7 PEÇAS ESSENCIAIS

DO GUARDA-ROUPA
MASCULINO
INTRODUÇÃO
Minha jornada como homem que é reconhecido por se vestir veio lá de trás, quando eu
saia com um verdadeiro despercebido, com medo de não ser aceito.

Esse medo faz com que muitos homens se paralisem e usando suas roupas praticamente
os deixando invisíveis perante os olhares de todos.

Depois dessa fase, eu passei a fase de perceber a importância de me apresentar com

mais destaque.

Daí eu passei de “errar por falta” para “errar por excesso”.

Muita roupa errada comprada por preços abusivos, e pior, acabava as
encostando no fundo do armário, pois acabava não as usando muito e saía para
comprar novas.

Haja dinheiro!

Depois de tanta tentativa e erro, eu cheguei ao equilíbrio em relação ao que

realmente um homem precisa para se vestir com destaque.

É aqui nesse ebook que eu vou te ensinar a fazer o mesmo.

Você consegue ser reconhecido como um homem de estilo quando tem em seu guarda-
roupa as peças atemporais que precisa e que vai usar definitivamente por muitos anos.

Isso é a filosofia da “construção do guarda-roupa”: você ter o arsenal de peças que vão
elevar a sua imagem pessoal a um nível muito superior aos homens que vemos a nossa
volta.

Eu dividi esse ebook em capítulos separados para cada item que eu considero essencial
para começarmos nossa revolução de estilo.

Quando digo revolução não estou sendo visionário. Afirmo isso pelos inúmeros
agradecimentos de homens que praticaram o que ensinei a eles e hoje são muito mais
confiantes e com a autoestima nas estrelas.

Todos os itens que recomendo aqui são verdadeiras peças feitas para você usar de
verdade, nunca se preocupando com tendências passageiras e o que dita os “gurus da
moda”.
Na verdade, com o que vou te passar aqui é tudo que esses “gurus” não querem que
você saiba e domine. Assim eles continuam inventando modas para homens gastarem
mais seu dinheiro e eles tentarem sobreviver com toda a confusão gerada na cabeça dos
homens.

Eu digo tentarem sobreviver porque na boa, no final a grande maioria desses “gurus”
acabam falidos e vítimas das suas atitudes de má-fé com o público masculino em geral.

Um parênteses aqui: não me peça para falar nada sobre os “gurus” da moda feminina.
Não sei nada dessa área.

Meu foco é moda masculina e o empoderamento do homem moderno com sua imagem
atemporal.
Voltando aos itens que te recomendarei aqui. Eles são peças que vão durar por no mínimo
cinco, dez anos ou mais.

Durar principalmente por terem um estilo clássico, e não o estilo “último grito da moda”,
que vai passar aqui a uns poucos meses e você se arrepender de ter gasto tanto.

Eu dei um foco muito grande em itens que são o coração do guarda-roupa masculino.

Eles são verdadeiros investimentos que todo homem deve fazer. São peças extremamente
versáteis, que se combinam com muitas outras com muita facilidade.
Essas peças em muitos casos ficam melhores até com o tempo, com o desgate que você
vai imprimir nelas com o seu corpo.

Muitas vezes essas peças são até transmitidas de um homem para outro na família.

Você vai precisar investir dinheiro de forma inteligente nessa hora. Não estou te
prometendo aqui que vai gastar pouco, mas vai gastar o justo. Afinal serão os itens mais
usados no seu guarda-roupa.

Quero aqui te transmitir a conclusão dos meus erros e depois acertos, desde a época que
eu gastei rios de dinheiro até acertar na e finalmente só comprar o que realmente vale a
pena. Assim lendo aqui você vai comprar as peças corretas já na sua próxima saída para
as compras.
Uma coisa importante a se falar nessa introdução:

Não saia já comprando todos os itens de uma vez. Eu te peço que leia o guia inteiro e
reflita sobre o que vai funcionar melhor no seu estilo de vida.

Por exemplo, um homem pai de filhos adolescentes, que trabalha no meio corporativo vai
ter uma grande diferença no requisitos que precisa para seu arsenal de roupas e
calçados, que um jovem se formando em publicidade, que frequenta lugares descolados,
barzinhos, baladas.

Fiz questão de fazer esse guia de uma forma que com pequenas adaptações vão servir
para todo tipo de homem, cada um com seu estilo de vida, mas que quer ter uma forte
imagem de estilo e elegância atemporal.
Esse guia contém o que um homem precisa em relação ao estilo de vários itens do
seu guarda-roupa, inclusive dando uma visão dos materiais que esses itens são
produzidos.

Ele não se destina a ser o material completo com tudo que você precisa saber
sobre moda masculina, mas vai te dar a direção certa para comprar o que
realmente você vai vestir e vai te valorizar por muito tempo.

Se eu enveredasse pelo caminho de abordar tudo que importa na moda masculina,

como medidas, caimento da roupa, todos os tipos de sapatos, como combinar
cores, etc, esse ebook ficaria enorme e você talvez se paralisasse.

O objetivo aqui é já começar sendo prático, sabendo o que precisa comprar e

principalmente o que não comprar.
O objetivo do guia eu te fornecer o conhecimento para você ir consultando aqui e
tendo informação o suficiente para começar a tomar decisões certeiras para ter
nesse primeiro momento poucas e boas roupas, ao invés de um armário
amontoado do que eu chamo de zumbis do guarda-roupa masculino. Aquelas
peças mortas no seu armário, pedindo para serem doadas.

Então vamos ao trabalho!

Um grande abraço,

Alberto Solon
 JEANS
azul escuro
Esse é o item provavelmente mais versátil que um homem pode ter no guarda-roupa.

O jeans azul escuro podemos chamar de jeans cru.

Ele deve ser a base do seu guarda-roupa atemporal.

O número de situações que você pode

usá-lo é extremamente amplo.

Outra razão é que o jeans cru vai

envelhecer em você muito bem com o
tempo, ficando cada vez melhor.

Mesmo usando durante dias o mesmo jeans,

as pessoas mal vão perceber que está

repetindo ele.

Isso porque ele não te marca e não tem

detalhes chamativos ou marcas de pré-lavagem

muito em destaque.

E você pode usá-lo em diferentes situações.

 O termo cru explica que o jeans está no seu estado digamos “virgem”.

A grande maioria dos jeans que vemos no mercado são pré-lavadas, ou seja passaram
por procedimentos para dar um toque de envelhecimento (desbotamento) no jeans.

Quando esses modelos vão para as prateleiras todos praticamente têm a mesma variação
de desbotamento nos mesmos lugares da calça. Então ficam todos iguais.

Quando você opta por comprar um jeans cru, cada vinco, cada desbotamento, cada
tensão que você dá de acordo com o seu corpo é que vai imprimir as marcas de
clareamento na calça. E isso é o que vai dar estilo e personalidade a ela.
Normalmente todo jeans já vem com um processo para que ele não encolha depois que
você lava a primeira vez. Cheque bem isso na etiqueta.

Com isso você deve já comprar no seu tamanho certo e não um número maior, achando
que ele pode encolher.

Existem composições de fabricação do tecido que vão deixar o jeans mais leve ou
pesado.

Os que tem um tecido mais leve não imprimem um envelhecimento tão intenso nas suas
marcas de uso, pois não quebram com facilidade as fibras e assim elas não ficam
estiradas e mais claras.
Os de tecido de espessura média são ideais. Usados para
todo tipo de situação, eles são próprios para climas médios e
de temperatura amena, além de proporcionar um bom
desbotamento e ter muita durabilidade.

Os jeans mais grossos têm uma textura mais áspera ao

toque, se quebram suas fibras e assim produzem mais
marcas de desbotamento ainda que o jeans médio.

Esses mais espessos são melhores para quem mora

em locais que fazem inverno mais intenso. Protegem
melhor do frio, o que com exceção de algumas regiões,
não é o caso aqui no Brasil.
Tamanho do jeans:

Assim como qualquer calça, um bom jeans deve estar ajustado ao formato do seu corpo.
Uma coisa que acontece com o jeans mais que numa calça social: ele vai ceder com o
tempo.

E quanto mais você o lava, mais stress estará causando às fibras do jeans e com isso ele
cede ainda mais.

Você não precisa nem deve estar lavando seu jeans a cada vez que o usa. Basta colocá-
lo ao sol ou expô-lo no varal por um tempo após passar o dia com ele.
Portanto tenha em mente que jeans realmente cede com o
uso. Por isso você deve comprá-lo bem justo ao seu corpo.
Isso não quer dizer que deve comprá-lo apertado, mas se
você lembrar que ele vai ceder, principalmente nas áreas do
quadril, das coxas e principalmente do joelho, vai acabar
comprando o seu no tamanho ideal.

Lembra de jeans que já comprou e hoje estão mais largos do

que na época que os comprou? Pois é. Eles cedem muito.
Existe uma indicação no mercado que diz que homens
magros devem usar slim fit e homens mais volumosos
por serem ou atléticos com coxa grossa ou mesmo
gordos, deveriam usar o jeans de corte regular .

Sinceramente acho que todo homem deve usar o corte

slim fit.

Atenção: não confundir slim fit com skinny jeans.

Slim fit quer dizer que a calça está acompanhando o

formato do seu corpo, mas numa escala maior.

Mesmo o homem gordo pode (e deve usar um jeans)

com o espaço entre as dimensões de sua perna e o
tamanho da perna da calça o suficiente para ele se
movimentar e não sentir que a calça está limitando
seus movimentos.
Desde homens mais velhos aos adolescentes o jeans funciona bem para todos.
Estudantes, por exemplo podem usá-los com uma camiseta básica branca e tênis,
enquanto um diretor de empresa poderia combiná-lo com uma camisa social e um belo
blazer e um sapato.

Essa é a beleza do jeans, a sua intercambiabilidade. Uma peça que se combina com
extrema facilidade com as outras do seu guarda-roupa.
 Tente sempre optar pelos modelos tradicionais, de 5
bolsos, sem nenhuma firula tais como desenhos
chamativos na costura dos bolsos, zíperes, pré-lavagem e
inclusive uma coisa que entra e sai de moda: evite
comprar um jeans que já venha rasgado de fábrica.

Lembre-se, este é um guia para você começar com as

peças versáteis. Depois de seu guarda-roupa já montado
com o básico, aí pode começar a ter peças mais
marcantes.

Você sempre deve experimentar seu jeans antes de comprá-lo. Não tenha preguiça de
levar para o provador mais de um tamanho e sempre prove um menor do que o que você
acha que é seu tamanho. Lembre que ele vai ceder na área da cintura, traseiro, joelho e
coxas.

Onde encontrar bons jeans:

Ellus, Levi’s, Lee, Taco e lojas como Zara e Armani.

JAQUETA
DE COURO
 Ao vestir uma jaqueta de couro a primeira sensação que temos é de poder.

Quando falo poder, sempre quero dizer ter confiança em si mesmo.

Toda vez que eu coloco uma jaqueta de couro em me sinto empoderado, com maior
autoestima e muito estiloso.

As jaquetas de couro nos dão um toque de rebeldia no nosso visual. Nada a ver com ser
realmente rebelde, mas é sempre bom mostrar que você tem uma atitude do tipo “eu sou
mais eu”, “eu sou o cara!”.
Outro grande motivo para todo homem ter uma é
que é um item que como muitos vinhos ele fica
melhor com o tempo.

A jaqueta vai tomando um aspecto mais

envelhecido e moldado no nosso corpo. Sem
contar que elas ficam ainda mais confortáveis com
o tempo. Sabe aquela sensação de um sapato
mais velho, mas de boa qualidade? Pois é. Essa é
a vantagem de um couro de boa qualidade.

Jaqueta boa sempre vai envelhecer muito bem.

Mas tenha paciência, esse envelhecimento deve
ser imprimido pelo tempo de uso e não recomendo
nenhuma alguma forma de apressá-lo com algum
truque que você viu na internet.
Material de uma jaqueta de couro:

Os mais comuns matérias que encontramos para jaquetas, são as feitas com couro de
bezerro ou de cordeiro.

As de couro de bezerro tem a característica de serem mais duras um pouco. A vantagem

delas são que são um pouco mais baratas que as de cordeiro e são mais resistentes. Ou
sejam podem durar mais.

As de couro de cordeiro são mais macias, e e tem um toque mais agradável. Na hora que
você a começa a usar já sente um conforto imediato. Se você não usá-las em locais onde
constantemente está esbarrando um paredes e objetos, tais como trabalhando como
engenheiro civil em obras, ela vai durar muitos anos.
O que procurar numa jaqueta de couro:

Qualidade: uma jaqueta de qualidade apresenta um brilho suave ao invés de brilho

excessivo. Assim que você a pega sente nas mãos a diferença.

Examine bem também visualmente, percebendo os poros do couro e vendo uma leve
variação na tonalidade da cor.

Quando você percebe uma jaqueta com um aspecto muito brilhante e cor muito
uniformizada (principalmente as que não são pretas) pode duvidar da qualidade dela.
Esses aspectos brilho e falta de variação na cor são resultado de processos químicos
com revestimento na camada superficial do couro para esconder a superfície de baixa
qualidade do couro.

Jaqueta barata dá na maior parte das vezes a sensação de ser um jaqueta de plástico.
Jaqueta Bomber:

Essa jaqueta foi desenhada para ser usada por pilotos.

Elas se caracterizam por terem elástico nos punhos e cintura. Sua gola ou é de pele ou de
couro. Ficam muito bem quando são mais justas ao corpo.

Seu comprimento é mais curto, um pouco abaixo da cintura.

Ela te dá um estilo bem jovial, sem parecer que você está forçando a barra para isso.

É a jaqueta mais versátil para ser usada pela maioria dos homens.
Moto:

Esse tipo de jaqueta tem um pequeno encaixe-

botão no colarinho e zíper nos punhos.

Ela se caracteriza por ser um estilo ainda mais

agressivo, mas ainda assim se encaixa bem em
todos os homens.

Double rider- Essa é a jaqueta do filme O

Exterminador do Futuro e bandas como
Ramones.

Não são tão versátil quanto as duas primeiras.

Se a sua personalidade tem a ver com a que

ela imprime, use-a sem medo.
Uma coisa que não recomendo nenhum homem a usar é blazer de couro.

Eles são datados e muito aspecto tiozão. Se vai investir num bom casaco de couro, que
ele seja um jaqueta e não um paletó com lapelas.

Outra coisa a se evitar são logotipos nas jaquetas de couro ou mesmo brasões, desenhos
nas costas ou aquele excesso de zíperes por toda a jaqueta .

E se for usar uma jaqueta de couro, que seja de couro mesmo e não couro sintético.
Cores:

Ao pensar na cor da sua jaqueta, veja realmente quais calçados você mais usa e que
cores predominantes eles têm.

Se você gosta mais de botas e sapatos marrons, não vale a pena ter uma jaqueta de
couro preto.

O mesmo acontece caso use mais botas e sapatos pretos. Não tem porque escolher uma
jaqueta de couro marrom.

Os couros que você usa sobre você devem ter uma mínima combinação de cores.
Inclusive na pulseira de couro de um relógio que você usa muito.
 Como usá-las com outras peças:

Por serem as jaquetas de couro extremamente versáteis,

você pode usá-las muito e não ter o problema de repetí-
las inúmeras vezes.

Combine-as com jeans e workboots ou no lugar de

um lazer em uma situação mais “descolada”.

Até mesmo em locais de fora do ambiente de laser,

dependendo do tipo de trabalho.
CAMISA SOCIAL
BRANCA
CAMISA SOCIAL
BRANCA
Por mais que pareça óbvio, muitos homens não tem em seu guarda-roupa uma camisa
social branca.

E quando tem na maioria das vezes ela não está perfeita nele, seja no tamanho ou no
estilo.

Porque eu escolhi colocar como essencial uma camisa social branca?

Acredito que todo homem tem que ter camisas sociais. Esse tipo de camisa te permite
usá-la em praticamente qualquer situação casual. Seja com um terno e gravata, com um
jeans ou calça de sarja ou mesmo uma bermuda.
Ela te permite essa variedade de opções de uso porque você consegue transformá-
la para cada situação com os seguintes movimentos:

- Manter a manga inteira até o punho ou dobrada no meio do braço

- Usá-la para fora ou para dentro da calça.

- Abotoar os botões em cima até o final para ser usada com gravata ou desabotoar os
botões superiores na altura que desejar deixá-la de acordo com a casualidade.
 E porque branca?

Essa cor é a mais versátil e fácil de combinar. Fora que ela transita muito bem entre a
casualidade e a formalidade.

Eu amo uma camisa social azul marinho, azul clara, vinho, rosa, verde, etc. Mas sempre
recomendo primeiro você ter como primeira camisa social a branca. Depois você parte
para outras cores.

Colarinho recomendado:

O colarinho italiano é o que hoje em dia é o mais versátil. Você só precisa prestar atenção
para ele não ser muito aberto. Portanto recomendo que ele seja semi italiano.

Caso você não ache nesse nomenclatura (semi italiano) veja se o colarinho tem um ângulo
de cerca de 110 graus quando o botão superior está abotoado enquanto que o colarinho
tradicional tem 90 graus.
 Tenha em mente que o ideal é um dia você investir numa
camisa social sob medida, mas nesse primeiro momento
não dê ainda, você deve procurar no mercado uma
camisa social com o mínimo de alterações para fazer
depois.

É muito difícil você comprar uma camisa dessas e não

precisar de um ajuste depois ou na loja que comprou
caso eles ofereçam esse serviço ou então numa loja de
ajustes de roupa, hoje em dia muito fácil de se achar na
sua vizinhança.

Lembra que eu falei que dá para usá-la par dentro ou

para fora da camisa?

Pois é. Mas para isso o comprimento dela tem que estar certo para ela ao ser usada para
fora não ficar longa demais, parecendo uma camisola, ou curta demais.

Na foto você tem uma boa noção de onde deve mandar ajustar o comprimento da camisa
e assim ela não ficar feia ao se usar para fora ou curta demais a ponto de não se manter
por dentro da calça.
 A primeira coisa que você precisa se preocupar ao
adquirir uma camisa social é a linha de ombro dela.

Sempre a linha de ombro der uma camisa, seja ela

social, polo ou mesmo t-shirt, deve estar sobre alinha
de articulação do braço.

Você consegue até passar a mão sobre o osso mais

externo do ombro e ter uma boa noção onde essa
linha deve estar.

É muito difícil após comprar uma camisa que esteja com a linha de ombro maior que
devia conseguir ajustá-la para o ponto certo de costura.

Portanto recomendo que não compre a camisa se alinha do ombro estiver mais para fora
que o ideal.
Em relação à cintura, você pode comprar a camisa com sobra nessa área,
que depois é muito fácil ajustá-la numa loja de ajustes ou alfaiate.

Se caso você já tenha uma camisa, seja ela social ou casual e nota que a
linha do ombro está perfeita, tire a media entre a costura dos ombros e anote
para sempre ao comprar uma camisa nova você já na prateleira ter uma
noção se vale a pena levá-la para o provador para experimentar.

Sempre que possível deixe os dois últimos botões

superiores da camisa abertos. Repare que homens
poderosos não abotoam o penúltimo botão.

Veja na foto alguns exemplos desse homens

reconhecidos pelo poder e estilo e que não abotoam o
penúltimo botão nunca.

Claro que se no seu trabalho sentir que isso pode te

prejudicar você avalia melhor.
Conhecemos um homem elegância pelas camisas sociais brancas que ele possui.
Comece sempre pela cor mais fácil de se combinar com o resto das peças que estará
usando.

Camisa social branca em primeiro lugar, cavalheiro!

BLAZER
BLAZER
Blazer:

Esse item é o que eu chamo de coringa do guarda-

roupa masculino.

Não confundir blazer com paletó de terno. O que

diferencia lazer de terno é ele antes de mais nada ser
uma peça única, que não vem com a opção de
comprar ou não a calça no mesmo tecido.

A grande vantagem dele é que é uma peça que pode

ser usada tanto com uma camisa social por baixo ou
mesmo uma camiseta de malha (t-shirt).

Praticamente qualquer situação você pode ter um

blazer para cobrir-se ao invés de um casaco leve.
Existem blazers com cores lisas e aqueles que
têm padronagens nele, tipo xadrez.

Uma coisa para ficar bem clara é que quanto

mais escuro é o blazer mais formal ele é e
vice-versa.

Outro fato que deixa o blazer mais formal ou

não é a padronagem dele.

Por exemplo, um blazer grafite de cor sólida

(lisa), com quase nenhuma variação vai servir
mais em momentos formais que um grafite,
mas com detalhes em xadrez ou listras.
A textura de um blazer também vai determinar a
finalidade dele. Por exemplo um blazer de tecido
mais liso é mais formal que um blazer com textura
mais rica como os de linho ou lã pura.

Outra coisa a se notar ao comprar um blazer é se

ele tem seus bolsos externos ou internos. Os
externos são aqueles que são costurados ao corpo
do lazer, enquanto os interno possuem uma fenda
com um bolso interno em outro tecido.

Note também se eles possuem uma aba no caso

dos internos, onde essa aba é a única parte visível
do bolso para quem o vê.
Um blazer pode ser usado com jeans, calça de
sarja, até uma calça de lã fria ou tecido mais
fino e social.

A primeira coisa a ser notada ao comprar um

blazer é a linha de ombro, onde precisamos ter
em mente que essa linha deve estar cerca de
no máximo 1 cm mais externa que a linha de
ombro de uma camisa ou igual a ela.

Lembrando que linha de ombro é a linha que

divide o braço do tronco, bem na articulação do
braço.

Um bom blazer pode durar por vários anos e

ser realmente um item bem versátil.
 Terno
AZUL MARINHO
Terno azul marinho:

Você dever ter um porque ele vai ser usado em momentos mais formais.

Por exemplo, uma entrevista de emprego. Quantas vezes já não precisou correr atrás de
um terno para te dar mais autoridade ao ser entrevistado.

Um terno é o tipo de peça que todo homem vai precisar ter, até porque sempre temos
pelo menos casamentos para ir e a grande parte dos casamentos é recomendado ao
homem ir de terno.

Você precisa de um terno bem ajustado ao corpo para impor respeito através do poder
que esse blazer pode transmitir às pessoas.
Claro que cada tipo de homem requer um
número de ternos no seu guarda-roupa, mas
mesmo os que não o usam no seu dia a dia
precisam ter pelo menos um terno. Então
que seja “o terno”.

Quando eu digo “o terno”, é aquele terno

que está com o caimento perfeito em todo
seu corpo. E se vamos ter um terno apenas,
pelo menos nesse começo de construção de
um novo guarda-roupa, recomendo
fortemente que a cor desse terno seja azul
marinho.

Porque o azul marinho? Porque é a cor mais

versátil para um terno, podendo ser usado
de dia com de noite e te traz uma leveza que
por exemplo um terno cinza escuro não
trará.
Uma cor que nunca recomendo ao homem é o terno de cor preta. Essa cor está
relacionada a ternos de homens que estão na função de segurança de um local ou
mesmo de alguém. Terno preto nunca!

Mesmo homens que usam ternos pretos em suas funções, tais como maître ou
seguranças de restaurante ou boate, agentes de segurança, eu recomendaria que tenham
um terno para ir casamentos na cor azul marinho..

Outras cores de ternos são bem-vindas, tais como um terno grafite ou mesmo risca de giz
azul marinho, mas como aqui estamos falando num guarda-roupa básico essencial, a cor
a ser escolhida para o terno é sem sombra de dúvidas a azul marinho. Essa cor tem
elegância e ao mesmo tempo certa leveza e profundidade
Você com um terno azul marinho está pronto
para qualquer situação. Vale o investimento em
um bom terno desses.

Provavelmente muitos ternos que você vê em

imagens podem parecer pretos, mas eles ou são
cinza escuros ou são azul marinho.

Procure ao investir num terno, que ele não tenha

um tecido muito brilhante, pois nesse caso ele
não vai ser muito versátil para ser usado em
situações mais informais. Tecido mais puxado
para o fosco é o ideal.
Um terno azul marinho pode ser usado por vezes seguidas sem que as pessoas notem
que você está repetindo terno. Ao contrário por exemplo de um belo terno na cor telha ou
verde, bem estiloso, mas que vai te marcar e as pessoas poderão pensar: “nossa, lá vem
o fulano com aquele terno goiaba de novo”.

Detalhes de um terno:

Lapelas: existem dois tipos de lapela. As lapelas de bico e as de fenda normal (notch
lapel).

Apesar de eu amar as lapelas de bico e acreditar que elas nos trazem muito mais poder e
sensação de status, elas não são tão versáteis como as lapelas com fendas normais.

Você ainda vai ter um terno com lapela de bico um dia, mas aqui nesse guia é o conceito
da versatilidade, e como em alguns casos você até pode usar o paletó do terno com outra
calça e essa calça sendo mais casual ficaria estranho o paletó com lapela formal (as de
bico) e um jeans por exemplo.

 Fendas do terno:

Essa fendas são aquelas aberturas na parte traseira do terno.

Existem basicamente dois tipos a se considerar: as fendas duplas ou únicas. Não

recomendo usar terno sem nenhuma fenda traseira.

Para seu terno versátil e único é mais recomendado as fendas duplas por serem mais
elegantes e comportarem melhor inclusive ao homem mais gordo.

Uma das principais funções da fenda é dar espaço no paletó para quando o homem
sentar. Outra função é ele poder levar a mão ao bolso sem que a parte de trás fique
levantada.

Bolsos: Se quer ter um terno que possa ser desmembrado vez por outra usando o paletó
com uma calça mais informal, como as de sarja ou mesmo jeans, é melhor optar por um
terno com bolsos sem aba, pois estes são mais formais.
Botões:

Por mais que te digam que alguma teoria sobre

o número de botões, sempre escolha seu terno
com 2 botões.

Normalmente são os que nunca saem de moda,

ou seja atemporais.

Ternos de 3 botões vão e voltam à moda e não é

nosso foco aqui. Inclusive atualmente estão
totalmente “fora de moda”.

Outra desvantagem dos ternos de 3 botões é

quase não dar destaque para a camisa e gravata
que você estará usando. Esqueça-os.
Paletós de um botão são geralmente exclusivos para blacktie (smokings).

Os ternos normalmente tem 3 camadas: a externa (que vemos), a intermediária e o forro

(interno).

Essa camada intermediária é localizada na parte da frente do paletó e normalmente

composta de uma tela que vai dar sustentação ao paletó impedindo que ele pareça um
pedaço de pano sobre seu tronco.

Ternos de melhor qualidade possuem essa tela intermediária costurada à camada externa
dando um aspecto bem natural e encorpado ao paletó.

A vantagem dessa técnica é que com o tempo essa união se mantém bem enquanto que
a técnica usada em ternos mais baratos, a de tela colada ao tecido externo, muito
provavelmente com o uso e principalmente ao voltar de uma lavanderia pode dar defeitos
na cola e mostrar bolhas nessa união.

Porém hoje em dia com a tecnologia esse processo de colagem da tela intermediária
melhorou muito, mas é importante ver a origem e reputação da marca do terno.
No caso desse terno ser feito por um alfaiate, ele
certamente está usando o processo de costura da tela e
não o de colagem.

Os com a tela colada são normalmente ternos 10%

industrializados, tipo os que normalmente vemos em lojas
de departamento.

Você consegue identificar uma tela costurada de uma

colada só pelo toque pegando nessa área e vendo se
estão coladas ou internamente estão separadas.

Ternos feitos sob medida vão te dar as medidas perfeitas

para o seu corpo, independente dele ser atlético, magro
ou gordo.

Um terno comprado pronto, na imensa maioria das vezes

vai necessitar de ajustes pós-compra.

Por exemplo, comprimento da manga, acinturamento,

largura da calça, bainha, etc.

Tamanho:

Procure sempre ter seu terno não sobrando pano desnecessário. Isso não quer dizer ter
um terno com a manga colada ao braço, nem a cintura apertada. É ter todas as partes do
terno contornando o mesmo formato do seu corpo, mas com numa escala maior.

Um terno muito justo até pode te dar um ar mais “cool”, mas pode te restringir para
ambientes corporativos ou uma entrevista de emprego.

Bom senso nessa hora das medidas é o que devemos ter.

Um terno bem ajustado e poderoso, sem repuxar em nenhuma parte e ao mesmo tempo
não “sobrar pano” é o que há de melhor em poder e estilo.
Ombros:

A primeira coisa que devemos observar ao adquirir um terno é a linha do ombro, já que
depois de pronto é extremamente difícil para um profissional conseguir diminuir a linha de
ombro de uma forma perfeita.
Outras medidas são mais fáceis de alterar para mais ou para menos, mas a linha de
ombro é fator que devemos já ter no tamanho ideal.

Outra coisa que deve-se desde a compra observar bem é o espaço do tórax.

Calça do terno:

Optar sempre por calças sem qualquer prega na frente. Por mais que te digam que elas
podem voltar, nunca (eu disse nunca mesmo) compre uma calça, seja ela casual ou social
com pregas frontais. A única exceção é no caso do homem ser extremamente gordo. E
mesmo assim não são todos que devem lançar mão da prega.

Outra coisa que não é recomendado para um primeiro terno, é ter a barra da calça no
estilo italiano, ou seja com a dobra costurada para fora.
Foque no simples na hora e use a bainha normal.

Você pode usar a calça desse terno com outro paletó de um segundo terno no futuro, ou
mesmo com uma camisa social apenas. Ou mesmo até completando o visual com um
casaco tipo suéter ou cardigan.

Faça o seu terno ter valido cada centavo gasto nele o desmembrando em combinações
com outras peças do seu guarda-roupa.

Existe ainda a possibilidade de comprar ou mandar fazer um terno com colete. Aliás esse
é o verdadeiro terno, o que vem com as 3 peças: paletó, colete e calça.
Na verdade o que costumamos chamar de terno, que é calça e paletó do mesmo tecido,
na verdade se chama “costume”, mas na boa… vamos simplificar e chamar o costume
também de terno porque senão a cada vez que vamos dizer a palavra “costume” outras
pessoas vão dizer: “o que você falou?”
Sapato DERBY
Derby marrom com ponteira.

É o sapato mais versátil que um homem pode ter no seu armário.

Muitos quando imaginam um sapato social logo pensam em um sapato preto. Mas a cor
preta pode te limitar um pouco a usar seu sapato pois ele não vai tão bem com calças
tipo de sarja que não seja as pretas. Fica péssimo com calças bege (cáqui) e não é tão
fácil de usar com um jeans.

Tenha em mente que a cor marrom pode variar muito, com inúmeras tonalidades.
Enquanto que preto é sempre preto. Qualquer mudança na tonalidade do preto ele já vira
cinza escuro, chamado de grafite ou chumbo.
Sim, com isso em mente vemos muitos sapatos
no mercado na cor marrom com tonalidades
feias, com um aspecto ordinário. Agora se você
consegue achar uma boa tonalidade de marrom,
você tem um sapato que vai com praticamente
toda cor de calça e terno.

A única cor que não fica muito boa para um

sapato marrom é combiná-lo com uma calça
preta. De resto todas as outras o aceitam bem
para combinar.

Como eu não vou te recomendar comprar um

terno preto algum dia, pois não considero essa
cor para terno uma boa cor, também porque na
verdade nem sou fã de calça preta (prefiro as
grafite ou cinza), vou então te indicar um belo
sapato marrom.
Uma coisa a considerar: quanto mais escuro for o marrom, mais formal ele será.
Recomendo uma tonalidade não tão clara, de médio a escuro para você poder transitar
em ambientes diversos. Do casual ao formal.

O modelo derby com ponteira é o mais versátil. A ponteira vai dar um ar ao mesmo tempo
clássico e moderno ao seu sapato, podendo combiná-lo com terno, calças casuais e até
jeans.

O que é um derby:

O que diferencia o modelo derby é o fato dele na área das abas do cadarço poder se abrir
por completo.

A parte em couro onde estão os cadarços se sobrepõe costurada por cima do corpo do
sapato.

No "oxford" os local é costurado por baixo do corpo do sapato. Assim o "oxford" é

praticamente uma única superfície que acompanha toda a parte dianteira do sapato.

Os oxford valorizam mais o formato dos pés de forma contínua , ele no final é um calçado
mais elegante e mais formal do que o “derby”.
Mas como aqui quero te dar o calçado que vai poder ser o seu item versátil, o derby
acaba sendo o escolhido por ter essa abrangência maior indo do casual ao formal.

Uma outra coisa a procurar num bom sapato derby é o formato do bico dele.

Para ser clássico, versátil e elegante, sempre opte por bicos fino-arredondados.
Evite com todas as forças aquele sapato social com bico fino, porém com ângulos e
terminação reta no bico. Eles são extremamente feios e cafonas, te dando um aspecto de
sapato ordinário.

Sempre, sempre, sempre: bico fino-arredondado.

Sola:

Para ter um calçado que sirva tanto para casual como social, opte pelo sapato de solado
de couro. Sim, aquele que faz toc toc ao você andar.

Uma curiosidade: muitos acham que esses solados são de madeira, na verdade eles são
de couro e com um tratamento para ficarem bem duros e resistentes.

Você pode optar por um sapato de solado de borracha, mas tenha em mente que ele
apesar de ser ótimo de usar e ir bem com roupas casuais, não vai te servir no caso de
usar um terno.
SUÉTER
 Esse é outro coringa em termos de casaco para o homem.

O conforto, versatilidade, e principalmente a forma com que o

levamos em qualquer pasta ou mochila (sem ser as fatídicas
pretas de nylon por favor, rsrs).

É um casaco leve, e que pode ser adicionado até a um blazer

ou mesmo terno.

Vamos primeiro pela qualidade. Um bom suéter tem que ter

uma excelente composição da sua lã. Ser 100% de tecido
natural e ter excelente textura.

Vou te sugerir usar um suéter na cor cinza escuro (grafite).

Pois essa é uma cor que vai combinar com todas as suas
camisas e também blazers ou terno.

Outra coisa a se focar: um suéter liso, sem nenhuma

padronagem ou estampa. E se ele tiver um logotipo da grife,
que ela seja discreta, não roubando a atenção do seu suéter.
Se você consegue um bom suéter, mesmo você o usando sobre uma camiseta T-shirt de
manga curta, não vai penicar em você e assim o toque será suave sobre sua pele, no
caso braços e até mesmo pescoço.

Tente sempre (como camisas) começar a escolher seu suéter pela linha de ombros.

Caso você encontre um com essa parte resolvida, veja se a manga não está curta ou
comprida demais.
Não é tão fácil encurtar uma manga de suéter, então procure com muito cuidado um que
encaixe bem esses dois fatores: linha de ombro e mangas.

No caso de no tronco sobrar pano, não se preocupe, compre o suéter e depois faça os
ajustes necessários na cintura para não ter aquele aspecto de suéter de tiozão.

Suéter quando é bom, não vai se deformar se

eventualmente você o arregaçar a manga um
pouco dando um ar mais descolado a ele. Ou
mesmo quando começa a sentir calor com ele e
ainda não está na hora de tirá-lo.
A gola do suéter:

Sempre opte pela gola em V e nunca pela gola

redonda.

A gola em V vai te dar mais estilo e transmitir

um aspecto mais atlético ao seu torso.

Procure uma gola V que não seja tão fechada.

Que tenha uma abertura da gola média para que
você ao usar o suéter com um camisa possa
mostrar boa parte dessa camisa até pelo menos
os botões de cima dela.