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Para quem não me conhece me apresento! Sou a Simone Silva, Nail Design de unhas artificiais,
trouxe a técnica Fibra Silk para Uberlândia. Sempre busquei fazer algo que transformasse a vida das
pessoas, nunca gostei de ser uma pessoa limitada. Adoro desafios e sou apaixonada pelo que eu
faço.
Tenho como objetivo trazer cada vez mais em evidência, em conceito de criação de unhas artificiais,
buscando sempre a naturalidade. Ministro curso presencial e workshop online. Com o propósito real
de ensinar pessoas a prosperar de forma eficaz, organizada e com muita inteligência, para atingir e
fidelizar o público alvo.
Minha paixão por criação e construção de unhas, começou em setembro de 2017. Buscando um
diferencial, adaptei métodos de lixamento já existentes no mercado e cheguei no resultado que
tanto almejava: naturalidade e resistência.
Nunca gostei de ser limitada, como Nail Design, não poderia ser diferente. Sempre sonhei ser livre
pra exercer algo que não tirasse de mim o meu potencial criativo.
DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS CUCCIO E STAR NAIL
X-Strength Primer Ácido Star Nail possui fórmula com ácido e foi
desenvolvido para criar uma aderência extra do mesmo a placa
ungueal. Evitando assim infiltrações e o levantamento precoce.
Indicado principalmente com como preparação apenas para serviços
de alongamento com produtos de tecnologia. Desidrata a unha natural,
deixando-as preparadas.
Podendo ser usado em UV ou acrílico.
GEL T3 Self Leaving LED/UV HARD tem a mesma fórmula que o control
led, o que diferencia é a viscosidade um pouco mais fina. Tempo +
Técnica + Tecnologia = T3. É um gel de escultura HARD com processo de
ligação exclusivo, garantindo força extra e durabilidade, viscosidade
média. Não há etapas múltiplas de géis, sendo um gel de camada única,
para que a aplicação seja rápida e fácil, economizando tempo e dinheiro.
Sua fórmula híbrida é compatível com nossos esmaltes Cuccio Venner,
possibilitando criar gel HARD de cores personalizadas.
Levar para a cabine LED por 60 segundos
Levar na cabine UV 2 minutos.
A unha é uma placa formada por aproximadamente 140 camadas de queratina dura chamada oniquina.
Proteína rica em água, cálcio, ferro, enxofre, cistina e arginina com a (variação de 7% a 15% de umidade
gerada através do leito ungueal)ligeiramente convexa semitransparente e flexível.A unha é um tecido
morto, ela é composta por 3 camadas.
Camada superficial: Composta por células mortas, fibras e queratina fazendo com que ela seja mais
dura.
Camada intermediária: É a mais grossa e formada por células vivas muito unidas entre si e com
menos fibra.
Camada inferior: Formada por duas subi camadas de células vivas provenientes do leito da unha.
Vale lembrar que as unhas não possuem vasos sanguíneos e nervos por isso não sangram não dói e não
respiram.
Matriz da unha: É a região proximal responsável pelo crescimento da lâmina ungueal localizada em
baixo da pele do eponíquio .Ela é o coração da unha e caso sofra algum trauma pode ser que nunca
mais volte ser a mesma ,vai depender da intensidade da lesão.
Placa ungueal: É a parte que vemos da unha e se estende desde a matriz até a porção livre. Possui
consistência dura está localizada sobre o leito ungueal e não tem coloração por essa razão é possível
perceber certa coloração rosada resultante da presença de capilares no leito ungueal a porção livre
apresenta coloração esbranquiçada o que resulta do contato com o ar.
ANATOMIA DAS UNHAS NATURAIS
Lúnula: É a meia-lua com aspecto de crescente, de tom mais claro , que é totalmente visível nas
unhas dos primeiros dedos (contados a partir do polegar) e que está totalmente coberta nas unhas
dos quintos dedos.
Eponiquio: É uma dobra que recobre a porção proximal da unha. Uma camada transparente de
células que adere à superfície da unha na base e atua como vedação impedindo a entrada de
bactérias e micro-organismos.
Hiponíquio: Caracteriza-se por ser a pele situada entre a parte inferior da unha e a ponta do dedo,
é formada por células sem núcleo que crescem de forma desordenada.
Borda Livre: É a partir da lâmina que flutua fora do dedo não a terminações nervosas nessa região
logo não sentimos dor ao cortá-la.
Cutículas: Cutículas são camadas de pele que se estende nas extremidade dos dedos, de
espessura mais fina e aderente a borda proximal da unha .
OBSERVAÇÃO:
Nossas unhas são compostas por queratina e não por cálcio. Nosso leito ungueal existe uma alta
concentração de enxofre, por isso nossa unha natural é dura, flexível e elástica. Nossas unhas são uma
espécie de proteção para as pontas de nossos dedos e são uma forte barreira contra a maioria das
substâncias, exceto a água, a água é a única substância que nossa unha é capaz de absorver.
As unhas também servem como alerta para situações de desnutrição, infecções ou até mesmo doenças
graves. Condições e doenças que podem ser observadas pela aparência das unhas.
Devido ao arranjo regular e adesão dos onicocitos , os nós ancoragem ao leito e alta concentração de
enxofre da queratina a unha normal é dura flexível e elástica.
Por isso é resistente aos traumatismos que sofre diariamente e nos nem sequer damos conta do
quanto nossas unhas estão expostas ao stress mecânico dia após dia.
Você consegue contar quantas vezes você bate os dedos e ações ao digitar um e-mail por exemplo?
Todos os cliques com o mouse quantas vezes por dia você bate acidentalmente o dorso das mãos na
parede?
Sem nenhuma surpresa a unha é altamente rica em queratina especialmente alfa-queratina.
Uma queratina mais dura que a da pele, mas que se aproxima da queratina encontrada nos cabelos
pois possui alto teor de ligações dissulfeto (cistina).
Essa característica de possuir alto teor de enxofre que confere a esse tipo de queratina alta resistência
e propriedade de barreira semipermeável.
A unha cresce normalmente a taxa média de 1 mm por dia, sendo assim levaria de quatro a cinco
meses para que a unha se regenerasse por completo após sua remoção.
Idade frio doenças que afetam a circulação sanguínea e a manutenção são patrões que reduzem a taxa
de crescimento das unhas.
Acredita-se que cerca de 80% da lâmina da unha é produzida pela matriz com a produção de queratina
dura.
Os outros 20% da lâmina seriam produzidos pelo leito ungueal assim a unha poderia ser formada
simultaneamente no sentido da matriz para ponta do dedo e do leito para a superfície externa da
unha.
PATOLOGIA DAS UNHAS (ONICÓLISE)
O QUE É ONÍCOLISE
O descolamento da lâmina pode ocorrer em qualquer região da unha as causas mais comuns são traumas
atritos constantes ou produtos químicos inicia-se na região distal e se não houver tratamento pode
progredir e comprometer toda a lâmina.A Onicólise é classificada em primária, quando a o
desprendimento da queratina que mantém a lâmina aderida. Onicólise É a separação de uma unha do
seu leito a separação ocorre gradualmente e indolor.
CAUSAS DE ONÍCOLISE
A causa mais comum de Onicólise é um trauma, mesmo um ligeiro trauma pode causar a Onicólise
Quando acontece repetidamente por exemplo: batida diária de longas unhas um teclado ou balcão.
Também pode ser causada por instrumento de manicure que são empurrados por baixo da unha para
limpar sujeiras ou lixar a unha, o aquecimento causado por lixa manual ou micro motor. Muita umidade
também pode causar esse problema, algumas condições médicas podem causar a Onicólise geralmente
alterando a forma da unha ou contorno do tecido mole abaixo dela.
LEUCONÍQUIA
Tanto em homens quanto nas mulheres aparecem aquelas manchinhas brancas em nossas unhas.
Elas são chamadas medicamentes de Leuconíquia.
As manchas nas unhas não são consideradas doenças e não tem sintomas associados.
Só é motivo de preocupação nos casos em que as manchas aparecem com muita frequência.
Parcial
Total
Estriada
Punctata
Transversal
Sendo a mais comum delas a Leuconíquia Punctata que consiste em um ou mais pontos brancos na unha.
A Leuconíquia estriada também é bem comum que é representada por curtas faixas brancas ao longo da
unha.
Dentre as possíveis causas para essas manchas estão: falta de cálcio, ferro, zinco, silício, ácido fólico ou de
vitamina B12 ,alergia a determinadas substâncias contidas no esmalte ou produto de limpeza,
antibióticos, variações hormonais nas mulheres, entre outros.
Quanto o tratamento a tendência é que as manchas desapareçam espontaneamente mas caso isso não
ocorra o ideal é sempre usar luvas de proteção quando utilizados produtos que podem causar alguma
reação alérgica, além de levar uma boa alimentação.
PATOLOGIA DAS UNHAS (LEUCONIQUIA)
OBSERVAÇÃO
A maior parte da Leuconíquia acontece por causa de esmaltes tradicionais que utilizamos.
Temos que entender que o esmalte tradicional é prejudicial pra saúde das nossas unhas, quando ele
permanece por um longo período nas unhas naturais.
O esmalte pode permanecer no máximo por 15 dias, não mais que isso.
Nesse caso acontece com mais frequência nos pés.
Porquê?
A camada superficial da unha, essa que fazemos a preparação, ela se torna mais porosa, quando o
esmalte passa por um longos períodos.
O que acontece?
A nossa unha natural se hidrata constantemente com o esmalte faz com que essa hidratação natural não
aconteça.
ONICOMICOSE
O primeiro grupo se vale da queratina como uma fonte nutricional já o segundo são organismo
unicelulares que atacam com a maior frequência as unhas das mãos e se produzem rapidamente. A
infecção pode afetar tanto as unhas das mãos quanto as dos pés. A unha do dedão do pé geralmente é
a mais vulnerável devido ao uso rotineiro de calçados fechados.
Os Principais Sintomas Onicomicose: variação da cor da unha, descolamento da borda livre, unhas
mais duras e grossas, dor de intensidade variável entre outros. Entre os fatores de risco estão pessoas
depois dos 40 anos, devido as unhas crescerem mais devagar a medida que as pessoas envelhecem
micro-traumas repetitivos sobre a lâmina ungueal ligados a prática de esportes, provocando lesões na
pele, abrindo portas para os fungos, uso prolongado de antibióticos entre outros.
Na maioria das vezes esses tipo de fungos e encontrado em adultos e idosos. Recentemente houve
casos em crianças e adolescentes. Acredita se que cada 10 anos o risco de contrair onicomicose
aumente em 2,5 vezes. Os fatores contribuintes são uma diminuição na taxa de crescimento das unhas,
desnutrição do leito ungueal e distúrbios vasculares que aparecem com a idade.
Já nas pessoas que são portadora de diabetes, a probabilidade aumenta 30% . Com o uso de certos
medicamentos como antibióticos também são afetados.
A Peoverdina e a principal molécula que da o tom esverdeado nas unhas quando elas estão com
Pseudomonas, que é uma bactéria e não fungo.
Esse é um erro muito comum que se falam sobre a aparência das unhas verdes.
Primeiro que a coloração verde e produzida por uma bactéria chamada Pseudomonas.
Segundo que essa coloração esverdeada não são fezes, mesmo porque fungos e bactérias não fazem
fezes.
Terceiro que essa substância também não e resto alimentar ou produto fabricado atoa, ela serve para
ajudar essas bactérias a se fixarem melhor, neste caso nas unhas, formando uma espécie de filme sobre
elas.
Alem disso ela também ajuda a eliminar outros microorganismos que estão em volta, justamente para
que ela não precise lutar muito por alimento.
Não podemos menosprezar esse tipo de infecções, mas também não precisamos ter nojo e sim
cuidados.
ONICOFAGIA
O QUE É ONICOFAGIA
Onicofagia é um termo técnico para o hábito de roer as unhas, hábito de morder as unhas das mãos e
dos pés durante algum período de nervosismo, ansiedade, estresse, fome ou tédio.
Também pode ser um sinal de desordens mentais ou emocionais. Este hábito e muito comum e
atingem cerca de 29% de toda população e pode ou não ter explicação cientifica, pois nem sempre o
fato de roer as unhas provem de algum distúrbio psicológico.
O hábito também pode ser causado por imitações, crianças imitam adultos a roer as unhas e ficam
com esse hábito. O termo onicofagia crônica e utilizado clinicamente.
O hábito de roer as unhas também podem provocar sérios problemas:
Roer as unhas produzem ferimentos que servem de portas de entrada para o vírus como HPV,
causador de verrugas na pele.
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HIGIENIZADORES E ASSEPSIA DAS MÃOS
Quando aplico na lâmina, isso faz com que ela permaneça por mais tempo úmida, podendo causar
algum tipo de descolamento ou até mesmo não aderir corretamente o meu produto.
O álcool isopropílico ele já não contém nenhuma porcentagem de água, já é um álcool puro.
Mas se utilizarmos na unha também não vai ser um produto eficiente.
Pois irá remover todo resíduo de água, mas não dos oléos que contém na nossa lâmina.
Já os conhecidos como higienizadores contém a quantidade correta de álcool isopropílico para remover
a umidade e a oleosidade existente na nossa lâmina, fazendo a higienização corretamente.
Essa desidratação é temporária em pouco tempo a superfície será reidratada novamente, esse
processo de reidratação leva em torno de 30 minutos ou mais, depende da temperatura da sala e do
teor de umidade da unha.
Por isso que após a desidratação não se deve tocar nas unhas , pois irá depositar umidade e óleo do
seus dedos na placa ungueal causando a recontaminação. Isso irá reverter todo processo de
desidratação da superfície. Soprar a unha para acelerar a secagem também é um ato que apenas
contamina a placa ungueal com a umidade da sua respiração.
São esses atos incorretos que também contribui para o descolamento do gel da unha natural.
Mesmo assim se a placa for devidamente lavada para remover os óleos da superfície, os óleos
residuais podem bloquear a adesão do gel.
Passo 1 (desidratador)
PRIMER / PRIMER ÁCIDO
ADESIVADORES
Você sabe realmente indentificar um adesivador?
Vamos chamar assim de adesivador, mas no mercado temos muitas nomeclaturas.
No mundo das unhas as industrias colocam termos e nomes genéricos como:
Primer, Fuse, Ultrabond, Probond, Adhesive, extrabond esses são alguns que já conhecemos.
Em quase 100% das vezes, digo ‘quase’ porque temos raras exceções, os adesivadores ácidos possuem
em sua composição o Methacrylic acid ( ácido metácrilico).Esse tipo de adesivador você vai aplicar na
lâmina.
Em clientes com unhas fracas, com sudorese e com excesso de oleosidade.
Já os adesivadores não ácidos possuem em sua composição o Isopryl Idene Diphenyl Bis Oxyhidroxy
Propyl Methacrylate ( acetato de etila, ácido acético, etanol, ácido sulfúrico). Esse tipo de adesivador
funciona como uma fita dupla face.
E pode ser aplicado em qualquer tipo de cliente.
FINALIZADORES
Assim como os primer, os finalizadores também são muito importante no trabalho de alongamento.
Top Coat muito conhecido também como finalizador, e traduzindo de forma direta significa camada
de cima ou camada superficial.
Sendo assim já entendemos que é o passo final, que irá ficar por cima de todas as camadas de gel.
Mas porque usar Top Coat ?
Vamos lá....
Após a construção de unha, é preciso lixar para chegar ao formato final e a ação da lixa é abrasiva , ela
precisa remover os micro pedaços do gel que saem em forma de pó.
Só que essa ação acaba deixando ranhuras nas unhas que são possíveis depósitos de água e sujeira.
Ou seja um ambiente ideal para o crescimento de bactérias e fungos além é claro ,
com o tempo é possível que o gel absorva essa água.
Já o finalizador com camada de inibição se houver a necessidade de aplicar algum outro tipo
de produto esse vai aderir corretamente com muito mais finalidade.
DICA:Lembrando que esmalte em gel é um tipo de gel soak off, então não podemos aplicar
um finalizador sem camada de inibição, pois com o tempo ele irá descascar.
Então é necessário escolher modelos adequados para se trabalhar com unhas, modelos pequenos e
médios e não tão grosseiros. Até porque se gasta uma média de 0,20 g do produto em cada unha,
com média de 2mm de produto aplicado sobre a lâmina. Portanto o trabalho deve ser delicado, pois
não se trabalha com muito produto.
BROCAS DIAMANTADAS
São brocas cujo o corte/abrasividade é obtido por granalhas ( partículas/bolinhas) de diamante que
revestem a ponta do acessório e não por lâminas. As brocas diamantadas são geralmentede alta
velocidade, mas podem ser utilizadas com velocidade baixa, média ou alta. O diamante é o
responsável pela afiação do instrumento e é o que confere precisão ao acabamento. Ou seja, o
diamante é o que proporciona eficiência ao corte /perfuração.
Esta broca trabalha fazendo a moagem/esfarelamento do material e possui a característica de
nivelar/dar acabamento com micro marcas, dando a imressão de um aspecto liso ao material
trabalhado.
BROCAS DE TUNGSTÊNIO
São brocas confeccionadas com lâminas para corte. Também são chamadas de CARBIDE em
referência ao material do qual são compostas.
CARBIDE : CARBONETO
Estas brocas são feitas de carboneto de tungstênio, que é um metal altamente rígido e capaz de
suportar altas temperaturas ( como a autoclave) e não enferruja. O tungstênio possui baixa
condutividade térmica ou seja, não conduz tanto calor quanto aos outros metais.
O aparelho micro motor é muito utilizado por manicures e nails design, é um motor elétrico que
funciona por rotação (giro). Sendo assim ele funciona igual a um relógio girando da direita pra
esquerda ou da esquerda pra direita. Você pode escolher o sentido da rotação através de um
botão/chave no seu micro motor. Há dois sentidos: FWD e REW
FWD - gira no sentido horário, motores nacionais vem com uma sigla (D) direita no lugar FWD, a
modelos que podem vir escrito (R) que significa direito em inglês.
REW - gira no sentido reverso da hora ( anti- horáio ), motores nacionais vem com a sigla (E)
esquerdo no lugar de REW e há modelos que vem escrito a letra (L) que significa esquerdo em
inglês.
CRESCIMENTO ONDULADO
HEMATOMA SUB UNGUEAL
LACERAÇÕES
ESMAGAMENTO
AVULSÃO DE LEITO UNGUEAL
Sabe -se que todo leito esta envolvido na germinação e migração das células da unha. Por essa razão
é necessário não somente preservar a matriz germinativa, como restaurar todas as suas estruturas, as
quais possibilitam o crescimento da unha da forma mais anatômico possível. Fazer alongamento é
muito mais sério do que as pessoas pensam.
Broca Reta - afasta produto e pele ( pode ser usado na preparação da unha natural)
Broca Inclinada - causa corte ( pode ser usado na manutenção )
ANGULAÇÃO 30 GRAUS
CORRETO
O gel é basicamente composto por monômeros e fotoiniciador, é claro que existe outros ingredientes,
mas vamos focar só nesses dois.
Ao serem estimulados pela radiação UV os fotoiniciadores vão iniciar as reações de polimerização entre
os monômeros, isso quer dizer que eles vão se unindo e formando uma grande cadeia de moléculas
chamada: Polímero
E em cada ligação feita entre esses monômeros a liberação de calor. Por isso, géis mais fluidos tendem a
aquecer mais, pois possuem mais monômeros e assim fazem mais ligações.
Já os géis hard aquecem muito mais do que os géis soak off por dois motivos:
Possuem monômeros especiais que podem se ligar a 2 ou 3 polímeros ao mesmo tempo , fazendo assim
mais números de reações do que o normal, ou seja, vai liberar mais calor já que os géis soak off
possuem monômeros que geralmente fazem ligações apenas a 1 ou 2 polímeros.
Como ele possui esses monômeros especiais é necessário que ele tenha mais foto iniciadores e isso vai
acelerar a reação liberando energia de forma rápida e consequentemente aumentando ainda mais a
temperatura.
E não pelo atrito de moléculas.
ESTÁGIOS DO POLIMERIZAÇÃO
PRIMEIRO ESTÁGIO
O primeiro estágio ocorre quando o produto endurece. Após 10 a 15 segundos com a mão dentro da
cabine, cerca de 25% das moléculas reativas na fórmula irão se ligar quimicamente para criar cadeias
muito curtas. As primeiras cadeias curtas que se formam começam a se enredar e o produto torna se
muito fibroso devido ao espessamento. Essa curta pré polimerização as vezes é usada para travar o gel
como se fosse uma fina película por fora agindo como uma barreira para não escorrer. Nessa fase o gel
está apenas cerca ¼ polimerizado.
SEGUNDO ESTÁGIO
No segundo estágio quando 50% das moléculas reativas se ligam o gel se torna se tão espesso que a sua
superfície endurece o suficiente para ser moldado com a pinça. É muito importante entender que neste
ponto o gel está apenas parcialmente polimerizado. O endurecimento de um gel não significa que ele
esteja devidamente polimerizado.
TERCEIRO ESTÁGIO
No terceiro estágio é quando a polimerização adequada deve ocorrer, mas nem sempre acontece. Se
for feita a polimerização adequada, esse gel polimerizado é o suficiente para que o alongamento de
unha tenha força e durabilidade necessária para funcionar como pretendido. A polimerização é
tipicamente alcançada quando cerca de 90% dos ingredientes reativos são quimicamente unidos em
uma forte estrutura semelhante a uma rede. Quando gel não é polimerizado adequadamente, ou
insuficiente mal polimerizado pode se levar a uma quebra de serviço, como: descoloração ou manchas
incomuns, descolamento. E o mais importante isso pode fazer com o que os profissionais de unhas ou
clientes desenvolvam alergias de pele, ingredientes não reagido os presos nos procedimento de unha,
bem como o pó. É por isso que uma polimerização adequada é tão importante para o profissional e
cliente.
POLIMERIZAÇÃO DO GEL
QUARTO ESTÁGIO
O quarto estágio de polimerização ocorre após a cliente fazer o procedimento. Até agora o
processo de polimerização ficou lento, então apenas cerca de 5% a 7% de polimerização adicional
acontece nas próximas semanas. A polimerização fica mais lenta, porque uma vez que o produto
endurece, torna-se muito difícil para os ingredientes que não reagiram se moverem, encontrarem e
se juntarem as pontas das cadeias de polímero em crescimento.
ENERGI UV-A
A energia UV-A conduz essas reações químicas para géis, mas em líquidos de monômeros e
pós polímero. O calor da sala e o calor da mão da cliente fornecem toda a energia necessária
para conduzir a polimerização. Portanto os quatros estágios de polimerização se aplicam a
todos produtos de unha que polimeriza. Na verdade as únicas exceções a esse processo são
os esmaltes tradicionais já que endurecem por evaporação de solventes e não por
polimerização.
CAMADA DE INIBIÇÃO
Então vamos chamar de camada de inibição, aquela parte de cima do gel que não polimerizou.
Isso acontece porque no momento que a radiação UV começa a estimular os foto iniciadores o oxigênio
do ar interage impedindo com que eles façam seu trabalho o que é polimerizar.
É o oxigênio que impede a polimerização por isso que os foto iniciadores mais profundos continuam
agindo e o gel endurecendo.
Atualmente nós sabemos que essa camada pode promover dermatite de contato alérgica, se retirada de
forma inadequada, porque ela é o gel cru. Vamos dizer assim pra entedermos melhor.
Também sabemos que os géis que possuem camada de inibição muito grossas tendem a ser mais rígidos
e menos resistentes.
Mas ela não é de todo mal, a sua presença faz com que você consiga sobrepor camadas de gel em cima
sem precisar lixar/limar a superfície, servindo como uma ponte ligando gel já polimerizado ao novo gel
que você está adicionando.
Já os finalizadores sem a camada de inibição não conseguimos aplicar nenhum tipo de trabalho por
cima deles.
Por isso também é muito importante termos em nossa mesa os dois tipos.
A HISTÓRIA DA FIBRA DE VIDRO
Com a descoberta acidental do vidro , a humanidade teve contato com um dos principais materiais para
o comercial industrial e do laser. O vidro foi o ponto de partida para que em 1936 fosse desenvolvido a
fibra de vidro, material que contribuiu muito para humanidade.
A fibra de vidro logo ganhou status em diversos segmentos da economia como por exemplo: no setor
náutico, automotivo, decorativo e mobiliários, aeronáutico, artesanato, construção civil, no setor
elétrico e eletrônico, e também diversos produtos de consumo que necessitavam de um produto anti
corrosivo, resistente e durável capaz de reforçar plástico e diversos outros materiais para confecção de
uma infinidade de produtos de consumo.
A fibra de vidro ganhou uma dimensão infinita em seu uso e benefícios em relação a outros materiais e
seu sucesso tem crescido significativamente na Europa e Estados Unidos, locais onde suas qualidades
são muito apreciadas do que no restante do mundo. A fibra de vidro movimenta atualmente cifras
milionárias anualmente, e é uma das principais responsáveis pela evolução industrial mundial,
juntamente com outros materiais como plástico e o aço por exemplo.
A técnica de alongamento de unha fibra de vidro, é uma invenção brasileira. A inventora é a uma mulher
do espaço LENI no Leblon. LENI, a dona do salão, especializado em estética para as mãos, desenvolveu a
técnica e patenteou à dois anos.
O QUE É FIBRA DE VIDRO?
A fibra de vidro é obtida industrialmente através do vidro ainda em estado líquido, ou seja, em que a
sílica(areia), calcário e carbonato de sódio está sendo derretido sobre uma temperatura de 1600°C.
Esse líquido é submetido a um resfriamento sob alta velocidade, onde o controle cinético e térmico
favorece a obtenção de fios em tamanhos e diâmetros desejados, através da passagem do líquido por
finíssimos e reguláveis orifícios de platina, que chegam a produzir cerca de 3000m de fibra por minuto.
A fibra que a maioria dos fornecedores vendem, chama Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV)
normalmente é colocado o poliuretano ou poliéster a fibra de vidro, é modificada com a adição de
substâncias poliméricas com intuito de aumentar sua resistência e diminuir a incidência de dermatite.
SÍLICIA (AREIA)
CALCÁRIO E CARBONTO DE SÓDIO
POLIURETANO OU POLIÉSTER
POLÍMERO LÍQUIDO
FILAMENTOS BICOS
JATO DE AR
SPRAY DE ÁGUA
APLICADOR DE TAMANHO
FINALIZAÇÃO DO FILAMENTO
COM TAMANHO DEFINIDO
CABINES SÃO SEGURAS?
São as radiações cuja energia é suficiente para ionizar átomos ou moléculas, ou seja possuem energia
inferior. Portanto, a radiação eletromagnética que possui comprimento de onda maior que 100nm
( ou ainda com frequências menores que abrangendo a todo o espectro eletromagnético com
frequências iguais ou inferiores às do ultravioleta.
Porém para fins de práticos de proteção radiológica, também podem ser considerados radiações não
ionizantes os campos elétricos e magnéticos estáticos, bem como o transporte de energia através da
matéria sob a forma de vibrações mecânicas, como ultrassom.
CABINES SÃO SEGURAS? COMO ESCOLHER UMA CABINE?
OS WATTS IMPORTAM?
Na realidade nem tanto, os watts da cabine só mostra o quanto de energia que elas utilizam pra
funcionar. Cada led gasta 1 watts de energia e o painel digital e os circuitos internos gastam o restante.
Isso quer dizer que os watts não deve ser o foco durante sua compra.
LED OU FLUORESCENTE?
As cabines com lâmpadas fluorescente são aquelas mais compridas, foi a primeira tecnologia a ser
utilizada para polimerizar. A polimerização é mais lenta e as lâmpadas devem ser trocadas a 4 a 6 meses
e são difíceis de encontrar. Por isso essas cabines estão saindo de uso, já que as leds são mais modernas.
As cabines com lâmpadas leds são mais rápidas na polimerização, por isso mesmo que esquentam um
pouco mais na reação. Mas são mais modernas e hoje em dia são compatíveis com a maioria dos géis, e
vem substituindo aos poucos os modelos com lâmpadas fluorescente. Devem ser trocadas dependendo
do uso de 1 a 3 anos.
QUANTOS LEDS?
A cabine tem que ter no mínimo 36 chips de leds, devemos também focar na posição deles. Eles devem
estar espalhados de forma inteligente, coloque a mão dentro da cabine e olhe onde a luz atinge as
unhas. Ela tem que ter leds na parte de cima, além das laterais e no fundo ajudarão muito na
polimerização das laterais e pontas das unhas.
COMPRIMENTO DE ONDA?
Já ouviu falar? É a medida da onda de luz emitida pelo led que devem ser compatível com o foto
iniciador do nosso gel. A boa notícia é que essa medida vem sendo padronizada pela indústria e hoje em
dia acaba que a maioria das cabines possuem os comprimentos de onda correto que são de 380mn a
400mn. Essa informação geralmente vem escrita na caixa ou no manual.
Além da importância da estética a curvatura é responsável por absorver os impactos e torções do dia a
dia, pois é ela que distribui o esforço submetidos de forma involuntária.
Para unhas comerciais (alongamento de salão) a curvatura varia de 25% a 35% da curvatura de um
circulo.
Toda curvatura tem que respeitar primeira mente a anatomia da unha natural da sua cliente.
Alongamentos curtos possuem uma curvatura mínima e é normal. Lembrando que também se curvar
muito sem necessidade vai causar um desconforto na sua cliente e até causar uma onicólise por pressão.
Lembre-se que uma unha curvada é linda, mas entenda que não são todas as unhas que terão a mesma
proporção e que isso dependerá de cada cliente.
ESPESSURA: A espessura vai variar de 1,5 a 2m pra mesa, mas a maioria das designer usa em mesa 1 a
1,5, isso vai depender também do formato.
SIMETRIA: A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes , sendo que ambas
as partes devem coincidir perfeitamente ponto a ponto,possuindo os lados iguais.
O comprimento da borda livre da unha, se falarmos de medidas simetricas então o comprimento das
unhas do eponíquio até o final da borda livre deve ser o mesmo em três unhas: dedo indicador, médio e
anelar. As unhas do dedo mindinho é deixada 0,5 -1mm mais curtas e os polegares pelo contrário são 0,5
+ 1mm mais compridas.
Além disso as vezes você pode deixar o dedo médio 0,5mm a mais, porque muitas vezes a lâmina ungueal
do dedo médio que é mais larga e para estreita-lá visualmente , o comprimento é deixado mais longo.
E como faço para medir?
Régua, paquímetro.
Então no ponto de vista da engenharia a estrutura é definida como uma ordem os elementos essenciais,
que irá dar sustentação para o alongamento são:
Curvatura
Espessura
Simetria
Importância de deixar as unhas respirarem, sendo assim o assunto que gera muitas dúvidas. De acordo
com os estudos de cientistas e pesquisadores 100% do oxigênio necessário pela matriz ungueal para
criar uma nova placa ungueal vem da corrente sanguínea, e zero por cento vem de fatores
externos.
Nada se ganha com a remoção de revestimento ou de unhas artificiais por alguns meses antes de
reaplicá-la.
Mas como transmitir da melhor maneira as informação para o cliente. O ideal é explicar que as unhas
não respiram tendo em vista que essa é a concepção relativamente comum que circula na área de
unhas. A cliente ainda pode questionar o porque das unhas dela parecerem mais fortes e resistente
quando não as esmaltes ou produto nelas.
Nesse momento você pode explicar que quando colocando qualquer tipo de revestimento e nós, a
umidade e os óleos que do nosso corpo produz  naturalmente passam do leito ungueal pela placa
ungueal em menor velocidade, assim logo as unhas retornam a um nível de umidade normal em menos
de 12 horas. Vale reforçar que o prejudicial é quando as unhas estão aplicadas incorretamente, e que
você irá tomar todo cuidado para remover os óleos naturais da unha da cliente mas nunca um ponto de
prejudicar a integridade da unha natural.
APLICAÇÃO FIBRA DE VIDRO
Aplico o passo 1 Prep desidratador (não vai na cabine) não se deve encostar na cutícula.
Em seguida aplico o passo 2 Fuse adesivador (não vai na cabine) não se deve encostar na cutícula.
Aplico uma camada fina de gel Acrygel clear (capa base)levar na cabine por 30 segundos.
Aplico outra camada fina pra aplicar a fibra, apliquei a fibra coloco na cabine 30 segundos.
Agora vamos cortar o tamanho desejado pela cliente. Corto um pouco maior do desejado.
Vamos aplicar uma camada de gel Fibergel Opaque Nude na borda livre pra fazer a pré- curvatura,
colocar na cabine por 5 segundos e curvar com a pinça.
Fazer esse processo um dedo por vez.
Passo uma camada fina pra umedecer toda fibra coloco na cabine por 10 segundos.
Finishing Wipe só vou utilizar quando finalizo com passo 5 Top Coat (selante,finalizador), para
remover a camada de inibição.
Aguardo esfriar um pouco e finalizo com o óleo hidratante somente nas cutículas.
APLICAÇÃO FIBRA DE SILK
Aplico o passo 1 Prep desidratador (não vai na cabine) e não se deve encostar na cutícula
Em seguida aplico o passo 2 Fuse adesivador(não vai na cabine) não se deve encostar na cutícula
Aplico uma camada fina de Gel Acrygel Clear (capa base)levo na cabine por 30 segundos.
Aplico outra camada fina pra aplicar a fibra, já definindo o formato.
Espalhe a fibra de uma lateral a outra e levo na cabine 30 segundos.
Agora vamos cortar o tamanho desejado pela minha cliente. Corto um pouco maior do desejado.
Vamos aplicar uma camada de Gel Fibergel Brazilian Hortência na borda livre pra fazer a pré-
curvatura, colocar na cabine por 5 segundos e curvar com a pinça.
Fazer esse processo um dedo por vez.
Passo uma camada fina pra umedecer toda fibra coloco na cabine por 10 segundos.
Verifique se a borda livre esta bem tonalizada, aplico mais uma camada fina e esfumo com o
pincel no sorriso da unha, levo novamente na cabine por 5 segundos.
Se houver necessidade lixe a marcação da fibra, em seguida aplique o Gel Self Leveng Pink no
leito da unha, puxando o gel pra ponta.
Leve na cabine por 10 segundos, aplico a presilha e levo novamente pra por 60 segundos na
cabine para estabilizar a curvatura.
Faço o ápice da unha para fazer a estrutura do procedimento, um dedo por vez, colocar na cabine
3 segundos, esse processo vou repetir 3 vezes.
Aplico a presilha um dedo por vez( sem remover a presilha).
Fiz uma mão, novamente levo na cabine por 60 segundos.
Espere esfriar um pouco, remova a presilha e aplique o Finishing Wipe no papel 3D para remover
a camada de inibição.
Finishing Wipe só vou utilizar quando finalizo com passo 5 Top Coat (selante, finalizador), para
remover a camada de inibição.
Aguardo esfriar um pouco e finalizo com o óleo hidratante somente nas cutículas.
ASSEPSIA / PREPARAÇÃO DAS UNHAS / APLICAÇÃO DA FIBRA
A aplicação da fibra tem que ficar com as laterais mais abertas, pegando de uma lateral a outra,
lembrando como se fosse um leque.
Para a formação da parede lateral e curvatura do formato.
APLICAÇÃO DA FIBRA / LIXAMENTO TÉCNICO
A aplicação tem que ser mais afunilada, estreita pegando de uma lateral a outra.
Para fazer o formato bailarina. Podendo lixar sua ponta pra criar o formato arredondado também.
Aplicação da Fibra para o formato almond e stilleto são as mesmas, aplique a fibra pegando de uma
lateral a outra afunilando no ponto zero e na ponta. A diferença dos formato vai ser no lixamento.
Formato Almond começa pela ponta c/ a lixa inclinada 45 graus no formato almond.
Lixa a diagonal, levando a lixa para dentro, lado esquerdo/direito o mesmo movimento.
Lixa a superfície do ápice pra ponta.
No mesmo movimento, lixa (lateral, diagonal, superfície, diagonal, lateral)
Área da cutícula com a lixa 45graus.
Lateral esquerda/direita inferiores com a lixa reta.
Lateral esquerda/direita do ponto zero levando a lixa inclinada pra ponta (como se fosse uma
canoinha olhando de lado).
Se houver necessidade, passar a broca diamantada na área da cutícula.
Lixa buffer toda área da unha, pra tirar a marcação da broca.
Manutenção de Formatos
Lixamento Técnico vale a mesmo lixamento para todos os formatos, como o formato quadrado.
LIXAMENTO TÉCNICO DA FRANCESA REVERSA
CONCÔVA: Unha concôva tem um ápice natural, automaticamente ela já tem também uma
curvatura natural. Esse formato de unha também é encontrado a unha oval, com o hiponíquio
acentuado (a famosa carninha embaixo do dedo). O corte desse molde vai ser em UV e com corte
diagonal raso. Porque esse formato de dedo sempre vai ser com o dedinho magro. Aqui posso
inclinar meu molde. Dependendo do formato. Quadrada o corte sempre vai ser na diagonal. E a
profundidade do meu corte vai depender se o dedo é gordinho.
PLANA: Unhas planas sempre vai ser uma unha redonda, ela não tem curvatura e nem ápice
natural. Geralmente esse formato os dedos são mais gordinhos. O corte do molde vai ser em U
com corte diagonal profundo conforme o gordinho do dedo. Aqui nesse formato molde aplicado
sempre reto.
CONVEXA: Unha convexa é oposto da concôva, é uma unha que empina pra cima. Ela geralmente
é triangular. Esse tipo de unha não pode ser muito longa, porque geralmente essa cliente tem a
mão gordinha e os dedos curtos. Corte tem que ser diagonal e bem profundo. Aqui molde aplica
sempre reto.
ACABAMENTO NATURAL
Utilizar uma lixa 100/180 para lixar a ponta da unha, deixando-a quadrada e alinhada ao
formato da unha da cliente.
Lixar as paredes laterais, utilizando uma lixa reta para fazer a simetria das unhas.
Fazer o lixamento na área da cutícula, utilizando a lixa sempre na posição de 45⁰ graus.
Abaular toda a extensão do alongamento, nivelando com a unha natural (cautela para não
remover produto em excesso).
Fazer o lixamento nas laterais inferiores, com cautela para não fazer dente no ponto de stress
Fazer o lixamento com o micromotor, utilizando uma broca diamantada para fazer o
alinhamento do gel na área da cutícula.
Em seguida, utilize uma broca (cilíndrica /cônica) para fazer a curvatura.
Retirar os resíduos de pó nas unhas, utilizando uma escovinha.
Aplique o Cleansing (higienizador) na toalha 3D para remover os resíduos de pó nas unhas.
Aplicar o Passo 2 Fuse adesivador (primer/ph bond) em toda a área da cutícula sem excesso.
Aplicar UV Gel Seal (finalizador) e leve na cabine por 30 segundos.
Finish Wipe só vou utilizar quando finalizo com Passo 5 Top Coat (selante, finalizador), para
remover a camada de inibição.
Aguardo esfriar um pouco e finalize com o óleo hidratante somente nas cutículas.
MANUTENÇÃO NATURAL / PERÍODO DE MANUTENÇÃO
CAPA BASE
Qual a função da capa base? A maioria das profissionais ficam em dúvida quanto a esse assunto.
Fazer ou não fazer capa base. VAMOS LÁ....
A capa base tem a função de amortecer pequenos impactos, na manutenção também é necessário
refazer. Então sempre que for aplicar ou fazer a manutenção é super importante fazer uma capa base.
Desidratador e adesivador não é necessário aplicar no gel e sim na unha natural, onde teve o
crescimento.
PERÍODO DE MANUTENÇÃO
Nosso papel é informar o período que define a manutenção. E acredite, não são 30 dias, não são 20 dias
que irão definir o tempo.
O período de manutenção é definido por uma série de acontecimentos, que inclusive são individuais,
então não é correto generalizar.A velocidade de crescimento da unha natural é um fator que
antecipa a necessidade da manutenção da estrutura, pois ela se desloca na mesma velocidade.
Informe uma média do tempo (tempo ideal 20 dias) , mas explique corretamente o que define período
de manutenção.
REMOÇÃO INADEQUADA
Olha a situação de uma unha natural, quando a cliente opta em fazer a própria remoção ou até mesmo
fazendo em uma profissional sem os devidos conhecimentos exigidos para fazer uma remoção de forma
adequada, sem danificar o leito ungueal.
Lâmina danificada por fazer a remoção do procedimento de alongamento em casa. Oriente sua cliente
que alongamento de unha, precisa ser removido por uma profissional conhecedora em remoção.
Quando você faz a remoção incorreta, pode causar uma extrema sensibilidade a unha natural, causando
vários danos, arrancando muitas camadas de queratina da unha natural.
E a nossa lâmina ungueal, leva de 6 meses a um 1 ano pra se regenerarem.
CAUSAS DE DESCOLAMENTOS
A unha (placa ungueal) é formada por 3 camadas de queratina e em sua superfície, temos a presença do
óleo natural presente no nosso corpo.Ela possui cerca de 15% de umidade distribuídas nas suas três
camadas e 4% de óleo.
A infiltração ocorre por diversos fatores como: emocional, patologia (doenças) uso de medicamentos,
alteração hormonal, procedimentos incorretos:
Observação:
Finalize com o Passo 5 Top Coat (selante) pois ele é um finalizador com a tecnólogia Soak Off (flexível)
Não utilizar o UV Gel Seal, pois ele é um finalizador rígido, podendo trincar a blindagem diamante.
ESMALTAÇÃO EM GEL
Não cortar.
Não lixar.
Não picotar com o alicate as cutículas
Não cortar as carninhas laterais das unhas.
Não cortar as carninhas na parte inferior/debaixo das unhas
Não exercer esforços nas unhas
Não abrir latas, apertar botões ou digitar utilizando as unhas
Uso excessivo de produtos químicos (recomenda-se o uso de luvas).
Não mexer com água em excesso .
Não ficar com as unhas na boca, pois causa descolamento.
Não usar acetona (recomenda-se o uso de removedor sem acetona).
Sempre respeitar o tempo de retorno para fazer as manutenções que são de 15 a 20 dias no
máximo.
Evite contato com calor/fogões nas primeiras horas pós procedimento
Não expor as unhas imersas em água quente/piscina com água aquecida
Não expor as unhas imersas em água salgada/mar etc
DERMATITE DE CONTATO
É uma reação inflamatória na pele, que acontece após você entrar em contato com algumas
substâncias específicas capazes de gerar irritação ou processo alérgico na pele.
Existem 3 tipos:
DERMATITE IRRITATIVA
Geralmente é causada por produtos ácidos ou alcalinos, como sabonetes, detergentes ou outras
substâncias químicas.
Pode surgir no primeiro contato e são bem frequentes. Acontecem muito onde existem trabalho
úmidos ou imersão habitual das mãos em água e contato repetido com sabões e sabonetes.
As lesões na pele geralmente ficam localizadas apenas onde houve o produto.
DERMATITE ALÉRGICA
Aparece depois de muitos contatos repetitivos a um mesmo produto e depende das ações de defesa
do sistema do corpo. Por isso é provável que você ou sua cliente não apresente dermatite alérgica no
primeiro uso de produtos de alongamento.
Outros produtos também costumam gerar esse tipo de dermatite como: perfumes, esmaltes e até
mesmo medicamentos tópicos (uso na pele).
DERMATITE FOTOALÉRGICA
Neste tipo de dermatite as alterações na pele só se manifestam na presença de luz solar, sendo que os
raios UVA são os que mais alteram o potencial de alergia de uma molécula. É comum percebermos
dermatite fotoalérgica com o uso de perfumes ou substâncias cítricas presentes no limão.
DECORAÇÕES/BABY BOMMER CONSTRUÍDA
ESTRUTURA DA UNHA:
Uma camada de gel Acrygel Clear para estruturar a unha.
Levar na cabine por 10 segundos e fazer a curvatura.
Aplicar a presilha.
Levar na cabine LED/UV por 30 segundos para fazer a polimerização total do gel.
Levar na cabine UV por 60 segundos para fazer a polimerização total do gel.
Aplique o gel Acrygel Clear na ponta para fazer Baby glitter/Bay Glitter na Lateral apenas
onde você quer aplicar o glitter, e com o pincel fininho acerte para que ele fique retinho.
Leve na cabine por 10 segundos.
Passe uma camada fina de gel Acrygel Clear apenas no glitter, para que o glitter não fique
solto.
Utilizando um gel de leito (pink), aplique uma quantidade para você estruturar, lembrando
que você vai esfumar a ponta e não cobrir o glitter.
Leve na cabine por 10 segundos.
Agora utilizando o gel Acrygel Clear, aplique apenas na ponta da unha para fazer o efeito
Baby glitter/Baby Glitter na Lateral.
Leve na cabine por 10 segundos e aplique a presilha.
Aplicado a presilha leve novamente na cabine LED/UV por 30 segundos.
Finalize com o acabamento.
DECORAÇÕES/EFEITO MARMORIZADO COM ESMALTE EM GEL
Para que o contorno próximo a cutícula fique perfeito, passe com um pincel 0 ou bem fininho.
Leve na cabine por 30 segundos.
Em seguida dê a segunda demão de esmalte em gel, sem deixar excesso de produto (não levar na
cabine).
Pois o efeito marmorizado acontece na segunda demão.
Com o auxílio de um pincel bem fininho, fazer traços irregulares com a cor Terra.
Em seguida fazer os mesmos traços irregulares na cor Branco, de modo que os traços fiquem lado a
lado.
Agora pego o mesmo pincel fininho, umedeço a ponta dele no álcool 70% e vou encostando nesses
traços irregulares.
Não pode ficar com excesso de alcool 70%, para que o efeito não manche.
Feito esse processo agora coloque na cabine por 30 segundos.
Passe uma camada de top coat.
Leve na cabine por 30 segundos.
Finalize com óleo hidratante de cutículas.
ENCAPSULADA (FLORES SECAS, MADRIPÉROLAS, GLITER, ETC)
OBSERVAÇÃO
Apenas nas flores secas, passe o papel filme e leve na cabine por 10 segundos.
Após a decoração aplicada, faça uma do gel Acrygel Clear pra cobrir a decoração, depois faça outra
camada em uma quantidade média pra fazer a estrutura do alongamento.
Leve na cabine por 5 segundos e aplique a presilha.
Leve novamente na cabine por 30 segundos.
Faça o acabamento.
OBSERVAÇÃO
Curvatura geralmente é feita com 5 segundos, mas faça o teste de tempo na sua cabine. E lembre-se,
após colocar a presilha, a unha volta para cabine para fazer o tempo de cura total.
DICA
Aplicação de Foil
Passe o top coat, leve na cabine por 5 segundos e aplique o Foil de sua preferência.
Passe uma camada de top coat e leve na cabine por 30 segundos
Finalize com o óleo hidratante de cutículas.
DECORAÇÕES/ESFUMADO NEW GOLD
Faça uma Francesinha com esmalte em gel na cor branco, esfumar e leve na cabine por 15 segundos.

IMPORTANTE: remova o excesso de produto do pincel para que não fique manchado.
Em seguida repita o mesmo processo de esfumar e leve na cabine novamente por 30 segundos.
MISTURINHA
Vamos usar o Gel Acrygel Clear com pigmento de maquiagem (asa de borboleta), puxando para o
dourado.
PRIMEIRO PASSO
Faça uma capa base. Se for na manutenção, já aproveita a capa base. Leve na cabine por 30 segundos.
Lembrando que essa estrutura tem que ficar bem fininha.
Utilizando o gel de leito (nude), aplique três bolinhas para marcar o “C” da borda livre.
Em seguida faça o arco e retire o excesso do gel, dando formato desejado e leve na cabine por 10
segundos para fazer a polimerização.
SEGUDO PASSO
Preencher todo o arco utilizando o gel de leito (nude), limpando o excesso, caso haja a necessidade.
Leve na cabine por 30 segundos para fazer a cura.
Se caso ficar um pouco torta, utilizar a lixa 100/180 após a polimerização do gel para consertar a
falha. Agora aplique a decoração escolhida (esmalte, gliters, flores secas, madrepérolas, etc). Aplique
uma camada fina do gel Acrygel Clear, apenas para aplicar o glitter ou a decoração escolhida, para
compor a francesa reversa.
Leve na cabine por 10 segundos.
Aplique agora uma camada de gel Acrygel Clear pra estruturar o alongamento.
Aplique a presilha, leve na cabine LED/UV por 30 segundos.
Remova a goma do gel.
Faça o acabamento.
BIOSSEGURANÇA
O QUE É BIOSSEGURANÇA?
Riscos de acidentes: qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável, podendo
atingir sua integridade e seu bem estar físico e emocional.
Riscos ergonômicos: qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do
trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde.
Riscos físicos: consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como: roídos, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não
ionizante, vibração, etc.
Riscos químicos: consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que
possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória nas formas de poeira, névoas e
vapores.
Risco biológico: consideram-se agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitas entre
outros.