Professora:Olimpia Silva

OBJETIVOS
 Capacitar os profissionais da beleza para obter conhecimentos
avançados em Colorimetria;

 Compreender a formação e fisiologia do fio de cabelo, para desta

forma obter melhores resultados nos trabalhos de cor;

 Capacitar e reciclar profissionais da área de Colorimetria visando

despertar para sua importância e destituindo velhos hábitos;
 Reforçar os conhecimentos teóricos, e habilidades práticas em
coloração ;

 Estudar a teoria dos princípios da Colorimetria, os procedimentos

e mecanismo de ação dos tonalizantes e colorações permanentes.

 Dominar os diversos procedimentos que acompanham as técnicas

de coloração.
 Aulas Teóricas;

 Avaliações escritas;

 Aulas Práticas;

 Atividades em grupo.
AVALIAÇÃO
TEÓRICA
O CABELO E SUA ESTRUTURA:
É derivado do folículo piloso,
cavidade do
couro cabeludo em forma de
bolsa.
É uma haste fibrosa composta
por células
mortas.
 Cabelo e sua composição química

O cabelo é constituído basicamente de: Carbono, Hidrogênio, Oxigênio,

Nitrogênio, Enxofre e outros elementos químicos que atuam em
conjunto.
Dentre os que se destacam estão:

 Água
 Lipídeos
 Aminoácidos
 Queratina
 Cisteína
ÁGUA

Fundamental!
Seu teor pode variar de acordo com a umidade relativa do ar.
Mas chega em torno de 10% da composição química de um fio.
Quando um cabelo está molhado, chega a absorver 30% do seu peso.
LIPÍDEOS

Fazem parte da composição e podem estar tanto interna como

externamente. Tanto os óleos internos quanto externos somam 6%
da composição dos fios. Os internos ajudam na estrutura do fio e os
externos são responsáveis pela lubrificação ao longo dele.
AMINOÁCIDOS/PROTEÍNAS
A queratina é formada por cerca de 15 aminoácidos diferentes, que
se repetem e interagem entre si. Quando dois aminoácidos se unem,
existe uma ligação bipeptídica; caso 3 ou mais aminoácidos sejam
encontrados unidos, temos uma ligação denominada polipeptídica.
Ela também é formada por cadeia polipeptídica de aminoácidos
diferentes, cuja sequência é programada geneticamente.
Dentre eles pode-se classificar como sendo o principal aminoácido, a
cisteína.
O CABELO
O CABELO É
 Acima de tudo é um pêlo, mas com suas particularidades;
 É uma haste fibrosa, formada por células mortas;
 É uma proteína chamada Queratina;
 Colorida por um pigmento chamado Melanina;
 Uma fibra que se dobra facilmente, mas é resistente em seu
comprimento;
 Resistente a forças físicas e químicas;
 Possui crescimento e queda constantes.
O CABELO NÃO É

 Uma matéria viva;

 Uniforme em sua coloração;

 Fácil de se colorir.
Uma das características da fibra capilar é o alto teor de enxofre
proveniente do aminoácido CISTINA.
É a principal proteína da fibra capilar, responsável por fazer as
ligações de enxofre que durante o processo químico são atacadas e
se desligam.
 CUTÍCULA:

É a camada mais externa do fio de cabelo. Compõe-se de células

tipo escamas, sobrepostas e unidas por uma estrutura química
denominada ceramidas (que é cimento biológico-composto por
lipídeos intercelulares). É queratinizada e funciona como uma
barreira protetora para o cortéx e a medula.
É responsável por dar brilho, maciez e penteabilidade ao cabelo.
Cutículas danificadas
 CÓRTEX:

É a região intermediária onde a estrutura do fio é transformada

através de intervenções químicas, como coloração e alisamentos.
Contém proteínas fibrosas; é responsável pela elasticidade,
resistência e pela cor dos fios.
CÓRTEX
 MEDULA:

É a parte central do fio. Há fios de cabelo que não possuem medula

não modificando em nada a sua estrutura. O canal da medula pode
estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Ainda não foi
determinada a função desta região.
A FORMAÇÃO DO FIO
CABELO DANIFICADO
CICLO DE CRESCIMENTO DO PÊLO
Os humanos tem cerca de 90 a 150 mil fios de cabelos implantados
no couro cabeludo. Os cabelos crescem em média 1,5 a 2cm por
mês.
O crescimento dos cabelos é cíclico. Este ciclo apresenta três fases:
anágena, catágena e telógena.
Nem todos os fios de cabelo estão na mesma fase do ciclo de
crescimento do pêlo. Podendo ter uma parte dos cabelos na fase
anágena, e outra parte na fase catágena e outra na fase telógena.
 FASE FASE FASE
ANÁGENA CATÁGENA TELÓGENA
FASE ANÁGENA
Fase do crescimento ativo.
É a fase que compreende o período de nascimento e crescimento
contínuo do pêlo.

Tem duração de 2 a 7 anos; 85 a 95% dos cabelos estão nessa fase.

É a fase de maior duração do ciclo e a maior quantidade dos fios está

nesta fase, em que o crescimento de células na base do folículo é
intenso .
FASE CATÁGENA

É a fase em que o pêlo para de crescer pela diminuição das atividades

das células.
Também chamada de fase de repouso, pois o cabelo inicia a morte
programada da célula e pode durar de duas a três semanas.
Cerca de 1% dos cabelos estão nesta fase.
FASE TELÓGENA

Fase sem crescimento e onde o pêlo perde a aderência interna, sendo

facilmente arrancado. É neste período que o cabelo cai do folículo.
Essa fase do pêlo dura em torno de três meses; em média, 4 a 14%
dos cabelos estão nesta fase.
Esta é a fase de queda fisiológica, ou seja, onde há perda normal dos
cabelos.
A quantidade de cabelos perdida varia em torno de 50 a 100 fios
diários.
FATORES QUE INFLUENCIAM NO
CRESCIMENTO DO PÊLO
NUTRICIONAIS
A falta de proteínas, sais minerais e vitaminas são fruto de uma
nutrição desequilibrada, como por exemplo, o desequilíbrio causado
pelos regimes radicais. Com falta de proteínas, vitaminas e sais
minerais, aumenta o número dos folículos em repouso, determinando
o afinamento, a perda do brilho e a interrupção do crescimento dos
fios.
Especificamente:
A falta de vitamina B - pode causar a queda capilar.
A falta de vitamina C – deixa os cabelos frágeis e escassos.
A falta de vitamina D – diminui a nutrição do bulbo piloso.
A falta de sais minerais – como zinco, enxofre e ferro, provoca a
queda dos cabelos.
HORMONAIS

Os hormônios circulantes na corrente sanguínea podem gerar queda

capilar em algumas situações como na gravidez, na menopausa e na
terceira idade, quando há uma alteração na dosagem de hormônio no
organismo.
QUÍMICOS

Alguns medicamentos como os quimioterápicos podem levar a queda

dos cabelos.
Mas também temos outros medicamentos aplicados em outras
patologias que podem provocar queda capilar. Alguns exemplos serão
citados abaixo:
Acetaminofeno, albendazol, amitriptilina, captopril, carbamazepina,
etc.
PSÍQUICOS

Os transtornos emocionais ou estresse intenso podem originar a

perda dos fios.
ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é gerado pelas alterações decorrentes da ação dos

radicais livres, que agridem as células do folículo piloso e levam-nas à
morte, tendo como resultado principal uma menor quantidade de
cabelos no couro cabeludo.
O QUE É pH?

O pH refere-se a uma medida que indica se uma solução líquida

é:

ácida (pH menor que 7),

neutra (pH igual a 7),
ou básica/alcalina (pH maior que 7).
ESCALA DE pH
(PERCENTUAL HIDROGENIÔNICO DE UMA SUBSTÂNCIA)

ALCALINO
ÁCIDO NEUTRO
OU BASE

Fecha as Abre as
cutículas cutículas

4,5 a 5,5
0 Pele 7 14
cabelo
 SIMULAÇÃO DE ESCALA DE pH

pH Neutro

ACIDO ALCALINO
NEUTRALIZANTES pH Fisiológico Colorações Relaxamentos
Pele e Cabelo Permanentes Alisamentos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hidratantes Relaxamentos
Shampoos
Condicionadores Permanentes
Ao passar por uma transformação química o cabelo
perde o seu ponto de equilíbrio e precisa ser tratado
adequadamente de acordo com a transformação
realizada.

Todo cabelo que passa por algum tipo de transformação

química deve ser tratado como cabelo “danificado”.
Caso esse tratamento não seja feito, o cabelo
apresentará um aspecto poroso, quebradiço e sem
brilho.
PIGMENTOS
São partículas dispersas no córtex, que dão cor aos cabelos.
O pigmento do cabelo é denominado Melanina e é produzido no
bulbo capilar.
Os pigmentos naturais podem ser divididos em dois:

 EUMELANINA

 FEOMELANINA
 EUMELANINA:
Mais presente nos cabelos escuros. Pigmentos de moléculas maiores
e menos dispersas no cabelo.

 FEOMELANINA:
Pigmentos naturais difusos. Mais presentes nos cabelos claros.
Moléculas menores e mais dispersas no cabelo.
ESTRUTURA CAPILAR

Pouca porosidade: coloração tende a fixar

melhor.

Média porosidade: aceita produtos de

coloração com maior facilidade, porém
apresenta desbotamento superior ao anterior.

Porosidade extrema: aceita intensamente a

coloração, porém o desbotamento é veloz.
 ESQUEMA DE FORMAÇÃO DA COR
Amarelo
RESORCINOL
esverdeado

NH2 H2 O2 NH
M. DIAMINAS Azul

M. AMINOFENOL Marrom
avermelhado

ALFA NAFTOL Azul violeta

NH2
NH
PARAFENILENDIAMINA
PARABENZOQUINONA DI
IMINA

NH2 NH
5 AMINO – 2 METIL
FENOL
Laranja
H2 O2

PARA
O BENZOQUINONA
H MONO IMINA
P. AMINOFENOL
VERMELHOS ESPECIAIS
NOS VERMELHOS ESPECIAIS, O PIGMENTO INTERMEDIÁRIO
PRIMÁRIO, QUANDO OXIDADO JÁ SE TORNA VERMELHO.
POR ISSO, EXISTE UM COMPOSTO ESPECÍFICO PARA ESSA COR. EM
CASO DE DESBOTAMENTO ESSE CABELO NÃO APRESENTA UM TOM
AMARELADO.
PIGMENTO UTILIZADO NOS
VERMELHOS ESPECIAIS

4,5-Diamino-1-(2 hidroxietil) pirazol sulfato

VERMELHO
 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
DA COLORAÇÃO
Os corantes de oxidação (intermediários primários) que foram
mesclados previamente com o peróxido de hidrogênio, atravessam
a cutícula de porosidade aumentada por hidratação e alcalinidade,
são oxidados e reagem com outros intermediários (acopladores),
obtendo-se moléculas coloridas e de tamanho maior que se
insolubilizam no interior da fibra capilar .
Ao mesmo tempo, alguns dos pigmentos naturais do
cabelo são descoloridos por ação do peróxido de
hidrogênio .
CURVAS DE COLORAÇÃO E
DESCOLORAÇÃO

COLORAÇÃO

DESCOLORAÇÃO

INTENSIDADE DA COLORAÇÃO
TEMPO DE PAUSA
 NA CURVA DE COLORAÇÃO/DESCOLORAÇÃO,
PRECISAMOS ENTENDER OS SEGUINTES PONTOS:
•OS PIGMENTOS JÁ COMEÇAM A SER REVELADOS COM 10 MINUTOS.
• APÓS 10 MINUTOS, JÁ COMEÇAM A SER FRAGMENTADOS OS
PIGMENTOS NATURAIS DO CABELO (OU SEJA, A CURVA DE
DESCOLORAÇÃO ACONTECE SIMULTANEAMENTE).
•A COLORAÇÃO ESTABILIZA EM MÉDIA COM 30 A 35 MINUTOS,
PORÉM, O OXIDANTE CONTINUA AGINDO NO PROCESSO DA CURVA
DE DESCOLORAÇÃO. NESTE CASO, AS MELANINAS COMEÇAM A SER
OXIDADAS E PODE CAUSAR RESSECAMENTO DO CABELO E
COMPROMETER A DURABILIDADE DA COR SE ULTRAPASSAR MUITO
O TEMPO DE PAUSA DA COLORAÇÃO.
• SE O TEMPO DE AÇÃO FOR MUITO ELEVADO, OS PIGMENTOS
ARTIFICIAIS VÃO PERDENDO SUAS CARACTERÍSTICAS,
COMPROMETENDO NÃO O RESULTADO DE COR, MAS SIM O DE
DURABILIDADE DESTA COR.

• EM CASO DE CABELOS BRANCOS, COM 35 MINUTOS JÁ HOUVE

COBERTURA E FIXAÇÃO DOS PIGMENTOS DEPOSITADOS. PORÉM, O
FIO BRANCO É UM FIO DE CABELO VIRGEM, E POR ISSO PODE TER
MAIS CAMADAS DE CUTÍCULAS, DEMORANDO UM POUCO MAIS A
TER ABERTURA DESSAS CUTÍCULAS. LOGO, INDICAMOS QUE NUMA
COLORAÇÃO EM CABELO BRANCOS SEJA FEITO UM DEPÓSITO MAIOR
DE COLORAÇÃO E O TEMPO DE AÇÃO SEJA DE 45 MINUTOS A 1
HORA.
GRÁFICO DA COLORAÇÃO

Produto
33,33% Diagnóstico
33,33%

Téc Aplicação
33,33%

Diagnóstico Téc Aplicação Produto

 DIAGNÓSTICO

Aspectos a serem considerados antes de realizar uma

coloração, para que possamos obter um resultado
satisfatório:
1. Análise do couro cabeludo.
2. Análise do cabelo:
cor natural/cor cosmética altura de tom.
reflexo/nuance predominante.
3. Escolha da volumagem do oxidante.
4. % de fios brancos.
TÉCNICA DE APLICAÇÃO

A escolha depende da particularidade de cada cabelo. Porém,

existem alguns itens que devemos considerar para que essa
escolha seja favorável a um bom resultado:
1. Densidade.
2. Comprimento do fio.
3. Porosidade.
4. Medidas coloração/oxidante.
5. Tempo de aplicação.
6. Tempo de pausa.
PRODUTO:

O produto a ser utilizado em uma coloração é fator determinante

para um bom resultado.
O pigmento de uma coloração precisa ser de altíssima qualidade,
garantindo assim uma perfeita cobertura e durabilidade da cor.
Os ativos contidos na fórmula também interferem diretamente nos
resultados. Promovendo brilho, maciez e maleabilidade ao fio.
A escolha de um produto de qualidade é essencial para obtermos
resultados satisfatórios em uma coloração.
 TIPOS DE COLORAÇÕES
EXISTENTES NO MERCADO:

•COLORAÇÃO METÁLICA- PROGRESSIVA

•COLORAÇÃO NATURAL VEGETAL

•COLORAÇÃO TEMPORÁRIA-MATIZADORES

•COLORAÇÃO PERMANENTE

•COLORAÇÃO TONALIZANTE
  COLORAÇÃO METÁLICA-
PROGRESSIVA
São aquelas que utilizam soluções de diversos sais metálicos para
tingir os cabelos.
O nome progressiva é dado porque as cores vão se desenvolvendo
dia a dia com sucessivas aplicações do produto. Suas fórmulas tem
como base soluções de chumbo e prata e são vendidas em geral na
forma de loções transparentes.
Mecanismo de ação : seu princípio colorante é uma reação de sais
de metal com o enxofre do cabelo obtendo súlfuros metálicos de
cores escuras que formam uma cobertura externa com uma certa
penetração .
Cores que são obtidas : são tons mal definidos ou sombreados
negros, mate acinzentado depois de passar por vários tons
amarelados .
  COLORAÇÃO NATURAL-
VEGETAL
São aquelas que utilizam corantes extraídos de plantas .

Mecanismo de ação: seu processo de coloração se baseia em

um recobrimento externo da cutícula e uma fraca penetração
até o córtex em função da sua afinidade com a queratina .

São difundidos dois tipos :

*HENNA
*CAMOMILA
  COLORAÇÕES TEMPORÁRIAS
OU MATIZADORAS
São produtos que se obtêm uma matiz, depositando corantes sobre
a cutícula.
São geralmente removidos por 1 ou 2 xampus.

São utilizados para:

 eliminar o amarelo dos cabelos danificados ou desbotados.
 promover alguns reflexos aos cabelos.
 criar efeitos fantasiosos diferenciados.
Formas de apresentação :
- Xampus
- Mousses
- Sprays
  COLORAÇÃO PERMANENTE

A coloração permanente capilar se caracteriza pela formação dentro

da fibra de indocorantes, a partir de intermediários de baixo peso
molecular, por oxidação com água oxigenada em meio alcalino.

Se denomina permanente porque permanece no cabelo e só pode

ser retirado com uma descoloração capilar.
  COLORAÇÃO TONALIZANTE
•Mecanismo de ação:
O mesmo da coloração permanente.
•Efeito desejado:
Colorir suavemente os cabelos sem alterar o tom. Promovendo uma
nuance na mesma altura de tom já existente no fio.
•Vantagens:
É compatível com outros tratamentos capilares como permanente e
alisamentos(desde que seja feito previamente um teste de mechas).
•Desvantagens:
Não clareia o cabelo, somente aplicada tom sobre tom.
Mix de tons mais restrito.
COMPONENTES DE UMA
COLORAÇÃO
A - Suporte ou Base
Alcoois graxos de cadeia longa e curta / Condicionantes
Emulsionantes / Ativos complementares
Sequestrantes e quelantes
B – Alcalinizantes
Amoníaco / Monoetanolamina / Amino metil propanol
Carbonato de amônio ou sódio
C – Antioxidantes
Sulfito de sódio / Metabissulfito de sódio / Eritorbato de sódio
Ácido eritorbico / Tiulactato de amônia / Tiuglicolato de amônia
D – Corantes de Oxidação e Intermediários
*Oxidante, que se mistura no momento da aplicação.
A ESCOLHA CORRETA DA VOLUMAGEM DO OXIDANTE A SER UTILIZADO NA
COLORAÇÃO INTERFERE DIRETAMENTE NO RESULTADO FINAL. POR ISSO, VALE
RESSALTAR A NECESSIDADE DE SE FAZER UM PERFEITO DIAGNÓSTICO ANTES DE
INICIARMOS UMA COLORAÇÃO.
POIS É O OXIDANTE QUE NOS PROPORCIONARÁ O CLAREAMENTO DOS
PIGMENTOS NATURAIS, A OXIDAÇÃO DOS PIGMENTOS COSMÉTICOS ATRAVÉS DA
LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO, E A OXIREDUÇÃO DA AMÔNIA CONTIDA NA
COLORAÇÃO.
PORTANTO, HÁ A NECESSIDADE DE SE ENTENDER MELHOR PARA QUE SERVE
DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS DE UMA COLORAÇÃO, BEM COMO O SEU
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO .
ALCALINIZANTES
•Atuam sobre a cutícula incrementando o diâmetro dos
poros, inchando o cabelo para que os corantes possam
penetrar e reagir.
•Proporcionam um meio alcalino (ph 9-10) que provoca o
desprendimento do oxigênio para que se oxide os
corantes.
•A eleição de um alcalinizante é determinante para se
obter o resultado desejado da coloração.
ANTIOXIDANTES
•Atuam na complexação de oxigênio livre fazendo com que este
oxigênio não chegue a atacar os pigmentos oxidativos dispersos no
creme corante prejudicando a qualidade e a validade do produto.
•São redutores fortes e podem ser usados em outros produtos para
outros fins.
(exemplo: sulfito de sódio)
AGENTE OXIDANTE
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
Em solução aquosa foi popularizado como água oxigenada, que
deve agir nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa
clarear por oxidação e também oxidar os precursores da cor, para
desenvolver as substâncias colorantes.
A água oxigenada por ser ácida, também auxilia no fechamento das
cutículas.
A volumagem da água oxigenada indica a quantidade de oxigênio
que é liberada por litro.
A água oxigenada precisa ser estabilizada, e isto significa que ela
deve manter a sua volumagem da abertura ao término do produto.
Possui quatro forças que são expressas em volumagem ou
porcentagem:

8 volumes – 2,5% de peróxido de hidrogênio

20 volumes – 6% de peróxido de hidrogênio
30 volumes – 9% de peróxido de hidrogênio
40 volumes – 12% de peróxido de hidrogênio

• 8 VOLUMES - FIXA A COR.

• 20 VOLUMES - CLAREIA UM TOM.
• 30 VOLUMES - CLAREIA DOIS TONS.
• 40 VOLUMES - CLAREIA TRÊS TONS.
DIAGNÓSTICO
Antes de realizar qualquer procedimento de coloração, o bom
colorista deve elaborar um cronograma de diagnóstico que deve ser
seguido de forma criteriosa e individual a cada aplicação.
Esse cronograma é conhecido como ficha de diagnóstico ou ficha de
anamnese capilar.

Quais informações precisam estar nesta ficha de anamnese capilar?

TRABALHO EM GRUPO:

-ELABORAR UMA FICHA DE ANAMNESE CAPILAR;

- ESCOLHER UMA PESSOA DO GRUPO, FAZER O DIAGNÓSTICO

COMPLETO E PREENCHER ESSE FICHA;

- APRESENTAR O DIAGNÓSTICO COMPLETO.

 Ficha de anamnese capilar
Nome:____________________________________________
Data de nascimento:________________________________
Profissão:_________________________________________
Telefone:___________ Email:_________________________

Diagnóstico capilar:
Altura de tom:__________ Cor cosmética:_______________
Textura: ( ) fino ( ) médio ( ) grosso
Densidade: ( ) pouca ( ) média ( ) muita
Porosidade: ( ) pouca ( ) média ( ) muita
Elasticidade: ( ) boa ( ) ruim
Processo químico anterior:___________________________
Porcentagem de fios brancos:_________________________
Cor desejada:______________________________________
Cor aplicada:__________________________data:________
Técnica de aplicação utilizada:_________________________
_________________________________________________
 DESCOLORAÇÃO
A descoloração pode ser empregada tanto para pigmentos naturais,
como artificiais.
Os pigmentos naturais são mais facilmente removidos do que os
depositados por colorações permanentes ou semi permanentes.
A melanina é muito resistente aos agentes redutores, mas é
facilmente degradada pelos agentes oxidantes, neste caso a água
oxigenada.
O Clareamento Natural:
A água, o ar e o sol clareiam ligeiramente os cabelos e lhes conferem
reflexos quentes. A água aumenta o volume dos cabelos. As
moléculas de oxigênio penetram e são ativadas pelo calor do
ambiente. Trata-se de uma oxidação suave dos pigmentos
granulosos, gradativamente destruidos na periferia do córtex.

O Clareamento Artificial:
Pode-se provocar o clareamento do cabelo indo de um tom escuro
para um tom claro por meio de uma reação química que provoca
uma oxidação mais intensa dos pigmentos.
CUIDADOS PARA FAZER UMA
DESCOLORAÇÃO
 Analisar as condições do cabelo.
 Não abafar os cabelos com pó descolorante, principalmente
quando este estiver em contato com o couro cabeludo.
 Iniciar a aplicação sempre pela nuca, iniciando pelo comprimento
e por último a raiz.
 Lembrar sempre que a raiz é uma área mais quente, e por isso, o
seu clareamento ocorrerá mais rápido.
 Após a descoloração devemos lavar os cabelos com shampoo
para remover todos os resíduos do produto.
 Em uma coloração após uma descoloração, deve-se respeitar a
quantidade e volumagem do oxidante, de acordo com o
diagnóstico da cor alcançada.
Existem determinados produtos que absolutamente não saem dos
cabelos, e se isso acontecer, é melhor não insistir com uma segunda
aplicação, pois o cabelo poderá quebrar-se. Os produtos de
qualidade inferior são os mais difíceis e as vezes, até impossíveis de
serem removidos do cabelo.

Para conseguir um bom resultado, fique atento a algumas dicas:

 Não force o fio, caso seja necessário, retire o produto, lave o

cabelo e seque com secador. Verifique então a elasticidade do fio,
e se for possível, aplique novamente o produto para descolorir
mais alguns tons.
 Começar a descoloração pela parte mais escura. Sabemos que
neste procedimento não podemos determinar tempo de ação,
mas podemos determinar um tempo de acordo com o limite do
cabelo.
 Em caso de descoloração suave, podemos utilizar um
procedimento com “shampoo descolorante”. Basta misturar:
Pó descolorante(50g) + oxidante (100ml) + shampoo(100ml)

Essa mistura só deve ser utilizada quando a intenção for clarear

apenas um tom ou 1 ½ tom. Por se tratar de um procedimento
rápido deve ser feito no lavatório e com os cabelos molhados.
 Fundo
de
Clareamento
FUNDO DE CLAREAMENTO

A maioria dos cabelos possui os dois tipos de melanina em maior ou

menor concentração; portanto, em um processo de clareamento
(descoloração) o cabelo apresenta naturalmente cada uma dessas
melaninas.
O peróxido de hidrogênio fragmenta a pigmentação natural e a
artificial, e desta fragmentação pode resultar o aparecimento de
várias cores intermediárias (FUNDO DE CLAREAMENTO).
 FUNDO DE CLAREAMENTO/TABELA UNIVERSAL
Em um clareamento, seja ele através de descoloração ou coloração,
a cor azul desaparece rapidamente. O vermelho aparece e apresenta
várias tonalidades à medida que vai clareando. O amarelo aparece
na sequência e também apresenta algumas tonalidades neste
processo.
Portanto, não podemos nos deter exatamente no que está
designado na tabela de fundo de clareamento universal . Pois, cada
cabelo tem as suas particularidades e poderá apresentar resultados
de tons diferentes em uma descoloração.
  RESULTADOS DE FUNDO DE CLAREAMENTO QUE PODEM SER
OBTIDOS EM UMA DESCOLORAÇÃO:

1-PRETO > vermelho muito escuro

3-CASTANHO ESCURO > vermelho escuro
4-CASTANHO MÉDIO > vermelho
5-CASTANHO CLARO > vermelho claro
6-LOURO ESCURO > laranja escuro
7-LOURO MÉDIO > laranja
8-LOURO CLARO > amarelo alaranjado
9-LOURO MUITO CLARO > amarelo
10-LOURO CLARÍSSIMO > amarelo claro
NEUTRALIZAÇÃO
A NEUTRALIZAÇÃO É UM PONTO FUNDAMENTAL A SER ANALISADO
EM UM DIAGNÓSTICO CAPILAR.
PRECISAMOS DETERMINAR A COR EXISTENTE NO CABELO, BEM
COMO SEU FUNDO DE CLAREAMENTO, PARA ENTÃO
DETERMINARMOS A NECESSIDADE, OU NÃO, DE UMA
NEUTRALIZAÇÃO.

NO DIAGNÓSTICO PARA NEUTRALIZAÇÃO PODEMOS NOS BASEAR

NA ESTRELA DE OSWALD OU AINDA NO CÍRCULO CROMÁTICO.
ESTRELA DE OSWALD
A Estrela de Oswald é formada através da mistura das cores primárias
e secundárias.
 1 CINZA
MATE/
BEGE AZUL PÉROLA

VERDE VIOLETA
13 2
OU
31

3
6
AMARELO
VERMELHO

DOURADO LARANJA

4
COBRE
CÍRCULO CROMÁTICO
 Dourados:
Marrons: Beges: 5.3/6.3/7.3
5.7/6.7/7.7/6.41 7.31/8.31 8.3/9.3 Marrons:
9.31 5.34

Acobreados:
Marrons: Bege: 4.4/6.4
6.71/7.71 7.13 7.4

Fundamentais:
Acobreados:
1/2/3/4/5/6/7
4.64/6.64
8/9/10

Vermelhos:
Acinzentados: 4.66/5.66/6.6/6.66/7.6
5.1/6.1/7.1
8.1/9.1/10.1 Vermelhos Especiais:
66.46/77.44
Pérolas: Acajus: Irisados:
7.89/8.89 Irisados: 5.5/5.56 7.62 Marrons:
10.89/10.21 5.20 7.5 55.62 7.75
 Algumas cores da cartela possuem menos intensidade de nuance, e
por isso não precisam estar posicionadas no círculo.
Super Clareadores:
9.00 / 9.01 / 9.02 /9.03 / 11.11
12.0 / 12.12

 Outras cores, são apenas corretores ou intensificadores de cor, e por

isso não precisam ser posicionadas.
Corretores Super Mix:
Amarelo, Azul e Vermelho

 O Intensificador de clareamento 000 não tem posicionamento

definido no círculo cromático, pois não possui pigmento.
CÍRCULO OU ESTRELA???
1 CINZA
MATE/
BEGE AZUL PÉROLA

VERDE VIOLETA
13 2
OU
31

3
6
AMARELO
VERMELHO

DOURADO LARANJA

4
COBRE
TRABALHO INDIVIDUAL:
- Posicionar corretamente as 66 cores de nossa cartela no círculo
cromático.
NEUTRALIZAÇÃO E ESCOLHA
DA COR
A escolha da neutralização é feita de acordo com o diagnóstico.
Alguns cabelos já chegam em nossas mãos com necessidades
específicas de neutralização, ou seja, cabelos com nuances
indesejadas como: laranja, amarelo, verde, vermelho, etc.
Em outros casos, precisamos diagnosticar qual o fundo de
clareamento do cabelo, para então determinarmos a cor a ser
aplicada.
Essa escolha está totalmente ligada ao círculo cromático.
LABORATÓRIO DA COR
COMPREENDENDO AS CORES
As cores podem ser classificadas em:

 Primárias ou fundamentais.

 Secundárias ou complementares.

 Terciárias.

 Contrárias(contra cor).

 Quentes e frias.
Para entendermos melhor, precisamos analisar cada cor
separadamente.

 AMARELO – é uma das três cores primárias, e é a contra cor do

violeta na estrela ou no globo cromático. O amarelo ao misturar-
se com o vermelho produz o laranja, e se misturado com o azul
produz a cor verde.

 AZUL – é uma cor extremamente fria. Sua contra cor é o laranja. E

ao se misturar com o vermelho produz o violeta.

 VERMELHO – é a 3ª cor primária encontrada pura na natureza, ou

seja, não pode ser obtida pela mistura de outras. É a contra cor
do verde. Misturado com o violeta, o vermelho resulta em um
tom vermelho muito escuro(acaju, que é uma cor terciária).
 VERDE – é uma cor secundária ou complementar proveniente da
mistura do amarelo com o azul. Pode ser utilizado em trabalhos
de neutralização de tons avermelhados.

 VIOLETA – cor secundária ou complementar, originada da mistura

do azul com o vermelho. É a contra cor do amarelo no globo e na
estrela, tendo assim, o poder de neutralizá-lo.

 LARANJA – Originada da mistura do vermelho com amarelo,

ambas cores primárias e quentes, é a terceira e última cor
secundária ou complementar.
 AS CORES E SUA REFERÊNCIA NA
COLORIMETRIA

Nas colorações cosméticas, as cores tem a seguinte representação:

 Tom natural, que nas colorações cosméticas são retratados como

altura de tom.

 Nuances ou reflexos, ou seja, os reflexos obtidos em uma

determinada cor.
 CANÍCIE

Canície é o nome dado a despigmentação capilar, que surge

gradualmente após a terceira década de vida, culminando com a
idade avançada, mas que no entanto, pode estar presente desde
muito cedo. A canície precoce pode ocorrer também por problemas
genéticos.

O embranquecimento do cabelo também pode ser explicado por

uma incapacidade dos melanócitos de produzir pigmentos e outros
de transferir os pigmentos.
O tipo de melanina que um indivíduo tem é controlado por células
pigmentares, que por sua vez são determinadas pelos genes.
Com o processo de envelhecimento as células pigmentares
localizadas na base dos nossos folículos capilares param de
produzir melanina; sem ela os cabelos começam a ficar brancos.

O corpo humano não tem nenhuma fonte de melanina, como uma

glândula. Essa substância química é produzida em cada um do
folículos capilares, portanto, cada fio de cabelo torna-se branco
individualmente.
LOIROS – PROBLEMAS E SOLUÇÕES
As principais referências que devem ser observadas para um bom
resultado em colorações em tons loiros são as seguintes:

 Altura de tom.
 Fundo de clareamento.
 Escolha da cor ideal.
 Escolha do oxidante.
 VAMOS
SOLUCIONAR
ALGUNS
PROBLEMAS
DOS LOIROS?
ERROS MAIS COMUNS
A maioria das loiras nem sempre quer o seu cabelo em tom
uniforme. Porém, nem sempre conseguimos um bom resultado
quando fazemos mechas. Existem alguns casos de resultados
insatisfatórios.

 Mechas claras demais – isso significa que o pó descolorante agiu

tempo demais. Cuidado! Pois isso pode acarretar uma quebra.
Para resolver esse problema basta tonalizar novamente o cabelo.
A cor mais indicada precisa ter presença de um pigmento
amarelo.

 Mechas amareladas demais – neste caso o descolorante foi

retirado cedo demais. Para correção utilizar colorações com
pigmento violeta. Ex.: 7.89, 8.89, 10.89, 10.21.
 Presença de brancos – neste caso, se a intenção de fazer as
mechas era para cobrir fios brancos, cuidado com o diagnóstico.
Pois dependendo da porcentagem de brancos há a necessidade
de fazer antes uma coloração para uniformizar. Pois o branco vai
reter exatamente o pigmento que for aplicado; e se após o
trabalho de mechas você tonalizar o cabelo com cores em altura
de tom acima de 8, com certeza o branco ainda vai dar
transparência.

 Mechas manchadas – muito cuidado ao fazer mechas em cabelos

coloridos com cor cosmética em tons escuros. É indicado que se
faça antes um teste de mecha para verificar se a abertura de tom
acontecerá de forma uniforme, caso isso não ocorra, muitas
vezes precisamos utilizar volumagens diferentes de oxidante.
DICAS
 Nunca faça processos de coloração e descoloração que não
possibilitem serem repetidos em uma próxima visita. Sua cliente
ficará muito decepcionada caso você não consiga repetir o
mesmo resultado.

 Se a cliente quiser mudar de cor, oriente para que essa mudança

não seja muito drástica. Se você alterar muito a altura de tom fica
mais difícil retornar a cor anterior.

 Seja claro ao dizer a sua cliente se você pode ou não realizar o

serviço que ela solicitou.
 Procure sempre entender o desejo da cliente. Mostre fotos e guia
de cores para ter certeza da tonalidade ou da técnica que ela
deseja.

 Procure conhecer a personalidade e o modo de vida de sua

cliente, para não criar algo que seja exatamente o oposto da sua
realidade diária.

 Utilize produtos de qualidade e nunca faça misturas de produtos

de marcas diferentes. Isso implicará diretamente no resultado
final.

 Respeite sempre as medidas propostas pelo fabricante, bem

como o tempo de pausa dos produtos.
 MANUTENÇÃO DA COR
Os cabelos coloridos necessitam de uma manutenção específica.
Essa manutenção pode ser diária, semanal e quinzenal. Ou seja,
existem tratamentos que a cliente pode fazer em casa, mas há uma
grande necessidade desta cliente retornar ao salão pelo menos a
cada 15 dias para fazer um tratamento mais profundo.
Os tratamentos mais indicados são:
Hidratações, nutrições e tratamentos repositores de massa capilar.
AS CORES CERTAS PARA CADA TIPO
DE CLIENTE
Na hora da escolha da cor o que vale mesmo é o bom senso.
Precisamos levar em consideração o desejo da cliente, mas também
precisamos analisar a sua personalidade, estilo de vida, bem como
tom de pele e cuidados que a mesma deverá ter no dia a dia.
LOIRA DE PELE MUITO CLARA
 Tradicional - Fica bem com cabelos acinzentados, platinados e
loiros mates.
 Ousada – Cabelos loiros com mechas marrons, em tons caramelo.
Cuidado com os acinzentados , para não produzir um resultado
envelhecido.
LOIRA BRONZEADA
 Tradicional – Fica bem com cabelos em cor de mel, marrom e
loiro dourado.
 Ousada – Mechas californianas bem claras nas pontas, loiros em
tons dourados com mechas em tons marrons.
MORENA CLARA
 Tradicional – Combina com cabelo castanho, loiro acinzentado,
marrons levemente avermelhados.
 Ousada – Tons de vermelho alaranjado, loiro acobreado, reflexos
dourados.
MULATA
 Tradicional – Fica bem com todas as gamas de castanhos e
marrons.
 Ousada – Tons avermelhados ou loiro mel.
NEGRA
 Tradicional – Fica bem com castanhos mais escuros e
avermelhados. Tons avermelhados, acobreados e café não tem
erro.
 Ousada – Loiro mel mesclado com marrom.
RUIVA
 Tradicional – Fica bem com vermelhos acobreados, toda gama de
marrons(do alaranjado ao dourado).
 Ousada – Vermelhos vivos com mechas marrons ou acobreadas.
ORIENTAL
 Tradicional – Fica bem com castanho escuro, vermelho acaju ou
preto. Os loiros devem ser usados com moderação, os muitos
chapados podem deixar a pele pálida, e cuidado com o
acinzentado que envelhece.
 Ousada – Mechas vermelhas ou marrons com dourados.
*UM BOM COLORISTA DEVE ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO
DE COLORAÇÃO, ANALISAR ALGUNS PONTOS FUNDAMENTAIS PARA
UM BOM RESULTADO.

-Estrutura do cabelo: densidade, porosidade, elasticidade;

-Altura de tom (cor natural ou cosmética);
-Reflexo (nuance predominante);
- Cor desejada;
- Escolha da ox;
- Fundo de clareamento e escurecimento;
- Neutralização;
- Técnica de aplicação.