João  Chaddad  Junior  

BONSAI  
Miniaturização    
de  árvores  
 

 
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BON  SAI    

(Auta  de  Souza)  

 
Se  é  bom  ...  sai,  
Sai  a  plantar  valores,  
Espalhando  flores  
Nos  leitos  de  dores.  
 
Se  é  bom  ...  sai  
Sai  levando  amores,  
Prestando  favores,  
Enfrentando  labores  
Para  irmãos  sofredores.  
 
Se  é  bom  ...  sai.  
Sai  do  mundo  afagado,  
Para  o  outro  lado  abafado,  
Sufocado  no  esquecimento,  
Do  caminho,  abandonado.  
 
Se  é  bom  ...  sai.  
Levando  a  água    
Para  regar  a  mágua    
O  nutriente,  para  o  sobrevivente.  
A  hora  de  paciência,  
Nas  dores,  na  falta,  na  ausência.  
Na  busca  pela  mais  bela  forma  de  indulgência.  
 

 
Introdução  
 

Este  livro  representa  o  trabalho  de  anos  de  experiências  com  bonsai    iniciadas  em  1976,  
obtidas  na  prática  com  plantas  arbóreas  nas  condições  brasileiras.    

Convém  frisar  que  a  maioria  das  informações  técnicas  contidas  aqui  são  provenientes  
dos  livros  e  revistas  de  bonsai,  em  sua  quase  totalidade  são  obtidas  com  plantas  exóticas,  
muitas  vezes  em  condições  de  clima  temperado.  Claro  que,  varias  dessas  técnicas  são  universais  
e  podem  ser  usadas  em  qualquer  lugar  do  mundo.  Entretanto,  algumas  precisam  ser  
modificadas  ou  adaptadas  às  árvores  brasileiras.    

Algo  do  que  é  passado  aqui  será  contestado  por  vários  outros  bonsaístas,  e  caberá  a  
você  usar  do  bom  senso  e  comprovar  a  veracidade  dos  fatos.  

A  agricultura  de  forma  geral  é  uma  atividade  de  risco.  As  doenças,  pragas,  falta  de  água,  
adubação  em  excesso,  e  muitas  outras  coisas  podem  causar  a  morte  de  uma  planta  de  um  dia  
para  outro.  Assim,  o  leitor  deve  perceber  que  está  arrumando  mais  responsabilidades,  ou  seja,  
mais  um  dependente  para  se  preocupar.  

O  bonsai  tem  exigências  de  cultivo  normal  para  a  maioria  das  plantas,  mas  o  que  os  
diferencia  das  demais  são  as  regras  convencionadas,  tanto  de  aparência  da  planta  quanto  do  
vaso  que  a  comporta.  Essas  regras  são  específicas  para  exposições,  fotografias  e  eventos  
públicos  em  geral.  O  vaso  é  uma  fase  passageira,  ele  segura  o  crescimento  e  deixa  algumas  
plantas  mais  fracas,  os  grandes  bonsais  do  oriente  em  alguns  casos  alternam  fase  de  vaso  e  fase  
de  chão,  onde  participam  de  jardins.  Alias,  o  público  em  geral  não  sabe  que  as  maiores  mudas  
são  plantadas  em  jardins  rasos,  podadas  periodicamente,  e  mantidas  pequenas  e  grossas,  
depois  então  vão  para  o  vaso,  podem  ficar  no  solo  por  décadas.    

Cada  capítulo  deste  livro  tem  um  verso  de  uma  poetisa,  Auta  de  Souza,  que  escreveu  um  
livro  chamado  “O  Horto”.  Com  sua  sensibilidade  ela  nos  ensina  que  devemos  plantar  com  o  
coração,  podar  com  paixão  e  ver  as  plantas  com  os  olhos  da  alma.  Você  não  sabe  como  é  isso?  
Então  pense  em  alguém  muito  querido,  imagine  que  faz  muito  tempo  que  não  a  vê,  e  que  por  
acaso  se  reencontraram.  Deu  para  sentir  a  emoção?  Pois  é  assim,  que  as  olhamos,  com  
sentimento.    

Os  orientais  costumavam  dizer  que  devemos  nos  aproximar  delas  com  reverência,  como  
se  ela  fosse  uma  pessoa  importante,  até  pedindo  licença  para  adentrarmos  o  recinto  onde  ela  se  
encontra.    

E  como  atuamos  junto  a  ela?  Devemos  poda-­‐la  após  um  pedido  de  permissão,  mental  é  
claro,  como  uma  oração.  Não  a  toquemos  com  violência  e  rapidez,  ela  deve  ser  manejada  como  

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uma  dama  por  nós,  cortejada  e  paparicada  em  todas  as  suas  necessidades,  independente  do  
sexo.  

Pratique,  eu  ainda  estou  no  início,  um  pouco  a  frente  de  você,  talvez.  Como  os  sábios  
dizem  quanto  mais  estudamos  mais  percebemos  o  pouco  de  sabemos.  Nossa  natureza  tem  
muito  a  nos  mostrar.  

Há  um  lado  mítico  do  bonsai  que  os  ocidentais  apagaram  da  história.  Nunca  devemos  
nos  esquecer  que  muitos  espíritos  estarão  nos  observando,  quanto  mais  você  se  dedicar  maior  
será  sua  platéia.  Poderão  se  juntar  ao  seu  “anjo  da  quarda”  espíritos    alguns  bonsaístas,  já  
desencarnados,  que  poderão  lhe  ajudar  dando  inspirações  de  como  atuar  junto  à  planta.  

O  bonsai  é  uma  das  práticas  para  no  aproximarmos  do  “Criador”,  te-­‐lo  em  mente  é  o  
objetivo,  um  tipo  de  meditação,  como  faziam  os  monges  Zen-­‐budistas.  Talvez  seja  a  lição  mais  
difícil  do  discípulo,  porque  ele  não  pode  copiar  de  um  livro  ou  assistir  numa  demonstração,  é  
entre  você  o  bonsai  Deus.    

No  mundo  visível  somente  a  planta  saberá  o  que  passa  pelo  seu  coração.  

Um  abraço  sincero.  

João  Chaddad  Junior  

   

 
 Escolha  da  planta  
Em  primeiro  lugar  é  necessário  frisar  que  qualquer  árvore  pode  ser  utilizada  em  bonsai,  
aqui  nós  fazemos  sugestões  e  comentários  de  algumas.  

As  árvores  para  bonsai  podem  ser  subdivididas  em  floríferas,  frutíferas  e  as  de  folhagem.  
Além  dessa  classificação  podemos  também  separar  as  plantas  em  caducas  e  perenes.  As  caducas  
são  plantas  que  perdem  as  folhas  no  inverno  ou  numa  estação  de  seca  como  os  ipês,  jequitibás,  
ameixas,  paineiras,  figueiras  nativas  (gameleiras),  etc.  As  perenes  são  plantas  que  conservam  a  
folhagem  em  qualquer  época  do  ano  (a  não  ser  que  sofram  uma  seca  muito  intensa),  como  
exemplos,  temos:  a  jaboticabeira,  o  araçá,  as  laranjeiras,  limões,  a  murta,  o  romãzeiro,  os  
pinheiros  (exceto  os  Taxodium  distichum  e  T.  mucronatum,  e  os  Larix  decidua  e  L.  kampfaeri  que  
derrubam  a  folhagem  no  inverno),  etc.  

Plantando  mudas  compradas  

Quando  vamos  adquirir  uma  muda,  temos  que  já  definir  o  porte  da  planta,  grande  (60  à  
100  cm),  médio  (30  à  59  cm),  pequeno  (10  à  29  cm)  ou  mame  (menos  de  10  cm),    isso  já  
imaginando  o  bonsai  que  teremos.    

Quando  introduzimos  uma  planta  no  vaso  de  bonsai  nós  objetivamos  realizar  uma  
redução  nas  proporções  da  mesma,  através  de  podas.  Se  for  uma  planta  de  engrossamento  
rápido  e  para  qual  nós  desejamos  formar  um  bonsai  pequeno,  podemos  começar  com  mudas  
bem  novas,  é  uma  vantagem  porque  assim  podemos  controlar  bem  a  sua  conformação,  dando  o  
aspecto  que  quisermos.  Ao  contrario,  se  for  uma  planta  que  um  engrossamento  muito  lento  do  
tronco,  devemos  optar  por  mudas  mais  velhas  e  já  engrossadas,  isso  para  ganharmos  tempo,  
senão  ela  se  transformará  lentamente  às  nossas  vistas,  além  disso,  essas  plantas,  já  formadas  
possuem  um  aspecto  próprio  que  o  seu  criador  anterior  lhe  conferiu,  nos  permitindo  poucas  
opções  em  termos  de  estilos.    

Veja  alguns  exemplos  na  tabela  abaixo.  

Planta  de  engrossamento   Planta  de  engrossamento   Plantas  de  engrossamento  

rápido  em  vaso   mediano  em  vaso   lento  em  vaso  
(de  1  a  3  cm  de  diâmetro/ano)   (de  0,25  a  0,99  cm  de   (de  0  a  0,24  cm  de  
diâmetro/ano)   diâmetro/ano)  
Paineiras   Pinheiros   Azaléia*  
Eritrinas   Tipuana   Buxinho  
Árvore  de  Jade   Sibipiruna   Piracanta  
Figueiras   Hibisco   Romãzinho  
Chichá   Chapéu  de  sol   Eugenia  sprengelii  *  
*  Engrossamento  do  tronco  é  exageradamente  lento  em  vaso.  

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Tamanho  das  folhas  
Em  primeiro  lugar  na  escolha  da  planta  nós  devemos  dar  preferência  àquelas  de  folhas,  
flores  e  frutos  pequenos  e  as  chamadas  "anãs",  isso  é  para  dar  uma  melhor  imagem  de  
miniatura.  Assim  devemos  usar  preferivelmente,  por  exemplo,  o  romãnzeiro  anão,  a  laranja  
japonesa  (kunquat),  a  ameixa  umê,  a  acerola,  a  pitanga,  a  jaboticaba  sabará,  o  araçá,  etc,  
porque  todas  produzem  folhas  e  frutos  de  pequeno  tamanho.        

Vamos  exemplificar  mais  com  os  pinheiros  do  gênero  Pinus,  aqueles  de  folhas  curtas  
como:  Pinus  parviflora  (goyo  matsu),  Pinus  thumbergii  (kuro-­‐matsu),  Pinus  mugo,  Pinus  
sylvestris,  Pinus  cembroides  ou  variedades  anãs  de  outras  espécies,  ficam  muito  mais  bonitas.  
Quanto  menores  as  folhas,  menor  pode  ser  o  bonsai.  Se  ao  contrario  utilizarmos  pinheiros  de  
folhas  grandes  como:  Pinus  elliotti,  Pinus  taedae,  Pinus  caribaea,  Pinus  oocarpa,  etc,  teremos  
que  fazer  bonsai  de  tamanho  grande  (cerca  de  60  cm  a  1  metro),  com  troncos  mais  grossos  que  
os  normais,  para  dar  uma  aparência  de  bonsai  com  mais  intensidade.  

O  principal  fator  de  proporcionalidade  do  bonsai  é  o  tamanho  das  folhas  em  relação  ao  
tamanho  da  planta,  e  baseado  nessa  boa  proporcionalidade  que  reside  a  "graça"  do  bonsai.    

Plantas  Anãs  
Em  diversas  espécies  são  selecionados  os  chamados  "mutantes  anões"  para  a  utilização  
em  bonsai,  esse  processo  os  japoneses  e  chineses  fazem  há  séculos.  Somente  com  o  gênero  
Acer  palmatum,  no  Japão  já  existem  dezenas  de  cultivares  anões.  Outro  exemplo  são  os  vários  
tipos  de  anões  de  romã,  existem  até  com  flores  amarelas  ou  brancas.    

Aqui  no  Brasil  a  seleção  de  mutantes  anões  é  coisa  mais  recente.  Eu  pessoalmente  
selecionei  dois  mutantes  anões  que  estão  em  observação  a  4  anos,  um  é  uma  gameleira  anã,  
esta  ainda  pode  vir  a  ser  classificada  como  uma  espécie  ao  invés  de  variedade,  natural  da  cidade  
de  Piracicaba,  entretanto  ela  apresenta  o  inconveniente  de  ser  muito  sensível  aos  nematóides  
do  solo  vindo  a  morrer  quando  a  infestação  atinge  um  nível  elevado,  o  que  nos  força  a  adicionar  
Temik  (inseticida  sistêmico)  no  solo  semestralmente  porque  nas  nossas  condições  é  comum  a  
ocorrência  de  nematóides.  Outro  mutante  é  o  de  um  Pinus  caribea  var.  nana  (espécie  originária  
do  Caribe)  encontrada  casualmente  num  viveiro  de  mudas  em  Piracicaba,  apresentando  a  
folhagem  e  o  crescimento  reduzidos  consideravelmente.  

Quando  surge  um  mutante  de  árvore,  precisamos  conservá-­‐lo,  para  que  não  se  perca,  o  
primeiro  passo  é  cloná-­‐lo,  fazemos  isso  enxertando  o  mesmo  sobre  um  variedade  normal,  tanto  
para  multiplicá-­‐lo  como  para  forçá-­‐lo  a  crescer  mais  por  intermédio  de  uma  raiz  normal,  que  
“bombeia”  para  as  folhas  mais  nutrientes  e  hormônios  vegetais.  

 
Altura  das  plantas  
Mudas  pequenas  são  mais  fáceis  para  se  plantar  em  vasos.  Desmancha-­‐se  a  parte  
inferior  do  torrão  umedecido,  até  que  tenha  a  altura  do  vaso.  As  raízes  de  baixo  que  foram  
expostas  e  ainda  finas,  são  colocadas  ao  redor  da  planta  centralizada  no  vaso,  cobertas  com  a  
mistura  de  solo  e  então  o  xaxim.  

São  preferidas  plantas  com  uma  altura  máxima  de  30  cm,  as  maiores,  podem  ser  
podadas  ou  quando  flexíveis  podem  ser  submetidas  a  estilos  redutores  (retorcido,  inclinado,  
literato  ou  madeira  exposta).  Se  forem  deformadas  naturalmente,  como  por  exemplo,  as  caídas,  
quebradas,  tortas,  e,  as  que  ficam  jogadas  num  canto,  ou  "encalhadas"  no  viveiro  comercial,  
têm  maior  valor  para  bonsai.  

Profundidade  da  raiz  

Se  a  muda  tiver  uma  raiz  pivotante  meio  dura,  mais  ainda  flexível,  ela  pode  ser  enrolada  
com  arame  encapado,  desde  o  caule  fora  da  terra  (para  dar  apoio  ao  arame,  além  deste  ser  
visto  externamente  e  ser  retirado  após  seis  meses),  depois  de  enrolado  o  arame  é  curvado  até  a  
altura  do  vaso  e  o  restante  é  enrolado  em  forma  de  caracol  ao  redor  da  planta,  então  esta  é  
coberta  com  a  mistura  de  solo  e  após  o  xaxim  (figuras  6  e  7).  

Ocorre  de  a  raiz  principal  ser  muito  dura  para  ser  curvada  e  pode  ser  que  seja  uma  
planta  que  suporte  uma  poda  drástica  da  raiz  como:  paineira,  eritrina,  chichá,  bauínia,  além  de  
outras;  mas  deve-­‐se  fazer  uma  poda  de  tronco  a  uma  altura  de  50  cm  e  o  destacamento  das  
folhas  na  véspera.  Esse  processo  é  aconselhável  se  fazer  no  final  do  inverno  (final  da  dormência)  
antes  que  elas  brotem,  e  somente  com  aquelas  que  tenham  raízes  superficiais  (figura  2).  

Pode-­‐se,  também,  nas  plantas  que  já  apresentam  uma  "copinha"  baixa  e  a  raiz  pivotante  
dura,  já  bem  engrossada,  promover  a  retirada  das  raízes  superficiais  da  planta  até  próximo  ao  
fundo  do  saquinho,  deixando  apenas  as  raízes  do  fundo,  na  altura  do  vaso  raso  (figura  2).  

Pode  ser  muito  útil  ter  um  conhecimento  prévio  da  origem  da  muda,  se  de  semente  ou  
estaca,  uma  vez  que  as  plantas  originadas  de  estacas  geralmente  não  têm  uma  raiz  pivotante,  o  
que  as  deixa  flexíveis  por  mais  tempo  para  curvar  ou  colocar  arames,  quando  ainda  novas.  

Tipos  Indicados  
Na  verdade  para  árvores  e  arbustos  a  técnica  pode  ser  aplicada  em  qualquer  tipo,  
entretanto,  as  que  apresentam  folhas,  flores  e  frutos  pequenos  são  as  preferidas  por  razões  
estéticas.    

Quanto  menores  forem  as  características  físicas  da  planta  tanto  menor  poderá  ser  o  
bonsai,  além  disso,  as  plantas  com  folhagem  bem  pequena  facilitam  a  formação  de  arvoretas  
eretas  e  delicadas,  bem  como  bosques  e  paísagens  em  miniaturas.    

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 Ao  contrário,  plantas  com  folhagem  grande  nos  forçam  a  produzir  um  bonsai  de  maiores  
proporções,  com  os  quais  ficamos  impossibilitados  de  fazer  bosques  ou  arranjos  mais  delicados,  
e  somos  forçados  a  executar  os  chamados  "estilos  redutores",  como  os  Retorcidos  em  forma  de  
"mola"  e  o  "serpentinóide",  isso  para  tentar  adiantar  o  efeito  de  miniaturização  da  árvore,  ao  
passo  que  se  fosse  mantida  uma  planta  de  folha  grande  num  estilo  Ereto,  seriam  necessários,  
um  tronco  bem  avantajado  e  uma  idade  avançada,  para  se  obter  um  bom  efeito.  

A  escolha  da  planta  é  um  aspécto  muito  pessoal  em  função  dos  gostos,  por  haverem  
centenas  de  opções.  Por  exemplo,  as  plantas  podem  ser  nativas  do  Brasil  ou  exóticas,  dentro  
destas  há  as  de  folhagem,  as  floríferas  e  as  florífero-­‐frutíferas.  

Dentre  as  nativas  do  Brasil  as  que  apresentam  os  melhores  resultados  são:  Jacarandá-­‐
da-­‐Bahia  (Dalbergia  nigra),  Jequitibá-­‐rosa  (Cariniana  legalis),  Peroba-­‐rosa  (Aspidosperma  
polyneurum),  Mirindiba  rosa  (Lafoensia  glyptocarpa),  Uvaia  (Eugenia  pyriformis),  Pitanga  
(Eugenia  uniflora),  Jaboticabeira  Sabará  (Myrciaria  trunciflora),  Quabiroba  de  árvore  
(Campomanesia  xanthocarpa),  Cerejeira  do  rio  grande  (Eugenia  involucrata),  Eugenia  
miriophyla  e  outras  (veja  tabela).  

Dentre  as  exóticas  tradicionalmente  usadas  pelos  orientais  são:  "Matsu"  (Pinus  
thunbergii),  "Shimpaku"  (Juniperus  chinensis  'Sargentii'),  "Kaizuka"  (Juniperus  chinensis  
'Torulosa'),  "Cipreste  de  Hinoki"  ou  tuia  japonesa  anã  (Chamaecyparis  obtusifolia  'Yatsubosa'),  
"Tuia  japonesa"  (Tsuga  diversifolia),  "Azaléia  Satsuki"  (Rhododrendrum  indicum),  "Romãnzeiro  
anão"  (Punica  granatum  nana),  "Ameixeira  Umê"  (Prunus  mume),  Larício  japonês  (Larix  
kaempferi)  e  outras.  

Dentre  as  exóticas  atualmente  usadas  pelos  ocidentais  estão:  Sequóia  Gigante  
(Sequoidendrum  giganteum),  Sequóia  vermelha  (Sequoia  sempervirens),  Pinheiro  do  brejo  
(Taxodium  distichum),  Carvalho  inglês  (Quercus  rubor),  Larício  americano  (Larix  laricina),  Larício  
europeu  (Larix  decidua),  Oliveira  (Olea  europaea),  Ligustro  (Ligustrum  vulgare),  Baobá  
(Adansonia  digitata),  Paineira  argentina  (Ceiba  erianthus)  e  outras.  

A  maioria  das  plantas  utilizadas  em  bonsai  apresenta  um  lento  desenvolvimento,  para  
contornar  esse  problema  elas  podem  ser  compradas  de  viveiristas  numa  forma  denominada  
tecnicamente  de  "pré-­‐bonsai",  sendo  uma  muda  desenvolvida  no  solo  e  arrancada  de  forma  a  
manter  um  torrão  de  solo  intacto  de  uns  20  ou  mais  centimetros  de  diâmetro  e  o  restante  é  
cortado  inclusive  as  raízes,  para  adaptação  no  bonsai  são  cortadas  as  raízes  da  parte  superior  e  
inferior  do  torrão  a  fim  de  que  este  se  aproxime  da  altura  do  vaso  raso.    

Após  um  ano  a  parte  aérea  é  podada  e  modelada  com  arame  para  reduzir  a  sua  altura  
em  cerca  de  50%  e  adequa-­‐la  a  um  estilo  de  bonsai.  

   

 
  

Tabela  1:  Plantas  da  ordem  Gymnosperma  (Coníferas)    

                             tradicionalmente  utilizadas  em  bonsai.  

                   Nome  científico   Nome  em  Japonês  *   Nome  em  português  

Cedrus  deodara   himaraya-­‐sugi   Cedro  do  Himalaia  

Cedrus  libani   sugi   Cedro  do  Líbano  

Chamaecyparis  obtusa     Tuia  japonesa  

  Cipreste  de  hinoki  

Cryptomeria  japonica     Criptoméria  

Ginkgo  biloba   icho   Ginkgo  

Juniperus  chinensis  'sargentii'   shinpaku   Juníperu  sargento  

Juniperus  horizontalis     Jacaré  

Juniperus  rigid   tosho   Juníperu  de  agulha  

Larix  kaempferi     Larício  japonês  

Picea  jezoensis   ezo-­‐matsu   Espruce  japonês  

Pinus  densiflora   aka-­‐matsu   Pinho  vermelho  japonês  

Pinus  parviflora   goyo  matsu   Pinho  branco  japonês  

Pinus  thunbergii   kuro-­‐matsu   Pinho  negro  japonês  

Taxus  cuspidata   ichii   Teixo  japonês  

Tsuga  diversifolia   kometsuga   Tuia  japonesa  

*  O  nome  em  japonês  é  utilizado  na  obtenção  da  planta  junto  à  viveiristas  de  origem  japonesa  
bem  como  a  compra  de  sementes  por  pessoas  no  Japão.  

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Tabela  2:  Plantas  da  ordem  Angiosperma  tradicinalmente  utilizadas  

                             em  bonsai.  

Nome  cientifico   Nome  em  japonês  *   Nome  em  português  

Acer  buergerianum   kaede   Acer  tridente  

Acer  palmatum   momiji   Acer  palmado  

Carmona  retusa     Carmona  

Carpinus  turczaninovic   iwashide    

Chaenomeles  speciosa     Marmelinho  

Cotoneaster  horizontalis     cotoneáster  

Craetagus  cuneata   sanzashi    

Malus  cerasifera     Maçãzinha  

Prunus  incisa   fujizakura   Cerejeira  japonesa  anã  

Prunus  mume   ume   ameixa  japonesa  ou  umê  

Pseudocydonia  sinensis   karin    

Punica  granatum  var.  nana   zakuro   Romãzeiro  anão  

Pyracantha  coccínea     Piracanta  

Rhododendron  indicum   satsuki   Azaléia  satsuki  

Serissa  foetida     Serissa  

Ulmus  parviflora   nirekeyaki   Olmo  da  China  

Zelkova  serrata      

*      O  nome  em  japonês  é  utilizado  na  obtenção  de  sementes  e  plantas  junto  aos  descendentes  
de  japoneses  no  Brasil  e  no  Japão.    
 

 
   Tabela  3:  Essências1  nativas  sugestivas  para  bonsai2    

Nome  científico   Nome  comum   Observações  

Dalbergia  nigra   Jacarandá-­‐da-­‐Bahia  *   Decídua,  casca  pouco  rugosa,  

folhas  compostas  pequenas  

Schimus  terebentifolius   Aroeira  pimenteira   Decídua,  casca  rugosa,  folhas  

compostas  medianamente  
grandes  

Aspidosperma  riedellii   Perobinha  branca*   Semi-­‐decídua,  casca  pouco  

rugosa  em  plantas  muito  
velhas,  folhas  de  bífidas  de  6  à  
14  cm  

Aspidosperma  polyneurum   Perobá-­‐rosa   Perenifolia,  casca  rugosa  e  

clara,  folhas  de  5  à  12  cm  

Amburana  cearensis   Cerejeira   Decídua,  casca  quase  lisa,  folhas  

compostas  medianamente  
grandes    

Erytrina  velutina   Mulungu  canivete   Decídua,  casca  lisa,  folhas  

compostas  medianamente  
grandes  

Calllindra  brevipes   Esponjinha    

Acácia  farnesiana   Espinilho   Semi  decídua,  casca  lisa,  folhas  

compostas  pequenas,  
semelhantes  a  Callliandra,  mas  
com  espinhos  e  flores  amarelas  
perfumadas.  

     

T.  chrysotricha   ipê-­‐amarelo-­‐cascudo   Decídua,  casca  rugosa,  folíolos  

de  5  à  10  cm  

12  
T.  umbellata   Ipê-­‐amarelo  do  brejo     Decídua,  casca  pouco  rugosa,  
folíolos  de    3  à  7  cm  

T.  serratifolia   ipê-­‐amarelo   Decídua,  casca  medianamente  

rugosa,  folíolos  de  6  à  17  cm  

Enterolobium  tortum   tataré  *   Decídua,  espinhenta,  casca  lisa  

marmorizada,  folhas  compostas  
(Pithecolobium  tortum)  
pequenas  

Anadenanthera  falcata   angico  do  cerrado   Decídua,  casca  muito  rugosa,  

folhas  compostas  
medianamente  grandes  

Caesalpinia  ferrea  'leiostachya'   pau-­‐ferro   Semi-­‐decídua,  casca  lisa  

marmorizada,  folhas  compostas  
medianamente  grandes  

Mimosa  scabrella   bracatinga  *   Semi-­‐decídua,  casca  pouco  

rugosa,  folhas  compostas  de  
tamanho  mediano  

Copaifera  longsdorffii   copaíba   Decídua,  casca  pouco  rugosa,  

folhas  compostas,  
medianamente  grandes  

Cariniana  legalis   jequitibá  *   Semi-­‐decídua,  casca  rugosa,  

folhas  de  4  à  7  cm  

Tabouchina  mutabilis   manacá-­‐da-­‐serra   Perenifolia,  casca  lisa,  folhas  8  à  

10  cm  

• Árvores  com  folhagem  menor  e  que  ficam  estéticamente  mais  bonitas.  

 
 
 
 
 
 

1        São  árvores  na  maioria  de  madeira  nobre,  para  a  valorização  da  planta,  e  que  podem  ser  
obtidas  junto  a    viveiristas  e  hortos  florestais.

 
Tabela  4:  Árvores  frutiferas  nativas1  sugestivas  para  bonsai  por  produzirem  

frutos  pequenos.  

Nome  cientifico   Nome  comum  

Eugenia  mattosii   cerejinha  

Eugenia  sprengelii   eugenia  ornamental  *  

E.  pyriformis   uvaia  

E.  involucrata   cereja  do  rio  grande  

E.  pitanga   pitanga  

Myrciaria  trunciflora  var.  sabara   jaboticabeira  sabará  

M.  tenella   cambuí  

Campomanesia  phaea   cambucí  

C.  xanthocarpa   guabiroba  de  árvore  

Myrcianthes  pungens   guabijú  

Hexachlamys  edulis   ivaí  

Psidium  araça   araçá  amarelo,  vermelho  e  roxo  **  

P.  guayava    var.  minor   goiabeira  anã  

Xylopia  brasiliensis   pindaíba  

*    As  folhas  muito  pequenas  a  tornam  uma  das  plantas  mais  perfeitas  para  a  produção  de  
bosques        e  paisagens.  

**  Existem  outras  espécies  silvestres  de  araçá  que  podem  ser  utilizadas  com  grande  sucesso.  

1 Há  muitos  outros  tipos  de  frutíferas  nativas  que  podem  ser  utilizadas,  além  de  muitas  
exóticas    como  a  acerola,  o  jambo  anão,  a  laranja  japonesa  kunquat,  a  ameixa  de  
madagascar,  etc.  
2  

Tabela 5: Árvores frutíferas exóticas1 sugestivas para bonsai por produzirem

14  
frutos pequenos.

Nome cientifico Nome comum

Fortunella margarita kinkan

F. margarita variegata Kinkan variegada

F. japonica Kunquat

F. hindsii Kunquat anã

Citrofortunella  microcarpa   Laranja anã

Poncyrus trifoliata Limão trifoliata

Poncyrus trifoliata ´Fly dragon´ Limão trifoliata fly dragon

Severinia  buxifolia   Limãozinho

Syzygium australe Eugenia americana

 
  

FORMA  DO  BONSAI    

(Auta  de  Souza)  

 

O  importante  é  saber,  fazer  e  observar...  

Como  quer,  e  para  onde  é  que  vai  querer  guiar.  
Ser  preciso,  facilita  a  prática  melhorar.  
Pois  assim,  começando  não  se  deve  parar.  
 
E  os  galhos  vão  brotando,  
Para  a  planta  renovar...  
Com  cautela,  vai  moldando,  
Até  onde  quer  chegar.  
 
Saberá  a  hora  certa,  para  que  lado  virar.  
Tem  gente,  que  fica  olhando,    
Orientando  a  planta  modelar...  
Lhe  inspira  a  hora  certa,  até  finalizar.  
 
Siga  seu  livre  arbítrio...  
Até  onde  achar  que  dá.  
Use  seu  conhecimento  se  quiser  realizar,  
Com  muita  eficiência  essa  arte  milenar.  
 
Que  transforma  as  plantas  do  mestre...  
Faz  até  cascata  virar,  deixe  que  o  vento  a  leve,  
E  a  direção  lhe  guiar,  siga  em  frente  praticando,  
Sem  a  planta  maltratar  
 
Consciente,  na  certeza  que  se  pode  melhorar,  
Paciente,  sem  muito  se  preocupar.  
Mesmo  que  a  árvore  desfolhe,  ela  vai  recuperar,  
E  satisfeito  ficará,  quando  tudo  se  findar.  
 

FORMA  DO  BONSAI  

  O  bonsai  é  uma  representação  artística  da  árvore  na  natureza,  essa  arte  segue  
determinados  princípios  para  poder  alcançar  esse  objetivo.  A  grosso  modo,  o  resultado  é  uma  
“caricatura”  da  árvore  modelo  (David  De  Groot,  25/01/98,  comunicação  pessoal),  isso  porque  as  

16  
características  físicas  periféricas  da  planta  como  comprimento  de  ramos,  folhas,  flores  e  frutos  
são  encurtadas  e  as  características  centrais  como  diâmetro  de  ramos,  tronco  e  raízes  são  o  mais  
exageradas  possíveis.  

A  “Arquitetura”  das  plantas  mais  contorcidas  e  sinuosas,  apresentando  até  ângulos  

agudos  no  tronco,  bem  mais  raras  na  natureza,  estão  entre  as  mais  valorizadas.  Exemplos  disso  
são  aquelas  que  caem  de  precipícios,  crescem  sobre  pedras,  danificadas  por  raios  e  ventos,  em  
vários  períodos  da  vida,  além  de  outras.  

  Apregoa-­‐se  que  a  arte  do  bonsai  é  democrática  e  que  estamos  “livres”  para  fazermos  da  
árvore  como  bem  quisermos.  Na  verdade  não  é  bem  assim,  pelo  menos  ao  nível  crítico  dos  
“experts”,  de  exposições  e  de  ensaios  fotográficos.  Para  esses,  muitas  são  as  regras  a  serem  
seguidas,  a  fim  de  se  obter  a  forma  um  bonsai  de  qualidade.  Ao  nível  doméstico,  apenas  
seguimos  as  regras  que  mais  caracterizam  o  bonsai,  como:  o  vaso  raso,  tronco,  e  ramos  
estilizados  conforme  o  que  apresentamos  no  capítulo  de  estilos.  

  Não  é  para  complicar,  mas  sim  para  entendermos  melhor  um  pouco  do  que  ocorre  nos  
bastidores  das  exposições  e  workshops,  apresentamos  alguns  aspectos  da  forma  do  bonsai.

Que  forma  dar?    

Certas  características  e  tendências  não  podemos  mudar,  pertencem  a  cada  tipo  de  
planta,  bem  como  o  potencial  que  elas  exibem.  Podemos  começar  com  uma  árvore  desde  a  
infância,  desde  seu  nascimento,  ou  buscar  uma  num  ambiente  diferente,  jardins,  campos,  
montanhas,  etc.  

Quanto  mais  altas  mais  difíceis  de  transformar  em  bonsai,  a  não  ser  que  possuam  ramos  
nas  alturas  correspondentes  ao  bonsai.  

A  linha  do  tronco  delineia  as  formas  que  podem  ser  adotadas,  é  como  a  espinha  dorsal  
que  dela  partem  todos  os  ramos.  

O  tamanho  das  folhas  também  influência  muito  na  forma  do  bonsai,  quanto  menores  
tanto  mais  próximos  podem  ser  os  ramos,  bem  como  mais  numerosos.  As  folhas  grandes  
encobrem  os  ramos  debaixo,  necessitando  de  mais  podas,  e  distâncias  maiores  e  sobreposições  
menos  freqüentes.  Algumas  plantas  podem  ter  as  folhas  reduzidas  através  de  desfolhas,  mas  é  
dispendioso  para  a  planta,  se  pudermos  delineá-­‐la  sem  uso  de  artifícios    

   

A  FORMA  IDEAL    -­‐  O  Bonsai  Terminado  

A  Forma  básica  para  que  seja  considerado  um  bonsai  é  a  de  aparência  de  árvore  adulta,  
ou  seja:  raízes  grossas,  tronco  grosso,  copa  larga  e  muitos  ramos  secundários  e  terciários.  A  

 
casca  rugosa,  áspera  e  escura  é,  também,  um  fator  de  envelhecimento,  mas  somente  ocorre  em  
algumas  plantas.  

Ligustrum  sinensis  (24  anos)  

Foto  acima  mostra  um  Pinus  oocarpa  com  ramos  horizontais.  

18  
 Uma  planta  jovem  possui  ramos  com  tendência  a  crescer  para  cima,  já  adulta  têm,  na  
maioria  das  espécies,  tendência  para  crescer  lateralmente,  e  com  o  avanço  da  idade,  até  
pendente.    

Pinus  thunbergii  em  bonsai  com  ramos  horizontais  

Os  antigos  bonsaístas  na  China  convencionaram  as  características  da  maturidade  de  
alguns  pinheiros  do  seu  país  como  modelo  para  todos  os  bonsais,  essa  convenção  foi  passada  
para  os  demais  países.  São  elas:  

1. Os  ramos  dispostos  horizontalmente,  em  camadas  (veja  fotos  acima).  

2. Cada  camada  de  ramo  primário  possui  ramos  secundários  que  crescem,  também,  
lateralmente,  no  mesmo  nível,  e  destes  os  que  brotam,  crescem  para  cima  e  são  
mantidos  pequenos,  através  de  podas  sucessivas,  de  forma  semelhante  a  uma  cerca  
viva.  
3. A  parte  debaixo  de  cada  ramo  é  mantida  limpa,  sem  outros  ramos,  para  que  não  
interfira  no  visual  das  outras  camadas  de  ramos  (veja  desenho  na  página  seguinte).  
4. Em  vista  lateral  os  ramos  começam  no  primeiro  terço  do  tronco.    
5. A  distância  de  um  ramo  para  outro  e  o  comprimento  destes  vão  diminuindo  
gradativamente  até  o  topo.  
6. Em  vista  aérea  os  ramos  têm  uma  distribuição  radial  ao  redor  do  tronco,  com  um  ângulo  
aproximado  de  120º  entre  os  três  primeiros,  e  os  demais  ramos  vão  tendo  ângulos  
próximos  à  120º.  Ficando  a  copa  semelhante  a  degraus,  como  uma  escada  em  caracol.  
7. A  planta  apresenta  uma  frente  e  uma  costa.  A  frente  é  um  lado  em  que  ocorrem  menos  
ramos,  e  através  deste  pode-­‐se  ver  toda  a  conformação  do  tronco  e  ramos,  
normalmente  fica  entre  o  primeiro  e  segundo  ramos.  A  costa  corresponde  a  lado  mais  
largo  e  cheio  de  ramos  e  folhas,  formando  um  fundo  fotográfico.    
 

 
 2ª  RAMO 3ª  RAMO

1ª  RAMO

Disposição  dos  ramos,  vista  pela  “frente”.  

Disposição  dos  ramos,  vista  de  cima.  

20  
 H

V
V

A  desenho  acima  mostra  que  a  altura  do  vaso  (H)  é  2/3  do  comprimento  do  vaso,  e  a  altura  do  
vaso  (V)  é  igual  ao  diâmetro  do  tronco.  

O  Ápice  
David  De  Groot  (comunicação  pessoal,  1995)  certa  vez  me  disse:  “quando  observamos  
uma  pessoa,  de  frente  ou  de  costa,  realizamos  uma  tomada  de  imagem  de  cima  para  baixo,  
assim,  também  fazemos  com  um  bonsai”.  Por  isso,  que  o  ápice  da  planta  é  de  suma  importância,  
e  para  algumas  pessoas  o  ítem  de  maior  dificuldade.  

De  uma  forma  geral  o  ápice  é  o  último  elemento  a  ser  trabalhado  em  um  bonsai,  muitas  
vezes  ele  começa  mais  alto,  e  com  o  passar  dos  anos  ele  acaba  mais  embaixo.  

Quando  vamos  definir  um  ápice  devemos  mentalizar  a  altura  final  da  árvore,  e  nesse  
espaço  selecionar  um  local  onde  os  ramos  terminais  estão  mais  próximos.  

Há  basicamente  três  tipos  de  ápices:    

1. Seco:  com  a  madeira  descascada,  pontudo.  

 

 
 2. Cônico:  no  qual  folhas  são  podadas  em  série,  formando  um  cone  em  topiaria.  
3. Camada:  em  que  o  último  ramo,  de  menor  comprimento,  passa  a  culminar  o  bonsai.  

Seco  
O  ápice  seco  normalmente  é  feito  em  árvores  grandes  e  grossas,  que  foram  podadas  
drásticamente,  e  no  qual  é  difícil  formar  brotos  em  troncos  velhos,  assim,  eles  têm  que  termina-­‐
los  em  ramos  secos  ou,  em  pontas  secas.  De  uma  forma  geral  não  é  saudável  para  uma  planta,  
porque  após  décadas  entram  fungos,  brocas  e  cupins,  por  essas  madeiras  abertas.    

Outro  aspecto  é  o  da  rapidez  com  que  a  madeira  da  espécie  se  decompõe.  As  coníferas  
(grupo  dos  pinheiros)  e  as  myrtaceas  (família  das  jaboticabas)  por  serem  duras,  apodrecem  mais  
lentamente,  ainda  mais  se  tratadas.  Ao  contrario,  a  grande  maioria  tem  fibras  que  são  
rapidamente  desestruturadas  pelos  fungos  e  vítima  dos  insetos.    

Mas  há  contrastes  dentro  de  alguns  gêneros,  a  Calliandra  depalperata  é  difícil  de  se  
decompor,  já  a  C.  twedii  é  fácil.    

Cônico  
È  a  forma  mais  usada  em  plantas  de  folhas  muito  pequenas,  como:  serissas,  ligustrinhos,  
carmonas,  borrérias,  Eugenia  sprenguelli,  etc.  E,  é  claro  com  as  tradicionais  coníferas  de  folhas  
miúdas  como:  juníperus,  tuias,  cedrinhos,  criptomérias,  etc.  

  Nas  árvores  de  folhas  grandes  é  impraticável  se  fazer  um  ápice  cônico  Nas  de  folhas  
médias  são  difíceis  de  ficar  bonito,  como  pitangas,  acerolas,  Fícus  benjamina,  etc.    Mas  muitas  
pinçagens  podem  reduzir  o  tamanho  das  folhas,  e  permitir  que  se  faça  um  ápice  cônico.    

Apice  cônico  em  Chloroleucon  tortum  

22  
Camada      
  Esta  forma  de  ápice  é  a  mais  usada  para  as  plantas  de  folhas  de  tamanho  médio  e  
grande.  

Apice  em  camada  em  Taxodium  distichum  

Poda  Aérea  
É  o  ato  de  cortar  um  ramo  tem  as  mais  diversas  finalidades,  como:    

1. Moldar  uma  conformação  da  copa,  no  caso  de  uma  planta  em  formação.  
2. Corrigir  defeitos:  ramos  mal  localizados,  longos,  doentes,  praguejados,  etc.  
3. Reduzir  o  stress  de  transplante:  através  da  retirada  de  ramos  novos  e  folhas,  a  planta  
transpira  menos  e  resiste  mais  ao  stress.  
4. Induzir  floração  para  frutificação:  várias  plantas  produzem  flores  após  podas,  tais  como:  
figo,  amora,  pêssego,  ameixa,  maçã,  etc.  
5. Induzir  floração  em  outra  época:  se  forem  podados  os  ramos  jovens  antes  que  
produzam  botões  florais,  e  estes,  serão  refeitos  e  produzirão  flores  mais  tarde.  Aliás,  
esse  fenômeno  ocorre  com  a  maioria  das  árvores.  
6. A  renovação  de  ramos  e  folhas,  em  muitos  tipos  de  plantas,  é  necessária  para  se  evitar  
uma  estagnação  do  crescimento  geral.  Os  exemplos  mais  típicos  são  o  ligustrinho  
(Ligustrum  sinensis)  e  a  primavera  (Bougainvillea  sp),  que  no  final  do  inverno  e/ou  final  
de  floração  ou  frutificação  ficam  com  o  crescimento  comprometido,  e  até  se  não  
podarmos  as  pontas  dos  ramos  que  gastaram  mais  energias,  iniciando  uma  senescencia,  
que  culmina  com  a  seca  do  ramo.  

Podas  de  formação:  

São  podas  que  serão  feitas  e  refeitas  até  que  o  bonsai  adquira  a  forma  “Pronta”.  A  partir  
de  então,  serão  feitas  pinçagens  (mini  podas,  que  consistem  da  retirada  das  pontas  dos  ramos)  
 

 
   O  primeiro  passo  é  dividirmos  a  copa  em  3  partes  (exceto  o  estilo  Literato),  no  primeiro  
terço  posicionamos  o  primeiro  ramo,  e  a  partir  desse  vamos  localizando  os  demais.    

  Os  que  não  foram  escolhidos  podem  ficar,  para  auxiliar  no  engrossamento  do  conjunto,  
até  que  atrapalhem  os  demais  com  sua  sombra  ou  com  o  espaço  que  ocupem.    

Na  verdade  é  uma  tendência  que  a  aplicação  das  podas,  gradualmente,  irá  diminuindo  a  
altura  do  Bonsai  no  decorrer  da  sua  vida.  No  início,  começamos  com  uma  planta  alta,  fazemos  
com  que  esta  se  encha  de  ramos,  e  com  o  passar  do  tempo  vamos  reduzindo  a  altura  e  o  
número  de  ramos,  conforme  vamos  planejando  nosso  projeto.  

  Os  ramos  a  serem  podados  são  os  que  não  combinam  com  o  nosso  desenho  e  os  que  
possuem  características  físicas  indesejáveis:  

1. Ramos  que  se  localizam  abaixo  do  primeiro  terço  (em  muitos  casos  estes  são  deixados  
para  engrossar  a  base,  “técnica  do  ramo  ladrão”).  
2. Ramos  bem  posicionados  mas,  endurecidos  para  cima,  e  não  foi  possível  deixa-­‐lo  
perpendicular  ao  solo,  ou  inclinado.  
3. Ramos  que  cruzam  a  copa,  atrás  ou  na  frente.  Que  crescem  para  cima  ou  para  baixo.  
4. Ramos  paralelos,  um  sobro  o  outro,  no  caso  selecionamos  o  mais  apropriado.  
5. Ramos  com  espessura  irregular,  com  barrigas,  base  mais  fina,  ou  muito  grossa.  
6. Ramos  muito  grossos,  na  parte  de  cima,  onde  combinam  tipos  finos.  
7. Ramos  opostos,  no  mesmo  nível  de  altura.  Nesse  caso,  escolhemos  o  que  mais  sintoniza  
com  os  ramos  superior  e  o  inferior.

Podas  de  Manutenção  

A  mais  comum  é  chamada  de  desponta  ou  pinçagem,  é  feita  quando  temos  o  ramo  já  
conformada,  e  de  forma  semelhante  a  uma  cerca  viva,  iremos  periodicamente  retirando  dos  
brotos  que  passagem  do  comprimento  desejado  ao  ramo.  As  quantidades  de  poda  e  a  
periodicidade  destas  vai  variar  com  a  época  do  ano.  

O  momento  da  aplicação  é  feito  quando  os  brotos  começam  a  endurecer,  porque  
quando  muito  tenros  estão  muito  quebradiços,  além  do  mais,  ainda  não  produzem  quase  nada  
de  fotossíntese.  

  A  intensidade  também  é  outro  aspecto  a  ser  medido,  devemos  podar  mais  curtos  nos  
ramos  mais  altos  e  mais  longos  nos  ramos  mais  baixos,  isso  porque  a  planta  dará  sempre  mais  
preferência  e  alimentos  aos  ramos  mais  altos  e  estes  crescerão  muito  mais.  Aí  é  que  entra  a  
intensa  poda  nos  ramos  altos,  em  alguns  casos  deixando  apenas  uma  folha  verde,  no  ramo  mais  
alto,  e  umas  quatro  no  primeiro  ramo  perto  da  base,  para  que  haja  mais  fotossíntese  e  os  de  
baixo  sejam  mais  grossos.  

24  
Fisiologia  do  Bonsai  
  As  plantas  se  comportam  conforme  os  hormônios  são  produzidos  em  seus  orgãos,  
folhas,  flores,  frutos  e  raízes.  A  produção  desses  hormônios  esta  associada  à  época  do  ano,  
nutrição,  e  pode  ser  influenciada  pelo  sistema  de  podas.  

  Hormônios  são  substâncias  químicas  que  após  produzidas  em  alguns  orgãos  migram  
para  outras  partes  para  estimular  algum  fenômeno  biológico  na  planta,  crescimento,  divisão  
celular,  alongamento.  

  Os  principais  hormônios  vegetais  estão  representados  em  3  classes:  auxinas,  citocininas  

e  giberilinas.  

Auxinas  
  As  auxinas  são  produzidas  nos  brotos  novos  e  translocadas  para  as  raízes  mais  baixas,  
induzindo  um  maior  crescimento  destas.  Na  propagação  de  plantas  estimulamos  o  
enraizamento  ou  aumentamos  este  tratando  os  ápices  das  estacas  com  auxinas  sintéticas.  

Citocininas  
  Estas  são  produzidas  nas  raízes  mais  novas  e  sobem  para  as  partes  mais  altas  da  planta,  
fazendo  os  ápices  cresçam.    

O  seu  acúmulo  nas  pontas  faz  aumentar  a  dominância  apical.  Quanto  maiores  as  folhas  
de  uma  espécie  de  árvore  mais  estas  "gastam"  citocininas,  às  vezes  consumindo  tudo  o  que  é  
produzido,  e  dessa  forma  fazendo  os  demais  ramos,  localizados  abaixo,  morrerem.    

Até  porque  são  as  citocininas  que  atraem  os  nutrientes  para  mantê-­‐los  vivos.  Esse  é  o  
principal  motivo  da  poda  dos  brotos  mais  altos,  antes  que  estes  causem  a  morte  dos  que  ficam  
abaixo.    

Além  do  que  ao  impedirmos  o  acúmulo  de  citocininas  nos  principais  ápices,  vamos  
produzindo  uma  quantidade  cada  vez  maior  de  pontas  proporcionando  o  adensamento  da  copa.  

Quando  abaixamos  um  ramo  até  a  horizontal,  podemos  observar  uma  repentina  parada  
no  crescimento,  por  causa  do  redirecionamento  das  citocininas  para  outras  partes  mais  altas,  se  
o  ramo  fica  plano  surgem  vários  brotos  no  lado  de  cima.    

Para  alguns  tipos  de  plantas  abaixamento  do  ramo  inferior  ao  da  linha  horizontal  da  
superfície  do  solo,  isto  é,  pendente,  pode  ser  a  morte  desse  ramo.  Um  exemplo,  é  a  
quaresmeira  (Miconia  sp)  e  os  pinheiros  de  brejo  (Taxodium  sp)  que  somente  podem  ser  
curvados  até  a  linha  horizontal,  se  fizermos  um  estilo  cascata  com  uma  destas,  elas  podem  
morrer  em  cerca  de  quinze  dias.    

 
Giberilinas  
  São  Hormônios  produzidos  em  todas  as  partes  novas  da  planta:  raízes  e  brotos,  mas  com  
mais  intensidade  nos  brotos.  As  giberilinas  promovem  o  crescimento  das  células,  assim  o  seu  
acúmulo  promove  brotos  e  ramos  maiores,  só  que  mais  "moles"  e  fáceis  de  murchar.    

  Através  das  podas  dos  brotos  (pinçagem)  reduzimos  a  produção  de  giberilinas  e  
induzirmos  folhas  cada  vez  menores  e  mais  resistentes.  

Estilos  de  Bonsai  

(Auta  de  Souza)  

Se  trançado  ou  retorcido,  
Se  inclinado  ou  deitado.    
Tem  que  ter  muito  cuidado,  
E  não  se  fazer  de  logrado.  
 
A  beleza  é  profunda,  
E  não  há  quem  a  resuma.  
Até  o  tocão,  onde  o  homem  com  dedicação,  
Faz  dele  com  perfeição,  uma  arte  sem  dimensão.  
 
   
 
 
O  estilo  caracteriza  a  conformação  do  tronco,  raiz  e  ramos,  num  ambiente  natural  as  
árvores  assumem  formas  distintas  que  resultam  das  adversidades  do  meio  ambiente  combinada  
aos  hábitos  de  crescimento  específicos  de  cada  tipo  de  planta.  

Os  intemperismos  ambientais  podem  atuar  de  formas  e  épocas  diferentes  podendo  

modificar  partes  da  planta  ou  toda  esta,  criando  além  dos  estilos  variantes  outros  diferentes  
como    sub-­‐estilos  do  padrão.    

Através  dos  séculos  os  praticantes  do  bonsai  têm  assimilado  estes  estilos  da  natureza  
em  esboços,  pinturas  ou  simplesmente  pela  imaginação  e  transferido  tais  características  aos  
bonsais.    

Esses  "artistas"  analisaram  e  agruparam  esses  estilos  em  categorias  identificáveis  para  
facilitar  a  referência.  Desse  modo  podemos  analisa-­‐los  em  3  categorias:    

1. Estilos  de  tronco  único.  

2. Estilos  de  múltiplos  troncos.  
3. Estilos  de  grupos  ou  múltiplas  árvores.  

Estilos  de  Tronco  Único  

26  
 1. Ereto  Formal  (Chokkan)  
2. Ereto  Informal  (Moyogi)  
3. Inclinado  (Shakan)  
4. Retorcido  (Bankan)  
5. Varrido  pelo  Vento  (Fukinagashi)  
6. Tronco  Lascado  (Sabamiki)  
7. Madeira  Exposta  (Sabamiki)  
8. Tronco  de  Casca  Retorcida  (Nejikan)    
9. Vassoura  (Hokidachi)  
10. Semi-­‐cascata  (Han-­‐kengai)  
11. Cascata  (Kengai)  
12. Chorão  (Shidare-­‐zukiri)  
13. Literato  (Bunjingi)  
14. Tocão  (Korabuki)  
15. Raízes  Expostas  (Neagari)  
16. Raízes  sobre  Rochas  (Sekijoju)  
17. Plantado  na  Rocha  (Ishi-­‐seki)  
18. Trançado  (Pien-­‐tshu)  
19. Polvo  (Tako-­‐zukiri)  

Estilos  de  Múltiplos  Troncos  

20. Tronco  Duplo  (So-­‐kan)  

21. Tronco  Triplo  (San-­‐kan)  
22. Tronco  Múltiplo  (Kabudachi)  
23. Raízes  Conectadas  (Netsunari)  
24. Balsa  (Ikadabuki)  

Estilos  de  Grupo  ou  Múltiplas  Árvores  

25. Grupos  de  Árvores  (Yose-­‐ue)  

26. Grupos  de  Árvores  sobre  Rochas    
27. Paisagem  (Saikei  ou  pen-­‐jing)  

1. Ereto  formal  (Chokkan)  

Algumas  árvores  na  natureza  quando  constituídas  de  tronco  principal  e  na  ausência  de  
acidentes  ambientais  e/ou  em  competição  com  outras  plantas  pela  luz  podem  crescer  eretas.  

O  estilo  Chokkan  além  de  ter  o  tronco  reto  afina-­‐se  gradualmente  da  base  para  o  ápice  na  
conformação  cônica  perfeita  (CHAN,  1993).  

O  arranjamento  dos  ramos  na  maioria  dos  estilos  é  basicamente  o  mesmo  com  os  ramos  
inferiores  mais  espaçados,  sendo  o  primeiro  no  terço  inferior  da  altura  (CHAN,  1993)  e  o  
segundo  ramo  à  120º  do  primeiro  (MILLER,  comunicação  pessoal);  os  demais  ramos  têm  uma  
 

 
gradual  redução  do  comprimento  e  do  espaçamento  entre  si  até  o  topo,  além  disso,  os  ramos  
inferiores  nunca  são  opostos  ou  simétricos,  nem  cruzados  em  níveis  próximos  (BARTON,  1989),  
devem  preferencialmente  ser  em  número  ímpar  e  tanto  menor  o  número  quanto  mais  baixo  for  
o  ramo  (KOMATSU,  1987).    

O  primeiro  e  o  segundo  ramo  são  os  que  em  geral  apresentam  uma  pequena  queda  quando  
em  plantas  mais  velhas  e/ou  grossas,  os  ramos  medianos  devem  ser  paralelos  ao  solo  (BARTON,  
1989).  

Segundo  KORESHOFF  (1993)  se  os  ramos  de  baixo  forem  levemente  curvados  o  estilo  Ereto  
Formal  é  chamado  de  "Feminino",  se  ao  contrario  forem  retos  o  estilo  Ereto  Formal  é  chamado  
de  "Masculino".    

Na  conformação  geral  dos  ramos  não  só  no  estilo  Ereto  Formal  mas  nos  demais  estilos  a  
folhagem  não  deve  ser  deixada  na  face  inferior  do  ramo  em  virtude  do  sombreamento  que  a  
folhagem  inferior  sofre  provocando  um  estiolamento  e  uma  raleação  natural,  e  desse  modo  o  
ramo  fica  mais  visível,  também  a  folhagem  da  base  do  ramo  deve  ser  retirada  uma  vez  que  além  
de  ocorrer  com  árvores  mais  velhas  deixa  a  copa  mais  arejada  (KORESHOFF,  1993).  A  folhagem  
de  cima  é  despontada  freqüentemente  para  adensar  e  formar  os  ramos  em  camadas.  

O  estilo  Ereto  Formal  é  mais  adequado  às  coníferas  (pinheiros)  que  na  maioria  das  vezes  
quando  em  rêlevos  mais  suaves  e  sem  intemperismos  adquirem  espontaneamente  este  estilo.  A  
execução  deste  estilo  é  considerada  das  mais  difíceis  em  virtude  das  meticulosas  características  
a  serem  seguidas,  que  além  da  distribuição  dos  ramos  e  a  conformação  cônica  o  tronco  também  
deve  gradualmente  afinar  para  o  topo,  ser  perfeitamente  retilíneo,  as  raízes  devem  ser  
uniformemente  distribuídas  ao  redor  do  tronco  (BARTON,  1989;  CHAN,  1993;  KORESHOFF,  
1993).    

Além  disso,  devem  ser  ausentes  calosidades  nas  raízes,  tronco  e  ramos,  principalmente  as  
protuberâncias  que  podem  surgir  na  inserção  do  ramo  no  tronco  (BARTON,  1989).  Se  houver  
uma  raiz  mais  grossa  esta  deve  ser  localizada  abaixo  do  ramo  mais  grosso  e  pesado,  o  primeiro,  
por  haver  na  natureza  uma  ligação  direta  de  canais  vasculares  entre  as  grandes  estruturas  
(KORESHOFF,  1993).  

  A  denominação  Formal  advém  das  formalidades  citadas  anteriormente  a  serem  seguidas  

para  a  execução  deste  estilo  as  quais  conferem  altivez  e  nobreza  às  plantas  neste  estilo  
(BARTON,  1989).    

Para  obter  a  aparência  de  árvore  adulta  neste  estilo  leva  um  tempo  superior  em  relação  
aos  demais  estilos  isso  por  vários  motivos,  o  principal  seria  por  estar  a  planta  reta,  uma  vez  que  
as  curvas  feitas  com  arames  nos  demais  estilos  provocam  um  engrossamento  mais  acelerado  do  
tronco  por    "represarmos"  a  seiva  que  desce  da  copa  e  esta  se  acumula  na  forma  de  reservas  
nos  ângulos  e  nos  locais  apertados  pelo  arame,  além  disso  não  podemos  deixar  o  arame  apertar  

28  
a  planta  para  não  fazermos  sulcos  os  quais  poderiam  provocar  a  formação  de  calosidades,  o  
seria  uma  forma  de  engrossamento  a  menos.  

BARTON  (1989)  refere-­‐se  ao  estilo  "Ereto"  no  qual  a  planta  perfeitamente  ereta  
apresenta  algum  caráter  que  escapa  das  formalidades  estilísticas  como  uma  raiz  exagerada  
crescendo  de  um  lado,  ou  a  falta  de  alguns  ramos  ou  alguma  calosidade  na  inserção  de  alguns  
ramos  como  ocorre  frequentemente  com  o  Pinus  pinea.  Entretanto,  nunca  foi  mencionado  um  
estilo  simplesmente  "Ereto"  e  o  que  se  tem  encontrado  a  denominação  "Ereto  Informal"  (o  
estilo  a  seguir)  para  quando  as  "formalidades"  não  são  seguidas.    

  Segundo  KORESHOFF  (1993)  os  vasos  ovais  são  os  mais  adequados  para  as  plantas  muito  
assimétricas,  isto  é  aquelas  que  possuem  alguns  dos  ramos  baixeiros  mais  alongados  sendo  a  
planta  posicionada  descentralizada  a  fim  de  se  obter  a  triangulação  com  o  vaso.  Já  os  vasos  
retangulares  são  mais  adequados  para  as  plantas  em  formato  cônico  perfeito,  plantadas  
centralizadas  no  vaso.  Os  vasos  decorados  devem  ser  evitados  e  as  cores  escuras  e  sóbrias  são  
mais  adequadas  para  os  vasos  neste  estilo  (BARTON,  1989).  

 
``  
Figura 11: Ereto Formal cônico.
Figura 12: Ereto Formal colunar.
 
 
 

 
  

 
Figura 12: Ereto Formal elaborado com o “S” característico..
 
 
 

Figura 13: Ereto Formal com um shari dividindo tronco ao meio.

30  
 Pinheiro negro japonês no formato cônico. Pinus pinea aos 3 anos.    

Idade 18 anos.

Pinus pinea aos 7 anos (mesmo exemplar).     Pinus pinea aos 9 anos (mesmo exemplar acima).    

 
 2. Ereto  Informal  (Moyogi)  
Considerado  o  estilo  mais  popular  de  bonsai,  e  segundo  TOMLINSON  (1991)  utilizado  em  cerca  
de  90%  dos  casos,  principalmente  por  englobar  uma  grande  variabilidade  de  formas  em  termos  de  
inclinação  do  tronco  e  o  número  de  angulações  das  curvas  deste.      

Essa  diversidade  de  formatos,  a  fácil  interconversão  destas  e  por  ter  poucas  normas  estilísticas  
fazem  com  que  este  estilo  seja  o  de  mais  fácil  execução  e  de  efeito  visual  mais  rápido  (BARTON,  
1989).    

Em  virtude  de  na  natureza  a  maioria  das  árvores  não  crescerem  absolutamente  retas  
apresentando  uma  pequena  curva  ou  uma  leve  sinuosidade,  característica  deste  estilo  e  
denominada  de  conformação  em  "S"  (CHAN,  1993).    

Essa  conformação  em  "S"  é  acompanhada  de  um  posicionamento  dos  ramos  no  ápice  das  
curvas  do  tronco,  norma  repetida  nos  demais  estilos,  além  disso  deve-­‐se  procurar  dar  uma  
distribuição  radial  dos  ramos,  que  vistos  de  cima  a  planta  teria  ramos  preenchendo  todo  círculo,  
característica  que  se  repete  nos  demais  estilos  também,  exceto  nos  "Varridos  pelo  Vento"  (que  
será  visto  mais  adiante),  além  disso  o  estilo  Ereto  Informal  tem  um  aspecto  geral  cônico  (CHAN,  
1993).  

  Os  principais  aspectos  a  serem  obtidos  no  estilo  Ereto  Informal  são:  diâmetro  
relativamente  mais  acentuado  na  base  sustentado  por  fortes  raízes  na  superfície  do  solo,  tendo  
uma  gradual  redução  do  tamanho  das  curvas  do  tronco  (BARTON,  1989).    

A  conformação  "S"  do  tronco  é  observada  lateralmente  e  não  deve  ser  restrita  a  um  plano  
mas  vista  tridimensionalmente,  se  o  tronco  é  visto  por  cima  este  tem  conformação  de  uma  espiral.  
Entretanto,  devemos  lembrar  que  essa  conformação  em  "S"  não  é  um  requisito  obrigatório  do  
estilo  o  qual  tem  uma  ampla  variação  de  sub-­‐estilos.    

Se  tivermos  em  mente  que  a  maioria  dos  estilos  quando  feitos  de  forma  errada  se  tornam  
Eretos  Informais  então  teremos  uma  vaga  idéia  do  que  são  as  variações  deste  estilo.  Quando  
fazemos  um  bonsai  em  estilo  Inclinado  e  se  deixarmos  a  ponta  deste  se  desenvolver  muito,  então  
ela  passa  a  procurar  um  equilíbrio  e  talvez,  se  não  for  modificado,  possa  virar  um  estilo  Ereto  
Informal.    

Há  outras  variações  no  estilo  Ereto  Informal  obtidas  através  de  combinações  com  outros  
estilos  como:  Madeira  Exposta,  Tronco  fendido,  Plantado  sobre  Rocha,  Tocão,  Varrido  pelo  Vento,  
Troncos  Multiplos,  Grupo  de  Árvores,  etc.  

32  
   Segundo  BARTON  (1989)  os  bonsais  do  estilo  Ereto  Informal  combinam  com  varios  tipos  
de  vasos:  circulares,  ovais,  quadrados  e  retangulares.  Entretanto,  somente  os  de  plantas  floríferas  
e  frutíferas  podem  ser  decorados.  

Este   estilo   utiliza   tradicionalmente   a   árvore   descentralizada,   sendo   combinado   o   lado   com  
o  maior  galho  da  planta  com  o  lado  de  superfície  mais  larga  de  solo  a  fim  de  obter  a  triangulação  
com  o  vaso.      

Esta foto mostra um exemplar de Pinus crescendo em estilo ereto

informal naturalmente.    
 

 
    

Figura 13: Forma mais comum de Ereto Informal.     Figura 14: Uma variante do Ereto informal com ramos
longos com ângulos agudo próximo da inserção dos ramos.    

Figura 15: Uma variante do Ereto informal com um enfoque

ao modo chinês.    

34  
 A foto acima mostra um exemplar de Portulacaria afra que por não
ser totalmente reto é classificado como ereto informal.    

Nesta foto podemos ver uma primavera em estilo ereto formal,

muito embora a parte baixa do trono esteja inclinada.    

 
Acima vemos uma eritrina em estilo ereto informal

   

Pinus pinea Ereto Informal aos 3 anos.

   

36  
 Pinus pinea Ereto Informal aos 8 anos.

     

 
Pinus pinea Ereto Informal aos 9 anos.

 
   

 
  

Eucalipto saligna de 8 anos no Ereto Informal.

     

3. Inclinado  (Shakan)  
Como  o  nome  diz  a  árvore  tem  uma  pronunciada  inclinação  estando  a  linha  do  tronco  da  
planta  ou  a  projeção  da  linha  do  tronco  (no  caso  das  retorcidas)  num  ângulo  de  11  à  45º  em  
relação  à  vertical  (EDINGER,  1994).    

O  bonsai  em  estilo  Inclinado  pode  dar  a  aparência  de  que  a  árvore  esta  caindo  e  para  evitar  
isso  é  preciso  criar  um  contrapeso  visual  através  da  disposição  de  raízes  superficiais  no  lado  
oposto  da  inclinação  do  tronco  (BARTON,  1989)  e  também  com  um  maior  volume  de  ramos  no  
lado  oposto  ao  da  inclinação.    

As  raízes  superficiais  aparentes  compõem  um  aspecto  tão  importante  quanto  os  ramos  na  
composição  do  estilo  (EDINGER,  1994).    

Um  sistema  radicular  aparente  no  lado  oposto  da  inclinação  deve  ser  bem  pesado  e  forte  
assim  o  tronco  terá  uma  imagem  de  seguro,  de  "ancoramento"  por  raízes  "cabos"  (CHAN,  1993)  ou  
ainda  como  uma  "mão"  agarrando  o  solo  no  lado  oposto  da  inclinação  (EDINGER,  1994).    

38  
 Quando  a  planta  ainda  não  permite  fazer  esse  arranjo  de  raízes  o  efeito  de  equilíbrio  pode  ser  
produzido  pela  ramificação,  em  especial  pelo  primeiro  ramo  inserido  próximo  ao  primeiro  1/3  da  
altura  e  guiado  na  direção  oposta  à  inclinação  do  tronco,  quanto  maior  o  contrapeso  dos  ramos  
contrarios  à  inclinação  e  menores  os  ramos  do  lado  inclinado  maior  será  o  efeito  de  equilíbrio  
(EDINGER,  1994).  

Neste  estilo  a  distribuição  de  ramos  ao  redor  do  tronco  não  tem  perfeita  simetria  radial  ou  
espiral  vista  de  cima    sendo  quase  uma  distribuição  alternada  de  ramos  para  cada  lado  (EDINGER,  
1994).  No  estilo  Inclinado  o  tronco  pode  ser  reto  ou  curvo  dependendo  de  cada  árvore  (BARTON,  
1989),  mas  os  ramos  devem  ser  arranjados  em  camadas  horizontais  paralelas  ao  solo  ou  em  leves  
inclinações  nos  exemplares  mais  grossos  (EDINGER,  1994;  CHAN,  1989)  sendo  também  
desfolhados  os  ramos  na  parte  inferior  dos  ramos,  e  a  base  dos  ramos  junto  ao  tronco  também  
desfolhada  (KORESHOFF,  1994).  

  Segundo  David  De  Groot  (comunicação  pessoal,  1998)  o  estilo  Inclinado  não  é  dos  mais  
convenientes,  o  qual  confere  uma  sensação  de  fraqueza,  bem  como  a  inclinação  sugere  que  a  
árvore  “se  esquiva”  do  observador.  

  Os  vasos  mais  indicados  são  os  ovais  e  retangulares  menos  profundos  que  o  normal  
(EDINGER,  1994).  

 
 
Figura 16: Bonsai no estilo Inclinado.
 
   
  

 
 

  Figura 17: Bonsai no estilo Inclinado, iniciando numa direção e continuando noutra.

     

Araucaria columnaris em estilo de tronco inclinado.  

40  
   Ceiba erianthos em estilo inclinado.

     

  .    

4. Varrido  pelo  Vento  (Fukinagashi)  

Este estilo reproduz o efeito visual de árvores submetidas a constantes ventanias,
próprias de montanhas ou encostas rochosas litorâneas.

O tipo mais popular do estilo Varrido pelo Vento é uma variação do estilo Inclinado,
apresentando poucos ramos no lado oposto ao da inclinação.

Há diversas outras formas combinando a “varredura” pelo vento com outros estilos
através de um desbaste de ramos e da retirada da maioria destes do lado que mais
"tomou vento", ficticiamente.

Assim podemos fazer com o estilo Ereto formal dando o formato cônico mantendo os
ramos mas bem desbastados, o mesmo com estilo Ereto Informal, com o Estilo Cascata

 
 (que será visto mais adiante), com o estilo retorcido (mais adiante) e outros
(KORESHOFF, 1994).

Observe as figuras abaixo, a característica do vento é a morte de ramos de um lado, e

os que sobraram do outro lado têm as pontas voltadas para uma direção.

O vaso usado neste estilo será o mesmo para o tipo de conformação de tronco, por
exemplo, ereto formal, inclinado etc.

Figura 18: Varrido pelo Vento na forma mais Figura 19: Varrido pelo Vento com tronco Ereto
comum, tronco inclinado. Informal.

   

.     .    

42  
  
Figura 20: Varrido pelo Vento com tronco Ereto Formal.

.    
5. Tronco  Retorcido  (Bankan)  
É  considerado  o  mais  anti-­‐natural  dos  estilos  tradicionais  de  bonsai,  de  tendência  chinesa,  
popular  no  início  do  século  mas  pouco  aceito  nos  meios  clássicos  (LEWIS,  1993).  Entre  as  plantas  
que  ocorrem  na  natureza  com  essa  conformação  estão  os  Pinus  sp  e  os  Juniperus  sp  (BARTON,  
1989),  mas  é  nos  cerrados  brasileiros  que  ocorrem  diversas  espécies  de  árvores  no  estilo  retorcido  
com  tronco  e  ramos  retorcidos.    

 
 O  estilo  Ramos  retorcidos  com  tronco  semelhante  ao  Ereto  Informal  foi  classificado  por  
CHIDAMIAN  (1962)  como  Rankan,  entretanto  essa  denominação  não  tem  sido  encontrada  em  
livros  de  outros  autores.  

No  estilo  Retorcido  o  tronco  é  curvado  e  retorcido  irregularmente  (ângulos  de  90  à  10º)  ,  
ascendendo  às  vezes  em  espiral  ou  em  zigue-­‐zague  ou  misturando  as  duas  formas  (EDINGER,  
1994).  Normalmente  crescendo  inclinado  em  relação  ao  nível  do  solo,  e  nesses  casos  nos  muito  
inclinados  deve-­‐se  posicionar  uma  raiz  superficial  bem  proeminente  no  sentido  oposto  ao  da  
inclinação  para  se  obter  o  equilíbrio  visual  (EDINGER,  1994).  Os  ramos  são  extremamente  curtos,  
ralos  e  esparsos,  projetados  radialmente  das  faces  externas  das  curvas  do  tronco  (EDINGER,  1994).  

Este  estilo  quando  em  idade  avançada,  ou  muito  alto,  é  comumente  interconvertido  no  estilo  
Literato  (que  será  visto  mais  adiante),  a  principal  característica  que  diferencia  este  estilo  do  
Literato  é  que  neste  o  primeiro  ramo  ocorre  perto  do  primeiro  1/3  da  altura  da  árvore  e  o  Literato  
ocorre  no  terceiro  1/3  da  altura.  

Os  vasos  mais  utilizados  neste  estilo  são  os  ovais  e  retangulares  rasos  e  os  de  moderada  
profundidade  (EDINGER,  1994).

Figura 21: Tronco Retorcido numa variante Ereto Informal.

.    

44  
 6. Literato  (Bunjingi)  
Dos  estilos  de  bonsai  freqüentemente  vistos  o  Literato  é  o  que  mais  sugere  aspectos  
tradicionais  chineses,  a  suavidade  e  a  leveza  das  formas  destas  plantas  nos  fazem  lembrar  as  
pinturas  pitorescas  da  China,  de  rêlevo  acidentado  com  lagos  pedregosos  e  plantas  tortuosas  com  
folhagem  esparsa.  

Segundo  KORESHOFF  (1994)  a  denominação  Literato  advém  da  intelectualidade  que  era  
cultivada  por  seus  criadores  e  praticantes  os  chamados  "wen-­‐jen"  (homens  dos  livros)  que  
segundo  as  tendências  da  Escola  Sulista  de  Pintura  Paisagística,  desenvolvida  na  Dinástia  Tang  
(619-­‐906  D.C.)  pelo  poeta-­‐pintor  Wang  Wei  (759  D.C).  A  partir  daí  o  estilo  Literato  permaneceu  
por  séculos  representando  a  cultura  chinesa  na  atividade  do  bonsai,  embora  haja  os  estilos  
Retorcido,  Polvo  e  Horai  (que  serão  vistos  posteriormente)  também  desenvolvidos  pelos  chineses.  
Entretanto  não  se  sabe  a  real  autoria  dos  estilos  e  provavelmente  haja  vários  outros  criados  pelos  
chineses.  

A  cultura  japonesa  ofereceu  resistência  à  difusão  do  estilo  Literato,  principalmente  por  ser  de  
certa  forma  anti-­‐natural  como  maioria  das  formas  retratadas  pelos  chineses  e  também  por  ser  
uma  marca  registrada  da  China,  sendo  apenas  utilizada  pelos  japoneses  uma  variação  de  forma  de  
planta  alta  e  esguia  com  uma  copa  altaneira  que  segundo  se  apregoa  teria  ocorrência  natural.    

No  período  Edo  houve  uma  reação  ao  patronato  Militar  que  os  “Shoguns”  exerciam  no  Japão  e  
como  protesto  eram  valorizados  aspectos  culturais  de  outros  países  particularmente  a  China.  Com  
o  fim  do  patronato  dos  Shoguns  e  a  queda  do  período  feudal  a  cerca  de  200  anos  atrás  ocorreu  um  
liberalismo  cultural  no  Japão  e  o  início  ao  desestímulo  da  valorização  das  culturas  estrangeiras  
acontecendo  o  mesmo  com  o  estilo  Literato,  no  entanto  a  cidade  de  Kyoto  tornou-­‐se  um  reduto  
dos  monges  Zen-­‐budistas  que  a  principio  trouxeram  tradições  chinesas  e  as  conservaram,  entre  
estas  estava  o  estilo  Literato  de  bonsai  (KORESHOFF,  1994).  

As  plantas  deste  estilo  têm  o  tronco  alongado  raramente  reto,  às  vezes  curvado  e  
normalmente  sinuoso  e  angular  (KORESHOFF,  1994;  EDINGER,  1994)  na  maioria  das  vezes  as  
curvas  do  tronco  têm  ângulos  de  90º  ou  menos  (BARTON,  1989).  São  arvores  esguias,  leves,  com  
uma  copa  pequena,  mais  ao  alto,  ocupando  o  terceiro  terço  da  altura  da  árvore  ,  têm  poucos  
ramos  e  estes  são  sinuosos,  curtos,  irregularmente  distribuídos  e  com  pouca  folhagem  
(KORESHOFF,  1994;  EDINGER,  1994).      

É  comum  ter-­‐se  o  problema  entre  bonsais  já  conformados  em  um  determinado  estilo  serem  
depreciados  por  alcançarem  elevada  altura  e  por  algum  motivo  perderem  os  ramos  mais  baixos,  
assim  a  reforma  para  reduzir  a  altura  não  teria  sucesso  por  não  se  poder  podar  a  parte  mais  alta  
 

 
da  planta  recomeçando  com  os  ramos  mais  baixos,  por  isso  é  comum  converter  outros  estilos  em  
Literato  simplesmente  fazendo  "Jins"  (corte  das  partes  mais  finas  e  descascamento  e  formação  de  
madeira  exposta  tratada)  nos  galhos  nos  dois  terços  mais  baixos  da  altura  e  deixando  poucos  
ramos  encurtados  e  raleados  no  terço  mais  alto  da  planta  tornando  esta  um  Literato.  Segundo  
KORESHOFF  (1994)  todos  os  estilos  podem  ser  convertidos  no  Literato.  

Figura 22: Estilo Literato com tronco Retorcido. Figura 23: Estilo Literato numa forma chamada
de “Testa de Deus“ (Koreshoff, 1994).
 
 
.    
.    

46  
  

 
Figura 24: Estilo Literato com tronco em Cascata.

 
7. Tronco  Lascado  (Sabamiki)  
É  um  .  e   stilo  baseado  nos  efeitos  dos  trovões  nas  árvores  quando  estes  não  as  matam.  O  estilo  
Tronco  Lascado  pode  ser  combinado  a  qualquer  estilo  de  conformação  de  tronco  (Ereto  formal,  
Ereto  Informal,  Inclinado,  cascata,  etc.)  a  fim  de  aumentar  o  efeito  de  idade  em  geral  junto  com  o  
estilo  Madeira  Exposta  (que  será  visto  mais  adiante)  ou  para  separar  ramos  formando  um  
conjunto  de  Troncos  Múltiplos  (um  estilo  que  será  visto  mais  adiante).  

Uma  variação  muito  usada  neste  estilo  é  o  Tronco  Ôco  que  na  verdade  é  uma  conjunção  com  
o  estilo  Madeira  Exposta  pelo  entalhe  que  deve  ser  dado  após  retirar-­‐se  uma  lasca  de  um  ramo,  o  
Tronco  Ôco  é  formado  na  natureza  quando  um  ramo  lascado  após  muito  tempo  se  decompõe  
ficando  difícil  a  planta  fechar  o  buraco  grande  porque  os  restos  do  ramo  ficaram  muito  tempo  ali,  
mas  num  futuro,  mesmo  que  demore  vários  anos  as  bordas  do  buraco  se  encontrarão  e  este  será  
fechado.  Para  a  execução  de  um  Tronco  Ôco  nos  selecionamos  um  ramo  lateral  (para  que  fique  
difícil  de  acumular  água  no  buraco  o  que  não  aconteceria  se  fosse  um  ramo  de  topo)  baixeiro  o  
mais  grosso  da  planta,  retiramos  este  e  fazemos  uma  pequena  escavação  com  um  pequeno  

 
formão  curvo  no  interior  do  tronco  e  em  seguida  passamos  um  “selador”  para  que  não  haja  
apodrecimento  ou  a  entrada  de  um  patógeno  pelo  corte  (LEWIS,  1993).    

Os  chamados  seladores  podem  ser  de  vários  tipos,  e  servem,  principalmente  para  evitar  que  a  
água  saia  muito  rápido  da  madeira,  causando  a  morte  da  planta.  Podemos  usar  substâncias  
oleosas  como  vaselina  em  pasta  ou  óleo  emulsionável,  se  pode  ser  até  óleo  de  cozinha,  só  que  
este  último  embolora  mais  fácil  que  os  demais.  Entre  4  e  6  meses  a  substância  oleosa  terá  se  
desidratada  com  o  sol  então  passamos  uma  lixa  fina  para  conferir,  se  após  a  madeira  ficar  
sequinha,  podemos  passar  o  líquido  para  Jin,  do  contrário  se  a  lixa  agarrar  ou  ficar  com  uma  massa  
de  pó  de  serra  e  óleo,  então  devemos  esperar  mais  alguns  meses  para  passar  o  líquido  para  Jin,  
que  será  visto  no  estilo  a  seguir.  

8. Madeira  Exposta  (Sharimiki)  

Este  estilo  é  baseado  em  acidentes  que  induzem  mortes  em  partes  da  árvore  como  a  queima  
pelo  fogo,  a  queda  de  um  raio  e  a  morte  de  diversas  secções  do  tronco  e  ramos,  ou  ainda  a  
ocorrência  de  brocas  os  quais  culminariam  com  o  descascamento  do  tronco  e/ou  ramos  e  a  
exposição  da  madeira.  É  muito  usado  para  retornar  ao  vaso  árvores  que  crescidas  em  canteiros  ou  
jardins  para  "engorda"  ou  simplesmente  pêgas  num  jardim  ou  do  campo,  ficaram  muito  grandes  e  
grossas,  e  para  disfarçar  uma  poda  grande  e  drástica,  e  ainda  dar  a  impressão  de  idade  avançada.    

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 Somente  os  ramos  de  baixo  são  deixados  e  modelados,  os  de  cima  são  retirados  junto  com  a  
maioria  da  copa,  o  tronco  podado  é  então  entalhado  a  fim  de  criar  um  ápice  fino  e  os  ramos  
artificiais.  No  novo  topo  são  descascados  os  ramos  que  já  haviam,  a  fim  de  parecerem  lascados  por  
raios  e  conformados  de  forma  cônica  (jin)  e  então  a  casca  do  tronco  é  retirada  em  faixas  
irregulares  geralmente  em  espiral  em  volta  do  tronco,  ou  em  linha  reta.    

É  bom  lembrarmos  que  as  faixas  de  casca  deixadas  levam  a  seiva  elaborada  pela  fotossíntese  
das  folhas  dos  ramos  vivos  para  as  raízes.  Curiosamente  os  antigos  japoneses  e  chineses    já  sabiam  
que  as  folhas  mandavam  nutrientes  para  as  raízes  através  da  casca,  e  a  água  e  os  adubos  
absorvidos  pelas  raízes  subiriam  por  dentro  da  madeira.    

Depois  de  seca  a  madeira  é  tratada  com  o  líquido  para  "Jin"  (descrito  neste  ítem  mais  adiante).  
Todo  esse  processo  é  feito  gradativamente,  se  for  retiradas  tiras  grandes  de  uma  só  vez  pode  
haver  muita  perda  de  água  pelo  corte  e  em  consequência  disso  a  morte  da  planta,  rápida  ou  lenta.    

Quando  vamos  transformar  um  arbusto  do  jardim  em  bonsai  devemos  ir  descascando  a  planta  
aos  poucos,  tirando  uma  faixa  a  cada  2  meses,  enquanto  ela  vai  crescendo  no  solo,  para  que  a  
parte  aérea  ainda  permaneça  com  fortes  raízes  e  bem  nutridas  pela  terra,  e  se  recupere  
rapidamente  dos  ferimentos  que  estamos  lhe  fazendo.  E  após  passado  o  líquido  para  Jin  é  que  
será  retirada  outra  faixa  de  casca  a  fim  de  dar  mais  chance  da  planta  se  recuperar.  Depois  de  feito  
o  trabalho  esperamos  mais  alguns  meses,    e  então  transferimos  a  planta  com  um  torrão  de  terra  
ainda  grande  (cerca  de  60  X  25  cm),  a  principio  para  uma  bacia  plástica  com  um  solo  novo  ao  seu  
redor,  ficando  nesta  por  cerca  de  1  ano,  recebendo  adubação  dissolvida  quinzenalmente.  Após  o  
que  será  transferida  para  o  vaso  raso,  no  início  da  primavera  e  num  período  chuvoso.    

Como  citado  anteriormente  o  estilo  Madeira  Exposta  é  freqüentemente  acompanhado  de  Jins  
que  são  os  lascamentos  das  pontas  dos  ramos  e  às  vezes  o  Tronco  Lascado.  O  descascamento  do  
ramo  todo  implica  na  morte  deste  e  se  a  conformação  do  ramo  não  estiver  do  agrado  este  ainda  
pode  ser  modelado  enquanto  "verde",  isto  é,  mole  porque  posteriormente  quando  ele  secar  irá  
endurecer  de  vez  (KORESHOFF,  1994).  

Na  execução  de  um  shari  (madeira  exposta)  devemos  lembrar  que  o  descascamento  completo  
no  sentido  horizontal  provoca  a  interrupção  da  passagem  da  seiva  elaborada  das  folhas  e  não  
descendo  até  as  raízes  a  planta  toda  morrerá,  assim  devem  ser  retiradas  tiras  inclinadas  em  espiral  
na  volta  do  tronco  até  próximo  do  nível  do  solo  uma  vez  que  no  solo  o  líquido  para  Jin  não  poderá  
exercer  proteção  à  madeira  no  solo  por  causa  da  maior  atividade  dos  fungos  e  porque  o  sal  do  
produto  iria  se  difundir  gradativamente  na  solução  do  solo  não  protegendo  bem  e  fazendo  mal  a  

 
planta.  A  melhor  época  do  ano  é  o  verão  porque  a  casca  se  solta  mais  facilmente  com  os  tecidos  
cheios  de  àgua  (LEWIS,  1993).  Após  60  dias  da  retirada  da  casca  passa-­‐se  o  liquido  para  Jin.  

Segundo  BARTON  (1989)  o  líquido  para  Jin  pode  ser  feito  de  forma  caseira  da  seguinte  forma:  
arrume  um  pequeno  fogareiro  e  disponha-­‐o  num  ambiente  externo  (o  cheiro  do  produto  pode  
fazer  mal  à  saúde)  coloque  800  ml  de  água  e  60  g  de  cal  virgem  numa  jarra  (entretanto  o  alumínio  
e  o  ferro  devem  ser  evitados,  pode  ser  de  aço  inox,  àgata,  vidro  ou  teflon)  e  ponha  no  fogo,  após  a  
fervura  vá  adicionando  lentamente  85  g  de  enxofre  em  pó  e  agitando,  mantenha  na  fervura  até  
que  o  líquido  adquira  a  coloração  marrom  amarelada  (procure  não  respirar  o  vapor).  Após  esfriar  
separe  o  líquido  do  pó  passando  o  caldo  através  de  uma  peneira  fina  e  guarde  o  líquido  num  vidro  
com  uma  etiqueta  indicando  que  é  veneno.  Armazene  a  embalagem  fora  do  alcance  de  crianças  e  
animais,  quando  manusear  o  líquido  faça-­‐o  em  ambiente  externo  e  de  costas  para  o  vento.    

Figura 25: Árvore com tronco Retorcido apresentando madeira exposta (shari) e jins,
plantada sobre um vaso que imita uma rocha.

.    

50  
NOTA:

Embora não seja citado em nenhum dos livros e revistas revisadas a madeira
exposta é um ferimento perigoso. Por ela entram fungos decompositores, muitos tipos de
brocas e cupins, que após anos ou décadas desmancharão a madeira. O tratamento com
sulfeto de cálcio tem apenas preservado a casca externa, ficando o interior livre para o
ataque de fungos. A madeira exposta deve ser evitada o máximo possível porque na
verdade é uma condenação a morte, em anos, ou décadas.

Se ocorrer madeira exposta esta deverá ser tratada

9. Semi  Cascata  (Han-­‐kengai)  

Como  o  próprio  nome  diz  este  estilo  delineia  uma  meia  queda,  a  grosso  modo  é  um  estilo  
característico  de  plantas  formadas  em  ambientes  acidentados  como  montanhas  e  escarpas  
rochosas.  A  principio  a  árvore  sofre  uma  queda  e  num  paredão  não  há  proteção  lateral  do  solo  
esta  fica  um  pouco  pendida,  mas  há  duas  variações  neste  estilo:  uma  com  a  linha  do  tronco  na  
horizontal  e  outra  que  passa  abaixo  do  nível  do  solo  (EDINGER,  1994)  segundo  KORESHOFF  (1993)  
seria  de  poucos  graus  acima  do  solo  no  primeiro  variante  e  de  até  45º  abaixo  do  nível  do  solo  no  
segundo  variante.  

KORESHOFF  (1993)  considera  este  estilo  o  mais  difícil  de  se  alcançar  êxito  por  não  obterem  o  
balanceamento  e  o  equilíbrio  correto.  Teoricamente  após  o  "acidente"  que  deixou  a  planta  nessa  
posição  esta  passa  a  engrossar  mais  as  raízes  basais  e  a  região  da  torção  a  fim  de  garantir  a  sua  
estabilidade  e  se  manter  agarrada,  além  disso  os  ramos  laterais  passam  a  ter  um  novo  sentido  de  
crescimento  e  não  formando  mais  folhagem  na  face  inferior  dos  ramos  laterais  e  do  principal.    

O  fato  da  planta  estar  inclinada,  semelhante  ao  estilo  Inclinado,  esta  é  induzida  a  produzir  uma  
ou  mais  raízes  grossas  no  sentido  contrario  da  inclinação,  numa  tentativa  de  se  evitar  uma  nova  
queda,  além  disso  rente  ao  paredão  ela  também  tem  uma  tendência  a  produzir  uma  ou  mais  
raízes  no  sentido  da  queda  para  evitar  um  escorregamento  (KORESHOFF,  1993).  

KORESHOFF  (1993)  também  afirma  que  com  o  tempo  a  árvore  produz  a  chamada  "cabeça  de  
contrabalanceamento"  que  seria  o  primeiro  ramo,  que  após  a  queda  passa  a  crescer  mais  por  ser  
mais  beneficiado,  pois  além  de  receber  mais  nutrientes  nessa  posição  este  ainda  recebe  mais  
hormônios  da  raiz  do  que  na  posição  ereta,  e  passa  a  fazer  peso  mais  próximo  das  raízes  e  
puxando  o  centro  de  gravidade  para  cima  dando  mais  estabilidade  à  árvore.  

Para  a  execução  deste  estilo  os  pinheiros  são  os  mais  adequados  principalmente  por  sua  
folhagem  pequena  facilitar  as  despontas  dos  brotos  e  porque  também  a  copa  fica  mais  visível.  
 

 
Devemos  iniciar  com  plantas  jovens  com  o  caule  ainda  bem  flexível  próximo  à  base  para  que  
possamos  fazer  uma  boa  curvatura  para  baixo,  além  disso,  nós  conseguimos  o  efeito  de  
profundidade  fazendo  sinuosidades  com  o  tronco  em  diversos  sentidos.  As  regras  para  localização  
dos  ramos  são  as  mesma  dos  estilos  anteriores,  ficando  estes  na  face  externa  das  curvas  do  
tronco,  mais  dispersos  próximos  à  base  da  planta,  e  desfolhados  junto  ao  tronco  e  na  face  inferior.

 
Figura 26: Meia cascata tendo uma cabeça de contrabalanceamento, no caso é o
primeiro ramo.

.    

52  
  

 
Figura 27: Meia cascata com a cabeça de contrabalanceamento a 2/3 do comprimento do
  tronco.

 
10. Cascata  Plena  (Kengai)  
Este  
.     estilo  tem  suas  origens  com  os  chineses  os  quais  particularmente  detêm  as  principais  
técnicas  e  conseguem  captar  o  sentimento  e  a  poética  que  envolve  a  elaboração  deste  estilo.  
Segundo  KORESHOFF  (1993)  os  japoneses  freqüentemente  deixam  a  Cascata  "forrada"  de  
folhagem  formando  um  tronco  com  poucos  ângulos  e  obtendo  o  aspecto  geral  de  "rabo",  além  
disso  muitas  vezes  são  vistas  plantas  com  mais  de  um  "rabo".  

Na  formação  do  bonsai  em  Cascata  o  ângulo  da  linha  do  tronco  deve  estar  entre  30  e  90º  
abaixo  da  horizontal,  a  planta  deve  sair  próxima  da  parede  do  vaso  para  dar  uma  idéia  de  
instabilidade;  os  primeiros  ramos  quando  sobre  o  vaso  formam  um  triângulo  semelhante  à  uma  
"cabeça  de  contrabalanceamento"  vista  no  estilo  Semi-­‐cascata  entretanto  aqui  é  formado  em  
geral  por  3  ramos  (sendo  um  dos  variantes  do  estilo).  O  tronco  deve  ter  várias  curvas  em  zigue-­‐
zague  irregular,  sendo  que  após  a  primeira  curva  a  segunda  deve  ter  o  ângulo  mais  agudo,  entre  
30  e  45º.  Os  ramos  devem  ser  afastados  uns  dos  outros  sendo  que  os  maiores  ficam  do  lado  
externo  das  curvas,  são  desfolhados  junto  ao  tronco  e  na  face  inferior,  com  um  crescimento  quase  
paralelo  ao  solo  (KORESHOFF,  1993).  

Segundo  KORESHOFF  (1993)  há  poucas  variações  neste  estilo,  uma  delas  se  refere  a  utilização  
da  cabeça  de  contrabalanceamento  (que  para  os  chineses  seria  o  nevoeiro  que  ascende  da  
cascata)  com  2  tipos  de  cascata,  uma  formando  um  ângulo  de  90º  ,  como  se  viesse  despencando  
 

 
de  uma  vez,  chamada  de  "Cascata  Plena  Formal";  e  outra  formando  um  ângulo  de  45  º  com  a  
horizontal,  em  que  a  “água  viria  rebatendo  nas  pedras”,  chamada  de  "Cascata  Plena  Informal".  
Uma  outra  variante  se  refere  a  uma  árvore  sem  cabeça  de  contrabalanceamento  com  um  ângulo  
de  cerca  de  90º  com  a  horizontal,  tendo  o  tronco  muito  sinuoso  de  vários  ângulos  agudos,  nodoso,  
com  jins  e  sharis,  pouco  ramificado  e  enfolhado,  chamado  de  "Cascata  Pendurada  no  Precipício".  

As  plantas  mais  indicadas  para  se  aplicar  este  estilo  são  as  de  folhas  pequenas  especialmente  
os  pinheiros  numa  fase  que  ainda  estejam  flexíveis  para  se  executar  todas  as  curvas  características  
do  estilo,  plantas  como  Juniperus  horizontalis  e  J.  procumbens  que  são  rasteiras  e  estão  entre  as  
plantas  que  formam  Cascata  praticamente  sozinhas  bastando  fazer-­‐se  as  curvas,  mas  estas  têm  
um  lento  engrossamento  de  tronco.  Outras  como  J.  chinensis  'Torulosa'  (Kaizuka,  entre  as  mais  
bonitas  para  se  executar  o  estilo  Cascata),  Cupressus  lusitanica  (o  cedrinho)  não  são  rasteiras  mas  
são  flexíveis  por  vários  meses  o  que  facilita  a  modelagem  de  curvatura  e  sinuosidade  e  respondem  
muito  bem  ao  engrossamento  forçado  com  arames  (que  será  visto  mais  adiante).  

Os  vasos  mais  adequados  para  o  estilo  Cascata  são  de  profundidade  média  a  alta,  redondos,  
quadrados,  hexagonais  ou  octagonais,  sempre  com  os  lados  iguais.  Os  vasos  profundos  não  são  
obrigatórios,  mas  podem  ser  utilizados  com  plantas  muito  longas,  mas  nesses  se  torna  necessário  
fazer  um  sistema  de  drenagem  mais  eficiente  tendo  mais  pedriscos,  porque  a  água  tende  a  ficar  
parada  no  fundo  dos  vasos  profundos  (KORESHOFF,  1993).  

Figura 28: Tronco em cascata plena formal. Figura 29: Tronco em cascata plena informal.

     

.     .    

54  
 11. Vassoura  (Hokidachi)  
Este  estilo  tem  essa  denominação  por  ser  conformado  a  uma  vassoura  curta  ou  a  um  
abanador  de  pó.  É  um  estilo  que  tem  como  característica  principal  uma  grande  quantidade  de  
ramos  muito  finos  originários  de  2  ou  3  ramos,  além  disso  o  tronco  deve  ser  perfeitamente  ereto  e  
sem  calosidades,  todas  as  raízes  aparentes  devem  ser  do  mesmo  diâmetro  e  uniformemente  
distribuídas  ao  redor  da  base  do  tronco  (KORESHOFF,  1993;  EDINGER,  1994).  É  um  estilo  
considerado  difícil  por  BARTON  (1989)  e  KORESHOFF  (1993),  por  serem  características  estilísticas  
difíceis  de  serem  mantidas,  sendo  evitados  o  uso  de  arames  para  não  marcar  nem  deformar  o  
tronco.  

É  um  estilo  mais  adequado  à  plantas  decíduas  como  bordos  (Acer  spp.),  castanhas  japonesas  
(Zelkova  spp.)  e  as  correspondentes  brasileiras  seriam  o  jequitibá  rosa  (Cariniana  legalis),  ipês  
(Tabebuia  spp.),  etc.  Há  também  muitas  árvores  brasileiras  que  não  são  decíduas  mas  perenifolias  
que  frequentemente  adquirem  o  estilo  Vassoura  na  natureza  são:  laranja  japonesa  (Fortunella  
spp),  jaboticabeira  (Myrciaria  trunciflora),  uvaia  (Eugenia  pyriformis),  e  várias  outras  frutíferas  
citadas  anteriormente.  

Na  formação  de  plantas  no  estilo  Vassoura  dificilmente  se  encontra  plantas  com  uma  
ramificação  abundante  expontânea  e  a  baixa  altura  (20  à  25  cm  do  solo)  e  o  tronco  ereto,  exceto  a  
uvaia.  BARTON  (1989)  e  KORESHOFF  (1993)  indicam  como  formação  de  plantas  no  estilo  Vassoura  
iniciar  com  uma  planta  ereta  e  retilínea  com  um  diâmetro  mínimo  de  2  cm  podado  antes  da  
brotação  da  primavera,  entre  20  e  25  cm  do  solo  em    dois  cortes  dando  uma  conformação  em  "V",  
assim  garantirá  uma  ramificação  abundante  com  um  vigor  mais  equilibrado  entre  os  ramos,  
posteriormente  esses  ramos  serão  podados  durante  o  ano  para  evitar  a  dominância  e  o  
alongamento  exagerado  e  após  o  final  das  dormência  antes  do  início  da  brotação  primaveril  
realizamos  a  poda  de  formação  que  será  um  pouco  acima  da  do  inverno  anterior  deixando  3  
gemas  em  cada  ramo  e  assim  por  anos  sucessivos  até  que  se  tenha  obtido  abundância  de  ramos  
numa  forma  compactada.  Os  vasos  utilizados  neste  estilo  são  os  ovais.  

 
  

 
Figura 30: Estilo Vassoura. Jequitibá Rosa (11 anos) no estilo
vassoura
 
 
 
12.
.     Horai  
É  considerado  por  KORESHOFF  (1993)  um  dos  estilos  mais   .     exagerados  de  bonsai,  obtido  
basicamente  fazendo-­‐se  muitas  curvas  e  ângulos  (entre  90  e  0º)  e  seguindo  uma  formula  de  
amarração  (veja  figura  35).  A  folhagem  pode  ser  esparsa  ou  densa,  mais  distribuída  ou  
concentrada  nos  ápices  dos  ramos.  Este  estilo  foi  envolvido  no  passado  por  um  misticismo  criado  a  
principio  para  a  conformação  do  "Dragão"  (figura  34)  tratado  até  com  mais  respeito  e  veneração  
que  os  demais  estilos  foi  há  mais  de  2  séculos  o  estilo  comercial  mais  produzido  no  Japão.  

56  
  

 
Figura 31: Estilo Horai antigo chamado de o “Místico Dragão“.
 
 

.    

 
Figura 32: Procedimento para execução Figura 33: Estilo Horai praticado em
do estilo Horai.   jardins chineses.

   
  .     .    

 
 13. Raiz  Exposta  (Neagari)  
Neste  estilo  os  aspectos  diferenciados  de  raízes  das  plantas  são  cuidadosamente  expostos  
como  ocorre  na  natureza  quando  erosões  ou  desbarrancamentos  provocam  a  saída  do  solo  que  
envolvia  as  raízes  mas  como  esta  ainda  obtém  sustentação  prossegue  no  seu  ritmo  de  crescimento  
induzindo  a  um  reforço  na  estrutura  das  raízes.    

Há  vários  tipos  de  plantas  que  naturalmente  ocorrem  neste  estilo  como  as  árvores  de  
mangue,  por  exemplo  a  Avicinia  tomentosa  que  cresce  suspensa  sobre  a  água  do  mar,  temos  
também  plantas  de  charcos  e  brejos  que  desenvolvem  raízes  suspensas  para  melhorar  o  equilíbrio  
da  árvore  como  Pandanus  spp  e  outras  tropicais,  e  não  podemos  esquecer  das  árvores  do  gênero  
Ficus  spp  são  conhecidas  por  suas  raízes  tabulares  que  auxiliam  na  sustentação  de  seus  longos  
ramos  emitindo  destes  raízes  até  o  solo  que  após  engrossadas  funcionam  como  escoras.    

Segundo  KORESHOFF  (1993)  a  exposição  das  raízes  normalmente  fica  entre  a  metade  e  2/3  
da  altura  total  da  planta.  Este  é  um  estilo  de  conformação  de  raízes  que  pode  ser  combinado  com  
os  diversos  tipos  de  conformação  de  tronco  vistos  anteriormente.  Considerando  a  altura  global  da  
planta  devemos  treinar  árvores  com  tronco  mais  baixo  para  que  possamos  ao  descobrir  as  raízes  e  
ter  ainda  uma  planta  “baixa”  dentro  do  padrão  de  altura  desejado,  isto  é,  devemos  ter  em  mente  
que  a  altura  da  raiz  que  será  exposta  já  esta  somada  a  altura  da  árvore.    

Basicamente,  o  processo  de  formação  deste  estilo  é  o  mesmo  que  ocorre  na  natureza,  nós  
“erodimos”  a  parte  superficial  do  solo  de  uma  muda  previamente  já  formada  (de  copa  baixa,  bem  
esgalhada)  e  colocamos-­‐a  de  molho  em  água  e  então  desmanchamos  lentamente  o  solo  de  cima  
para  baixo,  observando  se  há  suficiente  número  de  raízes  grossas  preferencialmente  abertas  para  
o  lado,  como  pernas  de  “aranha”,  então  retiramos  as  raízes  mais  finas  e  plantamos  o  restante  ao  
nível  de  cerca  de  5  cm.  

58  
  
Figura 34: Estilo Raiz Exposta.

 
Podemos  criar  tipos  mais  exóticos  de  raízes  expostas  pegando  mudas  jovens  com  raízes  
flexíveis  desmanchamos  o.  t   orrão  e  abrimos  as  raízes  ao  redor  de  uma  pedra  em  formato  de  meia  
esfera  com  15  à  30  cm  de  diâmetro,  plantamos  todo  o  conjunto  dentro  de  um  recipiente  
enterrando  a  pedra  com  as  raízes  sobre  esta,  após  uns  2  anos  retiraremos  o  conjunto  e  
verificamos  se  as  raízes  engrossaram  o  suficiente  para  aquentar  o  peso  da  copa  se  estiverem  finas  
voltamos  o  conjunto  mas  com  um  solo  novo,  e  após  um  ano  lavamos  a  terra  de  novo  e  
confirmamos  que  as  raízes  engrossaram  então  lavamos  toda  a  terra  da  parte  das  raízes  que  serão  
expostas  e  retiramos  cuidadosamente  as  raízes  finas  porque  secam  e  dão  um  aspecto  ruim  à  
planta,  após  isso  plantamos  a  planta  deixando  cerca  de  5  cm  do  torrão  com  um  pouco  de  terra  e  
completamos  no  vaso  com  terra  nova.  

  Existem  plantas  fáceis  de  fazer  raízes  expostas  como  as  espécies  de  Ficus  spp,  paineira  
comum  (Ceiba  spp),  Schefflera  sp,  e  outras;  há  as  que  quando  adquiridas  meio  grandes  após  uma  
poda  podem  ter  as  raízes  descobertas  para  reduzir  a  altura  da  planta  como  Callistemum  spp,  
jaboticabeira  Sabará,  Ligustrum  spp  e  outras;  há  ainda  as  demoradas  em  produzir  o  
engrossamento  das  raízes  que  seriam  por  exemplo  a  paineira  argentina  (Ceiba  erianthus),  a  árvore  
de  jade  (  Crassula  spp)  e  vários  tipos  de  Tuias  (  Chamaecyparis  spp)  como  a  ‘Pássaro  azul’  que  
produzem  uma  grande  quantidade  de  raízes  em  forma  de  cabeleira  bem  finas  e  demoram  anos  
para  engrossar  algumas  destas  raízes,  normalmente  podemos  acelerar  o  engrossamento  
 

 
plantando  estas  no  chão  mas  como  uma  superfície  plana  embaixo  para  que  as  raízes  não  se  
aprofundem  depois  arrancamos  esta  e  voltamos  ao  vaso  raso  (com  as  técnicas  de  transplante  já  
citadas  anteriormente),  ou  ainda  podemos  engrossar  as  raízes  mantendo  as  plantas  em  
recipientes  bem  largos  mas  rasos,  como  uma  lata  de  18  litros  cortada  ao  meio  no  sentido  do  
comprimento  e  com  um  solo  bem  adubado,  ou  melhor  ainda,  essas  bacias  plásticas  grandes.  

Paineira, Ceiba speciosa, estilo Tronco Inclinado Raiz Exposta.

.    

60  
  

Figura 35: Estilo Raiz Exposta em altura total.

 
 

   

.    

  Ficus retusa em estilo Raiz Exposta do tronco e ramos.

   

.    
  

14. Cascata  Retorcida  

Neste  estilo  a  árvore  apresenta  a  superfície  do  tronco  espiralada,  algumas  vezes  parecem  
dois  troncos  trançados  (EDINGER,  1993).  

Na  natureza  àrvores  que  crescem  nesse  estilo  frequentemente  exibem  significantas  partes  
do  tronco  mortas,  os  sharis  (EDINGER,  1993)  o  que  se  obtem  nos  exemplares  de  mais  idade  
arrancando  cuidadosamenre  a  casca  do  tronco  espiraladamente  para  sugerir  um  torcimento  
(BARTON,  1989).  Nos  exemplares  jóvens  e  flexíveis  pode  se  retorcer  a  haste  longitudinalmente  
após  o  enrolamento  de  alguns  arames.  Nos  exemplares  de  mediana  idade  podemos  enrolar  
arames  mais  grossos,  em  dupla  ou  em  trio,  paralelos  mais  com  uma  faixa    livre  pela  qual  a  seiva  vai  
circular  e  aumentar  consideravelmente  em  espessura  e  após  1  à  3  anos  retiramos  os  arames  e  
teremos  uma  fenda  em  espiral  sem  casca.  

   
Figura 37: Planta em estilo Literato com Figura 38: Estilo Ereto Informal com  
Cascata Retorcida. Cascata Retorcida.

   

.     .    

62  
Estilos  com  Troncos  Multiplos  

15. Tronco  Duplo  (Sokan)  

Neste  estilo  realizamos  a  formação  de  duas  àrvores  a  partir  de  uma,  assim  quando  jóvem  
uma  àrvore  teve  um  ramo  baixo  que  passou  a  se  desenvolver  bem  e  ocupa  junto  ao  tronco  
principal  uma  posição  de  destaque  como  uma  nova  àrvore.  Neste  estilo  também  chamado  “Pai  e  
Filho”  devemos  iniciar  a  segunda  àrvore  junto  ao  solo,  esta  deve  ser  menor  em  altura  e  diâmetro  
de  tronco  em  relação  ao  pai.  Este  estilo  também  é  chamado  de  “Troncos  Gêmeos”  mas  nunca  
estes  devem  ser  gêmeos  idênticos  tendo  conformações  diferentes  ou  estilos  diferentes.

Figura 39: Tronco duplo, sendo um Retorcido e outro em Semi Cascata.

.    

 
Portulacaria afra em estilo Tronco duplo, sendo um Formal e outro
Inclinado

.    

64  
 Figura 40: Tronco duplo, sendo um em estilo retorcido e outro inclinado.

 
16. Tronco  Multiplo  (Kabudachi)  
.    
Este  estilo  é  caracterizado  por  ter  diversos  troncos  surgindo  a  partir  de  um,  assim  uma  
regra  a  ser  seguida  é  que  o  número  de  troncos  que  se  formam  na  base  é  em  número  ímpar,  estes  
devem  ter  conformações  diferentes  e  não  devem  intercruzar  ou  encobrir  a  visão  de  outro.  
Devemos  distribui-­‐los  bem  tridimensionalmente  ao  redor  do  vaso,  mante-­‐los  com  alturas  
diferentes  e  dando  ao  conjunto  um  aspécto  quase  triângular  visto  de  lado  ou  cônico  visto  de  cima.

 
 Figura 41: Planta no estilo tronco múltiplo.

.    

Eugenia matosii estilo Tronco Multiplo

   
  .    

66  
 17. Raiz  Conectada  (Netsunari)  
Este  estilo  ocorre  na  natureza  após  a  queda  e  sobrevivência  de  uma  árvore,  assim  
conforme  a  conformação  que  a  planta  tinha,  se  era  uma  àrvore  meio  reta  e  alta  pode  originar  a  
chamada  “linha  de  árvores”  a  partir  de  uma  única.  Se  a  àrvore  que  caiu  era  alta  e  sinuosa  esta  
recebe  o  nome  de  estilo  “sinuoso”,  outras  variações  são  possíveis  mas  pouco  comuns,  embora  
possamos  fazer  combinações  diversas  com  outros  estilos  como  crescimento  sobre  rochas,  
misturas  de  estilos  como  ereto  informal  com  retorcido  e  uma  ponta  em  semi-­‐cascata  (embora  seja  
difícil  dar  beleza  estética  com  naturalidade  ao  conjunto).  As  árvores  que  custumam  brotar  pelas  
raízes  são  as  mais  indicadas  para  se  executar  este  estilo,  tais  como:  ligustrinho,  pitanga  e  serissa  
(além  de  outras).  

 
Figura 42: Estilo Raiz Conectada.

.    

 
  

 
Ficus Retusa estilo Raiz Conectada.

   

18. .     Balsa  (Ikadabuki)  

Este  estilo  ocorre  na  natureza  semelhante  ao  anterior  mas  é  formado  sobre  o  solo  uma  
estrutura  de  madeira  daí  o  nome  balsa,  que  é  bem  caracterizado  quando  a  árvore  que  cai  é  um  
ereto  informal  mais  arredondado  e  com  a  queda  os  ramos  de  baixo  ficam  achatados  e  os  de  cima  
lascam-­‐se  ficando  todos  na  superfície  do  solo,  após  a  regeneração  e  o  crescimento  dos  ramos  há  
uma  estrutura  de  madeira  viva  distribuída  sobre  o  solo.    

Figura 43: Estilo Balsa com ramos formando uma estrutura de madeira forrando o solo.

.    
68  
  

 
Eugenia mattosii sendo treinada para o estilo Balsa. Eugenia mattosii n o estilo Balsa.
 
   

.     .    

 
Figura 44: Execução de um estilo balsa com árvore reta, inicia-se pela retirada dos ramos
 
que ficarão amassados, é aconselhável o tratamento com um selador ou uma pasta de
dentes branca aguarda-se uns 5 minutos para que seque então podemos enterrar
parcialmente.

   
  .    
  

19. Grupo  de  Árvores  (Yose-­‐ue)  

Este  estilo  representa  o  climáx  da  arte  e  técnica  do  bonsai,  para  que  fique  bem  feito  é  
necessário  experiência  e  sensibilidade  do  contrário  ficará  sem  graça.    

Para  sua  execução  precisamos  estudar  os  hábitos  das  plantas  a  qual  faremos  o  bosque  
para  se  saber  entre  outras  coisas  se  as  plantas  ocorrem  mais  retilíneas  em  bosque  ou  se  ocorrem  
as  inclinadas,  mas  de  forma  geral  as  plantas  em  bosques  são  mais  retilíneas,  sendo  retorcidas  
quando  em  montanhas  e  rochas  e  em  grupos  pequenos.    

Como  em  grupo  a  competição  por  nutrientes  e  adubos  é  mais  acirrada  nos  devemos  
formar  as  plantas  por  alguns  anos  ou  comprarmos  algumas  pré-­‐bonsai  e  juntarmos  no  momento  
da  execução.      

  Para  a  formação  de  um  bosque  devemos  sempre  que  possível  utilizarmos  espécies  
menores  proporções,  será  tanto  melhor  o  bosque  quanto  menor  forem  as  folhas.    

É  prefrerível  partirmos  de  plantas  individualizadas  formando-­‐as  isoladamente  ou  

adquirindo-­‐as  como  “pré-­‐bonsai”,  assim  contornamos  um  pouco  a  competição  que  atrasaria  o  
crescimento.    

O  número  de  plantas  num  grupo  é  sempre  ímpar,  excetuando  as  duplas.  A  maior  e  mais  
grossa  planta  deve  ser  localizada  próxima  ao  centro  uma  vez  que  a  triangulação  dos  ramos  com  as  
extremidades  do  vaso  continua.    

Uma  boa  dica  para  tentar  dar  um  bom  astral  ao  seu  bosque  é  imaginarmos  que  as  plantas  
estão  num  baile  e  embora  sejam  fisicamente  diferentes  estão  dando  os  mesmos  passos  de  dança  
quase  sincronizados.    

Na  maioria  dos  livros  não  citam  regras  quanto  aos  tipos,  mas  maioria  dos  bosques  são  de  
uma  única  espécie,  provavelmente  se  deve  por  serem  espécies  de  clima  temperado  e  as  
formações  são  de  uma  única  espécie.  

70  
  

Figura 45: Grupo de árvores.

.    

 
Figura 46: Grupo de 2 no estilo Figura 47: Grupo de 5 no estilo
 
Literato. Informal.

     

.     .    

 
  

 
Mirindiba Rosa no estilo Bosque (Grupo).

.    

Mirindiba Rosa no estilo Bosque

Inclinado.

.    

72  
  

Solo  do  Bonsai  

 

(Auta  de  Souza)  

 
A  terra  se  mistura  num  remédio  imortal.  
Só  quem  entende  saberá  fazer  igual.  
É  preciso  muito  treino  para  fazê-­‐lo  como  tal.  
Pra  quem  o  ama  de  verdade  é  preciso  tempo  integral.  
Corta  folha,  prende  galhos  com  arames  de  varal.  
É  preciso  carinho  como  se  fosse  oriental.  
Não  é  tão  fácil  como  cuidar  de  um  bananal.  
É  preciso  ser  um  ser  especial,    
E  que  tenha  sensibilidade  até  espiritual.  
Pois  se  o  perde  não  se  consegue  outro  igual.    
                 
 

Introdução  
Para  as  plantas  o  solo  supre  a  sustentação  física  e  química,  fisicamente  é  o  solo  que  
mantém  a  planta  em  pé  e  quimicamente  a  planta  retira  do  solo  os  sais  minerais  que  esta  utiliza  
para  produzir  seu  alimento  através  da  fotossíntese.  

Os  sais  minerais  no  solo  podem  estar  livres  na  água  que,  corre  entre  os  grãos  do  solo,  ou  
então,  presos  nesses  grãos  por  magnetismo.  Os  sais  minerais  têm  carga  elétrica,  como  se  fossem  
pó  de  imã,  por  isso  grudam  no  grão  da  argila,  húmus  ou  vermiculita,  que  também  possuem  carga  
elétrica.  A  areia  não  possui  carga  elétrica  por  isso  não  fixa  os  nutrientes,  somente  servindo  para  
estruturação  e  aeração  solo  por  separar  os  grãos  de  argila  que  podem  empedrar  durante  o  
ressecamento.  

    As  raízes  das  plantas  possuem  dois  tipos  de  absorção  a  passiva  e  a  ativa.  Na  passiva  a  raiz  
não  precisa  fazer  nada  para  absorver  os  sais  minerais  que  entram  pela  sua  "pele",  sozinhos.  A  
absorção  ativa  é  bem  mais  complexa,  para  que  ela  ocorra  bem  são  necessários  varios  itens:  a  

 
planta  absorve  os  nutrientes  gastando  energia  por  isso  esta  precisa  estar  bem  nutrida,  ter  a  
luminosidade  adequada  para  a  espécie,  e  ter  no  solo  todos  os  nutrientes  na  proporção  certa,  se  
um  faltar  ou  exceder  demais  um,  ou  mais,  destes  a  planta  terá  problemas.  Esses  problemas  são  
denominados  “Deficiências  Nutricionais”.  

Tipos  de  Solos  

O  tipo  de  solo  pode  variar  conforme  a  espécie  de  planta  a  ser  usada.  Existem  basicamente  
três  tipos,  são  eles:  argiloso,  arenoso  ou  húmico  (ou  orgânico).    

A  maioria  das  vezes  os  três  não  ocorrem  sozinhos  o  que  inclusive  seria  prejudicial  a  planta,  
quando  acontece  a  predominância  de  um  destes  elementos  o  solo  então  recebe  uma  das  três  
denominações  ou  uma  mistura,  por  exemplo  argilo-­‐arenoso,  ou  argilo-­‐húmico.  

Classificação  do  solo  quanto  a  porcentagem  de  argila  é  a  seguinte:  

TEXTURA  DO  SOLO       %  APROXIMADA  DE  ARGILA  

          Areia  franca         05  
  Franco  arenoso         10  
  Franco  siltoso         20  
  Franco  argilo  siltoso       30  
  Franco  argiloso         35  
  Argiloso         50  
  Muito  argiloso         70  
 

Areia  
Este  é  o  constituinte  que  promove  a  aeração,  principalmente  quando  ocorre  em  grãos  
maiores,  por  isso  a  areia  grossa  é  colocada  pura  sobre  a  tela  de  drenagem  que  tampa  o  fundo  do  
vaso.  Também  é  utilizada  em  grânulos  grossos  no  enraizamento  de  estacas  por  sua  elevada  
aeração,  mesmo  sob  muita  irrigação  a  quantidade  de  oxigênio  permanece  elevada  favorecendo  
assim  o  enraizamento  das  estacas.  

74  
     Os  espaços  grandes  que  existem  entre  os  grãos  de  areia  são  denominados  macroporos,  
estes  permitem  que  o  ar  e  a  água  entrem  e  saiam  rápido  do  solo.  

Convém  frisarmos  que  na  maioria  dos  livros  de  bonsai  são  utilizados  solos  arenosos,  com  
cerca  de  90%  de  areia  e  10%  de  matéria  orgânica.  Mas,  semelhante  ao  que  ocorre  à  hidropônia  
estas  plantas  são  irrigadas  com  solução  nutritiva,  ou  seja,  adubos  dissolvidos  na  água  da  rega,  uma  
vez  que  a  areia  não  retém  os  nutrientes.  Além  disso,  existem  outros  autores  que  utilizam  
esfagnum  na  mistura  com  areia.  Outros  ainda,  usam  argila  tamisada,  que  são  como  se  fosse  argila  
passada  em  peneiras  e  então  queimadas  em  forno,  formando  bolinhas  de  barro  de  diversos  
tamanhos  imitando  grãos  de  areia  que  substituem,  simultaneamente,  os  de  areia  pela  estrutura  
física,  e  os  de  argila  pela  retenção  dos  nutrientes.  

A  areia  é  também  usada  com  peso,  pela  sua  densidade,  quando  colocada  em  vasos  
pequenos  reduz  um  pouco  o  tombamento  dos  vasos  por  ventos.    

Sob  o  solo  a  areia  é  muito  mais  quente  do  que  a  terra  e  esta  mais  quente  do  que  os  
substratos  orgânicos,  estressando  algumas  e  matando  outras.  Sob  temperaturas  baixas  ela  
também  é  bem  mais  fria  que  outros  materiais  usados  em  vasos.  

 
Areia – macro poros preenchido com a solução do solo.
 
 

.    
 

 
Argila  
É o constituinte que promove a nutrição e estruturação, mas com uma fraca
aeração, por isso algumas plantas podem morrer na época de chuva se forem plantadas
em argila pura.

Há  muitos  tipos  de  argila  conforme  a  rocha  e  o  clima  que  deu  origem  ao  solo,  e  em  razão  
disso  existem  vários  níveis  de  fertilidade,  de  empedramento  e  de  pH.  As  principais  propriedades  
das  argilas  no  solo  são:  (1)  a  retenção  magnética  dos  fertilizantes  que  esta  pode  “segurar”  e  não  
deixar  que  a  água  os  “arraste”  para  fora  do  vaso;  e  (2)  a  capacidade  dos  microporos  de  reter  água  
por  mais  tempo  e  não  deixa-­‐la  evaporar  facilmente.  

Troca  Iônica  
Quando  se  coloca  um  sal  na  água  este  se  divide  formando  dois  “’íons”.  Por  exemplo,  o  
salitre  do  Chile  quando  o  dissolvemos  para  regar  as  plantas:  

KNO3 + água K+ + NO3- + água

É  importante  sabermos  que  um  minúsculo  grão  de  argila  é  rodeado  de  íons  H+  que  são  
deslocados  pelo  íon  do  adubo  e  deixando  para  este  a  carga  negativa  que  o  fazia  “grudar”  na  argila,  
como  no  desenho  abaixo.  

Na

K -­‐ -­‐ Mg

-­‐ -­‐

Na -­‐ Arg ila -­‐ K

-­‐
-­‐ -­‐
Ca
-­‐ -­‐
Ca
K  

Na = sódio, K = potássio, Ca = cálcio, Mg = magnésio.

  76  

.    
  

A  figura  acima  mostra  a  argila  com  cargas  negativas,  de  forma  semelhante  ao  imã,  esta  retém  os  
íons  positivos,  que  são  constituintes  dos  fertilizantes.  

 
 

A  figura  acima  mostra  os  microporos,  pelos  quais  a  água  e  o  ar  passam  mais  lentamente.  Com  o  
tempo  estas  poros  ainda  se  tornam  cada  vez  menores  ficando  o  solo  compactado  e  duro  como  
“tijolo”.  

Tipos  de  Argila  

Existem  vários  tipos  de  argilas,  as  quais  apresentam  propriedades  químicas  e  físicas  
diferentes  e  caracterizam  o  solo  das  regiões  onde  ocorrem.  

  Os  adubos  são  substâncias  salinas,  e  os  sais,  quando  na  água,  se  dividem  em  duas  
moléculas.  Uma  com  carga  positiva,  que  é  chamada  de  cátion,  e  outra  com  carga  negativa,  
chamada  de  ânion.    

 
   A  característica  química  classifica  as  argilas  pela  quantidade  de  cátions  que  esta  pode  
reter,  e  posteriormente,  “trocar”  com  a  raiz  da  planta,  é  chamada  Capacidade  de  Troca  de  Cátions,  
ou  CTC.  Este  índice  nos  mostra  quantos  íons  esta  pode  reter,  e,  desse  modo,  nos  mostrar  como  é  a  
fertilidade  desse  solo.  Um  íon  pode  ser  trocado  por  outro  se  este  tiver  sido  lavado  pela  chuva  ou  
adquirido  pela  raiz,  vejamos  qual  é  a  hierarquia  dos  cátions  dos  fertilizantes.  Assim  o  cátion  da  
esquerda  pode  retirar  o  da  direita  e  ocupar  seu  lugar  ao  redor  do  grão  de  argila.  

A  tabela  abaixo  mostra  alguns  exemplos  de  argilas  e  a  CTC  de  cada  uma,  demostrando  para  nós  o  
grande  potencial  da  vermiculita.  Além  das  argilas,  esta  colocado  mais  abaixo  a  CTC  do  húmus.  

ARGILA   CTC  
Caolinita           3-­‐15  
         
Halosita           5-­‐10  
       
Clorita             10-­‐40  
       
Ilita             10-­‐40  
       
Sepiolita  –  Atapulgita  –  paligorsquita     20-­‐36  
     
Montmorilonita         80-­‐150  
       
Vermiculita           100-­‐150  
       
Húmus     250-­‐400  
(não  é  argila,  esta  aqui  apenas  para  
comparação)          
       
 

78  
Húmus  
É  o  constituinte  que  promove  nutrição  também,  igual  a  argila  por  reter    magneticamente  
os  nutrientes.  A  sua  falta  exagerada  promove  um  enfraquecimento  da  planta.  Entretando  o  seu  
excesso  reduz  o  crescimento  das  plantas,  porque  este  apresenta  muitos  ácidos  orgânicos  que  por  
sua  vez  liberam  muitos  íons  H+  que  competem  com  outros  cátions  como  Ca+2,  K+  e  Mg+2,  fazendo  
com  que  estes  não  sejam  absorvidos  pelas  raízes.    Entretanto,  se  adicionarmos  10  à  20  vezes  mais  
cátions  (porque  este  tem  uma  CTC  alta),  elevando  o  pH  do  solo,    conseguiríamos  até  plantar    no  
húmus  puro  e  ainda  obter  um  crescimento  vegetal    maior.    

Nos  solos  pobres  em  argilas,  como  os  arenosos,  ou  naqueles  com  argilas  de  baixa  CTC,  a  
matéria  orgânica  é  a  principal  reserva  de  nutrientes  para  as  plantas.  Por  isso  que  as  queimadas  na  
Amazônia  e  nas  regiões  litorâneas  fazem  tanto  mal  ao  solo.    Além  disso,  húmus  é  uma  importante  
fonte  de  micronutrientes,  mas  se  este  tiver  poucos  destes,  ele  pode  até  reter  os  que  forem  
adicionados.    

O  húmus  tem  um  grave  defeito,  sua  baixa  durabilidade,  uma  vez  que  é  feito  de  compostos  
orgânicos.  Assim,  ele  pode  ser  decomposto  em  CO2,  água  e  sais  minerais,  em  razão  disso  nos  
devemos  ter  em  mente  que  os  espaços  ocupados  pelos  grãos  de  húmus  entre  os  de  areia  e  argila  
serão  liberados,  os  grãos  de  argila  vão  se  reencontrar,  e  haverá  então  a  compactação  do  solo.  O  
nível  do  solo  vai  abaixando  gradativamente,  a  medida  que  o  húmus  é  decomposto,  ou  também,  as  
varias  formas  de  matéria  orgânica  (estercos,  restos  vegetais,  etc)  que  vão  se  transformando  em  
húmus.  

 
 Mg K

HUMUS
Na

Ca
K
 

A  figura  acima  mostra  uma  partícula  de  húmus  mostrando  a  sua  propriedade  de  reter  
nutrientes  na  forma  de  cátions.  

Árvores que preferem solo arenoso Arvores que preferem solo argiloso

Pinus  pinaster     Cryptomeria  

Pinus  thunbergii   Metasequoia  

Thuja  occidentalis   Taxodium  distichum  

Larix  decidua   Quercus  rubor  

Pseudotsuga  menziesii   Quercus  palustris  

Berberis  empetrifolia   Populus  

Rosmarinus  officinalle   Alnus  glutinosa  

Schinus  molle   Salix  babilonica  

80  
Fonte:  BRICKEL  et  al.,  1994.  

A  tabela  acima  mostra  as  preferências  de  algumas  árvores  quanto  ao  tipo  de  solo,  se  arenoso  ou  
argiloso.  

Mistura  de  Solos  

A  preferência  de  solo  pela  planta  varia  como  no  caso  dos  pinheiros,  a  maioria  gosta  de  
solos  pouco  ácidos,  grande  parte  dos  pinus  gostam  de  cerca  de  50%  de  areia  na  mistura  do  solo,  
outros  como  as  tuias  (Thujas  e  Chamaecyparis  )  preferem  50%  de  argila  na  mistura,  de  preferência  
terra  vermelha,  outras  como  a  Araucaria  heterophylla  gostam  de  40%  de  matéria  orgânica.  
Quando  não  se  sabe  o  tipo  de  solo  preferido  pela  planta  usa-­‐se  uma  mistura  padrão  com:  50%  de  
terra,  25%  de  areia  e  25%  de  matéria  orgânica  (húmus,  terra  vegetal  ou  turfa).  

Segundo  HIDAKA  (comunicação  pessoal)  para  a  maioria  dos  Pinus  os  solos  muito  arenosos  
e  com  elevada  drenagem  promovem  a  formação  de  um  sistema  radicular  constituído  de  
numerosas  raízes  finas,  para  se  obter  a  absorção  mais  rápida  possível  da  água  e  dos  sais  minerais  
antes  que  estes  se  percam  pela  drenagem  rápida  da  areia  e,  venham  a  ser  lixiviados  para  fora  do  
vaso.  Esse  evento  induz  a  produção  de  plantas  anãnizadas  e  mais  dependentes  de  adubos  líquidos  
(porque  a  areia  não  retêm  os  nutrientes  como  a  argila),  ao  contrario  as  plantas  em  solo  argiloso  
tendem  a  ter  menos  raízes  finas  e  uma  proporção  maior  de  grossas,  induzindo  um  tamanho  maior  
de  planta.  Por  isso  é  comum  um  período  de  "engorda"  em  recipientes  mais  largos  com  solo  normal  
(1/4  de  areia)  para  a  formação  da  planta  e  depois  com  mais  idade  é  feita  a  manutenção  da  planta  
já  formada  num  solo  com  1/2  de  areia.    

 
 O  desenho  da  esquerda  mostra  uma  mistura  de  areia  e  argila  recentemente  misturados.  A  
direita  a  mesma  mistura  cerca  de  2  anos  depois,  onde  as  argilas  já  se  encontraram,  ficando  a  
mistura  compactada.  

Se  a  mistura  acima  não  tivesse  areia  ocorreria  a  compactação  2  vezes  mais  rápido,  ou  seja,  
em  1  ano.    

Uma vantagem do plantio em pedrisco ou areia grossa é que não haveria a

compactação, mas ao contrario seria necessário uma ferti-irrigação semelhante à
hidropônia. O plantio em vermiculita pura se mostra inviável uma vez que esta é muito
leve saindo do vaso com as gotas de chuva, e necessitando irrigação intensiva, mas o
crescimento das plantas ainda é melhor do que na areia.

O plantio em vermiculita pura com cobertura da superfície com pedrisco para

proteção contra a erosão é muito útil no caso dos vasos sem furos e as plantas são
criadas em sistema encharcamento, como exemplo temos: o pinheiro do brejo (Taxodium
distichum), o Chorão (Salix babilonica), alguns eucaliptos (Eucaliptus spp.) e melaleucas
(Melaleuca spp.),

Solos  em  Camadas  

Para  a  maioria  das  plantas  o  ideal  seria  uma  superfície  arenosa  ou  fibrosa  para  que  a  água  
da  chuva  e  o  oxigênio  entrem  rápido  no  solo.  A  parte  mediana  deve,  preferencialmente,  ser  
argilosa  para  que  os  fertilizantes  e  parte  da  água  sejam  retidos  por  mais  tempo  perto  das  raízes.  E  
a  parte  inferior,  ou  seja,  a  camada  do  fundo  do  vaso  obrigatoriamente  deve  ser  arenosa  para  que  a  
água  não  empoce  e  não  provoque  o  apodrecimento  das  raízes.  

A  opção  ideal  para  a  maioria  das  plantas  é  substituir  parcial  ou  totalmente  a  areia  por  
vermiculita,  que  possuem  macroporos  e  uma  maior  fertilidade  (CTC),  ou  seja,  uma  maior  retenção  
dos  adubos.  Entretanto,  para  as  espécies  que  preferem  solos  ácidos  devemos  evitar  a  vermiculita  
nova,  ou  usar  substratos  comerciais  feitos  com  vermiculita  e  cascas  decompostas,  que  possuem  
um  pH  mais  baixo.  Os  substratos  comerciais  apresentam  bons  resultados  quando  misturados  com  
terra.    

Outra  opção  seria  o  uso  de  perlita,  uma  rocha  quartzosa,  mas  com  a  forma  de  bolinhas  de  
isopor,  deixa  o  solo  muito  leve  e  aerado  por  vários  anos.  Porém,  é  muito  raro  encontra-­‐la  no  
comércio.  

82  
 A  figura  acima  mostra  uma  mistura  de  substratos  para  compor  um  solo  em  camadas,  com  isso  
o  fósforo  do  NPK  não  tem  contato  físico  com  o  ferro  (Fe),  alumínio  (Al)  e  ácidos  húmicos  
presentes  na  terra  argilo-­‐orgânica;  e  químicamente  fica  restrito  a  um  pH  pouco  mais  elevado  
fornecido  pela  vermiculita,  que  quando  nova  tem  o  pH  7,5  –  8,0,  propiciando  condições  para  a  
maior  absorção  do  fósforo  (P)  pelas  raízes  da  planta.  
 

O  adubo  químico  que  melhor  se  ajusta  à  vermiculita  é  o  super  simples,  pois  este  possui  além  de  
fósforo  (P),  contem  enxofre  (S),  sendo  que  tais  nutrientes  têm  um  comportamento  sinergístico  
quanto  à  absorção,  isto  é,  um  estimula  a  absorção  do  outro.  

Outra  vantagem  do  super  simples  em  mistura  com  a  vermiculita  é  quanto  ao  comportamento  
dos  cátions,  os  3  principais:  potássio,  cálcio  e  magnésio  precisam  estar  presentes  em  doses  
crescentes  para  que  haja  máxima  absorção;  a  vermiculita  já  possui  K  e  o  super  simples  o  Ca,  
faltando  apenas  o  Mg  para  ser  completado  com  a  adubação  diluída  de  cobertura.  Existe  no  
mercado  outro  adubo  que  poderia  ser  misturado  em  conjunto  com  o  super  simples,  é  o  Kmag,  e  
surtiria  os  melhores  resultados  

A  mistura  acima  tem  utilização  prática  para  a  obtenção  de  raízes  grossas,  mas  não  para  aquelas  
que  gostam  de  pH  ácido  e  nem  para  as  que  produzem  muitas  raízes  finas,  como  a  famíla  
Cupressaceae  dos  pinheiros,  ou  seja,  as  tuias,  ciprestes,  juníperos,  etc.;  para  estas  o  crescimento  
se  dará  apenas  com  raízes  finas.  

 
 O  principal  uso  das  camadas  de  vermiculita  e  NPK  é  para  a  produção  de  frutos  em  árvores  de  
bonsai,  essa  técnica  proporciona  a  floração  precoce  de  frutos  e  um  rápido  enchimento  destes.    

Localização  das  Camadas  

As  camadas  devem  começar  do  fundo  do  vaso  porque  as  raízes  tendem  a  se  acumular  na  
parte  mais  baixa.  Por  dois  motivos:  crescimento  a  favor  da  gravidade  e  da    umidade.    

A  maioria  das  raízes  finas  das  árvores  evitam  crescer  na  superfície  do  solo,  porque  esta  
freqüentemente  fica  seca.  A  principal  exceção  são  as  plantas  dos  gêneros  Fícus  e  Clusia,  que  
apresentam  um  crescimento  vigoroso  de  raízes  na  superfície  do  solo  do  vaso  de  bonsai,  chegando  
inclusive  a  emergir  fora  da  terra.  Se  o  ambiente  for  muito  úmido  as  raízes  de  Fícus  sp.  podem  subir  
o  tronco,  ou  até  descer  pela  parede  externa  do  vaso  até  o  chão.    

Curiosamente,  o  flamboyant  (Delonix  regia)  quando  em  jardim  tem  um  crescimento  superficial  de  
raízes,  ao  contrario,  no  vaso  de  bonsai  as  raízes  crescem  preferencialmente  no  fundo,  
provavelmente,  evitando  a  superfície  que  é  mais  seca.  

  Convém  lembrar  que  o  Fósforo  e  o  Cálcio  quando  em  excesso  podem  induzir  uma  
produção  maior  de  amido,  podendo  formar  raízes  muito  grossas,  que  emergem  do  solo,  ou  
"blocos"  de  raízes  finas,  que  provocam  o  "estufamento"  do  torrão,  como  se  fosse  um  bolo  
crescendo  com  fermento  (veja  foto  abaixo).  Isso  vai  variar  com  a  tendência  característica  que  cada  
espécie  possui.  Por  exemplo,  as  paineiras,  figueiras,  jequitibás,  tendem  a  crescer  raízes  grossas;  ao  
contrario  as  plantas  da  família  Cupressaceae,  como  Juniperus,  Cupressus,  Thuya,  crescem  
exclusivamente  raízes  finas.    Já  as  plantas  dos  gêneros  Pinus,  Acer,  Ligustrum,  quando  sob  excesso  
de  Ca  e  P  crescem  simultaneamente  raízes  finas  e  grossas.  

84  
A  foto  acima  mostra  o  acúmulo  de  raízes  de  uma  planta  de  Chamaecyparis  pisifera  no  fundo  do  
vaso  de  bonsai,  justificando  a  disposição  dos  nutrientes  insolúveis,  como    Cálcio  e  Fósforo  na  parte  
mais  baixa  do  solo.  

 
A  figura  acima  mostra  o  "estufamento  do  torrão"  de  Chamaecyparis  pisifera,  causado  pelo  excesso  
do  fertilizante  super-­‐simples  colocado  entre  2  camadas  de  vermiculita,  que  induziu  um  
crescimento  exagerado  de  raízes  finas  sobrepostas  no  fundo  do  vaso.    

pH  do  solo
O  termo  pH  define  a  acidez  ou  alcalinidade  relativa  de  uma  solução.  A  escala  de  pH  tem  
uma  amplitude  de  0  à  14.  O  valor  7,0  que  esta  no  meio  é  definido  como  neutro,  valores  abaixo  de  
7,0  são  ácidos  e  os  acima  de  7,0  são  alcalinos.  Os  solos  variam  de  pH  3,0  à  9,0.    

Um  ácido  é  uma  substância  que  libera  íons  hidrogênio  (H ).  Quando  saturado  de  H+  
+

comporta-­‐se  como  solo  ácido  fraco.  Quanto  mais  H+  for  retido  no  complexo  de  argila  e  matéria  
orgânica  ou  vermiculita  maior  será  a  acidez  do  solo.  O  alumínio  também  age  como  elemento  
acidificante  e  ativo  como  o  H+.  Os  íons  básicos  Ca+2  e  Mg+2  tornam  o  solo  menos  ácidos,  ou  em  
excesso  mais  alcalinos.  

  Para  a  grande  maioria  das  plantas  a  faixa  de  pH  de  6,0  à  6,5  é  a  ideal,  porque  ocorre  um  
ponto  de  equilíbrio,  no  qual  a  maioria  dos  nutrientes  permanecem  disponíveis  às  raízes.  

  No  gráfico  abaixo  são  mostradas  curvas  correspondentes  a  cada  nutriente,  a  quantidade  

de  cada  um  varia  a  cada  nível  de  pH.  Quando  a  quantidade  do  nutriente  abaixa  é  porque  este  se  
precipitou,  isto  é,  ficou  insolúvel  e  as  plantas  não  poderão  absorve-­‐lo.    

86  
 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
7

A  figura  acima  mostra  uma  régua  de  pH,  na  qual  o  pH  =  7  é  o  ponto  neutro,  quanto  mais  nos  
afastamos  do  neutro,  tanto  para  o  lado  ácido  quanto  para  o  alcalino,  mais  prejudicial  fica.  O  pH  =  
6,5  é  o  que  apresenta  maiores  quantidades  de  nutrientes  na  solução  do  solo,  e  portanto  o  que  
proporciona  maiores  crescimentos.  

Plantas que preferem solos ácidos Plantas que preferem solos alcalinos

Abies   Acer  negundo  

Camellia   Buxus  
Enkianthus   Cedrus  libani  
Erica   Chamaecyparis  lawsoniana  
Franklinia   Craetagus  
Gaultheria   Cupressus  glabra  
Gaylussacia   Fagus  sylvatica  
 

 
Grevillea   Ilex  aquifolium  
Hymenospurum  flavum   Juniperus  
Kalmia   Malus  
Leiophyllum  buxifolium   Morus  nigra  
Liriodendron  chinense   Picea  omorika  
Pinus  densiflora   Pinus  nigra  
Picea   Prunus  avium  
Pinus  pumila   Taxus  baccata  
Pseudolarix  amabilis   Thuja  orientalis  
Tabouchina   Thuja  plicata  
Tsuga  heterophylla   Tilia  tomentosa  
Fonte:  BRICKEL  et  al.,  1994.  

A  tabela  acima  mostra  a  preferência  de  algumas  árvores  e  arbustos  quanto  ao  tipo  de  pH.    

Preferência  de  pH  das  plantas  

Convém  frisarmos  que  as  plantas  na  tabela  acima  toleram  solos  que  podem  ser  levemente  
ácidos  ou  alcalinos,  por  exemplo:  o  manacá  da  serra  (Tabouchina  mutabilis)  ocorre  em  pH  =  4,  
valores  menores  do  que  3  lhe  seriam  prejudiciais.  

A  morte  de  ramos  ocorre  em  função  de  doenças  e  a  desnutrição,  parte  desta  última  é  
causada  pelo  pH  inadequado,  que  deixa  vários  nutrientes  essenciais  indisponíveis  para  absorção  
pelas  raízes.  

Crescimento  insatisfatório  de  algumas  árvores  mesmo  sobre  solo  fertilizado  pode  ocorrer  
em  virtude  de  pH  inadequado.  Um  exemplo  é  o  que  ocorre  com  a  maioria  dos  Ligustrinhos  
(Ligustrum  sinensis)  e  Buxinhos  (Buxus  sempervirens)    são  cultivados  em  solos  ácidos,  quando  a  
preferência  destes  é  por    terra  levemente  alcalina.    Pessoalmente,  já  vi  o  insucesso  do  cultivo  dos  
Pinus  mugo,  P.  halepensis  P.  nigra  e  P.  pinaster  no  Brasil,  uma  vez  que  estes  crescem  no  
continente  Europeu  em  pedriscos  ou  solo  originários  de  calcáreo.  

pH  de  Árvores  Folhosas  

pH  
Nome  científico  
Acer  campestre   Levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
Acer  palmatum  (variedades  e   Levemente  ácido  
cultivares)  
Berberis  thunbergii   Neutro  e  levemente  ácido  
Betula  humilis   Neutro  e  levemente  ácido  
Betula  nana   Levemente  ácido  e  ácido  

88  
Betula  papyrifera   Levemente  alcalino,  neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
B.  pubescens   Levemente  ácido  e  ácido  
Buxus  sempervirens     Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Carpinus  betulus   Todos  
Craetagus  crus-­‐galli   Levemente  alcalino  e  alcalino  
C.  monogyna   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Elaegnus  angustifolia   Levemente  alcalino  e  alcalino  
Fagus  sylvatica   Todos  
Hamamelis  japonica   Neutro  e  levemente  ácido  
Ilex  aquifolium   Neutro  e  levemente  ácido  
I.  crenata   Neutro  e  levemente  ácido  
Jasminum  nudiflorum   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Ligustrum  vulgare   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Malus  spp  e  cvs.   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Prunus  avium   Neutro,    levemente  alcalino  e  alcalino  
P.  cerasifera   Idem  acima  
P.  x  cistena   Idem  acima  
P.  mahaleb   Levemente  alcalino  e  alcalino  
P.  sargentii   Idem  acima  
P.  spinosa   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
P.  tenella   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Pyracantha  coccinea   Idem  acima  
Pyrus  salicifolius   Idem  
Quercus  cerri   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
Q.  petrea   Ácido,  levemente  ácido,  neutro  e  levemente  alcalino  
Salix  alba   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
S.  caprea   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
S.  helvetica   Idem  acima  
Tamarix  parviflora   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
T.  pentandra   Idem  acima  
Segundo  BENHARD  THALAKER,  1995.  

 
  

pH  de  Coníferas  

 
 

Nome  Científico   pH
Abies  balsamea  ‘Nana’   Levemente  alcalino,  neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
A.  concolor   Idem  anterior  
A.  koreana   Idem  anterior  
A.  homolepis   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
A.  nordmanniana   Todos  os  tipos  
A.  pinsapo  ‘glauca’   Todos  os  tipos  
Abies  weitchii   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
Araucaria  araucana   Idem  anterior  
Cedrus  atlantica   Levemente  ácido,  neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
C.  deodara   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
Chamaecyparis  obtusa  ‘Nana   Idem  acima  
Gracilis’  
Criptomeria japonica Neutro  e  levemente  alcalino  
Juniperus  x  chinensis  ‘Óld  Gold’   Todos  os  tipos  
J.  communis  ‘Suecica’   Todos  os  tipos  
J.  sabina  ‘Mas’   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
J.  sabina  ‘Rocky  Gem’   Idem  acima  
J.  squamata  ‘Blue  Star’   Idem  acima  
J.  squamata  ‘Meyeri’   Idem  acima  
J.  virginiana  ‘Skyrocket’   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
Larix  decidua   Idem  acima  
L.  kaempferi   Idem  acima  
Metasequoia  glyptostroboides   Idem  acima  
Picea  abies   Todos  os  tipos  
P.  abies  ‘Little  Gem’   Neutro,  levemente  alcalino  e  alcalino  
P.  abies  ‘Nidiformis’   Neutro  e  levemente  alcalino  
Picea  mariana  ‘Nana’   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  

90  
P.  orientalis   Todos  os  tipos  
P.  orientalis  ‘Nutans’   Alcalino,  levemente  alcalino  e  neutro  
P.  pungens   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
P.  sitchensis   Todos  os  tipos  
Pinus  aristata   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
P.  cembra  ‘Glauca’   Todos  os  tipos  
P.  contorta   Todos  os  tipos  
P.  leucodermis   Levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
P.  mugo  ‘Gnom’   Todos  os  tipos  
P.  mugo  ‘Mops’   Todos  os  tipos  
P.  mugo  ssp.  mugo   Todos  os  tipos  
P.  nigra  ssp.  nigra   Alcalino,  levemente  alcalino  e  neutro  
P.  parviflora  ‘Glauca’   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
P.  ponderosa   Neutro  e  levemente  alcalino    
P.  strobus   Neutro  e  levemente  ácido  
P.  sylvestris   Todos  os  tipos  
P.  sylvestris  ‘Fastigiata’   Todos  os  tipos  
P.  sylvestris  ‘Watereri’   Todos  os  tipos  
Pseudolarix  amabilis   Neutro  e  levemente  ácido  
Pseudotsuga  menziesii   Todos  os  tipos  
Sequoiadendron  giganteum   Todos  os  tipos  
Taxodium  distichum   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
Taxus  baccata  (cvs  e  variedades)     Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
Taxus  cuspidata  ‘Nana’   Todos  os  tipos  
Thuja  occidentalis  (cvs  e   Alcalino,  levemente  alcalino,  neutro  e  levemente  ácido  
variedades)  
T.  plicata  ‘Excelsa’   Idem  acima  
Thujopsis  dobrata   Idem  acima  
Tsuga  canadensis   Neutro,  levemente  ácido  e  ácido  
T.  mertensiana   Levemente  ácido  e  ácido  
Segundo  BERNHARD  THALACKER,  1995.  

Manejo  do  pH  do  Solo  

Alguns  fertilizantes  afetam  o  pH  do  solo,  tanto  pelo  efeito  direto  quanto  indireto.    
Diretamente  os  sais  podem  ter  efeito  alcalinizante  ou  acidificante,  os  sais  neutros  não  têm  efeito  
direto.    

 
Alcalinização  do  Solo  
A  adição  de  calcário  calcítico  (CaCO2),  calcário  dolomítico  (CaCO2  +    MgCO2  )    ou  dolomita  
(MgCO2)  alcalinizam  o  solo  de  forma  direta,  entretanto,  é  um  processo  lento,  que  leva  diversos  
meses,  o  que  obriga  uma  preparação  muito  antecipada  do  solo.  

A  utilização  em  bonsai  de  fertilizantes  ricos  em  nitratos  pode  alcalinizar  o  solo  
indiretamente,  mas  isto  ocorre  de  forma  lenta.  O  dentre  os  sais  de  nitrato,  o  de  cálcio  [Ca(NO3  )2  ]  
é  o  mais  eficiente,  além  disso  a  presença  do  cálcio  alcaliniza  diretamente  o  solo.  Há  alteração  do  
pH  pelo  nitrato  porque  após  absorvido,  este  provoca  a  saída  de    uma  hidroxila  (OH-­‐  )    elevando  
dessa  forma  o  pH  próximo  da  raiz.    

Outros  fertilizantes  como  o  nitrato  de  potássio  (KNO3)  e  o  nitrato  de  sódio  (NaNO3  )  
também  elevam  gradualmente  o  pH.  Estes  fertilizantes  necessitam  ser  adicionados  
periodicamente  às  plantas  que  necessitam  de  pH  neutro  ou  alcalino  

Acidificação  do  Solo  

A  grande  maioria  dos  solos  brasileiros  são  ácidos,  portanto  não  são  necessários  maiores  
manejos.  Para  mantê-­‐los  ácidos  usamos  nitrato  de  amônio  ou  o  fertilizante  “Peters”,  ou  “Ultra  
Verde”  raiz.  Mas,  para  acidifica-­‐los  ainda  mais  fazemos  o  uso  do  sulfato  de  amônio,  do  fertilizante  
“Miraclo”,  e  as  vezes  o  “Ultra  Verde”  foliar.  

O  pH  ideal  
Para  a  grande  maioria  das  plantas  a  faixa  de  pH  de  6,0  à  6,5  é  a  ideal,  porque  ocorre  um  
ponto  de  equilíbrio  no  qual  a  maioria  dos  nutrientes  permanecem  disponíveis  às  raízes.  

  No  gráfico  abaixo  são  mostradas  curvas  correspondentes  a  cada  nutriente,  a  quantidade  

de  cada  um  varia  a  cada  nível  de  pH.  Quando  a  quantidade  do  nutriente  abaixa  é  porque  este  se  
precipitou,  isto  é,  ficou  insolúvel  e  as  plantas  não  conseguem  absorve-­‐lo.    

Esse  gráfico  também  mostra  a  disponibilidade  dos  nutrientes  nas  diferentes  faixas  de  pH.  
O  que  se  constatou  na  maioria  dos  experimentos  de  nutrição  é  que  a  faixa  de  pH  6,5  é  a  que  
proporciona  a  maior  taxa  crescimento  das  plantas,  por  permitir  a  maior  disponibilidade  de  
nutrientes  na  solução  do  solo.    

A  grande  parte  das  árvores  responde  bem  ao  pH  6,5,  mesmo  aquelas  que  gostam  de  pH  
alcalino  ou  ácido,  talvez  esse  gosto  seja  uma  tolerância  e  a  maioria  cresce  melhor  no  pH  6,5.  É  

92  
claro  que  existem  exceções,  e  a  nestas  estão  as  originarias  dos  solos  ácidos  e  pobres  em  fósforo  
(P)  e  cálcio  (Ca),  como  algumas  das  árvores  dos  cerrados  brasileiros.    

Nos  cerrados  brasileiros  também  algumas  pessoas  fazem  o  uso  de  terra  feita  de  cupinzeiro  
moído,  isso  porque  os  cupins  conseguem,  ao  manejar  o  solo,  melhorar  sua  fertilidade,  com  seus  
excrementos,  e  ainda  elevar  um  pouco  seu  pH.  Além  disso,  este  substrato  fica  por  alguns  meses  e  
fragmentos  que  proporcionam  uma  drenagem,  como  se  a  argila  estivesse  misturada  à  areia.  

 
 F a ix a  a d eq ua d a
p a r a  a  ma ior ia
d a s  c ultur a s
Fe  /  C u  /  
Mn  /  Zn Mo  /  C l

N /S/B

K  /  C a  /  Mg

Al

5 ,0 6 ,0 6 ,5 7 ,0 8 ,0

94  
NUTRIENTES  VEGETAIS  

Nutrientes  Primários   Nutrientes  Secundários   Micronutrientes  

Nitrogênio              (N)   Cálcio                    (Ca)   Boro                              (B)  
Fósforo                      (P)   Magnésio        (Mg)   Cloro                            (Cl)  
Potássio                  (K)   Enxofre              (S)   Cobre                          (Cu)        
    Ferro                            (Fe)  
    Manganês            (Mn)  
    Molibidênio          (Mo)  
    Zinco                            (Zn)                        

Os  treze  nutrientes  minerais  são  classificados  conforme  a  sua  necessidade  quantitativa.  Os  
primários,  por  exemplo,  podem  ficar  deficientes  no  solo  antes  dos  demais,  porque  as  plantas  os  
consomem  em  maiores  quantidades.  Os  nutrientes  secundários  e  os  micronutrientes  geralmente  
apresentam  menos  deficiências  por  serem  usados  em  menores  quantidades  pelas  plantas.  

Fósforo  (P)    
Quase  todas  as  plantas  gostam  de  muito  fosfato  no  solo,  este  deve  ser  misturado  
previamente  por  ser  insolúvel  e  não  se  movimentar  no  solo  (e  não  descendo  quando  posto  por  
cima).  Os  adubos  fosfatados  mais  indicados  para  bonsai  são  o  fosfato  de  Araxá,  termofosfato  Yorin  
e  a  farinha  de  ossos,  isso  porque  estes  não  costumam  queimar  as  raízes  das  plantas,  mesmo  
quando  misturados  no  momento  do  plantio.  A  farinha  de  ossos  é  colocada  na  dose  de  50  gramas  
por  quilo  (0,5%)  e  misturada,  pode  ainda  ser  polvilhada  sobre  a  superfície  durante  o  ano  todo,  
inclusive  no  inverno.  Se  forem  utilizados  adubos  químicos,  o  calcário  é  misturado  2  meses  antes  do  
adubo  NPK,  e  o  adubo  (NPK  4-­‐14-­‐8)  é  preciso  aguardar  2  meses  para  não  queimar  as  raízes.  O  
fosfato  de  Araxá  ao  contrario  pode  ser  colocado  até  50%  do  volume,  entretando  nesta  dosagem  
pode  promover  o  empedramento  do  solo  porque  este  é  semelhante  à  argila,  sendo  mais  usado  de  
5  à  30%  do  volume.  

  A  melhor  opção  ainda  é  a  separação  do  fósforo  da  matéria  orgânica  e  do  ferro  do  solo,  isso  
porque  estes  podem  reter  o  fosfato  e  impedir  que  a  planta  o  absorva,  usando–se  coloca-­‐lo  entre  
camadas  de  vermiculita.  

 
   Para  colocar  a  planta  no  vaso  fecha-­‐se  o  buraco  de  drenagem  com  uma  tela  de  plástico,  
cobre-­‐se  com  areia  ou  pedrisco  (para  a  drenagem  da  água),  coloca-­‐se  um  pouco  da  mistura  de  solo  
préviamente  preparada  em  seguida  coloca-­‐se  a  planta  completando-­‐se  o  nível  do  vaso  com  a  terra  
granulada,  depois  cobre-­‐se  toda  a  superfície  com  uma  camada  de  pó  de    xaxim  e  rega-­‐se  com  um  
chuvisco  leve  até  que  o  solo  encharque.  O  pó  de  xaxim  serve  para  proteger  a  terra  da  erosão,  
mante-­‐la  úmida  e  ainda  indicar,  quando  estiver  claro,  que  o  solo  está  seco  e  é  necessária  a  rega.  A  
falta  de  rega  é  a  causa  de  90%  das  mortes  dos  bonsai  de  pinheiros.  A  rega  deve  ser  diária  e  nos  
dias  quentes  e  secos,  duas  vezes  ao  dia.  Após  a  troca  de  solo  ou  plantio  a  planta  deve  permanecer  
na  sombra  em  local  fresco  e  úmido  por  pelo  menos  15  dias,  e  o  solo  não  deve  secar  nem  de  "leve",  
se  preciso  regar  3  vezes  ao  dia  (  os  vasos  de  barro  crú  e  os  de  cimento  secam  bem  mais  rápidos  do  
que  os  de  plástico,  porcelana  ou  resina).  

96  
Figura  6:  Alguns  esquemas  de  introdução  de  mudas  no  sistema  de  bonsai  
(Desenho  Romeu  A.  Rocha).  

 
98  
Outro  esquema  de  introdução  de  mudas  no  sistema  de  bonsai    
(Desenho  Romeu  A.  Rocha).  

TROCA  DO  SOLO  

A  troca  do  solo  é  o  que  garante  a  longevidade  da  planta  no  vaso,  a  renovação  dos  
nutrientes  promove  o  crescimento  e  o  embelezamento  da  planta.  

  Por  muito  tempo  divulgou-­‐se  o  conceito  de  que  poucos  nutrientes  é  que  promoviam  a  
miniaturização  das  árvores  no  sistema  de  bonsai.  Na  verdade  o  que  promovia  o  efeito  de  
miniaturização  era  o  pouco  espaço  físico  para  as  raízes  e  o  controle  da  parte  aérea  através  das  
podas.    

  O  próprio  autor  já  trabalhou  com  árvores  tentando  desnutrir  as  plantas    e,  buscando-­‐se  a  
miniaturização  das  hastes  e  folhas.  Simultaneamente,  ocorre  a  morte  de  algumas  (um  efeito  da  
falta  de  nutrientes,  principalmente,  cálcio  e  boro),  além  disso,  também  havia  a  diminuição  das  
folhas  (pela  falta  de  nitrogênio),  mas  também  a  morte  mais  freqüente  de  outras,  que  se  
mostravam  amareladas  com  bordas  secas,  etc.  Tais  plantas,  ainda  apresentavam  uma  grande  
incidência  de  pragas  e  principalmente  doenças.  

  Além  da  perda  dos  nutrientes,  com  o  tempo,  ocorre  o  empedramento  do  solo,  porque  
com  o  passar  do  tempo  a  água,  o  sol  e  os  adubos  químicos  vão  provocando  a  compactação  da  
superfície  do  solo,  diminuindo  a  entrada  de  água  e  de  oxigênio  na  época  de  chuvas.  Com  isso  as  
plantas  mais  sensíveis  à  falta  de  água  e/ou  ao  encharcamento  na  época  de  chuva,  são  as  primeiras  
a  morrerem.  

Quando  Trocar  o  Solo  

O  período  que  uma  planta  fica  em  um  determinado  solo  é  variável  em  função  do  tamanho  
do  vaso,  do  tipo  de  planta  e  da  fase  de  tratamento  a  qual  a  planta  está  submetida.  

Vasos  menores  precisam  de  trocas  mais  freqüentes,  um  vaso  de  até  500  ml  de  solo  seria  
ideal  se  tivesse  uma  troca  a  cada  6  meses,  mas  se  a  planta  for  um  cedro  (Cedrus  spp),  Pinus  pinea,  
Ginkgo  biloba  e  outros  pinheiros  de  clima  frio  a  troca  só  poderá  ocorrer  após  cada  2  anos,  no  final  
do  inverno  e  em  dias  frios  (a  nível  de  Brasil)  não  importando  o  tamanho  do  vaso,  além  disso  nestas  
plantas  convém  evitarmos  a  poda  drástica  de  raízes,  bem  como  a  troca  total  do  solo  deixando  
metade  do  volume  do  ao  redor  da  base,  para  que  a  planta  permaneça  com  cerca  da  metade  de  
suas  radicelas  (responsáveis  pela  absorção),    e  evitar  que  morra.  

 
 Plantas  fracas,  de  hastes  muito  finas  e  um  crescimento  lento,  podem  ter  o  solo  trocado  
mais  freqüentemente,  para  serem  fortificadas.  Quando  a  planta  tem  folhas  grandes  e  se  deseja  
reduzir  um  pouco  as  folhas  isto  pode  ser  feito  mantendo  a  planta  mais  ensolarada  e  com  um  solo  
mais  velho  e  desnutrido,  um  exemplo  é  o  chapéu  de  praia  (Terminalia  sp)  que  pode  ter  o  tamanho  
de  folha  com  menos  da  metade,  mas  assim  dificilmente  ramifica,  sendo  preferível  por  um  pouco  
de  adubo  e  retirar  as  folhas  mais  velhas,  e  podar  os  ápices,  freqüentemente,  assim  também  se  
reduz  o  tamanho  destas,  temporariamente.  

Vasos  com  500  à  1000  ml  de  solo  seria  bom  troca-­‐lo  de  6  à  12  meses,  vasos  grandes  com  1  
à  3  litros  de  solo  podem  ser  trocados  a  cada  1  ou  2  anos.  O  momento  da  troca  também  pode  ser  
subjetivo,  isto  é,  se  você  tem    conhecimento  de  como  é  o  comportamento  da  planta,  e  sabe  que  
esta  está  crescendo  abaixo  do  ritmo  normal,  então,  esse  será  o  momento  em  que  a  troca  de  solo  e  
a  poda  de  raízes  pode  ser  feita,  mãos  a  obra.    

Como  já  dito  anteriormente,  paineiras  e  figueiras  podem  ter  trocas  de  solo  mais  
freqüentemente,  bem  como  podas  de  raízes  podem  ser  mais  drásticas,  e  feitas  em  qualquer  época  
do  ano  (mas  no  início  da  primavera  é  melhor)  pode  então  realiza-­‐la  a  cada  seis  meses,  por  
exemplo:  início  de  setembro  e  em  fins  de  fevereiro  início  de  março.  

Quando  ocorrerem  deficiências  nutricionais  a  troca  de  solo  também  pode  ser  feita,  a  fim  
de  não  complicar  o  balanceamento  nutricional.    

Deficiências  de  cálcio  podem  ocorrer  devido  a  nematóides  (será  visto  posteriormente)  e  
que  podem  matar  algumas  plantas  como  árvores  de  Jade  (Crassula  spp),  manacá-­‐da-­‐serra  
(Tabouchina  mutabilis)  e  a  figueira  indiana  branca  (Ficus  benjamina  'variegada').  

100  
Esquema  básico  da  troca  de  solo  total  (Desenho  Romeu  A.  Rocha)  
 

Deficiências  Nutricionais    
  As  deficiências  nutricionais  podem  variar  de  uma  espécie  para  outra,  incluisive  uma  
espécie  pode  ter  uma  necessidade  maior  de  um  nutriente  do  que  outra.    

  Abaixo  apresentamos  uma  analise  foliar  de  três  plantas:  pinus,  laranjeira  e  café.  Quando  
tivermos  um  lote  de  plantas  com  problemas  e  não  temos  a  certeza  de  qual  seja  recorremos  a  uma  
análise  foliar,  e  se  para  alguns  dos  nutrientes  os  valores  diferirem  muito  dos  normais,  aí  teremos  
uma  deficiência,  se  menor,  ou  uma  toxidez,  se  o  valor  for  maior.  Nesse  caso  temos  uma  desordem  
nutricional.    
 

 
   As  causas  deste  tipo  de  coisa  podem  ser  varias,  normalmente  é  a  composição  do  solo  ou  a  
dos  fertilizantes  adicionados  sobre  o  mesmo.  

  Opção  mais  indicada  é  a  de  se  fazer  um  levantamento  prévio  sobre  algum  tipo  de  
exigência  que  a  espécie  vegetal  a  qual  cultivamos  possa  ter.  Por  exemplo,  as  cítricas  (laranjas,  
limões,  kunquats,  ets)  sabemos  que  possuem  muito  Ca  na  sua  composição,  necessitando  tê-­‐lo  no  
solo  permanentemente,  o  Zn  também  é  necessário  regularmente  por  adubos  líquidos.  

Elemento (%) Pinus spp. Citrus spp. Coffea arabica

N 1,3 2,5 3,0

P 0,2 0,2 0,15

K 1,0 1,5 2,0

Ca - 4,0 1,5

Mg 0,2 0,4 0,4

S 0,2 - 0,2

Elemento (ppm)

B 20,0 - 60,0

Cu 5,0 10,0 10,0

Fe 100,0 100,0 100,0

Mn 100,0 100,0 100,0

Mo - - 0,2

Zn - 70,0 15,0

Nitrogênio  (N):  É  um  nutriente  móvel,  por  isso,  este  se  desloca  das  folhas  mais  velhas  para  as  
mais  novas,  em  seguida  ocorre  uma  clorose  (amarelecimento)  geral  de  todas  as  folhas  da  planta.  

102  
Acontece  a  dormência  das  gemas  laterais,  menor  crescimento  através  de  menores  comprimentos  
e  diâmetros  de  raízes  e  galhos.  As  folhas  ficam  cada  vez  menores  e  com  uma  senescência    (queda)  
maior,  isto  é,  as  folhas  e  flores  duram  menos  e  permanecem  em  menor  número  na  planta,  ramos  
podem  secar  mais  facilmente.    

Geralmente  a  cobertura  com  um  adubo  orgânico  (esterco  curtido  distribuído  por  cima  do  
solo)  e  um  NPK  dissolvido  (comprado  em  floricultura  )  devem  resolver.  

Fósforo  (P):  A  sua  falta  provoca  pode  provocar  o  amarelecimento  e  em    alguns  casos  
arroxeamento  das  folhas,  inicialmente  as  mais  velhas,  muitas  também  perdem  o  brilho,  ou  ficam  
com  um  tom  verde-­‐azulado.  As  plantas  apresentam  um  engrossamento  e  um  crescimento  muito  
reduzido,  e  a  uma  menor  ramificação.  A  floração  também  fica  muito  reduzida,  com  uma  formação  
de  frutos  ainda  menor.    

O  fósforo  fornecido  pelos  adubos  NPK  comerciais  demora  muitos  anos  para  descer  da  superfície  
para  o  fundo  do  solo  (cerca  de  0,5  cm  por  ano),  por  esse  motivo  nos  precisamos  misturar  o  fosfato  
de  Araxá  e  a  farinha  de  ossos  assim  o  fósforo  já  estará  disponível  à  planta.  Em  cobertura  somente  
as  Ficus  vêm  com  suas  raízes  buscar  o  fósforo  na  superfície  do  solo,  mas  mesmo  assim  para  as  
plantas  em  geral  ainda  é  vantajoso  o  uso  dos  adubos  NPK  comerciais  para  adicionar  um  pouco  de  
fósforo.  

Potássio  (K):  Inicialmente  ocorre  a  clorose  e  o  secamento  das  extremidades  das  folhas  mais  
baixas  (mais  velhas)  e  posteriormente  isso  se  dá  em  todas  as  folhas.  Para  a  maioria  das  plantas  um  
adubo  químico  NPK  deve  resolver.  

Cálcio  (Ca):  A  sua  falta  provoca  o  amarelecimento  das  folhas  mais  novas  e  acaba  por  secar  o  ápice  
do  broto,  as  folhas  podem  crescer  deformadas,  as  vezes  com  um  gancho  na  ponta.  As  raízes  
crescem  pouco  e  o  ápice  pode  paralisar  o  crescimento.  

Este é outro elemento que quando espalhado sobre a superfície não desce para dentro do
solo, mas pode-se tentar corrigir sua falta com um adubo como nitro cálcio (não coloque
em azaléias) diluído, ou farinha de ossos como cobertura. Entretanto, a melhor opção é a
troca parcial do solo com a adição do adubo super simples, no fundo do vaso sobre os
grânulos de drenagem.

Magnésio  (Mg):  O  Mg  é  um  nutriente  móvel  dentro  do  floema  (os  vasos  que  levam  a  seiva  dentro  
da  casca)  das  plantas.  Por  isso  a  falta  deste  provoca  em  algumas  plantas  o  amarelecimento  entre  
as  nervuras  das  folhas  mais  velhas  (de  baixo),  em  pinheiros  e  em  outras  plantas  de  folhas  estreitas,  

 
ocorre  a  seca  de  ramos  inferiores  e  os  de  dentro  da  copa.  A  deficiência  de  Mg  é  induzida  pelo  
excesso  de  K.    

Sua deficiência é corrigida com o adubo fosmag ou sulfato de magnésio.

Enxofre  (S):  Na  sua  deficiência  ocorre  uma  clorose,  inicialmente  nas  folhas  mais  novas,  
posteriormente  em  todas  as  folhas.  Em  seguida  ocorre  o  enrolamento  das  margens  das  folhas,  a  
necrose  e  o  desfolhamento.  

  Sua  deficiência  é  corrigida  também  com  a  troca  parcial  do  solo  e  a  adição  de  super  
simples,  que  contém  sulfato  de  cálcio,  bem  como  gesso  moído.    

Boro  (B):  Seus  sintomas  caracterizam-­‐se  por  folhas  pequenas,  mais  grossas,  quebradiças  e  
nervuras  com  cascas  semelhantes  à  cortiça.  Além  destes,  ocorre  a  morte  da  gema  apical,  
induzindo  o  crescimento  das  gemas  laterais,  mas  também  crescem  pouco  vindo  a  secar  após  
alguns  meses.    

  As  raízes  também  ficam  mais  curtas  e  grossas,  secam  os  ápices,  e  se  ramificam.  O  
florescimento  também  é  bastante  reduzido,  os  poucos  frutos  formados  são  deformados  e  podem  
ter  casca  semelhante  a  cortiça.  

Cloro  (Cl):  A  sua  deficiência  pode  causar  a  diminuição  das  no  tamanho  das  folhas,  necrose  e  
bronzeamento  das  mais  velhas.  Menor  frutificação,  raízes  mais  curtas  e  pouco  ramificadas.  

  Como  é  um  elemento  freqüente  nos  fertilizantes  é  mais  comum  ocorrer  seu  excesso.  Os  
sintomas  de  toxidez  são:  necrose  das  pontas  e  margens  das  folhas,  ou  o  amarelecimento  e  queda  
das  mesmas.  

Cobre  (Cu):  A  sua  deficiência  causa  no  começo  folhas  de  uma  tonalidade  verde  escuro,  nos  brotos  
mais  vigorosos,  mas  que  posteriormente,  apresentam  amarelecimento  nas  margens  e  nervuras.  
Ocorre  seca  das  gemas  e  ramos  mais  altos  da  planta,  chamada  de  dieback,  ou  morte  descendente.  

  Como  é  um  elemento  presente  em  fungicidas,  é  muito  comum  nas  plantas  cultivadas  em  
vasos  a  ocorrência  de  excessos  de  Cu.  Os  sintomas  de  toxidez  são  manchas,  inicialmente  aquosas  e  
posteriormente,  necróticas;  em  seguida  um  desfolhamento  mais  precoce.  Ocorre  também  um  
menor  crescimento  da  parte  aérea.  Já  as  raízes,  praticamente,  paralisam  o  crescimento,  sendo  que  
as  mais  finas  ficam  enegrecidas.    

104  
Ferro  (Fe):  Inicia-­‐se  com  a  clorose  das  folhas  novas,  ficando  as  nervuras  verdes  sobre  o  restante  
da  folha  amarelado,  formando  uma  rede  fina,  em  seguida  a  folha  toda  fica  branqueada.  Ocorre  
uma  diminuição  no  crescimento.  

  É  muito  comum  com  azaléia,  mas  não  por  que  falte  o  Fe  no  solo,e  sim  por  haver  
compostos  no  mesmo  que  elevam  o  seu  pH,  como  restos  de  construção.  As  azaléias  não  
conseguem  absorver  o  Fe  em  pH  alcalino.  

Manganês  (Mn):  Os  sintomas  são  semelhantes  ao  anterior,  do  Fe,  ficando  no  início  as  nervuras  
verdes  sobre  o  fundo  amarelado,  entretanto  forma-­‐se  uma  rede  mais  grossa,  em  seguida  a  folha  
toda  fica  branqueada  e  cai.  Ocorrem  ainda,  pequenas  manchas  secas  nas  folhas  e  algumas  com  
formas  anormais.  

Molibdênio  (Mo):  Ocorre  uma  clorose  malhada,  formando,  também  uma  rede  uma  rede  verde  
sobre  um  fundo  amarelo,  entretanto  essa  rede  não  segue  o  desenho  das  nervuras.  As  margens  das  
folhas  podem  murchar  e  fazer  as  folhas  se  curvarem.  

  As  plantas  Leguminosas,  como  a  caliandra,  angico,  etc,  e  outras  árvores  com  folhas  muito  
pequenas  ou  estreitas,  não  podem  ter  suas  nervuras  observadas,      assim,  elas  exibem  sintomas  
semelhantes  à  falta  de  nitrogênio.  

Zinco  (Zn):  A  deficiência  de  zinco  pode  induzir  a  uma  redução  do  comprimento  dos  internódios,  
folhas  vão  surgindo  cada  vez  menores  em  tamanho,  e  mais  finas.  Os  internódios  ficam  quase  
ausentes  ficando  as  folhas  agrupadas  em  tufos.  

ADUBAÇÃO  
Os  adubos  fornecem  os  nutrientes  essenciais  para  o  crescimento  das  plantas.  Na  natureza  
os  adubos  ocorrem  na  forma  orgânica  e  inorgânica.    

A  forma  inorgânica  os  nutrientes  são  constituintes  de  um  sal,  ou  mistura  de  sais,  ou  ainda,  de    um  
mineral  oriundo  de  uma  rocha  moída.  

  Na  forma  orgânica  os  nutrientes  são  constituintes  de  moléculas  de  radicais  de  carbono.  

 
   A  escolha  da  forma  de  adubo  sempre  foi  uma  questão  polêmica.  Um  grupo  de  pessoas  
com  fixação  em  tecnologias  modernas  (artificialistas)  preconizam  que  a  nutrição  exclusivamente  
inorgânica  é  a  ideal  para  as  plantas.  Outro  grupo  defendem  que  a  nutrição  exclusivamente  
orgânica  seria  a  ideal  para  as  plantas.  

  É  verdade  que  ambas  são  boas,  mas  não  isoladamente  e  sim  combinadas,  de  forma  
adequada  a  cada  tipo  de  planta.  

  Para  algumas  plantas  conduzidas  em  solo  sem  matéria  orgânica,  e  uma  adubação  
balanceada,  feita  exclusivamente  com  nutrientes  inorgânicos  produz  vegetais  mais  encorpados,  
principalmente  com  raízes  e  tronco  mais  grossos.  Para  algumas  aumenta  a  susceptibilidade  a  
doenças  e  pragas,  como  “pregam  os  naturalistas”.  Esse  efeito  advém  da  alteração  física  do  solo,  
principalmente  pelo  empedramento  das  argilas  (predispondo  à  pragas)  e  pelo  acúmulo  de  alguns  
sais,  intoxicando,  e  por  estes  ainda  forçarem  a  falta  de  outros,  causando  deficiências  e  
predispondo  à  doenças.    

Adubos  Químicos  
  Os  sais  de  adubos  podem  ser  neutros,  ácidos  ou  alcalinos.  Se  o  adubo  é  neutro  a  mistura  
do  mesmo  no  solo  não  irá  alterar  o  pH,  mas  a  adição  de  adubos  ácidos  ou  alcalinos  podem  altera-­‐
lo.  

  Se  nosso  solo  é  ácido  e  queremos  diminuir  essa  acidez  adicionamos  um  adubo  alcalino.  
Entretanto,  isso  pode  ser  de  duas  formas.  Com  a  planta  no  próprio  solo,  então  diluiremos  esse  
adubo  semanal  ou  quinzenalmente  e  regaremos  a  planta  com  ele,  dessa  forma  vamos  alterar  o  pH  
do  solo  gradativamente,  os  sais  irão  descer  da  superfície  para  o  fundo  do  vaso,  sendo  que  a  
superfície  ficará  temporariamente  mais  alcalina  que  o  fundo,  mas  gradativamente  vai  ocorrendo  
um  equilíbrio.  

  Sem  a  planta  no  solo  podemos  misturar  o  adubo  em  pó  ou  em  grânulos  diretamente  
neste,  e  em  quantidades  10  vezes  maior  do  que  se  adicionarmos  com  a  planta.  De  imediato  o  
adubo  alcalino  tornaria  a  solução  do  solo  alcalina,  mas  se  não  foi  demais  o  pH  abaixa  de  30  à  90  
dias  após,  e  então  poderemos  plantar.  

   

106  
Composição  dos  principais  adubos  químicos  (Malavolta,  1980)  

Adubos N P K Ca Mg S pH

Amônia 82 - - - - - >>Ácido

Uréia 45 - - - - - >Acido

Nitrato de amônio 33, - - - - - Ácido

5

Nitrocálcio 27 - - 5 3 - >Alcalino

Nitrato de potássio 13 - 44 - - - >Alcalino

Salitre do Chile 16 - - - - - >Alcalino

Sulfato de amônio 21 - - - - 23 >>Ácido

Calciocianamida 21 - - 40 - - >>Alcalino

Sulfato de magnésio - - - - 17 14 Neutro

Sulfato de potássio - - 50 - - 18 Neutro

Cloreto de potássio - - 61 - - - Neutro

Super fosfato - 21 - 26 - 12 0
simples

Super fosfato triplo - 45 - 15 - 01 0

Termofosfato - 19 - 28 16 - >>Alcalino

 
Foto  acima  mostra  um  Pinus  sylvestris  a  esquerda  dubado  com  osmocote  de  liberação  lenta  
farmula  NPK  19-­‐10-­‐13  

DICAS DE ADUBAÇÃO
1. Plantas floríferas e frutiferas precisam de mais fosforo (P) e boro (B), use
adubos químicos que contenham esses nutrientes mensalmente na
primavera, verão e outono.

2. Quando for iniciar a adubação num exemplar adicione quantidades bem

abaixo da recomendada pelo fabricante, nas outras vezes você vai
aumentando as doses de adubo dissolvido ou grânulado gradativamente a
cada mês ou quinzena.

3. Após os transplantes ou trocas de solo não adube as plantas. Aguarde

cerca de 60 dias para colocar adubos dissolvidos e 90 dias para grânulados.

4. Quando adicionamos adubos químicos aumentamos o índice salino, isso

quer dizer que nós elevamos a propenção à murcha das plantas e assim

108  
precisamos regar um pouco mais que o normal, mantendo-as sempre
úmidas e frescas.

5. Não misture Nitrocálcio dissolvido com outros adubos, pode ocorrer uma
reação, no qual, por exemplo, pode precipitar o fosfato de cálcio, que vai ser
muito menos absorvido pela planta. Podemos adubar separadamente em
semanas diferentes.

6. Bonsai(s) plantados em substrato sem argila, isto é, aqueles

recomendados em livros estrangeiros, por exemplo: com pedriscos em 80%,
ou na areia grossa, ou ou em argila tamisada (pedriscos de barro cozido), e
outros tipos; não é aconselhável adicionar adubos grânulados na superfície
ou em mistura. O granulado de NPK é uma mistura de sais, o qual quando
molhado escorre um líquido salgado, que na terra penetra lentamente, mas
em substratos arenosos desce muito rápido para o interior do torrão de solo,
dessa forma, dependendo da concentração, pode queimar as raízes e matar
a planta.

7. Se for colocar adubo orgânico certifique-se de que esteja curtido, isto é,

não libera substâncias tóxicas para o solo. Curtido ele não tem cheiro ruim e
fica mais pulverizado. Para se certificar plante alguns feijões no esterco
puro, em 5 dias eles nascem, então aguarde 1 semana, se eles não ficarem
com aspectos ruins então pode usa-lo. Na dúvida coloque pouco e apenas
de cobertura na superfície do solo.

ADUBOS  ORGÂNICOS  

  Os  adubos  orgânicos  são  de  muitos  tipos,  com  uma  composição  química  muito  variada,  
isso  torna  difícil  generalizarmos  algumas  características.  Os  estercos,  por  exemplo,  após  curtidos  
são  relativamente  férteis,  permitindo  até  que  se  plante  neles  puro,  só  que  em  1  ano  haveria  cerca  
de  25%  do  volume  inicial  (devemos  sempre  lembrar  que  os  estercos  e  húmus  são  as  formas  de  
matéria  orgânica  que  mais  rápido  se  decompõe,  se  transformando  em  CO2  e  cinzas).  

  De  uma  forma  geral  os  adubos  orgânicos  fornecem  o  nitrogênio  na  forma  amoniacal  como  
principal  nutriente,  e  isso,  predispõe  ao  crescimento  concentrado  nas  folhas.  
 

 
   Os  estercos  em  virtude  de  possuírem  pouco  cálcio  (Ca)  magnésio  (Mg)  e  potássio  (K),  
geralmente  são  poucos  ácidos  quando  curtidos,  tendo  um  pH  entre  6,0  e  7,0.  

  Os  restos  vegetais,  como  folhas,  madeiras,  cascas,  etc,  após  decompostos  produzem  um  
composto  orgânico  mais  ácido  ainda,  porque  não  têm  nada  de  cátions  alcalinos,  variando  de  3,0  à  
5,0  o  pH,  dependendo  da  composição  do  tipo  vegetal.    O  composto  feito  a  base  de  plantas  
decompostas  é  bom  para  plantas  que  preferem  solo  ácido  (veja  a  relação  de  espécies  na  tabela).  

  O  principal  efeito  benéfico  do  composto  orgânico  em  mistura  no  solo  é  reduzir  o  
empedramento  das  argilas,  principalmente  com  os  compostos  fibrosos  a  base  de  pó  de  serra  
(demoram  mais  para  se  decompor)  que  deixam  o  solo  ainda  mais  solto  e  aerado.    

  Outro  efeito  benéfico  da  matéria  orgânica  é  o  fornecimento  de  nitrogênio  amoniacal  e  
micronutrientes  de  forma  lenta,  servindo  como  uma  “poupança”  para  a  planta,  do  qual  ela  vai  
tirando  os  “juros”,  aos  poucos.

Tipos de Adubos Orgânicos Observações

Esterco de boi Média fertilidade, média quantidade de

fibras.

Esterco de cavalo Média fertilidade, muitas fibras.

Esterco de galinha Alta fertilidade, poucas fibras.

Húmus de minhocas Alta fertilidade, poucas fibras.

Substrato orgânico comercial para Média fertilidade, muitas fibras.

parte aérea

Substrato orgânico comercial para

raízes

Terra vegetal (a base de casca de Baixa fertilidade, pouco ácido, deixa o

árvore ou pó de serra) solo mais solto.

Terra vegetal (a base de folhas) Baixa fertilidade, muito ácido.

Turfa Baixa fertilidade, muito ácido.

110  
Micorrízas
  Outro  ítem  que  exige  um  pouco  de  matéria  orgânica  são  as  micorrizas,    fungos  que  vivem  
nas  raízes  das  plantas.  Para  algumas  espécies  como  o  gênero  Picea  spp.,  o  fungo  ectomicorrízico  é,  
na  prática  essencial,  sem  os  quais  a  planta  cresce  tão  devagar  que  acaba  morrendo.  

A  maioria  das  plantas  não  têm  ectomicorrizas  mas  apenas  endomicorrizas,  estas  últimas  
ocorrem  em  todos  os  tipos  de  plantas,  árvores  e  ervas,  mas  nunca  podem  ser  vistas  a  olho  nú  por  
serem  extremamente  pequenas.  Embora  o  autor  que  vos  fala  procura  a  ocorrência  de  
ectomicorrizas  em  árvores  tropicais,  assim  o  termo  usado  abaixo  “micorriza”,  entenda  como  
ectomicorriza.  

É  comum  vermos  árvores  adultas  que  em  poucos  meses  tornam-­‐se  amareladas,  na  
verdade  é  uma  falta  de  nitrogênio  que  ocorre  na  época  das  secas,  momento  no  qual  as  micorrízas  
conseguem  “puxar”  alguns  nutrientes  os  quais  a  plantas  não  micorrizadas  não  conseguem  
adquirir.  

Esses  fungos  se  alimentam  da  matéria  orgânica  e  da  seiva  das  plantas,  estes  decompõem  
os  resíduos  orgânicos,  como  folhas  e  galhos  no  chão,  passando  a  maioria  destes  para  a  raiz  da  
planta,  e  ficando,  em  troca,  com  um  pouco  da  seiva  desta.  Por  isso  é  um  processo  denominado  
simbiose,  no  qual  um  beneficia  o  outro.  

A  maioria  das  micorrizas  são  específicas  de  algumas  plantas,  as  mais  comuns  no  nosso  
meio  são  as  que  ocorrem  na  família  Pinácea  (Pinus,  Larix,  Picea,  Pseudotsuga).  Estas  quando  
ocorrem  podem  ser  vistas  no  fundo  do  vaso,  quando  nós  retiramos  o  torrão  e  o  observamos  por  
baixo  bolores  envolvendo  as  raízes  mais  expostas.  São  muitos  tipos  com  fungos  de  varias  formas  e  
cores,  os  mais  claros  como  brancos,  rosas,  laranjas  e  amarelos  são  mais  visíveis;  os  cinzas  e  
marrons  as  vezes  não  podem  ser  notados  a  olho  nú,  mas  apenas  com  microscópios.  

As  ectomicorrizas  são  úteis  em  bonsai  para  aumentar  a  resistência  das  plantas  às  pragas  e  
doenças.  Para  vários  tipos  de  doenças  elas  inibem  o  desenvolvimento  através  da  produção  de  
antibióticos.  Para  as  pragas  ainda  não  se  tem  uma  justificativa  plausível  para  a  sua  ação.  

Rizóbio  
  Rhizobium  spp.  são  bactérias  que  se  associam  a  alguns  tipos  de  plantas  para  realizar  uma  
simbiose  no  qual  as  bactérias  fixam  o  nitrogênio  do  ar  e  os  transformam  em  amônio  para  as  

 
plantas.  Somente  ocorrem  nas  plantas  leguminosas  (famílias  Fabaceae,  )  que  possuem  vagens,  nas  
raízes  das  quais  ocorrem  bolinhas  dentro  das  quais  estão  as  bactérias  Rhizobium  spp.    

  Estas  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  do  ar  não  são  totalmente  essenciais,  mas  as  plantas  
crescem  mais  do  que  o  normal  com  estas.  Há  muitas  espécies,  inclusive  algumas  mais  eficientes  
em  alguns  níveis  de  pH.  As  espécies  de  árvores  mais  comuns  com  rizóbio  são:  jurema,  caliandra,  
jatobá,  amburana,  sansão  do  campo,  pau-­‐brasil,  tipuana,  sibipiruna,  angico,  etc.  

ADUBAÇÃO  FOLIAR
Os  adubos  químicos  também  podem  ser  absorvidos  pelas  folhas,  além  das  raízes.  Varias  espécies  
de  plantas  realizam  a  absorção  de  nutrientes  exclusivamente  pelas  folhas,  como  algumas  
bromélias  do  gênero  Tillandsia  spp.  

  Na  maioria  das  plantas  o  principal  orgão  de  absorção  de  nutrientes  nas  folhas  são  os  
estômatos,  um  “microfurinho”,  não  visível  a  olho  nú,  o  qual  é  usado  para  a  entrada  e  saída  de  
gases,  como  CO2    e  O2  (além  da  água  transpirada  junto  com  o  movimento  dos  gases),  na  verdade  
estes  são  como  “narinas”.  A  maior  parte  dos  estômatos  fica  na  face  de  baixo  das  folhas,  por  esse  
motivo  procuramos  pulverizar  a  solução  de  adubos  de  baixo  para  cima.  

  Há  também  a  “pele”  que  reveste  a  folha  e  o  interior  dos  estômatos,  chamada  de  cutícula,  
é  formada  de  microscópicas  “escamas”  cerosas,  semelhante  às  dos  peixes,  e  entre  estas  pode  
haver  passagens,  por  onde  entraria  um  pouco  de  solução.  

Tipo  de  Absorção  

O  processo  de  absorção  foliar  de  nutrientes  é  ativo,  isto  é,  a  planta  gasta  energia    para  
realiza-­‐lo.  Por  isso  que  a  pulverização  noturna  é  desvantajosa,  a  planta  ainda  absorve  um  pouco  
gastando  algumas  reservas  de  “ATP”,  mas  ela  realiza  melhor  quando  há  luz  solar.  O  motivo  disto  é  
a  utilização  da  Fosforilação  Oxidativa  da  Fotossíntese  para  fornecer  um  “combustível”    a  ser  usado  
nessa  absorção.  

Absorção  Diferenciada  dos  Nutrientes  

  Os  nutrientes  apresentam  velocidades  diferentes  de  absorção.  Por  exemplo,  as  três  
formas  de  nutrientes  nitrogenados  apresentam  velocidades  diferentes:  

112  
     URÉIA>SALITRE>AMÔNIO  

  A  uréia  é  um  caso  a  parte,  pois  com  esta  ocorre  o  fenômeno  da  “difusão  facilitada”,  no  
qual  esta  consegue  abrir  “brechas”  químicas  nos  componentes  da  cutícula,  aumentando  sua  
própria  absorção  e  a  de  outros  íons.  A  absorção  da  uréia  muitas  vezes  é  tanta  que  esta  intoxica  a  
planta,  usando-­‐se  muitas  vezes  a  adição  de  açúcar  e  sulfato  de  magnésio  (MgSO4)  para  retardar  a  
absorção  excessiva  de  uréia.  

Tabela  de  Velocidade  de  Absorção  de  Nutrientes  (Malavolta,  1980).  

NUTRIENTE Tempo para 50% de absorção

Nitrogênio  (uréia)   ½  -­‐  36  horas  

Fósforo   01  –  15  dias  
Potássio   01  –  04  dias  
Cálcio   10  –  96  horas  
Magnésio   10  –  24  horas  
Enxofre   05  –  10  dias  
Cloro   01  –  04  dias  
Ferro   10  –  20  dias  
Manganês   01  –  02  dias  
Molibdênio   10  –  20  dias  
Zinco   01  –  02  dias  
 
  Pela  tabela  de  velocidade  de  absorção  podemos  ver  que  este  processo  é  muito  variável,  
não  é  simples,  como  muita  gente  pensa  que:  “é  só  pulverizar  o  adubo  dissolvido  que  a  planta  o  
absorve  pela  folha”.  O  caso  mais  extremo  é  o  Molibdênio  que  chega  a  levar  20  dias  para  ser  
absorvido,  por  esse  período  se  chovesse  ou  fosse  irrigada  o  adubo  com  molibdênio  pode  ser  
lavado.  Se  ocorrer  de  serem  lavados  os  adubos  pulverizados,  estes  não  são  totalmente  perdidos,  
ainda  poderão  ser  absorvidos  pelas  raízes,  mas  perde-­‐se  o  trabalho  da  pulverização.  Para  se  evitar  
a  perda  pela  lavagem  e  aumentar  a  eficiência  da  absorção  adiciona-­‐se  junto  um  “adesivo-­‐
espalhante”,  fazendo  com  que  “grude”,  e  ainda  fique  bem  espalhada  sobre  a  superfície  da  folha.  

 
Mobilidade  dos  Nutrientes  Absorvidos  
Os  nutrientes  são  transportados  do  meio  externo  para  os  vacúolos  das  células  da  
epiderme  e  estas  os  distribuem  por  difusão  de  uma  para  outra  pelos  plasmalemas  (canais  que  
unem  uma  célula  a  outra),  até  os  canais  do  floema.    

  Alguns  nutrientes  são  móveis,  outros  parcialmente  móveis  e  outros  imóveis,  de  uma  célula  
para  outra.  

Altamente  Móveis   Móveis   Parcialmente  Móveis   Imóveis  

Nitrogênio   Fósforo   Zinco   Boro  

Potássio   Cloro   Cobre   Cálcio  

Sódio   Magnésio   Ferro    

  Enxofre   Molibdênio    

    Manganês    

 
 
 
 

114  
Doenças  do  bonsai  

(Auta  de  Souza)  

O  bonsai  fica  doente,  
Se  dele  não  souber  cuidar.  
A  água  é  seu  alimento,  
Por  isso  não  pode  faltar.  
 
Necessita  de  carinho,  
Daquele  que  cultivar.  
Só  quem  sabe  seu  valor    
Saberá  ele  estimar.  
 
Através  de  energias  
Esse  amor  retornará,  
E  numa  união  permanente,  
Sua  vida  viverá.  
           

Doenças  em  Coníferas  

A  maioria  das  doenças  em  coníferas  são  causadas  por  fungos,  outros  organismos  
patogênicos  comuns  em  outras  plantas  como  bactérias,  vírus,  micoplasmas  não  têm  sido  
comprovada  sua  patogenicidade.  Um  microorganismo  que  pode  infectar  as  coníferas  é  uma  
espécie  de  nematóide.  Outros  organismo  que  causam  problemas  em  coníferas  são  as  algas  e  os  
líquenes.  

Nematóide  da  Madeira  dos  Pinheiros  

Bursaphilenchus  xilophilus  

  Iniciou  na  China  espalhando-­‐se  para  o  Japão,  nesses  países  tem  atacado  populações  de  
Pinus  thunbergii  e  P.  densiflora,  ocorrendo  uma  mortalidade  de  20%  das  plantas  infestadas.  É  
transmitido  por  besouros  que  atacam  as  plantas  principalmente  os  do  gênero  Monochamus  spp.  
(Cerambícideo).  

  Seu  controle  é  feito  com  inseticidas  sistêmicos  granulados  misturados  ao  solo,  que  serão  
absorvidos  pelas  raízes  das  árvores  os  quais  correm  pela  seiva  da  planta  e  matam  o  nematóide  os  
besouros  transmissores.  Mas  é  muito  difícil  de  se  aplicar  no  solo  inseticidas  granulados  para  as  as  
árvores  grandes,  principalmente  nas  florestas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

 
   No  Japão  estão  sendo  selecionadas  variedades  de  pinheiros  resistentes  ao  nematóide,  mas  
estas  demoraram  quase  uma  década  para  chegar  ao  público.    

Algas  
  As  algas  que  parasitam  plantas  superiores  ocorrem  em  regiões  úmidas.  São  conhecidas  
mais  de  15  espécies  pertencentes  à  3  famílias  de  algas.  Somente  a  espécie  Cephaleurus  virescens  
ataca  mais  de  200  espécies  de  plantas,  em  60  famílias  diferentes.    

  As  algas  podem  crescer  em  folhas,  pecíolos,  hastes  e  frutos,  produzindo  colônias  
superficiais  que  aparecem  como  manchas.  Normalmente  tem  cerca  de  1  cm  de  diâmetro,  mas  
podem  crescer  próximas  e  se  unir  encobrindo  grande  parte  da  folha.  As  colônias  de  algas  causam  o  
amarelecimento  prematuro  das  folhas.  Em  ramos  de  Citrus  spp.  com  até  5cm  de  diâmetro  após  o  
encobrimento  da  casca  pelas  colônias  os  mesmos  podem  secar.  

  Dois  fungos  o  Strigula  complanata  e  o  S.  elegans  formam  uma  associação  com  a  alga  
acima  citada,  Cephaleuros  virescens,  formando  um  liquén  também  parasítico.  Ambos  podem  ser  
controlados  com  pulverizaçoes  de  sulfato  de  cobre.  

 Folhas  de  araçá  com  manchas  de  algas  Cephaleurus    

Líquenes  
  Os  líquenes  são  organismos  compostos  perenes,  formado  por  um  fungo,  normalmente  um  
Ascomiceto,  e  uma  alga  do  tipo  azul  ou  verde.  A  estrutura  é  chamada  de  “Thalus”.  

116  
   Os  líquenes  colonizam  várias  superfícies  como  rochas  e  casca.  A  alga  através  da  
fotossíntese  supre  o  fungo  com  carboidratos,  proteínas  e  vitaminas,  e  o  fungo  obtém  a  água  e  os  
sais  minerais  do  ar  e  do  substrato  para  ambos.  

  Excetuando  o  líquen  anteriormente  citado,  da  alga  Cephaleuros  sp.  e  do  fungo  Strigula  sp.,  
a  maioria  dos  líquenes  são  apenas  infestantes,  e  pouco  freqüentemente  desenvolve-­‐se  nos  ramos  
finos  causando  o  abafamento  das  folhas  da  árvore  (  SINCLAIR  et  al.,  1987).  

 Folhas  de  jambo  com  líquenes  Strigula  sp  

Doenças  Fúngicas  
  Basicamente  todos  os  fungos  são  decompositores  de  materiais  vegetais  mortos  (ou  
saprófitas),  desempenhando  um  papel  essencial  no  ciclo  de  vida  dos  ecosistemas  florestais.  
Durante  sua  evolução  alguns  fungos  se  especializaram  em  decompor  também  vegetais  vivos,  
formando  os  fitopatógenos.  

Fungos  Simbiontes  
  De  uma  outra  linha  na  evolução  surgiram  os  fungos  simbiônticos,  chamados  de  micorrizas  
(ecto  e  endomicorrizas),  que  decompõe  a  matéria  orgânica  morta,  como  um  fungo  saprófita,  mas  
que  infecta  as  raízes  das  árvores  lhes  absorvendo  a  seiva  elaborada,  como  um  parasita,  e  em  troca  
lhe  passa  os  sais  minerais  e  água  para  o  interior  das  raízes.  São  muito  necessários  nas  plantas  em  
solos  pobres  em  N  e  P,  além  dos  locais  mais  secos.  

 
   As  hifas  dos  fungos  micorrízicos  são  mais  eficientes  na  absorção  de  nutrientes  do  que  os  
pelos  radiculares,  tendo  inclusive  maior  comprimento.  Mais  detalhes  veja  no  capítulo  de  Solo  do  
Bonsai.  

Ferrugem  dos  Pinheiros  

Phomopsis  juniperovora  

  Os  sintomas  são  a  seca  dos  ramos  pequenos  no  alto,  cancro  ou  podridão  escurecida  no  
interior  dos  ramos,  mais  visível  nos  talos  mais  jovens,  e  por  final  a  seca  total  da  planta  de  cima  
para  baixo.  Ocorrem  picnídios  (estruturas  do  fungo)  em  forma  de  casca  oval  cinza,  na  haste  e  na  
base  das  escamas  foliares,  que  evoluem  para  formar  os  cancros  escuros.  

  A  doença  atinge  atinge  quase  todas  as  espécies  da  família  Cupressaceae  (Juniperus  sp.,  
Chamaecyparis  sp.,  Cupressus  sp.,  etc.).  Das  poucas  espécies  que  apresentam  resistência  estão  o  
Juniperus  chinensis  var.  sargentii  e  o  J.  chinensis  var.  sargentii  ‘glauca’.  

Segundo  SINCLAIR  et  al.  (1987)  outras  espécies  de  pinheiros  que  têm  sido  infectadas  por  
Phomopsis  juniperovora  são:  os  abetos  (Abies  spp.),  larícios  (Larix  spp.)  e  os  teixos  (Taxus  spp.).  

A  esquerda  um  Chamecyparis  pisifera  ,  e  a  direita  um  kaizuka,  com  ferrugem  dos  pinheiros  

Seca  das  Aciculas  por  Cercospora  

Asperisporium  sequoia  (Cercospora  sequoia)  

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É  uma  doença  destruidora  de  folhas  que  ataca  espécies  das  Famílias  Taxodiaceae  e  Cupressaceae.  
Das  Taxodiaceaes  são:  Sequoia  sempervirens,  Taxodium  distichum,  T.  distichum  var.  aestivum,  T.  
mucronatum  e  Cryptomeria  japonica.  Das  Cupressaceaes  são:  Cupressus  spp.,  Juniperus  spp.,  
Chamaecyparis  spp.,  Thuja  spp.,  Sequoiadendrom  giganteum,  Callistris  spp.  etc.  

  É  muito  comum  no  Brasil  atacando  Cryptomeria  japonica  ‘elegans’,  e  matando  em  
qualquer  idade,  e  conferindo  a  vida  curta,  característica  dessa  espécie  aqui  no  Brasil,  chegando  no  
máximo  30  anos.  As  Cryptomeria  japonica  no  Japão  podem  atingir  muitos  séculos,  a  alameda  mais  
longo  foram  feitas  com  13.500  Cryptomerias  plantadas  em  1628  tendo  portanto  cerca  de  280  anos  
(GUINESS  BOOK,  1994).    

  Especificamente  em  Cryptomeria  japonica  a  doença  causa,  inicialmente,  o  crescimento  

raquítico  dos  brotos,  o  cancro  nas  hastes  e  em  seguida  a  seca  de  baixo  para  cima.  Nas  demais  
espécies  de  pinheiros  as  injúrias  são  restritas  à  folhagem  e  a  morte  somente  ocorre  nos  indivíduos  
mais  jovens  (ao  contrario  de  Cryptomeria).  

  Os  sintomas  se  iniciam  com  descolorações  e  necroses  nas  folhas  nos  ramos  mais  baixos,  e  
gradualmente  vão  subindo  a  copa.  As  infecções  progridem  mais  intensamente  no  período  das  
chuvas.  Um  conidiofóro  se  desenvolve  na  base  das  escamas  (folhas),  semelhante  à  uma  micro  
cochonilha  oval.  

Cancro  de  Seiridium  das  Cupressaceaes  

Seiridium  unicorne  

  Varias  espécies  de  Seiridium  infectam  Cupressaceaes,  sendo  o  S.  unicorne  considerado  o  
mais  comum  e  cosmopolita,  ocorrendo  em  todos  os  países  que  possuam  seus  hospedeiros.  Os  
gêneros  mais  comumente  infectados  são:  Cupressus  spp.,  Chamaecyparis  spp.,  Thuja  spp.  e  
Juniperus  spp.  

  Os  sintomas  são  manchas,  cancro  resinoso  na  região  manchada  e  seca  dos  ramos  
infectados,  e  posteriormente  a  morte  da  árvore  toda.  

  A  infecção  ocorre  após  a  poda  das  plantas  entrando  o  fungo  através  dos  ferimentos,  por  
isso  após  a  poda  e  a  produção  de  jins  e  sharis  são  necessários  o  tratamento  da  região  trabalhada  
com  algum  produto  fungistático  e  a  limpeza  das  ferramentas  usadas  antecipadamente  e  após  uso.
   

 
Seca  do  Pinheiros  por  Sphaeropsis  
Sphaeropsis  sapinae  (ou  Diplodia  pinea)  

  É   um   fungo   muito   temido   por   ser   um   dos   maiores   devastadores   de   florestas.   Não   é  
totalmente  especifico  de  plantas  da  família  Pinaceae,  mas  dentre  as  espécies  de  Pinus  ssp.  é  mais  
agressivo  nas  que  possuem  2  e  3  acículas  por  capítulo.  Ocorre  também  em  outras  Famílias  como  
Cupressaceae,   principalmente   no   cedrinho   (Cupressus   lusitanica),   cipreste   italiano   (C.  
sempervirens)   e   as   tuias   de   natal   (Chamaecyparis   lawsoniana).   Este   fungo   é   mais   comum   em  
plantações  de  Pseudotsuga  mezienzi  e  Picea  abies.  Nos  países  de  clima  temperado  este  costuma  
dizimar  as  plantações  de  Araucaria  cunninghamii.  

  Os   principais   sintomas   são   a   seca   dos   ápices   e   dos   brotos   mais   novos,   como   se   estivessem  
murchado   ou   sapecados   por   frio,   posteriormente   vão   morrendo   os   ramos   baixeiros   inteiros.   Em  
plantas   saudáveis   as   quais   o   fungo   Sphaeropsis   sapinae   não   consegue   matar   apenas   secam   os  
raminhos  desenvolvidos  na  estação  anterior.    

  Na   base   da   acícula   se   encontram   os   picnídios,   semelhantes   a   cochonilha   de   casca   mas  

oval,  e  medindo  menos  de  1  mm(SINCLAIR  et  al.,  1987).  

   

Seca  do  Pinheiros  por  Sirococcus  

Sirococcus  conigenus  (ou  Ascochyta  piniperda)  

  Esse   fungo   é   específico   de   pinheiros   da   família  Pinaceae   infectando   os   gêneros  Pinus   spp.,  
Larix  spp.,  Cedrus  spp.,  Picea  spp.,  Abies  spp.,  Pseudotsuga  mezienzi,  Pseudolarix  spp.,  e  outros.  

  Os   sintomas   gerais   são   o   secamento   dos   brotos   e   posteriormente   a   morte   da   planta,  

causando  muitas  vezes  perda  total  em  viveiros  e  em  mudas  no  campo.  Os  sintomas  se  iniciam  com  
uma  mancha  púrpura  e  uma  gota  de  resina  no  local.  Uma  característica  marcante  é  da  ocorrência  
da  doença  se  iniciar  numa  “vela”  (broto  novo  sem  folhas)  esta  paralisa  o  crescimento  e  se  inclina  
para  o  lado  da  mancha  infecciosa.  

  Normalmente  a  infecção  ocorre  na  época  das  chuvas  (primavera  e  verão),  e  no  inverno  o  
tecido   infectado   estará   morrendo,   em   seguida   quando   voltarem   as   chuvas   os   esporos   estarão  
saindo   dos   brotos   secos,   e   se   espalhando,   o   que   torna   extremamente   necessário   a   retirada   dos  
ramos  secos.  

120  
Ferrugem  da  Pinta  marrom  das  Acículas  
Mycospharella  dearnessii  

  É  um  fungo  específico  de  plantas  da  família  Pinaceae,  ocorrendo  em  28  espécies  de  Pinus  
spp.  

  Os  sintomas  são  de  2  tipos:  

1. Lesão   circular   oblonga   na   acícula,   que   varia   do   amarelo   ao   marrom   claro,   com   uma   borda  
escura  de  contorno.  
2. Menos  comum,  é  uma  lesão  mais  alongada,  alaranjada  e  incrustada  de  resina.  
  A   infecção   progride   com   o   secamento,   devido   a   uma   liberação   de   toxinas   pelo   fungo,  
diminuindo   a   área   foliar   viva   e   chegando   a   secar   a   planta   inteira,   após   alguns   anos   de   ataque  
(HANSEN   &   LEWIS,   1997).   Segundo   SINCLAIR   et   al.(1987)   uma   característica   que   distingui   esta  
doença  das  outras  é  que  o  secamento  das  folhas  começam  pelas  pontas  das  acículas.  Os  cultivares  
anões  e  os  de  acículas  curtas  são  os  mais  susceptíveis  a  doença,  e  mais  fáceis  de  morrer.    

  A  aplicação  de  fungicidas  pode  prover  algum  controle  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Seca  das  Acículas  por  outra  Mycosphaerella  

Mycosphaerella  pini  

  Específico  de  Pinaceae  ocorrendo  em  29  espécies  de   Pinus  spp.,  outros  gênero  são  menos  
susceptíveis  tais  como  Larix  spp.,  Picea  spp.  Pseudotsuga  mezienzi.  

  Os  sintomas  são  manchas  amarelo  claras  que  se  tornam  translúcidas  na  forma  de  bandas  
(listras  transversais  na  acícula),  secando  a  acícula  inteira.  Pode  progredir  até  secar  a  árvore  toda.  

  Fungicidas  a  base  de  cobre  impedem  a  disseminação  da  doença  para  as  folhas  ainda  não  
atacadas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Seca  das  Acículas  por  Pleioderme  

Pleioderme  lethale  

  É  outro  fungo  específico  de  plantas  da  família  Pinaceae.  Os  pinheiros  de  clima  mais  frio,  os  
chamados   “endurecidos”   (por   suportarem   a   neve),   são   susceptíveis   de   desfolhação   causada   por  
Pleioderme  lethale.    

  O  fungo  infecta  as  acículas  no  final  no  verão  e  as  mata  no  final  do  inverno,  ou  começo  da  
primavera.  

 
   Os   sintomas   são   listras   pretas   de   0,4   à   1,4   mm   de   comprimento,   algumas   destas   se  
agregam  formando  listras  contínuas  de  até  5  mm.  O  maior  problema  é  que  mesmo  que  ocorram  
poucas  listras  já  são  suficientes  para  que  a  acícula  morra  (SINCLAIR  et  al.,  1987).  

Seca  das  Acículas  por  Lophodermium  

Lophodermium  seditiosum  

  Existem  mais  de  20  espécies  do  gênero,  mas  somente  o  L.  seditiosum  é  o  mais  patogênico.  

  Os  sintomas  são  de  seca  das  acículas,  e  a  presença  de  picnídios  pretos,  ovais,  medindo  de  
0,8  à  1,5  mm  de  comprimento,  a  volta  deste  começa  a  secar,  após  o  que  conduz  a  seca  da  folha  
toda.  Pode  atingir  todas  a  folhas,  vindo  a  morrer  a  árvore.  

  O   fungo   infecta   varias   famílias   de   coníferas,   mas   as   mais   comuns   são   Pinaceae   e  
Cupressaceae  (SINCLAIR  et  al.,  1987).  

A  esquerda  Pinus  sylvestris,  a  direita  Pinus  thunbergii,  ambas  com  Lophodermium  sp.  

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Cancro  Resinoso  dos  Pinus  
Fusarium  subglutinans  f  sp.  pini  

  Os  sintomas  são  cancros  resinosos  no  tronco,  ramos  grossos  ou  raízes  expostas.  O  sintoma  
mais  típico  é  a  morte  do  ápice  da  árvore  pela  ocorrência  de  cancro  na  base  dos  ramos,  provocando  
uma  interrupção  no  transporte  da  seiva.  Normalmente  a  morte  vai  ocorrer  aos  poucos  a  medida  
que  a  seiva  vai  sendo  interrompida(HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

Podridão  Marrom  das  Raízes  

Phellinus  noxius  (ou  Fomes  noxius)  

  O   fungo   não   tem   muita   especificidade   de   conífera,   sendo   comum   nos   gêneros   Agathis,  
Araucaria,  Pinus  e  Cupressus.  

 Os  principais  sintomas  são:  amarelecimento  das  folhas  e  posterior  seca  das  mesmas,  resinas  em  
necroses  próximas  ao  nível  do  solo,  a  casca  das  raízes  se  torna  escura.  

  Em  florestas  a  mortalidade  varia  de  10  à  50  %  das  plantas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).      

Podridão  por  Botrytis  

Botrytis  cinerea  

  Este   é   um   fungo   que   causa   a   podridão   de   flores,   frutos,   folhas   e   brotos,   antingindo  
milhares  de  espécies  vegetais,  tanto  arbóreas  quanto  herbáceas.  As  mais  comuns  são:  Eucaliptus  
spp.,   fuchsia,   azaléia,   camélia,   Juniperus   spp.,   Thujas   spp.,   Sequoia   sempervirens,   Pinus   spp.,   Citrus  
spp.,  Prunus  spp.,  além  de  muitas  outras.  

  O  crescimento  desse  tipo  de  fungo  é  favorecido  pelas  condiçoes  da  planta,  como:  1.  baixa  
luminosidade;   2.   baixas   temperaturas;   3.   excesso   ou   falta   de   nutrientes;   4.   produtos   químicos  
tóxicos  ou  poluentes;  5.  senescência  e  somados  à  6.  elevada  umidade.  

  É  o  fungo  mais  comum  no  emboloramento  de  flores  e  frutos,  mas  também  é  causador  de  
tombamento   de   seedlings   (plântulas   nascidas   de   sementes   a   pouco   tempo)   e   principalmente   o  
apodrecimento   de   estacas   durante   o   processo   de   enraizamento,   com   maior   intensidade   nas  
condições  de  estufas  e  estufins  (SINCLAIR  et  al.,  1987).  

 
  

Doenças  Fúngicas  de  Angiospermas  

 

Antracnose  
Glomerella  cingulata  ou  Colletotrichum  gloeosporioides.  

  O   fungo   G.   cingulata   é   a   doença   fúngica   mais   comum   no   mundo,   ocorrendo   tanto   em  

regiões   tropicais   como   nas   temperadas.   Milhares   de   espécies   vegetais   são   atacadas   por   essa  
doença.   Praticamente   todas   as   famílias   de   vegetais   superiores   apresentam   espécies   susceptíveis   a  
essa  doença.  

  O   fungo   G.   cingulata   normalmente   é   encontrado   no   estado   conidial   chamado  

Colletotrichum   gloeosporioides,   é   caracterizado   por   um   “acervulo”,   que   varia   com   a   planta,   mas  
que  produz  erupções  rosadas,  contendo  conídios  que  são  dispersos  pela  chuva  e  insetos.  

  O  fungo  infecta  a  epiderme  das  partes  não  suberizadas  (ainda  verdes),  como:  folhas,  flores  
e   frutos;     causando   a   queda   de   folhas   flores   e   frutos   e   ainda   o   secamento   dos   ramos,   na   forma   de  
“dieback”,  ou  seja,  a  planta  morre  de  cima  para  baixo.  As  plantas  novas  morrem  com  muito  mais  
facilidade.  

124  
  

Fícus  benjamina  `exótica`  com  antracnose  

  A   agressividade   da   doença   é   determinada   pelo   stress   ambiental   da   planta,   como:   1.  

nutrição  inadequada,  2.  encharcamento,  3.  frio  ou  4.  senescência  natural.  

  Alguns  exemplos  de  plantas  freqüentemente  infectadas  por  Glomerella  cingulata  na  forma  
Colletotrichum  gloeosporioides:  

1. maçã   12.manga   23.cróton  

2. pera   13.oliveira   24.eunimo  
3. abacate   14.palmeiras  diversas   25.piracanta  
4. mandioca   15.falso  sagú   26.hera  
5. limão   16.mamão   27.ligustro  
6. laranja   17.pecã   28.rosa    
7. kunquat   18.ginkgo   29.ficus  
8. café   19.acacia   30.Cuban  pine  
9. figo   20.azaléia   31.abeto  chinês  
10.uva   21.bauínia   32.Scriw  pine  
11.goiaba   22.árvore  canforeira  
 

 
Antracnose  (outra)  
Elsinoe  spp  e  Sphaceloma  spp.  

  São   mais   de   40   espécies   de   fungos,   dentro   dos   gêneros   Elsinoe   spp.   e   Sphaceloma   spp.,  
que   atacam   centenas   de   espécies   de   plantas,   a   maioria   apresenta   uma   especificidade   dentro   de  
uma   família   vegetal,   por   exemplo:   S.   psidii   infecta   espécies   de   árvores   da   família   Myrtaceae,   ou  
seja,   goiaba,   guabirobas,   pitangas,   uvaias,   jaboticaba,   cambuí,   araçá,   etc.   O   S.   cassiae   infecta  
plantas   da   família   Fabaceae   (as   Leguminosas),   como   por   exemplo:   cassias,   acacias,   caliandra,  
jacarandá  da  Bahia,  bauínia,  pau-­‐Brasil,  tipuana,  etc.  

  Outras  espécies  podem  infectar  outros  tipos  de  plantas  

Mancha  Foliar  de  Acer  por  Phyllosticta  

Phyllosticta  negundinis  

  O   fungo   atinge   varias   espécies   de   Acer   spp.   como   por   exemplo   os   tipos:   japonês,  
vermelho,  prata,  amur,  tatariano,  doce,  etc.  

  Manchas   inicialmente   circulares,   amarelo   pálidas   ou   marrons,   mas   que   posteriormente  

tornam-­‐se   translúcidas,   onde   se   pode   visualizar   um   círculo   desenhado   por   micropontinhos   pretos.  
As  manchas  circulares  acabam  se  agrupando  passando  a  compor  manchas  maiores  e  irregulares  de  
aspecto  seco  Essas  manchas  induzem  a  uma  desfolhação  parcial  da  planta.  

Antracnose  em  Acer  

  Quatro   espécies   causam   a   antracnose   em   Acer   spp.:   Discella   spp.,   Discula   spp.,  
Monostichella  spp.  ou  Kabatiella  spp.  

  A   Discula   spp   causa   lesões   alongadas,   inicialmente   sobre   as   nervuras   centrais   e  

secundárias,  podendo  chegar  até  a  margem  da  folha.  

  A  Kabatiella  apocrypta  é  o  mais  comum  patógeno  em  Acer  spp.,  causa  lesões  nas  nervuras  
terciárias,  mais  próximas  da  margem.    

Mancha  por  Alternaria  

Do   gênero   de   fungos   Alternaria   4   espécies   têm   causado   doenças   em   árvores   e   arbustos:   A.  
alternata,  A.  citri,  A.  panax  e  A.  tenuissima.  Destes  a  A.  alternata  é  a  mais  comumente  encontrada.  
São   fungos   chamados   de   oportunistas,   geralmente   atacando   tecidos   machucados   ou   infectados  
por  outros  fungos.  

126  
   Uma  quantidade  muito  grande  de  tipos  de  hospedeiros  podem  ser  listados,  por  exemplo:    

Hera     Cycas  

Gardênia   Juniperus  spp.  

Hibiscus   Ficus  spp  

Ixora  

Rosa    

Wistéria  

Azaléia  

maçã  

Pera  

Uva  

Pêssego  

Ameixa  

Ligustro  

pitósporo  

seringueiras  

laranjas  

Limões  

Acer  

Schefflera  

Goiaba  

Palmeiras  diversas  

 
  

  A   doença   se   caracteriza   por   manchas   necróticas,   normalmente   escuras   e   que   podem  

crescer   vários   centímetros   antes   que   a   folha   caia.   Em   geral   não   causa   a   morte   da   planta,  
apenas  a  desfolha  e  a  queda  de  flores  e  frutos(SINCLAIR  et  al.,  1987).  

Mancha  de  Alternaria  em  folha  de  paineira  

Entomosporiose  das  Rosaceaes  

Entomosporium  mespili  

  Este  fungo  causa  manchas  necróticas  nas  folhas,  frutos  e  hastes  novas  de  mais  de  60  
espécies  de  árvores  da  subfamília  Pomoideae,  da  família  Rosaceae.  

Algumas   das   espécies   susceptíveis   são   pera,   maçã,   marmelo,   marmelinho   ornamental,  
piracanta  e  cotonester.  

  As   manchas   necróticas   arredondadas   acabam   desfolhando   a   planta,   se   os   frutos   não  

caírem  ficam  manchados  e  deformados.  

  As   manchas   aparecem   em   geral   no   outono   ou   início   do   inverno.   Entretanto   podem  

surgir  no  final  do  verão  até  o  início  do  outono,  nesse  caso  o  desfolhamento  será  acompanhado  
de  um  rebrotamento,  que  se  não  aplicarmos  uma  pulverização  com  fungicidas  antes  e  durante  
essa  rebrota  haverá  uma  nova  infecção  e  desfolha.  

128  
  

Na  foto  da  esquerda  Entomosporium  em  ume,  a  direita  em  maçã  

Ferrugem  das  Myrtaceas  

O   fungo   Puccinia   psidii   ataca   todas   as   espécies   de   Myrtaceas,   ocorrendo   em   época  
chuvosa  ou  de  serração  sobre  as  plantas  no  inverno.  Seu  tratamento  é  preventivo,  retirando-­‐
se  as  partes  afetas  e  pulverizando  as  partes  ainda  sem  fungo  com  fungicidas  cúpricos.    

Ferrugem  na  goiaba  roxa.  

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Ferrugem  na  uvaia  (Eugenia  involucrata)  

Doenças  Bacterianas  
 

Cancro  Duro  
Agrobacterium  tumefasciens  

É  uma  doença  bacteriana  especifica  de  plantas  superiores,  isto  é,  excluem  os  pinheiros.  
Na   maioria   das   árvores   a   bactéria   é   transmitida   mecanicamente,   através   de   ferramentas,  
insetos  mastigadores,  enxertos,  etc.  A  bactéria  faz  com  que  a  parte  afetada  produza  um  tumor  
verrugoso,  que  pode  crescer  vários  centímetros  num  bonsai.  

  O  seu  controle  necessita  de  uma  cirurgia,  para  a  remoção  da  “verruga”,  e  o  posterior  
tratamento   da   ferida   com   antibiótico.     Os   antibióticos   usados   podem   ser:   tetraciclina,  
rifamicina   e   gentamicina.   Uma   pomada   comercial   chamada   Diplogenta,   contém   gentamicina  
em  vaselina  sólida,  tem  dado  os  melhores  resultados,  e  de  fácil  aplicação.  

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Raiz  de  Fícus  benjamina  com  cancro  verrugoso  de  Agrobacterium  

Fícus  benjamina  `Natasha`  infectada  com  Agrobacterium  no  tronco.  

 

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Retirada  do  calo  verrugoso  da  raiz  de  Fícus  benjamina    

 

Após  a  raspagem  o  tratamento  com  pomada  Diplogenta  (  com  rifamicina).  

Espalhando  a  pomada  com  um  pincel

   

Pragas  dos  Bonsai  

Introdução:  
  As  pragas  são  os  diversos  tipos  de  animais  que  causam  prejuízos  às  plantas  cultivadas  
pelo  homem.  Elas  variam  conforme  a  região  e  a  época  do  ano;  em  geral  são  naturais  de  

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determinados  locais,  mas  o  Homem  as  têm  espalhado  de  forma  acidental  ou  propositalmente  
para  diversos  ambientes.  Novos  tipos  surgem  ou  são  levados  de  um  país  para  outro,  por  esse  
motivo  a  vigilância  sanitária  vegetal  impede  o  transito  de  vegetais  de  um  Estado  para  outro,  ou  
de  um  País  a  outro.    

Porcentagem  de  Dano:  

  Os  diversos  tipos  de  pragas  podem  agir  de  formas  diferentes,  causando  vários  tipos  de  
danos.  Alguns  podem  ser  fulminantes,  devorando  em  alguns  minutos  a  planta,  como  uma  
saúva  ou  um  gafanhoto,  ou  lhe  causando  um  ferimento  fatal,  como  um  cupim  anelador  de  
troncos.  Outras,  ainda  podem  causar  danos  muito  leves,  normalmente  tolerados  pela  planta,  e  
com  as  quais  se  convive  pacificamente,  como  alguns  tipos  de  nematóides,  lesmas,  minadores  
de  folhas,  etc.  

  Em  muitos  casos  várias  pragas  podem  atacar  uma  planta,  simultaneamente,  isso  por  
que  as  causas  são  as  mesmas:  falta  de  água,  calor,  ar  seco,  desnutrição  ou  super  nutrição.    

Pulgões  
São  insetos  sugadores  que  se  assemelham  a  uma  pulga,  daí  o  nome,  só  que  mais  "gordinhos",  
com  movimentos  lentos.  Quando  estão  sugando  e  observarmos  de  perto,  ou  melhor,  com  uma  
lente  de  aumento,  veremos  estes  dando  um  tremido  a  cada  sucção  de  seiva.  

  Existem  muitos  tipos,  a  maioria  específica  de  um  grupo  de  plantas,  geralmente  da  
mesma  família  botânica,  por  exemplo,  o  pulgão  da  maçã  ataca  todos  os  gêneros  de  plantas  da  
Família  Rosaceae.  Mas  há  espécies  como  o  pulgão  do  algodoeiro  (Aphis  gossypis)  que  ataca  
também  plantas  de  outras  famílias  como  laranjas,  limões,  tangerinas,  paineiras,  etc.  

  Vivem  em  grupos  nas  partes  mais  novas  e  tenras  da  planta,  como  brotos,  folhas  e  
flores  novas.  As  picadas  causam  deformações  e  redução  no  crescimento  dos  locais  atacados,  e  
são  permanentes.  Indiretamente,  transmitem  muitos  tipos  de  vírus  de  uma  planta  para  outra.  

  Os  pulgões  sugam  grandes  quantidades  de  seiva,  eliminando  fezes  líquidas  ricas  em  
açucares  que  caem  sobre  as  folhas  abaixo  e  produzindo  um  fungo  escuro  chamado  de  
fumagina  (Capinodium  sp.),  que  cobre  a  superfície  das  folhas  reduzindo  a  fotossíntese.  Os  
açucares  eliminados  nas  fezes  são  disputados  por  diversos  tipos  de  formigas  que  se  alimentam  
das  gotículas  açucaradas.  Existem  formigas  chamadas  “doceiras”  que  se  alimentam  das  
excreções  dos  pulgões  e  cochonilhas  sendo  que  estas  defendem  as  ninfas  e  ainda  as  
distribuem-­‐nos  outros  locais  tenros  das  plantas.  

Pulgão  dos  Pinus:  Cinara  pinivora  

Pulgão  Cinza  das  acículas  dos  Pinus:  Schizolachnus  pineti  

Pulgão  Verde  do  Amarelecimento  das  acículas:  Elatobium  abietinum  

Pulgão  dos  Ciprestes:  Cinara  cupressi  

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Pulgão  da  maçã,  Aphis  pomi:  ataca  cotoneaster,  piracanta,  macieira,  pessegueiro,  ameixeira.    

Pulgão  Farinhoso  do  Pessegueiro,  Hialopterus  pruni:    

Uma  formiga  se  alimentando  das  excreções  do  pulgão  da  maçã  (Aphis  pomi),  numa  planta  de  
piracanta.  

 
 

A  foto  acima  mostra  pequenos  pulgões  nas  folhas  novas  de  Podocarpus  macrophyllus.  

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Pinus  elliotti  com  pulgão  dos  pinus  

  Pulgão  verde  dos  citrus  (  Pulgão  da  espirradeira  )  Aphis  spiraecola.  

  Pulgão  do  algodão,  Aphis  gossypii  (cinza  escuro  ou  quase  preto),  ataca  citrus  e  acerola.  

  Pulgão  negro  dos  citrus,  Toxoptera  aurantii:  O  segundo  mais  importante  pulgão  dos  
citrus.  Nestes  os  indivíduos  jovens  é  marrom  avermelhado,  e  os  adultos  negros.  

  Pulgão  marrom  dos  cedros,  Toxoptera  citricida:  é  o  que  causa  mais  prejuízos  aos  
produtores  de  laranja,  pois,  é  transmissor  da  "Tristeza  dos  Citrus",  uma  doença  virótica  sem  
cura.  

  Seu  controle  é  feito  com  inseticidas,  algumas  vezes  pode  ser  usada  água  com  sabão,  
calda  de  fumo  de  corda,  extrato  de  neen,  etc.  

Cochonilhas  
Existem  muitos  tipos,  a  maioria  é  especifica  de  espécie,  gênero  ou  família  de  plantas.    Mas  
existem  espécies  de  cochonilhas  de  cera  Ceroplastes  janeirensis,  que  ocorrem  em  Ficus,  
mirindiba-­‐rosa,  peroba-­‐rosa  e  Myrtaceas  (jaboticaba,  pitanga,  goiaba,  etc.).  Portanto  de  uma  
pode  passar  para  as  outras.  

Cochonilha  de  casca  fina  dos  Ficus,  Coccus  heperidum  

Cochonilha  de  casca  esférica  dos  Ficus,  Saissetia  coffea  (que  também  ataca  o  cafeeiro).  

Cochonilha  de  casca  da  Espirradeira,  Aspidiotus  nerii  

Cochonilha  farinhosa,  Pseudococcus  spp.  

  Pseudococcus  calceolariae  ataca  Juniperus,  Ficus,  Acacia,  etc.  

Cochonilha  farinhosa  dos  Citrus,  Planococcus  citri  

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   As  cochonilhas  de  cera  ou  casca,  por  serem  impermeáveis  precisam  ter  seu  controle  é  
feito  com  óleo  emulsionável  (mineral  ou  vegetal),  pois  este  fecha  seus  poros,  causando  sua  
morte  por  asfixia.  As  demais  cochonilhas  de  corpo  "mole"  podem  ser  controladas  com  
inseticidas.  

Cochonilha  farinhosa  em  Pinus  

Cochonilha  farinhosa  debaixo  das  folhas  de  acerola.  

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Cochonilha  de  Cera  (Ceroplastes  janeirensis)  em  ramo  de  peróba  rosa  

Cochonilha  vírgula  de  Ficus  benjamina  variegata  

 
A  foto  acima  mostra  pequenas  cochonilhas  de  casca  na  folha  de  limão  trifoliata,  e  cochonilha  
farinha  nos  ramos  deste.  

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Ácaros  
  Os  ácaros  são  micro-­‐aranhas,  os  que  atacam  plantas  sugam  sua  seiva,  e  liberam  
toxinas,  que  provocam  o  bronzeamento  e  a  seca  das  folhas,  posteriormente,  a  quedas  das  
folhas,  seca  das  hastes  e  morte  da  planta.  A  maioria  forma  colônias  na  face  inferior  da  folha,  
com  teias,  nas  quais  põem  seus  ovos.  

Ácaro  do  morangueiro,  Tarsonemos  pallidus:  ataca  diversas  famílias  botânicas  de  plantas,  
desde  rosas,  macieiras,  etc,  até  os  Ficus  spp.  

Pontuações  causadas  pelo  ácaro  em  folhas  de  peroba  rosa  (Aspidosperma  poliyneuron)  

Ácaro  branco  em  folhas  de  piracanta,  iniciando  o  bronzeamento  do  limbo  

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Lagartas  
São  larvas  de  borboletas  que  nessa  fase  têm  uma  alimentação  muito  intensa.  A  maioria  das  
lagartas  têm  um  grupo  específico  de  plantas  da  qual  se  alimentam,  que  pode  pertencer  a  um  
gênero  (por  exemplo,  Citrus  spp.)  ou  a  família  (por  exemplo  Rutaceae).  Mas  também  existem  
tipos  de  lagartas  que  comem  quase  todos  os  tipos  de  plantas,  como  a  lagarta  militar  
(Spodoptera  frugiperda)  e  a  lagarta  rosca  (Agrotis  ipsilon).  Estas  últimas  comem  plantinhas  
pequenas  como  de  mudas  de  estacas,  sementeiras,  ou  mini  bonsai.  

Precisamos  tomar  cuidado  com  as  lagartas  pilosas,  porque  nas  cerdas  dos  pêlos  contêm  
venenos,  causando  queimaduras,  ínguas,  alergias  e  cãibras  musculares.  

Lagarta  -­‐  da  goiaba  Cifreronia  laocoon  

Lagarta  dos  citrus  Papilio  thoas  brasiliensis  

Eucaliptus  -­‐  Eupseudosoma  involuta  (Lagarta-­‐das-­‐folhas,  Lagarta-­‐dos-­‐eucaliptus)  

Eucaliptus  -­‐  Euselasia  apisaon  (Lagarta-­‐das-­‐folhas,  Lagarta-­‐dos-­‐eucaliptus)  

Lagarta  comendo  folhas  de  Citrus.  

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Largarta  da  jaboticaba  imitando  um  ramo.  

Gafanhotos  e  Esperanças  
    Gafanhotos  e  esperanças  são  devoradores  de  folhas  sem  especificidade  de  plantas,  
podendo  comer  qualquer  folha  verde  tenta.  

Uma  ninfa  (filhote)  de  esperança  comendo  folhas  de  um  bonsai  de  limão  cravo.  

Formigas  Cortadeiras  (Saúvas  e  Quenquéns)  

Formigas  cortadeiras  são  assim  chamadas  por  cortarem  plantas  e  levarem  os  pedaços  
para  a  colônia,  e  com  estes  criar  o  fungo,  com  o  qual  estas  alimentam  as  larvas.    

As  formigas  cortadeiras  são  pragas  muito  perigosas  em  algumas  regiões.  O  autor  já  
chegou  a  ter,  em  um  único  dia,  cinco  tipos  diferentes  atacando  suas  plantas.      

Provenientes  de  terrenos  vizinhos  elas  caminham  dezenas  de  metros  atrás  das  plantas  
preferidas  da  sua  dieta.  Estas  vão  cortando  em  ordem  de  preferência  

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 Algumas  pessoas  acham  que  a  desfolha  feita  pelas  formigas  pode  não  ser  danosa,  já  
que  é  uma  prática  comum  em  bonsai,  mas  se  enganam.  Quando  cortam  as  folhas  estas  liberam  
alguns  compostos  que  intoxicam  levemente  a  planta,  isso  faz  com  que  a  planta  rebrote  fraca  e  
amarelada,  se  não  for  adubada  e  regada  convenientemente,  esta  pode  morrer.  Se  ocorrerem  
varias  desfolhas  seguidas  a  morte  é  quase  certa.  

O  maior  dano  das  formigas  cortadeiras  é  feito  nos  Pinheiros,  se  estes  forem  
desfolhados  totalmente,  na  maioria  das  vezes,  morrem.  

Normalmente,  as  formigas  cortadeiras  seguem  uma  ordem  de  preferência  nas  plantas  
que  cortam,  um  exemplo  comum  é:  1.  roseira,  2.  ligustro,  3.  pessegueiro,  4.  Eucalipto,  5.  Pinus.    
Mas  a  seqüência  de  preferência  dentre  suas  plantas  precisa  ser  estudada.  

Há  dois  tipos  de  formigas  cortadeiras  as  quenquéns  (Acromyces  spp.)  e  as  saúvas  (Atta  
spp).  As  quenquéns  são  na  maioria  de  hábitos  noturnos  (mas  há  alguns  tipos  que  preferem  o  
dia)  e  constroem  seus  ninhos  com  folhas.  As  saúvas  constroem  ninhos  no  solo,  às  vezes,  muito  
grandes.  Se  você  tiver  interesse  em  saber  se  um  indivíduo  de  formiga  cortadeira  em  sua  
coleção  pertence  a  qual  tipo,  é  só  conseguir  uma  lente  de  aumento  e  contar  o  número  de  
espinhos  que  existem  em  sua  costa,  se  forem  3  pares  é  quenquém,  se  houverem  4  a  5  pares  de  
espinhos  é  saúva.  

Essas  formigas  usam  as  folhas  para  cultivar  um  tipo  de  fungo,  que  é  o  alimento  das  
larvas.  As  operarias  se  alimentam  da  seiva  das  folhas  cortadas,  durante  o  trabalho,  e  dentro  do  
ninho  do  fungo.  

O  controle  mais  comum  é  o  uso  de  iscas,  colocadas  na  trilhas  destas  para  que  carreguem  
para  dentro  do  ninho,  e  o  fungicida  que  a  isca  contém  acaba  com  sua  fonte  de  alimento,  em  
cerca  de  3  dias  elas  paralisam  as  atividades,  e  morrem  em  60  dias.  A  quantidade  de  iscas  é  
proporcional  ao  tamanho  do  formigueiro.  É  importante  não  tocar  nas  iscas,  porque  as  formigas  
percebem  o  cheiro  humano  e  não  as  carregam  mais  Além  disso,  somente  aplicar  em  dias  
secos,  senão  as  iscas  desmancham.  Há  no  mercado  iscas  em  saquinhos  para  dias  úmidos.  

Saúvas  carregando  folhas  de  árvores  diversas.  

 

141  
Lesmas  e  Caracóis  
 

  As  lesmas  são  moluscos  sem  casca,  e  os  caramujos  possuem  um  casca  protetora.  

A  foto  acima  mostra  o  efeito  do  Caracol  Comum  (Helix  aspersa)  em  folhas  de  primavera  

Caracol  Comum  de  Jardim  (Helix  aspersa)  

  Originário  da  Itália  foi  disseminado,  acidentalmente,  junto  com  plantas  para  os  
continentes  Americano,  Africano  e  Australásia.  

    Estes  caramujos  alimentam-­‐se  de  folhas,  flores,  frutos  e  raízes;  enquanto  novos.  
Normalmente,  estes  preferem  os  bonsais  com  folhas  tenras,  como  Hibisco,  rosas,  pêra,  maçã,  
acer,  paineiras,  primaveras,  azaléias,  etc.  Mas  há  citações  de  que  estes  podem  comer  algumas  
mais  endurecidas,  como  Juniperus  sp,  ciprestes  e  buxinhos.      

  Nos  jardins,  hortas  e  terrenos  diversos,  estes  se  alimentam  das  plantas  cultivadas  e  
principalmente  das  ervas  daninhas.    

Os  caracóis  têm  hábitos  noturnos,  saindo  somente  no  escuro,  principalmente  quando  o  solo  
está  úmido,  após  regas  ou  chuvas.  Durante  o  dia  ficam  em  pequenos  buracos,  frestas,  debaixo  
de  vasos  e  outros  objetos  que  os  protejam  do  sol  e  do  calor.  

  Para  controla-­‐los,  é  preciso  abaixar  a  população,  o  mais  difícil  é  que  pulverizações  

aplicadas  por  cima,  como  para  as  outras  pragas  não  funcionam  nestes,  porque  não  os  atinge  
em  seus  esconderijos.  Às  vezes,  podemos  aplicar  inseticidas  mergulhando  os  vasos  em  bacias  
com  soluções.  Há  no  mercado  rações  com  metaldeído,  mas  são  podem  ser  umidecidas,  assim  
os  caracóis  comem  pouco.  Mas  o  método  mais  usado  ainda  é  a  catação  manual,  erguendo  os  
vasos  do  chão  para  mesas,  retirando  todos  os  caracóis  que  estiverem  debaixo  de  cada  vaso,  
inclusive  os  que  se  escondem  nos  buracos  de  drenagem  de  água.O  chão  abaixa  e  na  redondeza  
deve  ficar  limpo,  sem  objetos,  como:  vasos  vazios,  tijolos,  madeira,  etc.  Se  persistirem  os  
ataques  nas  plantas,  faça  uma  ''caçada  noturna  '',  assim  que  escurecer  regue  todas  as  plantas,  
as  mesas  e  o  solo  debaixo  destes,  espalhe  panos  umedecidos  com  cerveja  ou  leite  diluídos  e  

142  
deixe-­‐os  estendidos  durante  a  noite.  Ao  amanhecer,  levante  os  panos  e  retire  os  caracóis  que  
estiverem  debaixo,  dando  um  ''fim''  neles.  

Caracol  de  jardim  (  outro  )  Theba  pisana  (  Mueller  )  

  Originário  da  Inglaterra  alastrou-­‐se,  acidentalmente,  através  do  transporte  das  plantas.  
A  população  deste  caracol,  aumente  muito  mais  rápido  e  facilmente  de  que  o  Helix  aspersa,  
por  isso,  causam  uma  desfoliação  mais  severa  da  noite  para  o  dia..   Este  é  arredondado  e  
tem  cerca  de  12  mm  de  diâmetro,  nas  cores  creme,  marrom,  creme  com  bandas  marrons  e  
marrom  com  bandas  creme.  Seu  controle  é  mais  trabalhoso  e  demorado,  principalmente  
porque  é  difícil  sua  detecção  e  captura.  

A  foto  acima  mostra  Caracol  de  jardim  pequeno  (Theba  pisana)  comendo  pétalas  de  uma  mini-­‐
orquídea  sobre  um  bonsai.  

  Um  controle  muito  bom,  mas  pouco  usado  é  o  leite  de  Euphorbiaceas.  Por  exemplo,  
plantas  leitosas  de:  coroa  de  cristo,  caracassana,  maria  mole,  aveloz.  Dilui-­‐se  o  leite  em  água,  e  
molha  tudo,  por  baixo  e  por  cima  dos  vasos  com  um  regador,  ou  mesmo  um  pulverizador,  mas  
cuidado  o  leite  é  tóxico  para  pessoas.    

Lesma  raspando  a  casca  de  uma  paineira.  

 

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Nematóides  
Nematóide  dos  Ficus,  Heterodera  fici:    

Forma  cistos  (bolinhas)  nas  raízes,  que  ficam  cheios  de  microvermes.  A  maioria  das  variedade  
de  Ficus  benjamina  são  tolerantes,  normalmente  nem  formam  cistos,  entretanto  as  variedades  
de  folhas  manchadas  de  branco  são  susceptíveis.  Um  exemplo  é  a  F.  benjamina  'Golden  
Princess',  que  fica  cheia  de  cistos,  pequenos  e  uniformes,  nas  raízes,  mas  aparentemente  a  
planta  não  perde  o  vigor,  já  a  F.  benjamina  var.  variegata  forma  cistos  que  crescem  formando  
grandes  verrugas  (Meloidogyne  incógnita),  perdendo  gradativamente  o  vigor  e  morrendo  em  
30  à  60  dias.  A  Figueira  brasileira  Ficus  organensis,  uma  das  poucas  nativas  indicada  para  
bonsai,  também  pode  morrer  quando  infestadas  por  nematóides.  

É  necessário  salientar  que  existem  plantas  que  produzem  nódulos  (bolinhas)  que  não  são  
causadas  por  nematóides,  algumas  dessas  são  as  árvores  anteriormente  chamadas  de  
Leguminosas,  por  produzirem  um  fruto  com  forma  de  vagem.  As  mais  usadas  em  bonsai  são  as  
caliandras,  acácias,  tataré,  pau-­‐brasil,  eritrinas,  etc.  Sendo  que  as  bolinhas  contidas  nessas  
raízes  são  benéficas,  pois  contém  bactérias  produtoras  de  adubos  nitrogenados.    

Nematóide  de  galhas  (Meloidogyne  incognita)  em  raízes  de  buxinho.  

Nematóide  da  Madeira  dos  Pinheiros  

Bursaphilenchus  xilophilus  

  Iniciou  na  China  espalhando-­‐se  para  o  Japão,  nesses  países  tem  atacado  populações  de  
Pinus  thunbergii  e  P.  densiflora,  ocorrendo  uma  mortalidade  de  20%  das  plantas  infestadas.  É  
transmitido  por  besouros  que  atacam  as  plantas  principalmente  os  do  gênero  Monochlamus  
spp.,  (Cerambícideo),  semelhante  a  um  serra  pau  (broca).  

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   Seu  controle  é  feito  com  inseticidas  sistêmicos  granulados  misturados  ao  solo,  que  
serão  absorvidos  pelas  raízes  das  árvores  os  quais  correm  pela  seiva  da  planta  e  matam  o  
nematóide  e  os  besouros  transmissores.  Mas  é  muito  difícil  de  se  aplicar  no  solo  inseticidas  
granulados  para  as  árvores  grandes,  principalmente  nas  florestas  (HANSEN  &  LEWIS,  1997).  

  No  Japão  estão  sendo  selecionadas  variedades  de  pinheiros  negros  resistentes  ao  
nematóide,  mas  estas  demoraram  quase  uma  década  para  chegar  ao  público.    

Existem  muitos  outros  nematóides,  como:  

Nematóide  das  Myrtaceas  (goiabeira,  jaboticabeira,  etc.):  

 Helicotylenchus  dihystera    

Nematóide  dos  Citrus:  Thylenchus  semipenetrans  

Tripes  
Tripes  das  estufas,  Heliothrips  haemorrhoidalis:    

  Pequenos  insetos  que  atacam  primeiramente  a  parte  inferior  das  folhas,  e  quando  a  
população  aumenta,  passam  a  atacar  a  face  superior.  As  folhas  após  varias  picadas  tornam-­‐se  
descoloradas  e  desenvolvem  um  aspecto  distorcido,  quando  atingem  um  nível  de  dano  a  folha  
amarela  e  cai.  Na  maior  parte  dos  casos  o  mais  fácil  é  retirar  as  folhas  enroladas  e  aplicar  um  
inseticida  piretróide.  

Ataca  quase  todas  as  árvores  cultivadas  de  folhas  mais  delicadas,  bastando  estar  quente  e  seco  
o  ambiente.  É  mais  comum  em  azaléia,  ardísia,  goiaba,  abacate,  Acer  sp,  Hibiscus  sp,  Ficus  
microcarpa,  etc.  

Parthenothrips  dracaena:  Ataca  a  maioria  das  árvores  de  folhas  coriáceas  como  Ficus,  citrus,  
dracena,  araçá,  Portulacaria,  árvore  de  jade.  Na  figueira  mais  cultivada  em  bonsai  no  mundo,  
Ficus  microcarpa,  esse  tripes  é,  particularmente,  um  problema  sério,  causando  o  enrolamento  
das  folhas  picadas,  dando  um  aspecto  muito  feio  e  tirando  o  vigor  da  planta,  a  qual  precisa  de  
pulverizações  mensais  de  inseticidas  para  tê-­‐lo  controlado.  

Tripes  do  Ligustro,  Dendrothrips  ornatum  

 
Ficus  microcarpa  com  Trips  (Parthenothrips  dracaena)  Causando  o  enrolamento  das  folhas.  
 

145  
Brocas:  
  São  insetos  devoradores  de  madeira,  a  maioria  são  larvas  de  besouros  e  vespas.  
Existem  vários  tipos,  grande  parte  tem  seu  tipo  específico  de  árvore,  só  os  Fícus  sp.  A  maioria  
faz  galerias,  à  medida  que  vai  comendo  a  madeira  vai  introduzindo  doenças  e  mais  pragas,  e  
causando  a  morte  dos  ramos  e  posteriormente  da  planta  toda.  Assim  que  notada  um  
tratamento  rápido  precisa  ser  feito.  O  principal  é  a  fumegação  com  fosfina,  introduzindo  o  
vaso  com  a  planta  dentro  de  um  saco  plástico  grande  e  com  este  uma  pastilha  de  fosfina,  
fecha-­‐se  o  saco  por  dois  dias  a  sombra.  Depois,  abre-­‐se  em  local  ventilado  e  longe  de  pessoas.  
Além  deste  podemos  passar  óleo  mineral  emulsionável  ou  vaselina  líquida,  com  inseticida  em  
óleo  (Decis),  injetado  com  seringa  na  galeria  e  passado  com  pincel  na  madeira  exposta.  

Goiaba - Timocratica albella (Broca-da-goiabeira, Broca-das-mirtáceas)

Figo  -­‐  Azochis  gripusalis  (Broca-­‐da-­‐figueira,  Broca-­‐do-­‐ramo)  

 
Brocas  Marshallius  bonelli  (galeria  superficial)  e  Colobogaster  cyanitarsis  (lagarta  a  direita  que  
faz  tuneis  profundos)  em  Fícus  benjamina  
 
 

 
Tratando  com  óleo  +  inseticida  nas  galerias  e  externamente  para  evitar  a  decomposição.  
 

Outras:  
 

146  
Pássaros  
Diversos  pássaros  usam  folhas  de  plantas  para  seus  ninhos,  um  exemplo  típico  é  dos  
pardais  pegando  pequenos  ramos  de  Eugenia  sprenglii,  para  construir  seus  ninhos.  Outros  
pássaros,  como  o  tico-­‐tico,  comem  os  seedlings  de  plantas  recém  nascidos,  por  isso  a  
necessidade  de  cobrir  as  sementeiras  com  tela,  ou  coloca-­‐las  dentro  de  casa-­‐de-­‐vegetação  
fechada.  

Abelhas  
Abelha  irapuá  (Trigona  spinips),  esta  em  busca  de  resinas  fere  as  cascas  dos  pinheiros,  e  
coleta  as  gotas  para  construir  suas  colméias.  Alimenta-­‐se,  também  de  folhas  de  árvores  
suculentas  como  portulacarias  e  árvores  de  jade.  

 
Irapuá  raspando  hastes  de  Portulacaria  para  usar  em  colméias.  
 

Cupins  
Cortam  as  hastes  das  plantas  e  podem  comer  algumas  raízes  bem  como  descasca-­‐las.  Seu  
controle  é  através  da  injeção  de  inseticidas  nos  furos  de  onde  sai  o  pó  de  madeira.  

 
Cupim  atacando  a  base  de  uma  planta  Erythroxylum  cuneifolium  
 

147  
  

Percevejos  
Conhecidos  popularmente  como  “maria  fedida”,  são  insetos  sugadores  de  seiva  das  
plantas,  tirando  muito  a  força  da  planta  e  causando  deformações  de  folhas.  

 
Ninfa  de  percevejo  sugando  folhas  de  goiaba  
 

Tatuzinhos  
São  mini  crustáceos  de  hábitos  noturnos  que  se  alimentam  de  folhas,  brotos  novos  e  raízes  
novas.  

Besouros  
  Existem  besouros  comedores  de  folhas,  outros  de  flores  e  frutos.  Estes  podem  
transmitir  o  Agrobacterium  tubescens  que  causa  grandes  calos  nos  ramos  e  raízes.  

Minador  de  folhas.  

  Pequenas  larvas pertencentes às ordens Lepidoptera, Diptera (famílias
Agromysidae e Anthomyidae), Hymenoptera e Coleóptera, situadas entre a superfície
superior e inferior das folhas deixando "minas", isto é, galerias entre a superfície de
cima e a de baixo,  causando  a  morte  prematura  destas.  Ocorrem  em  muitos  tipos  de  plantas  
e  seu  controle  se  faz  arrancando  as  folhas  atacadas  e  aplicando  um  piretróide  nas  folhas  
remanescentes  como  preventivo.  

 
Minador  dos  cítricos  (Phyllicnistis citrella) em  folhas  de  limão  trifoliata.  
 

148  
  

Psilídeo  
  Pequenos  insetos  que  provocam  o  encarquilhamentro  das  folhas.  São  pouco  comum,  e  
o  seu  controle  é  semelhante  aos  demais,  retirando-­‐se  as  folhas  e  aplicando  insetida  nas  que  
restam  para  dificultar  o  resurgimento.  

 
Sintomas  do  ataque  do  Psilídeo  da  goiabeira  (Triozoida  sp.)  
 

Ervas  Daninhas  
Não  é  a  erva  daninha  a  vilã  da  estória,  
Que  controla  aqueles  germes,  que  muito  lhe  apavora.  
Se  conhecesses  a  função  que  ela  reserva,  
Não  puxaria  seus  raminhos,  com  rigor  e  sem  cautela.  
 
São  elas  desprezadas,  arrancadas  ao  nascer.  
Renascem  rapidamente,  pois  querem  mesmo  é  viver.  
Faz  parte  da  natureza,  e  muita  ajuda  lhe  dá.  
Adubos  e  nutrientes  até  quando  morta  está.  
 
Neste  universo  perfeito,  
Tudo  tem  o  seu  lugar.  
Arranque  a  erva  daninha,    
Mas  ela  vai  retornar.  
        Auta  de  Souza  –  2004  

  As  plantas  daninhas  não  são  tão  más  quanto  imaginamos,  como  dizem  os  versos  
acima,  elas  desempenham  uma  função  na  natureza.  De  forma  geral,  elas  ajudam  na  
conservação  do  solo,  física  e  quimicamente,  reduzindo  a  erosão  e  multiplicando  a  chamada  
flora  do  solo.  

  As  raízes  das  plantas  são  envolvidas  por  um  gel,  e  mergulhadas  num  caldo  nutritivo  
formado  de  água,  sais  minerais,  compostos  orgânicos  e  microrganismos  (germes).    

149  
   Nas  florestas  é  fácil  de  perceber  a  importância  dos  microrganismos,  uma  vez  que,  se  
eles  não  digerissem  os  restos  vegetais  das  árvores  mortas  não  haveria  nutrientes  para  as  que  
vivem  ao  redor.  Mas,  em  solos  sem  matéria  orgânica  há  também  uma  flora  microscópica  ao  
redor  das  raízes,  uma  das  principais  funções  dessa  flora  é  a  solubilização  de  adubos,  como:  
farinha  de  ossos,  fosfato  de  Araxá,  sais  de  rochas,  e  os  próprios  adubos  comercias.  Vários  tipos  
de  bactérias  absorvem  os  compostos  de  dentro  dos  minerais  e  depois  de  consumi-­‐los,  elas  os  
excretam,  e  então  os  pêlos  radiculares  absorvem  o  que  foi  liberado  pelas  bactérias.  Vários  
tipos  de  compostos  são  liberados  para  as  plantas  após  a  morte  das  bactérias  que  viviam  ao  
redor  das  raízes.  

  As  endomicorrízas  e  ectomicorrizas  também  recebem  os  diversos  compostos  liberados  

das  bactérias  ao  seu  redor  e  os  transportam  para  dentro  das  raízes,  aumentando  a  eficiência  
dos  pêlos  radiculares.  Esses  fungos  servem  de  “pontes”  para  os  nutrientes  entrarem  no  
interior  das  raízes  mais  rápido.    

  Mas  há  também  os  fungos  decompositores  que  “quebram”  as  fibras  das  madeiras  e  
folhas,  e  os  compostos  alguns  passam  direto  para  as  plantas,  mas  outros  são  consumidos  pelas  
bactérias  e  depois  para  as  plantas.    

  Outro  evento  importante  que  as  ervas  daninhas  participam  é  a  ecologia  do  solo.  Os  
microorganismos  vivem  como  numa  selva,  só  que  ao  invés  de  uma  floresta  eles  vivem  nas  
raízes  abundantes  das  ervas  daninhas,  na  verdade  eles  estão  sobrevivendo  numa  cadeia  
alimentar,  ou  seja,  um  se  alimentando  do  outro.  Assim,  alguns  fungos  e  bactérias  que  causam  
doenças  nas  raízes,  podem  ser  predados  por  um  outro  microorganismo.  Como  exemplo,  temos  
o  Trichoderma  um  fungo  que  se  alimenta  de  outros  fungos  como  Phytophtora  e  Fusarium,  
causadores  de  doenças  nas  raízes.    

Controle  de  Ervas  Daninhas  

  Em  geral  controle  das  ervas  daninhas  se  faz  mais  por  questões  estéticas,  mas  há  alguns  
tipos  de  mato  que  crescem  muito  e  competem  com  as  folhas  por  uso  da  luz,  e  pelos  nutrientes  
e  água  das  plantas  cultivadas.  A  maior  parte  tem  uma  taxa  de  transpiração  muito  elevada  e  
drena  a  água  do  vaso,  deixando  a  planta  murcha.    

Mas  há  uma  utilidade  para  ervas  daninhas  de  pequeno  porte  com  transpiração  
elevada;  quando  temos  uma  espécie  em  bonsai  que  morre  fácil  pela  falta  de  água,  e  não  
murcha  as  folhas  para  nos  avisar  que  é  necessária  a  rega,  tal  como  Ilex,  Pinus,  Araucaria,  
podemos  usar  uma  espécie  como  Crepis  japônica,  que  murcha  com  facilidade  as  folhas  nos  
avisando.  

1.  Arranquio  
  O  arranquio  consiste  na  retirada  da  erva  inteira,  caule  e  raízes.  Seu  uso  é  muito  
freqüente  para  se  buscar  eradicar  ou  evitar  que  o  mato  volte  logo  naquele  lugar.    

150  
1.1  Arranquio  Superficial:  
  As  plantas  que  podem  ser  retiradas  inteiras,  não  vindo  a  rebrotar  novamente.  

  Nessa  classe  estão  a  maioria  das  plantas  como:  picão,  carurú,  beldroega,  brilhantina,  
vários  capins,  etc.  

Brilhantina  (Pilea  microphylla)  

Capim  pé  de  galinha  (Cynodon  dactylum)  

  Plantas  com  raízes  pivotantes  verticais  e  profundas,  como  caruru,  picão  e  outras,    são  
melhor  arrancadas  com  o  solo  úmido.  Já  as  plantas  daninhas  de  raízes  superficiais  como  capins  
e  brilhantinas  são  melhor  arrancadas  com  solo  um  pouco  seco.  

151  
  

Trevo  rasteiro  (Oxalis  corniculata)  

1.2  Arranquio  Semi  Profundo:  

  Há  plantas  que  aprofundam  levemente  suas  raízes,  ou  ainda,  estão  numa  fase  juvenil  
em  que  as  raízes  não  se  firmaram  bem.  Em  alguns  casos,  puxamos  pela  base  do  caule  e  a  
planta  é  solta  com  uma  raiz  fina  e  longa.  

 
Crepis  japonica  crescendo  num  vaso  com  Portulacaria  afra.  
 

 1.3  Arranquio  Profundo  

  Plantas  daninhas  que  brotam  de  raízes,  bulbos,  rizomas  e  estolhos,  que  podem  ser  
retiradas  cuidadosamente  do  meio  das  raízes  do  bonsai,  desmanchando  parte  do  torrão  em  
que  se  localizam  os  bulbos  e  rizomas,  ou  ainda,  desmanchando-­‐se  o  torrão  todo  se  a  

152  
infestação  for  generalizada.  È  uma  operação  muito  difícil,  que  é  repetida  muitas  vezes,  por  
causa  da  dificuldade  em  se  retirar  todos  os  bulbos  ou  rizomas.  

  Os  tipos  que  não  suportam  o  transplante  com  raiz  nua  não  podem  ser  tratados  por  
esse  método,  necessitam  fazer  o  controle  químico  ou  sombreamento,  apresentados  
posteriormente.  

  Nessa  classe  de  daninhas  temos:  tiririca,  trevo,  alho-­‐bravo,  etc.  

 
Tiririca  (Cyperus  rotundus)  
 

Fícus  microcarpa  com  Alho  bravo  (Nothoscordum  inodorum.)  

153  
  

Trevo  de  bulbo  (Oxalis  latifolia)  

Paineira  barriguda  (Ceiba  erianthos)  infestada  com  ervas  daninhas  e  alho  bravo  
(Nothoscordum  inodorum)  

154  
  

 
Paineira  barriguda  sendo  retirado  o  alho  bravo  do  torrão,  tendo  retirados  vários  bulbos  

 
Paineira  barriguda  após  a  retirada  dos  bulbos  do  alho  bravo  

155  
2.  Corte  do  Caule  
  A  maioria  das  plantas  daninhas  não  possuem  gemas  nas  raízes,  e  às  vezes,  apenas  
estolhos  superficiais.  Assim,  se  cortamos  seus  caules  e  as  raízes  permanecerem  enterradas  
morrerão,  vindo  servir  como  adubo  verde  quando  apodrecerem.  

  Exemplo  disso  são  capins,  leiteiros,  guanxumas,  caruru,  beldroegas,  picão,  etc;  e  a  
própria  brilhantina,  a  planta  mais  difundida  sobre  os  bonsais.  

3.  Controle  Químico  
  Os   tipos   de   árvores   que   não   suportam   o   transplante   com   raiz   nua,   como   Pinus,  
Juniperus,   que   forem   infestados   com   tiririca,   alho   bravo   ou   tiriricão,   necessitam   que   lhes  
apliquem  o  controle  químico  das  ervas  daninhas,  ou  o  sombreamento  destas.  

  O   controle   químico   é   feito   com   o   uso   de   herbicidas.   Normalmente,   se   usam   os   que  

atuam   por   contato,   isto   é,   a   planta   absorve   o   herbicida   pelos   estômatos   da   folha.   Se   cair   no  
solo   não   terá   muito   efeito.   Mas   é   importante   não   fazer   em   ocasiões   muito   quentes   ou   com  
ventos,   porque   o   produto   pode   evaporar   ou,   no   caso   dos   ventos,   derivar   para   as   folhas,   e  
intoxicar  o  bonsai.    

  O   tratamento   com   herbicidas   normalmente   necessita   de   repetições,   porque   as   plantas  

bulbosas  possuem  algumas  ramificações  subterrâneas,  ainda  sem  folhas,  que  não  recebem  o  
produto  pelas  folhas  vindo  a  brotar  depois.  

  É   aconselhável   regar   as   plantas,   previamente   e   esperar   secar   a   superfície   do   solo.  

Ensacar   a   copa   toda   do   bonsai,   deixando   somente   as   ervas   daninhas   descobertas.   E   não  
pulverizar   exageradamente   o   produto,   para   que   não   fique   escorrendo   para   o   solo.   Deixe   a  
planta   com   a   copa   ensacada   na   sombra,   de   6   a   12   horas,   de   preferência   a   noite,   então   retire   o  
saco  e  lave  a  copa.  Após  uma  semana  o  mato  começa  a  amarelar,  10  a  30  dias  estará  morto,  
podendo  ser  retirado.    

  A   desvantagem   deste   método   é   que   precisamos   ficar   com   as   ervas   morrendo,  

denegrindo   a   imagem   do   o   bonsai   por   vários   dias.   E   nos   arriscamos   com   a   intoxicação   da  
planta,   algumas   como   kunquats,   kinzú   são   famosas   por   amarelarem   só   com   o   cheiro   do  
produto.  

4.  Controle  por  Sombreamento  

  Este   método   consiste   da   cobertura   do   mato   com   um   material   escuro,   que   impeça   a  
recepção  de  luz  pelas  ervas  daninhas.  

  O   melhor   material   é   o   carpete   grosso   escuro,   ele   aquece   menos,   e   tem   um   certo  
isolamento  térmico  

  Corte   um   carpete   com   a   forma   do   vaso,   mas   ultrapassando   a   largura   e   o   comprimento  

em  cerca  de  8  cm.  No  centro  deste,  retire  um  círculo  com  o  tamanho  do  diâmetro  da  base  do  
tronco,  e  deste  faça  um  rasgo,  partindo  do  centro  para  a  largura.  Deite  as  ervas  para  dentro  do  
vaso   e,   com   as   mãos,   achate-­‐as   para   que   fiquem   coladas   no   solo   e   não   levantem   o   carpete.  

156  
Coloque   o   carpete   molhado,   para   que   tenha   peso,   cubra   com   pedaços   de   pedra   (granito,  
mármore,  etc.)  para  que  não  seja  levantado  pelo  vento.  

  Normalmente,  as  ervas  estarão  mortas  após  quatro  meses  e,  dificilmente  precisará  ser  
repetido.   As   desvantagens   deste   método   são:   a   feia   aparência   do   bonsai   coberto   e   o   tempo  
longo   de   tratamento.   A   grande   vantagem   é   a   segurança   de   que   não   haverá   intoxicação   com  
produtos  químicos,  nem  amarelecimento  nem  seca  de  folhas  do  bonsai.  

  Se  for  utilizar  outro  material,  faça-­‐o  com  cuidado,  plásticos  impedem  a  entrada  e  saída  
de   ar   e   água,   podendo   ficar   úmido   demais   quando   em   dias   chuvosos,   ou   muito   secos,   em   dias  
quentes.    

Espécies  Mais  Comuns:  

Gênero   Espécie   Nome  Comum   Família   Controle  

Nothoscordum   inodorum       Alho  bravo   Liliaceae   Arranquio  do  
solo  
Amaranthus   lividus   Caruru  rasteiro   amaranthaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Amaranthus   spinosus   Caruru  de  espinho   Amaranthaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raíz  
Amaranthus   viridis   Caruru  de  mancha   Amaranthaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Chenopodium     ambrosioides   Erva  de  santa   Chenopodiaceae   Químico,  
maria   arranquio  e  
corte  na  raiz  
Apium   leptophyllum   Gertrudes   Umbeliferae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Hydrocotyle   bonariensis   Erva  capitão   Umbeliferae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Chaptalia   nutans   Língua  de  vaca   Asteraceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Conyza   bonariensis   Buva   Asteraceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Crepis   japanica   Barba  de  falcão   Asteraceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Emilia   fosbergii   Serralha   Asteraceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
gnaphalinum   pensylvanicum   macelinha   Asteraceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  

157  
Sonchus   oleraceus   Serralha   Asteraceae   Químico,  
verdadeira   arranquio  e  
corte  na  raiz  
Cardamine   bonariensis   Agriãozinho   Brassicaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Cerastium   glomeratum   Orelha  de  rato   Caryophyllaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Commelina   diffusa   Trapoeraba   Commelinaceae   Arranquio.  
Bulbostylis   capillaris   Alecrim  da  praia   Cyperaceae   Arranquio  
Cyperus   rotundus   tiririca   Cyperaceae   Arranquio  e  
sombreamento  
Chamaesyce   hirta   leiteira   Euphorbiaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Hypoxis   decumbens   Falsa  tiririca   Hypoxidadeae   Arranquio  e  
sombreamento  
Sida   glaziovii   malva   Malvaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Sida   rhombifolia   guanxuma   Malvaceae   Arranquio  e  
corte  de  raiz  
Mollugo   verticillata   molugo   Molluginaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Oxalis   corniculata   Trevo   Oxalidaceae   Químico  e  
arranquio  
Oxalis   corymbosa   Trevo   Oxalidaceae   Arranquio  
Oxalis   latifolia   Trevo   Oxalidaceae   Arranquio  
Phyllanthus   niruri   Trevo   Euphorbiaceae   Arranquio  e  
químico  
Brachiaria     decumbens   Braquiária   Poaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Cynodon   dactylum   Grama  seda   Poaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Eleusine   indica   Capim  pé  de   Poaceae   Químico,  
galinha   arranquio  e  
corte  na  raiz  
Eragrostis   pilosa   Capim  mimoso   Poaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Portulaca   oleraceae   beldroega   Portulacaceae   Químico,  
arranquio  e  
corte  na  raiz  
Talinum   paniculatum   Benção  de  Deus   Portulacaceae   Químico  e  
arranquio  
Pilea   microphylla   brilhantina   Urticaceae   Arranquio  

158  
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