A Venezuela Que Encontrei Dez Anos Após Minha Primeira Visita

07/11/2018 A Venezuela que encontrei dez anos após minha primeira visita - BBC News Brasil
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A Venezuela que encontrei dez anos após minha primeira visita

Guillermo D. Olmo (@BBCgolmo)
Correspondente de BBC News Mundo na Venezuela
2 novembro 2018
GUILLERMO OLMO / BBC MUNDO
"A Venezuela é outro país hoje."
Me vejo repetindo isso várias vezes desde que, há três meses, cheguei a este lugar
fascinante, dez anos depois da minha viagem anterior, em 2008.
Eram outros tempos. E percebi assim que saí do avião.
Lembrava dos terminais do aeroporto Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve à cidade de
Caracas, como um local movimentado onde dezenas de taxistas e cambistas ávidos por
moeda estrangeira assediavam o passageiro recém-desembarcado.
A maioria desapareceu.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46056737 1/22
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Seu lugar é ocupado por grupos de crianças em busca de esmolas ou do descuido dos
poucos viajantes que ainda chegam.
Os policiais do terminal os espantam de vez em quando, ameaçando prendê-los, mas eles

voltam.
O necrotério em região 'rica em petróleo' na Venezuela onde cadáveres explodem

por falta de energia elétrica
O que levou a Venezuela ao colapso econômico e à maior crise de sua história
Em 2008, eu vim de Madri em um voo da Iberia lotado. Desta vez, viajei a partir de Miami em
um da American Airlines, com mais assentos livres do que ocupados, como o novo
correspondente da BBC News Mundo.
Quando cheguei à sala de coleta de bagagens, minhas malas já haviam dado várias voltas
na esteira.
A outrora movimentada cidade de Caracas parece, como seu aeroporto, definhar.
Há muito menos tráfego e muitas lojas fechadas por toda a parte.
Enquanto desvia com notável habilidade dos buracos no asfalto, meu motorista inicia uma
conversa que vai se tornar familiar para mim. E dolorosa: "Essa 'coisa' está quebrada, irmão".
Ele, um pai com mais de 50 anos de idade, decidiu ficar. "O que eu vou fazer em outro
lugar?", pergunta.
Eu não sei o que responder a ele.
Muitos venezuelanos mais jovens do que ele já saíram, ou pretendem sair, de um país que,
de acordo com relatórios de instituições financeiras internacionais, vive uma das piores crises
econômicas da história.
O governo nega um êxodo que pôs países vizinhos como a Colômbia e o Brasil em alerta.
Diz que tudo é inventado em uma "campanha midiática" contra ele.
Eu, que não fiz um estudo estatístico em profundidade, só posso atestar que em minhas
várias passagens pelos serviços de imigração, sempre fui o único estrangeiro na fila.
Por outro lado, venezuelanos em busca de um passaporte válido para poder deixar o país se
aglomeram na rua desde a madrugada.
Eles buscam um futuro lá fora, como os amigos que visitei em 2008. Um vive agora no
Panamá, outro na Alemanha. Espalhados pelo mundo, como tantos venezuelanos.
Não é fácil conseguir a documentação.
Na verdade, há poucas coisas fáceis na Venezuela.
Ao percorrer Altamira, um bairro endinheirado e tradicional feudo da oposição, me

surpreende ver gente com roupas grandes demais no corpo.
É como se faltassem buracos nos cintos que seguram suas calças.
Me explicam que detalhes como esse refletem a deterioração na alimentação de uma classe
média flagelada.
Velhos problemas
Há também coisas que não mudaram. Em algumas, a Venezuela não difere muito de países
do entorno. Como é o caso da insegurança.
Considerada durante anos a cidade com a maior taxa de homicídios do mundo, Caracas
continua sendo um lugar perigoso.
Quase todas as casas noturnas onde eu bebi e dancei dez anos atrás já fecharam.
A maioria dos caraquenhos que permanece na cidade evita sair depois que o sol de põe e
nas conversas cotidianas sempre surgem relatos de roubos, agressões e outros delitos.
"Mataram meu compadre na Quinta Crespo, com um tiro, para roubar o celular dele", conta
uma mulher. "Desfiguraram o rosto de uma amiga minha aos socos porque ela resistiu ao
tentaram roubar sua câmera no Parque del Este", me diz outra, mais jovem.
Eu, há anos acostumado a voltar de madrugada tranquilamente a pé para o meu

apartamento em Madri, mentalizo que, se chegar o dia de também ser assaltado, devo
entregar minhas coisas sem questionar para evitar algo pior.
Poder andar sem medo da criminalidade é do que mais sinto falta do meu país.
Só me esqueço disso quando saboreio alguma das maravilhosas frutas tropicais que
crescem aqui e que na Espanha nem se imagina.
Propaganda continua
Outra coisa que continua a existir é a propaganda.
Por todos os lados há imagens do presidente Hugo Chávez e de seu sucessor, Nicolás
Maduro.
Eles aparecem junto aos slogans típicos do socialismo latino-americano, aos quais os
venezuelanos, assim como os cubanos tempos atrás, se acostumaram após o triunfo do
chavismo.
Os muros descascados que servem de tela para eles parecem uma metáfora da perda de
vigor de uma revolução que seduziu as mesmas massas populares em que hoje a decepção
cresce.
Na paisagem urbana também se destacam as longas filas daqueles que esperam horas nas
portas dos bancos para conseguir sacar dinheiro, uma missão das mais cansativas.
Eles me fazem pensar em algo que ouvi de Jean Paul, um amigo que voltou para a
Venezuela depois de alguns anos no Chile: "Os venezuelanos se acostumaram a serem
maltratados".
Aposentados são maioria entre eles. Eu também vejo muitas mulheres e outra frase me vem
à cabeça.
Essa ouvi do padre Alfredo Infante, do humilde bairro de La Vega, em Caracas: "As mulheres
são o elemento mais consistente e fundamental dos bairros venezuelanos".
Como em outros países latino-americanos, em muitos lares dos quais o pai desapareceu são
elas que resistem.
Converso agora com algumas delas e me dou conta de que suas prioridades já não são as
mesmas.
Em 2008, Shirley, que morava com a filha pequena em um apartamento compartilhado em

Petare, um dos maiores subúrbios do continente, me contou que havia decidido gastar suas
economias em uma cirurgia estética para aumentar os seios.
O cuidado da mulher venezuelana com a aparência - característica que tem rendido ao país
o domínio em concursos mundiais de beleza - passou a ser uma questão em segundo plano
no atual estado de necessidade.
Agora, a preocupação é principalmente com os medicamentos de que seus entes queridos

precisam.
Me pedem para, por favor, trazê-los das minhas viagens ao exterior.
Eu faço o que posso espremendo ao máximo a bagagem permitida nas companhias aéreas
com as quais voo.
Muitos medicamentos são quase impossíveis de encontrar na Venezuela. E quando são

encontrados, o preço é proibitivo para o venezuelano médio.
É uma das consequências da hiperinflação, o aumento exorbitante e constante dos preços.
A tendência dos países latino-americanos de sofrer altas taxas de inflação é conhecida, mas
a venezuelana chegou a tal extremo que aparecerá nos manuais de história econômica.
Os preços sobem tão rápido que alguns comerciantes já desistiram de exibi-los nos pontos
de venda.
Um colega venezuelano que agora mora na Europa e veio recentemente de passagem ao

país se surpreendeu ao descobrir que uma barra de chocolate custa o mesmo que o
apartamento que vendeu poucos anos atrás.
Também não me esqueço de que uma das últimas coisas que o correspondente anterior da
BBC Mundo fez antes de me passar o bastão foi comprar sapatos para uma criança da
periferia que tinha parado de frequentar a escola.
O menino estava cansado de ter de fazer o caminho descalço diariamente porque sua mãe
não tinha dinheiro.
Maravilhas de um país em convulsão

A Venezuela era e é uma terra tão maravilhosa quanto em convulsão.
Em 2008, pude conhecer a deliciosa Ilha de Margarita, onde conversei com simpatizantes e
opositores do chavismo sobre o sempre agitado processo político do país.
Então, a greve do petróleo, a tentativa de golpe de 2002 contra Chávez e a reforma

constitucional que promovia inflamavam os ânimos de ambos.
Hoje, está mais fresca a memória dos protestos contra o governo em 2017 e de outras
questões da sempre quente agenda política.
O país segue sem encontrar a paz.
Pouco depois da minha recente chegada, fui conhecer outro tesouro do litoral venezuelano,
as praias do Parque Nacional Morrocoy, na costa centro-oeste do país.
Se não fosse pelos mosquitos famintos, esse lugar poderia ser confundido com o paraíso.
Enquanto estava ali, dois drones explodiram durante um desfile militar em Caracas, no que
as autoridades consideram uma tentativa de assassinar o presidente.
Pouco depois, Maduro mandou uma mensagem ao país pela televisão.
Confirmei com suas palavras o que já havia percebido em 2008 e suspeitava agora ouvindo
dirigentes políticos dos dois lados. A Venezuela chavista e a oposição continuam falando
línguas diferentes e, claro, sem se entenderem.
GETTY IMAGES
Para o chavismo, a oposição é a "extrema direita terrorista" disposta a fazer qualquer coisa
para chegar ao poder. Para a oposição, o chavismo é uma "ditadura" que quer se manter a
todo custo.
No dia seguinte, enquanto acelerava pelas estradas mal asfaltadas que me trouxeram de
volta a Caracas, comecei a entender o aviso que um jornalista local me deu.
"Fique atento, porque aqui acontece muita coisa"...
A onipresente ausência de Chávez

Mas talvez a principal diferença entre a Venezuela que conheci e a que me acolhe agora
tenha nome e sobrenome: Hugo Rafael Chávez Frías.
Sem ele, que morreu em 2013, sua revolução sofre.
GETTY IMAGES
Em 2008, favorecido pelo alto preço do petróleo bruto, o chamado "comandante eterno"
dirigia um movimento de esquerda jovem e sem limites. Seus ambiciosos programas sociais
e um carisma que até mesmo seus críticos admitiam o tornavam imensamente popular.
Era tanto dinheiro entrando com a venda de petróleo que Chávez podia dar milhões de barris
aos seus aliados na América Latina em uma tentativa declarada de disputar com os Estados
Unidos o papel de potência no continente americano.
Naqueles bons e velhos tempos, muitos venezuelanos pagavam férias caras no exterior
graças aos dólares baratos que o governo lhes fornecia em condições muito vantajosas, e
que depois eles podiam vender muito mais caro no mercado negro.
Eles o chamavam de "dólar turista", um desperdício que muitos agora lamentam.
Chávez é hoje um ausente que está muito presente. Depois de percorrermos juntos o
mercado de Catia, outro bairro populoso de Caracas, Josefina, professora universitária, me
conta com brilho nos olhos por que o adorava.
"Era um homem muito especial, com muito boa energia e chegou com a mensagem de que
tinha que se preocupar com os pobres, os necessitados".
Ela lembra que a primeira vez que o viu atravessando Caracas no carro presidencial, chorou
de emoção.
Josefina declara lealdade eterna a Chávez. "Serei chavista até morrer", promete enquanto
bebe o refrigerante para o qual a convidei.
Ela o venera tanto que quando parece ter dito algo inapropriado, se benze e pede: "Que
Deus e Chávez me perdoem".
Com Maduro, não acontece o mesmo. "Ele é um bom homem, mas não tem a inteligência
nem a visão estratégica que Chávez tinha."
De Caracas sem água para Maracaibo sem luz
Os problemas no fornecimento de energia elétrica estão entre as diferenças que me

chamaram a atenção. Eu não os experimentei em 2008.
Já em 1958, um jovem correspondente colombiano chamado Gabriel García Márquez

informava com maestria sobre as falhas no abastecimento de água de Caracas, um problema
endêmico que também sofri pessoalmente.
No meu apartamento, só chegava água durante certo período, à tarde, então, se eu quisesse
me dar ao luxo de tomar um banho, tinha de ficar muito atento para abrir a torneira a tempo.
O problema da eletricidade também vem de muito tempo, mas se agravou nos últimos anos.
No estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, para a qual viajei recentemente, virou uma
tortura.
Do terraço de um hotel no centro de Maracaibo, contemplei a imagem noturna de uma das

cidades mais importantes do país, completamente às escuras.
Há apagões em massa quase todos os dias e os comerciantes do mercado de Las Pulgas,

um dos mais populares, me contam que os danos que isso causa aos refrigeradores os
levam a perder quilos e quilos de carne.
As pessoas, como sempre aqui, estão à procura de vida. Um morador me explica que toda
vez que a luz se apaga em sua casa, ele se muda com a família para alguma das que
amigos que emigraram deixaram vazias.
Profissionais de saúde do principal hospital da cidade descrevem com lágrimas a crise que
estoura na unidade quando não há energia.
Quando as máquinas de suporte de vida falham, médicos e enfermeiros correm pelos

corredores para fazer massagens cardíacas e manobras de respiração nos pacientes que
dependem delas.
Mas o esforço não é suficiente para salvar a todos.
GETTY IMAGES
Mas isso exemplifica o que, para além do petróleo, sempre foi a principal riqueza deste país
único, em 2008 e também agora: a nobreza e generosidade de seu povo.
Esse aspecto não mudou, e quanto mais eu conheço os venezuelanos, mais me convenço
de que nunca vai mudar, por mais adversas que sejam as circunstâncias.
A coragem e o bom humor com que enfrentam as dificuldades atuais tocam minha
consciência de europeu acostumado a tomar como certas coisas básicas que para eles
exigem esforços titânicos.
Sua resiliência à prova de bombas me deixa atônito e estou aprendendo muito com ela.
Nunca imaginei que pessoas que estão passando por tantas dificuldades pudessem rir tanto.
Isso é coragem.
Em 2008, comecei a amar a Venezuela.
Em 2018, continuo amando, mas me dói.
Tomara que eu também possa contar em minhas crônicas como a vi ressurgir.
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