Faa Placa de Circuito Impresso igual as profissionais 1

Para aqueles que se interessam em ver em mais detalhes todos os passos (a grande parte dele) de como feito a placa, eu tirei algumas fotos da enorme placa que eu precisei fazer sem centrfuga para espalhar a emulso o que muito difcil, para vocs terem noo de como difcil fazer uma placa desse tamanho sem centrfuga, do dia que eu fiz o ltimo post at ontem eu estava tentando fazer essa tranqueira, a placa tem aprox. 27cm x 15cm. Para uma placa desse tamanho usar um carto para passar a emulso no presta para muita coisa, por isso eu peguei uma caixa de DVD velha que tinha aqui, cortei uma das tampas e alisei uma das bordas em aprox. 45 para servir como uma pequena p para passar a emulso.

Aqui em mais detalhes:

Como o plstico mole, voc usa uma lixa grossa N60 para comer o plstico no ngulo que deseja e depois usar uma lixa dgua N400 para dar o acabamento e deixar lisinho. Alm disso necessrio deixar a borda que voc cortou e lixou o mais reto possvel, isso feito colocando a lixa em uma superfcie lisa e esfregar a pea at comer toda as desformidades que houverem.

Aqui est a placa e o desenho a ser transferido:

A forma ideal de se aplicar a emulso aplicar uma camada fina o suficiente para cobrir toda a placa como j disse antes, sem a centrfuga

muito difcil e como mostra a foto seguinte, foi o melhor que consegui.

 assim que a placa fica quando a emulso seca, por mais que voc tente muito difcil deixar uma camada fina e uniforme.

No tenho mais placa para mostrar como deveria ficar a emulso quando se usa centrfuga, notem na foto acima que na parte de baixo tem uma parte aonde o verde bem clarinho, aquela a quantidade certa que tem que haver na placa o resto com verde escuro excesso e d muito trabalho remover depois e causa problemas com o temido vu. Aqui a parte da revelao com lmpada halogena, o tempo de exposio vai variar muito dependendo da quantidade de emulso e da potncia da lmpada, nos meus testes o tempo variou de 5 minutos a 48 minutos de exposio para identificar que o tempo ideal, para a placa que eu estava fazendo com a quantidade de emulso que usei, de 6 minutos. E para

chegar nesse nmero eu tive que fazer muitos testes de revelao.

Depois de revelado, esse o ponto que eu costumo deixar quando uso UV e centrfuga.

Na proporo correta de emulso o vu praticamente desaparece e depois de seco ao passar o sensibilizante o vu quebra todo deixando apenas o cobre exposto, o que no aconteceu no meu caso por causa do excesso de

emulso. Aqui a foto mostra como fica a placa/emulso depois de seco.

Quando a emulso fina e na quantidade certa assim que o resultado final fica depois de seco, sem vu e limpo, por isso que importante ter uma camada fina de emulso, quando voc passa o sensibilizante o que tiver de resto de emulso completamente removido.

Uma vez que a placa est seca e limpa, agora vem a parte de endurecimento da emulso, voc aplica sensibilizante na placa e expem na lmpada

halogena deixando a placa bem prxima para aquecer.

assim que a placa fica, nessa foto d para ver bem o cobre exposto e o resto de sensibilizante, no tem muito segredo, se tiver um pouco de vu na

placa ele acaba saindo.

Quando a placa est pronta para corroso aquela cor verde clara fica com um verde bem escuro, quando chega a esse ponto, a emulso passa de um tipo de emborrachado para um plstico bem duro, duro o suficiente para grudar na placa e posteriormente no meu caso algumas partes da emulso

s saem raspando.

Na corroso necessrio esquentar o percloreto, para manter a emulso rgida e o tempo de corroso cai para cerca de 5 minutos ou menos. Aqui a

foto da placa j corroda.

Mas nem tudo alegria, reparem na foto abaixo.

As falhas que ocorreram nessa parte so causadas pelo excesso de emulso na placa, por essa falta de uniformidade e por haver mais emulso do que necessrio em certos pontos da placa, essas falhas so causadas pelo temido vu, que poderia ser corrigido antes da corroso com um palito de dente ou algo pontudo, no entanto eu deixei assim propositalmente para ilustrar o problema que muitos podem se deparar ao utilizar esse processo e demonstrar como resolv-los posteriormente. Para arrumar esses pontos, mais fcil voc utilizar uma micro retfica da marca que voc preferir, com um Mandril Dremel 4486 e um Escariador para gravao Dremel 105 para comer o cobre nas partes que no interessam. O bom desse escariador a preciso para remover o cobre de reas crticas (trilhas muito prximas) sem danificar o que realmente

interessa, claro que preciso ter mo firme e no ter pressa, no sei se vai dar para ver o detalhe do escariador na foto.

Espero que isso tenha sido de alguma ajuda para aqueles que ainda tem problemas com esse processo, quando eu for montar uma outra placa que caiba na minha centrfuga eu mostro como o processo muito mais simples e sem problemas.

Sensor de cor

Este um sensor de cor que baseado em um multiplexor mais trs leds RGB que lanam luz sobre o objeto, a luz refletida medida por uma nico foto resistor (LDR). O corao desse circuito um CD4017, CMOS com sada decodificada em cada pulso recebido em sua entrada de clock. Um dos usos desse dispositivo um seguidor, um rob que segue uma linha no cho do meu telhado. O rob deve ser lento, porque o sensor de cor leva um tempo para processar a cor.

Color sensor

I built this color sensor to equip my third implementaton of brick sorter. Michael Gasperi presents such a sensor in an article of Nuts and Volts magazine. His circuit is based on an input multiplexor. Three CdS photo-resistors, connected to this multiplexor, receive light through RGB colored filters (cleverly done with Lego transparent bricks). This one takes a somewhat opposite route: a multiplexor (similar to Michael's) drives three RGB leds that cast light onto the object. Reflected light is measured by a single photo-resistor. Another (nonLego) home built color sensor, based on the same idea, can be found in David Cook's robotics pages.

Circuit analysis The heart of this circuit is a CD4017 (IC1), CMOS counter with decoded output. On each pulse received on its clock input, this IC drives high the next output (all the other are driven low). Output 0, 1 and 2 drives red, green and blue LEDs through transistors Q2, Q3, Q4 (emitter follower is used to avoid the need of a base resistor). During the first three phases, output 4 is driven low and provide ground reference for photoresistor R8: the RCX can read light level reflected in each color. In phase 4 photo-resistor is no longer grounded, value returned to RCX is maximum (note the 1 Mohm resistor paralleled with R8 to prevent maximum value to be reached in phases 1/2/3). RCX can detect this special condition and synchronize its readings to CD4017 state.

The oscilloscope hard-copy shows clock pulse on top trace, output 1/2/3 below.

To generate a clock pulse, you have to switch from active sensor mode (sensor voltage is higher than Zener D4 threshold, Q1 is conducting, clock input is low) to passive sensor mode (sensor voltage is lower than D4 threshold, Q1 is blocked, clock input is high) and back to active sensor. C1 filters out short power supply pulses occuring in active mode evey 3ms while RCX reads value. The oscilloscope hard-copy shows clock pulse on top trace, sensor voltage on bottom trace showing 2 short reading pulses and wide command pulse generated by sensor mode switching. When reaching step 5, CD4017 activates D04 and reset itself to step1 through R4/C3. This RC network delays reset pulse well after clock transition: without it, the current rush of the LED, coupled through power supply, modifies clock threshold and CD4017 goes directly to step 2... Power supply is rectified by D1 and filtered by C2. As in my other sensors, I keep on with single diode instead of full bridge to minimize components count (3 diodes instead of 8!) but as you can see I built the breadboard with a full bridge module I constructed to ease my prototypes.

The power-supply module I use for breadboards.

The breadboard

Component selection Nothing is really critical: D1 to D3 are small signal diodes (i.e. 1N4148), Q1 to Q4 are general purpose NPN transistors (BC548, 2N2222...). Photo-resistor I used is a MPY54C569 (any similar size LDR will probably work fine). Leds are high efficiency 3mm ones. I used Agilent: red HLMP-K105 for D5, blue HLMP-KB45 for D8, green HLMP-1540 for D6 and D7. I was somewhat disappointed by green Leds efficiency. Though the photoresistor has its peak sensitivity around green wavelength, read value was fairly low with green lighting. After testing different Led types and brands, I finally chose to use two green leds with maximum current. Even then color sensor sometimes has troubles to distinguish between green and black (!) Lego bricks... Green bricks reflects surprisingly very little light, I guess the problem is that my green leds have a too yellowish wavelength. Most of the components were bought from Farnell. Led current is limited by R5, R6 and R7. To set their values, I placed the breadboard in front of a white piece of paper and adjusted them to get about the same reading for all colors. Building color sensor: photo gallery

Everything fits in a block composed of four 4 x 2 hollowed out bricks

I used two right-angle mounted perf. boards

The main board receives power supply, CD4017 and clock generation. It uses standard throughholes components.

The other one receives Leds and photoresistor on one side, transistors and resistors are SMD mounted on the other side to keep size down. Photoresistor is shielded from Leds direct light by heat-shrink tubing. (I used white tubing for leds hoping to get a few more photons...) Leds are slanted as much as possible towards the center .

Test programs test programs (requires RCX 2.0 firmware that you can get here)

test_color_sensor.nqc: displays 3 digits on LCD, corresponding to RVB reflected levels.

Real applications

Brick Sorter 3: see it here ! Color follower: when I was a Mindstorms newbie, I tried the roverbot-and-light-sensor line follower on my tiled floor. Unfortunately there is not enough contrast between tiles to be able to get a reliable working. With the color sensor, the difference between blue and red channels enables to tell blue from grey tiles and is relatively independent of ambient light level. The robot must be slow though because of the time it takes to cycle through color sensor states. Get NQC program for the color follower.

Color follower on tiled floor

QuickTime movie of the color follower (200K)

Como fazer um Rob Solar

Para que que comear na robtica este um bom comeo, esse um rob bem fcil de ser construdo e pode ser feito com peas de sucata. Esse rob chama-se Top Solar e quando ele fica sob o sol comea a rodar. Este um rob automtico simples e seu custo muito baixa. Lista de peas 1 Mini Motor 1 unidade 3 capacitores eletrolticos de diversos valores 1 Transistor NPN uso geral 1 Transistor PNP uso geral 1 RESISTOR 2.2K 1/8

1 LED 1 Painel solar pequeno (> 4V, 10mA)