Proporções da jaqueta com base na medição do peito

Muitas das medidas devem ser deduzidas da medida principal do americano.

A medida base do casaco é a medida do peito e aquela que dá o nome ao tamanho.

1.- A medição tripartida do tórax

1.1-proporção da mama

Existem muitos métodos de corte que consideram o peito do quarto como a base da linha
da jaqueta.
Propomos o quinto. Se dividirmos o tórax em 5 partes iguais, o retângulo da frente e das
costas ocupará dois quintos da medida, já que a frente e as costas por definição em uma
conformação normal são iguais. O último quinto será o que ocupará o costadillo.
Portanto, podemos dividir a medição do tórax da seguinte forma:
a.- Voltar = 2P / 5
b.- Costadillo = P / 5
c.- Avançar = 2P / 5
A soma dos 5 quintos da proporção da mama logicamente nos dará o valor total da
mama.

1.2.-Folga técnica

Chamaremos folga técnica a folga mínima necessária para modelar a vestimenta, para
podermos nos movimentar por dentro da jaqueta vamos precisar de pelo menos esta folga
então a consideraremos englobada na mesma medida que a vestimenta.
Se compararmos a largura das costas com o alongamento da medida do tórax que
corresponde às costas, veremos que a largura das costas é geralmente um centímetro a
mais do que o deslocamento das costas da medida do peito.
O braço, à medida que se move para a frente, dá maior desenvolvimento nas costas, por
isso devemos ter o cuidado de deixar folga suficiente em torno da cava.
Quando fazemos uma jaqueta na técnica de moulage, fazemos uma pequena dobra tanto
no ombro de trás quanto no ombro da frente, a chamada folga para dar mobilidade ao
braço que vai ser coberto pela manga e costurado na cava.
Esta folga mínima será de 1 cm para cada uma das peças.
Assim, a medida do tórax será aumentada em pelo menos três centímetros: partindo de
uma medida de 50 cm (tamanho 50), ela nos dará uma base de contorno de 53 cm da
vestimenta.
Assim, a distribuição final com o aumento da folga técnica será:
1.- Dorso: 2P / 5 + 1 cm
2.- Costadillo: P / 5 + 1 cm
3.- Frente 2/5 +1 cm
Lembremos que a partir dessa folga técnica devemos dar à jaqueta a folga da própria
vestimenta. A folga mínima para um casaco bem ajustado será de 1 + 1 + 1, ou seja, um
centímetro em cada peça, de forma que o contorno do meio peito da vestimenta será 6
cm maior que a medida do peito que você está vestindo.

2.-Linha da cava

Vamos calcular a linha da cava com a proporção de um quarto do peito.

Antes de continuar neste ponto, devemos fazer um esclarecimento: Todo o contorno da
cava é igual à medida do tórax, ou seja, metade do contorno do peito.
Se pensarmos no retângulo da cava como um quadrado, um quarto da medida do tórax
seria o lado do quadrado pelo qual o braço teoricamente passaria.
Obviamente, o perímetro de um círculo que é circunscrito em um quadrado é menor que a
soma dos quatro lados do quadrado, por outro lado, a base do retângulo da cava que
demos é um quinto, então a diferença entre o retângulo real cujo a base é uma quinta e
cuja altura é um quarto é maior.
Para acomodar o contorno da cava, devemos dar mais altura ao retângulo, cuja base
manteremos a um quinto do peito.
Contaremos os seguintes incrementos:
a.- Queda de ombro que contaremos cerca de 4 cm
b.- Altura da ombreira costurada ou americana de 1,5 a 2 cm
c.- Diferença entre P / 4 e P / 5, como vimos no parágrafo anterior, transformamos o
quadrado de cava em retângulo, já que fixamos sua base em um quinto. Essa diferença
varia de 2,1 cm no caso de um tamanho 42 a 3,2 cm no caso de um tamanho 64.
Podemos calculá-la para cada tamanho ou fazer uma média que nos daria 2,65 cm.
d.- Desenvolvimento do fecho do ombro que podemos colocar a um centímetro e meio.
A soma de todos esses incrementos nos dá um arredondamento de 10 cm, portanto
estabeleceremos que a medida da altura da profundidade da cava, também chamada de
coluna dorsal ereta, é P / 4 + 10 cm para uma conformação masculina normal.

3.-Caixa de pescoço atrás e na frente

Para a caixa de pescoço atrás, estabeleceremos a proporção de P / 6

Para a caixa frontal do pescoço, estabeleceremos metade da largura da frente, ou seja,
P / 5 mais um centímetro de folga da intersecção da linha do esterno com a linha da
sétima cervical.

4.- Entalhe na frente ou eixo do tórax

Para encontrar a distância entre a metade frontal e o eixo do tórax, aplicaremos P / 4.

Para colocar o mamilo ou o início da pinça torácica frontal na linha masculina,
desceremos 6 cm a partir da intersecção entre a linha da cava e o eixo do tórax.

5- O ombro cai na frente

Daremos, a partir da intersecção do ombro traseiro e da linha lateral, quatro centímetros e

obteremos a inclinação unindo este ponto com a caixa do pescoço frontal.
6.- Cintura

Adicionaremos o valor da gota ao valor do peito para dar a conformação certa à roupa.
A medida da cintura ainda pode ser consultada em todas as tabelas, por isso nos
referimos a elas

7.- Hip

Para uma conformação normal, podemos aplicar aos quadris a mesma medida do tórax
nos tamanhos centrais. Em qualquer caso, esta medida aparece em todas as tabelas, por
isso nos referimos a elas.
8.- Calcanhar da manga
Para fixar o salto da manga usaremos a relação p / 8.
9.- Medição da altura da cintura ou busto atrás e altura do quadril
Essas duas medidas podem ser encontradas em todas as tabelas, por isso nos referimos
a elas.
10.- Comprimento total da jaqueta
Podemos estabelecer o comprimento total da jaqueta adicionando o comprimento das
costas ou o busto atrás de 31 cm

Padrão de base de blazer masculino personalizado

Esta vestimenta na América Latina é chamada de jaqueta, na Europa é chamada

de americana .

Quando falamos de um terno de três ou duas peças, referimo-nos à parte superior

geralmente pelo nome do paletó.
Se o paletó não for combinado com a calça, geralmente o chamaremos de paletó para
diferenciá-lo de outras peças de roupa com mangas que podem ou não ter gola e que
geralmente não têm ombreiras. Por exemplo, o hoje chamado "cardigan" para as
mulheres é um suéter aberto com botões. A versão masculina na Europa é chamada de
casaco ou, mais especificamente, de cardigã.

Características da jaqueta:

O casaco é uma peça de roupa superior que evolui a partir da sobrecasaca, ao contrário
desta não é uma peça de cintura.
Tire a gola e a lapela da sobrecasaca.
Sua principal característica é que usa ombreiras para aumentar a largura das costas,
aumenta o comprimento da medida do ombro e reduz a queda do mesmo levantando a
copa da manga. Essa expansão de volume ao nível da ponta dos ombros pode ser maior
ou menor seguindo os imperativos da moda.
Pelo fato anterior e como consequência, tanto a altura quanto a largura do quadrado da
manga crescerão e a manga será montada "no ar", portanto a cabeça deve ser reforçada
com uma estrutura de enchimento duplo: o chouriço ou cigarro e o viés. manga da
cabeça.
Será uma vestimenta semi-armada na frente, portanto as entretelas terão grande
importância no seu corte: os plastrões.
A entrega do colar à lapela é feita sobre uma costura reta da lapela (inglês) e o colar
geralmente não atinge a borda traçando um ângulo marcado (contra o inglês).

Padrão básico do blazer masculino sob medida: o layout

Colocaremos um elástico na cintura do cliente para marcar o seu nível. Não removeremos
esta fita antes de terminarmos todas as medições.
Vamos desenhar duas linhas de esquadrão que representarão a linha média das costas
(linha vertical) e a linha da caixa do pescoço atrás (linha horizontal); a intersecção
representará a sétima vértebra (C7)
Iremos medir as alturas da cava (hS), cintura (hC) e quadril (hK). A medição da altura da
cava (hS) será aumentada com 1 centímetro de folga (A)
Colocaremos as medidas pertinentes a partir da sétima vertical ou da cintura, dependendo
da medida em questão, e traçaremos linhas paralelas à linha da caixa do pescoço a partir
dessas dimensões, como vemos na ilustração a seguir.

Por fim, daremos o comprimento total do americano (LTA) desejado.

Na alfaiataria clássica, o nível do meio da palma da mão com o braço relaxado é tomado
como referência para o comprimento total do casaco.
O comprimento desta medição será obtido a partir do sétimo cervical ou proeminente.
Com esta linha terminamos as linhas horizontais da jaqueta.
Agora iremos desenhar as linhas verticais.
Faremos a medida tripartida do tórax, ou seja, do meio das costas à linha lateral, do meio
das costas à linha de avanço lateral e do meio das costas ao meio da frente, como
mostrado na ilustração a seguir.

Colocaremos a medida do tórax triplo a partir da linha média das costas, deixando em
cada medida um centímetro de folga e um centímetro de desenvolvimento, conforme
mostra a ilustração.
Na ilustração a seguir indicamos a medida mais um centímetro (que será o
desenvolvimento) e outro para folga.
O desenvolvimento é o remendo, deixe a folga mínima necessária para a montagem da
peça; a folga que adicionamos à medida após o desenvolvimento é a folga ou
alongamento que queremos dar na confecção da roupa. O desenvolvimento é invariável,
a folga é um valor variável.
Vemos que deixar um centímetro de folga em cada uma das partes obriga-nos a adicionar
o centímetro anterior de folga nas costas: se dermos um centímetro de folga na parte
traseira, de forma que a parte lateral tenha um centímetro de folga teremos que calcular a
medida P1 mais o centímetro de folga que demos nas costas, mais outro centímetro de
folga que será a folga da ourela. Desta forma, a parte da frente para dar um centímetro de
folga teremos que adicionar três à medida total já que as calças nas costas e nas laterais
do lado terão se acumulado.
Para finalizar as linhas de base, vamos desenhar a linha do esterno, para isso daremos
um centímetro da linha média na frente da linha da cintura. Em seguida, uniremos este
novo ponto com a intersecção da linha da cava com o meio na frente e estenderemos a
linha até cruzar a linha do pescoço da caixa atrás, como vemos na ilustração.
Faremos a costura das costas, ou seja, daremos o arco necessário para que acompanhe
a coluna vertebral, para isso retiraremos 0,5 cm da intersecção da caixa do pescoço com
o meio das costas, de 0,75 na intersecção da linha da cava com a intersecção costas e
vamos traçar uma linha paralela ao meio das costas desde a linha da cintura até a parte
inferior em 2 cm, conforme mostrado na ilustração.
Antes de fazer o desenho, vamos traçar uma linha horizontal apenas na parte de trás que
é equidistante entre a linha da caixa do pescoço e a linha da cava, esta será a linha das
escápulas.
Vamos abrir as caixas de pescoço das costas e da frente.
Para a caixa da peça dorsal, calcularemos um oitavo do peito mais 2 cm de folga do
entalhe das costas (P / 8 + 2 cm) ou o equivalente que seria um sexto do peito (P / 6) e do
novo O dedo do pé da frente calculará um quinto da medida do tórax mais um cm de folga
(P / 5 + 1 cm).
Existe outra maneira de abrir as caixas um pouco mais complicada, mas mais consistente
com a postagem, onde não demos nenhuma proporção:
Para a back box daremos o valor da caixa do pescoço (CC) que tiramos na medida de
queda do peito, que veremos neste post mais tarde.
Para a caixa frontal, devemos deduzir o calor da caixa do pescoço atrás (CC) do
perímetro médio do contorno do pescoço (CU / 2). Este valor será um quarto de
circunferência cujo arco terá como centro o ponto da metade frontal e o valor da caixa do
pescoço do atacante como um raio. Multiplicaremos o valor do contorno do pescoço por 4
e obteremos o valor de uma circunferência cujo raio será a caixa, então calcularemos o
raio com a fórmula do perímetro da circunferência, resolvendo o valor de r.
r = ((CU / 2) -CC) * 4) / 2π
Outra maneira de encontrar a caixa frontal será medir a frente da base do pescoço da
ponta do decote de um lado ao outro. Para isso, mediremos o esternocleidomastóideo do
lado direito até o esternocleidomastóideo do lado esquerdo na base do pescoço.Esta
medida é aumentada em um cm, pois o eixo do pescoço é projetado para frente. As
vértebras cervicais e o crânio não são perpendiculares ao solo em sua posição natural.
Faremos a medição da caixa do pé à cintura (CE). Medida a ser feita do
esternocleidomastóideo na base do pescoço até a cintura. Baixando o centímetro no
equilíbrio, muitas vezes essa medida não é feita optando-se por elevar a ponta da caixa
em 2 cm.

Colocaremos a medida do dedo do pé da caixa atrás - cintura a partir da cintura e

levantaremos o ponto encontrado da abertura da caixa por trás para marcar sua
ponta. Como vemos na ilustração a seguir.
Faremos a medida do ombro (Ho) desde o esternocleidomastóideo na base do pescoço
até a ponta do acrômio.

Daremos um centímetro de folga a esta medida e desenharemos um arco da ponta da

caixa do pescoço atrás (ponto vermelho) cujo raio é a medida do ombro mais um
centímetro de folga.

Faremos a medida da queda do ombro (hHO1) do acrômio à crista ilíaca.

Desenharemos um arco a partir do meio da largura da costura na linha da cintura (ponto
amarelo) cujo raio é a medida hHO1 mais um centímetro de desenvolvimento mais a
altura da ombreira (e) que colocaremos.
No ponto de intersecção dos dois arcos, que destacamos com um ponto verde, marcará a
ponta do ombro das costas.
Vamos traçar a costura do ombro e a caixa do pescoço atrás. Em seguida, desenharemos
um arco a partir da ponta do decote da frente cujo raio é igual ao comprimento da costura
do ombro da parte de trás

Faremos a medida da queda do ombro dianteiro e procederemos da mesma forma que

fizemos para fixar a ponta do ombro das costas.
A intersecção entre os dois arcos que destacamos com um ponto de vértice marcará a
ponta do ombro do avançado.
Para fixar o salto da manga na linha do costadillo, encontraremos o meio do caminho do
quadrado da cava e desenharemos um arco cujo raio é este comprimento e seu centro a
intersecção da linha do costadillo com a linha da cava.
Vamos dividir por três a distância entre o entalhe do calcanhar da manga e a linha da
cava, dois terços desta medida serão transportados no avanço da costura da lateral para
fixar a tangente da curva da cava na linha do degrau lateral (destaque na ilustração
abaixo por um ponto amarelo).
Iremos traçar a cava da jaqueta conforme mostrado na ilustração a seguir.
O próximo passo será colocar a costura do avanço do costadillo, para isso desenharemos
um arco na linha da cava a partir da linha de avanço do costadillo cujo centro é a
intersecção das duas linhas e cujo raio é igual a um terço da altura o calcanhar da costura
da manga da costura lateral,
Vemos como realizar essa operação na ilustração a seguir.

Vamos determinar o eixo do meio da frente, eixo que vai passar pela ponta da mama ou
mamilo. Faremos a medida de mamilo a mamilo e dividiremos por dois.

Vamos medir a meia distância do DPP a partir da linha média

da frente sobre a linha da cava. Assim que tivermos
determinado o ponto exato, desenharemos uma
perpendicular à linha da cava que corta todas as linhas
horizontais do padrão.

Agora vamos determinar a queda do peito.

A medida de queda do peito é o dobro. Partimos da sétima
vértebra cervical até o esternocleidomastóideo na base do
pescoço, esta primeira seção é a caixa do pescoço atrás
(CC), a medição completa termina exatamente na ponta do
mamilo.
Se deduzirmos o CC da medida de flacidez do tórax, teremos a distância entre a ponta da
caixa frontal do pescoço até o mamilo.

Vamos desenhar um arco cujo centro é a ponta do pescoço da caixa frontal e cujo raio é o
valor da queda do tórax menos o valor da caixa do pescoço (CP-CC)
A intersecção do arco assim desenhado com o eixo que marca a posição horizontal da
ponta da mama nos dará a localização exata do mamilo. Na próxima ilustração,
destacamos com um ponto verde.
Da ponta do mamilo (ponto verde) vamos abrir uma pinça até a cintura de 2 cm. Da
cintura até a base do desenho vamos retirar dois centímetros, de modo que o contorno
dos dois lábios dos dardos se torne duas linhas paralelas.
A partir de agora só precisamos centralizar a área interna do padrão e verificar se os
entalhes que faremos estão corretos.
Podemos fazer isso de várias maneiras, uma delas, que parece a mais simples, é medir a
cintura e os quadris e ver se a roupa que vamos usar “cabe ou não”.
A forma mais correta é usar a Gota,
" Proporções do corpo humano (3): A Gota "

O DROP nos dá a diferença entre o contorno da metade do tórax e geralmente é

representado por um número negativo, já que o valor da metade do contorno da cintura é
subtraído daquele do peito.
Lembremos que neste layout demos valores de folga e valores de desenvolvimento na
medição do tórax, no total damos três centímetros de desenvolvimento e três centímetros
de folga então se partimos de um tamanho 50 do americano, que é 100 cm contorno
completo e 50 meio contorno, o valor da linha da cava do meio das costas até o meio da
frente nos dará um valor de 56, se contarmos a rota descontando o entalhe das costas, a
medida da linha da cava Será 55,25, uma vez que determinamos o entalhe posterior em
0,75 cm.
Para fazer o entalhe da cintura é melhor usar o Drop.
Se com a vestimenta queremos reproduzir as formas do corpo humano, devemos entalhar
na cintura o mesmo valor da Gota que revelamos nas medidas, por isso não nos importa
que tenha 3 cm de desenvolvimento e mais 3 de folga.
Se quisermos dar uma aparência mais atlética ao usuário, podemos distorcer o corpo
aumentando o Drop para converter uma pessoa de conformação normal em uma atlética.
Vamos imaginar que a pessoa que estamos vestindo tem uma medida de meio tórax de
50 cm e sua queda -6 (conformação normal) se ajustarmos sua cintura 8,5, eles terão
automaticamente uma aparência atlética. Sem fazer nenhum cálculo sabemos que
podemos caber até 9 cm com calma: a partir da medida do peito temos 3 cm de folga (não
confundir com os de desenvolvimento) e seis de DROP sendo por isso um casaco muito
ajustado (folga igual a 1 cm) podemos entalhar até 9 cm.
Em nosso prato decidimos que calcularemos os entalhes das costelas subtraindo o valor
do entalhe traseiro do valor absoluto da queda e o dividiremos por 3, o que nos dará o
valor da meia braçadeira. (VP)
VP = (-drop-2) / 3
Cruzaremos um cm na altura dos quadris, somente na costura de avanço do lado com a
frente, para vestir bem a crista ilíaca e deixaremos a parte das costas e a costura do lado
o mais reto possível para que a costura não seja marcada. Formato de nádega, o ajuste
que demos na linha da cintura é suficiente para vestir bem as costas e fazer uma bela
silhueta.
Na parte da frente inferior / média daremos um re-comprimento de um centímetro para
evitar que o casaco seja mais curto na frente.
Para desenhar as linhas do quadril, marcaremos a linha Petites Hanches e a linha do
quadril para isso desenharemos duas linhas horizontais equidistantes entre a linha da
cintura e a linha do quadril.
Lembre-se de que a linha do quadril e a linha do quadril estão localizadas a um terço e
dois terços da distância entre as linhas da cintura e do quadril, respectivamente.
Para finalizar o molde, fecharemos o clipe no bolso, aproveitaremos a linha de petites
hanches para colocar o bolso que começará um cm antes de costurar o clipe no peito.

Vamos retirar 0,5 cm no lábio superior do corte do bolso para que o bolso não saia, vamos
recuperar esses 0,5 na parte inferior do avanço da costura, pela parte frontal.
O padrão base do corte da jaqueta nas medidas que tomamos no cliente terá a seguinte
forma.
A lapela e a gola do casaco

Neste post vamos analisar a parte frontal da jaqueta.

Começaremos com um padrão de blazer de três peças, costura traseira e frente. As
mesmas disposições se aplicam a jaquetas masculinas e femininas e jaquetas infantis.
Começaremos pela frente.
Neste caso, nos baseamos em uma frente masculina com o clipe no peito desviado pelo
bolso.
Todo o padrão da jaqueta base é o seguinte:
1.- A borda do meio na frente
Para começar, vamos determinar a borda da parte frontal da jaqueta.
Se você olhar para a linha pontilhada, não é uma linha reta, é uma linha quebrada: da
bainha até a linha da cava, a linha média frontal é perpendicular às linhas da linha de
base horizontal (linha da cava, cintura, quadril , etc.).
Da linha da cava ao decote, ela tomará outra direção para ajustar a parte superior do
busto do esterno ao pescoço.
Para fixar a linha da borda da jaqueta, desenharemos uma linha paralela a ambas as
linhas de 1,5 cm.
Essa observação é importante, pois se traçarmos a linha da borda, estendendo a linha
abaixo da cava, perderemos o entalhe da parte superior do pescoço. Na próxima
ilustração, vemos o que aconteceria se estendêssemos a linha do meio inferior na frente.
A diferença no tamanho de um homem 50, por exemplo, a diferença seria de 2 cm. Uma
peça acabada teria um excesso de 4 cm. Se fizermos um blazer com “gola mandarim” o
que queremos é que caiba no decote e não que o decote fique descolado.
2.- A pausa
A quebra é uma linha necessariamente reta ao longo da qual dobramos a parte
frontal. Essa linha é o que vai determinar a largura da aba.
A determinação da fratura em uma jaqueta é muito importante, pois dependerá dessa
linha que a aba se sobreponha (vale a redundância) corretamente na frente da jaqueta.
A linha de quebra tem um ponto de ancoragem (que será sempre o mesmo) e um ponto
que definiremos de acordo com o decote que queremos dar ao casaco.
O primeiro ponto ficará localizado a dois centímetros da ponta da caixa da frente,
seguindo a perpendicularidade das linhas horizontais da linha de base.
Na ilustração anterior, mostramos o ponto de ancoragem da quebra com um ponto
amarelo, as linhas de cores diferentes correspondem a quebras diferentes determinadas
pela colocação do segundo ponto em alturas diferentes. Colorimos os pontos que
colocamos acima da linha do meio na frente deles com a mesma tinta das linhas
correspondentes.
Os segundos pontos, vemos que eles estão localizados na linha do meio do corpo. A
quebra de cada um desses pontos está localizada no mesmo nível de seu ponto
correspondente, mas na linha de borda. Os segundos pontos marcam a posição do botão
superior da abotoadura do paletó.
3.- Nomenclatura e partes do pescoço

A gola é uma peça muito importante do casaco, pois é uma peça que caracteriza a peça
de roupa.
O pescoço tem uma nomenclatura muito variada que acreditamos ser necessário explicar
aqui para que as explicações sejam compreendidas.

Representamos a metade posterior com uma linha pontilhada, pois será recortada nas
costas, seguindo as costuras que definem o pescoço no sentido horário encontramos a
costura do pé do pescoço, que é aquela que será costurada com a caixa na frente e
atrás. Dentro desta costura encontraremos uma estaca de montagem que colocará a
costura do ombro (a entrega dos dois pontos frontais e traseiros).
Continuando no sentido horário, a próxima costura que encontrarmos será a chamada
costura inglesa. Chama-se inglesa porque foi inventada por alfaiates ingleses, mas
falaremos disso em outro post dedicado à evolução da frente da sobrecasaca, por agora
basta saber que a costura inglesa é o que determina a inclinação e o nível da costura
onde termina a lapela e a gola começam.
Continuando no sentido horário, encontraremos a costura anti-inglesa. Esta costura tem a
particularidade de ser desenhada quadrada à costura inglesa. Falaremos sobre isso no
post que mostraremos como a jaqueta é montada na tradição da alfaiataria.
Continuando no sentido horário e finalmente, encontraremos a costura swing
Vemos que o pescoço é dividido por uma linha interna, é a linha da quebra do pescoço
que é a extensão da linha da quebra da lapela. É nesta linha que o pescoço se dobrará.
A linha de quebra divide o pescoço em duas partes: o pé do pescoço e a
lâmina. Preferimos usar o termo pá para golas que têm a aba separada do pé, como a da
camisa, por isso nos posts que falarmos de blazers e golas clássicas vamos nos referir a
esta parte como aba.
Como podemos ver na ilustração anterior, a aba é SEMPRE maior que o pé do pescoço,
no meio das costas é um centímetro mais largo.
Isso porque uma de suas funções é esconder a costura do pé de gola.

4.- Posição dos botões do casaco.

Nesta seção, devemos falar sobre três tópicos diferentes:
a.- O posicionamento do primeiro botão ou botão superior do casaco.
O primeiro botão da jaqueta pode ser colocado onde quisermos desde o topo da linha de
quebra (desde que deixe um decote suficiente para poder tirar a gola da peça acabada),
até a linha da cintura que será o ponto mais baixo para posicionar o primeiro botão.
Se o primeiro botão da jaqueta está localizado acima da linha da cava, colocamo-lo logo
acima, se não estiver muito longe, de modo que não vejamos a mudança de direção da
linha da borda da jaqueta na linha de cava.
b.- Posicionamento do último botão do casaco.
Aqui devemos notar que o último botão de uma jaqueta (a menos que a abotoadura
consista apenas em um botão) NUNCA é abotoado : é para decoração.
Tradicionalmente, só pode haver um botão abaixo da linha da cintura.
c.- Inter-espaçamento dos botões da jaqueta.
O espaço entre os botões na frente de uma jaqueta é geralmente entre 10 e 11 cm.
Assim, o último botão da jaqueta, aquele que NÃO fecha, ficará no máximo 11 cm abaixo
da cintura.
Na ilustração a seguir, vemos um diagrama das possíveis posições dos botões na frente
de uma jaqueta masculina com espaçamento de 10 e 11 cm, respectivamente.
5.- A inglesa do americano
A lapela do casaco contém duas costuras, a primeira é a costura do pé da gola que é a
extensão da costura da caixa da gola por trás. Esta costura desce diretamente da ponta
da caixa do pescoço e vira abruptamente, mudando totalmente de direção, para a costura
inglesa. Esta linha se estenderá até o final da aba.
Para desenhar o inglês vamos decidir um valor entre 6,5 cm e 8 cm, se quisermos um
casaco clássico.
Colocaremos esse valor no início da linha de quebra. Na imagem a seguir, decidimos por
um valor igual a 6,5 cm.
Vamos traçar um ponto 5 a 6 cm mais baixo que a intersecção do nível do inglês com a
linha de quebra para definir a inclinação do inglês (ponto amarelo). Vamos desenhar um
arco de círculo cujo centro é a intersecção da linha de quebra com a linha de borda e cujo
raio atinge o ponto que acabamos de determinar (ponto amarelo)
Na ilustração a seguir, fixamos o centro do arco com um ponto verde e o arco com uma
linha tracejada verde.
A partir do ponto que marca a inclinação do inglês (ponto amarelo), desenharemos outro
círculo cujo raio está entre 7 e 8 centímetros. Este arco (linha tracejada azul) vai
determinar a largura do retalho, no nosso caso decidimos 8 cm.
A partir da intersecção da quebra e da aresta à frente, desenharemos outro arco cujo raio
é a distância entre o centro deste arco e o ponto amarelo que acabamos de desenhar
(nós os representamos com pontos e uma linha laranja)
Os pontos onde este arco é cortado com o arco de inclinação inglesa (linha azul
tracejada) mostramos com dois pontos pretos.
Vamos apagar todos os arcos, mantendo os pontos.
Vamos juntar o ponto laranja com o ponto preto mais externo. Em seguida, vamos
desenhar uma linha a partir deste mesmo ponto que passa pelo ponto vermelho que
define a altura do inglês e vamos estender essa linha como mostrado na imagem.
Para delimitar a linha inglesa, traçaremos a partir da quebra entre os dois pontos
vermelhos uma perpendicular a ela que mede 2,5 cm e corta a linha inglesa. Se
estivermos desenhando em uma mesa, encontrar este ponto é muito fácil com um
transferidor que contém uma régua dupla em sua base. Um exemplo deste tipo de
transportador é mostrado na imagem a seguir. Se quiser mais informações sobre
transportadores, acesse http://rotring.com/en/
Na imagem anterior destacamos o ponto que nos dá a largura do pescoço do pé (2,5 cm)
com um ponto verde.
Vamos unir este ponto com a ponta da caixa do pescoço na frente e apagar as linhas e
pontos de rastreamento, mantendo o segundo ponto preto que ainda não usamos.

O segundo ponto preto nos ajuda a especular o layout do retalho, então será muito mais
fácil desenhá-lo, na próxima imagem traçamos o retalho interno e fizemos a linha externa
do retalho descontínua.
O vermelho representará a ponta final de nossa lapela. Nesta posição, é fácil decidir a
forma que queremos dar.
Nesta posição desenharemos o ataque do pescoço para decidir sua forma. Para um
blazer clássico, colocaremos a estaca de colarinho a 3,5 cm da borda da lapela e
elevaremos o quadrado inglês em 3 cm para definir a largura do contra-inglês.
Especularemos o flap, o inglês e o contra-inglês como mostrado na ilustração a seguir.
Vamos desenhar um ponto quadrado na linha de quebra do valor do pé do pescoço, 2,5
cm. Vamos traçar essa linha de modo que os 2,5 cm repousem na costura frontal do
ombro, depois vamos estender essa linha no sentido oposto e marcar o caminho do
balanço, ou seja, 3,5 cm. Conforme mostrado na ilustração a seguir.
O transferidor facilita muito essa operação.
Em seguida, pegaremos as costas da jaqueta e mediremos o percurso da caixa do
pescoço (valor que chamamos de X e que destacamos em vermelho na ilustração a
seguir), a seguir traçaremos a linha da aba.
Sabemos que o retalho do pescoço ficará um cm abaixo da caixa do pescoço, então para
traçar esta linha teremos apenas que fazer uma paralela à linha da caixa do pescoço
atrás. No desenho, nós o mostramos com uma linha verde tracejada e o chamamos de Y.
Desenharemos dois arcos nos pontos que encontramos, nos quais corresponde à costura
do pescoço do pé, o arco terá como centro o ponto calculado para o pescoço do pé (ponto
vermelho) e para a asa seu ponto correspondente (ponto verde) . Os valores dos raios
dos arcos serão os valores X e Y respectivamente.
O próximo passo será isolar a linha de quebra e o quadrado que indicava 2,5 e 3,5 cm. Na
imagem a seguir, mostramos em azul.
Colocaremos a linha de quebra acima do ponto preto (linha de quebra do pescoço na
altura dos ombros) e procuraremos o ponto onde encontramos uma tangente dupla nos
arcos traçados.
Esta operação, que parece um pouco difícil, é simples de fazer se tivermos um quadrado
duplo ou construirmos com uma folha de acetato transparente um layout que seja útil para
todos os colares.
Na imagem acima, criamos uma régua para desenhar pescoços. O retângulo amarelo
simboliza uma folha de acetato transparente.
Vamos apagar as linhas de construção e desenhar o pescoço final conforme mostrado
nas imagens a seguir.
A bainha e os bolsos do blazer clássico

1.-A bainha e os bolsos do casaco: preliminar.

Tomaremos como base deste post o casaco que temos em mãos dos posts anteriores
“ Base do casaco masculino à medida ” e “ A lapela e gola do casaco ”.
Escolhemos o atacante que fechou a última trave e a lateral e parte da parte de trás da
trave, para que o corpo do nosso casaco seja o próximo.

2.-Proporção para arredondar a parte inferior do casaco.

Embora possamos encontrar americanos com o atacante quadrado, é muito mais comum
encontrar americanos cruzados. Se quiséssemos um blazer clássico simples, o padrão
básico que deixamos nos serviria.
Para arredondar a parte inferior da jaqueta, podemos encontrar uma proporção que nos
ajuda:
Vamos dividir a bainha da frente da jaqueta em três partes iguais e marcar um ponto no
primeiro terço a partir da borda da jaqueta. (Ponto vermelho)
Traçaremos o baixo a partir da borda ao nível do último botão, conforme mostrado na
ilustração.
A bainha arredondada finalizada será a seguinte:
3.- O bolso do peito.
O casaco pode ter um ou dois bolsos no peito, no caso de ter apenas um ficará localizado
no lado esquerdo do casaco.
O bolso do peito fica acima da linha da cava. Geralmente, é uma única vida inferior, com
cerca de 2,5 cm de largura. A bolsa é geralmente oblíqua. Para desenhá-lo,
estenderemos o eixo da pinça até a linha da cava, na intersecção desta com o braço,
colocaremos a largura total da bolsa, ou seja, 10 ou 11 cm. Do lado que está voltado para
a cava, vamos traçar uma perpendicular acima da linha da cava e colocar toda a largura
da tubulação, os 2,5 cm. No lado oposto (o que está próximo à fratura) traçaremos uma
linha perpendicular à linha da cava, colocaremos 1,5 cm na direção do ombro e o outro
cm colocaremos em uma extensão desta perpendicular à linha da cintura.
Podemos ver o layout do bolso no peito na ilustração a seguir.
4.- O bolso lateral.

4.1.- O bolso lateral da tubulação

O bolso da jaqueta abre entre a frente e a costura. O bolso lateral geralmente tem uma
abertura de 18-19 cm. Para fazer a abertura certa, mediremos o lábio inferior do bolso
frontal, subtrairemos sua medida de 19 cm e o restante daremos na costura como mostra
a próxima ilustração.
Os vivos terão acabamento de 0,75 cm.
Na imagem anterior, não pudemos representar bem o efeito da tubulação superior, pois a
pinça torácica não foi fechada.

4.2.- O bolso lateral e carcela

Com relação à abertura do bolso, nos referimos à seção anterior, bem como no que diz
respeito à vida.
O valor da carcela será de 5 cm de largura.
4.3.- O bolso lateral para remendo.
O bolso de remendo lateral deve esconder a abertura que fizemos para remover o clipe
do lado.
Geralmente, uma forma de 2 cm é colocada para cobrir a abertura do bolso.
Para que o patch não seja visto teremos que levantar o bolso. Geralmente aumenta cerca
de uma polegada e meia.
Sua largura é de 18-19 cm como os bolsos anteriores e sua profundidade é de 20 ou 21
cm
Na ilustração a seguir, colocamos o patch pocket na altura correta, não fechamos a
braçadeira, por isso parece um pouco estranho.
Em uma linha descontínua, traçamos o remendo que fecharia a abertura do bolso lateral
da frente.
Esta postagem continua em " Diferentes tipos de abas "
Embora coloquemos este post dentro da explicação do casaco masculino, a explicação
serve tanto para o casaco infantil como para o casaco feminino.
No caso em que desenhamos o padrão usando o sistema proporcional, pode ser
conveniente resistir à manga, especialmente se a jaqueta em questão for muito justa.
Antes de começar esta postagem, vamos explicar como resistir à manga de uma jaqueta.
Se fizermos o padrão sob medida, usando diretamente, podemos decidir a profundidade e
ajustar a largura do quadrado da manga.
Na imagem seguinte evidenciamos com linhas contínuas e descontínuas de vermelho
esta modificação que conseqüentemente levará ao retoque da costura do costadillo.
Neste caso alargamos o retângulo da cava em 0,75 cm na costura da ourela e o mesmo
valor nas costuras de avanço da cava. Então, consequentemente, movemos a linha da
cava para a bainha de 1,5 cm.
O quadrado da cava de uma jaqueta é um tanto delicado, a cava da jaqueta determina
dois fatores importantes da manga.
Por um lado, determinamos a largura dela e, por outro, a distância entre a axila e a parte
inferior da costura da cava.
Devemos ter cuidado ao determinar a largura e o comprimento, pois quanto mais baixa a
cava (ou seja, quanto maior o valor da profundidade da cava), mais difícil será levantar o
braço. Caso a profundidade da cava não seja suficiente, ou seja muito justa, o braço não
conseguirá passar pelo orifício previsto para tapar a cava ou será incómodo ao endossá-
la.
As folgas (não as técnicas, mas as da vestimenta) são decisivas para poder dar mais ou
menos espaço e profundidade a este retângulo: quanto menos folga tivermos na largura
das costas, menor deve ser o retângulo da cava para poder levantar o braço.
A manga da jaqueta masculina. As medidas
Para puxar a manga da jaqueta masculina, precisaremos de uma série de medidas
adicionais:

1. Profundidade da cava da manga (PSM)

2. Contorno da cava padrão
3. Medição de braço duplo (alfaiate): cotovelo e punho
1. Profundidade da cava da manga (PSM)
Para calcular o PSM, precisaremos rastrear o corpo do padrão.
Uniremos os dois pontos do ombro por meio de uma linha, na ilustração a seguir
destacada em uma linha vermelha sólida.
Na metade, desenharemos uma perpendicular à linha da cava. Na próxima ilustração
destacada por uma linha azul sólida.
Da intersecção dessas duas linhas que acabamos de desenhar, deduziremos o valor da
altura da ombreira americana.
O valor da linha azul de sua intersecção com a linha da cava do casaco menos o valor da
ombreira será o valor que chamaremos de PSM.

2. Contorno da cava padrão

Vamos medir o contorno total da cava: o contorno da cava frontal mais o contorno da cava
lateral mais o contorno da cava posterior, como vemos na ilustração, destacado em uma
linha verde sólida.
3. Medição de braço duplo (alfaiate): cotovelo e punho
Para tomar essa medida, nos referimos às
" Medidas 9. Braço longo: cotovelo e punho "
Essa medida corresponde à linha que vemos desenhada na ilustração a seguir.
Da medida total da manga sob medida, deduziremos a largura posterior para a medida do
manguito e do cotovelo. Esta medida corresponderá ao contorno da manga, NÃO ao
comprimento da manga (da cabeça da manga ao punho) mas do calcanhar da manga ao
punho, como podemos ver na imagem seguinte.
Se desenharmos um arco cujo centro é o salto da manga e cujo raio é o comprimento da
manga, descontando as costas largas (calcanhar-punho), veremos que o comprimento do
casaco mais ou menos coincide com este comprimento. (Traço verde)
Havíamos discutido que o comprimento da bainha da jaqueta, quando ela era feita na
alfaiataria clássica, era a distância até o meio da palma da mão.
Na confecção e usando tabelas de medidas, não podemos refinar tanto. Lembre-se que
estabelecemos a bainha da jaqueta adicionando 31 cm do comprimento das costas, como
vimos no post " Conformação normal da jaqueta masculina proporcional "

A manga da jaqueta masculina. Cálculo da largura do retângulo de base da folha superior.

Para calcular a largura do retângulo da base da folha superior, tomaremos a base do
retângulo da cava medida no padrão e aumentaremos este valor em um décimo do
contorno da cava.
Outro procedimento é aumentar a base do retângulo da cava em um décimo do valor do
peito. A medida do contorno da cava e o valor da medida do tórax são praticamente iguais
(podem variar de 2 a 3 cm que dividido por dez passam a 2 ou 3 mm).
Esta folga que damos ao retângulo da cava nos dará um funil na cabeça da manga de
aproximadamente 5 cm. No caso em que queremos um funil menor, vamos aumentar a
base do retângulo da cava com uma folga de menos de um décimo (da medida do tórax
ou do contorno da cava do caminho).

A manga da jaqueta masculina.

Layout da manga:

1.-Rastreado através das medições feitas ao alfaiate.

Vamos desenhar duas linhas quadradas. A vertical representa o comprimento da
manga. A horizontal representa a cabeça da manga.
Vamos traçar um paralelo à horizontal (cabeça da manga) com a distância da
profundidade da cava da manga (PSM)

Vamos dividir a altura da profundidade da cava em três partes iguais. A intersecção do

primeiro terço com a linha vertical representará o nível do calcanhar da manga.
Partindo do ponto que representa o salto da manga, traçaremos duas linhas paralelas à
linha do salto da manga, cujo trajeto é igual à medida do cotovelo e do punho,
descontando o valor da largura das costas.
2.-Traçado por meio das medidas feitas à costureira.
Neste ponto explicaremos como chegar ao mesmo ponto que alcançamos na imagem
anterior, caso tenhamos as medidas da costureira e não tenhamos as medidas do alfaiate.
O comprimento total da manga retirado da costureira vai do acrômio ao manguito e a
medida do cotovelo inicia no acrômio e termina no cotovelo.
Na imagem a seguir vemos como distribuir as medidas tomadas para a costureira.

3.- Continuando as linhas de base

A partir daí, o layout é comum, seja qual for o tipo de medida feita, alfaiate ou costureira.
Vamos traçar uma linha paralela à vertical, a uma distância igual à que determinamos
para a largura do retângulo de base da folha superior mais 2 cm.
Equidistante das duas linhas verticais, desenharemos uma paralela da linha da cabeça da
manga até a linha da cava.
A partir da linha que divide a cabeça da manga em duas partes iguais, escreveremos 2
cm em direção ao calcanhar da manga.
Vamos estender a linha de sangue da intersecção da costura da cava em 2 cm. E vamos
marcar um ponto na interseção. Outros dois pontos, sempre na linha da cava, um dois cm
fora do retângulo da manga e outro dois cm dentro do retângulo da manga.
Vamos estender a linha do cotovelo em 0,5 cm para fora do retângulo da manga. A partir
deste ponto, desenharemos outros dois pontos para o interior da manga que estão
separados por 2 e 2 cm.
Vamos marcar outro ponto 3 cm na intersecção da linha do punho com a linha de sangue,
subindo em direção à cabeça da manga na linha de sangue.
Vamos traçar uma linha de construção auxiliar neste ponto. E neste último colocaremos 2
pontos que estão a 2 cm do ponto encontrado, um para fora e outro para dentro do
retângulo da manga.
Uniremos os três pontos mais externos do retângulo da manga com uma linha curva e
desenharemos duas linhas paralelas à curva a uma distância de 2 cm que coincidirão com
os outros pontos da linha de sangue.
A linha curva mais externa será a costura de sangue do lençol da cabeça da manga. A
linha do meio (que mostramos com a linha tracejada) será a própria linha de sangue. E a
última, aquela que fica totalmente dentro do retângulo da manga, será a costura de
sangue da folha inferior ou do ombro da manga.
A partir do cruzamento da linha sanguínea com a linha da cava, subiremos, sobre a
última, 2 cm que marcaremos com um ponto.
A partir da intersecção da linha vertical do cotovelo com a linha horizontal do cotovelo,
que evidentemente posiciona o cotovelo (vale a redundância), marcaremos um ponto 2
cm no retângulo da manga, e a partir deste ponto marcaremos outro ponto outros 2 cm.
A partir da intersecção da linha do calcanhar com a linha vertical do cotovelo, marcaremos
um ponto 6 cm para o interior da manga. Uniremos este último ponto com a intersecção
que marca o meio do retângulo da largura da cabeça da manga com a linha da cava.
Vamos juntar a ponta do calcanhar da manga com a ponta da linha da cabeça da manga
que está mais próxima da linha vertical do cotovelo.
Vamos dividir a metade da cabeça da manga que fica ao lado da costura de sangue em
duas partes iguais, marcando um ponto. Vamos unir este ponto ao ponto encontrado 2 cm
acima da linha do sangue com a linha da cava.
No meio desta última linha, desenharemos outro ponto que uniremos com o ponto que
tem a metade da largura do retângulo da manga na linha da cabeça da manga.
Partindo do ponto inferior que está acima da linha de sangue tracejada, desenharemos
um arco cujo raio é a metade do contorno do punho desejado para a jaqueta.
Vamos traçar uma linha entre o centro do referido arco e o ponto onde o arco se cruza
com a linha do punho.
Terminamos a manga ou quase. Agora você só precisa conectar os pontos.
Como vemos na imagem, na cabeça da manga, arredondaremos a linha que vai em
direção à linha da costura do cotovelo, afastando-nos de 1 cm a 1,5 cm no máximo do
meio. A linha que vai do meio da cabeça da manga em direção à linha de sangue também
será arredondada, afastando-se do meio dessa linha 0,75cm, no máximo 1cm.
Na costura abaixo da manga iremos cavar 0,5 cm abaixo, conforme mostra a ilustração.
Vamos marcar os piquetes de montagem da manga. Um ficará no meio dos 2 pontos
equidistantes de 2 cm no centro da linha da cabeça da manga. Marcaremos o segundo
piquete no ponto 2 cm acima da interseção da linha de sangue e a cabeça da manga. O
terceiro é o nível do calcanhar da manga na costura do cotovelo.
Para desenhar o fio direito da manga, encontraremos o centro da linha de construção do
manguito e o moveremos nesta linha de 1 cm em direção à costura do cotovelo. Vamos
juntar este ponto encontrado com o meio do retângulo da manga na cabeça da manga.

Na próxima ilustração, vemos as duas peças separadas da manga.

Padrão e corte da frente da jaqueta

Lembre-se que a frente do casaco refere-se apenas à peça que vai da costura frontal da
ourela até a orla da metade frontal.
O costadillo faz parte histórica e técnica das costas como vimos ao estudar os métodos
de corte do século XVIII.

As peças são: gola, frente, carcela de bolso no peito, carcela de bolso lateral, flanco,
costas, remendo grande e remendo pequeno, manga: lenço de cabeça, manga de ombro.
Cada um deles, exceto os dois plastrões, teremos que retocá-los.
Esclarecemos que em todo o corte daremos apenas os relargos necessários mas não os
centímetros de costura para a montagem.
Decidimos não costurar, pois dependendo da forma como a peça é montada, as costuras
podem ser mais ou menos largas.
Vamos começar com os mais fáceis.

1.- Bolso no peito.

Começando pela aba do bolso do peito, iremos modelar o fundo do bolso.
A parte inferior do bolso do peito dói em cerca de 14 cm de profundidade, a largura é
determinada pela carcela.
O bolso do peito é inclinado, então vamos estender os lados (que estão ao lado direito do
corpo) até que o lado mais curto (o mais próximo da aba) chegue a 14 cm de sua base,
vamos traçar uma linha quadrada em 14 cm e fecharemos o fundo do bolso conforme
mostrado na ilustração a seguir.

2.- Tubulação e fundo do bolso lateral.

A aba do bolso lateral geralmente varia entre 16 e 18 cm, sua largura geralmente varia
entre 4,5 e 6 cm.
O encanamento do bolso geralmente tem acabamento de 0,5 a 0,75 cm de espessura, a
largura deve ser pelo menos um cm de cada lado mais largo do que a abertura do bolso
(ou seja, o comprimento da carcela) para que variem entre 18 e 20 cm dependendo do
comprimento que demos à carcela.
Os vivos geralmente são cortados ao máximo.
O bolso lateral, se tiver aba, geralmente tem debrum estreito (0,5 cm acabado) enquanto
se não tiver, geralmente é mais largo (0,75 cm acabado).
A parte inferior do bolso deve ter pelo menos a mesma largura que o encanamento. A
profundidade da bolsa lateral é geralmente cerca de 17 a 19 cm.
3.- Vistas da parte frontal e inferior da frente
As vistas da jaqueta são chamadas de parte interna da jaqueta cortada em tecido que
cobre a parte externa da frente. Esse tecido será o que veremos na aba do pescoço. Já
do break será o tecido que vemos no momento em que a aba se sobrepõe (e vale a
redundância) no topo da frente.
Para modelar as vistas, no caso em que o casaco é arredondado na parte inferior, como é
o caso em apreço, a primeira coisa que devemos fazer é determinar o ponto onde termina
o arredondamento e a costura inferior começa a correr suavemente. direto.
Nesse ponto, marcaremos um ponto. Na ilustração a seguir, mostramos isso com um
ponto vermelho.
Este ponto determinará onde o novo comprimento começará na parte inferior do padrão
da jaqueta para polir a parte inferior ou a borda inferior da roupa.
Na alfaiataria clássica, na parte inferior da jaqueta, o comprimento é de 4 ou 5 cm.
Desenharemos uma linha perpendicular ao ponto vermelho que tem uma rota da largura
que decidimos para o americano.
E uma linha paralela na bainha para criar a flange, vamos regular a bainha na costura de
avanço da ourela.
Destacamos toda a guia inferior em verde
Da ponta do pescoço contaremos 3 ou 4 cm sobre a costura do ombro anterior,
marcaremos um ponto. Em nosso percurso, nós o evidenciamos com um ponto amarelo.
O próximo passo será unir o ponto amarelo com o ponto vermelho e desenharemos uma
linha reta, em nossa ilustração evidenciamos isso com uma linha tracejada azul.
Especularemos a guia inferior na linha inferior do padrão.
Na imagem a seguir, mostramos isso com uma linha verde tracejada.
Na ponta da guia que está mais perto da metade frontal, marcaremos um ponto que
destacamos em azul.
Traçaremos a costura interna da vista passando pelos pontos vermelho e azul para
terminar no ponto amarelo. O ponto azul servirá de piquete para a montagem da vista.
Podemos ver o padrão completo da costura visual na segunda imagem da próxima
ilustração. Nós evidenciamos isso com uma linha contínua de azul. Na terceira imagem da
ilustração a seguir vemos a aba isolada e a frente respectivamente.
Se montarmos o casaco na alfaiataria tradicional, não contaremos com o desenvolvimento
da lapela nas costas, porém se formos modelar para a alfaiataria devemos levar em conta
esse desenvolvimento.
Para desenvolver o lapso, daremos 0,5 cm na parte mais estreita do retalho e iremos
morrer a 02 como mostra a próxima ilustração.
Destacamos o suplemento para o verso da aba com uma linha vermelha.
4.- Forro frontal
Usaremos a penúltima ilustração que mostramos para remover o padrão do forro frontal,
iremos focar na segunda imagem que iremos reproduzir novamente. Na próxima
ilustração da imagem à direita. Removemos a linha de construção da vista (a linha
tracejada azul).
Para padronizar o forro, será útil fechar o clipe do peito por padrão. Para fazer isso,
desenharemos uma linha paralela à linha da cava no nível onde a braçadeira
começa. Evidenciado por uma linha vermelha tracejada.
Iremos cortar a costura deste nível até o lábio inferior do bolso, como mostrado na
próxima imagem, um traço que mostramos em vermelho contínuo.
O forro do casaco deve ser mais comprido do que o normal para formar uma dobra na
bainha, evitando que o forro do casaco puxe.
Para fazer isso, moveremos a linha verde que representa o final do flange da bainha
especulado em dois centímetros em direção à bainha, deixando um comprimento de 2 cm
que causará uma dobra de 1 cm na bainha.
Evidenciamos essa linha na parte inferior do forro por meio de outra linha contínua em
vermelho.
Na segunda imagem da próxima ilustração, mostramos o perímetro da peça de forro em
uma linha vermelha sólida.
5.-Bolso superior e bolso interno da jaqueta.
Para modelar esses bolsos precisaremos das peças da frente da mira e do forro da
jaqueta.
Na primeira imagem da ilustração seguinte, sobrepomos todas essas peças, a da frente
da jaqueta que deixamos em preto, a que está à vista destacamos com uma linha
vermelha e o forro da jaqueta em azul. .
A partir de 2 cm abaixo do nível da estaca mais baixa do bolso do peito, traçaremos uma
perpendicular ao RH da jaqueta, evidenciamos este ponto verde com uma linha
quebrada. Abrangendo o eixo do peito e nesta linha marcaremos dois pontos para definir
a abertura do bolso no peito.
A abertura desta bolsa é geralmente de 13 a 14 cm.
Mostramos dois pontos em amarelo.
Na segunda imagem separamos a peça em vista daquela do forro, mantendo os dois
novos pontos que marcam a abertura do bolso.
Uma vez determinados o nível e a abertura, procederemos à modelagem da bolsa que
desejamos, neste caso modelamos uma bolsa com dois vergões com aba.
A profundidade das bolsas no peito é geralmente cerca de 18 cm.
O bolso do fósforo será padronizado no nível da linha “petites hanches” e no mesmo eixo
vertical do canto mais próximo da metade frontal.
Na próxima ilustração, destacamos isso com pontos vermelhos.
A abertura será de 8 a 10 cm e sua profundidade de 12 cm

A vista explodida da parte frontal completa será:

Mais uma vez, lembraremos que o costadillo faz parte das costas da jaqueta, por isso
neste post usaremos as duas peças das costas: o flanco e a própria parte de trás.
Aqui vamos lidar com três pontos:

1.- O comprimento da flange da bainha.

2.-Forro das costas.
3.-O reforço das costas.
4.- A abertura do American. Neste último ponto trataremos de dois tipos de abertura: a
central e as laterais.
1.- O comprimento da flange da bainha
Da mesma forma que no post anterior, vamos recalcular a bainha em 5cm para padronizar
a aba da bainha.
Para isso, desenharemos uma linha paralela à bainha do mesmo tamanho da frente e
ajustaremos as peças de forma que, quando dobradas sobre a linha da bainha original do
padrão, fiquem no mesmo ponto do resto da peça.
Na primeira imagem da ilustração anterior, mostramos a frente com o flange e as duas
peças na parte de trás antes de padronizá-la. Na segunda imagem mostramos os cílios
com uma linha contínua de cor vermelha e o nível destes dobrados no padrão com uma
linha vermelha descontínua.
2.-Forro das peças traseiras
Pegando as costas, vamos baixar a linha tracejada vermelha do mesmo valor que
baixamos na frente para obter o forro traseiro.
Destacamos a linha inferior do forro com uma linha azul sólida.
Em seguida, vamos separar as peças de revestimento.
Agora podemos separar a peça da bainha. Na parte direita da próxima ilustração, vemos
o pedaço de pano ao lado e o forro do mesmo.
Para finalizar o forro das costas, vamos refazer o comprimento das costas em 2 cm e
desenhar uma linha reta. Iremos marcar um entalhe onde o tecido termina na parte
inferior do forro e outro no centro da peça na intersecção da linha da cintura com a
costura posterior.
A visão explodida completa do forro traseiro é:

Este padrão é válido apenas para as jaquetas que não possuem abertura. Aqueles que
tiverem uma abertura teremos que verificar o forro das costas. Faremos isso mais tarde
no ponto quatro: "A abertura do americano"

3.-O reforço das costas.

O reforço das costas é uma peça que vai na parte superior das costas, é cortado
rigorosamente ao FULL BODY e normalmente é feito de um perkalino fino de algodão ou
similar previamente molhado para evitar o encolhimento. Serve para construir as costas,
evitar as marcas da ponta da cava da ombreira americana e suavizar a saída do plastrão
frontal que, lembramos, se estenderá além da costura do ombro na peça das costas.
Para desenhar esta peça, seguiremos o caminho do pino traseiro (a linha preta tracejada
que fica a meio caminho entre a linha da cava e a caixa do pescoço atrás). Desceremos
desde o seu cruzamento com a costura da cava 2 cm e traçaremos a bainha da peça em
questão, morrendo progressivamente a meio da linha de estilo que representa a largura
das costas.
Na próxima ilustração nós o mostramos com uma linha contínua azul, na segunda
imagem da próxima ilustração nós o isolamos.
4.- A abertura do American
Muitos casacos, principalmente os mal feitos ou justos, têm uma ou duas fendas para que
o cliente possa sentar-se confortavelmente.
Se a abertura for central terá uma fenda, se for lateral terá duas fendas.
Para criar a fenda, criaremos uma ou mais guias laterais.
As fendas têm geralmente 20 a 24 cm de comprimento e geralmente têm um flange de 3 a
4 cm.

4.1.- A abertura central

Mostramos na imagem a seguir como fazer uma abertura central ou no meio da cintura.
Teremos que retocar o forro.
No caso da abertura central, há quem prefira não dar o reforço no forro da jaqueta e
simplesmente dobrar o pano.
Na ilustração a seguir vemos a maneira de modelar o forro, com as costas vestidas sem
reforço.
Devemos observar que no caso de calçar a cantoneira, a costura do meio das costas da
cintura até o início da cantoneira deve ser amarrada com um ponto atrás para evitar que o
forro fique mais curto e estique. Falaremos sobre isso mais tarde, quando falarmos da
montagem do alfaiate americano.
4.2.- A abertura lateral
Se a jaqueta for muito estreita e a linha do quadril for bem formada, não poderemos
padronizá-la diretamente com uma aba, mas teremos que fazer isso com duas formas.
Este é o procedimento que ensinamos nas próximas ilustrações.
Proporções do peito masculino