COSTURA CRIATIVA E

BORDADOS / BÁSICO 2

UFCD/Módulo: UFCD 1775 – Exercícios

em Tecido

Formadora: Magda Soares de Albergaria Santos Silva

Data: 24 de maio a 14 de junho de 2019

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 IDENTIFICAÇÃO DO DIREITO E AVESSO DO TECIDO

Antes de cortar ou usar um tecido, é importante identificar o direito e o avesso do

tecido. Para podermos utilizar o tecido corretamente. Os tecidos que estão
enrolados em peça ou rolo, o direito está sempre para dentro.

Outras formas de identificar são:

• Os tecidos macios são mais brilhantes do lado direito;

• Nos tecidos com textura, esta apresenta mais definição do lado direito e do
avesso pode-se observar irregularidades como bolinhas ou linhas soltas;
• Tecidos com textura, estilo brocado, são mais macios do lado direito e tem
fios levantados do avesso;
• Nos tecidos estampados as cores são mais vivas do lado direito;
• Geralmente, a ourela dos tecidos é mais macia do lado direito;
• Muitas malhas, quando esticadas, enrolam as suas bordas para o lado direito;
• Quando o tecido é sarja, o lado direito forma umas diagonais da esquerda
para a direita, e de baixo para cima;
• Quando o lado direito e o avesso são muito semelhantes, escolha um dos
lados para ser o direito e marque o avesso com giz, para não confundir.

SENTIDOS DO TECIDO

Urdume ou Teia

É o fio vertical, paralelo á ourela, possui menos elasticidade. A roupa cortada no

sentido do urdume é dita “cortada no fio”. Este sentido dá à roupa um aspeto
menos volumoso.

Trama

É o sentido horizontal, perpendicular à ourela, possui mais elasticidade. Raramente

se corta uma roupa na trama, com exceção dos tecidos que possuem barra neste
sentido.

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Viés

É o sentido diagonal em relação à ourela, possui mais elasticidade que a trama. Uma
peça cortada no sentido do viés tem o caimento mais suave.

Ourela

É o remate nas laterais do tecido, feitos pelo tear, para que não desfie nas laterais.

PREAPARAÇÃO DO TECIDO

Quando compramos um tecido, geralmente os vendedores rasgam o mesmo,

puxando por uma das pontas e isso faz com que as extremidades fiquem desiguais,
sendo preciso acertá-las.

Para corrigir:

• Puxe um fio do tecido, no sentido da trama;

• Corte cuidadosamente ao longo do fio puxado até atingir a outra
ourela.

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O tecido também pode ter sofrido alguma distorção na fábrica, de modo que a
trama e o urdume não estejam perfeitamente perpendiculares. Neste caso, é
preciso fazer o alinhamento dos fios.

Coloque o tecido sobre uma superfície plana e dobre, juntando ourelas com ourelas.
Se o tecido ficar enrugado, precisa ser acertado seguindo os passos seguintes.

• Puxe o tecido no viés em todo o seu comprimento, até que fique alinhado;
• Passe o tecido a ferro antes de cortar.

É muito importante tomar todos estes cuidados para corrigir as distorções do tecido
antes de corta-lo, porém, devemos ter conhecimento de que nem sempre é possível
fazer tais correções. Alguns tecidos como os que possuem acabamento à prova
d’água, vinco permanente ou forro colado, não permitem que seja feito este
realinhamento da trama.

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 ACESSÓRIOS E SUA UTILIZAÇÃO

Calcadores

Acessórios de Corte

Cortador circular, descosedor, tesoura de linhas, tesoura de tecido.

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 TIPOS DE COSTURAS

Costura Aberta Costura Fechada

Sobrecostura Avivada

Costura Francesa

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 BAINHAS

Bainha simples Bainha Postiça

Bainha de Lenço Bainha Invisível

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 AGULHAS E LINHAS

TIPOS E NUMERAÇÃO DE AGULHAS

As agulhas são parte essencial de qualquer máquina de costura. Elas são

responsáveis pela produção do furo para passagem da linha, por levar a linha
através do material e pela formação do ponto. Cada tipo de máquina e tecido,
requer um tipo de agulha, com dimensões especificas. Elas são ferramentas
primordiais na confeção.

Características físicas da agulha:

• Cabo: Parte onde é fixada na barra de agulha.

• Haste: Parte entre o cabo e furo essa parte indica a espessura da agulha é a parte
onde sofre mais atrito no processo de costura.
• Ponta: É a extremidade inferior da agulha, existem pontas apropriadas para cada
tipo de material.
• Canaleta: Localizada ao longo da haste desde da parte Inferior do cabo até pouca
abaixo do furo. A canaleta atua como guia protetor de linha.
• Furo: Situado acima da ponta, atravessa a haste da agulha, da canaleta até a parte
inferior da cava. É o orifício por onde a linha é enfiada.

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• Cava: É o rebaixamento existente na haste, logo acima da ponta, do lado oposto
da canaleta. Serve para facilitar o apanhamento da laçada pelo bico da lançadeira.

Tipos de agulha:

Agulha de ponta universal

Tem a ponta levemente arredondada e é ideal para tecidos planos, por estar no
meio termo entre a ponta fina e a arredondada. É o tipo mais popular e o que
comumente vem de fábrica com as máquinas novas. Está disponível nos tamanhos
11/80 (mais fino) e 14/90 (mais grosso)

Agulha de ponta arredondada

Tem a ponta arredondada e é o tipo ideal para malhas e tecidos com elastano, pois
escorrega entre os fios da malha ao invés de perfurar. Está disponível do tamanho
9/70 ao 16/100. Quanto maior a agulha, mais arredondada é a ponta.

Agulha para jeans

Tem o sulco mais profundo e a ponta é fina. Ela foi projetada para costurar sem
pressionar o tecido no buraco da chapa da agulha. Está disponível do tamanho 9/70
ao 16/100.

Agulha de ponta normal ou fina

Tem a ponta fina e é o tipo ideal para tecidos planos (como o algodão) pois causa
uma quantidade mínima de franzido e produz o ponto sem danificar o tecido. Está
disponível do tamanho 9/70 (mais fino) ao 18/110 (mais grosso).

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Agulha de ponta facetada
Tem a ponta fina e com as bordas facetadas sendo ideal para couro e vinil. Ela
facilmente perfura e cria um buraco que vai fechar quando a agulha sair. Está
disponível do tamanho 11/80 ao 18/110.

TIPOS DE LINHAS

A qualidade da linha é um dos pontos essenciais para que os trabalhos fiquem feitos
com grande qualidade e para que todo o processo seja elaborado sem quebras e
linhas emaranhadas. Isto torna-se ainda mais importante para quem vai costurar
durante muitas horas.

No que diz respeito à qualidade do fio, temos de ter em atenção que muitas vezes
não é o seu valor elevado que determina se é de boa qualidade ou não.

Para saber se a linha é boa, segure-a e veja à luz para verificar como são os
fios/fibras e para que lado se direcionam. Um fio de boa qualidade, deve estar
enrolado de maneira a que se vejam poucas fibras separadas do fio.

Dentro dos vários tipos de linha, podemos destacar:

• Linhas de algodão: São os tipos de linhas de costura mais comuns para

confecionar e se incorporam de uma forma completa em variados tipos de
tecidos, pois são resistentes, dão um bom acabamento e encontram-se em
muitas cores e espessuras.
• Linhas de nylon: O nylon é um fio resistente e usado, muitas vezes, na
costura manual. Existe uma opção mais fina chamada de linha invisível.
• Linhas de bordar: serve para realizar trabalhos com mais detalhes e com
acabamento. Existe o método manual, aquele que você utiliza pontos
previamente delimitados, e também existe o processo mais tecnológico
onde a própria máquina de costura se encarrega do processo do bordado.

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 • Linhas para pespontar: São macias e indicadas para acabamento. São
brilhantes e coloridas, se quiser que os fios não apareçam, este não é o fio
mais indicado.
• Linhas Poliester: São linhas versáteis como o algodão e ideais para costurar
tecidos como a seda até outros materiais sintéticos.

As linhas também possuem numeração. Mas ao contrário das agulhas, aqui quanto
maior for o número da linha, mais fina ela é.

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 SACO DE ALÇAS COM BOLSO

Material
Tecido saco cortar 2 vezes 50 cm x 40 cm
Tecido alças cortar duas vezes 8cm x 45cm
Tecido bolso cortar 2 vezes 20cm x 15cm
1 metro de fita de bainha
(outras decorações a aplicar)

Passo a Passo:
1. Junte os dois retângulos do bolso, com os avessos para fora, e cosa a toda à
volta, deixando só uma abertura de 4cm.
2. Através da abertura, vire tudo para o direito do tecido, e passe a ferro
3. Feche a abertura à mão, com ponto invisível
4. Cosa o bolso a um dos retângulos do saco
5. Junte os dois retângulos do saco, e cosa a base e as laterais com costura
francesa.
6. Cosa as duas tiras para as alças, em todo o comprimento e depois vire do
direito
7. Aplique as alças à boca do saco.
8. Conclua a bainha da boca do saco, com fita de bainha ou bainha postiça.

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