V1.

3 – 28/julho/2017

Por Alex Sousa

alex.sousa@gmail.com
 Agradecimentos especiais a:
Drica Sousa – pela arte

Anselmo M. Silva – pelo capricho

Camilla Pompeu – pela paciência

Gustavo Biasi – pela motivação

 O PROJETO
Este projeto é inspirado no clássico Neo-Geo MVS 4 25, destacado na imagem abaixo ao lado dos outros
modelos da mesma família.

Os layouts usados nesse projeto foram obtidos no site www.jakobud.com, suas medidas originalmente
em polegadas foram convertidas em milímetros.

Neste documento pretendo compartilhar a experiência obtida durante as etapas de concepção do projeto
e construção do meu gabinete, compartilhar dicas e colocar o meu ponto de vista para servir como
parâmetros para você desenvolver seu próprio projeto. Existe muito material escrito e, principalmente,
em vídeo (no youtube) que eu usei para chegar ao ponto em que eu achei ideal para o meu projeto. Eu
fortemente o encorajo a pesquisar também.
Layouts/medidas:
A instalação dos componentes eletrônicos (placa mãe + periféricos, monitor, ficheiro e caixas de som) é
uma das fases mais delicadas do projeto. Não há referências no layout oficial uma vez que o foco é a
estrutura do gabinete em si e, além disso, a escolha dos componentes é muito particular e certamente vai
variar de um projeto para outro. Os componentes usados no meu projeto estão descritos no final desse
documento.

Duas portas traseiras que se abrem como portas de armário foram instaladas para facilitar o acesso ao
interior do gabinete.

Dica! Ventilação/Refrigeração do gabinete:

Levando em consideração que o ar quente tende a subir, em meu projeto eu instalei a placa mãe + fontes
+ HDs na parte de baixo do gabinete, tudo devidamente fixado em uma placa de MDF a qual fica presa na
base de gabinete, de tal forma que eu consiga tirar a placa mãe e seus principais componentes (Fonte e
HDs) para eventuais manutenções. Para fazer o ar circular, instalei dois coolers na parte inferior do
gabinete puxando o ar frio de fora para dentro (na mesma altura da placa mãe), e mais dois coolers na
parte superior do gabinete puxando o ar quente de dentro para fora. Essa circulação de ar é fundamental
e vai prevenir superaquecimento dos componentes.

O desenho abaixo ilustra o fluxo de ar esperado dentro do gabinete:

NOTA: Se preferir, você pode instalar todos os coolers puxando o ar quente de dentro para fora do gabinete, dessa
forma o interior do gabinete tende a ficar menos empoeirado uma vez que não há coolers puxando poeira de fora
para dentro.
O local circulado em vermelho representa a abertura no gabinete onde serão instalados os autofalantes.
No meu projeto, instalei dois autofalantes de 6” (indicados para instalação em gesso e/ou madeira).

Eu recomendo que sejam feitos alguns pequenos furos (com broca de 5mm) entre os autofalantes para
permitir a entrada de ar. A justificativa é simples, devido ao formato do gabinete seu topo tende a
esquentar, e o calor pode deformar a “marquee”, principalmente se possuir retro iluminação com
lâmpada florescente (as quais dependem de um reator que dissipa bastante calor). No meu projeto estou
usando uma fita de led, optei pelo led por proporcionar uma instalação mais limpa, ocupar menos espaço,
proporcionar uma iluminação mais uniforme e dissipar menos calor.

Dimensões recomendadas para o painel/caixa de controles:

Nesse projeto, a caixa (ou painel) de controles não necessariamente precisa ter as laterais. Entretanto, se
tiver, será possível removê-la por completo do gabinete para uma eventual manutenção.

No meu projeto eu optei por não possibilitar a remoção por completo, e instalei uma dobradiça inteiriça
no local sinalizado com o círculo vermelho, para possibilitar o acesso à parte interna (onde estarão os
componentes eletrônicos).

O controle original possui quatro botões e um direcional para cada jogador conforme ilustrado abaixo:
As medidas (oficiais) são as seguintes:

Entretanto, eu estou planejando uma máquina “multijogos”, a qual me permitirá jogar não somente os
jogos da SNK, mas também os da Capcom, dentre outros fabricantes que desenvolveram jogos que usam
seis (ou mais) botões, logo, precisei fazer uma adaptação.
Achei o layout abaixo bem interessante:

Do layout acima, alterei a distância entre os botões, aumentando em média 4mm entre eles. Dessa forma,
meu layout ficou com a distância entre os botões parecida com a distância usada no controle original,
porém, com a curvatura um pouco mais ergonômica.

O resultado final ficou assim:

No meu projeto os quatro botões de baixo são coloridos (nas cores originais: Vermelho, Amarelo, Verde
e Azul) e os quatro de cima, pretos com cinza. Afinal, eu estou projetando algo que remeta à MVS.

Importante! Não uso botões para inserir crédito (ficha) porque meu projeto considera o uso de ficheiro.
Se não for o seu caso, adicione mais dois botões.
Segue abaixo o arquivo usado no meu projeto em formato PDF (já na medida correta).

Para aumentar a durabilidade da imagem, eu imprimi a arte em uma placa de acrílico de 4mm, e fixei essa
placa de acrílico na caixa de botões. A espessura do MDF usado na parte de cima, onde vão os botões, é
de 9mm, ficando assim com 13mm de espessura total. Essa medida é aceitável para botões SANWA.
Mãos à obra:
Eu observei várias técnicas utilizadas na construção do gabinete. Algumas delas usam parafusos fixados
na diagonal para juntar/fixar as placas de MDF, mas por algum motivo não senti segurança nessa técnica...
Outras usam peças de plástico que possibilitam desmontar o gabinete, mas eu não penso em desmontá-
lo... Enfim, o padrão de construção que eu achei mais robusto (entenda robusto como um gabinete
estruturalmente firme, que não balança, e que irá durar bastante tempo) foi usando sarrafos conforme
ilustrado nas imagens a seguir, essa metodologia foi inspirada num projeto que vi no site
http://psicode.net/mame/cabinet.html. Observando as estruturas internas, e depois as placas de MDF
presas a essas estruturas, me parece pouco contemporâneo, porém, muito eficiente.

As técnicas de construção podem (e vão) variar de acordo com o resultado final esperado, material e
ferramentas utilizadas, experiências e gostos particulares, dentre outros fatores técnicos, pessoais e
financeiros... Meu projeto deve servir apenas como mais um modelo a ser estudado para que você chegue
ao que é ideal para você, e não como um guia definitivo... Por favor, tenha em mente que o que está
descrito daqui em diante é bom para mim, e com absoluta certeza não é bom para todos, mas posso
afirmar que fiquei extremamente satisfeito com o resultado obtido.

Mais um detalhe, não reparem na qualidade das fotos, sou “gamer”, e não fotógrafo ;).

Laterais:
A primeira coisa que fizemos foi a transposição de todas as medidas da lateral do gabinete para uma placa
de MDF com 6mm de espessura, por ter apenas 6mm, ficou fácil de cortar e modelar.
Com isso temos um molde o qual será usado para riscar e cortar as placas mais grossas (de 15mm, no
meu caso).
Para um alinhamento perfeito, unimos as duas chapas e corrigimos qualquer eventual diferença entre
elas.

Usando as próprias laterais planejamos as demais peças que irão compor o corpo do gabinete.
Usei Fórmica para dar acabamento na peça. Na parte interna das laterais, Fórmica Preta... O resultado
ficou assim (o acabamento externo é feito por último, pois ele irá cobrir alguns parafusos):
Base para os rodízios:
A base para os rodízios é composta por uma placa de MDF de 15mm, mais uma estrutura para reforçar o
conjunto. É muito importante que a base seja bem construída, afinal, ela deve ser forte o suficiente para
suportar todo o peso do gabinete.
Usei rodízios giratórios de 3” na frente, similares aos ilustrados abaixo.

Rodízio giratório de borracha com base em aço zincado (capacidade para 100kg+)

Usei rodízios fixos atrás, similares aos ilustrados abaixo.

Rodízio fixo de borracha com base em aço zincado (capacidade para 60kg+)
Ficou parecido com a base abaixo (** essa não é a base do meu projeto **).

Base com os rodízios instalados

Estrutura do gabinete:
É aqui onde diferenciamos as técnicas de construção que comentei acima. Neste caso, note que é fixado
à lateral da máquina uma estrutura de madeira (foram usados cola e parafusos na fixação). Nessa
estrutura serão parafusadas as chapas de MDF que vão “travar” o gabinete de tal forma que o deixará
bem firme (ele não irá balançar de jeito nenhum). Pode ser usada madeira de pallet aqui, ao invés do
MDF.
Os parafusos entram para dentro da madeira, isso proporcionará um acabamento liso (sem aquelas
tampinhas de plástico cobrindo a cabeça dos parafusos, que eu vi em diversos projetos por aí, e não achei
legal).

Frente do Ficheiro:
Marquee:
Caixa dos Controles:

O mapa de furação foi impresso em um adesivo para eu usar como referência, você pode fazer dessa
forma, ou usar o próprio acrílico (que fixei por cima do MDF e já vem furado) como mapa. A arte foi
impressa no próprio acrílico, mas você pode imprimir um adesivo o colá-lo no acrílico (é importante que
esse adesivo seja laminado, para aumentar a sua durabilidade) isso pode diminuir o custo do projeto.
Suporte do Monitor:
Eu queria um 4:3 CRT de 19” ou mais, mas não encontrei nenhum, infelizmente. Para suprir essa
frustração, decidi instalar uma placa de vídeo no PC para possibilitar a execução de jogos mais novos (em
aspecto 16:9).

Meu monitor é um Dell U2311Hb de 23” Wide Screen. Esse monitor já possui uma peça chave que usei
para fixa-lo ao suporte, conforme ilustrado abaixo:
Parte traseira do gabinete:
Na parte traseira do gabinete eu instalei duas portas para facilitar acesso aos componentes internos, e
também fiz os furos para instalação dos coolers (ventiladores), conforme ilustrado nas fotos abaixo:

Coolers / Ventiladores
Acabamento e considerações finais:
Eu cobri a face do MDF em toda a extensão do gabinete com Borracha Perfil T, sem abas, de 16mm.

Para a instalação da borracha é necessário abrir um vinco na madeira. É importante que esse vinco seja
aberto antes da instalação da Fórmica externa para evitar aranhões.... Logo após cortar as laterais seria o
momento ideal. Para isso você vai precisar de Tupia e serra Debrum (essa serrinha foi chata de achar pra
vender).

O acabamento lateral foi feito em Fórmica na cor vermelho cardeal brilhante (“L101 Vermelho Cardeal”).
Como comentado anteriormente, quando falamos sobre a construção da base do gabinete, eu usei
rodízios móveis na parte da frente, esses rodízios possuem uma trava mecânica que é acionada com as
mãos e impede que o gabinete se mova.

Para não ficar aparente o acesso aos rodízios, eu fiz um acabamento removível conforme ilustrado nas
imagens abaixo:
Seguem abaixo imagens de como eu instalei os componentes internos do meu fliperama (nesse ponto eu
já posso deixar de chama-lo de gabinete, ou de projeto, e chama-lo de fliperama).
Usei um botão para fazer a função de Liga/Desliga, o qual foi instalado no topo do fliperama (lado
esquerdo da imagem). Do lado direito da imagem é um mini amplificador de 50W com ajuste de volume
que “empurra” os dois autofalantes e o subwoofer.

Existem vários modelos de mini amplificador disponíveis, e custa baratinho (no aliexpress). O meu é esse
daqui:

Dependendo do modelo daria até mesmo pra fazer uma pequena abertura entre os dois autofalantes para
encaixá-lo... Aí vai na imaginação e do gosto de quem está desenvolvendo o projeto.
A instalação dos botões é simples, não requer pratica e tampouco experiência (usei fita dupla face para
prender as placas).

Para as identificações e logomarcas laterais e frontais eu usei adesivos, a instalação também não é
nenhum bicho de sete cabeças e, honestamente, não sei como ficaria silkscreen sobre essa Fórmica (decidi
não arriscar).
Em anexo os logos usados, já nas medidas corretas (desconsiderar o display, entraremos em detalhes
adiante):

O display foi feito em acrílico e eu adicionei dois botões pretos nele, um cada canto da parte inferior
conforme a imagem abaixo (o centro é transparente):

Os botões servem para adicionar créditos, caso o ficheiro não esteja funcionando adequadamente (ou
quando eu não quiser usar fichas para pôr créditos).
A marquee eu fiz em acrílico 4mm, com retroiluminação em LED ligados diretamente na fonte do PC.
Futuramente eu penso em instalar uma chavinha para desligar essa iluminação quando necessário....
Honestamente, com a iluminação desligada fica mais bonito.... Vou pensar em algo para melhorar isso no
futuro.

Segue o arquivo com a arte da marquee:

Por fim, mas não menos importante, um hub USB para facilitar a conexão dos componentes
temporários.
O “Frontend” (Sistema Multijogos):
O “frontend” que escolhi para o meu sistema foi o Hyperspin. Existem muitos outros “frontends”
disponíveis no mercado, alguns compatíveis com Linux, outros que funcionam muito bem com
Raspberry... Cada um com suas características específicas, mas todos interagem, de alguma forma, com
emuladores já consagrados, como MAME, por exemplo.

Eu escolhi o Hyperspin porque achei bonito, funcional, e relativamente fácil de configurar (nessa ordem).

Maiores detalhes sobre o Hyperspin em: http://www.hyperspin-fe.com/

Lista de materiais:

Ítem Preço Origem

HD de 1TB Samsung com emuladores e jogos 355,00 Mercado Livre
Kit ficheiro porta dúpla 228,24 Mercado Livre
Kit com 4 coolers / ventiladores Nzxt Rf-fz120-02 + 04 Filtros Aço 233,60 Mercado Livre
Caixa de som de embutir BSA CSR3 119,00 Mercado Livre
2x Kit Sanwa Original, 10 Botões + Manche + placa Zero Delay +
Fiação 774,00 Mercado Livre
Mini amplificador GU50 79,17 AliExpress
2x Extensor manche SANWA 18,48 AliExpress
Botões SANWA adicionais 68,97 AliExpress
2x Retentor Octagonal para manche SANWA 47,39 AliExpress
Monitor Dell U2311Hb 550,00 Mercado Livre
PC Intel Dual Core + 4GB de Memória + HD 1TB (sem gabinete) 500,00 Ganhei
14 metros de Borracha "Perfil T" 56,00 Mercado Livre
Marcenaria 1300,00 Anselmo Marceneiro
Adesivos 190,00 BigBang Com. Visual
Acrílicos, Marquee + Mascara do Monitor + Controle 214,44 Interlaser Acrílicos
Investimento total 4379,29
Fotos do gabinete original:
Fotos do meu gabinete:
Fontes e referências:
http://psicode.net/mame/cabinet.html

http://www.hardmvs.com/

http://jakobud.com/