2 Medidor de Halo Antena por Mike Fedler

N6TWW "incluindo descrições de modo que você pode construir seu

próprio" 07 de janeiro de 2007"Atualizado 13 de janeiro de 2007"

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Construir este projeto requer o uso de ferramentas que são capazes de

prejuízo grave para você. Se você tentar construir este projeto ou algo
semelhante certifique-se de usar óculos de segurança e usar todas as
precauções de segurança necessárias. Se você não estiver familiarizado
com o uso das ferramentas necessárias, obter assistência de alguém
que esteja familiarizado com seu uso adequado.
Projeto de fundo e Objectivos
Há duas versões anteriores da minha antena de quadro que foram
construídas antes da antena que você vê agora. O objetivo original era
ter uma antena que eu poderia usar para dois metros SSB. Como gosto
de mexer e construir coisas que eu pensava construir uma antena seria
uma boa ideia. Eu queria uma antena que era simples, polarizada
horizontalmente e omnidirecional. Eu sabia que algumas pessoas
tiveram boa sorte usando antenas de quadro de polarização horizontal,
então eu pensei que eu iria tentar fazer um para mim. Eu sabia que a
antena não teria o ganho em uma direção que seria obtido usando uma
antena de feixe, mas isso não era o objetivo. O objetivo era ser capaz de
ouvir estações locais em seus vários locais dispersos sem girar um
feixe. Se você tem objetivos semelhantes este tipo de antena pode
atender às suas necessidades. Se você está procurando o contato de
longo alcance final, em seguida, um feixe com um rotor ainda é a melhor
opção.

Olhei em volta na web e encontrou um par de modelos diferentes que

me ajudaram a começar. Depois de construir duas versões diferentes do
laço eu vim com algo que funcionou. Foi uma antena de cobre com um
jogo de gama alimentados capacitiva. Eu tive que reconstruir o jogo de
gama várias vezes para obter algo que funcionou. Gostei da maneira
como a antena trabalhou assim que eu construí um segundo e
empilhados-los por algum ganho adicional usando um arnês faseamento
com casamento de impedância. Eles pareciam funcionar muito bem,
mas o chicote de fios e antenas foram bastante frágil. Eu tive que
desmontar o sistema várias vezes devido a uma mudança de casa e um
projeto de construção de casas. Descobri que cada vez que eu tinha que
tocar o set up, algo ia dar errado. É por isso que eu decidi tentar
construir algo que fosse um pouco mais de confiança.

A antena eu mostro aqui é meu projeto de terceira geração. A meta para

este próximo projeto era construir algo que eu poderia obter uma boa
resposta SWR. Eu também queria um projeto que permitiu o ajuste. E e
terceiro gol foi a construção fácil usando peças disponíveis a partir do
fornecimento de hardware local. Eu queria uma boa confiabilidade
mecânica e um mínimo de componentes de suporte de metal que
podem afectar a resposta da antena. Como resultado dessas metas que
eu tinha para brincar com o desenho até que eu encontrei algo que me
deu um bom jogo SWR. Levou-me um pouco mais, mas agora eu tenho
um projeto que eu acho que vai funcionar bem.
Mast Seleção e suporte de montagem , decidi
montar a antena a um mastro de fibra de vidro que acabaria por ser
montado no topo de um mastro push-up metal. O mastro de fibra de
vidro Selecionei é uma vara de 1 polegada, que é de 72 polegadas de
comprimento. Eu era capaz de encontrar a vara em minha loja local
Plastics TAP. O preço foi muito mais do que eu queria pagar, mas eu
achei que iria durar um longo tempo. O mastro de fibra de vidro que eu
comprei é mostrado na imagem à esquerda deste texto. Clique na
imagem para ver uma imagem maior.

A próxima coisa a considerar era como montar o mastro de

fibra de vidro para o topo do mastro push-up metal. I decidiu
fazer uma placa com furos perfurados nela para permitir que
a parte inferior do mastro de fibra de vidro para ser
aparafusado a um lado da placa e a parte superior do mastro
de metal para ser aparafusada ao outro lado da placa. I utilizados
parafusos em U para fixar os postes para a placa de metal, duas
cavilhas em U para a fibra de vidro mastro e dois para o mastro metal. A
imagem punho abaixo é uma imagem da placa de metal marcada e
pronto para perfurar. A segunda imagem é a placa após os buracos
foram perfurados. A placa é de alumínio que é 3/16 "de espessura e 3"
de largura x 10-1 / 2 "por muito tempo.

Você vai notar três outros itens na

segunda imagem, além da placa de
metal. Existe uma cavilha em U que é
uma das quatro que vai ser utilizado para fixar os dois mastros para a
placa. Também há uma seção acoplador de PVC que é normalmente
usado para o encanamento de PVC. Eu cortei um destes acopladores
em quatro seções semi círculo de agir como um calços de espaçamento
entre os parafusos em U e o mastro de fibra de vidro. I dividir o
acoplador de comprimento sábio com um serrote e depois cortar cada
metade seção ao meio em toda a circunferência para me dar as quatro
peças separadas. Uma coisa a notar é que o acoplador tem uma crista
na superfície interior que você vai precisar para evitar ou você vai
acabar por ter de apresentar-lo mais tarde. Claro que você não tem que
usar o calço em todos, se você preferir não. Queria utilizar um calço de
modo a que o diâmetro do mastro combinado de fibra de vidro, mais
precisamente com o diâmetro das cavilhas em U.Eu também queria
evitar o corte no mastro de fibra de vidro com o U-bolt quando foi
apertado para baixo.

Nesta foto você pode ver a placa de mastro concluída

ligado a parte inferior do mastro de fibra de
vidro. Observe os dois calços de PVC instalados entre
mastro e os U-parafusos. Um dos calços foi visto na imagem anterior
antes da instalação. A instalação dos calços não é absolutamente
necessário, mas é um toque agradável que dá o mastro um ajuste mais
seguro para os U-parafusos.
Materiais de antena A primeira imagem mostra o tubo de
cobre que foi utilizado para o elemento irradiante da antena. É 3/8
"cobre macio diâmetro exterior. A segunda imagem mostra o cobre que
foi usado para fazer o tubo jogo de gama. O tubo de cobre usado para o
jogo de gama é de 1/4" de diâmetro exterior. Também é mostrado na
imagem é um boom concluída cruz, o grampo do tubo de gama
completa, e duas placas de metal que vieram fora das U-
parafusos. Estas placas não eram necessários para fixar o mastro para
a placa de mastro. No entanto, serão usadas para prender a lança
antena ao mastro posterior na montagem. Um pedaço de tubo de
plástico que I utilizado para o elemento separador irradiando também é
mostrada.

Antena Construção Detalhes O primeiro item que vou

descrever é o boom. Isso é usado para fixar a antena no mastro. Ele
também contém as duas extremidades do circuito de antena
separados. O boom é feito de agenda 40 PVC cabos eléctricos. Este
material é bom porque é um isolante e também é feito para ser luz UV
resistente. Também é fácil de trabalhar. Eu usei 1/2 "canal para o boom
e 3/4" para reforçar a secção central do boom onde será aparafusado ao
mastro. 1/2 "conduit normalmente não irá caber em 3/4" conduit então
eu dividir a 3/4 "conduto de um lado, cortando-o com um corte viu. Isso
permitiu-me para forçar a 1/2" conduit na divisão 3 / 4 "conduto.

Você pode ver a divisão aumentou no 3/4" seção na imagem

ampliada. O boom é 14-1 / 2 "longo e centro 3/4" seção é 4 "de
comprimento. Para instalar a divisão 3/4" conduta sobre o "canal I levou
o 1/2" 1/2 lança no 3 / 4 "seção com um martelo de borracha até o 3/4"
seção foi no 1/2 "seção. Então eu usei um soquete chave de soquete
profunda que foi lager suficiente para caber sobre a 1/2" seção, mas não
grande o suficiente para caber sobre o "seção para impulsionar ainda
mais a 3/4" 3/4 seção em direção ao centro do boom. I terminou
dirigindo o "seção para o centro do boom, colocando a 1/2" 3/4 seção
em um vício que não foi apertado para baixo na seção de 1/2 ", mas foi
fechado suficiente para que ele não permitiria que o 3 / 4 "para passar
pelos vice mandíbulas.
Dessa forma, eu era capaz de completar a condução do "seção para o
meio do boom tocando no final da 1/2" 3/4 lança com o martelo de
borracha. Uma vez que foi feito Eu perfurados os furos
necessários. Dois no centro do U-bolt para passar e um em cada
extremidade do boom que são maiores. Um furo para o elemento de
radiação e um orifício ligeiramente maior na outra extremidade para o
espalhador. O difusor é um pedaço de PVC que aconteceu de eu ter na
mão. Tinha um diâmetro interno que era suficientemente grande para
que a 3/8 "elemento de radiação de cobre poderia ser inserida no
mesmo. O espalhador é 2" de comprimento e o elemento de radiação
está inserido 1/4 "em que, para que as duas extremidades do lacete de
cobre são separadas por 1-1 / 2 ".

Segue-se o grampo de gama que também é mostrado

na imagem. Isto é utilizado para fixar o tubo de gama
para o elemento de radiação, bem como ter a
capacidade de ser movido. A capacidade para movimentar o grampo lhe
permite mover-se para o ponto de alimentação sobre o elemento de
radiação, bem como variar a capacitância do tubo gama. O grampo foi
feito fora de 5/16 "da praça de alumínio que aconteceu de eu já tenho.
Um buraco é perfurado através do centro de cada peça para permitir
que um parafuso a ser utilizado para fixar as duas barras juntos. Eu
também perfurados dois diferentes arcos de diâmetro perto do final de
cada seção. Eu usei dois tamanhos de perfuração diferentes para
combinar com o raio dos dois diâmetros de tubos de cobre diferentes. os
arcos não são completas semi-círculos, porque eu queria que as duas
barras para ser capaz de prender os tubos de cobre sem tocar o outro.
dessa forma, eu poderia assegurar um ajuste apertado uma vez que o
grampo é apertado para baixo. a maneira que eu realizado isso foi
colocar um espaçador entre as duas barras de metal e prenda-os juntos
antes da perfuração. Eu, então, perfurou um buraco no o centro do
espaçador que deixou um arco cortado em cada barra de fixação de
metal.

A imagem à esquerda mostra o tubo

de cobre para o elemento de radiação
a ser medido, em preparação para o
corte. O elemento de irradiação é um
único pedaço de tubo de cobre. I
calculado o comprimento do elemento, calculando o que o comprimento
deve ser de 1/2 de comprimento de onda em 144.250MHz. Eu não usar
as fórmulas normalmente encontrados em livros porque eu tendem a
esquecer o número exato usado. Eu apenas calculá-lo usando a
velocidade da luz como um ponto de partida. A velocidade da luz é de
cerca de 186.000 milhas por segundo no espaço livre. Sim, eu sei que
186000 milhas por segundo não é exata, mas é perto o suficiente para
os nossos propósitos. Eu quero converter 186000 milhas para um
número que vai significar algo para mim. Então eu convertido a distância
a pé. Há 5280 pés por milha por isso (186000 milhas X 5280 pés =
982080000 pés). Precisamos agora de dividir o número de pés
percorridos em um segundo pela frequência alvo
(982080000/144250000 = 6,8 pés). Em seguida, para converter 6,8 pés
para polegadas (6.8 pés x 12 polegadas - 81,6 polegadas). 81,6
polegadas é o tempo que um comprimento de onda está em
144.250MHz. Uma vez que a velocidade de propagação do sinal
viajando através do elemento de cobre é um pouco menor do que a
velocidade da luz no espaço livre eu usei 98% como um factor de
multiplicação. Então (81,6 "X 0,98 = 79.97"). Eu só arredondado 79,97
"off para 80". O loop é 1/2 comprimento de onda, então eu dividida 80 "/
2 para chegar a 40" para o comprimento final do elemento cobre
radiante.Eu medi o tubo de comprar primeiro cuidadosamente endireitar
o tubo, em seguida, medindo 40 ", como mostrado na imagem. Por
favor, note que você deve marcar o ponto central para o ponto de
ligação à terra nesta etapa do processo. Isso é o que é mostrado na
segunda imagem à direita.

Depois de medir o ponto central e

marcação, eu cortar o cobre para
tamanho. Você vai notar que o cobre
está sendo realizada em um vício,
mas por favor note que este tem que
ser feito com cuidado! A viseira mostrado na figura tem tampas de
borracha sobre as garras de metal vise para ajudar a proteger a
superfície do cobre macio. Além disso, a viseira é fixada para o cobre
muito levemente, apenas o suficiente para manter o cobre no lugar,
enquanto o corte está sendo feito com o serrote. Se você reprimir com
muita força o tubo de cobre será esmagado. A segunda imagem mostra
a extremidade do tubo de cobre, depois de ter sido cortada. Observe
como áspero a extremidade do tubo parece. Antes de prosseguir Alisei
fora das extremidades do tubo com um arquivo. Eu também usou uma
faca para tirar as bordas burred fora
da borda interior do tubo.

O próximo passo é a dobrar

cuidadosamente o tubo de volta em
uma forma circular, como visto na
imagem à esquerda. É mais fácil
medir o tubo quando é em linha reta. Se você tentar medir-lo enquanto
ele ainda está em uma forma circular desde o rolo que vai ser muito
difícil de medir porque o diâmetro interno e externo medirá dois valores
diferentes. Eu achei que era mais confiável para endireitar o tubo, fazer
a medição, cortá-la e, em seguida, dobrá-lo de volta em um círculo. Por
favor, note que você precisa ter cuidado ao dobrar o tubo, porque você
pode colocar uma torção no-lo muito facilmente. Ao dobrar o tubo, fazê-
lo em pequenos passos e mover seus locais de dobra ao longo do
comprimento. Para obtê-lo perto da forma e uso tamanho certo algo que
é sobre o tamanho certo como uma forma de dobrar o tubo ao redor. Eu
encontrei um balde de plástico de cinco litros funcionou muito bem como
um guia. A imagem à direita mostra o boom que está sendo instalado no
elemento irradiante. Observe também que eu já escorreguei duas peças
de tubo de contração de plástico amarelo em cada extremidade do tubo
de cobre. Este é um refinamento do meu processo de montagem. O
tubo do psiquiatra será instalado em um dos próximos passos.

O próximo passo é
anexar o final de
divisão do cobre
irradiando loop para
o tubo difusor. Antes
de fazer isso eu medi cerca de 1/4 "em em cada extremidade do circuito
irradiando e marcado naquele local. Dessa forma, eu gostaria de saber
onde posicionar o elemento de cobre em relação ao tubo difusor. O que
você não pode ver nesta primeira foto é o tubo termorretracção amarela
que foi deslizou para o lado mais distante do loop, um pouco além vista.
Depois de ambos os lados do circuito foram ligados usando fita isolante
do tubo de calor psiquiatra foi de slides volta ao redor e sobre o tubo
difusor. Este é mostrado na figura central. Eu usei 1/2 "tubo de calor
psiquiatra que foi cortado para 1-1 / 2" por muito tempo. uma vez que o
calor psiquiatra foi posicionado corretamente I aquecida-lo com uma
pistola de calor para reduzi-lo no lugar. Este processo é mostrado na
terceira foto. o calor psiquiatra agora irá cobrir a articulação fita que
deve impedir a entrada de qualquer humidade quando chove. o
psiquiatra do calor deve também proteger a fita saindo devido à
exposição ao tempo.

Agora você pode ver a antena de

quadro após a montagem espalhador
foi concluída. Também mostrado
nesta figura têm o grampo do tubo e o
calço gama que vai ser usado entre a
cavilha em U e o mastro. Note como o tubo de retracção térmica é agora
formada sobre o espalhador e está de acordo com o menor diâmetro do
tubo de cobre bem. A segunda imagem mostra o loop depois de a
braçadeira gama e tubo foram anexados. Além disso, o U-bolt foi
revertida para coincidir com o outro loop que acabará por se tornar parte
da matriz empilhada.

O próximo passo é preparar o ponto

de ligação à terra.Na primeira foto
você pode ver a ponta da minha arma
de solda Weller posicionado através
do fim do boom.Neste passo eu
aquecer o ponto de terra do circuito e depositar um pouco de solda
sobre o tubo de cobre naquele ponto. A fim de que a solda para anexar
ao cobre o ponto de solda deve ser suficiente para que a solda quente
flua para o cobre. Mais uma vez, este ponto é exactamente no centro do
loop, em frente da extremidade de separação. O segundo passo para
esse processo é soldar o fio terra ao lacete. Eu também preparar o fio
pela primeira estanhar-lo com um pouco de solda de modo que tudo o
que eu teria que fazer é aquecer a conexão com refluxo da solda. Este
processo pode ser visto na segunda imagem. Você vai notar que eu
estou segurando o fio de cobre com um par de alicates uma vez que o
fio vai tornar-se demasiado quente para segurar.

A imagem mostra a antena concluído a partir do

topo. A principal razão para mostrar-lhe que é assim
que você pode visualizar todo o elemento
irradiante. Esta foto foi tirada antes de eu refinou o
processo de montagem, adicionando o tubo do
psiquiatra de calor sobre a fita isolante.Na versão final Eu também
removeu a fita de cada lado do ponto de terra no circuito de cobre. Você
pode ver a fita na imagem no lado esquerdo do loop.

Esta imagem mostra o tubo de gama anexado ao

elemento de radiação através das barras de fixação. O
tubo gama é nada mais do que um condensador
formado a partir de uma peça de 1/4 "tubo de cobre e
um fio isolado. O condensador é feita de tal modo que
pode prender sobre a uma placa do condensador (que é o tubo de cobre
) e anexá-lo ao elemento da antena radiante. o comprimento do tubo de
gama para o meu método de construção é de 2-1 / 2 "por muito
tempo. O fio que vai para dentro do tubo é uma parte de cabo coaxial a
partir de uma antena de rádio do carro. A única razão pela qual eu
escolhi este tipo de fio é que foi o diâmetro certo para caber no tubo de
gama e aconteceu de eu ter um pedaço, que volta a minha loja. A
blindagem do fio de antena funciona como uma placa do condensador
enquanto o tubo de cobre gama actua como a outra placa. O
revestimento de plástico sobre o cabo coaxial actua como o dieléctrico
condensador. O ajuste do cabo coaxial que eu escolhi foi bastante
apertado no tubo de gama. Só para ter certeza de que o fio não se
mexeu eu colocar um par de voltas de fita isolante no final do tubo para
segurar o fio no lugar. A versão final terá um pedaço de tubo de calor
psiquiatra sobre a intersecção do tubo de cobre e fio. O comprimento do
seu tubo de gama irá variar dependendo de como ele é construído. Eu li
que a capacitância média para jogo de gama é de cerca de 7PF ou
menos por metro de comprimento de onda. No caso de dois metros que
significaria que a capacitância deve ser de cerca de 14pf ou
menos. Mina acabou por ser um pouco mais 11pf quando ajustado à
ressonância.

Há várias coisas que você deve observar nesta

próxima imagem. O primeiro é o jogo de gama que nós
estávamos falando sobre. Note-se que o condutor
central da linha de alimentação foi separada do escudo
cerca de 2-1 / 2 ". Isto permite que o condutor central
para chegar a mais e ser soldada à coaxial gama. Permite também que
a blindagem do solo a ser dirigido para o ligação à terra fio ponto. neste
ponto, há um par de coisas que eu descobri através da experimentação
que você deve ter em mente. # 1 é melhor para manter a distância que
você tem que descascar para trás o escudo ao mínimo, a fim de manter
a impedância característica da linha de alimentação tão perto quanto
possível dos pontos de ligação reais. # 2 é melhor ter a abordagem linha
de alimentação não protegida do ponto de alimentação gama tão perto a
uma perpendicular ao ângulo da tangente do elemento de radiação
possível. Isso mantém as interações entre a linha de alimentação sem
blindagem ao elemento de radiação ao mínimo. Você vai notar que o
ângulo que tenho usado é um compromisso entre o ângulo ea distância
não blindado mínimo. # 3 não tentar evitar que separa o condutor central
de o escudo, amarrando o fio terra mais para trás no escudo linha de
alimentação para permitir que a linha de alimentação blindado para
percorrer todo o caminho até o ponto de alimentação coaxial jogo de
gama. Se você amarrar o fio terra a um ponto mais para trás no escudo
linha de alimentação comprar striping distância a jaqueta linha de
alimentação e soldar o fio terra para o escudo, você vai acabar com uma
grande impedância miss-jogo na linha de alimentação na solda ponto
que vai impedir que você sempre obter um bom jogo SWR.

Outras coisas a notar sobre a linha de alimentação. # 1 aviso de que o

escudo na linha de alimentação é soldada a um fio terra que se conecta
ao loop. Isto permite alguma flexibilidade proporcionada pela malha de
blindagem de modo que o cabo coaxial gama podem ser movidos para
dentro e para fora do tubo de gama para o ajuste. Ele também permite a
fácil retrabalho da ligação à terra, se necessário. O fio de terra só tem de
ser soldado ao lacete de uma vez. Você ainda pode dessoldar a linha de
alimentação do fio terra, se necessário. Soldar qualquer coisa para o
circuito exige uma grande quantidade de calor, por isso, se você pode
minimizar o número de vezes necessárias para fazer isso, você é melhor
fora. Este método requer que você só tem que soldar ao elemento de
radiação uma vez. # 2 Repare que eu usei vários núcleos toroidal na
linha de alimentação.Você pode vê-los descansando contra o
mastro. Isto foi feito para melhorar o funcionamento do sistema de
antena, impedindo o sinal irradiando a partir da antena de fluir de volta
para baixo da blindagem da linha de alimentação.

Na foto você também pode ver a placa de metal na secção central do

boom. Esta placa de metal veio com o U-parafuso e está lá apenas para
aumentar a força do boom quando o U-parafuso é apertado para
baixo. Há também uma placa metálica, do outro lado da lança.Eu tinha
placas de metal suplementares por parte dos U-parafusos utilizados
para fixar o mastro de fibra de vidro na placa de
montagem do mastro.

Esta imagem mostra o ponto de terra na fonte

radiante. O ponto de terra é exatamente no centro do
loop de cobre. Eu usei uma arma de solda Weller para
fazer esta junção da solda (mostrado em uma etapa
anterior).Você pode ver que eu ter embrulhado várias camadas de fita
isolante ao redor do cobre em ambos os lados do boom para segurar o
elemento de radiação na posição. Desde que eu ter ligado o fio terra ao
lacete, alimentando-o através de um pequeno orifício na extremidade da
lança, a fita não é mais necessário e pode ser removido. Você também
pode ver outros detalhes da construção de um ângulo diferente neste
quadro.

A imagem mostra o outro lado da antena. Isto mostra o

espalhador. Mais uma vez, esta foto foi tirada antes de
eu refinou o processo de montagem, adicionando tubo
de calor psiquiatra sobre a fita isolante. O elemento de
radiação de cobre única insere o espalhador por cerca
de 1/4 "em ambos os lados, tal como descrito anteriormente. Isto
mantém as duas extremidades do laço de tocar e também assegura que
a extremidade aberta do lacete para a lança. O espaço entre os dois as
extremidades do circuito são separados por cerca de 1-1 / 2 ". Mais uma
vez eu usei fita isolante para proteger tudo no lugar. Você pode querer
usar outro método, como cimento epóxi ou algum outro meio. Eu escolhi
fita isolante coberto com tubo de calor psiquiatra. É uma boa ideia para
selar as extremidades abertas do loop para manter a água fora. Quando
chove a água pode recolher dentro do elemento irradiante e afetar
negativamente o desempenho da antena.

Aqui estão mais algumas vistas da

antena antes de tubo de calor
psiquiatra foi adicionado ao processo
de montagem. A primeira foto mostra
o grampo do mastro do outro
lado. Novamente notar a placa de metal removido a partir de uma das
cavilhas em U utilizadas para fixar o mastro para a placa de mastro. A
segunda foto mostra apenas o que você já tenha visto de um ângulo
diferente. Você pode perceber que o U-bolt anexar o boom ao mastro é
bastante longo. I pode acabar cortando o comprimento extra antes da
instalação final, se eu sentir enérgico.

Durante a minha experimentação eu tinha um tubo de

gama mais tempo.Desde que era mais eu queria uma
segunda braçadeira não condutor para fixá-lo na
extremidade oposta a partir das barras de fixação. Esta
imagem mostra a braçadeira I feita a partir de um
pedaço do "PVC 1/2. Eu não sei se eu vou usar esta braçadeira ou não
adicional, mas eu pensei que deveria mostrar-lo para informações
adicionais de referência.
SWR Medição Estas duas imagens mostram a calibração SWR
e medição da antena. A primeira imagem à esquerda mostra o medidor,
uma vez que foi calibrado para o nível de potência do transmissor. Eu
usei a configuração de baixa potência no rádio. O nível de potência a ser
transmitida pode ser visto logo abaixo da frequência de leitura de dois
metros no lado esquerdo do monitor. Eu costumava 144,240 MHz em
vez de 144,250 MHz como a minha frequência de sintonia, porque
144,250 MHz é usado às vezes como uma freqüência líquida na minha
área e eu não queria interferir com a possível atividade.Note também
que esta rádio é uma só em FM rádio enquanto o uso pretendido da
antena é para SSB. Note-se que a agulha no medidor está
completamente deflectido para a posição "CAL" no lado direito do
medidor e a central de comutação no medidor é ajustado para a posição
"CAL".

A segunda imagem à direita mostra a

medição SWR real. Note-se que o
interruptor centro já está definido para
a posição "SWR". O rádio está transmitindo como visto no visor do nível
de potência abaixo da leitura de freqüência. Uma vez que a antena foi
em seu estado final ajustado a medição SWR mal se moviam fora do 1:
posição de medição 1.
Planos futuros
Minha intenção é construir uma segunda antena para ser usado em uma
configuração de circuito empilhadas. A adição de uma segunda antena
irá requerer a construção de um arnês de faseamento para dividir o sinal
entre as duas antenas.