Camisa clássica passo a passo:

Introdução
 10th June 2013
 Renata
 Acabamentos

 4 Comments
Tenho recebido várias dúvidas de leitores sobre golas de camisa, então decidi
mostrar aqui como fazer uma camisa clássica, do começo ao final. Hoje vou dar
apenas uma pequena introdução sobre o assunto, e indicar algumas fontes de
pesquisa.

A camisa é uma das peças de roupa que mais me fascina, pois é clássica,
elegante, e tem uma aparência simples e polida. A verdade é que não é tão
simples assim, pois para fazê-la precisamos de 7 moldes, com os quais
cortamos 17 pedaços de tecido, mais 4 pedaços de entretela. São muitos
detalhes, e para uma camisa bonita, precisamos cortar e costurar com precisão.

Existem várias maneiras de fazer camisas, e algumas são muito fáceis. Aqui,
quero explicar como fazer um modelo tradicional, usando as técnicas
tradicionais, que incluem costuras rebatidas, bainha de lenço, gola e pé de gola,
mas também vou indicar maneiras mais práticas e rápidas de fazer esses
acabamentos. Iniciantes na costura também poderão acompanhar.

É muito bom fazer uma pesquisa sobre o assunto antes de começar, pois
podemos descobrir acabamentos e detalhes interessantes para usar na nossa
peça. Assim também ficamos inspirados para fazer um bom trabalho. Tire do
guarda-roupa as melhores camisas que tiver à disposição e observe como foi
feita a gola, a bainha, os punhos e o abotoamento. Essas são as regiões que
apresentam variações, normalmente.

Tenho como maior inspiração, no momento, as camisas Charvet, que são feitas
sob medida na França. São consideradas as melhores do mundo, e uma peça
sob medida pode custar mais de mil dólares. Essas camisas são feitas com
algodão egípcio, costuradas com pontos de pouco mais de 1mm de
comprimento, e têm golas entreteladas com 6 camadas de tecido sem cola. Na
loja, o cliente que quiser uma camisa branca, pode escolher entre os 400 tons
diferentes de branco. Se quiser saber pouco mais sobre a marca,
recomendo este artigo em inglês.
O livro que recomendo sobre a construção de camisas é Shirtmaking, de David
Page Coffin (sem tradução). O autor explica a camisa clássica desde suas
características e os tecidos adequados, até a construção de golas impecáveis.
Aqui vou mostrar algumas das técnicas que aprendi nesse livro e que adotei
imediatamente.
 Para a minha camisa, usarei um molde que eu mesma fiz e aperfeiçoei através
de algumas provas. Na próxima semana, falarei sobre como você pode ajustar
um molde de camisa através de prova, e quais são os principais defeitos que
deve corrigir.

Camisa clássica passo a passo:

ajustes na modelagem
 17th June 2013
 Renata
 Camisa

 3 Comments
Este é o segundo post da série sobre camisas, e nele vou falar um pouco sobre
como você pode ajustar a camisa para as particularidades do seu corpo, como
postura, formato do ombro, tamanho de busto, entre outros.

A camisa “perfeita” não é justa no corpo, e sim tem uma pequena folga que a
deixa cair livremente ao redor do tórax. A pala (painel horizontal nas costas) é
reta nas costas, e não sobra tecido abaixo dela. A gola envolve o pescoço sem
apertar. A costura que une a manga à cava da camisa fica sobre o ombro, e não
caída. Os punhos têm uma pequena folga, e cobrem todo o pulso. Veremos
cada detalhe e como ajustá-los por partes. Sigo esta ordem de trabalho quando
provo uma camisa, e recomendo que a sigam também.
Na figura abaixo estão os moldes principais de uma camisa clássica feminina.

O Protótipo

Recomendo sempre fazer um protótipo da roupa quando está usando um molde

pela primeira vez. Um protótipo é uma versão de teste feita com um tecido
mais barato, que permite que façamos ajustes sem arriscar perder um tecido
mais valioso. Muitas vezes, o protótipo é feito sem acabamento. Para a camisa,
o protótipo que recomendo fazer não tem as mangas nem a gola, pois assim
fica mais fácil corrigir os defeitos dos ombros e da cava.

Corte, no tecido barato (geralmente uso pano americano, um tipo de algodão

cru), 1 vez a pala, 2 vezes a frente, e uma vez as costas.
 Use margens de costura mais largas nas laterais, de 2cm, para ficar mais
fácil fazer os ajustes de modelagem;
 Depois de cortar, faça as dobras do abotoamento da frente e costure-as;
 Costure as pences horizontais;
 Costure a pala nas costas;
 costure os ombros da pala aos ombros da frente;
 Por último, costure as laterais. Você pode provar o protótipo abotoando-o
com alfinetes.
Quando vestí-lo, a primeira coisa que deve perceber é se está muito largo ou
muito apertado. Lembre-se de que a camisa precisa de folga. Você já pode
marcar com alfinetes o quanto precisa apertar, se for o caso, e refazer as
costuras da lateral para estreitar o protótipo. Se estiver apertado, desmanche
as costuras laterais e refaça deixando uma folga maior. Meça a diferença na
alteração para transferí-la aos moldes. Se você teve que diminuir 1cm de cada
lateral das costas e da frente, então faça o mesmo nos moldes.

Não indico medidas para as alterações, pois vão depender do seu corpo. Você
pode descobrir quanto aumentar ou diminuir medindo as sobras de tecido que
se formam, ou intuitivamente, ou por tentativa e erro. À medida que ganha
mais experiência, saberá na hora o quanto alterar. Seja sempre cauteloso com
suas alterações, pois é melhor que fique frouxo do que fique apertado. É
comum exagerarmos e acabarmos criando um novo problema.

Depois de fazer algumas alterações importantes, faça um novo protótipo, com

os novos moldes, para continuar os ajustes seguintes.
 Ajuste postural

É importantíssimo, durante a prova, manter uma postura natural, pois isso afeta
a maneira como a roupa veste. Dependendo da postura da pessoa, e do
tamanho do busto, pode ficar sobrando tecido na frente ou nas costas, e se
formam dobras horizontais, como ilustrado abaixo. Na figura A, sobra tecido na
região do busto, e na figura D, na região das costas. Essas dobras horizontais
não devem ser confundidas com sobra de tecido que forma dobras verticais,
que indicariam que a peça está muito larga.

Para corrigir esse problema, temos que eliminar, no molde, essas dobras.
Podemos fazer assim:

 Alfinete no protótipo, enquanto o está vestindo, as dobras horizontais.

 Faça cortes nos moldes como ilustrado abaixo. Se as dobras estão na frente,
corte apenas o molde da frente, e se estiverem nas costas, corte o molde
das costas.
 Meça a profundidade das dobras no protótipo, e sobreponha os pedaços do
molde como indicado na imagem.
 Cole as dobras com fita e e retrace o molde em outro papel.
 Se tiver alterado o molde da frente, tome cuidado para manter a linha do
centro da frente reta.
 Se tiver alterado o molde das costas, perceba que também há uma
sobreposição na vertical, perto da barra. A quantidade de sobreposição deve
ser medida, dividida em dois e adicionada às laterais da barra da camisa.

Se, contudo, essa diferença postural mostrar que falta tecido na frente ou nas
costas, o ajuste deve ser feito de maneira inversa. Em vez de sobrepor os
pedaços de molde, afaste-os.
Ajuste da pala

A pala da camisa serve para reforçar a região das costas, e também para
modelar o tecido sobre as escápulas, que são levemente curvadas. Como tem
uma costura reta atravessando as costas, chama muita atenção, e por isso
deve ser perfeita. Quando a camisa é listrada, as suas listras devem ficar na
horizontal, o que lhe dá um destaque ainda maior.

Como falei antes, a costura das costas deve ficar perfeitamente reta, e para
isso, a parte inferior do molde da pala deve ser reta. É bem normal encontrar
moldes de pala curvados, pois isso facilita o ajuste no corpo, mas acaba
escondendo outros problemas que veremos mais tarde.

Primeiramente, vamos corrigir a altura desse recorte nas costas. O recorte não
deve ficar muito alto, se não ele não modela as costas onde é necessário.
Também não pode ficar muito baixo para não dificultar o movimento dos
braços. Isso vai depender muito do formato das suas costas, então não há uma
medida ideal para o comprimento da pala. Você terá que observar o caimento
da pala nas costas para determinar a altura ideal.

Quando decidir essa altura, deve aumentar ou diminuir a pala de acordo, e

compensar a mesma medida no molde das costas. Se achar que a costura da
pala está muito alta, por exemplo, e decidir descê-la em 2cm, deverá:

 Aumentar a pala em 2cm;

 Diminuir as costas (na parte superior) em 2cm.
Outra alteração importante da pala é a dos ombros. A altura dos ombros varia
muito de uma pessoa para outra. Podem ser caídos ou muito retos, e isso
influencia muito na aparência da camisa. Se você tem ombros com uma dessas
características, provavelmente já percebeu que a maioria das roupas não serve
muito bem nos ombros – ou sobra ou falta tecido nessa região. Na figura
abaixo, ilustrei esses dois casos. Na figura à esquerda, a camisa serve
perfeitamente. Na figura A, sobra tecido nos ombros, o que faz com que
acumule tecido perto da cava. Na figura B, falta tecido nos ombros, e se
formam dobras diagonais apertadas.

Para resolver o problema do caso A, alfinete uma pence sobre os ombros, e

relaxe novamente para conferir se resolveu o problema. Se não estiver boa,
refaça até conseguir o resultado esperado. Retire a camisa e faça uma pence
igual no molde, como na figura abaixo.

Para resolver o caso B, faça um corte no ombro da camisa e abra a pala como
no molde abaixo. Alfinete um retalho de tecido no recorte para preencher o
buraco. Vista a camisa novamente e confira o caimento. Aumente ou diminua o
buraco para chegar ao resultado desejado. Repita a alteração no molde, como
na imagem abaixo.

Costas e frente

Quando a pala estiver perfeita, os defeitos da frente e das costas ficam mais
evidentes. Começaremos pelas costas. A parte superior do molde das costas, no
recorte que se junta à pala, é levemente curvada nas beiradas para formar uma
pequena “pence” que modela o tecido nas escápulas.

Se estiver sobrando tecido abaixo da pala, como na figura A, corrija

aumentando a curvatura da parte superior das costas, como na figura abaixo.

Se estiver sobrando tecido abaixo da pala no meio das costas, como na figura
B, a curvatura das costas está muito acentuada. Corrija diminuindo a “pence”
na parte superior das costas, como na figura abaixo.
Na frente da camisa, pode ser necessária a mesma alteração, desta vez nos
ombros. Se os seus ombros são curvados para a frente, a camisa pode parecer
apertada na região dos ombros da frente, logo abaixo da pala. Para resolver
esse problema, aumente os ombros na frente, como na figura A.

Se os seus ombros são bem abertos, pode sobrar tecido na frente, abaixo da
pala. Diminua o ombro, como na figura abaixo (B), para corrigir o problema.

Pences

O primeiro ajuste que você deve fazer na pence frontal é relativo à sua altura e
comprimento. A pence deve apontar para o ápice do busto, que é a parte mais
saliente. Se estiver acima ou abaixo do ápice, meça a distância e corrija o
molde como na figura abaixo.
A pence não alcança o ápice, e normalmente termina a 3cm dele. Para a
camisa, que é um pouco folgada, pode terminar um pouco mais longe para não
ficar com uma ponta muito aparente. Aumente ou diminua seu comprimento
conforme necessário.

Dependendo do tamanho do busto proporcionalmente ao tamanho das costas, a

pence pode estar muito rasa ou muito profunda. Se você tiver costas largas e
busto pequeno, a pence pode estar muito profunda, o que faz com que sobre
tecido no busto (figura A). Para corrigir esse defeito, diminua a pence conforme
a figura abaixo.

Se você tiver costas pequenas e busto grande, provavelmente terá que

aumentar a profundidade da pence, como na figura B.

Essas alterações vão aumentar ou diminuir o comprimento da lateral, então

você deve medir a lateral das costas e diminuir ou aumentar a frente para que
tenha a mesma medida.

Se você quiser uma pence nas costas, para diminuir a quantidade de tecido na
cintura, pode alfinetá-la no protótipo e provar. Quando estiver satisfeito,
transfira para o molde.
Pescoço e cava

Para esta alteração, é importante ter um protótipo novo, que incorpore todas as
alterações anteriores.

Observe a maneira como o pescoço da camisa envolve o seu. Não deve

“afogar” o seu pescoço na frente, mas também não deve se abrir muito além
dele. Escolha uma altura confortável. Nas costas, para que a gola fique perfeita,
o pescoço não deve descer muito. Uma boa medida é a vértebra mais
proeminente do pescoço. Corte ou adicione aos moldes as medidas necessárias.

O comprimento do ombro também é muito importante. Geralmente, as camisas

que compramos prontas, principalmente as masculinas, têm o ombro muito
comprido, o que faz com que a costura que junta a cava e a manga fique caída.
Isso é muito comum. Corrija agora esse comprimento. Aumente se for
necessário, e transfira ao molde.

A parte da frente da cava, na altura em que o braço se junta com o tronco, deve
ser cortada exatamente nessa junção.

A parte das costas da cava não deve ser cortada assim tão justa. A partir da
dobra do braço, adicione 1cm para cada lado. Isso evita que a camisa fique
apertada nas costas. Se você costuma se incomodar com a falta de movimento
quando tenta levar os braços à frente, pode adicionar 2cm de cada lado. (figura
D)

Por último, confira a altura da cava. Em camisas, não pode ser muito apertada.
Deixe uns 2 dedos de folga a partir das axilas. (figura C)

Comprimento e largura

Confira agora o comprimento da camisa. Pode ser que a frente e as costas não
tenham o mesmo comprimento. Corrija isso e aumente ou diminua o molde
conforme necessário. Aqui também temos uma chance de alterar as laterais da
camisa, caso desejarmos.
Colarinho

O colarinho é composto por gola e pé de gola. A principal alteração que você

deve fazer é medir o comprimento do pescoço da camisa e transferir essa
medida ao molde do pé de gola. Meça a partir do seu protótipo corrigido, assim
não precisa subtrair margens de costura. Na hora de conferir no molde, não
esqueça de levar em consideração as margens de costura do pé de gola.
Aumente ou diminua a partir do centro, como na figura abaixo. A mesma
medida que alterar no pé de gola deve ser alterada na gola também.

Recomendo que agora costura o pé de gola no seu protótipo e prove. Pode

acontecer de ele não envolver bem o pescoço na frente, e ficar meio afastado.
Se isso acontecer, alfinete pequenas preguinhas no pé de gola para fazê-lo
ajustar-se ao pescoço. Quando estiver bom, transfira as mesmas pregas para o
molde do pé de gola, e altere a gola da mesma maneira, como na figura abaixo.

Manga

Para ajustar a manga, primeiro ajusto os punhos. Corte um em tecido, sem

margens de costura, e vista-o, simulando o fechamento com alfinetes. Aumente
ou diminua como necessário (figura A).

Começo a ajustar a manga em si pelo comprimento da cava. Meça a cava da

camisa e compare com a medida da cabeça da manga. A manga deve ser igual
à cava, ou um ou dois centímetros menor, neste caso. Aumente ou diminua as
laterais da manga como na figura B.
 Em seguida, altere a largura inferior da manga. Para isso, use a mesma medida
que aumentou ou diminuiu no punho (figura C).

Por último, ajuste o comprimento da manga. Meça o comprimento do seu braço,

do ombro até a junção do pulso com a mão. Essa medida deve ser igual ao
comprimento da manga + a largura do punho. Se a sua manga estiver curta ou
comprida, aumente como na figura D.

Últimos detalhes

Antes de terminar os moldes, confira se as costuras se encaixam: ombro da

pala com ombro da frente, costura da pala com costura das costas, laterais da
frente e das costas, cava com manga, etc. Se alguma coisa não encaixar, tente
descobrir o porquê. Faltou alterar alguma parte anteriormente? Você esqueceu
de alguma coisa? Volte ao protótipo para tentar descobrir, e corrija os
comprimentos para que tudo se encaixe, e a costura, mais tarde, seja perfeita.

Margens de costura

O seu molde provavelmente já tem margens de costura, mas gostaria de passar

as medidas que uso, e que serão importantes para as técnicas de construção
que explicarei mais tarde. Todos os moldes têm margem de 1cm, com exceção
de:

 Cabeça da manga: 2cm;

 Costura das costas da manga: 0,5cm;
 Costura lateral das costas: 0,5cm;
 Bainhas da frente e das costas: 0,5cm.
Esse processo todo é bem trabalhoso, mas vale muito a pena para quem faz
costura sob medida, e para quem costura para si. Se você planeja fazer muitas
camisas, esse molde poderá ser usado muitas vezes. Além disso, uma camisa
ajustada ao seu corpo fica muito mais bonita, e você certamente perceberá a
diferença!

Camisa clássica passo a passo:

moldes
 24th June 2013
 Renata
 Camisa

 8 Comments
Os moldes para camisas são bem fáceis de encontrar, mas para você que não
sabe fazer moldes, vou compartilhar uma modelagem que fiz especialmente
para esta série! O modelo é a camisa feminina que apresentei anteriormente:
Adicionei pences nas costas, que você pode costurar ou não. A modelagem está
disponível nos tamanhos 38, 40, 42, 44 e 46. O arquivo é um PDF que pode ser
impresso em casa. Para montar, você só tem que recortar e colar as folhas.

Clique aqui para baixar a modelagem.

No arquivo, você também vai encontrar uma tabela de medidas para facilitar a
escolha do seu tamanho e também as alterações. Se tiver dúvidas sobre qual
tamanho escolher, escolha sempre o maior. Depois é mais fácil ajustar.

Os moldes já tem margens de costura! Estão adaptadas para as técnicas que

vou ensinar aqui no site, então fique atento aos próximos posts. No arquivo PDF
você também vai encontrar o desenho técnico da peça, a descrição do modelo
e dos acabamentos, materiais necessários para confecção, informações sobre
margens de costura e tamanhos.

Como imprimir e montar os moldes

Para imprimir os moldes, abra o arquivo e vá no menu “Arquivo” e clique

“imprimir”. Na caixa de diálogo que abrir, indique as páginas de 3 a 22, e na
opção “Escala” digite 100%. Isso é muito importante para que o molde seja
impresso no tamanho certo. Depois que imprimir, confira o tamanho do
quadrado de teste, na página 17. Ele deve ter 10cm. A impressão das duas
primeiras folhas, que são instruções do molde, é opcional. Você pode imprimir
no verso de folhas de rascunho.

Para montar as folhas, recorte as bordas superior e esquerda de cada folha. As

folhas já são impressas em ordem de montagem, então tome cuidado para não
misturar. O corte deve ser feito do lado de fora do contorno, ou seja, o ideal é
que esse contorno não seja cortado fora.

Para juntar as folhas, encaixe os triângulos pretos que têm a mesma

combinação de letra e número. Os contornos da folha não devem ser
sobrepostos, e sim justapostos – as linhas devem ficar lado a lado.

Use as bordas da folha que não foram cortadas para auxiliar no encaixe. Você
pode juntar as folhas com cola ou com fita adesiva. No final, vai ficar uma folha
grande, formada por 20 folhas de papel sulfite, cada linha tem 4 folhas e cada
coluna tem 5. Para facilitar, você pode primeiro formar as linhas, e depois uní-
las para formar colunas.
Como usar os moldes

Depois que você escolher seu tamanho na tabela de medidas da página 2,

identifique qual é o traçado correspondente a ele. Na folha de moldes,
selecione, com um lápis de cor, todos os traçados pertinentes ao seu tamanho.
Note que não deve selecionar apenas os traçados de contorno e pences, mas
também as linhas de fio reto, busto, cintura, e as linhas de dobra no centro da
frente, por exemplo.

Feito isso, você pode fazer seus moldes de duas maneiras:

1. Recorte ao redor do traçado de cada molde. Não se esqueça de marcar os

piques.
2. Posicione a folha sobre uma folha do mesmo tamanho ou maior de papel
kraft. Use a carretilha para transferir o traçado, incluindo todas as
marcações de cintura e busto, fio reto, piques, marcação de botões, etc.
Também copie as informações de identificação dos moldes: nome, número,
nome do modelo, quantas vezes cortar.

Outras modelagens disponíveis

Se você quiser fazer uma camisa masculina, pode baixar o molde do

site Cortando e Costurando, que é montado da mesma maneira. O modelo tem
alguns detalhes diferentes do que vou usar para as explicações da série, mas as
técnicas de montagens são as mesmas. Atenção às margens de costura: Esse
molde vem sem margens, e as indicações do arquivo de quanto de margem
adicionar não são compatíveis com as técnicas que vamos utilizar. Na série
vamos usar estas margens:
 Lateral das costas: 0.5cm
 Manga – lateral esquerda: 0.5cm; cabeça da manga: 2cm.
 Bainha: 0.5cm
O restante das margens é de 1cm. Não é necessário adicionar margem de
costura no centro da frente.
 Na próxima semana, falarei sobre os tecidos e o corte.

Camisa clássica passo a passo:

tecidos e corte
 1st July 2013
 Renata
 Camisa

 6 Comments
Antes de cortar o material, quero dar umas dicas sobre os tecidos adequados
para este projeto. A fibra ideal para este fim é o algodão – a fibra mais usada
em roupas e provavelmente a mais versátil. Ela passará à camisa suas
propriedades de absorção de suor, frescor, conforto e leveza. E, muito mais
importante para nós que vamos fazer essa camisa, o tecido de algodão
geralmente é fácil de costurar. Ele não amassa tanto como o linho, mas vinca
muito bem sob o ferro. Como aceita temperaturas altas, podemos passá-lo até
ficar com dobras duradouras.

Se você não tem muita experiência com tecidos, faça um teste: pegue um
retalho de tecido de algodão e outro de sintético similar. Tente vincar os dois da
mesma forma. Se usar temperaturas baixas para os dois, o de algodão vincará
um pouco, e o sintético também. Agora aumente temperatura do ferro. O tecido
de algodão assumirá um vinco ideal para costura, enquanto que o tecido
sintético queimará como um plástico, geralmente ficando escuro. (Não
recomendo, na verdade, passar o sintético com uma temperatura alta sem
proteção no ferro. Use no máximo a temperatura indicada para sintéticos na
regulagem do ferro.) Além de ser mais estável e mais fácil de costurar, o tecido
de algodão chegará aos melhores resultados em menos tempo e permite
efeitos de costura e modelagem que outras fibras dificultam. Sem falar que é
mais bonito!

A opção mais usada para camisa é o tricoline, dos quais se encontra grande
variedade em qualidade e acabamentos. Escolha sempre o 100% algodão para
aproveitar as vantagens de que falei. Dentre estes, existem os mais simples e
os mais luxuosos – que incluem alta numeração de fio penteado. Use este
somente depois de muita prática! Prefira também, se estiver começando,
tecidos lisos, sem estampa nem listras, para evitar gastar muito tempo
planejando o encaixe de motivos nas costuras, na frente da camisa e na gola. O
tricoline também pode ser encontrado na versão acetinada, que tem um brilho
suave. É um pouco mais leve e fino que o comum.

Outra opção próxima do tricoline é a cambraia, um tecido mais leve e fino que o
tricoline, que pode ser de seda, algodão, linho ou mesclas. Novamente, escolha
100% algodão se é iniciante. Por ser mais fino, é um pouco mais difícil de
manusear que o tricoline. A cambraia de algodão também se encontra na
versão acetinada.

Para descobrir a metragem de tecido necessária, prepare uma mesa de pelo

menos 70cm de largura, que é a largura do tecido dobrado. Marque sobre a
mesa, com fita crepe, a largura do tecido, para poder então posicionar os
moldes sobre a mesa e simular o plano de corte. Meça então a altura de tecido
mínima para o projeto.

Preparação do tecido

Só corte o tecido depois de prepará-lo adequadamente. Expliquei todo o

processo para tecidos de algodão em outro post bem detalhado.

Corte

Com os ajustes feitos e os moldes prontos, confira-os uma última vez.

Estique o tecido sobre uma superfície grande o bastante para acomodar sua
extensão. Posicione os moldes sobre ele observando as indicações do fio do
tecido, o número de vezes que cada peça deve ser cortada, e quais podem ser
dispostas sobre a dobra. A gola e o pé de gola não serão cortados ainda, pois
pelas técnicas que vou ensinar, deixaremos para cortar depois. A foto anterior
pode servir como plano de corte, mas sem a gola e o pé de gola, e com o punho
mais uma vez.

Para conferir se o fio do molde está paralelo ao fio do tecido, meça a distância
entre a linha do fio e a ourela na extremidade superior e inferior do molde. Se a
distância for a mesma, então o molde está paralelo.

Em vez de alfinetar os moldes no lugar, prefiro colocar pesos sobre eles, pois
muitas vezes alfinetar movimenta o tecido e consequentemente o corte é
impreciso. Depois é só riscar com giz. Tire os pesos e alfinete os cantos do
desenho do molde. Leia esse artigo que explica com mais detalhes a maneira
correta de passar o traçado do molde para o tecido.
 Corte com uma tesoura bem afiada, levantando o tecido o mínimo possível, só o
quanto é necessário para passar a lâmina da tesoura. Não mova o tecido do
lugar. Assim você garante que o tecido será cortado no tamanho e na forma
exata do molde.

Na próxima semana, faremos as primeiras costuras da camisa.

Camisa clássica passo a passo:

Primeiras costuras
 8th July 2013
 Renata
 Acabamentos

 2 Comments
Antes de fazer qualquer costura definitiva, sempre faço um teste com a linha,
agulha e tecidos que escolhi para o projeto. A agulha que uso para camisas é a
de ponta fina, n°9 ou 11. Quanto mais fino o tecido, mais fina deve ser a
agulha. Comece com uma agulha nova.

O teste é simples: Pegue um retalho do tecido, dobre ao meio e costure com o

comprimento de ponto que usará no projeto, neste caso, 2mm. Ao costurar,
siga estas dicas. Observe como ficaram os pontos. A tensão deve estar
equilibrada, ou seja, a aparência dos pontos deve ser a mesma dos dois lados
do tecido. Uma outra característica que é importante observar é a aparência do
tecido: se ele ficou franzido, isso significa que as linhas estão muito
tensionadas, e a máquina precisa ser regulada.
Caso os pontos não estejam regulados, a surpresa não vem sobre a sua futura
camisa! Ajuste o que for necessário antes de começar.
Vistas

Começamos a camisa passando, na verdade, e não costurando. O primeiro

passo aqui vai ser dobrar e passar as vistas para prepará-las para a costura. As
vistas são as beiradas da abertura frontal da camisa, onde são costurados os
botões e casas de botão. No modelo que estou fazendo, como no molde que
disponibilizei no site, as vistas se formam dobrando a borda do tecido duas
vezes. A largura das dobras é 2cm.

Posicione as frentes da camisa uma de frente para a outra, como na foto acima,
para que fique mais fácil fazer dobras perfeitamente simétricas.

Se você não tem bom controle do tecido na máquina, antes de costurar as

vistas alinhave-as com pontos largos. Depois disso fica mais fácil executar a
costura. Costure a poucos milímetros da dobra interna, como na foto abaixo. O
ideal é costurar esticando o tecido, puxando atrás e na frente, com forças
iguais, sem puxar mais para frente do que para trás e vice-versa para não
mudar o comprimento do ponto.
Passe-as com ferro quente e, se possível, logo em seguida passe com um objeto
frio, de preferência um pedaço de granito. Isso ajuda a manter a forma
passada. Use esse método sempre que quiser vincar bem o tecido.

Pences

O próximo passo é costurar as pences da roupa, que no nosso caso são as

pences horizontais da frente e as pences verticais das costas.

Pala

Agora deixe as frentes de lado e pegue as costas e as palas. Marque a dobra

das costas com um pique. Junte as peças na seguinte ordem: pala, costas e
pala. A primeira pala com o lado direito do tecido para cima, as costas com lado
direito para cima, e a última pala com lado avesso para cima, como na figura
abaixo.
Alinhe-as pelo pique do meio, e alfinete até as beiradas, conformando as palas
à curva superior das costas. Costure tudo tomando cuidado, novamente, para
esticar bem o tecido. A pala que estava embaixo é a pala interna, e a que
estava em cima é a pala externa.

Em seguida, apare as margens de costura: corte-as em larguras diferentes,

sendo que a que fica em contato com a pala externa é a mais larga.

Passe as palas para cima.

Leve a pala interna para baixo novamente e pesponte a pala superior junto com
as margens de costura.

Em seguida juntaremos os ombros da frente com os das palas. Primeiro alfinete

as frentes nos ombros da pala interna, direito da pala com avesso da camisa.
Em seguida, passe as margens de costura para o lado da pala. Apare as
costuras como feito anteriormente.

Na pala externa, dobre as margens de costura (um pouco menores) para o

avesso e passe com ferro.

Traga a pala externa sobre a costura dos ombros feita anteriormente, alise-a e
alfinete-a para que fique do mesmo tamanho da interna, sem nenhuma ruga.
Alfinete a margem dobrada sobre a costura, apenas cobrindo-a. Alinhave para
segurar o tecido no lugar, e depois pesponte na beirada, para combinar com o
pesponto das costas.
A leitora Carolina pediu mais explicações sobre a etapa de costurar a pala
na frente, então fiz um desenho. Espero que ajude!

Decote

O decote da camisa está cortado no viés, e para que não seja distorcido com a
manipulação da peça, passamos uma costura de reforço. Essa costura faz toda
 a volta do decote, e passa sobre a margem de costura, a 1 ou 2mm de onde
seria a costura da gola. Use ponto de 3mm.

Faça piques na margem de costura com a ponta da tesoura, acabando bem

perto da costura que foi feita anteriormente. Quando mais fechada a curva,
mais próximos os cortes devem ser entre si. Esta etapa auxilia a costura da
gola, que veremos mais tarde.

Camisa clássica passo a passo:

Carcela, mangas, costuras
rebatidas
 22nd July 2013
 Renata
 Acabamentos

 10 Comments
Para compensar a semana passada, que ficou sem post, hoje vou mostrar como
costurar as carcelas, as mangas e as laterais.

A carcela é aquela peça da manga que é comprida e fininha, e faz o

acabamento da abertura. É uma das partes mais complicadas da manga, pois
tem várias dobras e tem que tomar cuidado para não esquecer nenhuma parte
do acabamento. Também é bem comum a gente inverter o lado da abertura, ou
costurar o avesso da manga, então vamos prestar bastante atenção! A primeira
coisa que eu faço, depois de cortar a carcela, é marcar o avesso de cada
manga, principalmente se o tecido for igual dos dois lados. É só decidir qual
será o avesso, assim vamos garantir que teremos uma manga para cada lado.

Vocês devem ter percebido que não coloquei um molde de carcela na

modelagem da camisa que está disponível para download. Hoje é que vou
disponibilizar pra vocês. Esse molde serve para qualquer camisa com mangas,
e vocês podem aumentar ou diminuir a altura como quiserem. As camisas
masculinas geralmente tem uma carcela mais alta, com um botão no meio.
Sempre que a carcela for assim alta, é importante colocar esse botão, se não
ela fica aberta.
Clique aqui para baixar o molde de carcela. Não se esqueça de imprimir em
escala 100%.
Fiz esse molde de acordo com as instruções no livro Shirtmaking, de David Page
Coffin, que já recomendei nos posts anteriores.

Carcela
Começamos 1 par de mangas e 1 par de carcelas. Marque com um X de giz o
avesso de cada uma.

Com uma tesoura, faça os piques da carcela, que foram indicados no molde.

Dobre a manga ao meio e marque com um pique o meio da parte inferior.

Agora marque o meio da parte das costas da manga. Se você não sabe qual é a
parte das costas, observe o formato da cava. A parte com curva mais intensa é
a frente.

Esses piques serão importantes para centralizar a carcela.

Para facilitar a costura da carcela, vamos passar todas as dobras antes de

costurá-la à manga. No molde, as linhas pontilhadas sinalizam essas dobras,
que coincidem com os piques, e devem ser feitas em direção ao avesso do
tecido. Você pode seguir esta ordem (Comecei fazendo a manga direita):

Com as dobras bem passadas, alfinete a carcela ao avesso da manga direita,

encaixando o pique do centro das costas do punho com o pique vermelho do
molde da carcela. O lado mais comprido da carcela fica em direção ao centro da
manga.
 Na foto acima, você pode ver que eu
desenhei o retângulo na carcela. Isso facilita bastante na hora de costurar. É
exatamente sobre ele que vamos costurar.

Em seguida, fazemos um corte vertical bem no meio desse retângulo, parando

a mais ou menos 1cm da parte de cima, depois fazemos um corte diagonal até
cada uma das pontas. Esse corte deve chegar o mais perto possível da costura,
sem cortar a linha.

Passamos as costuras e viramos a carcela para o outro lado.

Nessa hora é bom dar uma esticadinha nos cantos do retângulo para que
assentem melhor, e passar a ferro, mas só nos cantinhos.

Agora dobramos a lateral mais curta da carcela e cobrimos a costura anterior.

Costuramos sobre a beirada esquerda.

Agora dobramos o outro lado da carcela, também para cobrir a costura lateral
do retângulo. Ajeitamos a ponta superior, pois será costurada também.
Começamos do punho, e costuramos até o final da carcela, depois levantamos o
calcador e giramos o tecido para costurar até a ponta do triângulo. Giramos o
tecido novamente e continuamos o contorno até chegar ao topo do retângulo
que fizemos anteriormente. Dá pra sentir com os dedos a parte que tem um
volume maior. É importante não passar desse volume, e sim parar bem em
cima dele.
 Quando chegar aí, gire a manga para
fazer uma costura atravessando a carcela:

Em seguida, suba novamente meio centímetro, e volte para cruzar a carcela

uma outra vez.

No final, podemos arrematar de 3 maneiras: Fazendo vários pontos de

comprimento zero, um sobre o outro; fazendo alguns pontos para frente e
depois para trás na lateral da carcela (arremate comum), ou fazendo um zigzag
bem estreito sobre a lateral da carcela, entre as costuras horizontais.
E aqui o resultado final da minha carcela:

Para fazer a outra manga, é só inverter o sentido das instruções.

Costuras rebatidas

Antes de continuar, quero explicar para vocês como fazer as costuras rebatidas.
A maneira ideal é fazendo uma margem de costura envolver a outra, para que
fique assim: (a primeira foto é o avesso, a segunda é o direito, mas também
pode ser feita ao contrário, nas laterais da camisa)
Para isso, precisamos de margens de costura com medidas diferentes para
cada parte – uma tem que ter o dobro da outra. No molde de camisa do site, já
coloquei as margens diferenciadas.

Fazemos essa costura pelo avesso. Primeiro juntamos as margens de costura

deixando a diferença para fora.

Depois costuramos a uma distância da margem igual a essa diferença.

Em seguida, passamos as margens rebatidas para o lado da margem menor.

Dobramos a margem maior em volta da margem menor, e costuramos na

beirada.

Esse tipo de costura é usado na cava e nas laterais da camisa. Se você tem
pouca prática, pode substituí-la por outros acabamentos, que explicarei depois.

Mangas

Primeiro, costuramos a manga à cava com a costura rebatida. Preste atenção: a

margem maior é a da manga, que tem 2cm. A cava tem 1cm.

Marque o meio da manga e da cava juntando-as pelas laterais e dobrando

assim:
Comece a costura pelo meio da manga. Quando chegar ao final, comece pelo
meio novamente, e siga na direção oposta.
Essa costura pode ser um pouco difícil de fazer, principalmente nas partes mais
curvas. Para facilitar, fiz piques na margem menor, e estiquei as margens
maiores para que assentassem melhor.

Uma alternativa a esse acabamento é costurar a cava normalmente e depois

passar uma costura de overlock nas margens juntas. Para esse acabamento, as
margens de costura devem ter medidas iguais, então ajuste o molde se estiver
usando o que fiz para o site. É só eliminar uma margem de 1cm da cabeça da
manga.

Laterais

Depois de costurar a cava, vamos juntar as laterais, começando pela costura da

cava. Gosto de fazer essa costura pelo avesso, mas ela também pode ser feita
pelo direito, o que resulta em 2 pespontos paralelos no lado de fora da camisa.

Na lateral, temos 1cm de margem de costura na frente da camisa, e 0.5cm nas

costas. Como essas costuras são quase retas, podem ser mais fininhas que a
cava. O acabamento fica bem mais discreto também. E é muito mais fácil!

Começamos a costura pela cava, e vamos em direção à manga. Depois

começamos do meio novamente, e vamos em direção à bainha.
Para rebater, fazemos tudo de uma vez só, começando sempre pela bainha da
camisa. Quando chegar na manga, vai começar a acumular muito tecido ao
redor da agulha, e só é possível costurar um pouquinho por vez. Não se
assuste, é assim mesmo…

Gosto de usar um ou dois alfinetes apenas, aí vou ajeitando à medida que

costuro.
 Você também pode fazer o acabamento dessa costura com overlock, se tiver
muita dificuldade com a costura rebatida. Ainda há a possibilidade de passar as
margens overlocadas para um lado, e pespontar na beirada, o que imita a
costura rebatida. Pelo lado de fora, fica igual!

Camisa clássica passo a passo: Gola

 29th July 2013
 Renata
 Acabamentos

 7 Comments
Estamos chegando perto de completar a camisa, e nosso próximo passo é uma
das partes mais difíceis de costurar: a gola. Espero, contudo, que as dicas que
passarei ajudem a torná-la um pouco mais fácil.

A minha ordem de confecção é baseada na do livro Shirtmaking, que já

recomendei antes. Se você tem experiência na costura, e quer aprender a fazer
camisas perfeitas, não deixe de comprar esse livro, vale muito a pena.
Antes de cortar a gola, conferimos o comprimento do pé de gola. Para isso,
dobrei o decote da camisa na metade e ajeitei-o sobre a mesa. Peguei metade
do molde do pé de gola e comparei com o decote da seguinte maneira:
Outro jeito de conferir o comprimento do pé de gola é medir com a fita métrica
e comparar com a medida do decote. Lembre-se de que o pé de gola deve ter
uma margem de costura de 1cm nas pontas.

A diferença deve ser diminuida ou aumentada no molde do pé de gola, onde

seria a dobra. No meu caso, diminuí com uma pequena dobra no molde. A gola
deve ser aumentada ou diminuída da mesma medida, para que os dois
continuem encaixando.

Confira os comprimentos mais uma vez, e quando terminar, pode cortar a gola
e o pé de gola no tecido da camisa.

Corte

Para fazer a gola, precisaremos cortar o pé de gola 2 vezes e a gola 2 vezes no

tecido da camisa. A entretela deve ser cortada 1 vez para o pé de gola e 1 vez
para a gola.

Depois de cortar os dois pés de gola, apare uma margem de 3mm de cada
ponta de uma das camadas. Esse pé de gola menor será a camada que ficará
por dentro, e que não será entretelada. Isso serve para dar forma ao conjunto,
que ficará levemente curvado depois de costurar. Faça o mesmo com a gola.
A entretela do pé de gola tem as mesmas margens de costura que o pé de gola
maior. Se você está usando uma entretela colante, pode colar agora. Se estiver
usando entretela sem cola, alinhave-a ao pé de gola maior como nas fotos:

A entretela da gola deve ter margens de costura apenas na parte inferior.

Alinhave-a como feito no pé de gola.

Costura – Gola

Junte as duas partes da gola pelo pique do meio. Se não tiver feito o pique do
meio, dobre cada parte da gola na metade, separadamente, e marque o pique,
tanto em cima quanto embaixo da gola. Agora junte as duas partes e alfinete
no meio.
Costuramos a gola começando pelo meio, na beirada da entretela. Costure em
torno de 5cm e pare, com a agulha espetada no tecido. Alinhe as pontas da
gola, que não estão com o mesmo comprimento.

A gola superior, que está maior, vai ficar com uma “bolha”. Alfinete as pontas
assim. Para continuar costurando, segure a ponta firmemente com uma mão, e
com a outra segure o resto da gola para trás da agula. Estique a gola fazendo a
mesma força com as duas mãos, até que a bolha suma. Costure assim até
chegar a 3 ou 4cm da ponta da gola. Costure o restante normalmente até
chegar à ponta. Gire a gola e costure a lateral.

Para fazer o outro lado, terá que começar do meio novamente, e repetir o
mesmo procedimento. É importante que o lado com a entretela esteja para
cima, então terá que costurar com a gola à direita da agulha. É estranho no
começo, mas vai pegar o jeito.

Quando terminar de costurar, verá que a gola não fica plana, e sim curvada.
Quando estiver no pescoço, ficará mais bonita do que as que são costuradas
com as duas partes do mesmo tamanho.

Apare as pontas como na foto, deixando uma margem de mais ou menos 2mm
(me desculpem pela imagem, que ficou borrada):
 Desvire a gola e ajeite as pontas com uma tesoura sem ponta ou outro objeto
parecido que tiver a mão. Seja bem delicado, pois essa parte é muito frágil.
Você pode puxar a ponta pelo lado de fora com uma agulha ou alfinete.

Um truque para saber se já puxou o suficiente, ou se ainda tem parte da ponta

dobrada para dentro é verificar se na ponta da gola aparecem os pontos da
costura. Se não conseguir vê-los, é porque ainda pode puxar um pouco mais.

Passe a gola a ferro com cuidado para que a costura fique voltada para o lado
de baixo, ou seja, a parte sem entretela.
Se você tiver uma almofada de alfaiate, alfinete a gola ao redor dela e passe-a
assim:

Pesponte a gola a meio centímetro da beirada. Comece de uma das laterais e

vá até a outra, para fazer uma costura contínua na gola toda. Estique bem a
gola enquanto pesponta.

Agora dobre a margem de costura da gola, que é de 1cm, para a parte interior
da gola (a parte que não foi entretelada). Você vai perceber que, ao dobrar essa
margem, as camadas se desalinham, e a margem da camada interior fica maior
do que a exterior. É assim mesmo.
Confira se as golas ficaram do mesmo tamanho, e ajuste as margens se
necessário.

Costure, com um calcador de zíper, bem pertinho da dobra, sem desfazê-la

completamente.

Apare a diferença entre as margens e deixe a gola de lado enquanto

costuramos o pé de gola.

Costura – Pé de gola

Primeiro, faça vários piques ao longo do decote, de um pouco menos de 1cm.

Marque o meio do decote e o meio do pé de gola com entretela. Alfinete-os
juntos no meio, o lado direito do pé de gola tocando o lado direito da camisa.
Em seguida, continue alfinetando até chegar às pontas.

(Na minha primeira tentativa de costurar o pé de gola, acabei cortando coisas

que não deveria, e tive que refazê-lo, por isso meu decote ficou um pouco
maior do que o original, e o pé de gola acabou por ficar um pouco menor do
que deveria. Você vai perceber nas fotos que a margem de costura das pontas
do pé de gola estão bem pequenas, e agora já sabe o motivo. O certo que é
tenham 1cm.)

Costure do meio para fora, e pare exatamente onde acaba a camisa.

Alfinete agora a parte interna do pé de gola, que não tem entretela, no outro
lado do decote, alinhando os piques do meio. Um alfinete é o suficiente.

Comece costurando pelo meio, com o pé de gola entretelado para cima.

Costure exatamente sobre a linha da costura anterior. Costure em torno de
5cm, e depois alinhe as pontas, como fez para a gola. Estique e continue a
costurar até onde terminou a costura anterior.
Gire a gola e comece do meio novamente.

Depois de costurar, confira se não formou nenhuma prega de tecido entre as

camadas.
Centralize a gola sobre o pé de gola entretelado e marque a posição de cada

lado.
Guarde a gola novamente.

Costuraremos o pé de gola desde a ponta até a marcação da gola, e para isso

temos que enrolar a camisa para dentro do pé de gola:

Alfinete o pé de gola assim fechado para que a camisa não saia do lugar
enquanto estamos costurando.
Ajuste o ponto da máquina para 1,5mm e costure ao redor da ponta do pé de
gola até chegar à marcação. Essa costura deve começar o mais próximo
possível da costura anterior, mas sem costurar o resto da camisa junto.

Apare as margens assim:

Cuidado para não cortar demais. Deixe 2mm de margem.

Desvire o pé de gola e ajeite a ponta com uma tesoura sem ponta, se

necessário.
Passe o pé de gola.

Agora costuraremos a gola à parte entretelada do pé de gola. Primeiro, alfinete

a gola na margem. Afaste a margem do pé de gola que está sem entretela para
que não seja presa com os alfinetes também. Cuidado para não fixar a gola
invertida: A parte com entretela fica para cima.

Costure com cuidado para não prender a margem do pé de gola inferior.

Passe a ferro e traga as margens de costura para dentro do pé de gola. Dobre a

margem que ainda não foi costurada e ajeite-a sobre a costura anterior.
Alfinete.
Pesponte todo o pé de gola bem próximo da beirada. Comece pelo meio e faça
todo o contorno de uma vez só. Tome bastante cuidado nas pontas, pois a
máquina costuma emperrar. É mais seguro girá-la manualmente nesse caso, e
levantar o calcador sempre que for necessário. Estique o pé de gola para
pespontar.

Passe bem, se possível sobre a almofada de alfaiate.

Está pronto! Agora falta pouco para terminar a camisa. Na próxima semana,
faremos os punhos.
 Camisa clássica passo a passo:
punhos e bainha
 5th August 2013
 Renata
 Acabamentos

 1 Comment
As costuras de hoje são muito simples, se as compararmos à gola. Daqui pra
frente a camisa é bem mais fácil!

Punhos

O molde do punho foi cortado 4x no tecido da camisa e 2x na entretela. Apesar

de já ter visto o contrário, gosto de entretelar a parte do punho que fica para
fora, pois dá um visual mais polido. Alinhave ou passe as entretelas aos punhos.

Alfinete um dos punhos entretelados a uma das mangas da camisa, direito com
direito. Comece assim:

1. Junte a parte mais larga da carcela a uma das beiradas do punho, deixando
1cm do punho sobrando (para margem de costura). Alfinete sobre a carcela.
2. Junte a parte mais estreita da carcela à outra beirada do punho, também
deixando 1cm de sobra. Alfinete.
3. Continue alfinetando a manga ao punho, sem deixar sobras, até que chegue
a mais ou menos 5cm da outra ponta.
4. Você perceberá que a manga é bem maior que o punho, e ficará sobrando
tecido. Essa sobra está aí para formar as pregas do punho. Faça duas
pregas dividindo essa sobra, e alfinete-as no lugar.

Costure de uma ponta à outra da manga. Não ultrapasse os limites da manga

(setas vermelhas na foto abaixo).
Costure a parte inferior do punho interno ao punho externo, direito com direito
(foto abaixo).

Para poder fazer a costura que vai contornar o punho, dobre a manga assim:

Faça um lado de cada vez. Traga a camada interna do punho sobre a camada
externa e alfinete no lugar. Com o lado da entretela para cima, complete as
laterais do punho, costurando também alguns centímetros sobre a costura que
junta o punho à manga, tomando cuidado para não costurar nenhum pedaço da
carcela junto. A costura que juntou o punho à manga pode servir como guia.
Complete o outro lado.

Corte os cantos de um dos lados do punho.

Antes de cortar o próximo, confira se os dois lados estão com o mesmo

comprimento.

Esta é uma maneira de dobrar as margens que ajuda a desvirar os cantos:

Para desvirar, pode usar as mesmas dicas que passei para desvirar a gola. Em
seguida, passe os punhos. Dobre para dentro a margem do punho interno, que
ainda está solta, e passe bem.

Para fechar o punho, primeiro passamos uma costura de um lado ao outro do

punho, bem pertinho da dobra. Atenção: não vamos costurar ao redor do punho
todo, mas sim só na parte superior, que está mais próxima da manga. Para
mim, o melhor jeito de fazer essa costura é alfinetar a dobra no lugar e depois
costurar com a parte externa do punho para cima. Assim posso controlar a
distância e fazer uma costura bem paralela à beirada do punho.

Agora sim vamos pespontar o punho. Faça esta estapa com o lado externo do
punho para cima. Comece o pesponto pelo canto superior do punho que está
logo abaixo da parte inferior da carcela, ou seja, a parte mais estreita da
carcela. Desça pela lateral e continue até contorná-lo todo. O pesponto deve
ficar a meio centímetro da beirada.

Está pronto! Só faltam as casas e botões, que veremos na próxima semana.

Bainha

A bainha da camisa tradicional é a chamada bainha de lenço, que são duas

dobras bem fininhas com uma costura na beirada. Ela pode ser difícil de fazer
para quem ainda não tem muita habilidade com tecidos, então vou passar dois
métodos.

O primeiro é mais complicado, mas também mais rápido. Simplesmente

dobramos a beirada do tecido duas vezes e costuramos em cima.

Para facilitar o começo da costura, que pode emperrar sob o calcador, primeiro
faço alguns pontos na beirada do tecido, antes mesmo de dobrar a bainha.
Essa sobra de linha ajuda a puxar o tecido para que não emperre.

Faço o começo da dobra e alfineto.

O resto da bainha dobro à medida que costuro.

E este é o resultado:
A minha ficou com meio centímetro.

O segundo método consiste em dobrar a bainha apenas uma vez, e costurar, e

depois dobrar novamente e costurar outra vez. É muito mais fácil controlar o
tecido dessa forma, mas do lado avesso a bainha tem duas costuras em vez de
uma.

A primeira dobra e primeira costura, bem perto da dobra:

Segunda dobra e segunda costura, que deve ser feita com cuidado para que
cubra a costura anterior:

O resultado:
 Espero que estejam gostando da série! Na próxima semana, mostrarei as casas
e os botões.

Camisa clássica passo a passo:

Casas e botões
 12th August 2013
 Renata
 Acabamentos

 1 Comment
Neste último post da série, dou algumas dicas sobre as casas e os botões da
camisa.

Apesar de essa ser a última etapa, para mim é sempre a mais chata, pois é
repetitiva. Ter um método bem definido sobre como completá-la me ajuda
muito a passar por ela de uma vez só, sem muita reclamação. Em poucas
etapas e duas a três horas de costura, a camisa está pronta!

Marcação das casas

Começamos pelas casas, pois assim é muito mais fácil. Teremos casas em toda
a abertura frontal (vista esquerda para camisas masculinas, e vista direita para
camisas femininas, quando a camisa está vestida), no pé de gola, nos punhos e
na carcela (opcional).

A quantidade de botões na vista é variável, pois depende do comprimento da

camisa. Geralmente têm distância de 9cm entre si em camisas masculinas. Nas
femininas, podem ser mais próximos, de 6cm ou até menos. É comum
encontrar camisas que tenham pares de botões, pois isso evita que a camisa se
abra na região do busto (tenha em mente que o problema real dessa abertura é
a camisa estar muito apertada no busto, e não a falta de botões).

Nos pés de gola mais comuns, que tem no máximo 3cm de largura, usamos
apenas 1 botão. No punho, geralmente 2, e na carcela apenas 1.

A direção da casa (vertical ou horizontal) depende da sua localização: na vista e

na carcela, são verticais; no pé de gola e punhos, horizontais.
O método que recomendo para marcar e costurar as casas já expliquei em
outro post.
Marque as casas assim:

 Pé de gola: alfinete a gola fechada, encaixando as vistas frontais. Marque a

casa centralizada com a vista.

 Vista: a altura do primeiro botão depende da preferência de quem vai usar a

camisa. Se a pessoa usa sempre com a gola fechada, o primeiro botão pode
ser distante do botão da gola. Se usa com a gola aberta, o primeiro botão
deve ser posicionado de acordo com a altura do decote que a pessoa
prefere.
Se a pessoa gosta de um decote bem aberto, e ficar um espaço muito
grande entre o pé de gola e outro botão, coloque um botão a mais entre
esses dois. É importantíssimo, para camisas femininas, colocar um botão na
altura do ápice do busto (parte mais volumosa). Os outros botões devem ser
posicionados de acordo com a distância que mencionei anteriormente.
Não é obrigatório que todos os botões tenham a mesma distância entre si,
ok?
 Carcela: no meio da carcela.
 Punhos: a casa deve começar de 1cm a 1.5cm de distância da beirada do
punho, dependendo do modelo. As masculinas normalmente são a 1,5cm.
Para costurar as casas, leia as intruções deste post.

Marcação dos botões

Com as casas prontas, simule o fechamento da camisa e, com um lápis, faça

um ponto onde deve ser costurado o botão.
Costura dos botões

Prepare uma agulha com linha dupla, e faça um nó na ponta. Faça o primeiro
ponto sobre a marcação do botão, deixando o nó sobre o lado externo da gola
mesmo – o botão vai escondê-lo. Tome cuidado para pegar com a agulha
apenas as camadas superiores do tecido, assim os pontos não aparecem do
avesso.

Insira a agulha por trás de um dos furos do botão, e logo insira em outro, desta
vez pela frente. Faça outro ponto no tecido, exatamente sobre o anterior, e
puxe a linha.
Não puxe demais, contudo, e deixe um pequeno espaço entre o botão e o
tecido da camisa.

Faça vários pontos repetindo os anteriores, e depois faça o mesmo para os dois
furos restantes. Se o seu botão tem apenas 2 furos, continue do próximo passo.

Quando tiver terminado os pontos, enrole a linha ao redor dos pontos, por baixo
do botão, para reforçar. Quatro ou cinco voltas bastam. Faça um pequeno ponto
na base dos pontos anteriores e faça um nó.

O espaço que deixamos entre o botão e o tecido é o necessário para acomodar

a casa de botão. Se pregarmos o botão muito próximo do tecido, a camisa fica
um pouco enrugada ao redor dos botões quando abotoada.
Agora é só costurar os outros botões! Espero que tenha gostado de fazer a
camisa. Eu adoraria receber as fotos da sua! Se quiser me mostrar, é só mandar
um email para o endereço que aparece na página Contato.