Manual Cuidados e Estética do Cabelo de

Senhora - Descoloração/Coloração 3606

Curso: cabeleireiro/a Unissexo

 INDICE

Introdução Pág. 3

Colorimetria Pág. 3

Algumas Noções básicas de calorimetria Pág. 4

As cores da vida Pág. 5

A cor natural dos cabelos Pág. 5

Variações de cor Pág. 6

O Aclaramento do Cabelo Pág. 7

A Coloração do Cabelo Pág. 10

A numeração internacional das cores Pág. 16

A Coloração de Oxidação Pág. 17

A Coloração Semi-Permanente Pág. 20

A Coloração Permanente Pág. 22

A utilização correta dos produtos Pág. 23

Os Concelhos Profissionais Pág. 24

A Descoloração Pág. 27

Coloração em Cabelo ondulado Pág. 33

Como obter dourados Pág. 37

Várias Técnicas de Coloração/Descoloração Pág. 41

O Vocabulário do Colorista Pág. 62

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 INTRODUÇÃO

O cabelo pode vestir-se de todas as cores.

Criar cores ousadas e inesperadas, que a natureza não previu, intensificar
reflexos, iluminar algumas madeixas, fazer a luz resplandecer.
Metamorfose moderada ou atrevida …
Hoje em dia, a industria dos cosméticos capilares está muito desenvolvida. A
mulher moderna faz deste aperfeiçoamento seu uso. Por isso, as cores na cosmética
do cabelo pertencem a um dos serviços mais importantes e lucrativo do
cabeleireiro. O profissional do cabeleireiro para fazer um trabalho de coloração/
descoloração correto tem de ter conhecimentos teóricos sobre as cores.

COLORIMETRIA

Métrica da cor. É a arte ou ciência de medir fisicamente uma cor com uma técnica tradicional de
identificação.

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 Algumas noções básicas de colorimetria

Há três cores na luz v i s í v e l : a z u l , a m a r e l o e vermelho.

Estas cores são designadas por cores fundamentais ou primárias.

A partir destas, obtém-se uma grande variedade de cores intermédias: dourado, violino, cobre, acajú,
cendré (cinzento).
A mistura das três cores primárias, tomadas 2 a 2, permite criar três cores secundárias, designadas por
complementares: o verde, o violeta e o laranja.

Sobrepostas ou misturadas, dão todas as cores conhecidas, das mais escuras às mais claras.

Por exemplo, o castanho é uma sobreposição do azul, do vermelho e do amarelo.

A cor castanha por si só não existe – é a resultante das três cores primárias: azul, vermelho e amarelo,
ou da mistura de uma cor secundária, resultante da mistura de duas das cores primárias, com a outra cor
primária (ex .: violeta + amarelo).
O castanho pode ser muito escuro, o que resulta em castanho muito escuro ou numa cor preta. Ou pode
ser claro ou muito claro para originar castanho claro ou louro.
De um preto ao louro é exatamente a mesma cor mas com valores diferentes.

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 As cores da vida

A cor é uma sensação fisiológica.

Os objetos e as matérias são apercebidos pela nossa vista em função da forma como modificam a luz
que os ilumina. A luz solar, dita luz branca, é transformada por uma infinidade de radiações que vão do
vermelho ao violeta.
Os objetos e as matérias têm a propriedade de absorver algumas dessas radiações e de refletir outras.
As radiações que refletem são captadas por recetores situados nos nossos olhos, ao nível da retina. Estes
recetores transmitem sinais ao nosso cérebro. É assim que nasce a perceção da cor.
A título de exemplo, de forma simplificada, um objeto azul absorve todas as radiações da luz, exceto o
azul. Passa-se o mesmo com todas as cores, com exceção do branco e do preto. Efetivamente, um objeto
branco não absorve nenhuma radiação da luz, enquanto que um objeto preto absorve todas as radiações da
luz.

A cor natural dos cabelos

A cor do cabelo é uma característica determinada. É devido a diferentes combinações de alguns

grânulos de um pigmento biológico presente no organismo humano: a melanina.
Os pigmentos de melanina existem sob duas formas:
- Eumelanina / Pigmentos granulosos, responsáveis pelos tons escuros (castanho,
preto, etc.);
- Feomelanina / Pigmentos difusos, responsáveis pelos tons claros (louros, etc.)

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 A síntese do pigmento produz-se no interior de umas células concretas: os melanócitos, que se
encontram ao nível do bolbo piloso.
Prota e Thomsom, em 1976, isolaram um outro tipo de pigmentos faeomelânicos chamados
tricocromos designados anteriormente sob o nome de tricosiderina que dariam as cores ruivas...

O GRAU DE CONCENTRAÇÃO DOS DOIS TIPOS DE PIGMENTOS E AS SUAS PROPORÇÕES

RELATIVAS DETERMINAM A COR NATURAL DOS CABELOS.

A cor dos cabelos vai-se modificando ao longo da vida. Escurece entre a infância e a idade adulta,
intensificando-se a formação dos pigmentos, para depois abrandar progressivamente, ou mesmo estacionar:
aparecem os cabelos brancos – a que também se chama canície ou câs.
Em média, os cabelos brancos começam a aparecer por volta dos 35 anos podendo atingir toda a
cabeleira por volta dos 60 anos.

Variações de cor

Cabelos amarelos
São devido a uma forte segregação ácida sendo a oleosidade a mais importante.

Embranquecimento
É uma condição fisiopatológica que é devida a uma despigmentação (falta de melanina) da haste (talo)
do cabelo. Pode ser localizada ou difusa, adquirida ou congénita; de facto, está presente em todas aquelas
pessoas que têm uma mecha de cabelos completamente despigmentados no momento do nascimento. No
caso do embranquecimento adquirido, existem dois tipos, os quais ocorrem devido às seguintes razões:
1º Embranquecimento Filosófico – embranquecimento normal por eliminação progressiva de
pigmentos naturais.
2º Embranquecimento Precoce – Devido a uma causa determinada e por vezes brutal (nevralgias,
depressões nervosas, enxaquecas, etc.)

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Rutilismo
Cabelos alaranjados muito difíceis de descolorar.

Albinismo
Albinismo é a ausência parcial ou total do pigmento melanina na pele, no cabelo e nos olhos, o que se
manifesta pela falta de cor. Pessoas de pele clara e rosada, olhos azul acinzentados ou claros e cabelos
esbranquiçados sofrem de albinismo, uma patologia congénita em que os pais, não necessariamente albinos,
são portadores do gene causador da doença. Existe mais de um tipo de albinismo e alguns atingem apenas os
olhos. A forma mais perigosa de albinismo é a que determina a total ausência de pigmentos por todo o corpo
denominada albinismo universal. A doença de forma alguma modifica ou diminui a expectativa de vida dos
seus portadores, mas o quotidiano de quem tem albinismo é limitado por causa da intolerância à luz solar. O
cancro de pele e a cegueira são as maiores ameaças para essas pessoas, o que exige um monitoramento
constante desses riscos.

O ACLARAMENTO DO CABELO

Aclaramento natural ou artificial do cabelo deve-se à eliminação parcial ou total dos pigmentos
naturais ou artificiais, provocado por uma ação química de oxidação. O aclaramento pode ser natural ou
provocado.

O aclaramento natural
A água (do mar, das piscinas) o sol, aclaram levemente os cabelos
dando-lhes reflexos quentes.
A água dilata o cabelo, e as moléculas do oxigénio (ativadas pelos
raios U.V.) do ar penetram no cabelo e a reação de aclaramento é ativada
pelo calor do meio ambiente.
Por sua vez, os pigmentos granulosos oxidam e na periferia do córtex são
progressivamente destruídos. Trata-se, portanto, de uma oxidação suave, ou menos suave quando estes
fenómenos são ampliados.

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O aclaramento artificial
È possível provocar um aclaramento do cabelo desde o mais escuro até ao mais claro, utilizando um
produto de aclaramento que, mediante uma reação química, proporcione uma oxidação mais intensa dos
pigmentos. Os pigmentos granulosos desaparecem progressivamente e depois desaparecem os pigmentos
difusos. Daí se explica porque alguns cabelos se descoloram, ficando com cor amarelada ou alaranjada/
avermelhada. No entanto, todas as cores intermediárias são possíveis. Estas cores distintas são denominadas
Fundos de Aclaramento.

Os fundos de aclaramento
O cabelo descolorado tem a sua própria gama de tonalidades. Dependendo da altura do tom inicial,
fica com um determinado fundo de aclaramento.

Amarelo muito claro Louros muito claros

(Platinados)

Amarelo claro Louros claros

Amarelo Dourados

Amarelo
Laranja Acobreados

Vermelhos claros
Laranja Tabacos/Marrons

Vermelho Vermelhos
Laranja Acajous claros

Acajous
Vermelho Violinos
Púrpuras

Nota: Os tons de matiz cinza sobre fundos descolorados deve ser aplicado um tom mais claro que o
tom desejado.

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O mecanismo de aclaramento de um cabelo natural
A cor natural dos cabelos é aclarada pela eliminação progressiva dos pigmentos de melanina.

Cabelos naturais
Produtos + descolorantes

O amoníaco faz abrir as escamas, dilata os cabelos e atua sobre a água oxigenada e os persulfatos,
provocando uma libertação de oxigénio.
O oxigénio oxida os pigmentos melânicos. Os pigmentos granulosos, mais sensíveis à oxidação do que
os pigmentos difusos, são assim eliminados em primeiro lugar.
Gradualmente, os pigmentos difusos tornam-se cada vez mais aparentes, o que gera reflexos amarelos
alaranjados mais ou menos intensos.
Os pigmentos difusos desaparecem por sua vez, o reflexo laranja passa a alaranjado e depois a
amarelo. A cor platinada corresponde à eliminação de todos os pigmentos.
Obtém-se assim, os fundos de aclaramento:

Castanho / Vermelho / Vermelho / Alaranjado / Amarelo / Amarelo / Amarelo / Amarelo

Produtos descolorantes
A composição dos produtos descolorantes
Podemos distinguir entre dois tipos de suportes: ︎
✦ os óleos ou as geleias
✦ ︎ os pós

Os óleos ou as geleias
Contém amoníaco, agentes cosméticos e agentes de textura que proporcionam a consistência da
mistura final.

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 Tanto se podem utilizar sozinhos em mistura com um oxidante contendo água oxigenada, como
juntando-lhes uma mistura proveniente de um pó descolorante.

Os pós
Contém persulfatos, agentes alcalinos geradores de amoníaco e agentes de textura que proporcionam a
consistência da mistura final.
Utilizam-se em mistura com água oxigenada.
Em todos os casos, o amoníaco desestabiliza a água oxigenada ou os persulfatos que libertam o
oxigénio responsável pelo aclaramento.

A COLORAÇÃO DO CABELO

Para se obter um resultado perfeitamente estético, correspondente à nuance escolhida, é preciso ter em
conta as características do cabelo que se vai trabalhar.
• ︎ A cor natural do cabelo, designada por base natural, classificada segundo uma escala profissional
chamada escala de tons;
• ︎  A percentagem de cabelos brancos; 


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 • ︎  A sensibilização dos cabelos.

Enfim, no caso de cabelos já com coloração, é necessário ter em conta a cor aplicada anteriormente. 


A Escala de Tons
É composta por 10 alturas de tom, da mais clara à mais escura.
10. Louro Claríssimo (25%de NH3)

9. Louro muito claro

8. Louro claro
7. Louro
6. Louro escuro
5. Castanho Claro
4. Castanho
3. castanho-escuro
2. Castanho muito escuro
1. Preto

De 1 a 5 são tons opacos com mais cor e menos luz.

De 6 a 10 são tons lavados com mais luz e menos cor.

Esta escala permite fixar a intensidade da cor dos cabelos e a da cor desejada.

Cada altura de tom permite:

• ︎  Descrever uma base natural; ex: O cabelo da senhora X é castanho (4).
• ︎  Definir uma nuance fundamental num formulário de coloração;
• ︎  Definir a altura de tom de qualquer nuance.

Às nuances fundamentais podem juntar-se 6 reflexos principais.

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Os reflexos
Os reflexos principais dividem-se em:

Reflexos frios
1 ou cendré - Dominante Azul
2 ou irisado - Dominante Violeta

Reflexos quentes
3 ou dourado - Dominante amarelo
4 ou acobreado - dominante laranja
5 ou acajou - Dominante vermelho-alaranjado
6 ou vermelho - Dominante vermelho

Os reflexos existentes nas várias marcas servem para reforçar e neutralizar reflexos.

A cobertura dos cabelos brancos

A gama de coloração organiza-se à volta de 2 grandes famílias formuladas a partir de duas
dominantes:

As fundamentais de 1 a 10
Azul As cendrés, 1 Nuances frias
As irisadas, 2

As fundamentais douradas do
5,3 ao 9,3
Vermelho As acobreadas, 4 Nuances quentes
As acajous, 5
As vermelhas, 6

Para uma excelente cobertura de brancos, é conveniente ter em conta:

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 Menos de 50% de cabelos brancos
Aplicar a nuance escolhida, quente ou fria

Mais de 50% de cabelos brancos

- Nuances frias (Misturar 1⁄2 da nuance pretendida + 1⁄2 da fundamental ou fundamental reforçado).
- Nuances quentes (Misturar 1⁄2 da nuance pretendida + 1⁄2 da fundamental dourada
correspondente).

I. A fórmula da cor deve ser feita de acordo com a % de cabelos brancos;

II. Antes da 1a coloração utilizar, se necessário, a técnica da mordançagem;
III.Aumentar o tempo de pose para 45 minutos ou mais (se possível);
IV.Usar oxidante a 20 volumes (exceção) 30 volumes;

V. Tabela de % de brancos:

% Natural / Base Cor pretendida

Até 30% Quant. completa
30 a 70% 1⁄2 da Quant. 1⁄2 da Quant.
70 a 100% 3⁄4 da Quant. 1⁄4 da Quant.

TÉCNICA DA MORDANÇAGEM

Reflexos quentes a misturarem com 1⁄2 do

Reflexos frios a misturarem com 1⁄2 do fundamental
fundamental dourado
Exemplos Exemplos

9.1 ou 9.2︎ - 9 8.34 ou 8.45 - ︎8.3

8.1 ou 8.2︎ - 8 7.4 ou 7.44 - ︎7.3

7.1 ou 7.15 - ︎7 6.45 ou 6.6︎ - 6.3

6.26 ou 6.1 - ︎6 5.35 ou 5.5︎ - 5.3

4.16 ou 4.26 - ︎4 4.45 ou 4.56 - ︎4.3

Consiste em tornar o cabelo mais recetivo à cor, amaciando as camadas da cutícula, facilitando a
entrada dos pigmentos colorantes.
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 Esta técnica é extremamente eficaz, em cabelos brancos que são muito resistentes à cor ou quando
existe grande % de brancos (de 80% a 100%), ou cabelos muito grossos.

Metedologia:
1 - Aplicar oxidante (água oxigenada) a 20 ou 30 volumes diretamente no cabelo seco com a ajuda de
uma trincha, algodão ou borrifador.
2- Secar com secador de mão.
3- Aplicar o tom de coloração escolhido, como habitualmente de imediato.

Esta técnica não é recomendada:

• Cabelos que tenham raízes naturais, mas que tenham os comprimentos e pontas com uma
aclaração provocada pelo sol. Isto diz-nos que este cabelo não é resistente.
• Em cabelo muito curto ou muito fino. Cabelo com estas características a cor deve ser aplicado
diretamente.

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Sensibilização do cabelo
A superfície de um cabelo é muito heterogénea.
Para um cabelo de 12 cm (comprimento correspondente a um ano de crescimento) que recebe

diferentes tratamentos capilares é possível determinar a seguinte sensibilização:

0 cm 3 cm 6 cm 9 cm

Raíz Meio Comprimento Comprimento Ponta

(Crescimento)

Comprimentos

︎

• ︎ 200 escovagens • 700 escovagens

• 30 champôs • 120 champôs

• 3 colorações • 12 colorações

• 1 permanente • 4 permanentes

(3 meses) 
 • 3 meses de exposição a raios

(1 ano)

A esta heterogeneidade de comprimento junta-se uma heterogeneidade de massa: os cabelos à

superfície ou na periferia do rosto são mais sensibilizados do que os da nuca (porque estes estão mais
protegidos das diversas agressões) e a heterogeneidade varia de indivíduo para indivíduo: certas pessoas têm
cabelos de diâmetro mais fino ou mais espesso do que a média.
Todos estes critérios qualitativos do cabelo fazem da prática da coloração uma técnica delicada para
assegurar o uníssono perfeito da cor.
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 A numeração internacional das cores

Esta numeração dá ao colorista a possibilidade de definir com exatidão o valor da nuance.

︎O primeiro número (antes da vírgula) A altura do Tom

︎O segundo número (depois da vírgula) indica O Reflexo Principal
︎O último número O Reflexo Secundário

Exemplos .:

6,xx Louro escuro

Louro escuro
6,52 x,5x Acajou acajou irisado
x,x2 Irisado
8,34 – Louro claro dourado acobreado (o acobreado reforça o dourado)

A intensidade dos reflexos

➡ O número 0 pode indicar tanto o caráter ligeiro do reflexo como a sua própria intensidade.
8,03 – Louro claro natural dourado (ligeiramente dourado)
8,30 – Louro claro dourado intenso

➡ ︎Os dois números idênticos indicam a profundidade do reflexo.

8,33 – Louro claro dourado profundo

➡ ︎a progressão da força dos reflexos é a seguinte:

,03 – natural dourado
,3 – dourado
,30 – dourado intenso
,33 – dourado profundo

6.0 – Louro escuro natural é o mais baço, mas cobre 100% dos cabelos brancos
6.1 – Louro escuro cendré é o mais intenso

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 6.01 – Louro escuro natural cendré
6.1 + 6.0 = 6.01

A compatibilidade dos reflexos

Sempre que se pretende mudar o reflexo, é conveniente ter a certeza que o reflexo desejado é
compatível com o reflexo existente.
Os reflexos são compatíveis︎ - O reflexo pretendido revela-se com exatidão.
Os reflexos são incompatíveis - ︎O reflexo pretendido não se revela e pode até ser alterado.
No caso de reflexos incompatíveis, é necessário proceder a uma “limpeza” para retirar o reflexo
indesejado.

A COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO

A coloração por oxidação permanente

Colora o cabelo do mais claro, do mesmo tom ou demais escuro, com reflexos. Cobre os cabelos
brancos, seja qual for a sua abundância e em todas as nuances. Age aclarando e colorindo simultaneamente o
cabelo. Necessita da ação combinada de 3 elementos: o amoníaco, um oxidante e percursores da cor:
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 O amoníaco tem duas ações importantes:
_Inchar a fibra capilar, isto é, abrir as escamas do cabelo, a fim de permitir a penetração dos precusores
(25% de penetração).
_libertar o oxigénio presente no oxidante.

O oxidante tem igualmente duas ações a desempenhar:

_Agir sobre os pigmentos do cabelo, para aclará-los pela oxidação.
_Oxidar os precursores para revelar os corantes.

Os precursores são classificados em duas categorias:

_As bases de oxidação (como o para-diaminobenzeno) que são responsáveis pela intensidade da cor, e
pela cobertura dos cabelos brancos.
_os acopladores (como a resorcina) que permitem variar os reflexos (dourados, acobreados, cinzentos,
etc. …).
Esses dois grupos interatuam para criar a cor.

A cor obtida é o resultado da sobreposição do aclaramento provocado e da cor aplicada.

É uma cor definitiva (até que o cabelo cresça de novo) que não sai com as lavagens.

Tecnologia
A coloração de oxidação permanente necessita de uma mistura no momento da utilização.
O produto de coloração apresentado em geleia ou creme, que contém os percursores da coloração*,
um agente alcalino – o amoníaco – e agentes cosmético
Um oxidante (por exemplo: peróxido de hidrogénio), contendo água oxigenada.
Esta mistura aclara e colora simultaneamente o cabelo de 2 a 4 tons e 1⁄2.
Para obter um aclaramento mais pronunciado, é necessário efetuar um aclaramento prévio.
* “Percursores da coloração” – são compostos incolores ou levemente coloridos, chamados também
“colorantes de oxidação” que, em presença de um oxidante se transformam em compostos colorantes.

O mecanismo
A coloração por oxidação consiste me sobrepor duas cores.
A cor do fundo de aclaramento - ︎Função de aclaramento
A cor pigmentária dos colorantes - ︎Função colorante devida aos percursores de coloração*.

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 O amoníaco, presente na geleia ou no creme, provoca a dilatação dos cabelos e a abertura das
“escamas”, atua sobre a água oxigenada do oxidante, provocando uma libertação de oxigénio.

Função aclaradora
O oxigénio oxida os pigmentos melânicos que devem ser eliminados para obter o fundo de
aclaramento necessário.

Função colorante
Em simultâneo com a operação anterior, a penetração dos percursores é facilitada pela referida
dilatação dos cabelos e que ao serem oxidados pelo oxigénio libertando
ganham cor e revelam a nuance

NOTA IMPORTANTE:
Para neutralizar o meio alcalino e otimizar a tenacidade da nuance, é
necessário efetuar complementarmente um champô específico ácido após a
coloração por oxidação.

A escolha do oxidante para efetuar uma coloração de oxidação aclaradora

Banho cor Preto, Castanho muito

10 volumes ︎ 3% NH3 escuro
Tom sobre tom
Cobertura de brancos
20 volumes 6% NH3 Escurecer

Aclara 0,5 a 2 tons

30 volumes 9% NH3 Aclara 3 a 4 tons

40 volumes 12% NH3 Aclara 4 a 5 tons

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Evolução da coloração de oxidação

1ª fase
 2ª fase
 3ª fase


Penetração da cor / Aclaramento Coloração Estabilização da cor

Tempo decorrido: 12 - 15 min. 25 min. 35 - 40 min.

A COLORAÇÃO SEMI - PERMANENTE

A Coloração Direta
Os corantes utilizados são moléculas de pequena dimensão cuja estrutura garante uma boa afinidade
com a fibra capilar. Essas moléculas penetram até à periferia do córtex e são eliminados gradualmente nas
lavagens com champôs (6 ou menos lavagens).
Distinguem-se dois tipos de coloração direta:

Tom sobre tom

Ela colora do mesmo tom ou mais escuro. Camufla os cabelos brancos, se
não forem muito numerosos e bem distribuídos, nas nuances naturais. È feita
com produtos prontos a usar. Não contém nem amoníaco nem oxidante e não
aclara os cabelos.

Reflexos
Colora do mesmo tom, acrescenta reflexos à cor natural dos cabelos. É
aplicada sobre cabelos naturais, sem cabelos brancos. Não contém nem
amoníaco nem oxidante e não aclara os cabelos.
É uma coloração que atua de um forma natural, no

mesmo tom, ou num tom com reflexos ligeiramente mais escuros ou em
cinzento (retirando o amarelo).

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 É uma coloração semipermanente que desaparece progressivamente ao longo das lavagens.
Dissimula os primeiros cabelos brancos, até 30% bem distribuídos.
Enriquece com reflexos os cabelos naturais ou cabelos já com uma coloração por oxidação.

Tecnologia
A coloração semipermanente é um produto pronto a utilizar: contém colorantes diretos que não sofrem
qualquer transformação química no momento da utilização, tendo uma grande afinidade com a queratina.
Não aclara e não contém água oxigenada nem amoníaco.

Mecanismo

Operação de coloração

Os colorantes penetram no cabelo, armazenando-se na
sua periferia, ganhando cor.

Ao longo das lavagens, os colorantes são eliminados

gradualmente.

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 A COLORAÇÃO PERMANENTE

A coloração tom sobre tom

É uma coloração que atua de uma forma transparente, no mesmo tom,
ou num tom ligeiramente mais escuro, com reflexos. É uma coloração
definitiva até que o cabelo cresça de novo, não se elimina com as lavagens.
Cobre em transparência até 50% dos cabelos brancos bem distribuídos.
Esta coloração contém corantes que funcionam como os da coloração
de oxidação/aclaradora.
Coloração leve de grande durabilidade, mistura-se com o seu revelador específico (oxidante
extrassuave).
Com uma emulsão normal, há uma penetração do amoníaco de 5% e, com uma emulsão especial 15%.

Tecnologia
A coloração por oxidação em tom sobre tom necessita de uma mistura no momento em que é utilizada.
✦ O produto colorante que contém os percursores da coloração é o agente alcalino. ︎
✦ Um oxidante contendo água oxigenada.

Mecanismo

O agente alcalino atua sobre a água oxigenada, provocando uma

ligeira libertação de oxigénio.

Os percursores de coloração penetram no cabelo, oxidados pelo

oxigénio, dando a cor da nuance pretendida.

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A escolha do oxidante
A coloração por oxidação tom sobre tom utiliza-se unicamente com o revelador específico.

A utilização correta dos produtos

︎
➡  Para sua proteção e segurança, utilize luvas apropriadas durante todas as fases da coloração: aplicação,
passagem por água, champô final; 


➡ ︎  Depois da mistura com o oxidante, o produto deve ser imediatamente aplicado; 


➡ ︎  O produto que sobrar deve ser eliminado imediatamente; 


➡ ︎  Não utilizar para coloração de pestanas ou sobrancelhas; 


➡ ︎  Em caso de projeção acidental na pele, olhos ou roupa, passe abundantemente por água, de forma a
eliminar qualquer vestígio de produto; 


➡ ︎  A manipulação de produtos em pó deve fazer-se com precaução. Deve evitar-se levantar ou fazer
nuvens de pó (máscara); 


➡ ︎  Não aplicar em pessoas alérgicas, ou manifestado reações cutâneas, mesmo muito leves; 


➡ ︎  Utilizar estes produtos de coloração e descoloração apenas com águas oxigenadas ou oxidantes
recomendados pelo fabricante; 


➡ ︎   Aconselha-se sempre um teste de sensibilidade. Se aparecerem reações cutâneas nas 48 horas

seguintes, não fazer qualquer aplicação. 


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 OS CONSELHOS PROFISSIONAIS

Primeira aplicação numa cabeleira natural

Preparar previamente a cabeleira, efetuando uma mordançagem (cabelos não lavados):
• Aplicar água oxigenada 20ou 30 partir de 2 cm do couro cabeludo por toda a cabeleira.
• Secar completamente os cabelos. (Em caso de cabelo grosso.)
• Aplicar a cor nos comprimentos pontas e raiz.
• Deixar em pose durante o tempo habitual.
• Emulsionar cuidadosamente.
• Passar por água e proceder ao champô específico para cabelos com coloração. 


Aplicação em cabelos já com coloração

Alongamento da cor
Efetua-se após a aplicação da coloração nas raízes. Consiste em repartir o produto restante sobre os
comprimentos e pontas sem desguarnecer as raízes e efetuar uma nova mistura com o oxidante mais “fraco”.
Aconselha-se juntar um pouco de água morna ao produto restante no momento do alongamento.

A cor dos comprimentos e pontas fica:

Insignificantemente alterado No momento da emulsão com água

Pouco alterada 5 min. antes do final do tempo de pose
Mediamente alterada 15 min. antes do final do tempo de pose
Muito alterada ou após descoloração ou pré-
coloração Alongamento imediato

Com os comprimentos já com muita descoloração

Mais do que um tom mais claros do que a nuance desejada

Subida de tom (cores normais)

Após a aplicação nas “raízes”, juntar na mistura restante 1 a 3 cm de cor , juntando a mesma
quantidade de água morna, escolhendo uma nuance quente da mesma altura de tom ou 1 tom mais escura da
nuance pretendida.

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 Proceder ao alongamento imediato. Massajar bem as pontas.
Tempo de pose de acordo com a marca.

Subida de tom (Louros reforçados)

Uma vez efetuada a aplicação nas raízes, deixar 15 min. em pose e aplicar depois nos comprimentos e
pontas uma nuance apropriada (mistura habitual com o oxidante 20). Tempo de pose de acordo com a marca.

Nota: No decurso dos últimos 5 minutos de tempo de pose, é conveniente massajar bem os cabelos
sobre todo o comprimento para evitar o empastamento.

Pré-Pigmentação / Pré-Coloração
Quando fazer?
• Em tons muito claros, quando o cabelo perdeu a cor por uma exposição demasiada ao sol;
•  Em casos de grande concentração de cabelos brancos;
• Quando o cabelo está demasiado poroso;
• Quando a cliente pretende voltar à sua cor original, sendo esta mais escura.

Como fazer?
• ︎ A cor a utilizar depende do nível de cor desejada (tom acima), as cores quentes são as melhores
para utilizar, pois o cabelo necessita do amarelo e do vermelho

Aplicação
Aplicar (em cabelo seco) nas zonas pré definidas (uma mistura em partes iguais de uma nuance com
água) ou (somente cor) .
Massajar e aplicar a cor madeixa a madeixa.
Proceder como é hábito à aplicação da nuance desejada, alongando de imediato.
Tempo de pose de acordo com a marca. Emulsionar muito bem. Lavar com o champô adequado.

Sugestão: Se possível utilizar água destilada, pois ajuda o produto a aderir ao cabelo com mais
eficiência, se a marca assim o sugerir.
Por ex.: em 8.32, pré-pigmentar com 9.3 + um pouco de água tépida, seguindo-se a cor pretendida.

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Com os comprimentos mais escuros do que a nuance pretendida
Para eliminar um reflexo incompatível
Efetuar um limpeza de reflexo. Passar por água, lavar com um champô neutro e proceder à aplicação
da nuance desejada com alongamento imediato.

Para aclarar uma coloração de oxidação

Efetuar uma limpeza de tom (Limpeza de tom = Desmaquilhagem = Limpeza de reflexos =
Decapagem). É importante não confundir desmaquilhagem com produtos de descoloração.
Deve ser feita numa segunda etapa no caso da limpeza de reflexo se ter revelado global ou
parcialmente insuficiente.
Aplicar com trincha em todas as zonas sobrecarregadas, caso necessário, em toda a
cabeleira. Trabalhar o cabelo até à obtenção do fundo de aclaramento aspirado. Se
necessário, aplicar o produto nas raízes para unificar o fundo. Passar por água, fazer
um champô neutro, secar e aplicar a nuance escolhida, com alongamento imediato.

Limpeza de Tom - Quando se deve usar esta técnica?

a) Quando se pretende retirar total ou parcialmente os pigmentos artificiais;
b)  Quando se pretende retirar o excesso de pigmentos artificiais;
c)  É ideal para uma limpeza regular, todos os 3 meses quando usamos a coloração de 

oxidação;
d)  Quando o cliente deseja uma cor mais clara do que obteve após ter efetuado a 

coloração.

Aplicação após uma descoloração

Misturar 1 dose de produto colorante com o dobro da dose habitual de oxidante .
Em cabelos secos, proceder à aplicação nas raízes, comprimentos e pontas, de uma só vez, madeixa
por madeixa.
Tempo de pose de acordo com a marca.
Emulsionar cuidadosamente, juntando um pouco de água.
Passar por água e fazer um champô específico.

!26
 A DESCOLORAÇÃO

Aclaramento

Distribuição dos pigmentos

Da cor natural
naturais e artificiais

Natural – ação do ar (oxigénio), da água, do sol – calor.

Artificial – Ação provocada por um ou mais produtos químicos.

História da Descoloração
O desejo do cabelo louro é já muito antigo por isso já nos tempos primitivos se procuravam soluções
através de produtos alcalinos. Tentavam com cinza de madeira, cal, soda, e com a ajuda do sol para aclarar
os cabelos escuros; também utilizavam extratos de ervas, e para quem tinha possibilidades, empoeirava-se o
cabelo com um pó dourado, prateado ou de cobre, para assim parecer mais claro. Todos estes métodos não
eram naturais e também não satisfatórios, foi então que o processo de descoloração se modernizou e um
senhor francês de nome Thoellay, descobriu em 1867 uma solução para a descoloração utilizando uma
concentração de H2O2 (água oxigenada) na volumagem de 10 (3%), para o aclaramento do cabelo.

A temperatura da cabeça é de 36oC, mas há quem defenda que na cabeça há zonas frias e zonas
quentes.

Objetivos da Descoloração
✓ ︎ Quando se pretende aclarar 3 até 5 ou 7 tons mais claro que a cor natural; ︎
✓ Aclaramento parcial , ou seja, madeixas;
✓ Aclarar uma decapação ou decapagem;
✓ Preparar os cabelos para uma coloração – cabelo virgem.

!27
Tipos de Descoloração
Suaves
- Agentes naturais – sol, água, ar
- Com água oxigenada (H2O2)

- Ex.: Mordançagem

Médias
- Aclaramento de 3 a 4 tons

Fortes
- Aclaramento máximo de 7 ou mais tons

Ação Química na Descoloração

Princípio químico da descoloração:
H2O2 (água oxigenada) + NH3 (amoníaco) = Descoloração

A mistura do descolorante com H2O2 liberta átomos de oxigénio, estes juntam-se à pigmentação

natural do cabelo e aí os pigmentos oxidam (destróm-se), então parte da cor do cabelo será destruída do
cabelo fica mais claro. Os pigmentos difusos oxidam mais claros que os granulosos. Numa descoloração os
resultados são de um vermelho alaranjado ao amarelo.

Pó

Pó Descolorante Granulado

Creme, gel

!28
 O mais utilizado é o pó descolorante, no entanto o creme é mais indicado para cabelos com cor e o pó

para cabelos naturais.

7 volumes pó 5 tons

creme ︎3 tons

23 volumes pó 7 tons

creme ︎5 tons

30 volumes pó acima de 8 / 9 tons ︎

creme acima de 6 / 7 tons

Descolorante – Contém produtos alcalinos como o amoníaco e outros, incluindo também o ácido
clorídrico. Estes dois são os componentes mais importantes do descolorante, amaciam o cabelo, ou seja, a
cutícula e preparam-no para nele entrarem os agentes químicos que neutralizam a libertação do oxigénio e
facilitam a penetração do mesmo no córtex.

Produto Oxidativo – É o concentrado mais importante no descoloramento do cabelo, ou seja, H2O2,

ou oxidante.

Potência dos oxidantes

Concentração Altura de tons
Oxidante
5v 1⁄2
10 v 3%
10 v 1 a 1⁄2
20 v 6%
20 v 2 a 2 e 1⁄2
30 v 9%
30 v 3 a 3 e 1⁄2
40 v 12%
40 v 4 a 4 e 1⁄2

Atenção: Por lei, é proibido utilizar oxidantes com concentração superior a 40 volumes.

!29
Fatores condicionantes da Descoloração
I. A volumagem ou percentagem de H2O2 ou oxidante;

II. A natureza do descolorante;

III. A textura do cabelo;
IV. O tempo de pose (por observação), trabalha 1hora.

NOTA: Na descoloração um produto atua no máximo 1 hora (regra geral).

Potência dos oxidantes

Concentração Altura de tons

Oxidante
10 v 3% 5v 1⁄2

20 v 6% 10 v 1a1⁄2
30 v 9% 20 v 2 a 2 e 1⁄2
40 v 12%
30 v 3 a 3 e 1⁄2

40 v 4 a 4 e 1⁄2

Atenção: Por lei, é proibido utilizar oxidantes com concentração superior a 40 volumes.

Fatores condicionantes da Descoloração

• ︎ A volumagem ou percentagem de H2O2 ou oxidante; ︎

• A natureza do descolorante;
• A textura do cabelo;
• O tempo de pose (por observação), trabalha 1hora.

NOTA: Na descoloração um produto atua no máximo 1 hora (regra geral).

!30
Fundos de aclaramento – 5 tons
1. Avermelhado
2. Alaranjado
3. Laranja
4. Amarelo – alaranjado
5. Amarelo muito claro



Análise – da cor natural do cabelo

• Textura do cabelo;
• Tom a atingir (pretendido);
• Estado do couro cabeludo–tem ou não anomalias;
• Estado do cabelo–se está frágil ou danificado;
• Se tem ou não cor;
• Se é permanentado ou não.

Tons escuros e avermelhados

• Necessitam de maior concentração de H2O2 e mais tempo de pose. Pigmentos vermelhos
(granulosos) são mais difíceis de aclarar.

NOTA: Quanto mais clara for feita a descoloração, mais agredida será a estrutura do cabelo!
➡ ︎  Aparência do cliente;
➡ ︎  Idade;
➡ ︎  Personalidade;
➡ ︎  Situação social;
➡ ︎  Cabelos encarapinhados e esponjosos são difíceis de descolarar, o estado do cabelo é muito
afetado;
➡ ︎  Cabelos finos e porosos reagem mais depressa e são muito sensíveis;
➡ ︎  Cabelos grossos e fortes aguentam uma descoloração mais forte, mas com limites;
➡ ︎  Tempo de pose varia entre os 10 e os 15 minutos, esse tempo não pode ser definido. 


!31
Métodos de aplicação
Descoloração pela 1a vez em cabelo natural - virgem
1.Antes de uma descoloração nunca se deve lavar a cabeça pelos seguintes motivos:
- proteção do cabelo,
- proteção do couro cabeludo;
- pela própria sujidade;
- a mistura do descolorante tem tendência a apegar-se ao couro cabeludo desprotegido (sebo);

2. Divisão da cabeça em cruz – aplicação começando pela parte da nuca

- Comprimentos;
- Pontos;
- Raiz. 


3. Não esquecer a parte do cabelo mais próxima do couro cabeludo, descolora mais depressa, razão
essa por haver mais calor nessa zona.

Aplicação na raiz em cabelos descolorados

1. A aplicação de um descolorante deve ser limitada à zona que se pretende descolorar (o
descolorante atua também sobre os cabelos descolorados, essa ação pode ser perigosa);
2. Tempo de pose varia consoante o produto e o cabelo;
3. Igual aos métodos de aplicação anteriores;
4. Lavar a descoloração com champô adequado de caráter ácido e tratante. Aplicação de 

creme se necessário e deixar a atuar durante uns minutos. 


NOTAS: Na mistura descolorante não se pode usar taças metálicas porque o metal em contacto com o
produto catalisador oxida e pode provocar danos capilares.

Durante o tempo de pose o cabelo deve ficar fofo e levantado para não acumular calor, controlando
com as costas do pente o grau de aclaramento até ao desejado.
A fonte de calor (secadores, vaporizadores) pode acelerar o processo de aclaramento, mas não é
aconselhável porque pode trazer danos bastante graves ao couro cabeludo e cabelo.


NOTA: Não se deve descolorar cabelo permanentado!

!32
VÁRIAS TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

Coloração em cabelo ondulado

Os caracóis, sofisticados e volumosos, estão novamente em voga. Quando é bem executada, a

ondulação pode ser uma ótima forma de obter este tipo de look. Contudo, uma em cada duas mulheres tem o
cabelo colorado. Portanto, até que ponto é possível conjugar ondulação e coloração? Quais os principais
riscos?
Há mulheres que têm o cabelo colorado e querem fazer uma ondulação e as que têm uma ondulação e
querem colorar o cabelo ou fazer madeixas. E, por fim, existem as mulheres que têm um cabelo natural e
querem fazer tudo: colorar e ondular. O que fazer?

Ainda que, hoje em dia, os produtos utilizados durante a ondulação tentem minimizar, tanto quanto possível,
o seu índice de agressividade no cabelo, este processo químico continua a causar danos, por duas razões:
- A primeira ação química quebra as cadeias moleculares da queratina, de forma a tornar o
cabelo mais flexível;
- A segunda ação química fixa as cadeias moleculares na sua nova forma, de acordo com a
coloração dos rolos. O caracol será maior ou mais pequeno, de acordo com o diâmetro do rolo utilizado.
Por mais suaves que sejam os produtos utilizados, esta dupla ação química dá origem a um aumento de
porosidade do cabelo, tornando-o mais permeável, frágil e baço. É claro que a escolha dos produtos de
ondulação, de acordo com a qualidade, textura e nível de porosidade do cabelo, minimizam os riscos.
!33
Quando o cabelo é natural, o ideal é fazer a ondulação antes da balayage, deixando, como se irá ver, um
período de tempo entre os dois serviços técnicos 


Ondular cabelo com madeixas

Se o caso é exatamente o oposto, ou seja, tem de fazer uma ondulação num cabelo com madeixas, a
dificuldade reside em ondular um cabelo que já sofreu uma descoloração em determinados pontos. A
diferença entre a porosidade de um cabelo com madeixas e a de um cabelo natural é enorme. Se, por um
lado, se utilizar um produto suave para não agredir o cabelo com madeixas, o natural não ficará ondulado. Se
se utilizar um produto forte, o com madeixas vai ficar queimado. Portanto, como é possível evitar os danos
no cabelo com madeixas e, em simultâneo, ondular o cabelo natural? 

Optar por um levantamento de raízes, de forma a não oxidar demasiado os comprimentos e as pontas, mais
sensíveis do que as raízes.
ATENÇÃO: Não é aconselhável a execução de uma ondulação num cabelo muito descolorado. Não só
é prejudicial para a saúde do cabelo, como também irá “acinzentar” a cor.

Madeixas em cabelo ondulado

- Utilizar um pó descolorante e um oxidante muito fraco (no máximo, 10 volumes);

- Aplicar em cabelos húmidos;
- Vigiar atentamente o cabelo durante o período de pose e não se esquecer que a altura de tom
desejada vai alterar-se rapidamente. Portanto, não deixar o cabelo aclarar demasiado. O tempo de pose será
muito curto. 


Colorar cabelo ondulado

Atenção! Não se deve colorar o cabelo no dia em que se faz a ondulação, quer se trate de uma
ondulação permanente ou semipermanente. Deverá esperar, pelo menos, uma semana.
Em primeiro lugar, porque a ação da ondulação prolonga-se por alguns dias depois da sua execução e,
em segundo lugar, para permitir que o cabelo estabilize.
Deve se aproveitar estes dias para cuidar do cabelo da cliente com óleos e máscaras. Recomendar-lhe,
também, a aplicação desses tratamentos em casa.

!34
 IMPORTANTE: Em qualquer caso, deve lembrar-se que um cabelo ondulado é mais sensível e
permeável. Independentemente dos produtos utilizados, o processo será sempre mais agressivo para um
cabelo já fragilizado pela ondulação.


Coloração semipermanente
Quando chegar o momento de colorar o cabelo, e caso se opte por uma coloração semipermanente, não
esquecer de:
- misturar um tratamento à coloração;
- aplicar a coloração em cabelos húmidos;
- vigiar o cabelo depois da aplicação e lembrar-se que o tempo de pose deverá ser 

menor se não for necessário cobrir cabelos brancos.

Aplicação de um ruivo ou acobreado

Para garantir a fixação destes tons num cabelo ondulado, deverá-se pré-colorá-lo.
- aplicar, de preferência, uma coloração catiónica (de superfície), como uma mousse, ou 

então uma coloração vegetal (hena vermelho ardente); 

- não passar por água;
- começar a aplicação da coloração de oxidação (ruivo ou acobreado) pelos crescimentos, misturando-
a com um oxidante fraco (10 volumes) e um tratamento;
- emulsionar e massajar muito bem o cabelo.
IMPORTANTE: Não é aconselhável, no caso de uma coloração ruiva, a utilização de um oxidante a
20, 25 ou 30 volumes. Por duas razões: o cabelo ondulado já foi alterado e a coloração ruiva, por ser
demasiado frágil, sai muito facilmente. 


Coloração vegetal ou de superfície

Continua a ser a mais segura e menos agressiva, no caso dos cabelos colorados. Não proporciona
aclaramento, mas, em compensação, envolve o cabelo e concede-lhe brilho. Contudo, deverá lembrar-se de a
misturar com tratamentos, de forma a evitar a sobrecarga de pigmentos no cabelo. O tempo de pose deve ser
reduzido a metade. 


!35
Colorar cabelo branco ondulado
A ondulação, efetuada uma semana antes, tem, no cabelo branco, efeito de uma mordançagem (técnica
que consiste em oxidar o cabelo, de forma a facilitar o processo de coloração). Deste modo, pode ter a
certeza de que a captação da cor será rápida e eficaz.
No caso de uma forte percentagem de cabelos brancos, proceder da seguinte forma:
- Aplicar uma coloração, em creme ou gel, num tom mais claro do que normalmente se
escolheria;
- Adicionar, um oxidante, no máximo, 10 volumes;
Os cabelos alterados pela ondulação captam a cor rapidamente. Portanto, há que vigiar muito bem o
cabelo durante o período de pose, para não correr o risco de o danificar ainda mais. Mas não se deve
esquecer de uma outra questão: a cor escurece rapidamente nas pontas e nos contornos quando o cabelo foi
previamente ondulado. Para evitar esta situação, saiba o que deve fazer:
- Começar a aplicação pelos crescimentos da nuca e continuar em direção à zona superior da
cabeça;
- Deixar de lado os pequenos cabelos dos contornos. Esperar que a coloração esteja de pose
há 5, 10 minutos no restante cabelo e só depois começar a colorar os contornos;
- Aplicar óleos de tratamento nas pontas e contornos, de forma a criar uma barreira de
proteção que evite uma captação da cor demasiado rápida, assim como uma sobrecarga de pigmentos. Desta
forma conseguir-se-á o máximo de brilho e transparência;
- Espalhar a coloração no final da aplicação e vigiar o período de pose. A emulsão é 

muito importante;
- Fixar a cor com um shampô especialmente concebido para este efeito;
- Terminar com a aplicação de um tratamento que a cliente deverá continuar a aplicar 

em casa.

ATENÇÃO: Não utilizar o relógio, uma vez que o tempo de pose e a captação da cor variam de acordo
com a porosidade de cabelo ondulado (entre 15 a 25 minutos). Portanto, deverá vigiar o cabelo atentamente. 


!36
 Aclarar todo o cabelo
Se confrontado com esta situação, deverá respeitar-se escrupulosamente as seguintes regras:

- Preferir as madeixas ou a balayage à descoloração total;

- Nunca envolver o cabelo com uma ondulação em papel de alumínio ou papel térmico. 

Deixá-lo antes ao ar livre;

- Se o cabelo nunca foi descolorado, trabalhar com um creme de coloração e um 


oxidante a 20 ou 30 volumes;

- Colocar algodão na mecha de cabelo descolorada para não alterar o cabelo que está 

por baixo.

IMPORTANTE: Não é aconselhável proceder a uma descoloração total do cabelo. 


Como obter dourados

Não é raro ver uma cliente entrar num salão de cabeleireiro com uma fotografia que recortou numa
revista, afirmando que quer o mesmo corte, penteado ou coloração do que a atriz ou cantora em causa.
O dourado é um reflexo quente, o que significa uma mistura de amarelo e laranja. Como tal, será
visível nas colorações com uma base média a clara. Nas colorações escuras (pretos e castanhos), só irá
conferir brilho.
Não se esqueça que as colorações com reflexos dourados têm tendência, com o passar do tempo e
quando não são muito estáveis, a tornarem-se amarelas. Portanto, há que fazer tudo para evitar uma
oxidação acentuada, até porque isso irá preservar a qualidade do cabelo e evitar que a cor desvaneça. Como
é evidente, este conselho também é válido quando não existem cabelos brancos e para qualquer cor de base.
Mas, em contrapartida, estes 10 volumes terão tendência a escurecer um pouco a cor. Como tal, deverá
escolher-se um tom mais claro do que o desejado, vigiar com muito atenção o tempo de pose e espalhar a
coloração com as costas de um pente.

Dourar o cabelo branco

Para assegurar uma boa cobertura dos cabelos brancos, os dourados e os dourados intensos são
aplicados, na maior parte das vezes, diretamente, ou então, de acordo com as diferentes marcas, misturadas

!37
com a coloração de base. No caso da cobertura de cabelos brancos, aconselha-se a utilização de um oxidante
a 10 volumes.
Exemplo:
Se a cliente tiver uma base castanha clara com 50% dos cabelos brancos e pretender um
castanho claro dourado, sem cabelos brancos, aplicar uma dose de louro escuro dourado ou dourado
intenso (que se irá misturar com uma dose de louro escuro, no caso das marcas que necessitam de uma
coloração de base) + a mesma dose de oxidante a 10 volumes. O tempo de pose recomendado é de 20 a 45
minutos.

Como obter castanho escuro dourado uniforme?

Se se quiser obter um castanho escuro dourado uniforme em bases castanhas, claras ou escuras, é
aconselhável:
✓ ︎  Proceder à aplicação em cabelos húmidos.
✓ ︎  Aplicar o castanho dourado ou o dourado intenso com um oxidante a 10 volumes + 

uma dose de tratamento, nos crescimentos, comprimentos e pontas.
✓ ︎  Massajar bem e, depois de 5 minutos de pose, limpar os contornos com uma esponja, 

de forma a evitar uma coloração muito acentuada.

Importante: A emulsão é primordial para fixar a cor e intensificar o reflexo.

Como o dourado não é muito visível sobre colorações escuras, poderá adicionar um pouco de reflexo
acobreado na sua preparação. 


Como obter castanho escuro com madeixas?



1. Se o tom de base da cliente for igual ou mais claro do que o resultado pretendido, fazer o seguinte:

• ︎  Aplicar o castanho escuro dourado ou o dourado intenso em cabelos húmidos.

• ︎  Emulsionar com muito cuidado.
• ︎  Lavar o cabelo depois de algum tempo de pose entre 20 a 35 minutos.
• ︎  Aplicar um tratamento para fixar a base e secar o cabelo. 


!38
 2. Se a cor de base da cliente for mais escura do que o resultado pretendido, utilizar um
oxidante a 20 volumes e proceder à aplicação em cabelos secos. O tempo de pose deverá ser de 30 a 35
minutos.
Depois para a execução das madeixas:
• Misturar o pó descolorante com o oxidante a 30 volumes.
• Determinar as zonas do cabelo a aclarar e aplicar o produto no sentido do corte.
As técnicas de aplicação variam de acordo com o resultado pretendido, mas aconselha-se a aplicação
com trincha, uma vez que permite ser menos técnico e regular e, dessa forma, obter um resultado mais
natural.
• Utilizar celofane, papel térmico o um termo-estimulador para otimizar o processo, de forma a obter
um fundo de aclaramento amarelo alaranjado.
︎  Depois, lavar o cabelo e aplicar um tratamento que pare efeito do produto aclarante. Em seguida,
pigmentar as mechas aclaradas. Para+ode-se utilizar um tom sobre tom + um oxidante a 10 volumes, uma
coloração fugaz (mousse) ou uma coloração vegetal. A altura de tom “tendência” das madeixas, num
castanho escuro, é um louro dourado, uma vez que o objetivo não é criar um contraste muito acentuado. 


Como obter castanho claro dourado com madeixas?

1. Se a altura de tom natural da cliente for o mesmo, ou mais claro, aplicar um castanho claro

dourado com um oxidante a 10 volumes.

2. Se o tom for mais escuro, utilizar um
oxidante a 20 volumes. Em qualquer caso, proceder da
seguinte forma:
• Repetir a operação do exemplo anterior
• Misturar o pó descolorante com um oxidante a 30
volumes.
• Determinar as zonas do cabelo que pretende aclarar
e aplicar o produto no sentido do corte. A astúcia, neste
caso, consiste em fazer muitas madeixas, preservando um
pouco da coloração de base nas zonas interiores, de forma
a criar contraste. Utilizar, de preferência, a trincha, já que
é mais eficaz para criar pontos de luz.
• Proceder à descoloração até obter um fundo de aclaramento amarelo alaranjado.
• Depois, lavar o cabelo e preparar um tratamento que pare o efeito do produto aclarador.
!39
 • Pigmentar as mechas descoloradas com uma coloração fugaz (mousse) ou uma coloração vegetal.
• Preparar um tratamento profundo para fixar a coloração e reestruturar o cabelo. 


Como obter louro claro dourado?

Neste caso, tudo depende da base natural. Em qualquer dos casos, saber que não se irá obter um
belíssimo louro dourado em bases muito escuras (castanho escuro, preto). Este será amarelo, e não dourado,
o que é bastante diferente e não é tão bonito…
No caso do tom de base ser um louro escuro ou um castanho claro, é aconselhável começar para uma
descoloração:
• ︎  Preparar a mistura do produto descolorante com um oxidante a 20 volumes. Aplicar o produto
nos comprimentos e pontas, começando pela zona da nuca.
• ︎  Descolorar o cabelo até obter um fiundo de aclaramento amarelo alaranjado.
• ︎  Depois de lavar o cabelo, preparar um tratamento.
• ︎  Repetir a operação de descoloração, mas desta vez com um oxidante a 30 volumes.
• ︎   Proceder à respetiva aplicação nos comprimentos e pontas, sem tocar nos crescimentos.
Descolorar até obter um fundo de aclaramento amarelo.
• ︎  Colorar a zona aclarada com um tom sobre tom louro claro dourado + um oxidante a 10 volumes
+ uma dose de tratamento. O tratamento é essencial para proteger o couro cabeludo depois da
descoloração. Começar a aplicação pelos comprimentos e pontas. Terminar nos crescimentos. Se utilizar
um reflexo dourado intenso, ou adicionar uma gota de acobreado, irá obter uma tonalidade laranjeira da
Índia.
• ︎  Em seguida, pode-se fazer algumas madeixas de cobertura, um pouco mais claras, 

através do método clássico de balayage nos comprimentos. 


!40
 Várias técnicas de Coloração/Descoloração


Louro escuro dourado e pontas mel acobreado conferem caráter e relevo

1 1
1. Realizar uma mistura com /3 de louro acobreado , /3 de louro

1
escuro e /3 de oxidante a 10 volumes Tempo de fixação: 20

minutos.
2. Aplicar das raízes para as pontas, começando pelo topo da
cabeça. Emulsionar e enxaguar.
3. Aplicar creme, deixar atuar durante 10 minutos e enxaguar os
cabelos com uma toalha.
4. Misturar 1⁄2 de pó de aclaramento e 1⁄2 de oxidante a 20
volumes em creme. Aplicar apenas sobre as pontas.
5. Voltar a trabalhar as madeixas com os dedos após 10 minutos
para concluir a fixação da cor. Deixar repousar durante 25 minutos.
6. Quando o fundo de aclaramento ficar alaranjado, enxaguar e, em
seguida, aplicar uma mistura de pigmentos naturais dourados por
toda a cabeleira. Deixar repousar durante 10 minutos.

Os cabelos louros naturais são realçados por um louro transparente brilhante,

ligeiramente irisado
1. Misturar 1⁄2 de pó de aclaramento e 1⁄2 de creme oxidante a 30
volumes.
2. Ripar as raízes para juntar os cabelos nas raízes.
3. Aplicar a mistura apenas sobre as pontas.
4. Lavar com champô para eliminar todos os resíduos e abrir as
camadas.
5. Misturar 1⁄4 de reflexo de tons prateados, 1/4 de reflexo de tons
irisados e 1⁄2 de oxidante em creme a 20 volumes.
6. Aplicar, começando pelas raízes da nuca. Continuar pelos
comprimentos e pontas. Deixar atuar durante 30 minutos.

!41
Uma base natural louro escuro acinzentado, iluminada por um louro claro dourado,
realça a tez e os olhos
1. Realizar uma mistura com 1⁄2 de pó de aclaramento ,
para controlar o amarelo, e 1⁄2 de oxidante a 20 volumes para
obter uma descoloração de 2 tons sobre o conjunto da cabeleira. 

2. Começar a aplicação pelos comprimentos e pontas.
Mais resistentes que as raízes, estes necessitam de um tempo
mais longo de fixação. Deixar atuar durante 20 a 30 minutos
para obter 2 tons de aclaramento.
3. Realizar uma mistura com 1⁄2 de pó de aclaramento e
1⁄2 de oxidante a 10 volumes para as raízes. Sem enxaguar as
pontas, aplicar começando pelas raízes situadas na nuca até ao
topo da cabeça. Deixar atuar durante 12 a 15 minutos.
4. Emulsionar os comprimentos e pontas com água, de
forma a que a descoloração seja uniforme.
5. Enxaguar e, em seguida, aplicar um creme durante 15
minutos, de modo a reconstituir o cabelo antes de realizar os
reflexos.
1 1 1
6. Misturar /3 de louro, /3 de beje e /3 de oxidante a 10 volumes com o creme para

conservar o brilho da cor. Aplicar risca por risca, começando pelas raízes. Deixar atuar durante 25 minutos. 


Corte médio degradé com franja

Base natural – 5
Técnica vagas; Separações; Trace um quadrado de 5 cm de lado acima da
orelha, a 10 cm do enquadramento do rosto. Partindo da parte da frente
prolongue o quadrado com uma forma curva, como uma ferradura. Esta
ferradura deverá rodear a cabeça e a sua espessura deverá diminuir
progressivamente. A linha poderá terminar atrás da outra orelha ou terminar até
a baixo.

!42
 01. Prepare uma taça com 50 ml 5.20 + 75 ml de oxidante creme no 1 (20 volumes).
02. Prepare um vermelho Escândalo com 50 ml de 6.66 + 75 ml de oxidante creme
no 1 (20 volumes) + 1⁄4 crómático vermelho.

Aplique sobre totalidade da vaga que destacou o vermelho Escândalo, aplicando em

véus sucessivos que irá proteger com papel de alumínio. Depois aplique a cor 5.20
sobre o resto do cabelo.

Deixe de pose 35 minutos.


Depois de finalizado o tempo de pose emulsione e enxague
abundantemente a cor 5.20. Depois emulsione e enxague
abundantemente o vermelho Escândalo. Termine com um
duplo shampô Pós- Color.
Retifique o degradé. Desfrute as pontas. Aplique a mousse Volume.
Seque o cabelo com o difusor e com as mãos trabalhe o cabelo. Defina as
madeixas com Fix design.

Visual 1

!43
 01. Base natural 4, comprimentos e pontas com louro escuro, ligeiramente acobreado. Em
determinadas zonas, um louro dourado, ligeiramente acobreado. Nuance Luo Color utilizada: 4,65.
02. a 05. Cabelo seco, não lavado. Começar pela parte de trás da cabeça: comprimentos e pontas,
em direção à zona frontal.
06. De seguida, aplicar em todos os crescimentos.

Tempo de pose: 20 minutos ao ar.

Enxaguar muito bem e, de seguida, lavar com o shampô específico.
07. Resultado final: 4,65.

Visual 2

Diagnóstico do cabelo:
Estado do Cabelo: normal
Cor inicial/natural do cabelo: 5/0 castanho claro
Cor nos comprimentos e pontas: 5/0 castanho claro
Comprimento do cabelo: comprido

Penteado
Estrutura total do cabelo escadeada, tornando-se mais comprida em direção à parte da frente, volume
na calote superior.
!44
 Coloração
Fórmula A:
Tom 4/77 castanho médio marron intenso (depende da marca).
Ex. Proporção de mistura 1:1 com oxidante 6%
Formula B:
Tom 6/4 louro escuro acobreado
Ex. Proporção de mistura 1:1 com oxidante 6%
Formula C:
Tom 8/34 louro claro dourado acobreado
Ex. Proporção de mistura 1:1 com descolorante 9%. Folha de alumínio amarela.
Formula D:
Ex. Proporção de mistura 1:1.5 com Emulsão 4%

Corte passo-a-passo
01. Subdivida o cabelo da têmpora a têmpora por cima da calote superior. Faça uma secção
vertical no eixo central da parte de trás da cabeça, por baixo da calote superior. Defina o comprimento
cortando em transparência.
02. Continue a trabalhar a partir desta secção de corte para o lado esquerdo e direito. Enquanto o
faz, puxe todas as outras secções em direção ao centro, de modo a que o contorno da frente fique mais
comprido. Continue a secção vertical do topo para a frente da cabeça e defina o comprimento. Penteie os
lados em secções horizontais ao longo da linha e alinhe os comprimentos.
03. Finalmente, picote as pontas do cabelo.



Coloração passo-a-passo
04. Faça 7 triângulos equiláteros na calote superior em forma de estrela. Colore o restante cabelo na área
da nuca e nos contornos laterais com a fórmula A, da raiz até às pontas.
05. Comece com o triângulo na parte de trás da cabeça e divida uma madeixa fina no contorno esquerdo
e direito. Colore de louro com a fórmula D (folha de alumínio amarela). Volte a começar do triângulo na
parte de trás da cabeça e colore o restante cabelo no interior do triângulo, da raiz até às pontas, com a
fórmula B.
06. Colore completamente os dois triângulos não tratados por cima das orelhas e o 

triângulo na frente com a fórmula B. Tempo de pose: 15 minutos com calor. 


!45
Styling passo-a-passo
07. Aplique fixante e seque com uma escova pá.
08. Agora alise o cabelo e, finalize, utilizando finalizante.

!46
Um corte enérgico sobre uma mistura de nuances louras
ANTES: Cabelos naturalmente fracos que caem sem forma. À base castanho-claro acizentado falta
brilho, apesar de ter algumas nuances douradas.

1. Colorar as raízes aplicando uma mistura de coloração de oxidação em gel: 20 ml de louro-

claro + 20 ml de louro-claro acinzentado + 60 ml de oxidante a 20 volumes.
2. Escurecer as madeixas laterais, da nuca e da franja. Misturar 20 ml de louro-claro + 20 ml de
louro-claro acinzentado + 60 ml de oxidante a 20 volumes. Isolar as madeixas em papel de alumínio.
3. Aplicar sobre todos os comprimentos e restantes pontas uma mistura de 20 ml de pastel
nacarado + 40 ml de oxidante a 10 volumes para evitar o efeito amarelado. Tempo de atuação do conjunto
do trabalho técnico (etapas 1, 2 e 3): 30 minutos.
4. Cortar de modo irregular todas as pontas de forma a obter leveza.

5. Cortar a franja a seco, ao nível das pestanas superiores. Desfiar os lados.

!47
 Em primeiro lugar: Descolorar toda a cabeleira, aplicando uma mistura de pó descolorante + 60 ml de
gel aclarante descolorante + 40 ml de gel aclarante + 80 ml de oxidante a 20 volumes. Tempo de atuação de
30 minutos. Enxaguar, lavar com um champô neutralizante, secar.

Jogo de contrastes – O encontro do verde e do castanho

1. Efetuar uma coloração permanente

castanho-escuro no conjunto da cabeleira.

Respeitar o tempo de aplicação de 30
minutos, enxaguar e secar.
2. Descolorar as madeixas de
cobertura com uma mistura de pó
descolorante e de oxidante a 40 volumes.
Deixar repousar durante uma hora. Lavar com
champô e, em seguida, secar.
3. Aplicar uma coloração
semipermanente verde- floresta nas madeixas
descoloradas. Tempo de aplicação: 20
minutos.
4. Delinear uma separação na parte de trás e escadear as madeixas.
5. Prosseguir o escadeado até ao vértice e, em seguida, desfiar as
madeixas laterais.
6. Alisar as madeixas em direção à parte da frente para as escadear,

mantendo uma das madeixas mais comprida. Desfiar todas as pontas. 


!48
Romantico – Uma auréola de louro arruivado claro

1. Determinar os comprimentos, cortando as pontas em redondo.

2. Cortar uma madeixa de prova no vértice.

3. Alisar todas as madeixas em direção à parte da frente.
Escadear as madeixas da parte da frente, unindo-as às madeixas da parte
de trás. Cortar irregularmente todas as pontas em elevação.
4. Realize separações finas sobre toda a cabeça. Aplicar na
raiz uma mistura de louro dourado acobreado a 75 ml de oxidante a 20
volumes.
5. Espalhar a mistura sobre todas as madeixas.
6. Acentuar o movimento do penteado, aplicando em alguns
madeixas da parte superior 

da cabeça uma mistura de pó descolorante e de oxidante a 30 volumes. Tempo de aplicação total: 30
minutos.

!49
Um castanho chocolate iluminado por alguns reflexos acobreados

1. Realizar uma mistura com 1⁄4 de castanho, 1⁄4 de castanho claro acobreado, 1⁄4 de oxidante a
10 volumes e 1⁄4 de creme com limão para dar brilho e proteger o cabelo.
2. Aplicar a mistura sobre os cabelos secos, começando pelas raízes. Continuar sobre os 

comprimentos e pontas. Tempo de fixação: 20 minutos.
3. Emulsionar com água de forma a melhor repartir a
mistura e fazer brilhar os cabelos.
4. 10 minutos após a aplicação da mistura, colorir com
esponja a penugem no limite do cabelo.
5. Aplicar u tratamento para fixar a cor e proteger os
cabelos, antes das madeixas.
6. Realizar uma mistura com 1⁄2 de pó de aclaramento
azul e 1⁄2 de oxidante a 20 volumes para criar relevo e quebrar a
rigidez do castanho de 1⁄4 de tom. Tempo de fixação: 5 minutos. Não
esquecer de efetuar em seguida uma lavagem com champô de pH

muito ácido para fechar as camadas e fixar a cor. 


!50
Visões étnicas

Para criar um degradé de 3 cores num corte a direito:

Base natural: castanho 4

✓ ︎  Traçar um risco ao redor de toda a cabeleira, a partir do qual se irá delimitar a zona onde se vai
trabalhar.
✓ ︎  Efetuar uma mordançagem nessa zona com água oxigenada a 20 volumes (a partir de 1 cm da
raiz). Estar sob secador até secagem completa.
✓ ︎  Fazer separações horizontais sobre as madeixas, com a ajuda de papel de alumínio, de modo a
não aplicar o produto no resto do cabelo.
✓ ︎  Delimitar a aplicação da coloração com pinças achatadas, idealmente todos os 10 cm para um
cabelo com o comprimento de 30 cm.
✓ ︎  Deixar 10 cm no cimo com a cor natural e aplicar sobre os 10 cm seguintes (isto é, sobre os
comprimentos), a nuance 5.62 com oxidante no 1 a 20 volumes.
✓ ︎  Nas pontas aplicar a nuance 7.4 ou 6.46 com oxidante no 1 a 20 volumes.
✓ ︎  Deixar em pose 35 minutos.
✓ ︎   Emulsionar cuidadosamente até que a água se
apresente limpa e aplicar um shampô específico. 


!51
Base natural: castanho 4

✓ ︎  Efetuar uma mordançagem por toda a cabeleira com água oxigenada a 20 volumes (a partir de 1
cm da raiz).
✓ ︎  Traçar o risco e fazer separações verticais de 2 em 2 cm (ou de 3 em 3 cm) ao seu redor.
Sempre cada madeixa com uma pinça.
✓ ︎  A partir do risco, a 1a madeixa colorida define a cadência das três nuances escolhidas. De modo
a bem separar cada uma das madeixas, enrolá-las após ter aplicado a cor.
✓ ︎  Sobre a 1a madeixa aplicar a nuance 5.62 com oxidante no 1 a 20 volumes.
✓ ︎  Sobre a 2a madeixa aplicar a nuance 6.64 com oxidante no 1 a 20 volumes.
✓ ︎  Sobre a 3a madeixa aplicar a nuance 4.45 com oxidante no 1 a 20 volumes.
✓ ︎  Prosseguir esta repartição das 3 nuances ao redor de toda a cabeça.
✓ ︎  Deixar em pose 35 minutos.
✓ ︎  Emulsionar cuidadosamente até que a água se apresente limpa e aplicar shampô específico. 


!52
Base natural: castanho 4

Para criar um efeito raiz / pontas aclaradas

✓ Aplicar na raiz e meios a nuance 6.34 com oxidante no 1 a 20 volumes até aproximadamente 12
cm da raiz.
✓ Sobre os comprimentos e pontas escolher uma nuance 2 a 3 tons mais clara, por exemplo o 8.31
com oxidante no 1 a 30 volumes.
✓ Para criar efeitos cor e delimitar a aplicação, fazer pequenos caracóis e aplicar o creme ácido.
✓ Deixar em pose 35 minutos.
✓ Emulsionar cuidadosamente até que a água se apresente limpa e aplicar shampô específico.

!53
Efeitos parciais

Base natural: castanho

✓ Num dos lados da cabeça fazer uma separação em círculo e dividi-la em madeixas finas. Aplicar
um super aclarante e nuance 8.45 em alternância.
✓ Passar ao outro lado da cabeça e proceder do mesmo modo, mas fazer uma separação oval ou em
círculo mais pequena. Aplicar nuance 6.66 e 5.20 em alternância.
✓ De modo a evitar que as madeixas com cor não toquem no cabelo natural, enrolar os
comprimentos sobre si próprios, dando um efeito mais estético.
✓ Deixar em pose durante 35 minutos.
✓ Passar abundantemente por água morna e lavar com shampô específico. 


!54
Base natural: castanho claro

✓  Apanhar o cabelo no cimo da cabeça num rabo de cavalo.

✓ ︎  Prendê-lo bem.
✓ ︎  Selecionar madeixas finas.
✓ ︎  Sobre papel de alumínio aplicar descolorante + creme oxidante a 20 volumes nos últimos 15 cm
de comprimento.
✓ ︎  Cortar um desenho à sua escolha numa folha de acetato a colocá-la no cimo da cabeça.
✓ ︎  Aplicar o mesmo produto que se colocou nas pontas.
✓ ︎  Deixar em pose 35minutos (sem calor).
✓ ︎  Passar abundantemente por água morna e lavar com um shampô neutro.
✓ ︎  Aplicar em seguida uma nuance acobreada por toda a cabeleira. Tempo de pose: x minutos.
✓ ︎  Finalizar com shampô específico.
✓ ︎  Uma vez terminado, pentear o cabelo apanhado. 


!55
Base natural: castanho claro

✓ Traçar um triângulo no cimo da cabeça, a partir do risco, descendo em direção ao lado direito.
✓ Selecionar uma madeixa fina na base do triângulo.
✓ Colocá-la sobre papel de alumínio e aplicar descolorante + água oxigenada a 30 volumes.
✓ Dobrar o papel de alumínio em triângulos.
✓ Continuar do mesmo modo até à ponta do triângulo.
✓ No final do tempo de pose, emulsionar e lavar com shampô específico.
✓ Pode-se também aplicar uma nuance para matizar a madeixa. 


!56
Duo de cor Marron + Acajou (cabelo liso)

I. Corte – Enrolar madeixas de cabelo à volta do rosto. Cortá-las em diagonal.

II. Duplo look – Fazer 3 círculos: 1 pequeno em cima do risco; os 2 círculos maiores serão 

os que ficarão escondidos na cabeleira.
III. Duplo look – Aplicar, com trincha, marron ardente no pequeno círculo em cima do 

risco, a 2 cm da raiz. Aplicar marron ardente e acajou em cada um dos círculos maiores, a 2 cm da raiz.

Deixar em pose 20 minutos. Terminar com shampô específico. 


Look noite: risco ao meio,

veem-se as 2 madeixas Plus.
Look dia: risco ao lado, vê-se a
madeixa Marron Ardente.
!57
Duo de cor: café + Dourado Areia (cabelos baços)

I. Corte – Cortar um carré em picotado. Efilar as madeixas à volta do rosto, cortando-as em

diagonal.
II. Coloração – Traçar oito separações em losângulo no cimo da cabeça.
III. Coloração – aplicar Café e Dourado Areia alternadamente e a 2 cm da raiz. A aplicação deve
ser feita em “V”. Deixar em pose 20 minutos. Terminar com shampô 


específico e pentear como habitualmente. 


!58
Duo de cor: Vermelho púrpura + Ameixa Punch (corte simétrico)

I. Corte – Cortar seguindo o contorno do rosto. Cortar cada madeixa seguindo a sua linha de
base. Deixar 2 cm a mais de comprimento para que as madeixas caiam umas sobre as outras.
II. Corte – Traçar separações em triângulo à volta do vértice.
III. Coloração – Aplicar, alternadamente e a 2 cm da raiz, as seguintes nuances: Veludo 

Púrpura e Ameixa Punch. Deixar em pose 20 minutos. Terminar com shampô específico. Pentear como

habitualmente. 


!59
Técnica base: Coloração global + 1 madeixa

1.Selecionar a madeixa que se deseja destacar e separá-la. Aplicar a

nuance escolhida para a coloração global em toda a cabeleira.

2.Fazer nova mistura, juntando o Fluide Ad-Just e aplicá-la na madeixa

selecionada.

Look Londres (à esquerda)

Um corte fluído acentuado com Marron
Ardente 100% puro. Pontuação gráfica de uma
madeixa café.

Look Nova Iorque (à direita)

O carré liso longo e a sua franja
arredondada! O vermelho profundo! E a sua
madeixa design negro, um toque que vai agradar.

!60
Técnica base: Mix de cores

Corte
1. Base natural castanho claro. Ela
deseja que lhe deem relevo ao seu
carré. São escolhidas duas nuances:
O acobreado ardente e o veludo
púrpura.
2. Homogeneizar o corte..
3. ..para lhe dar uma linha
mais geométrica.

Coloração
(25 minutos)
4. A aplicação localiza-se
em torno da raiz.
5. As madeixas, escolhidas
uma após outra em triângulo (ponta em
baixo), são separadas em 2, numa
aplica-se o acobreado ardente e na
outra o veludo púrpura.
6. Para facilitar a impregnação utilizar
a mini-espátula e a trincha assimétrica.
7. Não é preciso isolar as madeixas.
Basta utilizar o Fluid Ad-Just na
mistura.
8. Após 20 minutos de pose,
emulsionar, passar por água e terminar
com shampô específico.

Look Milão
O regresso aos anos 60 com um carré degradé.
Mistura sob medida do vermelho-púrpura e
acobreado ardente.

!61
 O vocabulário do colorista

Aclaramento natural
Eliminação total ou parcial dos pigmentos naturais do cabelo. Durante a operação, os pigmentos
granulosos desaparecem em primeiro lugar, deixando aparecer cada vez mais os pigmentos difusos. Estes
desaparecerão por sua vez, passando por vários estádios de cor: do vermelho ao alaranjado, do alaranjado ao
amarelo intenso, do amarelo intenso ao amarelo palha.

Água oxigenada
Corpo oxidante, isto é, que liberta oxigénio. Instável, decompõe-se em água e em oxigénio.
A classificação de uma água oxigenada exprime-se em percentagem de água oxigenada pura ou em
volume de oxigénio que se liberta. Em cosmética capilar, a classificação das principais águas oxigenadas é a
seguinte:
- 10 volumes ou 3%
- 20 volumes ou 6%
- 30 volumes ou 9%
- 40 volumes ou 12%

Alongamento
Distribuição do produto de coloração sobre os comprimentos e pontas, não retirando do 

crescimento (raízes).

Altura de tom
Intensidade da cor natural ou da coloração artificial do cabelo. A altura de tom exprime-se por um
número convencional que vai de 1 a 10, ou seja, do mais escuro ao mais claro.
Cada país apresenta uma altura de tom média: em Portugal situa-se entre o 3 e o 4, na Suécia entre o 7
e o 9, na Índia ou na China entre o 1 e o 2.

Amoníaco
Gás, composto pela combinação de azoto e de hidrogénio. Utilizado nos produtos de coloração e de
permanente, tem a propriedade de fazer dilatar a fibra do cabelo, levantando levemente as escamas, o que
permite uma melhor penetração dos colorantes. 


!62
Coloração direta
“Reflexos” que se acrescentam à cor natural dos cabelos. Faz-se com produtos prontos a
utilizar e fáceis de aplicar. Esta coloração sem oxidação dura algumas semanas. Neste tipo de
coloração há uma penetração do amoníaco de 2%.
A coloração direta só pode dar cor num tom igual ou mais escuro. Tem a capacidade de camuflar
cabelos brancos quando são poucos e bem distribuídos e apenas as nuances naturais.

Coloração permanente
Dita coloração de oxidação, aclara e dá cor simultaneamente, misturando 2 produtos: o colorante de
oxidação e o produto oxidante. Colora em tons mais claros, no mesmo tom ou mais escuro. Cobre os cabelos
brancos.

Coloração permanente muito aclaradora

Permite um aclaramento mais acentuado do que a coloração permanente habitual.
Aclaramento de 4/4,5 tons proporcionando uma ligeira cor.
Não se deve aplicar sobre bases muito escuras do que a altura de tom 5 (castanho claro). Permite, na
melhor das hipóteses, passar do 5 ao 9 (louro muito claro).
A ligeira cor que proporciona é um simples reflexo destinado a neutralizar o amarelo ou o alaranjado
do fundo de descoloração, mas é necessário assinalar que a coloração permanente muito aclaradora não se
aplica em cabelos brancos.

Coloração semipermanente (tom sobre tom)

São produtos cujo resultado da cor se apaga progressivamente ao longo das lavagens (de 3 a 6,
conforme os produtos), a cabeleira recupera a sua cor inicial (dependendo da marca).

Coloração temporária (fugaz)

Coloração fugaz, sem oxidação, que desaparece com a 1a lavagem. É utilizada para compor ou
personalizar uma coloração permanente ou semipermanente, para dar um efeito de brilho e/ou reflexo a
nuances naturais ou um pouco esbatidas, ou para retirar o amarelo dos cabelos brancos. Pode ser obtida
através de espumas de cor ou plixes (penetração do amoníaco – 0,5%).

Colorimetria
Métrica da cor. É a arte de medir fisicamente uma cor com uma técnica tradicional de identificação.

!63
Cores fundamentais ou primárias
São cores que não se podem decompor e que permitem, de acordo com as leis físicas de colorimetria,
definir as cores complementares. Há três cores primárias: o azul, o vermelho e o amarelo.

Cores complementares ou secundárias

São cores compostas ou binárias. Resultam da mistura de duas cores primárias. Há três cores
secundárias: o verde, o violeta e o laranja.

Cromáticos
Reflexos puros que se juntam à coloração de oxidação para reforçar ou neutralizar um reflexo.

Decapagem
A decapagem é uma técnica que consiste em retirar os pigmentos artificiais do cabelo.
Distingue-se da descoloração, já que por esta última entende-se o aclaramento da pigmentação natural
do cabelo.

Limpeza
Eliminação parcial ou total dos pigmentos artificiais dados pelos colorantes.

Melanina
A melanina é o pigmento que determina a cor dos cabelos e da pele. Esta faz parte do córtex dos
cabelos, é indissolúvel na água, transforma-se através do contacto com determinados corpos químicos, como
a água oxigenada, e é uma proteção natural contra o sol. O melanócito produz dois tipos de melanina. O
primeiro surge na forma de pequenos bagos de arroz, com um colorido que varia entre o castanho-vermelho
e o preto, enquanto o segundo é gerado por um aminoácido, tem uma forma menos precisa e a sua cor
estende-se do amarelo ao vermelho.

Emulsão (caso de aplicação de coloração)

Operação que consiste em descolar o colorante do couro cabeludo, sem água, ou juntando um pouco
de água morna para facilitar a eliminação do produto.

!64
Toque de ensaio (ou ensaio de sensibilidade)
Teste de alergia obrigatório antes de uma coloração de oxidação(primeira vez). Coloca-se um pouco de
produto no braço (zona trocleana) ou atrás da orelha. São necessárias 24/48 horas para verificar se existem
reações cutâneas.

Henné
Arbusto cujas folhas secas e trituradas num pó amarelo esverdeado são utilizadas em coloração para
dar aos cabelos reflexos quentes.

Madeixas
Procedimento de descoloração, em zonas pré-definidas, que permite aclarar uma cor natural ou
artificial . Podem ser aplicadas segundo várias técnicas: (picotadas ,barra) papel de alumínio, papel celofane,
algodão, kleenex, touca...

Molécula
É a mais pequena parte de uma substância pura da qual possui ainda todas as propriedades.

Monómero
Conjunto de células simples, suscetíveis de reagirem umas sobre as outras, e de formar um ou mais
polímeros.

Mordançagem
Termo francês que consiste numa operação destinada a preparar o cabelo para receber um corante de
oxidação, destinado a cabelos cabelos virgens, grossos, brancos dificeis amolecendo a queratina. A
mordançagem obtém-se geralmente com a aplicação de água oxigenada a 20 ou 30 volumes (secar
seguidamente o cabelo).

Oxidante
Corpo que liberta oxigénio quando se decompõe. O oxidante mais utilizado em coloração capilar é a
água oxigenada. A libertação de oxigénio permite simultaneamente o aclaramento e a formação dos
colorantes.

!65
Oxigénio O2
Gás inodoro, incolor e sem sabor, presente no ar. Princípio ativo de qualquer fenómeno de oxidação,
como o do aclaramento ou o da coloração.

Pigmentos difusos
Uma das 2 variedades de pigmentos melânicos. Têm uma cor amarelada quando são pouco
concentrados, avermelhada quando estão em grande concentração.

Pigmentos granulosos
Uma das duas variedades de pigmentos melânicos. Apresentam-se sob a forma de grãos, variando do
vermelho escuro até ao preto. A mistura dos pigmentos difusos e dos pigmentos granulosos cria a cor natural
do cabelo.

Polímero
Corpo químico formado pela junção de um grande número de moléculas de espécie idêntica,
chamados monómeros.

Pó descolorante
Pó destinado a ser misturado com oxidante ou água oxigenada para se obter uma pasta descolorante.
Composto à base de persais, contém também agentes alcalinos. O seu pH aumenta consideravelmente logo
que se mistura com o oxidante ou água oxigenada.

Pré-coloração / Pré-pigmentação
Permite fazer “subir” mais de 3 tons em pontas sensibilizadas e “fornece” cor nas zonas onde esta se
perdeu.

Reflexo
É uma cor mais ou menos “genuína” aplicada tanto sobre o tom natural do cabelo (coloração direta)
como sobre a nuance fundamental de base (coloração de oxidação).

Resorcina
Colorante de oxidação que se apresenta em lamelas e se dissolve facilmente na água e no álcool.
A resorcina é um modificador, dá um amarelo mate com os parafenilenos.

!66
Subida de tom
Permite escurecer até 3 tons os comprimentos e pontas mais claros do que a nuance pretendida.

Tempo de pose
Tempo de ação indispensável ao bom funcionamento dos produtos colorantes. Deve ser
escrupulosamente observado, tendo em conta os modos de emprego estabelecidos em função de regras
químicas do produto.

Tensioativos
Constituem o conjunto dos agentes geradores de humidade, de espuma ou detergentes. Foi o
desenvolvimento industrial dos produtos tensioativos que permitiu a descoberta de produtos cada vez mais
eficazes.
Substâncias de estrutura bipolar, com a propriedade de solubilizar os corpos gordos e de os fazer
solúveis na água. As suas moléculas possuem uma parte lipófila, ou seja, uma afinidade para os corpos
gordos, e uma parte hidrófila, isto é, uma afinidade com a água.
Dividem-se em quatro grandes categorias:
- Aniónicos
- Catiónicos
- Anfóteros
- Não iónicos

Tensioativos anfóteros
Dada a sua estrutura, possuem propriedades intermediárias entre os aniónicos e os catiónicos. A sua
compatibilidade com as duas classes depende do PH do produto. São mais detergentes e geradores de
espuma do que os catiónicos, menos que os aniónicos. Utilizam-se sobretudo em mistura com os aniónicos
para lhe atenuar as propriedades detergentes e lhes proporcionar propriedades cosméticas.

Tensioativos aniónicos
Tensioativos aniões-ativos, largamente utilizados pelas suas propriedades detergentes e criadoras de
espuma. Têm tendência a dificultar o penteado devido à eletricidade estática e a ressequir a pele e os
cabelos.

!67
Tensioativos catiónicos
Tensioativos catiões-ativos que têm uma grande afinidade com a fibra capilar à qual proporcionam
suavidade e brilho e, por isso mesmo, facilidade de desembaraçar.
As suas propriedades detergentes e geradoras de espuma são pelo seu lado, fracas. São bactericidas e
fungicidas e apresentam alguma agressividade para os olhos. São incompatíveis com os agentes aniónicos.

Tensioativos não iónicos

São tensioativos não ionizados. Têm propriedades detergentes, humedecedoras e geradoras de espuma.
São compatíveis com todos os tensioativos.

Textura
Organização dos diferentes elementos constitutivos de uma forma que lhe confere propriedades
mecânicas e tácteis particulares.

Tirosina
Ácido aminado. Após diferentes ações de oxidação, a tirosina transforma-se em melanina (pigmento
da pele e do cabelo).

!68
 Os fundos de Aclaramento

︎
10 Louro claríssimo Amarelo muito claro

︎
9 Louro muito claro Amarelo claro

8 Louro claro Amarelo

︎
7 Louro Amarelo alaranjado

6 Louro escuro Laranja

5 Castanho claro Vermelho alaranjado

4 Castanho Vermelho

3 Castanho escuro Vermelho

2 Castanho muito escuro Vermelho

1 Preto Vermelho

!69
!70