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A formao de uma culinria comeou cedo no Brasil, data, segundo Gilberto Freire, da
implantao da cana-de-acar como uma produo com base local, servida, basicamente, no
momento da botada que , literalmente, o momento de botar o engenho para moer a cana, o
incio da moagem..[1] O acar constitudo, logo, como uma atividade que ir se fixar no
Brasil, principalmente no nordeste, como smbolo de poder, tendo em vista essa constituio
girar em torno da casa-grande.
Ficava a fbrica bem perto da casa-grande. Um enorme edifcio de telhado baixo, com
quatro biqueiras e um bueiro branco, a boca cortada em diagonal. No sei por que os meninos
gostam tanto das mquinas. Minha ateno inteira foi para o mecanismo do engenho. No
reparei mais em nada. Voltei-me inteiro para a mquina, para as duas bolas giratrias do
regulador (...) Tio Juca comeou a me mostrar como se fazia o acar. O mestre Cndido com
uma cuia de gua de cal deitando nas tachas e as tachas fervendo, o cocho como o caldo frio e
uma fumaa cheirosa entrando pela boca da gente.[2]
Os textos que representam essa tradio na literatura detectaram a fora que emana
dos engenhos de acar. No livro da Rachel de Queiroz vale perceber que essa gastronomia
nordestina (do serto), como ela designa, se resguarda em uma memria subterrnea, visto
que o serto acabou por engendrar, em detrimento do ciclo de cana-de-acar, uma
gastronomia peculiar que reforava os papis dentro da casa-grande. Tudo isso no est dito,
porm do que nos falam os ingredientes. Vejamos um trecho do No Me Deixes: Ouso dizer
que no Recife, principalmente, e na Paraba, no Rio Grande do Norte e no Cear, comem-se
com fidelidade as receitas das senhoras-donas, nossas avs[4]. Nossas avs remete o texto a
uma genealogia que refora, pela memria familiar, uma forma de pertencimento e que, por
isso, o vincula a um tipo de tradio e hierarquia (Pollak: 1992). Deste modo, digo que essa
memria fala de um espao significativo, ela evidencia um habitus que nos diz sobre esses
padres alimentares. Portanto, em No Me Deixes as memrias variam entre as sensaes
que se desencadeiam entre o salgado e o doce. Esses sabores atuam como ncoras que
(re)significam as relaes de gnero, em ltima anlise. o que lembra, nesse ponto, a autora:
A cozinha sertaneja, de modo geral, no sendo rica nos salgados, se supera em doces
e sobremesas: bolos de infinitas variedades, arroz-doce, aletria, broas de goma. Copiavam-se
as receitas, de mo em mo, e podia-se jurar que na mesa de domingo, na maioria delas,
apareceria uma verso do bolo ou do doce que fora copiado. (22)
A partir das relaes aqui presentes emerge um primeiro olhar sobre como essa mulher
est representada. Nessa ordem, ela assume no apenas a funo de esposa mas, tambm, a
de me, dona-de-casa e doceira. com a cultura da cana que se engendra, segundo Gilberto
Freire, em seu livro intitulado Acar, o papel de doceira que antes era desempenhado por
homens vindos de Portugal e que a partir de ento foi substitudo por mulheres. nas mos
das sinhs e, basicamente, de suas escravas que se inicia uma certa gastronomia, toda ela
agenciada por esse produto que impulsionou toda uma atividade culinria peculiar que se
prolongou at o ltimo giro de moenda dos engenhos do nordeste.
Seguindo uma tradio culinria, que se deixa falar atravs de uma memria narrada,
quero perceber, tambm, como uma escrita que se apresenta individual logo vai tomando uma
forma social ao falar sobre lngua, ptria e identidade. Nesse aspecto, refiro-me ao livro de
receitas da escritora mexicana Laura Esquivel que, concomitante s receitas, vai descrevendo
suas memrias no apenas sobre os alimentos mas, segundo Connerton, essas lembranas
gustativas vo transmitindo informaes atravs de perfomances que falam do corpo, mas
ainda sobre o grupo. Ela diz, logo nas primeiras pginas do livro, antes mesmo de mencionar
qualquer receita, tempero ou condimentos:
Cocina (...) lugar dondo yo me enter de lo que pasaba en el mundo (...) Fue ali, pues,
donde atrapada por el poder hipntico da la llama, escuch todo tipo de historias, pero sobre
todo, historias de mujeres. (16)
Ento, fica quase explcito que essas histrias culinrias no nos dizem apenas sobre
uma mulher, mas da mulher. De uma memria privada, chegamos a uma instncia coletiva
pois, segundo Halbwachs, toda memria social. Porm, os indivduos carregam dentro de si
seus espaos vivenciais e originais. Ao falar de si, essa escritora agrega outros corpos, ela
passa a falar de seu grupo, de outras mulheres, no s de seu habitus, mas do grupo. E assim,
a entidade feminina se auto-representa a partir de memrias e sensaes que emanam do
corpo por fora de um contato familiar entre temperos e sabores. Esse um livro que fala de
identidades e, principalmente, de tradies que foram se incorporando concomitante aos
relatos culinrios, memria narrada.
Bibliografia utilizada:
POLLAK, M. Memria e Identidade. In. Estudos Histricos, vol 10. Rio de Janeiro:
1992.
POLLAK, M. Memria, esquecimento e silncio. In. Estudos Histricos, vol 10. Rio de
Janeiro: 1992.