Para ser um cabeleireiro de sucesso, muitas vezes precisamos nos esforçar e se dedicar para

subirmos na profissão. Algumas pessoas já nascem com o dom de conseguir cuidar da beleza de
outras pessoas, tendo sensibilidade para entender o que elas querem e conseguir traduzir isso na
hora de fazer os cabelos.

Atualmente não é tão simples ser um bom cabeleireiro, reconhecido pelos clientes. O mercado
atual e extremamente competitivo e só tem espaço para os melhores brilharem.

Por isso, você precisa conhecer as 10 dicas infalíveis para ser um cabeleireiro de sucesso.

Conheça as 10 dicas infalíveis para ser um cabeleireiro de sucesso

1. Conheça-se: quem conhece a si mesmo, tanto as qualidades, quanto os defeitos, sabe

usar melhor sua personalidade para conseguir o que quer e atender aos outros.
Conheça suas qualidades e as use, valorizando sempre. Domine os seus defeitos,
saiba como lidar com eles. Não adianta, antes de ser um excelente profissional, você
precisa ser uma excelente pessoa.
2. Aprenda a ser humilde: muitos profissionais com talento acabam saindo do mercado por
acharem que já sabem tudo e, conseqüentemente, cometem erros. Escute os outros,
aprenda, estude bastante, pesquise, troque experiências, dedique-se sempre em se
atualizar não só sobre sua profissão, mas também sobre o que ocorre no mundo.
3. Trate muito bem as pessoas: isso obviamente vale para os clientes que devem ser
muito bem tratados, respeitados, cortejados. Mas também para outras pessoas que
 podem ser potenciais clientes. Enfim trate bem clientes e seus acompanhantes ou
famílias.
4. Escolha bons cursos para fazer: não procure apenas pelo diploma ou certificado
provando que você completou o curso. Escolha cursos que realmente ofereçam
novidades e exija de você. Informe-se sobre como serão as aulas teóricas e práticas, se
falarão de lançamentos do mercado de sua área e se existem alunos que fizeram o
curso e estão se dando bem no mercado.
5. Pratique: pratique muito. Não importa quem seja, trabalhe cabelos sempre que puder
pois é assim que você pegará o jeito, terá intimidade para se arriscar, saberá lidar com
os mais diferentes casos. Vale chamar os parentes, o vizinhos, sua comunidade,
qualquer um. Todo mundo vai gostar de ter um cabeleireiro a disposição mesmo que
esteja fazendo o papel de modelo.
6. Seja sério: não importa a situação, seja sempre muito profissional, respeitando sua
profissão de cabeleireiro, tendo postura, agindo com seriedade e compromisso com
todos os clientes. Cuidado como se porta, o que diz, quem cita e mesmo ao falar sobre
suas opiniões.
7. Aprenda a ser um psicólogo: não adianta, todo cabeleireiro acaba se transformando em
psicólogo. Mas entenda: seu papel não é analisar o cliente. Apenas ouça. Muitas vezes
é isso que as pessoas precisam, de alguém que as ouça. Não fale sobre assuntos
polêmicos, não entre em conflito. Tudo o que você disser deve ser dito com otimismo,
para levantar o astral do cliente. Seja positivo, transmita energia e o cliente sempre vai
querer voltar por sua alegria. Atenção: o sigilo sobre o que o cliente falou é total e
absoluto.
8. Seja um empresário: não importa se você já tem o seu próprio salão ou está apenas
começando na profissão, pense sempre como um empresário. Você é sua empresa e
por isso precisa pensar no marketing, na publicidade, na execução, na qualidade, em
novos investimentos. Pense em todos os setores, inclusive o financeiro, para
administrar você mesmo como profissional.
9. Seja perfeccionista: sim, isso fará você melhorar sempre. Observe em que ponto está
errando e descubra como se melhorar nisso. Cobre resultados e crescimento de você
mesmo e da equipe se for o caso. Sempre determine objetivos e metas, como a
prospecção de clientes e cotas de vendas.

10. Seja profissional: Ser profissional é trabalhar com ética, com vontade e sobretudo com
excelência. Faça de seu salão um local de excelência, com os melhores resultados.
Você conquistará colaboradores e clientes.
o Use roupas adequadas, com cores neutras e mais para frias. Evite decotes,
peças muito justas e roupas curtas, sinta-se linda e transpire beleza.
 o Fale corretamente. Faça aulas se for preciso. Use um tom de voz agradável e
jamais fale palavrão
o Saiba liderar: Liderar é desenvolver a visão do que é possível realizar e ser
capaz de inspirar outros a ajudá-la a realizar estas possibilidades.
o Mantenha seu salão (ou o salão onde trabalha) sempre arrumado e limpo.
Faça um local aconchegante, onde as pessoas desejem estar.
o Fale sobre seus serviços com propriedade e segurança. Use os trabalhos
anteriores como referência para as suas clientes.
o Atenda parceiros e vendedores em um ambiente onde atendem os clientes, ou
reserve um espaço somente para isso.
o Não atenda o celular enquanto atende seu cliente. Seu cliente precisa saber
que aquele momento você está dedicada para ele, afinal ele está pagando por
isso. Dê sempre sua atenção total ao cliente que está atendendo
o Não tente atender mais clientes do que o salão comporta.

ESTÃO PREPARADOS???
PORQUE ESSA É A PROFISSÃO DO.....
EU POSSO!!!!
EU QUERO!!!!
EU CONSIGO!!!!
 ANATOMIA CAPILAR

ESTRUTURA INTERNA DO CABELO

Acima de tudo, o fio de cabelo é um pelo. Possui a mesma estrutura de todos os pelos do corpo
humano, porém tem suas particularidades.

O cabelo é um fio queratinizado que cresce na pele dos mamíferos.

A haste do cabelo é a parte do fio que emerge do couro cabeludo. Podemos dividir o cabelo em
três partes: cutícula, córtex e medula.

Cutícula

Camada externa do fio de cabelo que se divide de 0 a 12 camadas que, sobrepostas, protegem
as estruturas. Por serem transparentes nos permite ver a cor do fio do cabelo. A cutícula sofre
agressões externas (sol, chuva, poluição etc.) por ação mecânica (escovar, pentear etc.) e
transformações químicas (relaxamento, permanente, colorações, reflexos etc.) As cutículas são
parcialmente sobrepostas sobre si, podendo formar de cinco a dez camadas de placas. Essas
placas, por sua vez, oferecem excelente proteção ao córtex.

Córtex

Região intermediária onde transformamos, de todas as formas, a estrutura do cabelo. Nesta

região encontramos as seguintes ligações químicas:

ligação salina: no simples ato de molhar o cabelo a sua extensão é aumentada.

ligação de hidrogênio: a deformação acontece quando transformamos temporariamente o cabelo.

ligação de enxofre (também conhecido como Ponte de Dissulfeto): só é rompida através de

ação química (como amônia) ou física(aquecimento) e sua transformação é permanente.

Representa o coração do fio capilar. O grau de resistência, elasticidade e a cor do pelo dependem
de sua estrutura. O diâmetro do córtex é determinado em função do número de células presentes
no bulbo que podem se multiplicar. A fibra do pelo possui de 2 a 3 tipos de células do córtex.
Esses tipos de células são:

ORTHO CÓRTEX: tem baixa quantidade da substância enxofre(menos que 3%).

PARA CÓRTEX: tem uma alta quantidadeda substância enxofre(cerca de 5%).

MESO CÓRTEX: possui grande quantidade do aminoácido cistina.

Medula

É a parte central do fio. Há fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada
sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratinaesponjosa. Ainda
não foi determinada a função desta região. Contudo estudos recentes apontam as pesquisas para
uma associação da medula com o primeiro instante da fase de germinação do fio onde a medula
serviria como um “direcionador” do novo fio em direção ao poro.

pH do cabelo

O termo pH é usado para determinar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância líquida.
A camada hidrolipídica que protege o cabelo, a pele e a unha têm pH ácido, um valor
compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. Dessa forma, todos os produtos que entram em
contato com o corpo humano devem ser neutros (pH igual ao do cabelo, pele e unha) ou
levemente ácidos. Se lavarmos o cabelo com xampu alcalino, por exemplo, suas cutículas abrem,
ele fica sem brilho, difícil de pentear e embaraçado.

Folículo piloso
O folículo piloso é a estrutura que dá origem ao pelo, gerando as células que irão formar o pelo,
sendo responsável por seu desenvolvimento e crescimento.

O folículo piloso faz parte da unidade pilossebácea que compreende, além dele, as glândulas
sebáceas, responsáveis pela lubrificação dos fios de cabelo e também do couro cabeludo, e o
músculo eretor do pelo responsável pela ereção dos pelos quando nos arrepiamos por algum
motivo.

Na base do folículo piloso, encontramos o bulbo capilar, a porção mais profunda e espessa, ou
raiz do cabelo, onde encontramos as células matrizes e a papila responsável pela nutrição do
bulbo e reprodução das células matrizes. É por meio do bulbo que os aminoácidos e vitaminas
levadas pelos vasos sanguíneos nutrem as células matrizes para o seu perfeito desenvolvimento,
fazendo com que os cabelos cresçam.

Após a reprodução celular, essas novas células passam por um processo de queratinização,
onde perdem seu núcleo e seu líquido intercelular, fazendo com que se tornem rígidas e
compactas passando sua estrutura a se organizar formando a proteína queratina.

Para que possamos ter um desenvolvimento celular perfeito e um crescimento dos cabelos
normal, precisamos que toda esta estrutura, o folículo piloso, esteja funcionando perfeitamente e
que todos os nutrientes estejam chegando até as células matrizes. Qualquer alteração na
alimentação, o uso de medicamentos, alterações hormonais ou fatores psíquicos podem causar
uma alteração na reprodução celular e com isso prejudicar a produção do fio de cabelo.
Muitas vezes, quando nos referimos aos fios de cabelos, pensamos neles como uma unidade.
Entretanto, a realidade é bem diferente. Eles têm uma composição complexa, dividida em
cutícula, cimento intercelular, córtex e medula.
A cutícula
A cutícula é a parte externa do fio, ou seja, aquela que conseguimos ver a olho nu. "Sua função é
proteger o córtex e criar uma barreira para produtos químicos. Quando em bom estado, as células
dessa seção se apresentam de maneira alinhada, isto é, dispostas regularmente, garantindo,
assim, uma maior maciez. Por outro lado, se as escamas estiverem desalinhadas e levantadas,
os fios se agarram um nos outros, dando a sensação de aspereza. A cutícula é também
responsável pelo brilho dos cabelos e, quanto mais plana e lisa estiver a superfície, maior será a
reflexão da luz", explicou Marcela.
O cimento intercelular
"Também conhecido como Complexo de Membrana Celular ou CMC, garante a coesão das
escamas e do córtex, contribuindo para a sua solidez, característica de uma fibra natural e sadia.
Seu papel e sua integridade são essenciais à boa saúde capilar, pois seus componentes são
vulneráveis aos ataques exteriores suscetíveis à sua degradação, como os raios UV, a umidade e
os tratamentos químicos".

O córtex
A especialista explica que esta é a camada intermediária da fibra. "O córtex é o corpo e o coração
da fibra, sua parte mais volumosa. Constituído por um feixe de proteínas fibrosas dispostas de
forma compacta ao redor da medula, ele confere numerosas propriedades físicas à fibra. Além
disso, o córtex contribui para as propriedades mecânicas do cabelo, que são solidez, elasticidade
e permeabilidade", pontuou.

A medula
"A medula está situada na parte central do fio. Sua presença, ao longo do cabelo, é descontínua,
podendo até ser ausente", explicou Marcela. Apesar de ainda não ter sido determinada a função
desta região, estudos recentes apontam as pesquisas para uma associação da medula com o
primeiro instante da fase de germinação do fio, onde ela serviria como um "direcionador" do novo
fio em direção ao poro.

Como os fios ficam fragilizados

"Conhecer alguns aspectos da fragilidade capilar de modo mais científico será de grande valor no
desenvolvimento da expertise para o diagnóstico. Produtos utilizados em colorações,
descolorações e alisamentos modificam a estrutura da fibra capilar, levantando as bordas das
escamas e modificando as ligações químicas responsáveis pela coesão da fibra. Assim, o cabelo
fica mais frágil e com uma maior necessidade de tratamento", explicou.
Qual região sofre mais dano?
"A desorganização estrutural das escamas deixa a fibra vulnerável às agressões exteriores,
promovendo o ressecamento e tornando o toque áspero. Dessa maneira, os fios perdem o brilho
e surge o frizz. Enfraquecidos ao extremo, os cabelos afinam e se tornam quebradiços, sendo o
córtex o principal afetado, devido à desconexão da cutícula", encerrou a profissional.
VAMOS COMPLENTAR AINDA MAIS ESSE ASSUNTO...

Conheça todas as fases do seu cabelo

No ser humano o cabelo é muito valorizado e sua importância ultrapassa o universo da estética.
Os cabelos longos podem ter um significado religioso ou, como em alguns povos na antiguidade,
ser símbolo de poder e força.

Em certas comunidades religiosas, raspar a cabeça é um sinal de renúncia às coisas materiais e

vaidades do mundo, pelo fato de se desfazer de um atributo estético muito precioso. Através dos
tempos, a importância e o significado social dos cabelos têm se mantido mais ou menos
inalterados. Até mesmo em alguns outros mamíferos, cuja finalidade dos pêlos é a proteção, pode
se observar o quanto a pelagem é importante para sua auto-estima e beleza.

Para os humanos, a perspectiva de uma calvície, principalmente precoce, é assustadora. Por

isso, a perda dos cabelos tem um impacto emocional muito grande nas pessoas afetadas. As
mulheres sofrem mais que os homens, pois na mulher os cabelos também são considerados um
atributo da sensualidade feminina. A calvície na mulher, portanto, pode ser comparada ao
sentimento da perda de uma mama.

Nas diferentes raças humanas existem variações quanto à ondulação, cor e espessura do fio. As
características quanto as estruturas moleculares e o ciclo de vida dos cabelos, no entanto, são
iguais para todos os povos e, de fato, todas as pessoas vão perder cabelos, algumas mais; outras
menos.

Nos homens, o principal fator de perda dos cabelos é devido à alopecia androgenética
- andro = hormônio masculino
e genético = predisposição transmitida por genes - que provoca queda de cabelo crônica e difusa.
A evolução da alopecia androgenética inicia-se por volta dos 17 ou 18 anos, com uma
significativa queda diária dos fios.

Já nas mulheres, os fatores da calvície também podem ser hereditários, e devido ao uso
excessivo de produtos e tinturas nos cabelos, problema de tireóide, entre outros, além das pílulas
anticoncepcionais. Se a queda realmente ocorrer, o ginecologista deverá ser consultado para
tentar substituir o anticoncepcional usado.

Mas, seja homem ou mulher e independentemente da raça e da idade, o cabelo tem um ciclo de
vida que está dividido em três etapas distintas de desenvolvimento:

Fase Anágena: corresponde ao crescimento ativo do cabelo. Dura de três a seis anos.
Fase Catágena: é o período de regressão, ou seja, o cabelo começa a morrer. Dura três
semanas.
Fase Telógena: dura aproximadamente três meses, onde o cabelo morto é empurrado por um
novo fio anágeno.

A nossa cabeleira possui de 80 a 90% de fios na fase Anágena, onde de 50 a100 fios de cabelos
caem diariamente. O início da queda de cabelos varia da puberdade até a quarta década, com
variações na intensidade e no ritmo, dependendo de como cuidamos dos cabelos para não afetar
o seu ciclo. Em mulheres, pode ter início na sexta década, coincidindo geralmente com a
menopausa. A calvície masculina, entretanto, é mais fácil identificar e raramente se confunde com
outros quadros de alopecia.

O quadro clínico é característico, variando somente em extensão: de acentuado recuo na linha

frontal e/ou rarefação no vértex, que com a evolução do quadro podem confluir, até a perda total
dos cabelos nessa área. Nos homens há o agravante de uma enzima chamada 5-alfa-redutase,
que transforma o hormônio testosterona em diidrotestosterona (DHT).

Este é o responsável pelo afinamento dos cabelos e diminuição progressiva dos novos folículos,
que iriam gerar novos fios de cabelo. Com isso o ciclo de vida do cabelo é diminuído, a fase
Telógena é antecipada e o resultado é a calvície masculina, chamada de alopecia androgenética.

Os homens, culturalmente respeitam mais o cabelo, pois realizam cortes periódicos, que por
conta disso impedem a formação de pontas duplas e a quebra no comprimento do fio. Na
comparação de um fio de cabelo masculino natural e um feminino com tratamento químico, sob a
mira de um microscópio eletrônico, percebe-se que o fio masculino é geralmente mais espesso,
as camadas estão coesas, bem compactadas e firmes.

O fio feminino é poroso, frágil e desvitalizado, totalmente propenso a quebra e desgaste.

Tratamento: O exame clínico realizado na clínica dermatológica é o tricograma, que tem valor
indispensável para o diagnóstico preciso e a conduta terapêutica. Informações necessárias como
antecedentes familiares, rapidez do fluxo seborréico película gordurosa, tipos de produtos
capilares usados, grau de ansiedade e características do paciente, medicamentos utilizados,
entre outros agravantes também são importantes para um diagnóstico preciso.

Há muitas opções de tratamentos que podem amenizar e, até mesmo, recuperar alguns fios já
perdidos. Mas são imprescindíveis alguns exames para a escolha do melhor método. Sem dúvida
nenhuma, o tratamento com mesoterapia, com finasterida, locação à base de minoxedil, acido
retinóico e xampu à base de cetoconazol ainda são os mais indicados.

Há, porém, um tratamento a laser que indico muito. Ele atua na revitalização capilar de homens e
mulheres com queda de cabelo, em grau inicial ou intermediário, além disso, ajuda também no
combate à oleosidade do couro cabeludo e no crescimento dos fios. Outras causas que também
levam à perda de cabelo: Pós-Parto: Quando a mulher está grávida ela perde menos cabelos do
que perderia normalmente caso não estivesse nesse período.

No entanto, após o parto, muitos fios entram na fase de repouso do ciclo. Em aproximadamente 2
a 3 meses após o parto, algumas mulheres irão notar uma quantidade aumentada de fios em
pentes e escovas. Este fato pode perdurar de um a seis meses, mas se resolve na maioria dos
casos.

Dieta Inadequada em Proteínas:

Algumas pessoas que fazem dietas pobres em proteínas ou têm hábitos alimentares anormais
podem desenvolver desnutrição protéica. O corpo irá economizar suas proteínas fazendo com
que os fios que se encontrem na fase de multiplicação passe para a fase de repouso. Passando
dois ou três meses pode haver uma queda maciça dos cabelos.

Tratamentos de Câncer:
alguns tipos de tratamentos para câncer farão com que as células responsáveis pelo crescimento
dos cabelos parem de se dividir. Os cabelos começam, então, a ficar mais finos e quebradiços.
Isso ocorre de uma a três semanas após o início do tratamento. Pacientes podem perder mais de
90 % dos seus cabelos. No fim do tratamento, o crescimento capilar se inicia.

Baixo Nível de Ferro no Sangue: A deficiência de ferro pode também levar a queda de cabelo.
Algumas pessoas não ingerem ou não absorvem bem o ferro. Mulheres que têm o período
menstrual de volume ou duração prolongada também podem desenvolver esta deficiência. A
detecção da redução do ferro no sangue é feita através de exames laboratoriais e pode ser
corrigida pelo uso de comprimidos ou medicações que contenham ferro.

Alopécia Areata:
É o tipo de queda de cabelo que leva uma área pequena e arredondada totalmente sem cabelos
(pelada) e do tamanho de uma moeda ou maior. Raramente, ocorre a perda completa dos
cabelos do couro cabeludo e do corpo. Esta alteração pode acontecer em crianças e adultos de
qualquer idade.
os nossos fios de cabelo, que também têm vida, possuem cada um o seu próprio ciclo, que,
teoricamente, está dividido em três fases:crescimento, repouso e queda.

A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas etapas nos seus aspectos
gerais.

• Fase 1: Crescimento – Você sabe durante quanto tempo

um fio de cabelo cresce?

Um fio de cabelo cresce, em media, durante dois a sete anos.

Esta é a fase chamada de “anagena”.

• Fase 2: Repouso – o que é?

Apos o tempo máximo de crescimento dos fios, eles se desprendem do couro cabeludo e migram
em direcao à superficie da pele, passando pela sua fase de repouso, também
denominada“catágena”.

Esta é uma etapa que dura em torno de dois a quatro meses.

• Fase 3: Queda.

Passada a fase de repouso, logo depois os fios se soltam completamente do couro cabeludo, e
esta é a fase conhecida como “telógena”.

Mas, se a queda é a terceira e ultima fase do ciclo de vida dos cabelos, isso significa que não há
uma fase para a substituição dos fios?…

É importante salientar que, nesse meio tempo em que os fios se soltam completamente do couro
cabeludo, o bulbo capilar (a raiz do cabelo) continua trabalhando. Isto significa que, enquanto o
fio ainda está preso ao folículo, este também está trabalhando na produção do novo fio que
deverá crescer.
E é verdade que, em média, caem até 100 fios de cabelo por dia? Essa é a referência do que
devemos considerar como sendo normal? Podemos aplicá-la a todas as pessoas?

Embora a média da queda de cabelo tenha se estabelecido como sendo a de, geralmente, até
100 fios por dia, o fato é que a queda normal diária é diretamente proporcional ao número
total de cabelos e à duração da sua fase de crescimento (“anágena”). Ou seja: se você possui
100 mil fios de cabelo e a sua fase de crescimento dura em torno de três anos, então, você terá
uma queda de 100 fios de cabelo por dia, sendo que a sua troca total de fios deverá ocorrer a
cada três anos.

Acompanhe no quadro:

Se, por exemplo, você tiver 200 mil fios com um crescimento a cada três anos, a sua perda diaria
será de 200 fios, e assim sucessivamente.

Tais numeros podem ser obtidos por meio de um exame denominado “tricotest”, que e realizado
naTricosalus pelos nossos dermatologistas.

Tudo bem: um fio de cabelo cresce, em média, durante dois a sete anos. Mas quanto é que ele
cresce por mês?

Normalmente, um fio cresce 1 cm por mês. Assim, se uma pessoa tiver 150 mil fios de cabelo
no couro cabeludo, isso quer dizer que 80% deles estao em fase anágena, ou seja, mais ou
menos 120 mil fios estarão em crescimento.

Para encerrar: esse tempo de crescimento dos fios e o mesmo para todas as pessoas?

O tempo de crescimento dos cabelos varia de pessoa para pessoa, pois ele é determinado pela
genética de cada individuo, podendo sofrer variacões por questões hormonais, doenças,
deficiências nutricionais, estresse pos-cirurgico, estresse psicológico, entre outros fatores.
 HIGIENIZAÇÃO DOS CABELOS

Uma boa higienização do couro

cabeludo e dos fios é essencial para ter cabelos bonitos e saudáveis. Existe a higienização do
couro cabeludo e a higienização dos fios, você pode executar ambas ou somente uma.

Quando higienizar somente os fios?

Quando vai fazer um procedimento químico que é preciso manter a oleosidade natural do couro
cabeludo a fim de protege-lo como coloração e transformação e os fios possuem spray fixador,
mousse ou leave-in.

Quando higienizar somente o couro cabeludo?

Quando você possui química nos fios e as cutículas estão sensibilizadas, porém o couro cabeludo
é muito oleoso e precisa de higienização freqüente.

Como proceder a higienização em casa?

1º Separe os produtos a serem utilizados, escolha produtos específicos para seu tipo e cor de
cabelo ou produtos de tratamento adequados aos procedimentos que você realiza.

2º Ajuste a temperatura da água para morna (em dias frios) e fria (em dias quentes)
Se conseguir medir com precisão a ajuste entre 20º a 22º. A água quente além de remover a
oleosidade natural do fio faz com que as glândulas sebáceas produzam mais, tornando seu couro
cabeludo excessivamente oleoso, e ainda potencializa a ação do cloro.

3º Molhe bem os fios.

4º Aplique aproximadamente uma colher de sopa de shampoo para cabelos longos e 1 colher de
chá para médios e curtos. Espelhe o produto entre as mãos e massageie o couro cabeludo por 1
minuto, espalhe a espuma formada pelos fios sem friccionar e enxágüe.

5º Retire o excesso da água apertando com as mãos e fazendo uma leve pressão, não torça os
fios.
6º Aplique o condicionador na mesma medida do shampoo, porém não aplique na raiz, proceda
da seguinte maneira: Espalhe o produto nas mãos e entre dedos, vire a cabeça para baixo e
passe os dedos entre os fios como se estivesse penteando, depois de bem espalhado volte a
posição normal e terapie os fios durante os dois minutos de pausa (tempo médio indicado pelo
fabricante) e depois enxágüe.

7º Depois de enxaguar se puder jogue um jato de água gelada nos fios e uma vez por semana
enxágüe com água mineral.

8º Enrole uma toalha macia nos fios sem torcer os fios, aperte suavemente para retirar a água,
não esfregue a toalha, pois isso abre algumas cutículas causando efeito frizz.

A partir daí você pode proceder de várias maneiras diferentes:

- Aplique leave-in termo ativado e secar com difusor.
- Aplique leave-in termo ativado e escovar.
- Aplique leave-in hidratante e espere secar normalmente.

DICA:
- Quando seu cabelo estiver muito sujo aplique o shampoo 2x
- Em hipótese alguma saia de casa com os cabelos molhados, seu cabelo vira um para raio de
todo tipo de poeira!

1. INTRODUÇÃO
O cabelo é uma estrutura viva, sendo que a parte visível é uma haste formada pela queratina que
se divide em córtex e cutícula, e que sai da epiderme, onde é fabricada a partir da raiz ou bulbo
piloso. Os cabelos são elementos externos à pele, apesar de nascerem dentro dela, os cabelos
têm que ser alvo de higienização para reduzir o número de microorganismos albergados
diariamente.

2. DEFINIÇÃO
2.1 - Higiene
A boa higiene de uma pessoa hospitalizada se reflete na limpeza dos cabelos e do couro cabeludo,
na limpeza de todo o corpo e na higiene íntima. A cavidade oral e a limpeza das gengivas, prótese
e dos dentes também é fundamental.

2.2 - Finalidade
. A sensação de limpeza e frescor melhora seu estado de ânimo. O cuidado com os cabelos dos
clientes é um dos elementos que promovem a sensação de conforto por estar vinculado a sua
aparência pessoal. Ressaltando a higiene do cabelo, pois o cabelo é a moldura do rosto dos
clientes.
CORTA R É PRATICAR
TIPOS DE ROSTOS

Oval: aceita qualquer tipo de corte curto, mas é preciso deixar as feições em evidência. Para

esse formato de rosto é preciso evitar franjas grossas.

Hexagonal: o corte curto para as meninas baixinhas de rosto hexagonal não é ideal, pois o

formato mais largo do rosto fica ressaltado. O volume no topo da cabeça também não é ideal para

rosto com formato hexagonal.

Triângulo invertido: o corte curto com franja leve, desfiada ou repicada fica ótimo nesse formato

de rosto. Para rosto com formato de triângulo invertido é aconselhável evitar puxar todo o cabelo

para trás ou criar topete

Redondo: mulheres baixinhas e de rosto redondo não ficam bem com corte muito curtos. Opte

por corte que deixam as pontas viradas para o rosto e com fios desfiados. Mais dicas de modelos

para este rosto aqui.

Quadrado: mais um formato que não fica bom com cabelos muito curtos, porque deixa o formato

do rosto maior. Opte por cortes repicados e que aumentam o volume no topo da cabeça.

Retangular: ótimo para usar com cortes curtos repicados e franja no mesmo estilo
Como cortar cabelo Graduado (curto)

Divida os cabelos em cinco partes:

1.Topo da cabeça

2.Lateral direita

3.Lateral esquerda

4.Parte de trás

5.Nuca

Conforme as figuras a seguir:

Comece cortando pela nuca a um ângulo de zero grau, em seguida vá soltando mechas da parte 4
e cortando-as na vertical, você decidirá qual o comprimento e o quanto cortar. Terminada a parte
de trás, trabalhe as laterais, agora conforme o cabelo for se aproximando da face ele vai sendo
cortado na horizontal. Os cabelos da parte 1, o topo, devem ser aparados e alinhados com os
demais. Faça a revisão de pontas e pronto.

O tipo de rosto ideal para este corte é o oval, e o tipo de rosto inadequado para o corte é o
quadrado.

O resultado deste corte é um visual curto na parte de trás e alongado na parte da frente, da linha do
Chanel.

Para manter o corte, evitando que ele perca a forma original, faça revisão a cada dois meses.
Como cortar cabelo Remake

A divisão é feita da seguinte forma:

1.Lateral esquerda

2.Lateral direita

3.Parte de trás

Conforme as figuras a seguir:

Este corte é muito simples, com os cabelos soltos na parte de trás, vá separando pequenas
mechinhas, torcendo-as até os fios ficarem espetados, e são estes que devem ser cortados, os
que não estão enrolados (corte de baixo para cima). Todo o cabelo deve passar por esse
procedimento.

Esse corte não interfere no comprimento nem na forma do corte original, é recomendado para tirar
as pontas duplas dos cabelos, e o ideal seria repeti-lo a cada um mês e meio mais ou menos.

Como cortar cabelo Desfiado

Os cabelos devem ser divididos da seguinte forma:

1.Lateral esquerda

2.Lateral direita

3.Parte esquerda de trás

4.Parte direita de trás

5. Nuca

Conforme as imagens á seguir:

Comece pela nuca, parte 5, cortando-a a zero grau fio reto. Depois erga mechas das partes 3 e 4
e vá cortando na vertical, com ângulo de 90 graus. Terminada a parte de trás, repita o procedimento
nas laterais, partes 1 e 2. Se quiser franja opte pelo modelo desconectado para complementar o
corte. O resultado será um corte desfiado com pontas desiguais. Se o profissional tiver habilidade e
for habituado a realizar cortes com a navalha ele também poderá realizar este corte com ela.

O estilo deve ser evitado por quem possui rosto oval e cabelos finos, e recomendado a quem tem
rosto redondo.

Este corte deve ser revisado a cada dois meses para não perder o formato original.

Como cortar cabelo em Camadas

A divisão dos cabelos é feita da seguinte maneira:

1.Lateral esquerda

2.Lateral direita

3.Parte esquerda de trás

4.Parte direita de trás

5. Nuca
Conforme as imagens a seguir:

Comece cortando os cabelos da nuca, parte 5, a um ângulo de zero grau, na horizontal. Depois vá
soltando mechas das partes 3 e 4 , intercalando-as, e cortando a um ângulo de 90 graus na vertical.
A quantidade de mechas a serem cortadas vai depender da quantidade de camadas desejadas.
Faça o mesmo com as laterais, partes 1 e 2, lembrando-se de sempre tomar a primeira mecha
trabalhada como referência ou mecha guia, para não ficarem diferentes umas das outras. Se optar
por franja, eu sugiro uma cortada na diagonal. O resultado será um cabelo com mais movimento, e
em camadas.

Este corte é contraindicado para quem possui cabelos crespos, e recomendado á pessoas que
possuem o rosto triangular.

Para manter o corte apare as pontas a cada três meses.

Como cortar cabelo Perfilado

Divida os cabelos da seguinte forma:

1.Lateral esquerda

2.Lateral direita

3.Parte esquerda de trás

4.Parte direita de trás

5. Nuca

De acordo com as figuras a seguir:

Comece cortando a parte da nuca, 5, a um ângulo de zero grau e na horizontal. O segundo passo é
separar mechas das partes 3 e 4 de maneira intercalada e corta-las de três maneiras cada uma,
primeiro a um ângulo de zero grau, segundo a um ângulo de 45 graus e terceiro a um ângulo de 90
graus, tudo de forma vertical. Proceda igualmente com as partes 1 e 2. Para dar acabamento desfie
as bordas frontais das partes laterais, 1 e 2, tomando como base, para começar o desfiado, a altura
do nariz. Se desejar corte uma franja na diagonal.

Esse look é ideal para disfarçar testa grande ou queixo saliente. Combina também com rosto
quadrado.

Para manter o corte apare as pontas a cada dois meses, o procedimento também é indicado para
evitar as pontas duplas nos fios (confira a anatomia do cabelo).
 PATOLOGIAS
O cabelo (do latim capĭllus) é cada um dos pelos que crescem no couro cabeludo (parte superior
da cabeça do corpo humano) há em média 3 milhões e meio de fios capilares em uma pessoa
adulta, cresce em média 1 cm por mês. Diferenciam-se dos pêlos comuns pela sua elevadíssima
concentração por área de pele e pelo desenvolvimento em comprimento. Acima de tudo, o fio de
cabelo é um pelo. Possui a mesma estrutura de todos os pelos do corpo humano, porém tem
suas particularidades. Vejamos à seguir algumas anomalias da haste e do couro cabeludo.

ANOMALIAS DA HASTE

Tricorrehexis Nodosa- Todo o comprimento da haste do cabelo (sobretudo na proximidade das

pontas), encontramos a presença de verdadeiros nódulos, oriundos de uma alteração tanto
longitudinal como transversal da secção curtical.

Dermatoses foliculares e hiperticoses - São alterações morfológicas e/ou estruturais dos pêlos,
hereditárias ou não, congênitas ou adquiridas, e de solução terapêutica muitas vezes difícil.

Síndrome de Menkes- Doença do pêlo enroscado ou doença

do pêlo duro. É distúrbio hereditário recessivo ligado ao cromossomo X, que resulta na absorção
reduzida de cobre pelos intestinos. O sintoma está relacionado com níveis deficientes de cobre
disponível, incluindo deterioração mental progressiva, cabelos frágeis, retorcidos ou enroscados,
assim como alterações esqueléticas. A morte geralmente ocorre no decorrer dos primeiros anos
de vida.
Moniletrix

Cabelos em conta de rosáreo. É afecção rara, hereditária, que surge na infância, caracterizada
por dilatações e estreitamentos alternados nos cabelos e pêlos, que são curtos pelas fraturas que
ocorrem. Os cabelos apresentam variação regular na espessura, adquirindo a aparência de
nodosidades; afetam particularmente o dorso do couro cabeludo, embora o couro cabeludo inteiro
e até mesmo os pêlos corporais possam ser afetados. Há uma alopecia parcial com ceratose pilar
e tem sido encontrada na síndrome de Menkes e na argininossuccinilacidúria. Pode ser
reconhecida pelo exame do pêlo com lupa e não há tratamento efetivo.

Tricorexe Nodosa

- Desgaste do cabelo. É uma resposta do cabelo a um traumatismo. Os pêlos apresentam

nódulos por haver uma dissecção longitudinal das fibras, o que ocasiona quebras. Vários fatores
são incriminados para sua formação: sol, pente, escova, xampus, banhos de mar, etc. Há uma
forma acompanhada de um transtorno metabólico como acidúria argininossuccínica, síndrome de
Menkes e tricotiodistrofia.
Tricorrexe Invaginata – Cabelos em bambu. Trata-se de genodermatose muito rara, na qual em
uma determinada região da haste, esta se alarga e a parte mais distal se invagina na parte mais
distal do pêlo, cujo aspecto é o do nó de bambu. A tricorrexe invaginata é clássica na síndrome
de Netherton, porém pode ocorrer isoladamente em lesões traumáticas nos cabelos normais ou
em outras alterações congênitas da haste. Pode ser acompanhada de pili torti e tricorrexe
nodosa.

Triconodose- Afecção comum, caracterizada por torção dos cabelos que formam nós ou laços
consequente a procedimentos cosméticos ou fricção. É mais observado em cabelos curtos e
crespos, e normalmente acomete cabelos mais finos.

Tricoptilose- É quadro comum, caracterizado por cabelos frágeis e bifurcado. Resulta do

desgaste da cutícula que expõe as fibras da córtex, como a ponte de uma corda desgastada. As
fendas podem ser apenas na extremidade livre ou em toda a extensão da haste, resultando em
fraturas. Pode ser relacionada com o uso de fixadores, água quente, produtos químicos e
escovadura
excessiva.

Pili Torti - Pêlos Torcidos. É afecção congênita rara caracterizada por pêlos espiralados, torcidos
em torno dos eixos, secos e quebradiços, cuja localização mais freqüente é o couro cabeludo.
Herdada por gene autossômico dominante e pode ser associado com outras malformações. É a
anormalidade de pêlo mais encontrada na síndrome de Menkes. O defeito é notado na infância
pela fragilidade dos cabelos.

Pili Annulati - Cabelo em Anéis. É distrofia rara, congênita, geralmente autossômica dominante,
na qual os cabelos apresentam faixas anulares alternantes, com áreas claras e escuras por
alterações do córtex e da medula do pêlo, podendo ocorrer fraturas. Não há tratamento. Tinturas
podem ser usadas.

Pili Pseudo Annulati- O aspecto é idêntico à Pili Annulati, mas difere porque nesse tipo de pêlo o
anel brilhante é devido à reflexão e refração da luz por superfícies achatadas e torcidas do pêlo,
enquanto naquele tipo de pêlo o anel mais claro decorre de alterações internas, no córtex e
medula.
Pili Recurvati - Pêlos encravados. São pêlos que nascem obliquamente, encurvam e penetram
na pele. Afecção freqüente, principalmente em pêlos da barba e da nuca. Os pêlos encravados
podem causar uma reação inflamatória tipo corpo estranho e foliculite da barba. O tratamento é
fazer a barba com o menor trauma possível, usando em seguida creme de corticóide associado
com antibiótico. Em casos graves pode ser tentada depilação definitiva.

Pili Bifurcati- Trata-se de cabelo com fenda longitudinal circunscrita, de modo a dar o aspecto de
bifurcação.

Pili Triangulati Et Caniculi - Síndrome dos Cabelos Impenteáveis. São cabelos com aparência
desorganizada que não são penteáveis. A haste do pêlo tem um aspecto triangular à microscopia
eletrônica, associado a uma depressão longitudinal. A quantidade de pêlo é normal, assim como
o comprimento pode ser.
Pili Multigemini- Caracteriza-se pela presença de vários pêlos saindo de um único aparelho
pilossebáceo.

Tricopoliodistrofia- PiliTorti com deficiência de cobre Síndrome de Menke. É afecção causada

por gene recessivo ligado ao sexo, devida à incapacidade de absorção intestinal e utilização do
cobre. O quadro inicia-se nos primeiros meses de vida e os cabelos são torcidos, sem brilho e
quebradiços. Há atraso de desenvolvimento neuro-psicomotor, aneurismas e morte nos primeiros
anos de vida. O diagnóstico pode ser confirmado com baixos níveis de cobre e ceruloplasmina no
soro. O tratamento seria uma tentativa de substituição do cobre.

Cabelos Lanosos - Woolly Hair. É o cabelo crespo, encaracolado como na raça negra. Os pêlos
lanosos, porém, são tão entrelaçados que se torna difícil penteá-los. Pode ser transmitido por
gene autossômico dominante ou recessivo. É mais comum na criança e vai se normalizando na
idade adulta.
Cabelo Com Casca - Hair Casts. Condição de provável origem hereditária, cujos cabelos
apresentam uma envoltura ceratínica, devido à retenção de segmentos da bainha interna do
folículo (material fluorescente-amarelo à luz de Wood).

Tricostasia Espinulosa- Consiste no acúmulo de pêlos no mesmo óstio folicular, dando o aspecto
de ponteado negro. Parece ser devido à retenção de pêlos telógenos originários de uma mesma
matriz pilosa.

Tricoglífos

Conhecidos popularmente como redemoinho é um grupo de cabelos que se implantam no couro

cabeludo, formando uma imagem em espiral. É apenas uma alteração na disposição dos cabelos,
não há nenhuma alteração anatômica do folículo piloso ou haste. Algumas deformações
congênitas, como oxicefalia, dicefalia, microcefalia, trigonocefalia, síndrome de Down, síndrome
de Prader-willi, apresentam redemoinhos em quantidade e características tão particulares que
servem como um sinal diagnóstico da patologia.
 ANOMALIAS DO COURO CABELUDO

Os problemas que mais preocupam são os da raiz (bulbo). Por uma série de fatores, os cabelos
sofrem as conseqüências que às vezes os levam a queda parcial ou total (Alopecia). As situações
em que é envolvido o couro cabeludo são anomalias tais como: Seborréia: substâncias oleosas
que acumulam e se solidificam na raiz, inibindo a oxigenação, assim causando o sufocamento do
bulbo; Hiperidrose: excesso de suor, causado pelo descontrole das glândulas sudoríparas,
mistura-se ao sebo causando asfixia do bulbo e oleosidade nos cabelos; Anêmico: Acumulam-se
os problemas acima descritos e é afetada a circulação sanguínea da papila pilosa tornando o
sistema de alimentação do bulbo insuficiente.

OBS: Em todos os casos acima citados é indicado lavar os cabelos com água morna, uma boa
limpeza é fundamental para a saúde de todos os cabelos. O choque térmico (água fria
imediatamente após a limpeza dos cabelos) é benéfico e quase necessário, é cientificamente
comprovada a sua eficiência.

Dermatoses foliculares e hiperticoses- São alterações morfológicas e/ou estruturais dos pêlos,
hereditárias ou não, congênitas ou adquiridas, e de solução terapêutica muitas vezes difícil.

Alopecias cicatriciais- Queda de cabelo causada por traumatismo, queimaduras químicas ou

físicas ou exposição a agentes radioativos usados com finalidade terapêutica. Podem ainda ser
devidas a doenças que evoluem para atrofias ou cicatrizes, tais como piodermites,
paracoccidioidomicose, leishmaniose, tuberculose, sarcoidose, herpes zoster, linfomas, tumores,
líquen plano, esclerodermia, lúpus eritematoso fixo, pseudopelada de Brocq e foliculite
descalvante.O tratamento deste tipo de queda de cabelo é combater a doença para impedir a
atrofia ou cicatriz. Na fase de seqüela com atrofia, quando possível, pode-se fazer o implante de
cabelos.
Alopecia areata (pelada)- Apresentam-se como áreas sem cabelo, arredondadas ou ovalares de
tamanhos variados, únicas ou múltiplas, isoladas ou confluídas, sem alteração da pele, a não ser
discreta hipotonia. Podem ocorrer no couro cabeludo e/ou em outras regiões pilosas. Em alguns
casos, evolui para perda total dos cabelos. A causa é desconhecida, podendo estar relacionada a
distúrbios emocionais, infecções ou ataques do próprio sistema imunológico. O tratamento da
alopecia areata inclui:

• Tratar as possíveis causas, dando especial atenção aos distúrbios psíquicos e se necessário
solicitar a colaboração do psiquiatra.

• Medicações rubefacientes em aplicações diárias ou em dias alternados. Estes medicamentos

aumentam a circulação do sangue no local e de modo geral provoca a repilação.

• Medicamentos corticóides em solução ou pomada podem ser úteis. A sua ação é baseada na
supressão do sistema imunológico no local.

Queda de cabelo de causa mecânica- Quando a queda de cabelo é devido a fatores físicos sobre
o couro cabeludo, o tratamento é procurar afastar as causas. Em casos antigos, nos quais a ação
traumatizante se fez por longo tempo, a alopécia pode tornar-se irreversível. Exemplos:

• Recém-nascidos: perda de cabelo, principalmente na região occipital, provavelmente devido à

criança permanecer deitada por longo tempo. É transitória, não necessitando de tratamento.

• Certos penteados que provocam maior tração dos cabelos, comprometendo as regiões fronto-
temporais e periferia do couro cabeludo.

• Também pode ser causada pelo uso de chapéus, quepes ou outros agentes compressivos.
• Pode ainda ocorrer em doentes que permanecem deitados por longo tempo.

• Tricotilomania: em pessoas que adquirem o hábito de arrancar os próprios cabelos e pêlos,

surgem áreas de alopecia, nas quais os cabelos apresentam-se de diferentes comprimentos. O
tratamento consiste em investigar e tratar a causa, em geral psicológica. O acompanhamento no
psiquiatra é necessário.

Queda de cabelo devido a doenças infecciosas- Doenças infecciosas com febre alta durando de
três a cinco dias podem causar queda de cabelo difusa, que se surgem entre 75 e 90 dias após o
episódio febril. Nestes casos, os cabelos nascem novamente, sem tratamento. Na infecção por
sífilis podem ocorrer áreas de rarefação de cabelos e/ou pêlos, constituindo a clássica alopecia
em clareira. Após o tratamento da sífilis há recuperação dos cabelos e pêlos. Na hanseníase
pode haver alopecia, em geral acompanhada de anestesia e anidrose. É comum a perda de pêlos
no terço externo dos supercílios (madarose). Costuma ser irreversível, mesmo com o tratamento
específico.

Queda de cabelo de causas sistêmicas- Pode ocorrer alopecia difusa em várias doenças que
acometem o organismo como um todo:

• Lúpus eritematoso sistêmico,

• Dermatomiosite,

• Anemia ferropriva,

• Doenças carenciais e debilitantes,

• Diabetes,

• Hipertiroidismo,
• Hipotiroidismo,

• Doença de Addison.

O tratamento é o da doença sistêmica, ou seja, geralmente combatendo a causa, os cabelos

crescem novamente. Em mulheres, após o parto, é comum a observação de alopecia difusa do
couro cabeludo. Geralmente é pouco intensa, dura alguns meses e regride. A regressão do
quadro pode ser favorecida com administração de complexos vitamínicos e apoio psicológico.

Alopecia Feminina Difusa- Este tipo de queda de cabelo apresenta diminuição de cabelos nas
regiões fronto-parietais, de modo difuso, persistindo cabelos mais curtos e afilados; a pele perde
parte da elasticidade, podendo ser acompanhada de seborréia. Em geral a queda está associada
a perturbações hormonais, com aumento da progesterona, menopausa, ou pelo uso de injeções
de andrógenos com fim de tratamento de outro distúrbio. O diagnóstico é realizado pelo médico,
que geralmente solicita exames de dosagens hormonais. Tratamento deste tipo de queda de
cabelo depende do resultado das dosagens hormonais, podendo ter indicação o uso de
preparados antiandrogênicos, associados a estrógenos, a fim de combater a desregulação
hormonal.

Calvície ou alopecia seborréica- Este tipo de queda de cabelo é mais comum no homem. A queda
inicia-se nas regiões fronto-parietais e/ou no vértice, podendo progredir e atingir toda a parte
central do couro cabeludo. Freqüentemente encontra-se seborréia do couro cabeludo, ou seja,
aumento de oleosidade. Geralmente é tanto mais grave quanto mais precoce é o início da queda
de cabelo. Em mulher a alopecia atinge principalmente a parte central do couro cabeludo e
excepcionalmente ocorre a perda total dos cabelos. Muito mais rara. O tratamento da calvície
pode retardar ou interromper o processo, e quanto mais precoce o tratamento, melhor o
resultado. Os tratamentos disponíveis são:

• A finasterida é um medicamento utilizado no tratamento da calvície com bons resultados na

interrupção da queda e no fortalecimento de capilar.
• Minoxidil para uso local em loções com resultados favoráveis, porém tem que ser usado por
vários meses (3-4 meses).

• Para o tratamento da seborréia, recomenda-se o uso de sabonetes sulfurosos, xampus à base

de coaltar, zinco ou cetoconazol.

A suspensão do uso poderá acarretar a queda dos cabelos recuperados, voltando à situação
inicial. Medidas gerais tais como correção dos distúrbios emocionais, alterações hormonais,
deficiências dietéticas, controle de pressão arterial, evitar o uso exagerado de descolorantes ou
tinturas. Uma vez estabelecida a calvície o único recurso terapêutico é implante de cabelos, que
até o momento vem apresentando resultados satisfatórios.

Simplex Capillitii Pitiríase (Caspa)- É o derramamento de células mortas do couro cabeludo. À

medida que a epiderme começa a se restituir, as células são empurradas para fora, onde acabam
por morrer e descamar. Na maioria das pessoas, esses flocos de pele são muito pequenos para
serem visíveis. No entanto, certas condições, causam o aceleramento deste processo. Para as
pessoas com caspa, o desprendimento das células da pele madura e pode ser quitado em 2-7
dias, ao contrário de cerca de um mês em pessoas sem caspa. O resultado é que as células
mortas da pele são eliminadas em grandes grupos de hidrocarbonetos, que aparecem como
manchas brancas ou acinzentadas no couro cabeludo. Há algumas evidências de que os
alimentos (especialmente açúcar e fermento), o excesso de transpiração e o clima têm um
importante papel na patogênese da caspa.

Dermatite seborréica- Verermelhidão e coceira são os sintomas e freqüentemente ocorre em

torno de dobras do nariz e nas áreas da sobrancelha, e não apenas no couro cabeludo.
Apresentam-se na forma de grandes escamas prateadas. Mudanças sazonais e o estresse
podem influenciar a dermatite seborréica. O ácido salicílico remove as células mortas da pele do
couro cabeludo e diminui a velocidade com que essas células são criadas. Contudo, a eliminação
do fungo exige atenção maior para evitar reincidencia. Os agentes antifúngicos mais comuns são
o Piritionato de Zinco, o Sulfeto de Selênio e o Cetoconazol.
Tinea da cabeça- São infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e os cabelos.
Os fungos estão em toda parte podendo ser encontrados no solo e em animais. Até mesmo na
nossa pele existem fungos convivendo "pacificamente" conosco, sem causar doença. Aparece
com mais freqüência em crianças. Diagnosticada a partir de áreas arredondadas com os cabelos
cortados rente ao couro cabeludo. É muito contagiosa. A queratina, substância encontrada na
superfície cutânea, unhas e cabelos, é o "alimento" para estes fungos. Quando encontram
condições favoráveis ao seu crescimento, como: calor, umidade, baixa de imunidade ou uso de
antibióticos sistêmicos por longo prazo (alteram o equilíbrio da pele), estes fungos se reproduzem
e passam então a causar a doença.

Canities – Cabelos brancos. Os cabelos grisalhos são causados pelo grande acúmulo de
peróxido de hidrogênio devido ao desgaste do folículo piloso, o que bloqueia a pigmentação
natural do cabelo.as as nossas células capilares fabricam um pouquinho de peróxido de
hidrogênio, mas, à medida que envelhecemos, este pouquinho se transforma em muito. Nós
clareamos o pigmento de nosso cabelo de dentro para fora e nosso cabelo fica cinza e, então,
branco.

Escabiose (sarna)-
Sarcoptes scabiei – Parasita causador da escabiose (sarna). Facilmente reconhecida, a sarna é
uma doença de pele bem característica. “Causada por um ácaro – Sarcoptes scabiei variedade
hominis – sua transmissão acontece através do contato pessoal”. Há, ainda, a possibilidade de
ser transmitida pelo uso de roupas, cama ou colchões infectados. Mas esse meio é menos
comum, pois o parasita, fora do hospedeiro, morre em menos de uma semana. Os parasitas
escavam túneis (sulcos) muito finos sob a pele, onde as fêmeas depositam seus ovos, que
eclodem dentro de 7 a 10 dias, dando origem a novos parasitas. Os principais sintomas da sarna
são a coceira intensa, carocinhos e feridas. O tratamento consiste na aplicação de
medicamentos, sob acompanhamento médico na forma de loções, sobre o couro cabeludo,
mesmo nos locais onde não aparecem lesões. Terminada a primeira série do tratamento, este
deve ser repetido após uma semana, para atingir os ovos deixados pelo parasita. A medicação
também pode ser realizada por via oral, sob a forma de comprimidos ministrados em dose única.
Pode ser necessária a repetição após uma semana. Em casos resistentes ao tratamento, pode-se
associar os tratamentos oral e local. Para que o tratamento seja eficaz, deve ser feito tanto com
quem manifestou a doença quanto com quem está em contato com o doente. Quando existe
alguém com sarna, provavelmente, mais de uma pessoa possui o mesmo problema em casa. É
recomendado lavar bem e ferver roupas pessoais e de cama para o tratamento ser completo.
Pediculose (Pediculus Humanus Capitis) - Piolho. A pediculose também é uma doença
parasitária, causada pelo piolho. A transmissão do piolho acontece através de contato pessoal. O
parasita vive do sangue sugado do couro cabeludo. A fêmea deposita lêndeas, ovos de cor
esbranquiçada, nos fios de cabelo. A principal característica da doença é a coceira, que acontece
com mais intensidade na parte posterior da cabeça. Com a coceira podem aparecer lesões
secundárias, que infectadas por bactérias podem levar ao aumento dos gânglios linfáticos
(ínguas) e, podem se tornar vetores de doenças infecciosas como o Tifo e febre corrente. O
tratamento da pediculose capilar consiste na aplicação, nos cabelos, de medicamentos
específicos para o extermínio dos parasitas e deve ser repetido após sete dias. Há, também, um
tratamento através de medicação via oral, sob a forma de comprimidos tomados em dose única.
Em casos de difícil tratamento, os melhores resultados são obtidos com a associação dos
tratamentos oral e local. A utilização de pente fino ajuda na retirada dos piolhos. As lêndeas
devem ser retiradas uma a uma, já que os medicamentos muitas vezes não eliminam os ovos.

Psoríase- As células da pele crescem fundo e aos poucos sobem à superfície. Esse processo de
renovação da pele dura em torno de um mês. Com a psoríase isso acontece em apenas alguns
dias porque as células sobem muito rápido e se empilham na superfície. Os sintomas da psoríase
são manchas de pele vermelha grossa com escamas prateadas. Essas manchas podem coçar e
doer. Não é contagiosa, geralmente desencadeada por fundo emocional. Pode ser controlada
com ácido fumárico que forma-se naturalmente na pele quando esta é exposta ao sol. No caso de
psoríase este processo é deficitário, sendo necessária uma exposição prolongada, ou a
medicação do mesmo.
PATOLOGIAS CAUSADAS POR QUÍMICA, AGENTES MECÂNICOS E EXTERNOS

1. Alopécia Cosmética - Produtos mal combinados ou mal manuseados podem provocar a queda
dos cabelos causando a alopécia cosmética. Antes de fazer qualquer tratamento ou mudança
radical nos cabelos que envolvam química, deve-se proceder a uma boa análise, para evitar que
os produtos químicos utilizados não tenham contato com o couro cabeludo, pois causam
queimaduras e provocam alopécias cicatriciais que são decorrentes de um ferimento e onde não
nascem mais fios.

2. Explosão Química - Provocado por uso inadequado de produtos químicos. O cabelo fica
fragilizado e se quebra na raiz. Muitas pessoas, após a realização de processos químicos
danosos, vêem seus cabelos quebrados e acham que estão com queda.

3. Tricoptilose - Fissura longitudinal da haste do cabelo. Geralmente acomete as pontas, embora

possa acometer porções médias da haste. Quando acontece nas extremidades, esta fica
bifurcada ou com múltiplas pontas. Quando ocorre ao longo do cabelo a haste fica partida em
duas ou mais partes. É muito frequente em cabelos longos. O excesso de operações químicas,
mecânicas e térmicas provocam fortes reações, pois a sensibilidade da queratina do cabelo é
muito grande. O cabelo fica seco, áspero e com pontas duplas ou triplas.

4. Lesões nos Fios - O cabelo fica com lesões escuras onde está sensibilizado. Essas lesões
podem ser definidas como ferimentos nos fios.

5. Tricorrexe Nodosa - É provocada pela ação de produtos de baixa qualidade, quando o cabelo
incha fazendo dilatações ovaladas intermitentes como se fossem pequenos tumores. Esses
pequenos inchaços acabam estilhaçando-se. A probabilidade desses inchamentos pode ser por
mal enxágues, após um trabalho técnico nos cabelos. Fica produto químico dentro dos fios. O
excesso de escovamento e prancha também provocam este mal.

6. Tricoclasie - Esta patologia tem a particularidade de fraturar o cabelo nas extremidades,

parecendo um pincel. FRATURAR = QUEBRAR = DESFIBRAR.
 HIDRATAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO OU NUTRIÇÃO

O que é hidratação capilar

A hidratação capilar é um tratamento estético em que cremes são aplicados nos cabelos para
repor sua água e lipídios, necessários para o fio continuar resistente, maleável e brilhante. Muitas
vezes esses elementos da estrutura do cabelo se perdem com os danos diários ou mesmo com
procedimentos químicos. Dessa forma, ele restaura a umidade das mechas e as deixa com

Indicações da hidratação aspecto mais saudável capilar

A hidratação é indicada para cabelos ressecados, que pode ser muito longos e desgastados
pelo sol, vento ou água em excesso, cabelos crespos, cabelos quimicamente tratados (tintura ou
alisamentos) e cabelos de pessoas mais idosas. Outra indicação importante é para cabelos
naturalmente secos ou ressecados por usos de secadores e pranchas.

SAIBA MAIS

• Âmpolas de hidratação
• Melhore a hidratação caseira
• Seu cabelo precisa de hidratação ou cauterização?

Mesmo pessoas com cabelos oleosos podem fazer o tratamentos, uma vez que é muito
frequente vermos pessoas com a raiz oleosa e os fios secos e danificados, até porque, alguns
tipos de fio não conseguem drenar a oleosidade natural e precisam de hidratação externa. É
muito mais fácil para essa oleosidade se espalhar em fios lisos. Nesses casos, as máscaras e
óleos de tratamentos devem ser aplicados apenas no comprimento dos fios, deixando a raiz livre.
No caso de cabelos quimicamente tratados, a hidratação é importante, pois a cutícula fica
extremamente danificada e o fio fica poroso. O formol, por exemplo, dificulta a hidratação dos fios
e dá uma falsa sensação de brilho, quando por baixo dele está um fio estragado. Hidratar os fios
é uma forma de compensar, mesmo que parcialmente, os danos causados por esses processos.

Como é feita a hidratação capilar

A hidratação é feita de forma bem simples, aplicando produtos específicos (normalmente
gordurosos) nos fios molhados e deixando-os um tempo para serem absorvidos pelo cabelo, em
geral 20 minutos.

Para ser realmente uma hidratação, os produtos não podem ter queratina, aminoácidos ou
produtos químicos como formaldeídos. Nesse caso, eles se tornam tratamentos diferentes, como
a cauterização capilar, por exemplo.

Em geral, uma hidratação pode conter os seguintes ativos:

- Ceramidas: proteína altamente hidratante que ajuda a selar as cutículas do fio, proporcionando
mais resistência;
- Glicerina: é uma substância higroscópica, isto é, ela retém água na superfície dos fios,
melhorando sua hidratação;
- Óleos vegetais: extraídos de frutas ou sementes como uva, abacate ou amêndoas, torna os fios
mais macios e brilhantes;
- Óleo de argan: tem ação hidratante e previne a perda de água dos fios;
- D-pantenol (pró-vitamina B5): possui propriedades umectantes e melhora a qualidade dos fios;
- Derivados de silicone, como dimeticone, que fazem uma película protetora sobre os fios.

Nutrição
"É um termo que explica a atividade protetora que está bastante ligada à reposição dos lipídios do
fio. Essa camada natural tem como objetivo promover a lubrificação necessária para evitar a
perda de componentes, entre eles a água, mantendo a superfície íntegra e homogênea. Quando
não há gordura suficiente, acontece a quebra em toda extensão e também a perda da maciez",
conta Sonia.

O que fazer:
Usar composições com aminoácidos presentes em proteínas hidrolisadas de fontes como trigo,
seda, amêndoas, aveia, que promovem um processo de regeneração e aumento do conteúdo
hídrico na fibra capilar.

Reestruturação
Também chamada de reconstrução, restabelece componentes substanciais presentes na
superfície do fio. A principal é a queratina e seus derivados, bem como os oligoelementos. Sem
eles, as pontas ficam quebradiças e pode haver rompimento durante o simples ato de lavar ou
pentear os cabelos.
 ANÁLISE E TESTE DE FIOS

A análise do cabelo é uma parte importante da consulta ao cliente que irá ajudá-lo a determinar o
estado do cabelo e couro cabeludo.

Explique sempre todos os procedimentos antes de dar início a um tratamento; se houver qualquer
dúvida sobre o resultado final, o cliente deve ser informado. É recomendada a utilização de um
ficheiro de diagnóstico para registar todos os aspectos de uma consulta. Pode ser adequado pedir
ao cliente que assine um documento, declarando que concorda com o modo de actuação
sugerido e que tem conhecimento de quaisquer reservas que possa ter.

Os sentidos de visão, olfacto e tacto são uma fonte de informação para o cabeleireiro experiente.
No entanto, são necessários testes directos adicionais para confirmar o estado do córtex, a
porosidade do cabelo, qualquer sensibilidade alérgica a um produto e a presença de químicos de
tratamentos anteriores.
 Teste de porosidade

A porosidade é uma capacidade do cabelo em absorver a humidade. O cabelo danificado

(normalmente carregado de forma negativa) será altamente poroso, com as camadas da cutícula
aberta expondo o córtex interior. O cabelo neste estado terá um aspecto baço e seco, e pode ser
quebradiço. Quanto mais poroso for o cabelo, mais rapidamente um tratamento terá efeito e o
tempo de processamento deverá ser ajustado de acordo.

Idealmente, o cabelo danificado e muito poroso tem de ser cortado antes da coloração ou
permanente. Por vezes a porosidade varia, o que é particularmente comum no cabelo longo, com
raízes de maior oleosidade e pontas secas.

Com uma mão, segure um cabelo ou grupo de cabelos pela ponta da haste capilar. Com a outra
mão, deslize o polegar e o dedo indicado desde a(s) ponta(s) capilar(es) desde a ponta até á
base. Avalie a rugosidade ou suavidade do cabelo utilizando as seguintes indicações para
determinar um modo de acção:

Suave e brilhante
A cutícula é densa e forte. O cabelo com baixa porosidade pode ter falta de hidratação e
resistência ao tratamento.

Ligeiramente áspero
Isto normalmente é indicador de um cabelo saudável e normal.

Áspero

Demasiado poroso: o cabelo pode ter sido tratado anteriormente. Utilize um produto de pré-
condicionador.

Muito áspero, quebradiço e seco

Indica cabelo danificado, que pode ser o resultado de demasiados trabalhostécnicos e

ferramentas térmicas. Utilize tratamento de reparação ou corte as partes danificadas.

Teste de diâmetro

O cabelo fino é normalmente mais propenso a excesso de oleosidade ou sobrecarga; por

oposição, o cabelo grosso pode demorar mais tempo a reagir a um tratamento. A avaliação do
diâmetro do cabelo irá fornecer informações úteis quando optar por um tratamento de reparação,
adicionar coloração ou ondulação.
 Com a experiência, o toque do cabelo é normalmente suficiente, mas um calibrador irá testar com
precisão o diâmetro do cabelo. Coloque um cabelo no medidor e leia a escala para determinar o
tipo de cabelo. Deverá ter-se em consideração de que o cabelo é frequentemente oval e
ligeiramente achatado de perfil, por isso deverão ser realizadas várias leituras para analisar
correctamente o diâmetro.

Teste de elasticidade

A elasticidade do cabelo pode determinar o estado do córtex; o cabelo bem hidratado é elástico.
Para testar a elasticidade, pegue num fio de cabelo com ambos os polegares e indicadores e
estique o cabelo (pode ser necessário tirar um cabelo da cabeça do cliente).

O cabelo saudável irá esticar cerca de 1/3 mais do seu comprimento e voltar ao tamanho original.
O cabelo danificado pode não voltar totalmente ao tamanho original, enquanto o cabelo seco ou
quebradiço pode partir quando posto em tensão. Use os resultados deste teste para verificar se
são necessários cuidados adicionais antes de qualquer tratamento ou look.

Teste de alergia

Em casos raros uma reação alérgica pode provocar vermelhidão, inchaço, bolhas. Por isso um
teste de alergia ou outra avaliação deve ser efetuada, antes da aplicação do produto. Mesmo em
clientes que já aplicaram coloração anteriormente. Um teste de alergia deve ser efetuado 48horas
antes de executar o tratamento químico. O teste deve ser aplicado numa área de
aproximadamente 1cm x 1cm no interior do cotovelo.

• Aplicar uma pequena quantidade (Tamanho de uma ervilha) de creme colorante na zona interior
do cotovelo na pele mais fina, com um cotonete
• Deixar atuar por 45 minutos
• Após o tempo de pose de 45 minutos, remover o creme colorante com água tépida
Se alguma reação ocorrer durante o tempo de pose ou nas 48 horas seguintes a cliente deve
lavar esta zona imediatamente e não deve aplicar nenhuma coloração.
 ]]Dicas para uma escovação perfeita

• Para que a escova possa ser bem feita é essencial uma boa lavagem dos cabelos, pois qualquer
resíduo de xampu e condicionador pode interferir no resultado, uma vez que os resíduos deixam
os cabelos com uma aparência oleosa e opaca.
• Em seguida, seque o cabelo com a toalha a fim de retirar o excesso de água. Depois penteie as
madeixas com um pente de dentes largos e aplique um produto termo ativo para proteger os
cabelos das altas temperaturas do secador. Em seguida, passe o secador e vá desembaraçando
os fios com os dedos, ainda sem usar a escova.
• Depois de seco, divida o cabelo em mexas e modele de cima para baixo, rodando a escova e
alisando o cabelo com o secador. Sendo indicado começar pela nuca e depois as laterais,
lembrando que a franja é a última parte.
• Após fazer a escova no cabelo inteiro, corrija aquelas partes que precisam de mais uma alisada.
Cada mecha de cabelo deve ser escovada de 3 a 5 vezes. É recomendado também passar a
chapinha após a escova, para que os cabelos fiquem ainda mais lisos. Não se esqueça de usar
uma pomada ou anti-frizz para o acabamento.
 TRANSFORMAÇÕES

O que é relaxamento capilar

O relaxamento capilar nada mais é do que um tipo de alisamento químico dos cabelos, indicado
para cabelos cacheados ou crespos. Ele pode alisar os fios completamente ou apenas abrir
mais os cachos, depende do objetivo da cliente. Normalmente ele é feito com um produto químico
chamado tioglicolato de amônia, mas também pode ser feito com guanidina e hidróxido de sódio.

Existem substâncias, registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
podem ser utilizadas em alisamentos capilares. Entre elas estão o tioglicolato de amônio,
hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de lítio e o carbonato de
guanidina.

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O alisante mais adequado para cabelos com tintura são os produtos que trabalham com pH baixo
(como o ácido glioxílico ou "carbocisteína"). O pH mais baixo abre menos a cutícula e a chance
de alteração da tintura ou fratura da haste é menor.

Indicações do relaxamento capilar

O relaxamento capilar é indicado para mulheres com cabelos cacheados ou crespos que querem
alisar os fios ou apenas deixar os cachos com menos volume e mais definição. Além de mudar a
estrutura do fio, ele ajuda a dar mais brilho aos fios.

Como é feito o relaxamento capilar

Primeiro é preciso fazer um teste em algumas mechas, para ver qual produto se adapta melhor
ao fio e se há algum desconforto. Depois o relaxamento capilar é feito com os fios sem lavagem.
O produto é aplicado neles secos e fica agindo por cerca de 20 minutos. Depois disso, os fios são
enxaguados e neutralizados e recebem tratamento adequado.

O que é selagem capilar?

É um tratamento criado no Brasil à base de queratina, que tem a função de fechar as cutículas do
fio (ou seja, ela sela a estrutura), quando elas são danificadas por processos químicos, como
alisamentos e tintura. A selagem recupera a saúde dos cabelos trazendo mais disciplina,
hidratação, resistência e brilho.

Porém, muitas vezes tratamentos com o nome de selagem podem ser, na verdade, uma escova
progressiva. Isso ocorre quando o produto contém em sua formulação, além da queratina, o
formol. Nesses casos, esse procedimento também alisa o fio. O problema é que esse composto
só pode estar presente em concentrações de 0,2% nos produtos, senão pode causar diversos
efeitos colaterais, e normalmente nesse tipo de concentração ele não traz o efeito desejado.

Se a selagem tiver o intuito de alisar, mas contiver produtos alternativos para alisamento, como o
tioglicolato de amônio e a etalonamina, substâncias semelhantes ao formol, mas que causam
muito menos dano aos cabelos e à saúde, não há problemas, mas ela se torna, ainda assim, um
alisamento.

Entre os danos causados pelo formol para saúde podemos listar queimadura, descamação do
couro cabeludo, queda do cabelo, ardência nos olhos, falta de ar, tosse, dor de cabeça, enjoo,
vômito, desmaio. No entanto, alguns produtos ainda podem ter formol em sua formulação. É fácil
perceber isso quando o produto solta fumaça, já que esse produto tem um cheiro característico.
Mas, para não ser pego de surpresa na hora, o ideal é pedir para verificar se na embalagem está
escrito que contém formaldeído ou poliformol.

O que é a escova progressiva

A escova progressiva é um método de alisamento e redução do volume dos cabelos,
diminuindo também o frizz. Ela é chamada dessa forma porque, a cada vez que se realiza esse
procedimento, o cabelo apresenta melhores resultados nesses quesitos.

Inicialmente as escovas progressivas costumavam ter formol, mas como a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que os produtos usados nesses procedimentos podem
ter no máximo 0,2% deste elemento químico em sua concentração, devido aos riscos para a
saúde, hoje ele foi praticamente retirado da fórmula.
Escova Definitiva

O efeito da escova definitiva ou alisamento japonês é diferente da progressiva: o liso perdura, não
vai embora na medida em que se lava as madeixas, como acontece com a escova progressiva.
Mas nem tudo são flores. Apesar de a escova permanente tornar o cabelo que receba o produto
definitivamente liso, ele não altera o bulbo do cabelo, que é o determina qual é a forma dos fios.
Sendo assim, os fios, orgulhosos de suas raízes, crescem como comandam seus genes,
enroladinhos enroladinhos, ou crespinhos crespinhos, dependendo de como você for!
Isso significa que, ao fazer a escova definitiva, é necessário efetuar retoques nas raízes sempre
que a forma original do cabelo começar a destoar dos segmentos alisados!
 O que é o Botox capilar?

É um reconstrutor poderoso da fibra do cabelo. Ele preenche as rugas do fio.

É indicado para qual tipo de cabelo?

Para qualquer tipo de fio, ainda mais para aqueles com a estrutura comprometida e que, em
alguns casos, só a tesoura resolveria.

O que ele faz?

Sem contra indicações, ele age só onde o cabelo mais precisa de reparo. Em geral, a raiz é mais
grossa do que as pontas, e o Botox capilar deixa as duas com a mesma espessura. Assim, a
técnica elimina as pontas duplas, os arrepiados e o volume do cabelo. O resultado visual é um
cabelo liso, sedoso, cheio de brilho e balanço.
O QUE É PERMANENTE

O permanente foi uma febre durante os anos 1980, época em que muitas mulheres desejavam
cabelos volumosos e crespos. Na década seguinte, os lisos ganharam força, e a técnica deixou
de ser popular. Agora, o processo volta atualizado, ajudando definir mais os cachos em fios
crespos e cacheados, e a criar ondas marcadas nas madeixas lisas. Essas novas técnicas são
versões do tradicional permanente, que com a ajuda do tioglicolato de amônia conseguia
remodelar os fios.

COMO SE FAZ O PERMANENTE?

O tioglicolato de amônia é capaz de remodelar o formato dos fios com ajuda de acessórios
específicos, fazendo com que eles percam sua forma original, assim como acontece nos
alisamentos. "O tioglicolato de amônia quebra as pontes dissulfeto dos aminoácidos de cistina, o
que gera a formação de duas cisteínas para cada cistina. Por meio desses processo a queratina
sofre um inchaço, tornando-se maleável para ser enrolada. Logo depois, utiliza-se um oxidante
para interromper a reação", explicou o o mestre em fármaco e cosmetologia Rogério Kreidel.

O acessório que muda o formato dos fios se chama bigudin. Ele é mais fino e alongado que os
bobes e consegue deixar o cacho mais definido, e é o passo mais importante do permanente. A
escolha desse acessório está diretamente ligada ao resultado final: quando maior o bigudinho,
mais largos serão os cachos. O mesmo funciona para o início do procedimento, quando mais
perto da raiz, mais definido e encaracolado será o cacheado.

PERMANENTE AFRO: O QUE É?

Atualmente, Os dois processos mais populares de permanente são a versão afro e a digital. Feita
especialmente para cabelos crespos, a afro favorece a definição dos cachos desse tipo de
madeixa sem uma técnica parecida ao passo a passo do procedimento tradicional: "a diferença
entre a versão original e a afro, é que atualmente os bigudins ganharam aquecimento, o que
favorece o procedimento. Esses acessórios são aquecidos em até 150°C durante o permanente,
o que melhora a fixação e economiza tempo. Antigamente, um permanente levava duas ou três
horas, agora, só 40 minutos".
 COLOROMETRIA

Antes de qualquer coisa, é necessário que você comece sabendo que pode ser definido como

coloração capilar qualquer procedimento que é aplicado para alterar a cor dos cabelos, em que

são usados um ou mais produtos como, por exemplo, tintas e tonalizantes para causar um efeito

diferente nos fios.

Quanto a Coloração Pode Mudar a Cor do Cabelo?

É necessário que o Profissional da Beleza que cuida dos cabelos compreenda que a coloração só

pode mudar dois tons da cor natural do cabelo, obviamente, quando a intenção é clarear as

madeixas. Sendo assim, se uma cliente tem um cabelo castanho e deseja tornar os seus fios

mais claros, consequentemente o máximo que ela conseguirá atingir é um loiro escuro.

Uma das situações mais comuns que ocorrem nos salões de beleza quando a cliente quer fazer

mechas é o profissional utilizar descolorante para deixar o fio mais claro, para somente depois

aplicar outra cor no cabelo. Mas, esta prática é prejudicial aos cabelos. Neste caso, uma das

soluções mais adequada e eficaz é usar coloração com dois tons abaixo da cor natural para que

seja viável alcançar dois tons acima durante o uso da outra cor.
Também é necessário entender que uma tinta não pode clarear a outra, isto é inviável, e só

pode danificar os fios devido ao excesso de amônia, além de haver o risco de se conseguir uma

cor muito distante do que era pretendida pela cliente. A combinação de tinta só pode ser usada

de forma cautelosa para aumentar o tom natural do cabelo.

Conheça a Classificação das Cores de Cabelo:

Para que o Profissional da Beleza tenha condições de fazer colorações corretas, o seu primeiro

passo é conhecer quais são todas as cores de cabelo que existem, a partir daí pode-se ter mais

domínio sobre os tons das tinturas aplicadas. Conheça a seguir, a classificação das cores de

cabelo segundo os especialistas da área:

1- preto;

2- castanho escuríssimo;

3- castanho escuro;

4- castanho;

5- castanho claro;

6- loiro escuro;

7 – loiro;

8 – loiro claro;

9- loiro muito claro;

10 – loiro claríssimo;
 Vale acrescentar aqui que ainda existem tons de loiro que vão até a numeração 12.

Entenda as Cores das Tinturas:

Ao comprar uma caixa de tintura, certamente você irá ler o nome da cor e a númeração que

estão descritos na embalagem. É preciso entender o que significa, tanto o nome da cor quanto o

número que a acompanha como, por exemplo, 6.1 ou 7.4. Saiba que o primeiro número é a base

e o segundo é a nuance do tom.

Na atualidade, é possível encontrar 9 nuances diferentes de cores de tinturas capilares para

cabelos naturais, são elas:

1- Acizentado;

2 – Acaju;

3- Mate;

4- Vermelho-dourado;

5- Violeta-azulado;
6- Dourado;

7- Marrom;

8- Fumê;

9- Pérola;

Há uma grande diferença entre as cores utilizadas para os cabelos de tons naturais e os que já

são coloridos, pois os coloridos já contém química e a mistura de cor de forma errada pode gerar

tonalidades estranhas. Os cabelos de cores diferentes como, por exemplo, azul, verde e roxo,

carecem de tonalidades especiais para serem mantidas.

Alguns cabeleireiros têm muita dificuldade para encontrar as tinturas adequadas para os cabelos

coloridos aqui no Brasil. Uma das opções disponíveis no mercado para este tipo de coloração são

os produtos Hair Chalks, que são semelhantes às tintas, mas menos duradouros, visto que

desbotam os fios em poucas lavagens.

Outro ponto importante das cores das tinturas e que é necessário entender, é que em uma

mesma fórmula de tinta, você pode encontrar duas cores diferentes. Além do tom base da cor, há

o reflexo que é a segunda cor. Dependendo da cor, a fórmula pode ter dois reflexos, sendo que o

primeiro equivale a 70% da nuance e o segundo desempenha o papel de deixar o tom mais

quente, funciona como um atenuante da cor principal. Quando a tintura tem dois reflexos com a

mesma numeração, saiba que se trata de um reflexo intenso.

Algumas embalagens de tinturas trazem o zero, vírgula ou ponto depois do número que indica a

nuance da cor. Quando isso acontecer significa que a fórmula da tintura não tem reflexos. Porém,

se o ícone a aparecer for outro número, entenda que a tinta tem uma luminosidade suave.
Acompanhe abaixo, quais são os tons dos reflexos:

– 0. Natural

– 1. Acinzentado

– 2. Violeta/Irisado

– 3. Dorado

– 4. Acobreado

– 5. Acaju

– 6. Vermelho

– 7. marrom, mate ou chocolate

Este catálogo acima representa as cores que existem para coloração. No entanto, é necessário

compreender que as cores não serão reproduzidas da mesma forma que estão dispostas

no catálogo, uma vez que há as variações de acordo com as características do cabelo de cada

pessoa. Por isso, o resultado final da aplicação da tintura decorre da cor natural do fio e da
fórmula da tinta. Para não errar na combinação é recomendado fazer um teste, aplicando uma

pequena quantia da tinta em uma mecha do cabelo para analisar se as cores estão em harmonia.

Pigmentos dos Cabelos:

Se você é um Profissional que vai cuidar de um cabelo que nunca recebeu uma tintura, ou seja,

um cabelo virgem, é necessário conhecer rigorosamente os pigmentos. Ter este repertório

também é importante para os casos em que as clientes voltam aos poucos para os tons naturais

dos seus fios.

O Que São Pigmentos dos Cabelos?

Os pigmentos dos cabelos nada mais são do que substâncias que estão dentro da fibra dos

fios e que são responsáveis por gerar a cor natural do cabelo. A pigmentação dos fios está

relacionada a diferentes fatores como, por exemplo, a herança genética da pessoa, além da

alimentação e dos cuidados que costuma ter com as suas madeixas.

Os pigmentos dos cabelos são divididos em duas categorias, tais como:

1- Anágena:

Os pigmentos que pertencem à categoria anágena se caracterizam por variar do preto ao

vermelho escuro, sendo muito mais difíceis de serem modificados ou removidos.

Estes pimentos são responsáveis por gerar fios de cabelos escuros, que têm dificuldade para

serem clareados ou receber tinturas de tonalidades diferentes.

2- Catágena:

A segunda categoria de pigmentos é a catágena, que vai do vermelho intenso até o amarelo

pálido, dando origem aos cabelos de cores médias e claras. Estes pigmentos são mais fáceis de

serem removidos, podendo ser encobertos por outras tinturas sem a necessidade empregar mais

de duas camadas do produto para chegar ao resultado pretendido.

Saiba O Que é Colorimetria:

A colorimetria é um dos temas que o Profissional da Beleza que cuida dos cabelos deve dominar,

pois ninguém quer deixar os clientes com madeixas com tons completamente destoados, a não

ser que esta seja a intenção, não é verdade? Portanto, entenda que a colorimetria é a área que

estuda as cores e as suas divisões, estudando desde as cores naturais dos cabelos até as

tinturas.
Principais Cores da Colorimetria:1

A ciência da colorimetria é composta pelas cores primárias, isso mesmo, aquelas que

aprendemos na escola nas aulas de artes. Antes de entender a colorimetria, você deve conhecer

quais são as suas principais cores. Acompanhe:

1- Cores Primárias

As cores primárias são conhecidas como as fundamentais, ou seja, aquelas que dão origem aos

outros tons. Portanto, saiba que as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo.

2- Cores Secundárias

As cores secundárias são definidas como complementares, que se caracterizam por ser o

resultado que vem da combinação das cores primárias. Por exemplo, ao mistura amarelo com

azul pode-se obter o verde, o vermelho com o amarelo para ter olaranja, o azul com o vermelho

para alcançar o roxo ou violeta.

3- Cores Terciárias

As cores terciárias são aquelas que são obtidas por meio da mistura de uma cor secundária com

uma cor primária ou de duas secundárias, dando origens a tons como, por exemplo, rosa, celeste,

violeta, azul claro, azul, escuro, mostarda, entre outras alternativas.

Classificação das Cores Por Vibração:

Para ser o melhor cabeleireiro de todos e desbamcar a concorrência em se tratando da coloração

dos cabelos, o Profissional também tem que saber que as cores podem ser classificadas pela

vibração. Estas informações devem ser utilizadas principalmente na hora de fazer mechas e

reflexos nos fios, o que permite conhecer que tipo de combinação tem que ser feita entre o tom

natural do cabelo e a cor da tinta.

Cores Quentes:

Como o próprio nome diz, as cores quentes estão associadas ao sol, tendo como principal

característica serem mais intensas, as suas bases são amarelo, vermelho, acaju, reflexo róseo,

acobreado e dourado. As cores quentes são mais intensas, e são mais utilizadas nos cabelos que

possuem fundo claro, indo desde o castanho até o loiro claro.

Cores Frias:

As cores frias são tidas como as sombrias, que estão distante das quentes, sendo mais utilizadas

nos cabelos de tons escuros como a violeta, o azul, o cinza e o verde. Também faz-se

combinações entre estas cores.

Cores Neutras:
As cores neutras são aquelas que são obtidas através da mistura dos tons frios e quentes, que

têm pouca visibilidade e servem para criar fundo para que posteriormente seja aplicada outra

coloração no cabelo como o branco, creme, bege, marrom, tons de cinza e caramelo.

Conheça os Passos da Colorimetria:

Conforme já foi dito, a colorimetria se caracteriza por ser a ciência que estuda a divisão das

cores, que são mais fáceis de entender quando são estudadas em separado. Para ser um

especialista em colorimetria é preciso conhecer com profundidade quais são os quatro passos

que envolvem este estudo. Veja a seguir:

1 – Primeiro Passo Estrela de Oswald

Estrela de Oswald

O primeiro passo para ser um bom entendedor de colorimetria é conhecer a Estrela de Oswald,

que se caracteriza por ter as cores básicas e as que são possíveis alcançar por meio da mistura

dos tons. Esta estrela é utilizada para que seja possível chegar a um resultado adequado em

uma coloração, intensificar uma cor natural ou até mesmo fazer a correção de uma tintura

que deu errado.

A estrela de Oswald é composta por seis pontos, sendo que cada um representa uma cor, tais

como as primárias amarelo, azul e vermelho, sendo seguidas pelas secundárias, que se

encontram no sentido oposto do tom, onde é possível observar um tom que pode anular ou

neutralizar a cor.
Por exemplo, ao analisar a estrela de Oswald, você pode ver que o azul é complementar do

laranja. Sendo assim, se uma pessoa pinta o cabelo e o resultado fica azulado, para anular este

efeito o ideal é usar o tom laranja, que pode ser encontrado em produtos de tratamento de cor,

que não são apenas tinturas, mas também xampus e cremes.

2- Segundo Passo Fundo de Clareamento

O fundo de clareamento é conhecido como a paleta de cores, que é composta pelos tons que são

possíveis alcançar quando se está tentando clarear o cabelo. Esta ferramenta pode ser usada

para medir qual é o nível do tom que aparece ao fundo do fio do cabelo, que vai do vermelho ao

amarelo, dependendo dos pigmentos que estão presentes em suas fibras.

3- Terceiro Passo Diagnóstico e Avaliação

O terceiro passo da colorimetria diz respeito ao diagnóstico e avaliação da cor do cabelo. Nesta

etapa, o cabeleireiro é responsável por diagnosticar qual é a cor que o cliente deseja para o seu

cabelo através da coloração, em seguida faz-se uma avaliação de todas as características da cor

do cabelo e que tipo de combinação é possível fazer entre o tom natural e a tintura.

4- Quarto Passo Matemática da Colorimetria

O quarto passo é o mais importante da colorimetria, trata-se da matemática das cores, que

significa a soma das cores, tanto da cor natural quanto da tinta, o que permite saber qual é a

tonalidade que será possível obter através da combinação dos dois tons e quais as suas

variáveis.

O tema da colorimetria é muito fascinante e muito extenso como vocês podem ver. O Profissional

da Beleza que trabalha com colorimetria sabe que quanto mais estuda mais sabe que precisa

estudar, simplesmente não tem fim as possibilidades que podemos alcançar!