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10078 - Colorimetria
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Capilar
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Cores primárias
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• Cores primárias são cores que
podem ser combinadas para
criar outras cores, mas que
não podem ser obtidas por
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mistura de cores, já existem na
natureza.
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Cores secundárias
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• Cores secundárias são as
cores que se formam pela
mistura de duas cores
primárias, em partes iguais.
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Cores
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complementares
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• Cores complementares são
aquelas que, dentro do círculo
cromático das cores, se
posicionam de maneira oposta
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uma à outra.
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Neutralização
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• A neutralização é a junção das três cores
primárias (azul, amarelo e vermelho), ou quando
juntamos uma cor secundária com uma primária
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em falta. Ao juntar as três cores primárias
criamos o marron (cor neutra). Cientificamente o
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marron é o tom natural.
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Constituição do
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cabelo
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Pigmentos naturais
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Sabemos que:
A cor responsável pelo pigmento da pele e do cabelo chama-se
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MELANINA
A melanina é subdividida:
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Eumelanina- pigmento vermelho
Feomelanina- pigmento que vai do laranja ao amarelo
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O nosso cabelo tem as 3 cores primárias – vermelho, azul e amarelo
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Pigmentos granulosos e difusos
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Quando estamos presentes de cabelos escuros (castanhos e pretos), falamos
de pigmentos granulosos – mais concentração de vermelho (Eumelanina –
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altura de tom de 1 a 5)
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Quando estamos presentes de cabelos loiros, falamos de pigmentos difusos –
mais concentração de laranja e amarelo (Feomelanina – altura de tom de 6 a
10)
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Pigmentos artificiais
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Pigmento pré Pigmento muito
desenvolvido desenvolvido
(pó descolorante azul)
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(tom sobre tom)
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Pigmento
Pigmento não desenvolvido
desenvolvido
(coloração a (champôs e
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máscaras com
permanente) pigmento)
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Nomenclatura
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A nomenclatura é uma lista / tabela /catálogo de termos de um determinado
domínio de conhecimento. Neste caso representa as cores, que se
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representam por números; números são matemática.
A nomenclatura pode apresentar-se de forma diferente dependendo da marca
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com que se trabalha
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Série Natural /
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Altura de tom
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Escala de Reflexos comum
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1. Cinza (cendré) ou azul
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5. Acaju
(fumé)
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2. Violeta ou Irisado 6. Vermelho
3. Dourado
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4. Cobre 8. Marron
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Reflexos / nuances
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• Como vimos anteriormente as cores naturais representam-se por números antes de um ponto,
virgula ou barra, representa-se assim a altura de tom.
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• Os reflexos / nuances representa-se por números que vêm depois do ponto, virgula ou barra.
Ex.: Louro Médio Dourado Cinza
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7.31 Reflexo secundário
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Reflexo principal
Tom base (altura de tom)
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Altura de Tom vs
• EX: Se um cabelo estiver na altura de tom 6 sabemos que o
Fundo de
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fundo de clareamento é Laranja
Clareamento
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Fatores de variação de fundo de aclaramento
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• Estado do couro cabeludo e fio de cabelo
• Trabalhos técnicos
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• Condições de temperatura
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Coloração
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TÉCNICA QUE CONSISTE EM ALTERAR A COR NATURAL OU ARTIFICIAL DO CABELO
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Tubo de coloração
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1. Creme base
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2. Percursores de cor
3. Corantes Agentes alcalinos
4. Agentes de tratamento
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5. Antioxidantes Agentes complexantes
6. Perfume
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trabalhos\IngredientesTuboColoração.pdf
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Oxidante / Peróxido de
Hidrogénio/ Emulsionante
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5V – 1,9% - deposita pigmento e escurece– tom sobre tom
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10V – 3% - aclara 1 tom - coloração permanente
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40V – 12% - aclara 4 tons – coloração permanente
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Permanente • Manutenção a cada 4 a 6 semanas devido ao
crescimento da raiz
/Convencional
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• Oxidantes 10V, 20V, 25V*, 30V ou 40V
/ Coloração • Tempo de pose 35 a 45m
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por Oxidação • Rácio de mistura 1:1,5 (depende da marca)
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• Dura de 15 a 20 lavagens
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• Tempo de pose 20m
Semipermanente/ • Rácio de mistura 1:2
Demipermanente
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• É usada para matização após uma descoloração
(tempo de pose máximo de 15m)
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Coloração
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• Cria um look diferente sem exigir um
Temporária, compromisso grande da sua parte
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• Dura entre 4 a 6 lavagens
Direta ou • Tempo de pose depende do produto e marca
Fugaz
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• Encontra-se em champôs, máscaras e espumas
com pigmentação
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• Ex: 60g de coloração + 60g de oxidante
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1:1,5 = 1 parte de coloração + 1 parte e meia
Rácio na
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de Oxidante.
coloração
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• Ex: 60g de coloração + 90g de oxidante (60+30=90)
a
1:2 = 1 parte de coloração + 2 partes de
Oxidante.
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• NOTA: Devemos sempre verificar a percentagem de brancos da cliente. Caso seja
uma cliente com +50% de brancos, inicia-se a aplicação do produto pela zona frontal.
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Caso a cliente tenha -50% de brancos, iniciamos a aplicação pelo vértex (zona
posterior).
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1. Aplicar o produto em madeixas finas para garantir que o produto cobre todo o
cabelo;
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2. Aplicar primeiro, no meio e nas pontas e deixar de pose durante ( 15 minutos ),
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começando pela nuca
3. Aplicar depois nas raízes e deixar de pose mais ( 30 minutos )
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1. Dividir a cabeça em 4 partes.
2. Aplicar nas raízes, tempo de pose ( 30 minutos ).
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3. Posteriormente massajar no meio e pontas e deixar ( 15 minutos de pose ).
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NOTA: Sempre que o cabelo apresente uma percentagem de brancos superior
a 50% é OBRIGATÓRIO a utilização de base na mistura.
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Pré pigmentação Mordançagem
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•Aplicação da cor direta do •Para cabelos com percentagem de
tubo de coloração em cabelo 80% a 100% de brancos;
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seco; •Aplicar oxidante a 20V por todo o
•Pode ser diluído em agua no cabelo com tempo de pose de 10m;
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rácio 1:1, 1:2 e 1:3; •Depois do tempo de pose secar a
•Logo de seguida aplica-se por 100% com secador;
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para efetuar a
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coloração
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Proteção do profissional e cliente
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Profissional:
Farda
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Cliente:
Luvas Toalha
Máscara Penteador
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Avental Penteador
descartável descartável
a Creme
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proteção da
pele
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Diagnóstico
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Conversar com a cliente e saber ouvir
Analisar couro cabeludo (verificar se tem anomalias, verificar sensibilidade e irritação); caso se
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verifique encaminhar para especialista
Analisar o cabelo (Processos químicos efetuados, cosméticos que usa habitualmente, resistência,
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elasticidade, porosidade), devemos sempre fazer um teste de mecha (realizado na parte de trás da
nuca) e também teste de sensibilidade /alérgico (realizado na parte de trás da orelha ou no
antebraço – 48h antes da aplicação da coloração, descoloração, etc.).
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Compromisso – o compromisso com a cliente só deve ser determinado após realizar um diagnóstico
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completo incluindo os testes necessários, só assim saberemos se somos capaz de realizar o pedido
da cliente.
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Realizar 48h antes da aplicação da coloração, descoloração ou
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sempre que haja dúvida na aplicação de um cosmético;
Aplicar o produto atrás da orelha ou no antebraço.
Teste de
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sensibilidade
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Para evitar e/ou atenuar
reações alérgicas podemos
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usar:
Óleos, ampolas ou
loções para aplicar no
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couro cabeludo antes de
realizar uma coloração
ou descoloração e até
outros serviços técnicos.
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Vão criar uma “pelicula”/
camada protetora.
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Matemática
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na colorimetria
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Matemática para criar cor base
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• Quando não temos uma cor base podemos produzir essa cor juntando a cor antes e a
cor depois em partes iguais.
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• Por ex.:
• Necessito 60g da cor base 6.0 mas não tenho no salão.
• Junto em partes iguais:
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Por ex.:
• 30g de 5.0 + 30g de 7.0
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30g de 4.0 + 30g 8.0
• Ou seja: 4.0 + 8.0 = 12.0 : 2 = 6.0
• 5.0 + 7.0 = 12.0 : 2 = 6.0
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• Só resulta nas cores próximas (antes e após) e devemos usar sempre a balança para
não errar
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Técnica para criar reflexos
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• Necessito 60g de 7.1 e 60g de 8.13 mas não tenho no salão.
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• Junto em partes iguais:
Por ex.:
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30g de 6.0 + 30g de 8.1
• 30g de 6.1 + 30g de 8.1 = 7.1
30g de 7.0 + 30g de 9.13
• 30g de 7.13 + 30g de 9.13 = 8.13
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• Ou seja:
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• Sendo 1,2 ou 3 reflexos mas iguais, usamos a mesma regra da cor base
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Regra de 11 - Produzir cor só com um reflexo.
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Preciso de 60g 4.1 mas não tenho, vou utilizar:
60g de base 4.0 + corretor cinza (preciso saber a quantidade exata para
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usar de corretor) logo fazemos o seguinte calculo:
• 11 – 4 = 7g de corretor cinza
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Preciso de 60g de 8.3 mas não tenho, vou utilizar:
60g de base 8.0 + corretor dourado
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• 11 – 8 = 3g de corretor dourado
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Ou seja,
Subtraímos o nº 11 ao nº da cor base e o resultado são as gramas de
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corretor
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Regra de 10 – neutralização com corretor.
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Preciso de 60g 4.1 mas não tenho, vou utilizar:
60g de base 4.0 + corretor cinza (preciso saber a quantidade exata para
lia
usar de corretor) logo fazemos o seguinte calculo:
• 10 – 4 = 6g de corretor cinza
Li
Preciso de 60g de 8.3 mas não tenho, vou utilizar:
60g de base 8.0 + corretor dourado
a
• 10 – 8 = 2g de corretor dourado
or
Ou seja,
Subtraímos o nº 10 ao nº da cor base e o resultado são as gramas de
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corretor
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Principais regras da colorimetria
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1. Coloração não clareia coloração
2. As cores representam números
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3. Existem colorações que clareiam o cabelo natural outras não
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4. Cada volumagem de Oxidante tem um limite de Clareamento
5. Errou no Oxidante errou na cor
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6. Cabelo poroso não segura a cor
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7. Escureça com dourado (cabelo descolorado e em brancos)
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Descoloração
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Descoloração
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Descoloração – remoção total ou parcial dos pigmentos naturais.
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Distinguimos dois tipos de descoloração: A NATURAL E A ARTIFICIAL.
• Natural: é produzida pelam atuação de agentes naturais como o sol, o
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oxigénio ambiente, a água do mar, o iodo, o cloro, etc., nesta caso a
descoloração sucede com grande lentidão, em grandes períodos de
tempo.
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• Artificial: produz-se graças à atuação de agentes químicos com fins
estéticos.
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Descolorantes
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• Descoloração em pó – com ou sem amoníaco
e pode abrir 7 a 9 tons;
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• Descoloração em creme – pode abrir 3 a 4 tons
• Descoloração em óleo – pode abrir até 2 tons
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Nota: Sabemos que na coloração, o que define a
abertura de tom é a força da volumagem do
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oxidante, na descoloração o que define a abertura
de tom é o tempo de pose.
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Método de aplicação (descoloração total)
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Em cabelos virgens:
Dividir o cabeça em 4 partes, em estrela
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Aplicar descoloração nos meios e pontas em divisões horizontais
Tempo de pose até 60 m ( deverá ser vigiado o aclaramento), se necessário remover o excesso de
produto, com luvas e pente e voltar a aplicar nova mistura (pode levar até 3 aplicações seguidas no
máximo, à exceção do couro cabeludo que só aguenta 2 aplicações seguidas).
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Quando faltar um tom de abertura, aplicamos até ao couro cabeludo. Não é aconselhável aplicar no
couro cabeludo uma volumagem superior a 20v, apesar de em certas alturas aplicarem a 30v quando
não se tem de repetir uma nova aplicação, lembrando também que o couro cabeludo não aguenta
oxidante a 40v.
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Aplicação de retoque:
Dividir o cabeça em 4 partes, em estrela
a
Aplicar descoloração no crescimento ( deverá ser vigiado o aclaramento)
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NOTA: Junto ao couro cabeludo é proibido usar oxidante de 40V e mesmo a 30V é um risco, poderá causar danos
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irreversíveis.
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Técnicas
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de madeixas
na
• Touca (retira-se mechas de
cabelo através dos pontos
abertos da touca com uma agulha
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parecida a de crochê)
• Espátula ou prancheta
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• Prata
• Pente
Podem ser feitas por:
a
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descoloração, coloração
permanente, tom sobre tom e
coloração direta
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Parcial
(madeixas e
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nuances)
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a
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Rácios de descoloração
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Descoloração:
1:2 = 1 parte de pó descolorante + 2 partes de oxidante
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Descoloração suave:
1:3 ou 1:4 = 1 parte de pó descolorante + 3 partes de oxidante ou 4 partes
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de oxidante
Decapagem:
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1:2:2 = 1 parte de pó descolorante + 2 partes de oxidante + 2 partes de
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água
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Formadora Liliana Alves
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lilianaalves.formacao@gmail.com
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@lpsb.alves
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+351 927615531
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Fim
Colorimetria
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