Introdução: Gravador a laser feito com unidades de computador de

CD/DVD reaproveitadas

Há mais de meio ano, enquanto tentava pensar em ideias para um projeto,

encontrei um tutorial para um plotter de caneta que usava os mecanismos de
motor de passo contidos nos drives de DVD e/ou CD para criar uma plataforma
CNC. Essas unidades se tornaram uma peça de sucata muito comum depois
que as unidades de disco seguiram o caminho do dinossauro nos PCs, então eu
tinha certeza de que poderia encontrar algumas para usar neste
projeto. Infelizmente para mim, as instruções provaram ser inadequadas de
várias maneiras, com informações vitais faltando, gramática confusa e partes
significativas do projeto sendo explicadas vagamente ou nada explicadas,
simplesmente aparecendo na próxima etapa sem motivo. Esses problemas me
frustraram e, embora eu pudesse ter gasto o tempo para preencher as lacunas,
descobri que podia e queria fazer meu próprio projeto.

Ao longo do caminho, o plotter de canetas se transformou em um gravador a

laser e com isso vieram muitas outras alterações que eu mesmo projetei,
prototipei e implementei. É por isso que posso chamar este projeto de meu, e
espero que você acompanhe enquanto eu lhe mostro como construir um para
você.
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Suprimentos
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Antes de iniciar a lista de suprimentos, existem alguns pré-requisitos que serão

necessários para recriar totalmente meu projeto. Em primeiro lugar, será
necessária uma impressora 3D e, ironicamente, uma cortadora a laser para
fabricar muitas das peças necessárias para este projeto. Em segundo lugar, e
talvez o mais inconveniente, o pré-requisito é o software e o conhecimento que
serão necessários. Além do software de corte a laser usado para executar a
máquina acabada, este segundo conjunto de requisitos é exclusivamente devido
aos próprios mecanismos do motor de passo. Como mostrado na próxima etapa,
esses mecanismos vêm em muitas formas e tamanhos diferentes, o que faz com
que muitas das peças que desenhei para o meu projeto se tornem inúteis para
qualquer outro. Serei capaz de orientar o processo de design, mas o design real
terá que ser feito pela pessoa que concluir este projeto. Agora,
Unidades de DVD : Consulte a seção de notas antes da compra. Compre usado
se comprar.

Expansão CNC Shield para Arduino Uno : Este kit contém a maioria dos
componentes eletrônicos necessários para este projeto. A montagem será
detalhada em uma etapa posterior.

Módulo Laser 20W 5V PWM : Este é o laser que usaremos para o projeto.

Adaptador de energia 12V 1A : Este é o meu adaptador de energia

recomendado.

Conector fêmea de alimentação CC de 2,1 mm : Os fios expostos serão

aparafusados na blindagem do CNC para que o adaptador de alimentação seja
conectado ao gravador.

Fios Jumper Fêmea para Fêmea : Os fios serão usados em grupos de quatro
para conectar os motores de passo à blindagem do CNC. Uma extremidade do
pacote de quatro fios será cortada e descascada para soldagem.

E6000 Craft Adhesive : Esta é a cola que foi usada neste projeto. É opcional se
uma cola diferente for preferida.

Cola moldável Sugru : Isso é altamente opcional, pois qualquer cola, fita ou

outro adesivo que possa prender os fios de jumper ao quadro funcionará
bem. Eu recomendo porque foi fácil de usar e funcionou bem.

Fusion 360 : Este é o programa de modelagem 3D que usei para todas as

peças, feitas por mim, neste projeto. Todos os arquivos 3D que eu vincular ao
longo deste projeto estarão na forma de um arquivo STL e Fusion 360 Archive
para facilitar o uso.

Software LightBurn : Este é o software que executará o gravador.

GRBL : Este é o software que será carregado no Arduino Uno em uma etapa

posterior. Ele funciona com LightBurn para executar os motores de passo e
laser. O wiki contém uma riqueza de informações que não cabem neste guia.

Espaçadores de Pilar Hexagonal M4 de Latão : Estas peças se encaixam nas

pernas da plataforma CNC e têm o comprimento para o qual as pernas são
projetadas. Certifique-se de obter parafusos correspondentes para entrar neles.

Últimas Notas:
As unidades de DVD para este projeto podem ser compradas na Amazon e em
outros sites, mas muitas dessas unidades são consideradas lixo eletrônico. Por
causa disso, eles podem ser comprados a preços baixos em muitos lugares
onde o lixo eletrônico pode ser encontrado ou vendido. Digo isso porque
recomendo obter quatro ou mais dessas unidades para desmontar. A razão para
isso é explicada na próxima etapa.
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Etapa 1: desmontagem da unidade de DVD
 8 Mais imagens

Para começar, vamos abordar o primeiro passo na parte mais indutora de dor de
cabeça deste projeto. Precisamos de mecanismos de motor de passo (referidos
como SMMs de agora em diante), mas eles estão enterrados dentro dessas
antigas unidades de DVD. Espero que as imagens e minhas palavras aqui o
guiem para removê-las.

Para as ferramentas necessárias, há pouco mais do que uma pequena chave de

fenda, mas alguns objetos pequenos e robustos que podem ser usados para
forçar e empurrar ajudariam muito.

A primeira coisa a fazer é remover o painel traseiro. Deve haver quatro

parafusos em cada canto de um lado da unidade. Uma vez que o painel se foi,
há muitas coisas que você pode ver. Este, bem aqui, é o aborrecimento dessas
unidades. Ainda não encontrei dois que sejam exatamente iguais na construção
e, portanto, todas as peças pertencentes a medições específicas nesses SMMs
não podem ser reutilizadas em projetos repetidos. Eu tenho duas imagens de
exemplo para diferentes interiores iniciais acima.

De qualquer forma, o próximo passo é continuar removendo as peças até ver

uma alavanca que controla a bandeja do disco. Procure por parafusos ou abas
de plástico que impeçam a remoção de peças e não tenha medo de arrancar
nenhum conector. Dois exemplos de como as alavancas podem se parecer são
mostrados nos gifs acima. Uma vez que a bandeja é deslizada para fora, você
pode localizar duas pequenas abas pretas de cada lado. Essas abas evitam que
o resto do invólucro de metal se solte. Uma vez que eles são pressionados, o
metal restante deve ser capaz de deslizar para fora do fundo. Com a parte
inferior, assim como as laterais, removidas, o SMM deve ficar claramente
visível. Tudo o que resta a fazer é desaparafusar os quatro cantos.

You should end up with a SMM that looks like one of the three grouped together
in the image above. It should have the small, cylinder shaped stepper motor with
four solder points as well as the screw rod that moves the center mass back and
forth. The SMMs that have alternative motors or mechanisms to move the center
mass cannot be used. Two invalid SMMs are depicted together above. This is
the reason for buying more than two. If you have more than two SMMs that you
think could be used for your engraver then you could choose the SMM that has
the longest travel distance, but you could also choose the ones that seems less
obstructive, or better looking. If this explanation was inadequate this videogoes
much more in depth, but remember to stop disassembling when he takes out the
SMM.

Depois que os SMMs são removidos, todas as fitas ainda presas a ele podem
ser rasgadas ou cortadas.
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Etapa 2: adicione as pernas
 Agora que você tem dois SMMs para compor sua plataforma CNC, você pode
escolher qual deles será o fundo. Depois de decidir, você pode começar a
instalar as pernas. As pernas são desenhadas de forma a permitir que sejam
torcidas para ajustar o nivelamento da plataforma. Essas pernas são uma parte
que eu posso fornecer, e fiz, mas a substituição da arruela personalizada que fiz
provavelmente será inútil. Isso é pequeno, porém, e encontrar arruelas reais que
funcionem para seus furos não deve ser um grande desafio. Depois de imprimir
as pernas em 3D, o resto não deve ser muito cansativo e, quando terminar, você
terá um SMM que se sustenta em suas próprias quatro pernas. Abaixo está um
arquivo STL padrão para impressão 3D e um arquivo Fusion 360 Archive caso
você queira fazer algumas alterações na perna do Fusion 360. Todos os
arquivos daqui em diante serão fornecidos desta forma.

Anexos
 Perna do Mecanismo.f3d

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 Mecanismo Leg.stl

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Passo 3: Cole-os Juntos

Mais 5 imagens
The headache part two is upon us. Gluing the two SMMs together was an
undertaking that took me the longest out of all the steps outlined here and cost
me the most sanity. Numerous mistakes were made, the aftermath of one is
depicted above, but much of the tribulations can be avoided following my
experiences. The first obstacle is one I feel you should undertake even if your
SMM situation is better than mine was. The first thing to do is design a custom
connector between the two SMMs. I highly recommend using calipers, making
one or two layer high prototypes to test the shape, to not be overly accurate, and
to constantly make sure your connector doesn't get in the way of the SMM's
movement. You can see the connector I came up with above.

O segundo obstáculo é aquele em que posso ajudar. Os erros que mencionei

antes foram todos causados pela questão de manter os dois SMMs nivelados
entre si. Este é um problema que tentei muitas vezes corrigir antes de consegui-
lo, mas no final cheguei à solução de torres de nivelamento. Essas torres são
criadas para corresponder à altura de um SMM superior nivelado e mantê-lo lá
enquanto a cola endurece durante a noite. Esta é outra parte que você terá que
criar, pois sua altura é quase certamente diferente da minha. Minha
recomendação para essas torres é imprimir vários protótipos ligeiramente
inclinados mais longos ou mais curtos em relação à sua medição inicial.

O conector será o desafio de design mais desafiador que você enfrentará neste
projeto, então se você conseguiu, parabéns.
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Etapa 4: tempo da placa superior
 2 Mais imagens

Em seguida é a placa superior, ou placas com mais precisão. Projetar este pode

ser um desafio, mas uma vez que as medições do furo foram confirmadas, todo
o resto é uma brisa. Para o design inicial da placa, recomendo imaginar de que
lado a torre de laser ficará e fazer com que o respectivo lado da placa superior
se destaque menos nesse lado. Depois de projetar a placa superior, você
provavelmente precisará de espaçadores entre a placa e o quadro para evitar
atingir a massa central do SMM superior. É melhor que você mesmo os projete,
pois a altura e o diâmetro dos parafusos podem ser diferentes para você como
eram para mim. Depois de cortar e instalar a placa superior inicial, uma segunda
placa pode ser feita para encaixar nas cabeças dos parafusos. Algo a ter em
mente é que, para evitar que a segunda placa superior se mova, os orifícios
devem se encaixar perfeitamente ao redor das cabeças dos parafusos. Esta
nova placa tem a vantagem de ser facilmente removível e, portanto, substituível
em caso de acidente.
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Passo 5: Tempo de Eletrônicos
 2 Mais imagens

Agora que a plataforma CNC foi amplamente concluída, é hora de nos voltarmos
para a eletrônica. Nas imagens acima há quatro componentes. Um Arduino Uno
(esquerda), o escudo CNC (direita) e dois drivers de motor de passo (topo). O
escudo fica em cima do Uno, mas os pilotos têm quatro vagas para
potencialmente serem colocadas. Cada um desses quatro pontos são rotulados
como "X", "Y", "Z" e "A". Os drivers de passo devem ir para os pontos "X" e
"Y". Quanto à sua orientação nesses pontos, há um pino rotulado na parte
inferior do driver de passo como "En". Deve haver um orifício na blindagem do
CNC que corresponda a isso.

Depois que esses componentes são montados, as extremidades de plástico

rígido de um grupo de quatro cabos jumper devem ser cortadas e os fios
descarnados. Os fios desencapados devem ser soldados nos pontos do motor
de passo e a extremidade não cortada do grupo deve ser conectada na
blindagem conforme mostrado acima. Eu recomendo prender os fios no quadro
para evitar que os pontos de solda fiquem muito estressados. Finalmente, o
conector fêmea pode ser instalado inserindo os dois fios em seus respectivos
receptáculos na peça azul do CNC Shield. Verifique se o fio vermelho está na
área positiva e o fio preto no negativo.
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Etapa 6: Software GRBL

GRBL is the software that we will be loading onto the Arduino Uno. It will turn the
raw code that LightBurn produces based on vector graphics and translates it into
motion and laser control using our engraver. Although that is its general purpose
in our build, much of the information about GRBL is better said by them than by
me. Their wiki no useless information, so I highly encourage you to explore the
various pages. In particular, visit the "Compiling Grbl" page and then read the
beginning of the "Using Grbl" page. You should also familiarize yourself with the
"Grbl v1.1 Commands" and the "Grbl v1.1 Configuration" pages. Don't forget to
look at the "Grbl v1.1 Laser Mode" page as well.

Um dos comandos mais importantes é o comando de movimento G0. Um

exemplo seria: G0 X10 Y10

Este código, quando os motores estão configurados corretamente, afastaria o

eixo x 10 unidades de x=0 e o eixo y o mesmo.
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Passo 7: Lasers, bebê
 8 Mais imagens

Esta etapa conterá as conexões elétricas do laser, a construção da placa de

base e a instalação do laser. Primeiro, o módulo de laser deve ter três pinos
(três fios) saindo do topo. O diagrama acima mostra os três pinos e o que eles
são no canto inferior direito. Apenas caso as cores dos seus fios não
correspondam às minhas, o fio vermelho é o pino de 12V, o fio preto é o terra e
o fio amarelo é o PWM. O fio vermelho e o fio preto vão para os mesmos pontos
que o conector fêmea, enquanto o fio amarelo se conecta ao pino Z+ branco. Na
realidade, o fio amarelo deve se conectar ao pino de habilitação do fuso porque
sua finalidade é controlar a potência do laser (nosso "fuso" neste caso), mas
devido a alterações no software, a rotulagem da blindagem agora está
incorreta. A fiação do seu shield deve ser parecida com as fotos acima. Esta é a
configuração final da fiação. Agora é hora da placa de base.

A placa de base é o último arquivo que você terá que fazer por causa dos
SMMs. O arquivo dxf real do esboço acima está no link abaixo, então se você
quiser simplesmente alterar as distâncias entre cada perna, você pode fazê-
lo. Eu não recomendo cortar o local para o Arduino. A placa de base,
semelhante à placa superior, possui duas camadas de madeira. A camada
superior tem o padrão das pernas e a base da torre cortada por completo, e a
camada inferior tem apenas a borda externa cortada. Quando essas duas
camadas são coladas, um recuo é formado para a torre e as pernas.

Finalmente, a torre de laser precisa ser instalada. A primeira coisa a fazer é

imprimir em 3D as peças. A torre é a parte mais massiva deste projeto, levará
um tempo para imprimir e pode até levar várias tentativas. Mas, uma vez feito
isso, o laser deve ser parafusado. A torre de laser deve ser colocada em seu
local na placa de base antes de encaixar o suporte da torre em torno de sua
base e aparafusá-la.
 Anexos
 Placa de base.dxf

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 Torre Laser.f3d

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 Torre Laser.stl

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 TowerHolder.stl

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 TowerHolder.f3d

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Passo 8: Acessórios e Conclusão
 3 Mais imagens

Duas peças desnecessárias, mas de aparência legal, que adicionei ao Gravador

a Laser finalizado foram o estojo eletrônico e o carretel de arame. A caixa
eletrônica envolve a unidade Arduino/CNC Shield em plástico e o carretel de fio
oferece uma maneira de encurtar o fio do laser envolvendo-o em torno de uma
coluna central. Como nota final, tenha muito cuidado com este dispositivo. É um
laser de alta potência totalmente exposto que pode cegá-lo facilmente. Todos os
testes que fiz com essa coisa foram dentro de um cortador a laser maior ou com
óculos de proteção em uma sala completamente vazia. Por favor se cuide.

Tudo bem. É isso. Isso é tudo que eu tenho. Demorou muito para chegar aqui,
mas aqui estamos. Obrigado por fazer tudo isso, e espero que tenha gostado.

Anexos
 Estojo Eletrônico.stl

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 Estojo Eletrônico.f3d

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 Bobina de fio.f3d

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 Bobina de fio.stl

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Passo 9: Nunca pare de fazer
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