Projetando

O primeiro passo é projetar o móvel. Aconselho a colocar o projeto no papel, nem que sejam
apenas alguns rabiscos feitos a mão mesmo, já é o suficiente para visualizar melhor como ficará o
móvel depois de pronto e ajudar na construção.

Inicialmente deve-se
imaginar qual será a
configuração geral do
móvel. Aqui iremos fazer
uma base onde o aquário
irá se encaixar dentro, e
uma tampa da iluminação
articulada. Depois devemos
definir quais serão as
alturas de cada peça, para
a base iremos utilizar uma
altura de 7 cm, e para a
tampa de iluminação uma
altura total de 15 cm. A
tampa como um todo será
dividida em duas partes, a
tampa propriamente dita e
a cinta, conforme pode ser
observado na Figura 2.

Figura 2: Esquema geral

do móvel, mostrando as
partes do móvel. A base com 7 cm de altura; a cinta com 5 cm, e a tampa com 10 cm.

Definida a configuração geral do móvel, agora devemos obter as medidas externas do aquário, da
cuba de vidro propriamente dita. Para esse artigo será utilizada a medida de 60 x 30 x 35 cm
(comprimento x largura x altura) para o aquário, uma medida padrão de muitos aquários, porém
ao final do artigo o leitor irá poder projetar móveis para qualquer medida de aquário. A medida
que nos interessa para fazer o móvel é a medida do fundo do aquário, ou seja, seu comprimento e
sua largura. Nesse caso as medidas são de 60 x 30 cm.

Como o aquário irá se encaixar dentro da base, devemos ter o cuidado de fazer o móvel com uma
pequena folga, evitando que o aquário entre apertado demais. O aquário entrando apertado
demais no móvel pode não se apoiar perfeitamente sobre o isopor no fundo, o que pode fazer com
que o vidro do aquário rache. Então iremos projetar as medidas internas do móvel com 0,5 cm a
mais, assim o aquário se encaixa perfeitamente dentro do móvel. Como as medidas do aquário
são 60 x 30 cm, as medidas internas do móvel serão 60,5 x 30,5 cm (Figura 3).

Agora precisamos definir

qual será a espessura da
madeira para fazer o
móvel. Móveis para
aquários pequenos a
médios, ficam bons se
feitos com madeira de 1 ou
2 cm de espessura. Para
esse projeto iremos utilizar
madeira de 2 cm de
espessura. Isso é
importante, pois como se
pode ver na Figura 3 as medidas externas do móvel vão depender da espessura da madeira
utilizada.

Figura 3: Vista superior da base com suas medidas internas e externas. As medidas internas
possuem 0,5 cm a mais que as medidas do aquário para que o aquário possa se encaixar
perfeitamente, sem ficar apertado dentro da base. As medidas externas (que serão as que iremos
utilizar para cortar a madeira) dependerão da espessura da madeira utilizada. Como estamos
utilizando madeira de 2 cm de espessura, as medidas externas ficam 4 cm maiores que as
internas. Se fosse utilizada madeira de 1 cm de espessura, as medidas externas ficariam apenas 2
cm maiores que as internas.

É necessário também
definir com que material
será feito o móvel. Pois se
o móvel for de madeira
maciça o corte das peças
será diferente do que se
utilizarmos compensado
(Figura 4 e Figura 5).
Podemos utilizar para fazer
o móvel madeira maciça,
compensado ou ainda MDF.
A madeira maciça está cada
vez mais cara e difícil de se
encontrar hoje em dia,
sugiro então fazer o móvel
com compensado ou MDF,
que são produtos feitos
com madeira de
reflorestamento e causam
pouco impacto ambiental.
Depois podemos revestir o
móvel de compensado com
lâmina de qualquer
madeira, ficando um visual tão bom quanto se fosse feito de madeira maciça. Além disso o uso de
madeira maciça só se justifica se for para a madeira ficar exposta, ou seja, sem tinta, apenas
envernizada, pois se for pintar o móvel com tinta que esconde a madeira, podemos utilizar MDF ou
compensado.

Na Figura 4 podemos ver a maneira correta de se cortar as peças caso utilize madeira maciça,
para conseguir dar um ótimo acabamento. Já na Figura 5 podemos ver como ficaria um corte
convencional feito em madeira maciça, sem ser num ângulo de 45 graus.

Figura 4: Esquema para madeira maciça. Na parte superior temos a visão superior da base feita
de madeira maciça. Veja que deve-se cortar as peças num ângulo de 45 graus, para que se
encaixem perfeitamente uma a outra, como podemos observar na parte de baixo da figura a base
em perspectiva. Veja que cortando a madeira conforme a figura mostra os encaixes entre as
pecas ficam perfeitos, de acordo com as fibras da madeira, o que é essencial para um bom
acabamento.
Figura 5: Esquema para
compensado ou MDF. Na
parte superior temos a visão
superior da base feita de
compensado. Veja que as
peças frontal e traseira se
sobrepõe sobre as peças
laterais. Não é necessário
cortar as peças em 45 graus
como para madeira maciça,
pois depois iremos forrar o
móvel com lâmina de
madeira, o que se bem feito
da uma aparência ao móvel
como se ele fosse feito de
madeira maciça. Na parte
inferior da figura vemos o
desenho da base em
perspectiva. Note que se
não cortarmos a madeira
maciça em 45 graus, ficará
aparecendo o corte da madeira na parte lateral (setas). Esse corte fica transversal às fibras da
madeira, e dessa forma não conseguiremos dar um bom acabamento, a não ser que utilizemos
alguma massa para madeira para tampar os poros aparentes e depois pintar com tinta, mas o uso
da madeira maciça se justifica apenas se quisermos deixar a madeira na sua cor natural, se formos
pintar o móvel com uma tinta qualquer, que cubra o aspecto da madeira, podemos utilizar MDF e
não madeira maciça.
Base

4.1. Cortando 4.2. Unindo

Nesse projeto iremos utilizar compensado A seqüência para unir as peças da base estão na
comum ou MDF. Portanto o esquema de Figura 8.
corte será conforme o da Figura 5. Assim
podemos definir as peças necessárias para a
base do aquário, conforme a Figura 7.

Figura 7 Peças utilizadas para a base e suas
medidas. Como definimos antes (Figura 3),
as medidas internas terão 0,5 cm a mais que
a medida do aquário. Assim temos a peça A,
onde o aquário irá se apoiar, as peças C, que
serão as laterais, e as peças B, que serão as
peças frontal e traseira. Note que as peças C
tem a mesma medida da peça A, já as peças
B possuem 4 cm a mais que a peça A.
Figura 8 Seqüência para unir as peças da base. Une-
se primeiro as peças C, e depois as peças B que se
sobrepõem sobre as laterais. Por causa dessa
sobreposição que é necessário cortar as peças B com 4
cm a mais, pois utilizando madeira de espessura de
2cm, a peça B irá sobrepor 2 cm de cada lado.
Cinta
5.1. Cortando
Para a cinta iremos precisar das peças
relacionadas na Figura 9.
Figura 9 Peças usadas na cinta. Na cinta
usaremos as peças D e E, que possuem
respectivamente os mesmos comprimentos das
peças B e C da base, somente com 5 cm de
largura. Além disso, iremos utilizar também as
peças F, que servirão para que a cinta se apóie
sobre os vidros do aquário.
5.2. Unindo
Seqüência para unir as peças da cinta de acordo com
a Figura 10.
Figura 10 Sequência para unir as peças da cinta.
Primeiro se une as peças F às peças E. Veja pelo
desenho como as peças F irão permitir que a cinta se
apóie sobre os vidros do aquário. Depois unimos as
peças D ao conjunto formado pelas peças E e F.
Tampa

6.1. Cortando 6.2. Unindo

Para a tampa iremos precisar das peças Para unir as peças da tampa usamos uma
descritas na Figura 11. seqüência idêntica à da base. A única diferença
fica por conta da peça J, cortada para colocação
do filtro. Observe a Figura 12.

Figura 11 Peças usadas na tampa. Veja o Figura 12: Junção das peças da tampa.
detalhe na peça J, que possui um recorte de
7x50 cm para colocação do filtro e demais
acessórios para o aquário. No final, essa
tampa irá ser presa a cinta através de
dobradiças.
Acabamento
Como fizemos o móvel em compensado, precisamos forrar ele com lâmina de madeira para um
acabamento primoroso. Pode-se utilizar também fórmica, porém a fórmica é de difícil manuseio se
comparada à lâmina.

A parte que é recomendável utilizar fórmica é no interior da tampa, porque a fórmica é muito
resistente à umidade. Utilize fórmica branca, para dar uma reflexão maior às luzes do aquário e
maximizar o desempenho das lâmpadas.

A parte externa iremos forrar com lâmina, dar o acabamento inicial com lixa, depois passar
seladora para madeira, verniz e por fim, cera.

Essas lâminas de madeira podem ser encontradas em casas que fornecem produtos para móveis,
marcenarias. Existem em vários tipos de madeira, como mogno, imbuia, marfim, cedro, freijó,
etc... Escolha a que mais lhe agrada, a que mais fica adequada ao restante da decoração da sua
casa e mãos a obra.

Inicialmente precisaremos da lâmina da madeira escolhida, fita crepe, estilete com lâmina nova
(de preferência grande para ter uma pegada firme), régua (o ideal é uma régua de aço grande, de
uns 60 cm de comprimento, mas como régua de aço é cara, podemos utilizar uma régua de
plástico boa, de 30 cm já basta), de cola de contato, e de lixas número 80 e/ou 100. Uma folha de
cada lixa já basta para essa parte

Passando seladora

Agora chegou a hora de começar a passar a seladora para madeira. A seladora a base de
nitrocelulose é a seladora que confere um aspecto mais refinado ao móvel, entretanto ela é pouco
resistente a água, além de ser incompatível com alguns vernizes. Isso não impossibilita seu uso,
mas deve-se tomar o cuidado de verificar a compatibilidade do verniz e da seladora antes de
comprá-los; informe-se com os fabricantes antes. Usando seladora a base de nitrocelulose, é
imprescindível a utilização de uma boa camada de cera após o verniz para impedir que a água
entre em contato com a seladora/verniz e acabe manchando o móvel.

A seladora vai fechar os poros da madeira e dar um acabamento ainda melhor ai móvel. Essa
seladora deve ser diluída em thinner específico para ela, se for diluída em aguarrás comum ela
não se dissolve. Lembre-se sempre antes de utilizar produtos químicos ler e seguir as
recomendações do fabricante.

O ideal seria pintar o móvel com pistola de pintura, mas como dificilmente temos uma em casa,
utilizaremos uma “boneca”. Para fazer a boneca, pegue um pedaço de pano de algodão (malha)
com aproximadamente 20 x 20 cm, faça uma bola de algodão ou estopa do tamanho de um limão
e coloque sobre o pedaço de pano, junte as quatro pontas e amarre. Está feita a boneca. Se for
pintar um móvel pequeno, pode diminuir o tamanho da boneca.

Na primeira demão de seladora, podemos diluir cerca de 40 % de seladora em 60 % de thinner,

assim a seladora ficará menos viscosa e penetrará bem nos poros da madeira. Pegue um potinho
e dilua a seladora com o thinner dentro dele.

Mergulhe a parte redonda da boneca na seladora já diluída, passe a boneca na borda do pote para
tirar o excesso, e comece a passar no móvel. Passe a seladora no sentido longitudinal das fibras,
com movimentos longos, de preferência do comprimento total da peça. Procure não passar duas
vezes no mesmo local, nem pare no meio do caminho, pode manchar a peça. Comece fazendo na
parte de trás do móvel, assim você pega prática e quando chegar na parte de frente já está mais
acostumado a pintar com a boneca. Passe para a direita em uma faixa e volte para a esquerda em
outra faixa.

A boneca deve ser guardada em um pote de vidro com tampa hermética, assim a boneca não
estraga e você poderá utiliza-la para as outras demãos de seladora.

Espere secar. A seladora seca rápido ao toque, e em cerca de uma hora (em dia quente) já pode
ser lixada. Na dúvida, siga a orientação do fabricante, na lata sempre tem o tempo de secagem.
Você verá que a madeira ficou toda arrepiada, como quando você passou o pano umedecido. Lixe
de leve, somente com a mão, com a lixa 280. Lixe de leve, esse lixamento deve chegar apenas na
seladora. A seladora quando lixada solta um pó esbranquiçado. Lixe mais um pouco com a lixa
360. Você verá que a superfície ficará bem lisa.

Tire o pó apenas com um pano seco, não passe pano úmido pois estraga a seladora. Agora passe
mais uma demão de seladora, agora diluída em 50 % de thinner.

Espere secar, lixe novamente com a lixa 280 e depois com a 360. Agora você já pode dar uma
lixada com uma lixa mais fina ainda, como uma 450, ou até 500.

Passe mais uma demão de seladora, espere secar, lixe novamente, e vá repetindo essa operação
até quando julgar necessário, até quando a seladora deixar a madeira bem lisa, com todos poros
fechados. Se você fez um bom trabalho de lixa, com paciência e cuidado antes de começar a
passar a seladora, 3 ou 4 demãos de seladora serão suficientes para deixar a madeira
perfeitamente lisa.

7.5. Passando verniz

Depois de lixar a ultima demão de seladora, chegou a hora de passar o verniz. Os raios
ultravioletas (emitidos pelas lâmpadas fluorescentes) penetram na madeira e acabam com o
tempo a desbotando; o móvel também está sempre sujeito a respingos de água durante trocas
parciais e manutenção. Dessa forma o verniz ideal seria um verniz à prova d’água e com filtro
solar. Entretanto a maioria desses vernizes não pode ser aplicada sobre seladora a base de
nitrocelulose, por isso o alerta anterior para verificar a compatibilidade entre os produtos. O verniz
à prova d’água e com filtro solar também demora bastante para secar.

Dilua o verniz de acordo com as orientações do fabricante. A maioria dos vernizes são indicados
para serem diluídos em thinner.

Como já foi feito um bom trabalho com lixa e seladora, duas demãos de verniz são suficientes.
Faça uma nova boneca para aplicar o verniz. Aplique da mesma forma que a seladora, em sentido
longitudinal da madeira. Depois de passar o verniz pode guardar a boneca no mesmo pote da
boneca de seladora.

Espere o verniz secar bem, veja o tempo de secagem na embalagem, que geralmente é de 12
horas. Alguns vernizes não podem ser lixados entre as demãos, pois se você tentar lixar, o
máximo que irá conseguir é empapar a lixa. Como foi feito um bom trabalho com a seladora,
geralmente não é necessário lixar entre as duas demãos de verniz; a não ser que por imperícia do
aplicador, o verniz não fique bom, nesse caso é necessário esperar por vários dias, até o verniz
secar totalmente para poder ser lixado, corrigir a imperfeição, e reaplicar o verniz.

Passe então uma nova demão de verniz e está feito o trabalho.

 7.6. Passando cera

Depois que o verniz estiver bem seco (espere uma semana, não vá estragar todo trabalho quase
acabado por questão de pressa), compre uma cera para móveis, e aplique com um pedaço de
pano em movimentos circulares, espere secar e lustre com uma flanela. Passe mais uma vez se
julgar necessário. A cera além de ajudar a dar brilho e proteger o móvel, torna a madeira
impermeável à água, pelo fato da cera ser hidrorepelente. Passe cera também na parte interna do
móvel, mesmo onde não foi forrado com lâmina, pois se escorrer água pelo vidro do aquário
durante alguma manutenção, a cera não deixará a água penetrar na madeira.

Todas essas etapas de acabamento são necessárias para um móvel com acabamento requintado,
perfeito. Para quem não quer um acabamento tão perfeito assim, pode seguir outras formas de
acabamento, como por exemplo:

 lixar menos;
 pular a etapa da seladora;
 pular a etapa do verniz;
 passar apenas verniz;
 passar apenas cera, sendo que um móvel de madeira maciça, no estilo meio rústico, fica muito bonito
com apenas cera, sendo que nesse caso é necessário lixar muito bem o móvel antes.

Lembro ainda que não se deve passar apenas seladora, pois a seladora, via de regra, é apenas um
fundo preparador da madeira, além de que muitas não são resistentes a água

Finalizando
Depois de tudo pronto, basta unir a tampa à cinta através de dobradiças. Existem vários tipos de
dobradiças, sendo que cada tipo possui uma maneira adequada de ser colocado.

A dobradiça mais comum é a do tipo encontrada nas portas residenciais. Evidentemente você deve
utilizar dobradiças de acordo com a espessura da madeira utilizada no aquário; no caso usamos
madeira de 2 cm de espessura, devemos usar uma dobradiça de 2 cm de largura.

A colocação é fácil, mas requer um pouco de cuidado para que o encaixe fique perfeito. Uma boa
dica é olhar como são colocadas as dobradiças das portas residenciais. Observe que há um entalhe
(Figura 16) onde se encaixa a dobradiça, esse entalhe é necessário para que a dobradiça fique
embutida (a sua espessura) na madeira, assim quando a porta estiver fechada não ficará espaço
entre ela e o batente (Figura 17).
Figura 16 Detalhe da colocação das dobradiças. À esquerda pode-se ver o entalhe na madeira e a
direita a dobradiça já colocada. Esse entalhe é necessário para a colocação desse tipo de
dobradiça, pois se não for feito, irá ficar uma espaço entre as duas partes quando a tampa for
fechada.