®

OUTUBRO 2020

MODA
JARDINS
DE INVERNO
CELEBRAR

2
DE ELLE
3 ANOS
EM PORTUGAL
& 75 ANOS
DE ELLE
NO MUNDO O PODER
CURATIVO
DA MÚSICA
SEGUNDO
ROSALÍA
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NÚMERO 383 MENSAL €4,50 (CONT.)

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P O R T U G A L
OUTUBRO 2020
ESTILO
P16. ACESSÓRIOS 123
A carteira, os óculos de sol e o
relógio que qualquer guarda-
roupa agradece este inverno.
P22. UMA DESPEDIDA COM ESTILO
Vários designers de moda,
reconhecidos pelo seu enorme
talento, optam por abandonar a
indústria. Porquê?
P26. TENDÊNCIAS & SHOPPING
O eterno tartan, o conforto
inigualável de um bom para
de botas, blazers poderosos e
estampados “casa da avó”.
P30. DAS CAPAS DA ELLE
PARA O MUNDO
As top models que nós fomos
descobrindo ao longo de anos.
P34. OLHOS NOS OLHOS
A entrevista exclusiva com a
modelo Valentina Sampaio.
FOTO DE CAPA
Rosalía com casaco
Carolina Strada, top S.R Studio.
La. Ca e brinco Yeprem.
MAQUILHAGEM: ROMY SOLEIMANI
CABELOS: PANOS PAPANDRIANOS STYLING:
NATASHA ROYT FOTO: ZOEY GROSSMAN
46
88
26
P38. MODA EM NOTÍCIA
O que há de novo este mês.
ATUAL
P40. LA ROSALÍA
É uma das mais recentes rainhas
da pop mundial. Fomos conversar
com esta jovem espanhola que 66
sabe há anos o que quer da
música e da vida em geral.
P46. 75ª MARATONA ELLE P98. NEW NORMAL
Nascemos em 1945, em França. Quem disse que em fórmula
Antecipámos e acompanhámos vencedora não se mexe? Não
todas as mudanças: sociais, foi a Caudalie, que conseguiu
políticas, estéticas, sexuais. melhorar uma linha que já era
quase perfeita.
MODA P100. MENU DE SOBREMESAS
P66. GREEN ACRES Tarte é uma marca de
Gostamos da cidade mas maquilhagem deliciosa que
amamos o campo. E adoramos acaba de chegar a Portugal.
cores sólidas mas não vivemos
sem estampados.
LIFESTYLE
P78. VOULEZ-VOUS? P102. ON TOP
A febre Disco dos anos 70 invade Finalizar uma decoração é
não só a nossa casa como saber escolher, a dedo, os
também o guarda-roupa. objetos pessoais que vamos
colecionando ao longo dos anos
BELEZA e que fazem parte da nossa
história de vida.
P88. VIAGEM NO TEMPO
Década a década, uma P110. CELEBRAR
retrospetiva da indústria da Peças divertidas que nos
beleza desde que a primeira lembram que tudo pode ser
ELLE foi lançada. motivo para festejar.
P94. O BATOM DA ESTAÇÃO P113. PRODUTO LOCAL
Faz parte da nova coleção É o eleito no restaurante do
efémera da Hermès. Conheça Alentejo Marmoris Hotel & Spa.
os tons da estação.
P96. YOU GLOW GIRL! RUBRICAS
Os iluminadores que não nos P009. Sumário
podem mesmo faltar.
P010. Ficha técnica
P97. AQUELA MÁQUINA P012. Editorial
Testámos o novo lançamento P112. Assinaturas
Foreo e é surpreendente. P114. Horóscopo
 e l l e
DIRETORA EDITORIAL Soledad Lorenzo
DIRETORA Sandra Gato
sandra-gato@rbarevistas.pt
DIRETORA DE ARTE Manuela Mendes
manuela-mendes@rbarevistas.pt
ASSISTENTE DE DIREÇÃO Maria Rodrigues
maria-rodrigues@rbarevistas.pt
REDAÇÃO
Moda: Vítor Rodrigues Machado | vitor-machado@rbarevistas.pt
Beleza: Carolina Adães Pereira | carolina-pereira@rbarevistas.pt
COLABORADORES
Texto: Carina Chocano, Dorothée Werner, Inês Aparício, Lauren
Cochrane, Michele Fitouli, Virginie Dolata. Fotografia: Alexandre
Tanbaste, Alice Springs, Bruce Anderson, Danilo Scaparti, Dominique
Isserman, Emmanuelle Hauguel, Hans Feurer, Jean-Marie Perier,
Jean Paul Goude, Jicky Dussart, Joaquin Laginge, Gilles Bensimon,
Marc Hispard, Nicole Heiniger, Oliviero Toscani, Otto Stupakoff,
Pedro Ferreira, Pedro Mascarenhas, Sunhye Shin, Zoey Grossman.
Moda: Carola Bianchi, Hyemi Lee, Natasha Boyt.
DIRETORA-GERAL Teresa Vera Magalhães
PRESIDENTE Ricardo Rodrigo
EDITORA Ana Rodrigo
DIRETOR-GERAL COORPORATIVO Joan Borrell
DIRETORA-GERAL Aurea Diaz
PROPRIETÁRIA | EDITORA
Sede, Redação e Publicidade
RBA Revistas Portugal, Lda.
Rua Filipe Folque, 46, 4º – 1050-114 Lisboa
Tel. (351) 213 164 200 | elle@rbarevistas.pt
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Licença de Hachette Filipacchi Presse
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CRC LISBOA nº 16.241
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RBA Publicaciones, SL €5000 (55,5%)
RBA Revistas, SL €4000 (45,5%)
10 E L L E P T
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MLP – Media Logistic Park Quinta do Grajal 2739-511 Agualva-Cacém
Tel.: (351) 214 337 000
PREÇO NO CONTINENTE
(IVA incluído)
ELLE €4,50 | TRAVEL SIZE €2
Periodicidade: mensal
Depósito legal nº 23 589/88
ISSN 0873 – 3570
Registo de Imprensa nº 113 288
Tiragem média: 50 000
ESTATUTO EDITORIAL: elle.pt/lei-da-transparencia
MARCA REGISTADA
ELLE® é uma marca registada da Hachette Filipacchi Presse,
uma subsidiária da Lagardère SCA.
Uma divisão da
CEO: Constance Benqué
CEO Licenças Internacionais ELLE: François Coruzzi
SVP/Diretora ELLE Internacional: Valeria Bessolo Llopiz
SVP/Diretor das Licenças de Media Internacionais,
& Sindicação: Mickael Berret
ELLE Produções Internacionais
Editora de Moda: Charlotte Deffe
Editora de Beleza e Celebridades: Virginie Dolata
ELLE Brand Management
Diretora de Marketing: Morgane Rohée
Diretora Editorial: Trish Nagy Travieso Diretora de Arte: Marine Le Bris
Gestora Sénior Projetos Digitais: Moda Zere
ELLE Sindicação
Diretora Executiva: Marion Magis
Coordenadora: Ana Afonso
Gestora de Copyrights: Séverine Laporte
Gestor de Database: Pascal Iacono
www.ellearoundtheworld.com
PUBLICIDADE INTERNACIONAL: LAGARDÈRE GLOBAL ADVERTISING
SVP/Publicidade Internacional Julian Daniel
jdaniel@lagarderenews.com
 editori
NÓS
2020 não é um ano dado a celebrações. Estão proibidos,
por lei, grupos grandes de pessoas a divertirem-se. Os
sorrisos estão escondidos e os abraços espontâneos são
coisa de um passado que parece mais distante do que na
verdade é. Além de que não nos apetece celebrar. Não
estamos no mood. As festas que não foram canceladas ou
adiadas foram minimizadas, higienizadas, digitalizadas.
É assim 2020, o ano que todos vamos recordar por maus
motivos. O ano em que aprendemos o verdadeiro
significado da palavra distanciamento.
Mas mesmo em anos terríveis, o calendário permanece.
Os dias sucedem-se e as datas especiais surgem, alheias a
pandemias e crises. E é assim que, de repente, estamos em
outubro, o mês do nosso aniversário. Fazemos uns belos 32
anos de idade e, desta vez, juntamos a comemoração da
chegada da ELLE a Portugal à do lançamento da ELLE no
mundo. São 75 anos de conquistas, vitórias, tendências,
polémicas e avanços sociais que recordamos nesta edição
especial. Mais do que um álbum daquilo que já foi, é a
certeza que há muito caminho pela frente. E é por isso que
SIGA-NOS EM... elle.pt Elle Portugal
tanto recordamos as grandes top models que marcaram a
indústria da moda como fomos conhecer melhor uma
supermodelo dos dias de hoje. Recordamos-lhe algumas
das capas (nacionais e internacionais) que vão ficar para
sempre na história do jornalismo (feminino) e oferecemos-
lhe uma entrevista exclusiva com a extraordinária
Rosalía (a nossa capa) e uma sessão de fotos com ela que é
um ramo de flores. Para si, claro.
Recuamos também até estilos que provocam hoje reações
entre o “Isto sim, era glamour!” e o “Como é que alguém
vestiu isto alguma vez na vida?”. Mas, por outro lado,
também a orientamos pelas peças e looks que o seu
guarda-roupa “pede” no inverno que aí vem.
Este ano a festa é intimista, menos para fora e mais para
dentro. A intenção está lá. A manifestação é que é contida.
A felicidade de estarmos ao seu lado há 32 anos não é
menos real por estarmos numa crise sem precedentes.
E é precisamente porque a verdadeira essência se revela
em tempos desafiantes que sabemos que vamos continuar
juntas. Sempre. Tenha um excelente mês.
FOTO: PEDRO FERREIRA
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estilo
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I-KE-BA-NA
Se no Ikebana (a arte milenar japonesa) se procura desenvoler uma maior noção de beleza e harmonia através da
IMAXTREE

criação de arranjos florais, na moda tenta-se fazer o mesmo através da roupa. No caso, através das peças que
usamos diariamente e que nos desafiam a combinar novas cores, padrões e formas. Por Vítor Rodrigues Machado
ESTILO

A CARTEIRA
Depois de termos passado tanto tempo enfiadas em casa, quem é que quer passar despercebida na rua?
Esta carteira da Bulgari, desenhada por Yoon Ambush (que transforma por completo os modelos a que a
marca nos acostumou) vai definitivamente ajuda-la nessa tarefa. Não só pelo design, como pelo tom.
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OS ÓCULOS
Marc Jacobs nunca foi soft. Aliás se existe algo que sabemos que podemos esperar do designer é que
todas as suas criações vão ser arrojadas (bastante, arrojadas) e estes óculos de sol não fogem a isso. E tem
tudo o que precisamos: cor, brilho e um formato que se encaixa na perfeição no rosto de qualquer pessoa.
 a sua
carreira
na moda
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O RELÓGIO
Coco Chanel e o icónico modelo de relógio da marca (o J12), depois de um breve “rendez-vous” em 2017,
voltam a juntar-se para celebrar o 20º aniversário desta peça. Para isso, a Maison acrescentou-lhe
um pequeno amuleto na forma da sua fundadora e adornou-o com diamantes.
 JA A VENDA

SIGA-NOS EM: e l l e d e c o ra t i o n — pt
 CRIADORES

UMA
DESPEDIDA
COM
ESTILO
Nos últimos anos vimos grandes talentos deixarem
a indústria da moda. Mas o que será que lhes
aconteceu depois de terem feito a sua última vénia?

22 E L L E P T
 ESTILO

Q
uando Pheobe Philo fez a sua última vénia
no final do desfile de FW 18/19 da Céline,
em 2018, poucos perceberam o motivo.
A designer britânica estava no auge da
sua carreira – diretora de design de uma
das marcas de moda mais desejadas do mundo. Ela era
a responsável por impulsionar todas as grandes tendên-
cias que saíam das passarelles para as ruas, era amada
pela imprensa, pelos clientes, e até chegou mesmo a ser
citada por Kanye West. Não havia nenhum designer
mais influente ou admirado ... Foi então que, do nada,
a designer, então com 44 anos, se afastou.
Não há duvidas quanto ao impacto que teve na indústria
e nas vendas – acredita-se que ela tenha triplicado os lucros
durante o seu reinado de 10 anos na Céline –, contudo, nos
bastidores, a história desenrolava-se de forma diferente: su-
pervisionava tudo (dos desfiles de moda ao design das lojas),
enquanto viajava entre Londres e Paris todas as semanas
para manter uma vida familiar estável com seu marido e
três filhos. Com esta azáfama toda, muitos questionaram-se
se, de facto, estar no topo seria algo bom para ela.
Nestes últimos anos temos assistido à saída de vários
nomes relevantes da indústria (de Christopher Bailey da
Burberry a Jenna Lyons da J.Crew), o que levanta então
a questão: será que a vida na indústria da moda se tornou
insustentável para os criativos que ajudaram a moldá-la?
Só na última década, além de Philo, a indústria perdeu
Jonathan Saunders, Francisco Costa da Calvin Klein,
Tomas Maier de Bottega Veneta e Alber Elbaz de Lanvin.
À medida que as marcas crescem e os papéis criativos
se tornam mais corporativos – com metas de crescimento
para atingir, taxas de social media a alcançar, campanhas
digitais a conceber e até uma lista de coleções e colabo-
rações para aumentar – os designers foram forçados a
tornarem-se em especialistas de marketing. Mas o que
acontece então quando alguém opta por sair da máquina
na qual é a engrenagem principal?
Leafy Hampstead não é exatamente um local de
referência para a moda, mas é onde podemos encontrar
a resposta para esta pergunta, porque é onde a designer
francesa Nicole Farhi agora está sediada. A mulher
outrora por trás de uma marca de prêt-à-porter de luxo
homónima – que faturava mais de €12 milhões por ano,
FOTO: GETTY IMAGES.

com mais de 4.000 funcionários e com lojas em todos os

Imagem do último lugares do mundo – trabalha agora cercada por impres-
desfile de Christopher sionantes esculturas de nus. A escultura é o tipo de arte
Bailey para a Burberry. que gosta de praticar em tempo integral desde que

E L L E P T 23
ESTILO
ALBER ELBAZ ANN DEMEULEMEESTER CHRISTIAN LACROIX
LANVIN MARCA HOMÓNIMA MARCA HOMÓNIMA
2001-2015 1985-2013 1975-2009
deixou sua marca em 2012, ao fim de 30 anos. Durante esse
tempo, Farhi trabalhou com o seu ex-sócio (Stephen Marks)
transformando a marca numa potência internacional, mas
quando este decidiu vender a sua parte do negócio para uma
firma privada, em 2010, as coisas mudaram.
«O Stephen sempre fez questão que eu não fosse sobrecar-
regada com o peso da estrutura empresarial», recorda Farhi.
«Ele nunca me incomodou com mudanças ou com o que as
pessoas queriam. Quando estavam todos a fazer minissaias,
e eu não gostava delas, não era obrigada a fazê-las». Mas com
uma nova equipa, o conforto de se poder focar na criatividade
enquanto outros cuidam da parte comercial acabou. «As
pessoas que compraram a empresa vinham com um pedaço
de papel a exigir: “Temos que fazer x vestidos e x casacos”.
Sentia-me presa. Começar na moda nos anos setenta foi ma-
ravilhoso; tudo foi permitido e tudo foi possível. Mas com o
passar dos anos o trabalho tornou-se stressante. Tinhas que
mostrar não duas, mas quatro coleções por ano, e depois fazer
uma segunda linha porque a primeira era muito cara. Era um
trabalho interminável...». Como já tinha a escultura como
hobby há anos, a ex-designer começou a sentir que esta era a
saída mais apropriada para a sua criatividade. «Agora, acordo
e estou feliz porque sei que o estúdio está à minha espera»,
afirma. «Estou a aproveitar a vida de uma forma mais intensa.
Não tenho que fazer nada que não quero fazer».
O DESIGNER BRITÂNICO JONATHAN SAUNDERS TAMBÉM
procurou terminar a sua ligação com a indústria da moda
antes de se concentrar na sua jornada criativa alternativa.
Saunders afastou-se de sua marca após 12 anos, em 2015,
no auge do seu sucesso. Os seus vestidos, adorados por ce-
lebridades como Diane Kruger e Thandie Newton, faziam
com que as suas coleções fossem procuradas no Net-A-
-Porter e em outros sites. No entanto, a carga de trabalho
intensificou-se muito rapidamente quando se mudou para
Nova York, para assumir as rédeas criativas da Diane von
Furstenberg. A sua tarefa era supervisionar tudo, desde as
instalações da loja à aprovação de um novo logo. E a parte
do design – a área que ele gostava verdadeiramente – foi
deixada de lado. Desistiu ao fim de apenas um ano. «Eu
afastei-me. Tu tens um papel que é mais de supervisão,
24 E L L E P T
CONSUELO CASTIGLIONI JONATHAN SAUNDERS
MARNI DIANE VON FURSTENBERG
1994-2016 2016-2017
focado em certos elementos do negócio que são vitais, mas
mais desgastantes. Não era para mim».
Saunders – como Farhi e muitos outros – encontrou a
sua saída na criação de uma empresa que se baseia menos
em metas de vendas e análises. Em fevereiro 2020, depois
de um intervalo de dois anos, lançou uma linha de móveis.
O seu cunho pessoal de combinações de cores e elementos
gráficos incomuns surgem agora em cadeiras e mesas (em vez
de vestidos e casacos), produzidas ao ritmo mais lento que o
design de homewear permite e que deixa que ele dê prioridade
à parte do seu trabalho que ele mais gosta. «O que percebi é
que adoro desenvolver uma ideia e descobrir coisas novas»,
diz ele. Saunders não descarta a possibilidade de desenhar
roupas novamente, no entanto afirma que dificilmente voltará
a fazer parte daquele ciclo tradicional, «Isso, para mim, não
funciona», conclui o designer.
COMPREENDER A FORMA COMO O LADO COMERCIAL
funciona, em parceria com a criatividade, lado a lado, em
vez de isoladamente, foi sempre a chave para o sucesso da
indústria da moda. Mas esse fardo nem sempre foi colocado
sobre os designers. Exemplo disso é Yves Saint Laurent que
creditou o seu sucesso ao apoio permanente do sócio Pierre
Berge. Ou Valentino e o seu sócio Giancarlo Giammetti.
Hoje, indiscutivelmente, os designers mais progressistas,
inovadores e criadores de tendências são aqueles que têm
empresários de confiança ao seu lado: Miuccia Prada com o
marido Patrizio Bertelli, Marc Jacobs com Robert Duffy e
Demna Gvasalia da Balenciaga com o irmão Guram.
A caçadora de talentos da moda de luxo Floriane de Saint
Pierre, contratada para encontrar designers para grandes casas
de moda (caso de Alessandro Michele na Gucci), diz que a
FOTOS: IMAXTREE (9) - PRESS/FOTOBANCO.PT (1)
relação da moda com a criatividade mudou, e os designers
agora devem entender de mais assuntos do que apenas desenhar
roupas. «O conteúdo criativo faz a diferença agora», começa
por dizer, referindo-se à ênfase crescente no marketing criativo.
«As marcas tornaram-se grandes fábricas de conteúdo que
criam o seu próprio valor e dos seus produtos, tendo ainda
que entreter o público. A moda agora está, por isso, aberta a
talentos de outros campos criativos. O que importa é encontrar
a pessoa com talento que pode conseguir isso, quer venha do
 JEAN PAUL GAULTIER FRIDA GIANNINI TOMAS MAIER FRANCISCO COSTA PHEOBE PHILO
MARCA HOMÓNIMA GUCCI BOTTEGA VENETA CALVIN KLEIN COLLECTION CÉLINE
1982-2020 2006-2014 2001-2018 2003-2016 2008-2018

meio da moda ou não» (O estilista de roupas masculinas da modelo semelhante depois de “deixar” a indústria da moda
Louis Vuitton, Virgil Abloh, é um excelente exemplo: era com um final épico repleto de celebridades durante a Couture
conhecido como empresário antes de entrar para a Maison). Fashion Week, anunciando que, em vez disso, convidaria no-
Então, o que é que acontece com aqueles que têm capacidade vos designers para criar um coleção com o nome da Jean Paul
criativa mas nenhum desejo de gerir a parte do marketing? Gaultier, começando com a designer japonesa Chitose Abe, da
O que acontece com os designers quando eles desistem? Sacai.«Ficofelizporpoderdar-lheliberdadecompleta»disseele.
Não é só Saunders e Farhi que optaram por se comprometer Esta liberdade parece ser o segredo para prosperar hoje,
com outras atividades criativas. Helmut Lang, que abandonou como criativo, na indústria da moda. Marco Zanini, o desig-
a moda em 2005, agora é artista, Calvin Klein trabalha prin- ner que passou quase 20 anos a trabalhar em marcas como
cipalmente com design de interiores e Ann Demeulemeester Rochas e Schiaparelli, acredita que ganhou independência ao
dedicou-se à cerâmica. Todos eles adotaram uma abordagem retomar o controlo, operando de forma independente com o
diferente, para lá da indústria tradicional. lançamentodesuaprópriamarca.Deixouas
«Todos temos de evoluir, mudar e en- políticas de empresa e a pressão de trabalhar
contrar novos caminhos», afirma Christian «OS DIRETORES para um grande grupo quando se afastou
Lacroix, o designer francês cujo estilo ex- CRIATIVOS ESTÃO A de Schiaparelli, em 2014, tendo voltado à
travagante dominou as passerelles nos anos moda em 2019 com sua marca homónima,
80 e 90. Tal como Farhi, Sanders, Klein e
EXPLORAR MANEIRAS porque o «meu impulso criativo impôs-se
outros, Lacroix abandonou a sua marca em DIFERENTES DE a mim». A marca – uma coleção cuidado-
2009 depois de ter vendido o seu nome a TRABALHAR, EM samente editada com a opulência e riqueza
uma empresa do grupo LVMH, em 2005. que ele trouxe de experiências anteriores
«Elesqueriamfazerdomeunomeumamarca VEZ DE SEGUIREM – está à venda no Matchesfashion.com e
global. Eu nunca concordei com isso. Para O CAMINHO no Dover Street Market. «Trabalhar para
mim, a moda era uma forma de ser único, outra marca está no meu Top10 de coisas
diferente de todos os outros.» Então, após TRADICIONAL.» a não fazer», diz ele. «Quando as pessoas
sua saída, Lacroix canalizou suas energias NATALIE KINGHAM, me perguntam como estou agora, eu digo
para o teatro, criando cenários e figurinos MATCHESFASHION.COM “melhor do que nunca”».
fantásticos,sobonomedeXCLX.«Aminha Natalie Kingham, diretora de moda e de
verdadeira vocação em criança era a cenografia, mas o teatro buyers do Matchesfashion.com, diz: «As coisas estão a mudar.
era um meio difícil de alcançar nos anos 70». Os diretores criativos estão a explorar maneiras diferentes de
trabalhar, em vez de seguirem o caminho tradicional». Ela
NA PARIS FASHION WEEK DE SS20, FOI FEITO UM aponta como exemplo colaborações como as de Dries Van
anúncio surpresa na manhã do desfile Dries van Noten. O Noten e Lacroix, e também a independência de Zanini. «A
designer belga convidou Lacroix para colaborar na sua coleção inovação é a chave para avançar», diz ela. Designers como
que, embora tenha sido muito aclamada – e Lacroix tenha Lacroix, Zanini, Saunders e até Elbaz estão a lançar marcas
adorado – não fez com que tivesse ficado «triste por ter deixado independente, de maneiras diferentes e em meios alternativos.
este mundo. Foi maravilhoso, mas foi o meu último dia na Talvez Phoebe Philo também esteja – há muitos rumores de
moda.» Para Lacroix, esta foi simplesmente uma oportunidade que ela voltará à moda com uma marca independente slow,
de exercitar a sua arte, optando por oferecer a sua criatividade focada na sustentabilidade. Afinal, Philo já tinha voltado a
sem o fardo de ter de «gerir os resultados comerciais – fazer uma entrar na indústria depois de a abandonar duas vezes – quando
coleção para o desfile e outra para as lojas – e preocupar-me se saiu da Chloé em 2006, e depois da Céline. E todos nós sa-
vai vender ou não». Jean Paul Gaultier, também, revelou um bemos o ditado: à terceira é de vez. n L.C.

E L L E P T 25
ESTILO
ALEXANDER MCQUEEN

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RODARTE

MIU MIU

DIOR
TENDÊNCIAS
MARIA, RAINHA DA ESCÓCIA
Quem diria que o tartan, que começou a ser usado pelas famílias nobres
escocesas (sendo que cada uma tinha o seu próprio padrão), no início do
#DICAELLE:
PODE VESTIR século XVI, conseguiria sobreviver ao teste do tempo? Aliás, mais do que
O TARTAN DOS isso, que conseguiria tornar-se numa verdadeira tendência do século XXI?
PÉS À CABEÇA,
SIM, MAS TAMBÉM
M
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1 2 3 4

26 E L L E P T
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Nenhum outro tipo de calçado nos consegue trazer mais conforto
(assim que os dias de chuva e de frio se avizinham) do que as botas.
Se não se estiver a sentir muito ousada, aposte em cores neutras para
garantir um investimento seguro que pode ser usado ano após ano.

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E L L E P T 27
ESTILO

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U’R DOING AMAZING SWEETIE
O blazer é muito mais do que um simples casaco, é um símbolo visual de
poder (especialmente no mundo corporativo). Por isso, se quer subir na
hierarquia empresarial, esta peça – que esta estação se declina nas mais
variadas formas, cores e padrões – pode ser a sua maior aliada.

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TENDÊNCIAS
DO CASA DA AVÓ PARA O CORPO
Já perdemos conta ao número de vezes em que ouvimos alguém dizer “Essa
peça parece feita com os cortinados da tua avó”. Pois bem, que assim seja,
porque os padrões que encontramos nas paredes e sofás da matriarca da #DICAELLE:
OPTE POR PEÇAS
família transformam-se em peças incríveis que não vamos largar. EM QUE ESTES
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E L L E P T 29
ESTILO

DAS CAPAS DA

PA R A O M U N D O
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Elle Macpherson
ou até mesmo Monica Bellucci têm um denominador comum:
todas elas foram “descobertas” por Odile Sarron, a mulher
que foi diretora de casting da ELLE França ao longo de 40 anos.
Agora “Odilon” revela tudo, sem filtros.

ELLE: Pode nos contar como é que a sua
aventura na ELLE começou?
ODILE SARRON: Comecei em 1966.
Eu era tradutora de inglês e não tinha
nenhum conhecimento de moda. Tive a
sorte de fazer parte daquele momento da
ELLE ao lado da Madame Lazareff. Acho
que ela viu em mim algum potencial
porque me contratou para trabalhar com
que eu estive na sua origem. Comecei
com uma modelo, duas modelos e as-
sim por diante. Havia muito poucas
agências na altura para além da Elite.
Na altura, alguns fotógrafos (já agora,
não necessariamente os melhores, mas
não vou citar nomes), queixavam-se e
diziam: “Não temos as estrelas na ELLE,
não conseguimos contratá-las”. Então,
e fiz o casting para a ELLE Japão entre
outros, a pedido da maravilhosa Anne
Dussart, diretora adjunta da ELLE In-
ternacional até 2000.
Quais eram os seus critérios d o casting?
O que me interessava era ver o potencial
de uma rapariga, a sua elegância, a sua
simplicidade, a sua naturalidade. Queria
que elas viessem até mim de saias para
FOTOS: ALICE SPRINGS (1) - GILLES BENSIMON (1)

Claude Brouet, uma “grand dame” da
moda na altura. Depois disto, continuei
a trabalhar durante anos sob a direção de
Anne-Marie Périer e depois de Valérie
Torarian. Saí em 2004, depois de quase
40 anos a trabalhar em produções.
Fazer castings às modelos era algo que
já existia em 1966?
De alguma forma, sim, pode dizer-se
naquele dia, eu disse a mim mesma:
vamos fazer delas estrelas!
Também contribuiu para o casting das
primeiras edições internacionais?
Sim, fui responsável pelas primeiras
edições internacionais da ELLE. Fiz os
castings para a ELLE USA a pedido de
Regis Paginez. Contratei Claudia Schif-
fer para a ELLE Espanha, por exemplo,
ver as suas pernas. E sem maquilhagem.
A Kate Moss, por exemplo, se passassem
por ela na rua sem maquilhagem, nin-
guém parava para olhar para ela. Com
maquilhagem, ela torna-se mágica. Na
verdade, não se trata de beleza. Gosto
quando há aquela pequena falha. É o
segredo de uma pessoa fotogénica. Era
o que elas irradiavam que me inspira-

30 E L L E P T
va. Tinha a capacidade de ver além do
corpo, conseguia ver o que precisava de
ver. Era como um feitiço, impossível
de explicar. Só mesmo sentido.
Por que acha que elas se tornaram
supermodelos?
Elas chamavam a atenção e é por isso
que nos lembramos delas, são como
actrizes de cinema.
Ainda hoje fala com elas?
Converso regularmente com Monica
Bellucci. Também já encontrei a Naomi
Campbell em St. Tropez, que me pede
JANICE
sempre mais uma capa. É um doce.
DICKINSON
Há alguma modelo que lhe “escapou”?
«A primeira rapariga com quem
Talvez um arrependimento: Jenny Ho-
realmente comecei foi a famosa
warth. Fotografámo-la, mas foi em vão.
Janice Dickinson, que costumava RENÉE
Até que ela cortou o cabelo e o pintou de
colar a pastilha elástica debaixo
loiro, mas não para a ELLE! A Kate Moss SIMONSEN
do ouvido. Ela fez a sua primeira
também. Mas as pessoas com quem «Pedi-lhe que fizesse 16 páginas de
produção para a ELLE França em
eu trabalhava não queriam modelos rosto. E depois disso ela conseguiu
1975. Um dia, apresentou-se a
que tinham problemas de anorexia na fazer o anúncio da Ultra Brite.
mim, com apenas duas fotografias
revista. Ela não era o tipo de rapariga Isto foi uma mudança radical da
de passaporte a preto e branco.
que queríamos na ELLE na altura. era Twiggy, e dos anos 60 e 70. A
Estávamos a fazer uma capa de
Oqueachadasmodelosdehojeemdia? Twiggy era um pequena tábua,
YSL com Peter Knapp, o grande
Se anda pelas ruas e pergunta nomes sabe, toda lisa e sem formas. E
diretor de arte da ELLE. Fizemos
de modelos às pessoas, todas elas co- eu queria mulheres com curvas.
as fotografias e fui chamada pela
nhecem a Elle MacPherson, a Monica Mas os editores de moda às vezes
direção. A Janice era porto-riquenha,
ou a Laetitia que se tornaram atrizes, hesitavam porque era mais fácil
muito mais bronzeada do que
por sinal. Não tenho a certeza se daqui vestir uma rapariga muito magra.
uma nórdica, e por isso não se
a uns anos as pessoas se vão lembrar Senti que para as leitoras, mesmo
enquadrava bem nos critérios da
das modelos de hoje. No entanto, as que elas não o verbalizassem, era
época. As fotografias foram para o
atrizes de hoje em dia já se vingaram essencial uma modelo fazê-las
lixo. Quase me custaram o trabalho.
das modelos. Recuperaram o poder! sonhar. Alguém como Renée!»
Mas voltei a marcar com ela para
Vamos ver o que acontece no futuro...
fazer esta famosa capa do fotógrafo
Sacha. Ela tinha uma pele divina,
um corpo lindo».

«EU APOSTEI FORTE EM MUITAS RAPARIGAS LINDAS,

COMO MONICA OU EVA. NUNCA QUIS MENINAS COM MUITO
ESTILO, O QUE ME INTERESSAVA ERA... A SUA ALEGRIA,
O SEU SORRISO E A SUA ENERGIA PARA A VIDA.»

E L L E P T 31
ESTILO

MONICA
BELLUCI
«A Mónica só tinha quatro fotos
no seu portfólio. Ela também era
CARLA de uma agência muito pequena. LAETITIA
BRUNI Foi uma das poucas morenas que CASTA
«Quando vi a Carla, meu deus, que vendeu tanto como uma loira na «A Casta, a primeira vez que a vi,

elegância. Imediatamente pensei em
Audrey Hepburn, em Breakfast at
Tiffany’s. Ela era divina. Era incrível.
Dava a sensação de que tudo aquilo
não era natural, mas era. Era assim
que ela era! É muito inteligente e
meiga! Um dia, com o OK da revista,
eu estava a fazer o casting para os
desfiles do Angelo Tarlazzi. Apenas
uma rapariga, entre as 35 que lá
estavam, me ajudou a fazer as
sandes, foi a Carla!»
capa! Aos 51 anos de idade, ainda
é incrível. Escolhi-a sem sequer
a conhecer. Tinha visto as suas
fotografias e tinha sentido algo...
Era qualquer coisa no seu rosto.
Chego ao set, olho para o peito
dela, e digo a mim mesma: “Que
catástrofe, ela nunca vai caber na
roupa!”. Felizmente, o fotógrafo
era Oliviero Toscani. Ele começou
a provocá-la e, como ela é muito
inteligente, respondeu-lhe com
humor. Ele adorou-a. Perguntou-
lhe se ela queria posar nua numa
balança para o Lose Weight
Special, e ela respondeu que sim!»
FOTOS: DOMINIQUE ISSERMANN (1) - EMMANUELLE HAUGUEL (1) - GILLES BENSIMON (1) - HANS FEURER (2) - JEAN-MARIE PERIER (1) - MARC HISPARD (1) - OLIVIERO TOSACNI (1)
fez-me lembrar a Veronica Lake!
Que também era uma excelente
actriz. Apresentei-a ao Jean-Paul
Gauthier e ela acabou por se tornar
a sua musa. Foi ele o primeiro a
mostrá-la ao mundo. Eu era um
catalisador, uma caçadora de
talentos em potência. Nem sempre
foi fácil, eu tinha que me afirmar,
de encontrar o meu lugar. Mas era
um trabalho muito criativo. Tive
a oportunidade de trabalhar com
pessoas talentosas. O talento pode
e deve ser partilhado!»

CLAUDIA SCHIFFER
«Fazê-la trabalhar com o Walter Chin, não foi fácil. Na altura, ela não se parecia muito com
a Bardot. Decidimos fotografar uma produção só com peças em padrão Vichy. A grande
oportunidade que tive na ELLE foi poder revelar modelos como a Claudia, que eu achava
que tinham tudo a ver com a revista. E, por consequência, impô-las aos fotógrafos. Eles não
gostavam de principiantes, tinham de lhes mostrar como se pousava, era um processo longo
e difícil. Ninguém queria a Claudia, só eu! Foi fotografada só com um soutien. A capa foi um
sucesso! Foi uma das poucas que me enviou uma mensagem no dia em que saí da ELLE».

32 E L L E P T

NATALIA
VODIANOVA
«Vi a Natalia Vodianova a chegar
uma manhã (quando começámos
ela tinha 15 anos e meio) e, aí, senti-
me emocionada com a beleza dela!
Nunca vi olhos assim. Que estrela,
era sublime! Hoje, ela ainda faz os
anúncios publicitários de Guerlain.
Tinha-me sido enviada por uma
pequena agência. O que me agradou
foi encontrar uma pérola rara numa
agência tão pequena. As raparigas
do Oriente eram muito profissionais.
E aprendiam muito rápido! Às 9h
eram principiantes, às 18h eram
mulheres de negócios.»
EVA
HERZIGOVA
«Eu queria uma mulher com curvas,
peito, boa aparência, como a Eva
Herzigova. Ela também tinha um
dom para a transformação. Fizemos
uma produção maravilhosa em
torno do tema “o rio sem retorno”. Na
época, alguns dos editores viam as
modelos como cabides. Eu não! Para
mim, uma modelo dá vida a uma
peça de roupa. Ela impõe-se com
a sua personalidade. Eu sempre
disse: não é a leitora que olha para a
imagem, é o oposto! É a modelo que
olha para si. Quem não se lembra do
famoso anúncio da Wonderbra, com
a Eva? Eu apostei forte em muitas
mulheres lindas, como a Monica
ou a Eva. Nunca quis meninas com
muito estilo, o que me interessava
era... a sua alegria, o seu sorriso e a
sua energia para a vida. Em poucas
palavras: ELLE girls».
NAOMI
CAMPBELL
«Para mim, ela é a mulher negra
mais linda do mundo. Basta
ver que, ela ainda está no ativo.
Talvez tenha uma personalidade
semelhante ao de uma atriz, de
uma diva. Mas convém não a
aborrecer! A Naomi chegava ao
estúdio com duas horas de atraso
e dizia: “Desculpem, o meu agente
deu-me a hora errada”. Um dia,
decidi fazer uma produção de
beleza com ela. Nessa altura, não
havia muita maquilhagem para
mulheres negras. As fotos estavam
marcadas para as 9h da manhã,
meio-dia e nada. A editora liga-me:
“A Naomi está com dor de cabeça,
quer um colar cervical! Vai comprar
um para ela ok?”. Uma hora e meia
depois, ela volta a ligar-me: “Estás
sentada? A Naomi agora quer ser
maquilhada no escuro”. Foi aí que
eu disse “Basta!”».

ELLE MACPHERSON
«Ah, “O” corpo! Quando conheci a Elle Macpherson, ela ainda não era ninguém. Mas,
desculpem lá, não a podia deixar escapar. Fez as suas primeiras oito páginas com o Hans
Feurer. Ela tinha um corpo perfeito, uma sensualidade, uma capacidade de transmitir
emoção... Depois, mandei-a para uma sessão fotográfica no Taiti, em 1982, com Gilles
Bensimon. A ELLE tinha 18 anos de idade. Mais tarde acabaram por casar».

E L L E P T 33
ESTILO
OLH
LHO
OS
NOS
OLHOS
Em exclusivo para a ELLE Portugal, a modelo Valentina Sampaio fala sobre a sua vida, a carreira
e a mensagem que procura passar a toda a comunidade transgénero. Por Vítor Rodrigues Machado
P
ouco devia passar das 14h50 quando abri a
janela de conversação do Zoom. A chamada
tinha ficado marcada para as 15h (11h da ma-
nhã no Brasil), mas por precaução, ali estava
eu, a ler e reler todas as perguntas que tinha
preparado. E a respirar fundo. Por norma fico sempre um
pouco nervoso antes de uma entrevista – até porque nunca
se sabe qual será o estado de espírito do entrevistado –, mas
bastou que às 15h01 Valentina Sampaio entrasse na conversa
para os nervos se dissiparem. «É preciso ligar a câmara? Eu
não me preparei para uma chamada com vídeo» disse num
tom animado. Disse que se eu quisesse, o poderia fazer. E
assim foi: o cabelo estava preso, o seu rosto esboçava um
simpático sorriso, e os seus olhos de tom verde-claro (que
quase que faziam pandã com as várias palmeiras que tinha
como pano de fundo) tornaram-se visíveis.
Não consegui esconder a inveja, afinal de contas, aquele
cenário que parecia ter sido tirado do filme da Lagoa Azul
(em que eu queria ter crescido), foi o que ela teve ao longo
de grande parte da sua vida. Perguntei-lhe sobre então sobre
como foi essa fase. «Foi uma infância muito feliz, em contacto
34 E L L E P T
com os bichos, com a natureza. Até à minha adolescência vivi
aqui. Era como crescer numa grande família , porque é uma
vila de pescadores tão pequenininha que todos se conhecem»,
começa por me contar. «Quando era pequena brincava muito
com a minha irmã, com a minha prima, com as minhas ami-
gas. Gostava muito de desenhar, especialmente roupas para
as minhas bonecas. Lembro-me que na altura nós morávamos
na casa da minha avó, e lá tinha uma árvore, junto à qual eu ia
pintar e brincar com as florzinhas. Era um momento meu».
Talvez por ter crescido neste ambiente tão livre (em
tempo e em espaço) que desde muito pequena «Sempre
FOTO: NICOLE HEINIGER - STYLING: LUCAS BOCCALÃO
soube quem eu era. Sempre soube a minha identidade desde
que me entendo como pessoa. E não houve um momento
em que me descobrisse Valentina. Mas há uma altura da
minha vida em que, por vivermos numa sociedade repleta
de padrões que nos são impostos, percebemos que o mundo
me vê como diferentes. Quando nascemos não sabemos o
que é de menina ou o que é de menino, isso é um padrão
cultural. E é aí que percebo ‘mas eu não sou assim’, ‘eles
estão-me a colocar numa categoria à qual não pertenço’.»
diz mudando o tom alegre e leve para outro, mais sério.
ESTILO

Mais tarde percebi que a minha turma era mais aberta, e então
fui-me encaixando, e foi lá que conheci algumas pessoas que
trabalhavam no mercado de moda daqui do Ceará, e come-
çaram a surgir algumas oportunidades».
Esta seria a parte em que diria que foi aqui que a sua carreira
descolou, e nunca mais parou até chegar ao patamar em que está.
Mas essa não é a verdade. Até porque nada é assim tão fácil para
uma mulher transgénero. «No meu primeiro trabalho para uma
marca relevante daqui, eu lembro-me que estava pronta para
1 começar quando eles pediram a minha identificação e viram
que era trans. Disseram que não queriam continuar com a pro-
2 dução porque não sabiam o que a cliente iria pensar. Naquele
momento eu senti... eu morri de vergonha. Fiquei a sentir-me
como se eu é que tivesse errada para aquela situação». Mas isso
não a travou. Como verdadeira sagitariana que é correu atrás
dos seus sonhos: «Vi que não estava errada e fui atrás dos meus
direitos, abrindo e descobrindo novos caminhos para pessoas
que, como eu, vivem na sua verdade».
Depois disto sim, posso dizer que daqui em diante a sua
1. Valentina carreira levantou voo. Literalmente. Primeiro, até ao Rio de
Sampaio na
casa dos seus Janeiro para gravar o filme Berenice Procura (uma «experiência
pais, na zona completamente incrível, que me ajudou não só profissionalmente
do Ceará. como também no campo pessoal»), depois até São Paulo para
2. O papel que
interpetou no percorrer as passerelles da São Paulo Fashion Week, e conquistar
filme Berenice a sua primeira capa na versão brasileira da ELLE a qual recorda
Procura. como tendo sido «uma experiência incrível».
3. A sua
primeira capa Seguiram-se mais trabalhos, mais capas, mais momentos
de revista históricos trilhados por ela. Conquistou o lugar de primeira
(ELLE Brasil mulher transgénero a ser contratada pela Victoria’s Secret,
de Novembro
de 2016). desfilou para a Jean Paul Gaultier no último desfile desenhado
pelo fundador e, mais recentemente, aos 24 anos de idade,
tornou-se a primeira mulher transgénero a entrar dentro da
icónica edição de verão da Sports Illustrated. Todos estes
O MUNDO DA MODA acontecimentos, fizeram com que Valentina se tornasse num
Valentina foi crescendo nesta realidade e assim que termi- ícone da comunidade transgénero, mesmo não aceitando a
nou o secundário decidiu que dar continuidade aos estudos posição: «Não me vejo como um ícone, vejo-me como uma
especializando-se na área da moda seria o caminho certo para pessoa que tem estas oportunidades, pelas quais sou muito
si. Até porque, como a própria já contou, desde pequena que grata, mas que isso só é possível por causa de todas as pessoas
«Sempre me senti muito ligada a este universo da moda, que antes de mim, lutaram muito. E se hoje eu estou aqui, é
da criação. Desde criança que os meus primeiros desenhos por todas essas pessoas que tiveram de passar por muito coisa.
eram de vestidos, de bonecas e, para além disso, ainda tinha Não sou só eu. É uma luta conjunta. Eu sinto, sim, a respon-
o hábito de costumizar as minhas roupas. Até porque me sabilidade e a necessidade de poder passar uma mensagem
permitia mostrar um pouco mais da minha personalidade. para as pessoas e tentar abrir o coração educando e mostrando
Se a minha mãe me desse uns calções, eu cortava e fazia algo que somos pessoas iguais a todas as outras».
que ficasse mais a minha cara, porque eu olhava e via aquilo A sua posição e experiência fizeram com que o deixasse
FOTOS: D.R. (2) - GUI PAGANINI (1)

de menino e eu fazia virar mais de menina.»
A entrada na Faculdade foi feita cuidadosamente, «Lembro-
-me que estava completamente assustada. Era a primeira vez
que estava ali [na cidade grande] e, por isso, quando chegava
à sala de aula eu não falava nada com medo das pessoas per-
ceberem alguma coisa e me julgarem, e me descriminarem.
de sentir o preconceito com tanta frequência e intensidade
como no início, mas não foi o suficiente para que este desa-
parecesse da sua vida. «Lembro-me que quando cheguei em
Milão, o meu agente disse-me que algumas marcas seriam
mais difíceis de alcançar, por ser trans. E chegou a aconte-
cer, algumas vezes, o cliente ver o meu perfil, e gostar do

36 E L L E P T
«ESPERO QUE O MUNDO SE TORNE NUM SÍTIO COM MAIS AMOR E RESPEITO,
ONDE TODOS TENHAM O DIREITO DE SER LIVRES PARA VIVER E SER QUEM SÃO»

meu portfólio e depois, quando descobriu que eu era trans,
dizer que não tinha mais interesse em trabalhar comigo.
Isso já aconteceu assim umas cinco ou seis vezes». E claro,
nas redes sociais, onde o ódio é destilado gratuitamente,
mas que decide ignorar: «Tenho uma cabeça mais forte, e
procuro sempre olhar mais para os pontos positivos e não
olhar muito para as coisas negativas porque sei que não me
vai acrescentar nada. O que tenho que fazer é lutar por mim
e por todas as pessoas que são como eu, e poder levantar essa
bandeira, tentando, de alguma forma, educar as pessoas»
até porque o seu objetivo é «plantar uma semente de amor,
de aceitação, e de respeito».
TEMPOS DE PANDEMIA
O setor da moda, por não ser o de uma indústria de primeira
necessidade,foiumdosmaisafetadospelapandemiae,porisso,
todosostrabalhosdamodelopararamfazendocomquequisesse
regressar ao seu país de origem. «Tenho feito algumas coisas
por aqui, mais relacionado com revistas... Tenho fotografado
algumas coisas que fazemos online e por Zoom, mas isto afetou
bastante o meio. Não tenho feito muito coisa desde o meu úl-
timo trabalho em março, que foi quando as coisas começaram
a ficar muito ruins em Nova Iorque. Eu estava sozinha num
apartamento e decidi regressar para o Brasil. Na altura ainda
estava tudo relativamente bem, com muitos poucos casos. Só
depois é que se tornou num dos lugares mais complicados»
diz, acrescentado «acho extremamente importante termos o
apoio e o amor deles [da família], e eu sei que muitas pessoas
nesse mundo não tem esse suporte, e eu me sinto muito grata
de poder voltar para casa e ter a minha família».
trabalho digno quase não existem. Não vês uma trans a tra-
balhar numa loja. Ao saíres à rua as pessoas olham-te de uma
maneira meio torta. Por várias vezes quando estava com as
minhasamigas,aqui,vifamílias queestavam comumacriança
tirá-la de perto, sem deixar que ela olhasse sequer para nós.
Somos marginalizadas, vistas como algo imoral, como algo
que não é correto, como pecado. A minha simples existência
é tida como um pecado que tem que ser tratado. Na ideia de
muitos eu só fiquei assim porque o meu pai não me bateu o
suficiente para me fazer ser um homem» diz num tom de voz
intenso, acrescentando «Muitas pessoas pensam que é uma
escolha, como seescolhêssemos ser assim. Masnão escolhemos,
nascemos assim, e só queremos ser aceites, respeitadas, ter uma
vida digna, ser vistas como um ser humano normal, e viver
como qualquer outra pessoa. Muitas das vezes nem somos
vistas como pessoas mas sim como algo descartável, como se
não tivéssemos valor. Nós só queremos amor e respeito, temos
sentimentos como todo mundo».
Mesmo que por vezes a luta no “país tropical, abençoado
por Deus” pareça não ter fim isso não faz com que Valentina
perca a esperança de que tudo possa vir a mudar. Aliás, é
precisamente essa a mensagem de esperança que tenta passar
a todas as jovens trans que entram regularmente em contacto
com ela: «Espero que o mundo se torne num sítio com mais
amor e respeito, onde toda a gente tenha direito de ser livre
para viver e ser quem é». n
3

SER TRANS NO BRASIL

Se até agora a nossa conversa foi pautada pelo som do vento
que vem da praia e das folhas das palmeiras, neste momento,
a música de fundo muda. O disco troca a canção para Balada
de Gisberta (escrita por Pedro Abrunhosa cantada por Maria
Bethânia), que me foi apresentada por Valentina nesta conver-
sa. Ainda que os números tenham baixado bastante, o Brasil
continua a ser o país que mais mata travestis e transexuais –
estima-se que seja uma a cada três dias. Infelizmente, esta é a
realidade do país e, por isso, não posso terminar esta conversa
sem falar sobre o tema com ela. Afinal de contas, como será
que uma pessoa trans se sente lá? «Quando era jovem preo-
cupava-me bastante em estudar porque queria mostrar que
tinha o mesmo valor que as outras pessoas. As trans aqui no
Brasil não tem grandes oportunidades. Ou trabalhas num
salão de beleza ou acabas na prostituição. As hipóteses de ter

E L L E P T 37
MODA E M N O T Í C I A
INVERNO
COM ESTILO
E CONFORTO
Esta estação fria a Calzedonia
mostra-nos uma nova coleção
surpreendente, que mostra que
a imaginação não tem limites.
Para além de bodysuits em
renda, a marca apresenta ainda
as suas leggings, onde o brilho
e os padrões animais reinam;
as clássicas meias em algodão
desportivas de que nunca nos
fartamos; e collants onde para
além das clássicas rendas
florais, temos ainda padrões
geométricos e versões com
frases, com estrelas e com
aplicações de cristais nas quais
é impossível não focar o olhar.
38 E L L E P T
UNIVERSO
DIGITAL
A Tous decidiu
finalmente lançar-se no
universo dos Active
Watches. Para o fazer,
apresentou ao mundo o
seu Rond Touch, uma
peça feita em aço
inoxidável (disponível em
diversos tons), que inclui
várias funcionalidades
como contagem de
quilómetros e calorias,
frequência cardíaca e
FOTOS: D.R.
alarme. Um aliado para
o dia a dia, portanto.
COM NOVAS FORMAS
A Intimissimi acaba de aumentar a sua família de lingerie com a Linha
Vera. Vamos poder conhecer (e experimentar) os modelos de soutien Iris,
Mina, Mara ou Clara, que garantem um suporte extra às mulheres com
peito maior. Para a apresentar a marca italiana escolheu Júlia Palha.

MODA
SUSTENTÁVEL
É já no próximo dia
23 de outubro, na Academia das
Ciências, em Lisboa, que decorre
a Sustainable Fashion Business.
Uma conferência que reúne uma
série de marcas internacionais
(como Vivienne Westwood e
Tommy Hilfiger) que procuram
desenvolver novos modelos
de negócio mais sustentáveis.

COLEÇÃO
NON CÁPSULA
Em parceria com
MANON Sharon Cho,
Num tempo em que
vencedora do
pedimos, cada vez
YOOXYGEN
mais, que as marcas
Award de 2019, a
sejam transparentes
Yoox prepara-se
connosco surge a Non
agora para lançar
Manom. Uma marca
uma coleção
nacional, de produção
cápsula de
limitada, que revela ao
edição limitada
seu público todo o
construída
custo de produção das
de forma
peças bem como a
sustentável.
origem dos materiais.
Toda esta informação
está disponível na sua
página de Instagram.

E L L E P T 39
STARS

LA
ROSALÍA
Pode parecer que a artista espanhola apareceu do nada já com o título pop star global. Mas na
verdade, Rosalía está a preparar-se para isto há muito tempo. Falámos com a cantora antes de
nos fecharmos em casa e de ela fazer a banda sonora perfeita para este momento.

Fotografias de Zoey Grossman | Styling de Natasha Royt

muito nisso e que, em vez disso, colocaria a minha energia

e o meu coração a fazer algo pelos outros, por mim mesma.
Sei que o que faço como artista pode parecer dispensável –

C
onheci Rosalía alguns dias antes de o mundo parar,
no início de março, quando as coisas começaram a
ficar estranhas. A cantora devia regressar a Espanha,
onde a crise do COVID-19 estava a crescer, alguns
dias depois do nosso encontro, mas o encerramento
das fronteiras forçaram uma mudança repentina de planos.
Rosalía publica uma foto no Instagram e no Twitter, onde
está a sorrir, cercada por equipamento de gravação, com a
legenda: “Monto o meu estúdio em qualquer lugar!”, seguido
por um tweet com um emoji de rosto triste e de corações.
A balada que estava a terminar, Dolerme, é sobre um
relacionamento fracassado, mas quando é lançada, no final
de março, a imagem de capa é uma ilustração em tons de
azul de uma miúda semelhante a Rosalía, deitada numa
cama com um telefone, uma faca e um chihuahua com cara
de mau e uma máscara cirúrgica descartada ao lado dela no
chão. Dirigindo-se aos fãs no dia do lançamento, a cantora
escreveu nas redes sociais: “(...) Estou em quarentena e perdi
um pouco a noção do tempo porque decidi que não pensaria
para alguns será – mas para mim, ser capaz de fazer música
é saúde mental (...). Espero que faça [as pessoas] sentirem-se
um pouco melhor, como aconteceu comigo quando fiz isto”.
Como Rebeca León, a sua agente, me contou mais tarde, o
plano original era lançar uma música diferente. Mas devido
à pandemia, Rosalía decidiu mudar de direção. «Ela mos-
trou-me esta música e comecei a chorar quando a ouvi. É
muito emocionante, e a reação que estamos a receber é muito
poderosa», diz León. «A música tem um poder incrível, não
importa o que está a acontecer no mundo».
Em janeiro, Rosalía cantou duas músicas na 62ª ceri-
mónia dos Grammy Awards. Alicia Keys apresentou-a
como a “sensação espanhola que encantou o mundo”, e
é verdade – há algo na sua música que chama a atenção.
Vestida com um bodysuit branco com franjas e ténis de
plataforma, Rosalía cantou uma versão eletrizante de Juro
Que em frente a painéis espelhados, acompanhada por um
guitarrista de flamenco. Seguiu-se Malamente, na qual a
cantora foi acompanhada por uma multidão de dançarinos
em macacões vermelhos. No início da noite, Rosalía

40 E L L E P T
 Blazer e calças, ambos
Christopher John Rogers.
Colar, Bulgari.
STARS
ganhou o Grammy para Melhor Álbum de Rock Latino,
Urbano ou Alternativo. A espanhola também foi nomeada
para o prémio de Melhor Novo Artista, a primeira pessoa
que canta apenas em espanhol a ser considerada para esta
categoria (Billie Eilish saiu vencedora).
«A experiência dos Grammys foi, tipo, uau», contou-me
enquanto comíamos sushi, depois de simpaticamente acei-
tar tirar umas fotografias com duas mulheres que estavam
de olho – e discretamente a filmar – a nossa mesa. «Foi
algo muito importante para mim. Toda a minha vida vi os
artistas que mais admiro a apresentarem-se naquele palco,
sabes? E de repente, estar a cantar flamenco e a dançar um
42 E L L E P T
pouco de seguidilla [uma dança tradicional espanhola em
tempo triplo], fez-me sentir muito grata, juro. Senti-me
tão abraçada. Chorei no carro a caminho de todos os ensaios.
Não acreditava no que me estava a acontecer».
Rosalía, cujo nome completo é Rosalía Vila Tobella, foi
criada em Sant Esteve Sesrovires, uma pequena cidade no
nordeste de Espanha, na Catalunha, a cerca de 38 quiló-
metros de Barcelona. A sua mãe trabalhava numa empresa
familiar que fabricava placas de metal, e o seu pai na área da
construção. A cantora e a sua irmã mais velha, Pilar, sempre
foram incentivadas a serem criativas. Os pais passaram-lhe
o amor pela música, incentivando-a a cantar desde muito
 «ESTUDEI FLAMENCO PORQUE O AMO, E TENTO FAZER
A MINHA MÚSICA A PARTIR DE UM LUGAR DE RESPEITO
POR UMA TRADIÇÃO DE QUE TANTO GOSTO».
Vestido, Balmain.
Argolas, Suzanne Kalan.
nova. Há uma história, agora famosa, sobre como o seu pai
lhe pediu para cantar num evento familiar, tinha ela sete
anos. Quando a cantora abriu os olhos, após o seu espetáculo
caseiro, os adultos choravam. Rosalía começou a aprender
guitarra e solfejo – um método de leitura de partituras usado
para desnvolver as capacidades auditivas e de tom – aos nove
anos, e aos 10, já sabia que queria ser cantora. «Eu queria
estudar», afirma, «Queria aprender».
Flamenco, o género musical ao qual Rosalía é mais fre-
quentemente associada, combina várias tradições folclóricas da
Andaluzia, no sul da Espanha, e está intimamente associado ao
povo cigano. As fábricas existentes junto à cidade da cantora
atraíam trabalhadores da Andaluzia, e os seus filhos – colegas
de turma e amigos de Rosalía – apresentaram-na ao flamenco.
«Nunca tinha ouvido flamenco até aos 13 anos», lembra a
cantora. A música sempre teve uma função espiritual para
Rosalía, mas o flamenco tomou conta dela por completo. «É
uma das formas de música mais sinceras que existe», aponta a
artista espanhola. «A mais honesta, a mais apaixonada, a mais
visceral». Entretanto, começou a estudar canto flamenco, bem
como piano, o instrumento em que agora compõe.
Aos 19 anos, Rosalía foi admitida na Escola Superior de
Música de Catalunha para estudar com José Miguel Vizcaya,
conhecido como Chiqui de la Línea, um professor de flamenco
muito conceituado, que aceita ser mentor de apenas um aluno
por ano. Sem conexões na indústria, a cantora começou a apre-
sentar-se em bares e casamentos para mostrar o seu talento.
Apesar do sucesso lhe ter chegado cedo, Rosalía fez as
coisas com calma. «Nunca tive pressa para fazer o meu pri-
meiro álbum», revela a cantora. «Sabia que não faria algo até
saber exatamente o que queria que fosse». Aos 17 anos, um
empresário de um grande cantor espanhol propôs-lhe um
projeto muito pop, mas Rosalía recusou por não se identificar.
Esperar até os 22 anos para fazer o seu primeiro álbum – e
fazê-lo sozinha – deu-lhe tempo para estudar e absorver. A
cantora interiorizou muitas formas de música e sintetizou-as
de uma forma única e em camadas. «Quero que cada álbum
seja diferente, para me sentir viva», conclui.
Rosalía ainda estava na universidade em fevereiro de 2017
quando lançou o seu primeiro álbum, Los Ángeles, de forma
independente. Naquele verão, apresentou-se num teatro de
flamenco em Madrid para um público de cerca de 50 pessoas,
entre elas Juanes, o cantor colombiano que a sua agora em-
presária, Rebeca Léon, representava. «Ele não é uma pessoa
dramática; não é exagerado», diz León sobre Juanes. Mas
quando o columbiano ouviu Rosalía cantar, «disse-me: “Eu
chorei! Esta é, provavelmente, a artista mais importante que
veremos nos próximos 50 anos”», recorda León.
Poucos meses depois, Juanes convidou Rosalía para cantar
um dueto com ele no seu concerto em Madrid. Rebeca diz que
ficou surpreendida quando Rosalía sugeriu cantar um tango.
«Pensei “ela tem profundidade”», diz. «Nem todas as pessoas
optariam por um tango». Rosalía impressionou-a ainda mais
quando chegou para fazer os testes de som e dominou o palco «a
maneira como dizia aos técnicos como queria os microfones no
seu ouvido e se movia no palco», diz León, «Foi uma loucura».
A empresária contratou-a no mês seguinte.
E L L E P T 43
STARS
O segundo álbum de Rosalía, El Mal Querer, lançado em
novembro de 2018, começou por ser o seu projeto de fim de
curso. A ideia era fazer um álbum concetual sobre um relacio-
namento tóxico: «Aquele relacionamento que sabes que vai
acabar mal, mas mesmo assim, vais em frente com ele», diz.
«Queria explorar a possessividade e o ciúme e falar de um amor
[sombrio]». Esta sua visão estendeu-se aos videoclipes, cada
um sendo uma tour de force complexa e cheia de referências
vertiginosas. Por exemplo, no vídeo de Malamente, o primeiro
single deste trabalho, a mota que vemos a cantora a guiar re-
presenta um touro, uma luta contra o seu
amante toureiro.
Um dos motivos pelos quais Rosalía «O FLAMENCO
está numa liga à parte é por ter ascendi- É UMA DAS
do ao topo do pop global sem deixar de
permanecer fiel às suas raízes. O jornalista DE MÚSICA
Guillermo Alonso escreveu no jornal El SINCERAS QUE EXISTE.
País, no ano passado, que ela se destacou
entre as estrelas pop espanholas que alcan- A MAIS HONESTA,
çaram fama mundial por «usar Espanha A MAIS APAIXONADA,
como a sua marca registada». Em outras
palavras, «ela não canta em inglês, ela
A MAIS VISCERAL».
não usa produtores suecos, ela não tem
que cantar com estrelas britânicas ou americanas e ela não se
mudou para Miami», escreveu Alonso.
Isto faz com que a polémica que a rodeou seja, no mínimo,
surpreendente. Houve quem acusasse a cantora de se apropriar
da cultura e do imaginário do flamenco e da Andaluzia. “Porque
é que a Rosalía – que fala como uma pija [uma menina beta
de classe média alta] – quando canta, usa palavras ciganas e as
pronuncia como uma andaluza?”, escreveu a ativista romani
Noelia Cortés no Twitter. “Se ela não achasse que estava a
roubar algo, usaria o seu sotaque natural – e não se disfarçaria
como algo que não é nem remotamente parecido com o seu
discurso normal”. Rosalía ficou surpreendida. O Flamenco
foi uma parte essencial do seu tecido cultural enquanto cres-
cia. «A cultura andaluza está presente na Catalunha porque
sempre houve imigrantes dessa região», afirma. «É assim que
as coisas são. É um fato. O Flamenco está na Catalunha». O
flamenco em si é uma fusão de culturas (romani, sefardita,
mourisca, espanhola) e os seus ecos podem ser encontrados
em todos os tipos de música popular.
44 E L L E P T
León diz que a polémica é um sinal de que algo está a
funcionar. «A Rosalía vai deixar as pessoas desconfortáveis
porque está a mudar o paradigma», constata. «Hoje, qualquer
criança em qualquer sala em qualquer lugar do mundo tem
acesso a qualquer tipo de música. É possível alguém estar no
seu quarto na Índia a ouvir Justin Timberlake. Então, é válido
que ele seja uma influência para essa pessoa, porque é isso
que está a ouvir enquanto cresce. Não precisa de estar na sua
cultura para ser uma influência para a pessoa». Rosalía acha
que a parte mais importante de fazer música é que ela venha
do coração. «Estudei este género musical porque o amo, e
tento fazer a minha música a partir de um lugar de respeito
por uma tradição que tanto amo», afirma.
A cantora não se deixa abater pelas críticas. Quando reflete
TEXTO: CARINA CHOCANO - CABELOS: PANOS PAPADRIANOS - MAQUILHAGEM: ROMY SOLEIMANI - MANICURE: YVETT GARCIA - PRODUÇÃO: MICHELLE HYNEK - STYLING DE ADEREÇOS: ALI GALLAGHER
sobre onde está hoje, a única palavra que consegue encontrar
para o descrever é «alucinante». E quando pensa em algumas
das pessoas que afirmam ser suas fãs, a artista espanhola não
consegue acreditar. «Tipo, não sei! Pessoas que fazem parte da
cultura pop global! O David Byrne veio ao meu concerto em
Nova Iorque. E o Caetano Veloso. E o Frank
Ocean. Quase tive um ataque cardíaco!».
A cantora lembra-se de como, quatro anos
FORMAS antes daquele espetáculo, partilhou um
vídeo no YouTube. «O primeiro vídeo que
MAIS pus no meu canal – ainda está disponível
– e a única cover que fiz, é a Thinkin Bout
You do Frank Ocean!». Isto ainda a sur-
preende. Tudo isto. James Blake, músico
e produtor, aponta a sua ética de trabalho
como a chave do seu sucesso. Quando ele
e Rosalía colaboraram na música Barefoot
in the Park, o músico deu à cantora espa-
nhola «o conceito da música e ela fez o que quis. Percebi que
ela é muito rápida e profissional... Superconcentrada, mas ao
mesmo tempo muito criativa e incrivelmente musical». León
diz que é porque Rosalía estava preparada para este momento.
«Ela tem trabalhado nisto de maneira muito disciplinada há
anos», afirma a agente. «Uso sempre a metáfora de que ela é
como o Batman na caverna» referindo-se ao lugar onde Batman
encontra a sua alma em Batman Begins. «Quando ele entra
com os gurus e sai transformado em Batman. É ela. Ela foi
estudar flamenco com este guru, Chiqui, aos oito anos. Ela não
saía à noite, não ia a festas, não tinha namorados. Ela não tinha
vida. Tudo o que fez foi estudar flamenco e trabalhar duro.
É por isso que ela está tão preparada. Ela não está a aprender
com o tempo. Ela já está pronta. Mais do que qualquer outro
artista que alguma vez vi».
No final, Rosalía sabe que não pode controlar a forma como
a sua música será recebida. «Com a música, nunca sabes o que
vai acontecer», diz. «Não depende de ti. Mas se a fizeres a partir
do teu coração, da tua verdade, as pessoas vão perceber». n
Casaco, camisa
e calças, tudo
S.R. Studio.
LA. CA.
THROWBACK

75 ª
ANIVERSÁRIO

MARATONA
FOTOS: JEAN PAUL GOUDE

ELLE
 Jean-Paul Goude auto-convidou-se para os Jogos
Olímpicos de 1996 para uma competição de Haute Couture.

NO MOMENTO EM QUE FESTEJAMOS O 75º ANIVERSÁRIO DA PRIMEIRA

EDIÇÃO FRANCESA DA ELLE, RECORDAMOS EM PALAVRAS O
DESENVOLVIMENTO DO PAPEL DA MULHER COMO MEMBRO ATIVO NA
SOCIEDADE, E EM IMAGENS, A TRANSFORMAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA.
THROWBACK

1945
O ANO DA MUDANÇA. A MULHER AINDA É MUITO
ASSOCIADA ÀS TAREFAS DOMÉSTICAS E À VIDA DE
SERVENTIA DA FAMÍLIA, MAS HÁ SINAIS DE MUDANÇA
E O NASCIMENTO DA ELLE (EM FRANÇA) É UM DELES.

revista é surpreendente. A ELLE é, antes de mais,

uma estrutura feminina fabulosa, que abrange os direitos das mulheres e a evolução
moral da sociedade. Há uma interligação histórica. Que teve o seu ritmo próprio.
Foram necessárias muitas lutas para as mulheres ganharem independência através dos
seus empregos e o controlo de seus próprios corpos. Foram travadas uma infinidade
de batalhas na tentativa de alcançar a igualdade e a liberdade prometidas. Em cada
etapa, a ELLE antecipou ou acompanhou a mudança, primeiro em França, depois um
pouco por todo o mundo. As injustiças contra as mulheres foram denunciadas pelo
poder da caneta. Os intelectos femininos expressaram os seus pensamentos sobre todos
os assuntos na revista. Nenhum dos grandes debates (como o aborto) foi esquecido.
Uma mistura esquizofrénica entre páginas de moda, secções de beleza e debate social?
Já foi dito de tudo. Em setenta e cinco anos, a ELLE terá tocado milhares de mulheres por
todo o mundo, de todas as esferas sociais e de todas as gerações, felizes por descobrirem a
cada semana, ou a cada mês, o que as indigna, o que as move. Essa emancipação foi uma
viagem sinuosa. Depois dos avanços tímidos dos anos 40 aos 60, do frenesim da década
de 70 e das supermulheres dos anos 80, parece ter havido um momento de resignação,
seguido de revolta. Um passo para frente, dois passos para trás. Entretanto, os movimentos
FOTOS: CHEVALIER(1)

que surgiram são radicais, mas engraçados, também. Na internet, a mensagem perpetuada
pelas jovens é de não quererem mais falsas promessas. Nunca as palavras “feminismo” ou
“empoderamento feminino” foram tão usadas nas nossas 45 edições da ELLE como nos
últimos dez anos. Apostamos que elas vão continuar a ser usadas por muito mais tempo.

48 E L L E P T
A ELLE sempre
foi um reflexo do
tempo presente
e, ao mesmo
tempo, um
questionar dos
esteriótipos
femininos.

E L L E P T 49
THROWBACK

O vestido Target
FOTOS: ARQUIVO ELLE (1) - JICKY DUSSART (1)

de Pierre Cardin
é o resultado
perfeito entre
a harmonia e
a precisação
geométrica.

50 E L L E P T
1960
BRIGITTE BARDOT FOI O ÍCONE DA ÉPOCA,
INCLUINDO PARA A ELLE. A REVISTA ERA
A PERSONIFICAÇÃO DA ATRIZ: DIVERTIDA,
COM UM SENTIDO DE ESTILO MUITO
PRÓPRIO E SEM RECEIO DE MARCAR POSIÇÃO.

ANOS 1945-55: DESAFIO LANÇADO

33% das mulheres francesas trabalhavam nesta época, assim como em quase toda a
Europa. Em 2020 são cerca de 75%. “Trabalhar não é apenas uma forma de ganhar
a vida, é abrir uma porta para o mundo”, escreveu Françoise Giroud, editora-chefe
da ELLE francesa, em 1946; o que se mais tarde foi confirmado: “Trabalhar é a única
garantia real de independência das mulheres”. Mas em 1954, segundo uma pesquisa, o
futuro das mulheres passaria sempre pela dedicação total ao casamento e à maternidade.
Em 1945, as mulheres francesas compareceram às urnas eleitorais. Giroud exortou-as:
«Senhoras, não fiquem em casa, votem!». As italianas também tiveram o direito a voto,
seguidas das espanholas, mas apenas as casadas. As mulheres americanas e inglesas
votavam desde a década de 1920. Mulheres finlandesas, norueguesas, dinamarquesas e
búlgaras obtiveram o direito de votar ainda mais cedo, enquanto as mulheres da Nova
Zelândia (1893) e australianas (1902) foram as pioneiras neste campo. “É a favor ou
contra a educação sexual?”, pergunta a revista em 1949. 50% das mulheres são frígidas?
O “médico da ELLE” é inflexível: “A emancipação económica e social das mulheres vai
garantir-lhes equilíbrio sexual”. Como vivem as mulheres australianas, americanas,
soviéticas ou portuguesas? Não muito melhor do que as mulheres francesas.

ANOS 1956-67: EM NOME PRÓPRIO

“Em 1956, a emancipação da mulher é a questão número um do nosso tempo”. Mas o
caminho é longo! “Apenas um marido em cem está feliz pela sua mulher ter um emprego”.
Paciência. Em 1965, a lei finalmente permitiu que as francesas trabalhassem sem

E L L E P T 51
THROWBACK

1970 AS MULHERES COMEÇARAM A DESPIR

PRECONCEITOS, LITERALMENTE. AS ROUPAS
FICARAM MAIS CURTAS E ARROJADAS E A PELE MAIS
À MOSTRA (E NÃO SÓ NAS CAPAS DAS REVISTAS).
O DIREITO DE VOTAR FOI CONCEDIDO, TAL COMO A
POSSIBILIDADE DE ABORTAR (EM CERTOS PAÍSES).

autorização do marido e pudessem abrir uma conta bancária em nome próprio. Uma reportagem
numa fábrica e outra num hospital (já) consagrava as “heroínas dos tempos modernos”: as operárias
e as enfermeiras. «Tenho 32 anos de idade. Estou à espera do meu sexto bebé. Estou desesperada»:
este é o desabafo de uma leitora em 1961, seis anos antes da lei Neuwirth, que legalizou a pílula em
França, uma data que ficou muito aquém da legislação britânica e americana. Nesse mesmo ano,
foi inaugurado o primeiro centro de planeamento familiar em França. Esta iniciativa é contra “a
saúde pública, a moral, a religião, a taxa de natalidade, sa ociedade?”. Não e não, responde a ELLE.

ANOS 1968-80 : AS ATIVISTAS

Maio de 68 foi o grande choque. A revista, contestada pela própria redação, ficou dividida.
FOTOS: OTTO STUPAKOFF (1) - OLIVIERO TOSCANI (1)

As jovens na redação começaram a usar calças, para desagrado de Hélène Lazareff, a funda-
dora. A sociedade mudava a uma velocidade vertiginosa. Por todo o mundo, incluindo em
Portugal: foi neste ano que foi atribuído o direito de voto a todas as mulheres, sem nenhuma
condicionante (com exceção da idade). O tom dos artigos é mais duro e inquisidor, como se
viu no acompanhamento do tema do aborto. A legalização tinha sido aprovada recentemente
no Reino Unido e nos E.U.A. Já em França, quase um milhão de mulheres arriscavam as suas
vidas, todos os anos, a fazer estes procedimentos de forma ilegal. Até a Lei do Véu ser aprovada
em 1975, a ELLE não diminuiu a pressão. Em 1972, foi a votação o princípio da igualdade
de remuneração. Para a sua implementação real, foi preciso esperar mais algumas décadas.

52 E L L E P T
A atriz e modelo
Vibeke Knudsen
num número
especial da
ELLE França. Os
anos 70 foram
ousados, tanto
na moda como
em termos
sociopolíticos.

E L L E P T 53
THROWBACK

1980
O ÍNICIO DO SONHO INTERNACIONAL. ESTA FOI
A DÉCADA QUE A FAMÍLIA AUMENTOU E ATRAVESSOU
OCEANOS E MUDOU O PARADIGMA DAS PUBLICAÇÕES
DE MODA PARA SEMPRE. A ELLE PORTUGAL
APARECEU QUASE NO FIM DA DÉCADA, EM 1988.
FOTOS: GILLES BENSIMON
Um brinde à
globalização!
Gilles Bensimon
reuniu todas
as grandes
topmodels da
época, vestidas
em Azzedine
Alaïa, numa
só fotografia.

E L L E P T 55
THROWBACK

1990
A MODA ALCANÇOU NOVAS DIMENSÕES E JOHN
GALLIANO (NA FOTO), CONSIDERADO O ENFANT
TERRIBLE DA MODA, FOI UM DOS MAIORES
PROTAGONISTAS DESTA MUDANÇA DE PARADIGMA.

Lutámos contra as violações de direitos. “Casamento, para quê?”, perguntámos. Em 1970,

as mulheres italianas finalmente têm o direito ao divórcio. As espanholas teriam que esperar
até 1981. Muitos os artigos fazem uma avaliação amarga sobre a presença significativa-
mente inferior das mulheres em cargos políticos. É difícil vingar num mundo machista.

ANOS 1980-90 : OS MESMOS DIREITOS

É a era das lutadoras, “daquelas que têm sucesso”. Finalmente as mulheres estão por todo o lado,
o número de empresárias aumenta a olhos vistos e a igualdade profissional é exigida. A estrutura
familiar também sofre alterações. Em 75% dos casos, “são as mulheres que pedem o divórcio”.
Fizemos as perguntas e demos as respostas sobre orgasmos, desejo e prazer. A RU 486, a pílula
do futuro, é finalmente autorizada em França. A ELLE faz campanha para a sua distribuição a
menores, mas a reação adversa acontece. Em 1990, um editorial dizia: “De volta ao início” e um
artigo questionava: “Feminismo: devemos pegar nas nossas armas novamente?”. As mulheres
GETTYIMAGES (2)

americanas podem ingressar na Marinha e Benazir Bhutto assume o poder no Paquistão. Uma
nova edição espanhola (1986) logo seguida por uma italiana (1987) e uma portuguesa (1988)
perpetuam a missão de dar voz às mulheres, um país de cada vez.

56 E L L E P T
Azzedine Alaïa
inventou o
conceito de
coleções em
parceria (com
a loja Tati, em
Paris) e mudou
a indústria
para sempre.

E L L E P T 57
THROWBACK

Novo ano, nova

década, novo
milénio! Em
Portugal, na
capa de Janeiro
de 2000,
falámos sobre
o futuro, tanto
da sociedade
como da moda.

FOTOS: DR (1) - PEDRO FERREIRA (1)

 2000
ESTA DÉCADA FOI ESPECIAL PARA A ELLE PORTUGAL.
PARA ALÉM DOS MOTIVOS ÓBVIOS, ENTRÁMOS NA
MAIORIDADE A CELEBRAR A MODA NACIONAL COM OS
MODELOS PORTUGUESES MAIS CARISMÁTICOS.

ANOS 1990-2000: PERTO DO FUTURO

Os motivos para protestar são muitos, com a paridade no topo da lista. Em 1997, duas
reportagens expuseram os prós e os contras. Há sempre quem goste de proclamar “Que-
remos paridade, não caridade”! Com os números do desemprego a aumentarem, mandar
as mulheres de volta para casa não é a solução, de acordo com os títulos publicados. Mas
trabalhar quando se tem filhos continua a ser um pesadelo. Uma investigação de 1999
mostra que apenas 17% das mulheres entrevistadas não têm dificuldade em conciliar
as duas coisas. Aguarda-se ainda a divisão justa das tarefas domésticas. E o aborto ainda
é uma luta. O assédio sexual é o tema de denúncia do momento. Há neomachismo no
ar, anúncios sexistas, violência doméstica e abusos em geral. Ainda que as mentalidades
estivessem de facto a mudar. Artigos sobre bissexualidade, vida de solteira, swing, ponto
G, homossexualidade, pornografia e brinquedos sexuais confirmam uma liberdade que já
era tida como certa. Nas capas da ELLE Itália e Espanha fala-se de uma nova mulher e da
revolução feminina. Mas, infelizmente, esta mudança de mentalidades não se propaga a
todo o mundo. Burcas em Cabul, casamentos forçados em África, proibição do aborto na
Irlanda, mulheres abusadas em todos os lugares. 75% das vítimas de conflitos armados
são mulheres, segundo o Conselho de Segurança da ONU. A ELLE Tailândia, lançada
em 1994, mostra-se indignada com o turismo sexual, o flagelo do país. Na Índia, na sua
nova ELLE (1996), as mulheres também lutam pelos seus direitos e autonomia. Será que
vemos esperança ao fundo do túnel? Entrevistada na Casa Branca, em 1996, Hillary
Clinton já sonha com uma mulher presidente dos Estados Unidos. Na Rússia, pela
terceira vez, há uma astronauta feminina na estação de Mir, Elena Kondakova. O
bloco comunista entra em colapso e a ELLE Rússia é lançada.

E L L E P T 59
THROWBACK

2010
O INÍCIO DA LUTA PELA INCLUSIVIDADE COMEÇOU. AS
MULHERES COMEÇAM A PEDIR UMA SOCIEDADE MAIS
JUSTA, MAIS TOLERANTE E MAIS ABERTA À MUDANÇA.

ANOS 2000-10: NO CAMINHO CERTO

Estaremos a retroceder? Como podemos quebrar o teto de vidro? Igualdade a
que preço? Salário: a injustiça infligida às mulheres. Porque é que as meninas
não escolhem ciências na escola? Devemos feminizar os títulos profissionais?
Porque é que o direito ao aborto é contestado e os homens abusivos estão na
berlinda? A ELLE denuncia a violência contra as mulheres, apoia causas,
inclusive contra a burca, e lança uma petição para ser entregue ao Presidente
da República. Mas na política, é sempre um aborrecimento. «Onde estão as
mulheres ministras ou presidentes?». Além de Theresa May, chefe do Partido
Conservador britânico em 2002, Angela Merkel, chanceler da Alemanha em
2005, Cristina Fernandez de Kirchner, presidente da Argentina em 2007 e
Dilma Rousseff, presidente do Brasil em 2010, há poucas mulheres ministras
ou presidentes. O feminismo tornou-se um assunto do passado em 2009?
Nem por isso. De Cabul a Riade, do Irão à Indonésia, o mundo muçulmano
reflete imagens de mulheres oprimidas. Em 2001, numa capa agora icónica,
uma mulher em Chade com a sua filha retrataram o martírio das mulheres
afegãs às mãos dos Talibãs. A ELLE acolheu uma delegação de mulheres afe-
gãs no Parlamento Europeu. Em 2003, a advogada iraniana Shirin Ebadi é a
primeira mulher muçulmana a receber o Prémio Nobel da Paz. E em 2007,
nume referendo histórico, Portugal despenaliza o aborto.

ANOS 2010-20: PRESENTE

De França à Ucrânia, as iniciativas para promover tanto as oportunidades de
emprego como a criação de espaços de trabalho seguros para as mulheres mul-
tiplicam-se. Em termos da utilização de anticoncecionais em todo o mundo,
63% das mulheres entre os 15 e 49 anos usam-nos: 4% no Sudão e 88% na
Noruega. O acesso ao aborto, está a propagar-se, com 50 países a alterar as
suas legislações, embora 40% das mulheres estejam sujeitas a leis restritivas,
como na Polónia. Ser feminista não é uma luta do passado. Os jovens

60 E L L E P T
FOTOS: JUAN ALDABALDETRECU (3)

O quarto de
século da ELLE
Portugal foi
celebrado com
Sara Sampaio,
a modelo
portuguesa mais
internacional
de sempre.
THROWBACK

2020
O ANO EM QUE O MUNDO PAROU. FOI-NOS EXIGIDO
(E AINDA É) MAIS PACIÊNCIA, MAIS RESPEITO
E MAIS AMOR COM OS OUTROS E PELOS OUTROS.
ESTE TAMBÉM ESTÁ A SER O ANO DA REINVENÇÃO
E É COM EXPECTATIVA QUE VEMOS A INDÚSTRIA
DA MODA A ADAPTAR-SE AO NOVO NORMAL.

estão fazem campanha pelos direitos LGBTQI+ e contra a cultura da violação. Em

2016, Hillary Clinton não foi eleita para a presidência dos E.U.A.; no ano seguinte,
Angela Merkel foi reeleita por uma margem mínima. Apenas 21 mulheres chefes
de estado ou de governo lideram um dos 200 países do mundo (Bélgica e Grécia são
exemplos). Em 2017, as mulheres indianas muçulmanas não são mais vítimas do
divórcio instantâneo de três palavras, “o triplo talaq“, pronunciado pelo marido que
as repudia. Uma vitória memorável. Em novembro de 2019, mulheres vítimas de
abuso são capa de uma edição da ELLE França sobre violência doméstica. E, como
um raio inesperado, chega a hashtag #metoo após o caso Weinstein que, mais uma
vez, mudou o mundo. As denúncias sobre violência sexual, feminicídios, pedofilia, a
zona cinzenta do consentimento e do cyberstalking foram (d)escritas em diferentes
idiomas. “A hashtag colocou em palavras o que as mulheres não ousavam dizer”. A
ELLE está por dentro do tema e envolve-se no assunto, como não podia deixar de ser.
As mentalidades mudaram um ano depois de #metoo? 61% das meninas de 15 a 20
anos dizem que são feministas. Mas há espaço para crescer.
FOTOS: CARLOS TEIXEIRA (1) - RICARDO SANTOS (1)

Em abril de 2020, a epidemia do covid-19 à escala global revelou, mais uma

vez, as desigualdades gritantes e a prevalência da violência doméstica. Várias
edições internacionais dão destaque a negócios locais, gravemente afetados pela
pandemia e homenageiam enfermeiras mal remuneradas – como em quase todas as
profissões femininas, de acordo com um estudo realizado em 75 países. De acordo
com a Organização Internacional do Trabalho, que também indica que a maioria
dos empregos em regime de part-time são de mulheres, seriam necessários mais
75 anos para alcançar a igualdade de remuneração. Nessa altura, a ELLE estará a
celebrar o seu 150º aniversário. n M.F. E C.A.P.

62 E L L E P T
2020 é o ano em
que a máscara
de proteção
pessoal, para
além de ser
obrigatória,
é um fashion
statement.
@LISBOAFASHIONWEEK
7-11 OUTUBRO 2020
MODALISBOA.PT

ModaLisboa 2020 | Model: Isabella (Central Models)

Uma iniciativa conjunta

Parceiro Tecnológico Patrocínios +RWHORÀFLDO Apoio

Educational Partner Parceiros 7YRÀFLDO 5iGLRRÀFLDO Tv internacional Parceiro de Media

 ELLE

moda

Blusa e saia em seda e

sandálias em lã, tudo Fendi.
FOTOS: SHIN SUN HYE - STYLING: LEE HYE MI

MOVIMENTOS CÍCLICOS
A melhor forma de encarar a moda é seguir o ensinamento da música de Raul Seixas (cantor brasileiro)
que diz: “prefiro ser essa metamorfose ambulante”. Assim sendo, podemos aproveitar um pouco da vida
no campo em Green Acres e, ao mesmo tempo, vibrar com a energia dos anos 70 em Voulez-Vous.
Deixamos a poluição das grandes cidades para trás e abraçamos a tranquilidade do campo. A mudança

E
E
E

C
A
G

R
R

N
também é drástica no estilo: trocamos grande parte das cores sólidas por peças repletas de estampados.
Fotografias Danilo Scarpati | Styling Carola Bianchi

em lã, Hermés.
Dolce&Gabbana.
Meias em lã, Isabel
em algodão, ambos

Marant Etoile. Manta

Capa em lã e calções
Gabardine em
algodão, Moncler
x Richard Quinn.
Gabardine em
tule (por baixo)
com aplicações
de flores, Simone
Rocha x Moncler.
Botas de borracha,
Hunter.
Gabardine em
algodão, Moncler
x Richard Quinn.
Gabardine em tule
(por baixo) com
aplicações de flores,
Moncler x Simone
Rocha. Chapéu em
algodão, Gucci.

E L L E P T 69
 Blazer em lã
e camisa em
algodão, ambos
Etro. Colete em
caxemira, Alanui.

70 E L L E P T
 Blazer em lã,
camisa e calças
em algodão, tudo
Etro. Colete em
caxemira, Alanui.
Botas de borracha,
Hunter. Lenço
em algodão,
Maria La Rosa.
Casaco em
algodão, camisola
e calções em
lã e camisa em
algodão, tudo
Maison Margiela.
Chapéu em
algodão, Gucci.
Lenço em algodão,
Maraia La Rosa.
Galochas de
borracha, Hunter.
 Capa em algodão
e carteira em tela e
pele, ambos Hermès.
Lenço em algodão,
Maria La Rosa.
 Casaco e vestido
em seda e chapéu
em algodão, tudo
Gucci. Botas de
borracha, Hunter.

74 E L L E P T
E L L E P T 75
Casaco em
algodão, MSGM.
Gabardine (por
baixo) em algodão,
H&M. Botas de
borracha, Hunter.
 Casaco em algodão,
MSGM. Gabardine (por
baixo) em algodão,
H&M.

Modelo: Chiara Scelsi/

Women Management.
Maquilhagem:
Giulia Cigarini/
CloseUpMilano com
produtos Deciem.
Cabelo: Astro Hoxha /
CloseUpMilano.
Assitente de Styling:
Maria Vittoria Silvestri.

E L L E P T 77
 VOULEZ-VOUS?
AH - HA! ATÉ PORQUE TRANSFORMAMOS AS NOSSAS SALAS EM PISTAS

Fotografias de Shin Sun Hye | Styling de Lee Hye Mi

 Vestido e casaco
em seda e gancho
de cabelo em
metal, tudo Gucci.
Botas em pele,
Saint Laurent
by Anthony
Vaccarello.
Vestido em
jacquard, Miu Miu.
Brincos em
ouro, Cartier.
Camisa em
algodão, vestido
e meias em lã e
sapatos em pele,
tudo Prada.
 Top em crochet
de lã, calças em
denim e botas com
pedras aplicadas,
tudo Gucci.
Vestido em seda,
Valentino. Anel e
brincos em ouro,
ambos Cartier.
Blazer e calças em
veludo, blusa em seda
e sapatos em pele,
tudo Saint Laurent by
Anthony Vaccarello.

Modelos: Jung
Ho Yoen / Saram
Enterteinment; Bay
Yoon Young/ YGKPLUS.
Maquilhagem: Lee Suk
Kyung. Cabelo: Choi
Eun Young. Assistente
de moda: Yu Ji Eun.
 ELLE

O melhor iluminador
é sempre aquele que
beleza
é adaptável a cada
pessoa. Experimente
a paleta Météorites
Pearl Dust, €62.
Guerlain.

O FUTURO É BRILHANTE
A beleza, tanto como conceito e padrão social ou como indústria, está em constante mutação, quer tenha 32
IMAXTREE

ou 75 anos. Aqui, na ELLE, apenas nos divertimos a viver todas estas etapas com quem nos lê, seja a descobrir
novas marcas, lançamentos entusiasmantes ou produtos inovadores. Por Carolina Adães Pereira
BELEZA

TENDÊNCIAS

Na comemoração dos 75 anos de

ELLE no mundo, 32 dos quais com
uma versão portuguesa, fazemos
uma retrospetiva da indústria da
beleza ao longo das décadas.

ANOS 70
Vão para sempre ficar
conhecidos como a década
do estilo questionável
mas, no que diz respeito à
maquilhagem, o brilho intenso
foi uma lição valiosa. A cana
do nariz, o topo das maçãs do
rosto, o arco do cupido e os
ossos da sobrancelhas tinham
de estar iluminados! Aqui, as
Calendar Girl e Centerfold da
paleta Skin Deep, €55, Nars.

88 E L L E P T
 E
m novembro de 1945, quando foi lançada a primeira
edição da ELLE, a modelo Bettina Graziani, com o
seu aspeto sério e reservado, era a personificação do
ideal de beleza. Agora, temos a voluptuosidade de
Ashley Graham, por exemplo. E no tempo que as
separa? São 75 anos de beleza na ELLE, que entre tendências
e modas, teve toda a história do empoderamento feminino
escrita nas suas páginas. Uma história que de fútil não tem
nada e onde tudo é mais do que uma questão de aparência.
Percebemos relativamente cedo que o ato de (se) cuidar é
uma das formas das mulheres controlarem os seus próprios
destinos. É certo que existe um espaço temporal grande
entre 1945 e 2020, mas as nossas jornalistas de beleza têm
desde sempre o mesmo papel de conselheiras especialistas/
irmãs mais velhas e, a cada palavra, libertam as mulheres do
sentimento de culpa e da superficialidade. «Encontrámos
uma maneira de contar as histórias da beleza num tom ale-
gre, refrescante e empático, para decifrar este mercado que
ficou saturado com o passar do tempo», explica Elisabeth
Martorell, diretora de beleza da ELLE França.
Com o passar do tempo, foi-se compondo a imagem da
mulher ELLE: é apaixonada pela sua liberdade, é desinibi-
da, recusa-se a dissociar a substância da forma e assume o
controlo dos seus múltiplos desejos. E é isso precisamente
que os nossos arquivos mostram. Recorde tudo conosco.
ANOS 45 | 50: O INÍCIO
A primeira edição da ELLE foi lançada em 1945: com o fim
da guerra, as mulheres só tinham um desejo: viver, votar
e ficar bonitas! A beleza é um luxo reservado à elite? Não
para Hélène Lazareff, a nossa fundadora. A revista assume-se
como educadora, explicando como conseguir os looks das
estrelas da época, mas sempre com uma pitada de humor,
mesmo nos tópicos mais básicos.
FOTOS: D.R. (2) - CHEVALLIER (1)
NOS ANOS 50 COMEÇARAM-SE A
PUBLICAR SUPLEMENTOS DE BELEZA,
COM DICAS PERTINENTES. E AINDA HOJE
SÃO UMA PRÁTICA DA FAMÍLIA ELLE.
Apesar de serem mães, as mulheres começam a querer explorar
os seus desejos, muito por culpa de modelos como Graziani,
Sophie Litvak e Sylvie Gélin. A noção de feminilidade estava
bem viva e havia muito trabalho a fazer. Começou-se pela
higiene: em 1951, Françoise Giroud publicou uma pesquisa
escandalosa, “Será que a França está limpa?”. Na época, 30%
das mulheres não usavam sabonete ou pasta de dentes. Seguiu-se
o drama, o horror: “Em muitos círculos católicos, há muito
tempo que higiene é confundida com vaidade, e a primeira foi
negligenciada em favor da segunda”. Algum conselho? “Lave
não só a parte superior dos braços, mas também a parte inferior!”.
Com tudo isto dito, uma beleza “low cost”, a “rotina simples“
ou uma “maquilhagem minimal“ são pedidos frequentes das
leitoras da revista, tal como a abordagem de temas tabu – como
é o caso da cirurgia estética, na altura.
ANOS 60: INDIVIDUALIDADE
Os jovens são mais livres que nunca e aspiram a uma beleza
menos contida, ao estilo da época do Swingin ‘London. A ELLE
divide-se entre ensinamentos para mães e filhas se bronzearem
sem enrugar a pele e alertas de como os eyeliners e os pós estão
a invadir kits pelo mundo fora, incluindo aqueles produtos de
culto como a primeira máscara de pestanas automática (a Long
Lash da Elisabeth Arden). Com a Twiggy e o seu cabelo curto
na capa, em 1967, a feminilidade é reinventada. No mesmo
ano, Marilyn Monroe é celebrada como “A mulher curvilínea
mais bonita do mundo”. E com a chegada da minissaia, de
repente, sentimo-nos obrigadas a cuidar das nossas pernas –
“Como embelezar as pernas“, em 1969. Depois de maio de 68,
um vento de rebelião sopra por todo o mundo da beleza: “Não
peça permissão a ninguém para usar o seu cabelo comprido
ou curto, escolha o que mais combina consigo”. Designers
como Yves Saint Laurent ou Emmanuel Ungaro foram dos
principais impulsionadores deste sentido de individualidade.
ANOS 70: BELEZA NATURAL
... Que demorou um pouco até chegar. «Os psiquiatras reabi-
litam a vaidade: querer ser bonita é uma necessidade vital»,
partilha a ELLE, em 1971, com alegria. Com direito à pílula
anticoncecional e ao aborto (em certos países), as mulheres
começam a cortar as amarras da opressão. A beleza foi democra-
tizada? A ELLE faz-nos acreditar que sim: “Viva perfeitamente
com os seus defeitos” em 1973, “Vamos sair hoje à noite?” e
“Seja linda à sua maneira” em 1978. Em 1972, a tendência
do topless nas praias faz com que as mulheres tivessem von-
tade de cuidar dos seios – “Seios, comprimidos e cirurgia“.
Serge Lutens, maquilhador de celebridades, diz, em 1975,
que “a maquilhagem não deve ser uma prisão guardada por
armas antiquadas”. No ano seguinte, celebramos os geniais
inventores do anticabeleireiro (Maniatis e Jean-Louis David)
e a alegria de deixar o cabelo secar naturalmente.
E L L E P T 89
 ANOS 80
Os anos 80 trouxeram-nos muitas coisas: a chegada da ELLE Portugal, a genialidade e excentricidade de António Variações, os ombros
maiores que a própria vida das Doce (com cabelo a condizer)... e mostrou-nos que o batom vermelho é poderoso e o simbolo máximo de
feminilidade. Este é o lipgloss Chanel Rouge Coco no tom Chili, €32.

90 E L L E P T
 BELEZA

ANOS 90
Cabelo perfeitamente liso,
crop tops e vestidos slip:
quase que podíamos estar
a falar da atualidade, mas
a inspiração é mesmo
da década de 90. Feliz
o momento em que as
ferramentas de calor se
tornaram uma realidade na
nossa vida. Aqui, a
placa Styler Platinum+,
€275, da GHD.
FOTOS: BRUCE ANDERSON (2)

E L L E P T 91
BELEZA
ASHLEY GRAHAM, NA CAPA DA ELLE
UK EM 2018, REVOLUCIONOU O
SIGNIFICADO DE ATIVISMO CORPORAL
NA INDÚSTRIA DA MODA.
ANOS 80: DONA DE SI
As mulheres trabalham, divorciam-se, querem tudo... e tam-
bém querem continuar atraentes. Estão em perfeito controlo
das suas vidas, assim como da sua aparência. A mulher ELLE
trabalha, mas também é dinâmica, desportista e saudável.
Ela cuida do seu corpo no ginásio e tem o cabelo curto e
despenteado (de propósito) à la Dessange. As top models
são as novas heroínas: Elle MacPherson, Cindy Crawford,
Stéphanie Seymour e Yasmin le Bon lideram. A ELLE tor-
na-se uma marca internacional, aumentando o número de
lançamentos em poucos anos: dos Estados Unidos (1985), a
Espanha (1986), depois Itália (1987), Portugal (1988) e Índia
(1996). Os códigos de beleza são misturados com facilidade:
a escultural Grace Jones foi entronizada na capa em 1983,
algures entre Carla Bruni e Naomi Campbell. A beleza das
curvas é celebrada graças a Rosemary McGrotha no mesmo
ano. Na cosmética, os ácidos originários das frutas despertam
o brilho da pele. E pela primeira vez na história da indústria,
uma nova vida recomeça aos 40 ou 50 anos – “Cirurgia Plástica:
Com que idade e a que preço?”, em 1984.
ANOS 90: FEMININA... OU NÃO
Na procura por uma vida mais equilibrada, as mulheres recu-
sam-se a ocupar os lugares sociais que lhes foram atribuídos
e assumem uma identidade plural conforme os seus desejos
se manifestam: um dia um perfume sexy e inebriante, no dia
seguinte um perfume floral. Kate Moss, Linda Evangelista e
Claudia Schiffer eletrizam a década. A ELLE lança uma bomba:
Laetitia Casta, com apoio de todas as edições internacionais.
As formas reais do corpo continuam a ser celebradas, mas a
idade ou o combate aos sinais da idade são também tema. Aos
50 anos, a Rainha Catherine Deneuve confidencia: «Todas as
mulheres que dizem que não se importam com a idade são
mulheres que mentem». A propósito da cirurgia estética, a
92 E L L E P T
atriz afirma, com toda a razão: «Acho terrível sentir-me na
obrigação de ter que me justificar, como se tivesse que confes-
sar um erro». O assunto é cada vez mais debatido: “Cirurgia
estética: as 50 perguntas para se fazer antes de dizer sim”,
em 1997, ou “Devemos acreditar em milagres?” em 1999.
Linda, sim; ingénua, nunca.
ANOS 00: PARA TODAS
A globalização acelera a simbiose dos códigos de beleza.
A ELLE celebra a beleza nas suas diferentes formas, sem
exceções e defende implacavelmente o fim da ditadura da
magreza: “O triunfo das curvas“ em 2003, “Curvas à mostra:
a nova atitude sexy“ em 2007, “Complexo Zero”. A revista
continua a quebrar tabus, às vezes chocando os leitores, até,
como aconteceu com a pesquisa sobre a depilação púbica:
“Integral, perfumada, colorida ... Os segredos da depilação
a cera“ em 2002. A questão da idade continua a ser tema:
“10 truques para parecer dez anos mais jovem“ em 2000,
“Nem Botox nem cirurgia: estas mulheres estão bem com
a sua idade” em 2007. Seguiu-se um boom de novidades:
enzimas regeneradoras, o BB e o CC creme. «A beleza
tornou-se uma indústria poderosa, impulsionada por um
marketing inteligente e apelativo», diz Martorell. A nossa
missão é ajudar as nossas leitoras a encontrarem o que lhe
fica e faz bem sem cair em armadilhas.
ANOS 10 | 20: PRESENTE
A ELLE defende a singularidade, a personalidade e o poder
pessoal. A diversidade é cultural, sexual e geracional: Lauren
Hutton, 70 anos, aparece com o título “Estas mulheres con-
vencem qualquer pessoa a envelhecer”; Liya Kebede partilha
os seus segredos de beleza, tal como Ashley Graham. Valentina
Sampaio, uma modelo transgénero, tornou-se o símbolo
do momento (mais na página 30). Resumindo, a mulher
ELLE rejeita os ideais de perfeição e abraça a felicidade da
realização pessoal. E as influências das pessoas que ocupam o
espaço mediático vão nesse sentido, desde o famoso rabo de
Kim Kardashian às mensagens de amor próprio de Beyoncé;
algo que a ELLE impulsiona desde 2011 – “Anti-blues: as
12 dicas de beleza para se amar melhor“. Com o #MeToo, o
feminismo renova-se e a hora da consciência verde, acelerada
pela crise do Coronavirus, instala-se. A beleza começa a pensar
FOTOS: BRUCE ANDERSON (1) - GILLES BENSIMON (1)
numa lógica orgânica, local e vegan: «Desde 2010, estamos a
estudar rótulos, a fazer comparações entre os produtos orgâ-
nicos e não orgânicos, a examinar os novos influenciadores, a
contar histórias sobre o aparecimento repentino de pequenas
marcas eco, éticas e com conceitos muito fortes, tanto a nível
de apresentação como de fórmulas», explica Martorell. «O
luxo está em permanente inovação. O futuro? Uma indústria
da beleza ainda mais inclusiva, ainda mais responsável pelo
meio ambiente e ainda mais divertida». n D.W.
ANOS 2000
Este foi o momento em que
as unhas atingiram todo
o seu potencial. Desde a
manicure francesa, à forma
mais quadrada até às
primeiras expressões de nail
art, a primeira década do
milénio foi pioneira. Mas isso
não significa que as opções
mais clássicas tenham sido
esquecidas, pelo contrário.
Apenas começámos a viver
tempos em que (quase) tudo
começou a ser permitido. A
versão do “com preto, não me
comprometo” nas unhas é
o vermelho. Como este tom
Rouge, €27,20, Dior.
BELEZA

MAQUILHAGEM

O BATOM
DA ESTAÇÃO
Depois do grande lançamento de beleza do ano, a Hermès
volta a encantar com uma coleção efémera. Jérôme Touron,
diretor criativo de beleza, apresenta-nos os novos tons.
 N
o início do ano, a maison fran-
cesa brindou-nos com um dos
lançamentos mais celebrados
de 2020: a estreia do métier da
maquilhagem com a coleção de
batons – 24 referências e mais três tons
efémeros sazonais. Esta iniciativa vai ser
repetida todas estações, incluindo este
outonoeinverno.JérômeTouron,diretor
criativo de beleza da Hermès, apresen-
ta-nos a nova coleção Rouge Hermès e
revela-nos o seu processo de criação.
A coleção de batons está perfeitamente
integrada no legado da marca. Como é
que se desenrola o processo de desen-
volvimentoparagarantirestasimbiose?
O que mais me impressionou quando
cheguei à Hermès, foi a criação de cores
quepareceserinfinita.Sãomaisde75000
tons arquivados em Lyon só para a seda, e
900 tons para o couro... Cada métier cria
e enriquece esta gigantesca biblioteca de
cores. Trata-se de uma criação coletiva
que dá vida à maison no seu todo. Aqui
é designada por “cozinha da cor”, tanto
TEXTO: CAROLINA ADÃES PEREIRA - IMAGENS : MAUD REMY LONVIS (1); ALEXANDRE TABASTE (1); JOAQUIN LAGINGE(1)
pelapluralidadeegenerosidadequeacor
nos inspira, como pelo conhecimento e
extrema precisão que exige. No início
passámos muito tempo a selecionar e a
editarascores,principalmentenosarqui-
vosdeseda,mastambémnasamostrasde
couro.Deseguida,começámosatranspor
todas estas cores para os materiais do ba-
tom. Curiosamente, a escolha tornou-se
então mais simples, mais óbvia, quase
imediata. Determinadas cores rapida-
mentesedestacaram,comoporexemploo
RougeCasaque,umvermelholuminoso,
equilibrado, vibrante e suave ao mesmo
tempo. Também estava interessado em
reinterpretar o Rouge H, este vermelho
tão emblemático da maison, criado no
fimdosanos20.Porfim,nãopoderíamos
deixardesertentadospelacaixalaranjada
marca. O Orange Boîte é uma transposi-
çãofieldessetom.Quantoàstexturasdos
A PALETA DE CORES DOS BATONS
DESENVOLVIDOS POR JÉRÔME
TOURON (À DIREITA) PARA
A COLEÇÃO DESTA ESTAÇÃO
APRESENTA VARIAÇÕES DO
TOM ROSA: ROSÉ NUI, ROSÉ
OMBRÉ E ROSÉ POMMETTE
(NA IMAGEM DA ESQUERDA, DE
FORA PARA DENTRO).
batons,estasdeveriamobrigatoriamente
teromesmoníveldequalidadee de inten-
sidade sensorial que os outros materiais
da maison. Imaginei dois acabamentos
queestivessememharmoniacom alguns
dos acabamentosdocouro. Assim sendo,
o acabamento mate é inspirado no couro
Doblis,comumatexturasuave, aveluda-
da, quase na forma de pó. O acabamento
acetinado é inspirado no couro Box, com
uma textura lisa, brilhante e luminosa.
Levámos três anos a desenvolver estas
texturas e cerca de uma centena de varia-
ções para ajustar, de forma perfeita, a sua
intensidadesensorial.Oacabamento mate
tinha que ser extremamente confortável,
enquantooacabamentoacetinado deveria
deixar umapelícula finaeleve nos lábios.
Além da coleção de base, serão lan-
çadas em todas as temporadas três
edições limitadas de batons. Como é
que surgiu esta ideia?
A ideia destas edições limitadas é suge-
rir, em paralelo às 24 cores intemporais,
propostasefémeras,pontuais,inesperadas.
Creioqueissorefletemuitobem a relação
daHermèscomacor:tantoaideia de cores
de assinatura, emblemáticas, compondo
umrepertóriodecores essenciais, intem-
porais, pensadas com precisão... como
a ideia de surpresa, de jogo, de criação
iconoclasta em torno da cor, como um
passo ao lado. Além dos tons dos batons,
estacriaçãoefémeraconstituiigualmente
a oportunidade de reinventar o objeto,
como uma série limitada de pequenos
totens multicolores para colecionar.
Como é que se desenrola o processo do
seu desenvolvimento?
O exterior das edições limitadas é pensa-
do a partir de um tema, de uma história
de cores que se inspira principalmente na
arte. Para a temporada de outono-inver-
no 2020, os objetos foram lacados a partir
de uma paleta de cores claras e escuras,
evocando a visão de um céu puro em
contraluz, o frio seco do exterior ou ainda
o ambiente acolhedor de um interior
quente… Nuances ora luminosas, ora
sombrias, fazendo lembrar as cores de
Charles Sheeler ou ainda de Arduino
Cantafora. Para os três tons de batons,
imaginei uma variação do tema da rosa:
três rosas plenos de uma sensualidade
intensa e envolvente, fazendo lembrar os
rosas suaves e vibrantes de Yves Klein.
Existe algum significado especial por
detrás da seleção dos três tons para
cada lançamento sazonal?
Na realidade, estes tons de batons contam
uma história. No interior dos objetos la-
cados a tons claros e escuros, pretendia
evocar, através destes três tons de rosa, uma
mente desperta, uma sensibilidade à flor
da pele, um coração a bater sob uma calma
aparente. Sem muita definição, queria
esboçar uma certa ideia de feminilidade:
subtil, secreta, misteriosa e complexa.
Suave e sofisticada ao mesmo tempo. n
A nova coleção efémera de batons da Hermès
està à venda na loja da marca (no Chiado,
Lisboa) a partir de 21 de setembro.
E L L E P T 95
BELEZA

ESCOLHAS DA EDITORA

YOU GLOW, GIRL!

Como este mês é de celebração e muito brilho, não podiam
faltar os iluminadores. Temos sugestões de maquilhagem,
skincare e uma dose de inspiração. Por Carolina Adães Pereira

#ELLECRUSH
NAM VO
@NAMVO
Prepare-se para ficar
rendida ao movimento da
pele #dewydumpligs.
Rosie Huntington-Whiteley
e Kylie Jenner são apenas
duas das celebridades que
já foram iluminadas por esta
maquilhadora profissional. Com
mais de 320 mil seguidores no
Instagram, Nam Vo transformou
1 2 SHIMMERING 3 LES BEIGES o brilho intenso na sua
imagem de marca e partilha
> PAT MCGRATH SKIN PERFECTOR SHEER HEALTH com muita frequência nesta
rede social dicas de produtos
LABS > BECCA GLOW > CHANEL com pequenos clips das suas
Versão multifunções: COSMETICS Um fluido fácil de aplicar aplicações. Luz total.

o lado branco tem um Este é o produto que, – não precisa de pincéis ou

acabamento subtil, ao
passo que o lado dourado
é impactante. Juntos são
incríveis!
No tom Golden, €54,27,
Pat McGrath Labs
em net-a-porter.com.
depois de o experimentar,
convence qualquer
pessoa a começar a usar
iluminador.
No tom Opal €41,50,
Becca Cosmetics na
Sephora.
esponjas – com um brilho
delicado. Confere aquela
luz perfeita de quem está
descansada e feliz.
No tom Pearly White,
€43, Chanel.

DESTAQUE DO MÊS
É suposto a maquilhagem ser divertida: testar diferentes produtos,
experimentar texturas, cores, tendências. Já o skincare deve ser eficaz.
E, no que diz respeito a esse ponto, a Filorga nunca nos deixa ficar mal.
Depois de começar a usar os produtos desta marca, é muito difícil deixá-los. Por isso, quando
surgem lançamentos que combinam o tratamento com uma particularidade que, normalmente,
associamos à maquilhagem, o entusiasmo é imenso. É isso que acontece com o Lift-Structure
Radiance. Este hidratante refirmante, que deve ser usado de dia, também tem propriedades
iluminadoras. Quando coloca o produto (bónus: a embalagem tem um pump), vai reparar que o
fluido tem uma tonalidade rosa, que é impercetível depois da aplicação. A única coisa que vai
D.R. (4) - INSTAGRAM: @NAMVO(1)

conseguir ver é um brilho natural, mas bonito, e uma tez uniforme, quase como se o produto
tivesse um filtro de blur. Com tanto entusiasmo com a parte do look, quase me esquecia de
falar da componente do tratamento a nível da firmeza. O complexo Fatores Lifting Plasmáticos
é constituído por ingredientes que promovem a tonificação da pele do rosto e que estimulam a
produção de colagénio e ácido hialurónico. Com uma pele mais firme e iluminada num só gesto,
precisamos de mais alguma coisa? Disponível em 50 ml, por €72.
 BELEZA

TESTE

AQUELA
´
MAQUINA
Há lançamentos que deixam qualquer
pessoa chocada e este é um deles.
Spoiler alert: a Foreo superou-se. Outra vez.

T
udo o que envolva aparelhos, tecnologia e beleza faz-nos pon
muito bem antes de avançarmos para a compra. Especialmente
quando falamos de eletroestimulação, por dois motivos: o custo
e o medo de choques. Por isso ficámos tão felizes de conhecer o
Bear (na imagem), o novo aparelho de microcorrentes da Foreo, que
tem como propósito principal tonificar o rosto. As linhas de expressão
deixam de estar tão marcadas e a zona do maxilar e as maçãs do rosto
ficam mais definidas. É quase como uma sessão de três minutos intensos
de ginásio para o rosto. Três avisos: é obrigatório aplicar um sérum à
base de água (em pele limpa) para servir de condutor (nada de óleos!);
tem um sistema antichoque para não se sentir os impulsos elétricos
(sim, não sente mesmo nada; se sentir, significa que não colocou sérum ALÉM DA
VERSÃO EM CIMA
suficiente); como um extra, as pulsações T-Sonic otimizam a absorção (DISPONÍVEL POR
do produto (que dá para desligar, conforme preferir). €299), TAMBÉM HÁ
UMA VERSÃO MINI
Este aparelho também se conecta à app da Foreo, que tem um COM UM CUSTO
MAIS ACESSÍVEL
tutorial para aprender a fazer a rotina de utilização. Contudo, o Bear (€199). A MARCA
também funciona sem estar conectado. Com a utilização frequente, é ACONSELHA
A UTILIZAÇÃO
possível que consiga desenvolver alguma autonomia longe das ajudas DO SEU SÉRUM
SÉRUM SÉRUM,
telecomandadas e isso é ótimo. Em termos de resultados, as diferenças (DISPONÍVEL POR
€59 EM FOREO.
são notórias. De forma a conseguir seguir a sua evolução, tire uma selfie COM), MAS
antes e outra depois de usar o Bear para ter um termo de comparação. QUALQUER OPÇÃO
À BASE DE ÁGUA,
Vai ver que não se vai arrepender do investimento.QC.A.P É COMPATÍVEL.

E L L E P T 97
BELEZA

98 E L L E P T
ROSTO
NEWNORMAL
Segundo a Caudalie, em fórmula vencedora mexe-se, sim,
principalmente se for para alcançar resultados ainda melhores
na firmeza da pele. Por Carolina Adães Pereira
O
“ditado” diz que não devemos
voltar a um sítio onde já fomos
felizes. Por uma questão de ex-
pectativas, talvez. Desta forma,
não corremos o risco de manchar as boas me-
mórias que guardamos. No entanto, será que
devemos transportar esta teoria para a nossa
rotina de beleza? Quando encontramos um
produto compatível com a nossa pele – e sabe-
mosqueocaminhoatéconseguirmosencontrar
algo que funcione connosco pode ser longo e
sinuoso – não será melhor guardá-lo e usá-lo
diariamente?
Seguindo essa linha de pensamento, se é
uma das fiéis fãs dos produtos antienvelhe-
cimento Resveratrol-Lift da Caudalie, temos
duas notícias para si. Começamos pela mais
impactante: a gama foi totalmente refor-
mulada, até as embalagens têm uma nova
aparência. Mas calma, o motivo é (muito)
bom: as fórmulas foram reforçadas com uma
nova patente, que permite que os produtos
sejam mais eficientes a combater os sinais de
envelhecimento. E, como já deve ter reparado,
as embalagens assumiram agora uma paleta
de tons rosa que é ainda mais apetecível.
Depois de renovar a parceria com os labo-
ratórios da Universidade de Harvard, a marca
francesa apostou numa nova patente na área
do antienvelhecimento: resveratrol+ácido
hilurónico + potenciador de colagénio vegan.
O seu propósito é o de estimular a produção
natural de ácido hialurónico e de colagénio,
tendo um impacto direto na firmeza da pele.
ESTA GAMA – QUE CONTA COM UM SÉRUM,
CREME DE OLHOS, HIDRATANTE DE DIA E OUTRO DE
NOITE – JÁ ESTÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE €38,60.
Normalmente, quando pensamos nesta
categoria específica de tratamento, há um
ingrediente que está sempre presente nas fór-
mulas mas que não se encontra em nenhum
produto da linha Resveratrol-Lift, o retinol.
Isto porque os estudos realizados pelas equi-
pas concluíram que a patente é mais eficaz do
que o retinol, aumentando cinco vezes mais
a produção natural de colagénio e duas vez
mais a de ácido hialurónico produzidos pela
nossa pele. O resultado não só é visível em
termos de firmeza, como também em termos
deutilização. Aocontrário do retinol,apatente
resveratrol+ácido hilurónico+potenciador de
colagénio vegan não é foto sensível, podendo
ser usado durante o dia sem problema.
Mas,nomeiodetodasestasnovidades,aque
mais interesse nos despertou foi o colagénio
vegan. O ingrediente, que, normalmente, é
de origem animal, é extraído de uma árvore
chamada Khaya. Esta preferência não deve
surgir como uma surpresa, principalmente se
tivermos em conta os princípios e a forma de
estar da Caudalie enquanto marca. A utiliza-
ção de químicos, silicones, microplásticos ou
qualquer tipo de ingrediente que possa ser pre-
judicialparaoserhumanoouqueasuaextração
seja irreversível para o meio ambiente não é
permitida. Até as embalagens são produzidas
da forma mais consciente possível. Estas ainda
têm mais um ponto positivo: ficam lindas na
estante da casa de banho ou no toucador, quase
como uma peça de decoração. n
BELEZA

MAKE UP

M
DE

SOBREMESAS
Não precisa de consultar a carta,
tomamos a liberdade de fazer
a seleção por si: hoje servimos
Tarte. A marca de maquilhagem
chega (finalmente) a Portugal,
com todos os produtos que
já ouviu falar e que vai querer
experimentar. Fomos descobrir
a marca antes do lançamento.

Por Carolina Adães Pereira

100 E L L E P T

S
ia que é vendido um corretor Shape Tape da Tarte a
a 12 segundos em todo o mundo? Agora, vai ter a
ortunidade de perceber pessoalmente este fenómeno,
do que a marca chegou ao nosso país através da Sephora
line e em loja). Falamos com Maureen Kelly, CEO e
fundadora da Tarte para conhecermos o propósito de uma das
marcas mais faladas na comunidade da beleza e como este ano
– que por coincidência é quando chega a Portugal – é especial.
Como surgiu a ideia de criar a Tarte?
Criei a marca há 20 anos no meu apartamento, em Nova Iorque.
Pretendia que fosse uma linha de produtos multiusos, sem
prescindir do glamour e dos resultados e, ao mesmo tempo,
que fossem bons para a pele e para o meio ambiente. Como
não sou maquilhadora profissional, queria algo que também
fosse fácil de usar. Desconfiei que outras mulheres também
deviam sentir a mesma necessidade e assim nasceu a Tarte!
Este ano celebram o vosso 20º aniversário. Como tem sido
o processo de criação e construção da marca?
Ainda não parece real quando ouço isso... 20 anos! É incrível
ver o quanto crescemos nas últimas duas décadas. Realizámos
coisas incríveis e alcançámos mais de 200 países em todo o
mundo. Expandir globalmente sempre foi um sonho meu,
e estou tão animada que, com a ajuda da Sephora, já estamos
em vários países e agora chegamos a Portugal também.
Uma das coisas que mais me orgulha é a nossa organização
sem fins lucrativos, a Heart to Tarte, que fundámos em
2017. Retribuir sempre fez parte do ADN da Tarte, por isso
D.R.(4)
quando a marca começou a ganhar dimensão, queríamos
O CORRETOR SHAPE
TAPE, O ÓLEO
DE MARACUJÁ E
A MÁSCARA DE
PESTANAS LIGHTS,
CAMERA, LASHES
4-EM-1 (UM DOS
FAVORITO DE
MAUREEN KELLY, À
ESQUERDA) SÃO TRÊS
DOS PRODUTOS MAIS
VENDIDOS DA MARCA.
retribuir o sucesso apoiando causas e organizações que são
importantes para nós, como proteção a ambiental e animal.
Quais foram os principais desafios de criar uma marca
com ingredientes naturais há 20 anos, quando não havia
tantas opções nesta área?
Quando estava a começar, o meu maior desafio eram os recursos
– a Tarte foi financiada com as minhas economias e cartões de
crédito pessoais. Também fiz de tudo, desde embalar sombras
até ligar para as lojas de retalho. Os primeiros anos foram os
mais difíceis, mas não desisti e, no fim, tudo valeu a pena.
O crescimento da marca tem sido gradual e agora, 20 anos
depois, chega a Portugal. O que os consumidores portu-
gueses podem esperar da marca?
O meu objetivo desde o primeiro dia era fazer produtos que
mostrassem às pessoas que a maquilhagem não precisa de
estar cheia de ingredientes maus para ficar bonita e durar o
dia todo. Não é suposto termos de adivinhar o que está nos
nossos produtos de beleza favoritos, e também não devemos ter
que comprometer a nossa pele com aquilo que lhe aplicamos.
Porque temos que escolher entre um produto que funciona
ou um saudável? A Tarte oferece o melhor dos dois mundos.
Aquilo com que formulamos é tão importante quanto o que
formulamos sem. A Tarte foi pioneira no uso de ingredientes
naturais de alto desempenho – todos os nossos produtos são
formulados com uma mistura de ingredientes naturais e
outros ingredientes projetados para um bom desempenho,
como a argila da Amazónia – que equilibra a pele e ajuda a
que a maquilhagem dure o dia todo – ou o óleo de maracujá,
supernutritivo e não gorduroso. Q
E L L E P T 101
LIFESTYLE

Em cima: Um recanto de objetos especiais em que se destaca um candeeiro Kalmar, um candelabro em bronze Minimalux, uma vela
Cire Trudon e um conjunto de pequenas árvores da The Conran Shop. Na página da direita: Um dos aspetos que marcaram o recente
FOTOS: DR

período de quarentena foi a necessidade de alterarmos (muito ou pouco) o espaço que habitamos. Aqui, tudo tem um significado para
a dona da casa: a manta acolchoada da coleção da mãe, a tapeçaria na parede, um livro datado de 1928...

102 E L L E P T
 ELLE

lifestyle

ON TOP
O que colocamos em cima de prateleiras, topos de cómodas
e outros móveis – livros, objetos pessoais, candeeiros – é o passo
final da decoração e, muitas vezes, uma espécie de work
in progress. que vai evoluindo connosco e com os nossos gostos.
LIFESTYLE

Em cima: Numa altura em que temos de passar cada vez mais tempo em teletrabalho, as nossas casas tornaram-se também os nossos
escritórios. O que torna ainda mais necessária a existência de espaços pessoais, destinados a fazermos o que nos dá mais prazer. Neste
FOTOS: DR

recanto de leitura: poltrona Breton Brut, almofada com tecido vintage comprado num mercado de rua em Inglaterra, candeeiro redondo
Hay, jarra preta Noe Kuremoto, taça em metal H&M Home e candelabro Skultuna.

104 E L L E P T
Em cima: Esta cómoda vintage em madeira pintada – inglesa, de cerca de 1880 – “mora” na casa de uma mulher que viaja muito e que
define esta imagem como “Uma pequena curadoria de objetos que adquiri ao longo da minha vida”. Os lilazes (do jardim da casa)
adornam uma jarra art deco. O cristal foi um presente de aniversário, a jarra com flores, antiga, é Ceraudo e o candeeiro é originário
da República Checa. Segundo a dona da casa, o tom da parede “É um background neutro que faz sobressair qualquer peça”.

E L L E P T 105
FALSO
LIFESTYLE

FOTOS: DR

Em cima: Em cima da lareira da sala de estar os habitantes da casa optaram por colocar alguns dos seus objetos favoritos feitos à mão.
A parede está pintada com a tinta Fresco Blue Reef (Pure & Original). O tecido que se vê à esquerda é da Cloth House e as pequenas

106 E L L E P T
amostras de linho (à direita, dentro da moldura) – Sunset Linen, White e Green Tea – são Barbara Osorio. A samambaia (o vegetal
branco) destaca-se na sua brancura. A jarra alta é Hope in the Woods e a jarra mais larga é uma peça de Marta Bandeira.
LIFESTYLE

Em cima: Peças que nos remetem para a natureza são sempre a melhor forma de evasão. Transportam-nos para fora de casa mesmo
quando sair está fora de questão. Da esquerda para a direita: jarra de Matthias Kaiser (na Flow Gallery); jarro e pratos-bandeja do
FOTOS: DR

ceramista Kaori Tatebayashi; taça com textura, Akiko Hirai (Flow Gallery e Maud and Mabel); bola de pedra comprada num mercado
de rua em Tóquio; taça com pé de Malgorzata Bany (The New Craftsmen). Os moldes de pintura foram feitos pela proprietária da casa.

108 E L L E P T
Em cima: Prateleira de tesouros – uma jarra em cerâmica italiana, uma pedra apanhada no Lago Michigan, um jarro em cerâmica
orgânica vindo de Saigão, uma pequena vassoura de Seul e um bule de Quioto. Em baixo: Numa base branca: jarra transparente,
vaso negro (onde está a planta) e bandeja redonda preta, tudo H&M. Base para bolos da Tate Modern em cima da qual estão dois
porta-velas em mármore West Elm e um porta-velas redondo Designers Guild. Candelabro cúbico de Lassen (Skandium).
LIFESTYLE

01

DECOSH

CELEB
OPPING

Peças glam
e pequenas
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0

1. Candeeiro de pé em policarbonato, Mirror Ball, Tom Dixon (tomdixon.net). 2. Champanhe Veuve Clicquot Tape (ed.limitada), Club del
Gourmet (elcorteingles.pt). 3. Tabuleiro em porcelana, Star Eye, Gucci (gucci.com). 4. Rádio sem fios e com bluetooth, Diner Jukeboox,
Crosley Radio (crosleyradio.com). 5. Tapete em poliéster, Lady on Carpet, Seletti (seletti.it). 6. Mesa de café em aço inoxidável, Flirt, Minotti
(minotti.com). 7. Prato decorativo em porcelana, Keith Haring, Ligne Blanche Paris (ligneblancheparis.com). 8. Decanter em porcelana,
Gin Rocket, Jonathan Adler ( jonathanadler.com). 9. Decanter em porcelana, Vodka Rocket, Jonathan Adler. 10. Vela Scimmie, Fornasetti
(poeiradesign.com). 11. Mesa com estrutura em alumínio, base em aço e tampo em vidro, Ovni Up, Roche Bobois (roche-bobois.com). 12 .Taça
em cristal, Denver, Reflections Copenhagen (reflections-copenhagen.com).
 elle
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 LIFESTYLE

HOTSPOT DO MÊS

PRODUTO
LOCAL
É tanto a pedra que dá nome
ao Alentejo Marmoris
Hotel & Spa como o que o
chef elege. Por Sandra Gato

P
assar uns dias em Vila Viçosa é
sempre uma boa ideia. Damos-
-lhe uma razão bem concreta – a
acrescentar a tantas outras – para lá
voltar rapidamente: conhecer a nova
carta do restaurante do Marmoris Ho-
tel (assinada pelo chef Pedro Mendes)
aproveitando, claro está, para passar
um noite num dos hotéis mais fora da
caixa do Alentejo onde, contrastando
com a frieza do mármore, a receção é
sempre calorosa.n alentejomarmoris.com

O MENU
No restaurante Narcissus
Fernandesii privilegiam-se as
relações com os produtores locais,
o que resulta numa carta onde
os sabores alentejanos são os de
sempre mas “vestidos” de forma
inesperada. É o caso dos pezinhos
de coentrada servidos dentro de
uma cebola (na imagem) ou de
umas ostras deitadas num alho
francês. E uma sobremesa inspirada
nas laranjas de Vila Viçosa, claro...
VISITA À PEDREIRA
PEÇA PARA IR
CONHECER A
PEDREIRA DE
MÁRMORE QUE
PERTENCE AOS
PROPRIETÁRIOS DO
HOTEL. ALÉM DE SER
UM ESPETÁCULO
NATURAL SEM
IGUAL, ESTÃO A SER
O CHEFE O HOTEL PENSADAS NOVAS
VALÊNCIAS PARA ESTE
Pedro Mendes sempre teve como O mármore cria o conceito central LOCAL, ONDE TUDO
COMEÇA.
inspiração maior o que de mais de um espaço onde se percebe
autêntico a terra onde se encontra como este material nobre – local,
dá – já publicou, inclusive, um livro retirado das pedreiras vizinhas –
sobre a bolota. Neste caso, a terra pode ter inúmeros usos. No salão
em questão tem sotaque alentejano (na imagem), vocacionado para a
e dá-lhe excelentes enchidos, pão realização de eventos, predomina
do melhor, fruta doce... A tudo isso o rosa mas no spa as paredes em
ele acrescenta uma boa dose de pedra são memos polidas, mais
criatividade e técnica sem nunca naturais. Acima de tudo, o Alentejo
perder de vista que o gosto tem Marmoris Hotel & Spa, é um recanto
memória e cria memórias. nosso para onde é bom fugir.

E L L E P T 113
HORÓSCOPO
23 SETEMBRO | 22 OUTUBRO
Apesar de se sentir feliz onde está agora sabe que vai ficar aborrecida daqui a uns
meses e por isso está à procura de algo com mais potencial. Mas não é para já.
Outubro vai dar-lhe outra perspetiva, tem de esperar até cerca de dia 16 para tomar
uma decisão. E caso queira esperar mais tempo depois dessa data, tudo bem.
ESCORPIÃO
23 OUT | 21 NOV
A única forma de retirar um
carro estacionado que ficou
“entalado” entre dois que se
aproximaram demasiado é
andar para trás e para frente,
aos poucos e devagar. É como
se vai sentir este mês: à mercê
de recuos que parecem anular
os avanços. Mas o progresso
existe e no final do mês dará
um bom passo em frente.
SAGITÁRIO
22 NOV | 21 DEZ
Teve uma das suas grandes
ideias sagitarianas! Será
apropriado, num ano tão difícil
como este? Sim, por dois
motivos: porque ter grandes
ideias é prova que é a pessoa
que sempre foi e porque todos
precisamos de visionários.
CAPRICÓRNIO
22 DEZ | 19 JAN
Qual é a sua prioridade: o
trabalho ou a vida pessoal?
Ambas estão a exigir-lhe
tempo e dedicação? É difícil
114 E L L E P T
BALANÇA
decidir... vai encontrar em si
reservas de energia que farão
com que consiga fazer as duas
coisas ao mesmo tempo.
AQUÁRIO
20 JAN | 19 FEV
Para si, uma relação é uma
parceria entre iguais. Títulos e
rótulos não é algo que aprecie
– ou queira. Por isso quando a
luta de poder se instala sabe
que a relação não pode durar.
Tem de reescrever as regras:
quer proximidade emocional,
mas precisa de autonomia.
PEIXES
20 FEV | 20 MAR
Um a um, os obstáculos que
a impediam de fazer o que
deseja foram caíndo e tem
agora a oportunidade de
concretizar ambições. Não
A CARTEIRA, EM CIMA:
COLEÇÃO HOROSCOPE – JUDITH LEIBER
Por Bernard Fitzwalter
se distraia com um pequeno
episódio romântico que vai
acontecer em meados de
outubro. É bom, mas tem de
se focar no essencial.
CARNEIRO
21 MAR | 19 ABR
Depois de meses e meses
a tentar avançar, vê-se
agora obrigada a abandonar
algumas opções e a defender
certas escolhas com unhas e
dentes. Pode parecer que está
a perder terreno mas não está.
No final terá uma base sólida
e uma direção bem definida
para se apoiar. É só vantagens.
TOURO
20 ABR | 20 MAI
Não é demasiado tarde para
salvar a relação. Ao contrário
do que pensa, basta uma
palavra sua para mudar o
rumo da situação. Se optar
por não dizer nada, as coisas
não ficarão esclarecidas e
ambos ficarão descontentes
com o resultado final. Tome as
rédeas enquanto pode.
GÉMEOS
21 MAI | 20 JUN
Com pressa, tomamos
decisões sem pensar bem.
As próximas semanas vão
dar-lhe o tempo que não
teve antes e vão permitir-lhe
reexaminar algumas das
opções tomadas. Talvez seja
o momento de fazer umas
trocas estratégicas...
CARANGUEJO
21 JUN | 22 JUL
Sente que está a ficar no
background enquanto outra
pessoa está no centro do
palco. Será porque a vida é
assim ou sente-se usada,
injustiçada? E odeia mesmo
essa pessoa ou, na verdade,
sente-se atraída por ela?
LEÃO
23 JUL | 23 AGO
Assuntos que colocou de lado
cresceram e tornaram-se
ameaçadores na sua mente.
Vendo que não os pode evitar
para sempre, decide enfrentá-
los. Mas, como verá, tanta
coisa mudou nos últimos
tempos, que esses problemas
perderam a validade e
tornaram-se apenas banais.
VIRGEM
24 AGO | 22 SET
Embora gostasse de definir
o futuro de uma relação,
esperar uma resposta de sim
ou não é irrealista – e limitado.
Ao rotular sentimentos
não deixa espaço para o
crescimento pessoal de cada
um e para a mudança. Dê um
passo de cada vez e veja o que
acontece. Sem pressão.
 JÁ À
VENDA

A SUA REVISTA
de arquitetura e design