04 - Manual Do Sobrevivente

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Manual do Sobrevivente
25 Projetos Úteis Para Você

Economizar
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omissões, sejam tais erros ou omissões decorrentes de negligência, acidente ou
qualquer outra causa. O editor e o autor não oferecem nenhuma garantia
quanto ao nível de sucesso que você pode obter ao seguir os conselhos deste
livro.

ÍNDICE
Introdução ........................................................................................... 8
Capítulo 1 - Energia ............................................................................ 16

Turbina eólica de um motor de esteira .................................................17
Gerador improvisado de peças automotivas ..........................................27
Sistema solar caseiro .........................................................................36
Gerador de roda d'água .....................................................................45
Capítulo 2 - Jardinagem .................................................................... 62

Fazenda ao ar livre vertical.................................................................63
Cama de drenagem ...........................................................................69
A estufa do poço...............................................................................76
Jardim quadrado ...............................................................................85
Capítulo 3 - Armazenamento e Preservação de Alimentos ................... 92

Desidratador solar .............................................................................93
Liofilizador .................................................................................... 100
Adega de raiz / Bunker .................................................................... 107
Capítulo 4 - Serviços ........................................................................ 118

Ar condicionado caseiro .................................................................. 119
Capítulo 5 - Higiene ......................................................................... 125

Poço de água ................................................................................. 126
Filtro de água bioareia ..................................................................... 134
Sistema de captação de água ........................................................... 144
Bomba d’água hidráulica ram ........................................................... 164
Cisterna de esgoto…………………………………………………….………..173

Capítulo 6 – Comunicações .…………………………………………...180
Radio improvisado……………………………………………………………...181
Capítulo 7 – Segurança ……………………………………………………..189

Besta………………………………………………………………………….190
Arma de eletrochoque…………………………………………………….200
Arame fusível de granada..………………………………………………..…..207
Granada de impacto …………………………………………………………213
Zarabatana guiada a laser .…………………………………………………...218
Lança-chamas ………………………………………………………………226
Suporte para armas ocultas ………………………………………………229
Resumo ……………………………………………………………………..235
Tabelas ..…………………………………………………………………….238

Abreviações
# Número
‘ Pés
“ Polegada
° Grau
CA Corrente Alternada
amp Ampere
C Celsius
cm Centímetro
CD Corrente Direta
PCD Pé de Corrente Direta
Gal Galão
Pol Polegada
Kw Quilowatt
L Litro
m Metro
m² Metro ao Quadrado
m³ Metro ao Cubo
mi Milha
mm Milímetro
tm Tonelada Métrica
oz Onça
pt Pinta
qt Quarto ¼
rpm Rotação por Minuto
Qu Quadrado
T Tonelada
V Volt
W Watt
YD Jarda

Introdução
8
“Um ser humano deve ser capaz de trocar uma fralda, planejar uma invasão,
matar um porco, manobrar um navio, projetar uma construção, escrever um
soneto, equilibrar as contas, construir uma parede, colocar um osso no
lugar, confortar os moribundos, receber ordens, dar ordens, cooperar, agir
sozinho, resolver equações, analisar um novo problema, arremessar
estrume, programar um computador, preparar uma refeição saborosa, lutar
com eficiência, morrer bravamente. A especialização é para insetos”.
Robert A. Heinlein
9
A
o longo de minha jornada em direção à autossuficiência, li
inúmeros livros, assisti a muitas dezenas de aulas e gastei uma
pequena fortuna em realizar meu sonho de viver fora da rede, mas nunca
encontrei um único livro ou aula que fosse um atalho para a
autossuficiência. Se alguém tivesse me ensinado naquela época o que sei
agora, teria me poupado tempo e dinheiro, então criei este manual para
evitar que você duplique todo esse trabalho. Oferecendo a você a maneira
mais rápida e barata que conheço de viver fora da rede. Resumindo, escrevi
este manual para ser o “guia de guerrilha” para a autossuficiência de que
precisava, mas que não consegui encontrar.
No entanto, construir os projetos neste manual fez mais do que
apenas economizar tempo e dinheiro. Também me ajudou a aprender as
habilidades necessárias para construir o que preciso do zero. Hoje em dia,
as pessoas dependem tanto da tecnologia que poucos de nós seriam capazes
de se defender, aquecer e resfriar nossas casas, tratar nossa própria água
potável, cultivar nossa própria comida, produzir nossa própria
eletricidade ou construir um rádio para receber notícias de forma
independente. Este manual irá ensiná-lo a fazer todas essas coisas e muito
mais.
Menos de 2% da população cultiva seus próprios alimentos. Em todo o
mundo, mais pessoas agora possuem um telefone celular do que um
banheiro. Essas estatísticas lançam luz sobre o fato de que as prioridades da
humanidade estão mal colocadas.
Mesmo quando eu estava pequisando na internet, eu não precisava
de "lista de listas". Eu sabia do que precisava, só precisava saber como
fazer. Por isso, escolhi esses projetos com cuidado, selecionando-os entre
10
inúmeros outros que não eram necessários, não funcionaram ou usaram
ferramentas especializadas ou peças que podem ser difíceis de encontrar na
melhor das hipóteses, muito menos depois que o mundo mudou. Também
removi projetos escritos por influencers que descreviam projetos que eles
obviamente nunca haviam construído e tentei apresentar essa informação
livre do narcisismo, das posturas e do ego que tive de lidar para encontrá-
los.
Eu também precisava de projetos que me permitissem começar
pequeno e simples e que eu pudesse adaptar e escalar para minhas
necessidades futuras, permitindo a mudança. Isso porque não importa o que
as pessoas possam dizer a você, a humanidade tem um péssimo histórico de
previsão do futuro. Com esses critérios em mente, selecionei projetos que
funcionam em quase todos os climas ou ambientes e que também são
espetacularmente versáteis e adaptáveis.
Como a maioria dos pessoas, não sou rico e não posso simplesmente
preencher um cheque para comprar uma fazenda pronta para uso. Agora
estou feliz por não ter conseguido, porque sei que, se tivesse,
provavelmente não teria funcionado, porque a autossuficiência não é algo
que geralmente se pode comprar. Mais frequentemente, é algo que cada um
de nós deve construir. Isso porque hoje, quando as pessoas se deparam com
um problema, a resposta padrão é pegar a carteira, que cobre apenas as
rachaduras.
Isso ocorre porque usar nossos cartões de crédito para consertar as
coisas, prejudica nossas habilidades de resolução de problemas. Nossos
ancestrais não resolveram seus problemas dessa maneira. Eles tiveram que
se adaptar e criar soluções para eventos imprevistos com questões de
11
vida e morte constantemente e tinham que fazer isso apenas com os
recursos disponíveis, porque crédito financeiro e renda disponível não eram
luxos que a pessoa possuía até o final do século XIX. Isso também tornou as
gerações passadas mais autossuficientes do que aquelas em que vivem
hoje, e não é preciso muito estudo para entender que não são os mais
fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os mais
adaptáveis às mudanças.
Com isso em mente, cada projeto neste manual pode ser
construído com um kit de ferramentas básicas para casa e apresenta
peças que podem ser coletadas ou compradas em estruturas
abandonadas, ferros-velhos ou na loja de ferragens da esquina. Hoje,
parece haver uma ênfase em dispositivos altamente especializados que
economizam tempo e trabalho e que fazem apenas uma coisa, mas fazem
bem. Esta é a antítese das ferramentas que merecem ser incluídas em
um kit de ferramentas de sobrevivência eficaz.
Portanto, evitei projetos que exigiam ferramentas especializadas
e, verdade seja dita, poucos projetos em uma fazenda exigem um
conjunto completo de ferramentas. Na verdade, é possível construir uma
casa inteira, incluindo uma casa, sem a maioria das ferramentas
especializadas existentes no mercado hoje. O investimento mais
inteligente para o sobrevivente é investir em um kit básico de
ferramentas de qualidade que terá uso regular, em vez de comprar,
armazenar e manter uma ampla variedade de dispositivos raramente
usados. Nas raras ocasiões em que ferramentas específicas são
necessárias, elas podem ser emprestadas ou alugadas.
Além disso, embora morar fora da rede exija alguns ajustes,
12
tem muitos benefícios e vantagens, incluindo:
• Poupança: Construir sozinho o que você precisa é muito mais barato do
que usar um cartão de crédito para outra pessoa. Fazer você mesmo
economizará dinheiro, mesmo depois de adquirir as ferramentas
necessárias para a maioria dos trabalhos. Ao passo que você acaba com
uma pilha de recibos e possivelmente até paga juros quando paga uma
outra pessoa para fazer o trabalho.
• Obra e orgulho no trabalho: Sempre que tento economizar tempo ou
dinheiro pagando outra pessoa para fazer um trabalho, descobri que eles
cortam cantos e usam materiais de qualidade inferior para aumentar suas
margens. Ninguém se preocupa com o seu dinheiro ou propriedade como
você e isso faz de você a melhor pessoa para construí-lo, repará-lo e mantê-
lo.
• Personalização: Se hipoteticamente você precisasse de óculos, e eu tirasse
meus próprios óculos e os entregasse a você, dizendo: “Eles têm funcionado
muito bem para mim há anos! Sei que funcionarão muito bem para você
também!”; eu estaria brincando ou perdido a cabeça. No entanto, com que
frequência as dicas populares seguem o mesmo formato? Quando você
constrói um projeto sozinho, pode construir precisamente o que funciona
para você, no ambiente em que vive, considerando seus próprios pontos
fortes e fracos versus uma solução única para tudo que foi imposto a você.
• Espaços pequenos: Espaços menores requerem menos material para
construir, tornando-os menos caros para construir e consertar, mais fáceis de
aquecer e resfriar e mais fáceis de esconder.
• Simplicidade - Os sistemas complicados são inerentemente frágeis, sujeitos
a falhas e difíceis de reparar, enquanto os sistemas simples falham com
13
menos frequência e são facilmente compreendidos e reparados quando o
fazem. Por esta razão, o estimado “Mantenha simples!” resistiu ao teste do
tempo.
• Esteticamente agradável: Os projetos não precisam parecer que você
roubou um ferro-velho (mesmo que seja exatamente o que você fez), mas,
em vez disso, permitir que o construtor escolha materiais e acabamentos
que combinem com a paisagem e qualquer arquitetura existente.
• Vida organizada: Construir do zero significa que há um lugar para tudo e
tanto espaço para armazenamento e organização quanto você deseja,
embora possa ser difícil encontrar produtos comerciais que sejam
perfeitamente adequados para a sobrevivência, portanto, faz sentido
construir o seu próprio.
• Capacidade de produção e artesanato: Criar suas próprias soluções gera
habilidades que podem ser comercializadas neste momento e após uma
grande catástrofe. Isso ocorre porque a única maneira de aumentar sua
produção é investir em sua capacidade de produção e construir projetos
próprios que resolvam problemas específicos, garantem que você terá
habilidades de negócios e as ferramentas necessárias para ganhar a vida,
mesmo que a maioria dos empregos desapareça. Afinal, as pessoas sempre
precisarão atender às suas necessidades básicas de sobrevivência.
• Obtenha mais: Após a conclusão, a maioria dos projetos neste manual é
vendida por muitas vezes o custo de seus materiais.
• Velocidade: Por que esperar que um produto seja enviado a você quando
você mesmo pode construí-lo hoje com materiais de origem local?
Se você está lendo este manual, deve ter interesse na autossuficiência
e, sinceramente, espero que crie alguns dos projetos em vez de arquivá-los
14
“por precaução”. Isso ocorre porque você vai poder ensinar habilidades que
a maioria das pessoas perdeu. Depois de construir um projeto, ninguém pode
tirar esse conhecimento de você. Embora não pese nada, esse conhecimento
estará sempre com você quando você precisar dele.
“Eu escuto e esqueço; Eu vejo e lembro; Eu faço isso e eu entendo”.

- Autor desconhecido (muitas vezes atribuído a um provérbio Chinês).
15
Capítulo 1 – Energia
16
Turbina Eólica de um Motor de Esteira
Este simples moinho de vento pode ser construído em casa com

peças coletadas e irá gerar eletricidade sempre que houver vento. Ele
usa um motor de fita de ímã permanente para gerar cerca de 100 watts e
produz eletricidade 24 horas por dia, desde que haja vento suficiente. A
eletricidade também pode ser armazenada em um banco de baterias e
usada conforme necessário. Em comparação, um gerador solar de 100
watts produz eletricidade apenas por cerca de oito horas por dia durante
os horários de pico de luz solar. As vantagens de usar um motor de
esteira são as seguintes:
• Motores para esteiras estão amplamente disponíveis e são fáceis de
comprar. Afinal, com a grade desligada, quem os usará? Eles também
podem ser comprados em lixões, brechós ou comprados mais barato
17
online.
• Eles têm boas relações volt / rpm. Na verdade, um motor de esteira
produzirá 4V ou mais simplesmente girando-o com a mão. Isso significa
que pouco vento é necessário para que o moinho comece a gerar energia
(8-10 mph, ou cerca de 12-16km / h) em comparação com um alternador de
carro, que só gera eletricidade em altas RPM.
• A amperagem pode ser usada para este projeto, por exemplo, a saída do
motor da esteira deve ser de pelo menos 5 amperes, mas quanto maior,
melhor.
O que você precisa
Para o motor
• 1 motor de esteira de serviço contínuo 260VCC(Voltagem de corrente
contínua) com eixo roscado de 6” (152,4 mm).
• Diodo de bloqueio de 30-50 amp.
• 2 parafusos de cabeça sextavada, 5/16" (7,87 mm) de diâmetro x1 / 34"
(44,45 mm) de comprimento.
• 1 tubo de PVC, 3" (7,62 cm) de diâmetro x 11" (27,94 cm) de
comprimento.
Para a montagem
• Flange de 1x2” (5,08 cm).
• 1x Bico, 2"x 4" (5,08 cm x 10,16 cm).
• 1x tubo quadrado, 1" (2,54 cm) quadrado x 36" (0,91 m) de comprimento.
• 3 parafusos auto-roscantes 3/4" (1,91 mm) de comprimento.
18
Para a cauda
• 1 folha de metal leve, 1'x1' (30cmx30cm) 22ga (Gauge) ou mais fina
(aproximadamente 0,03" ou 0,76 mm).
• 3 parafusos auto-roscantes, 3/4" (1,91 mm) de comprimento.
Para as lâminas
• 1 tubo de PVC resistente a UV, 8" (20,32 cm) de diâmetro x 24" (60,96 cm)
de comprimento.
• 1 rolo de fita adesiva de 1" (2,54 cm).
• 6 parafusos sextavados, 14" (6,35 mm) de diâmetro x 20 RPP (roscas por
polegada).
• Arandela plana 9x, 14" (6,35 mm).
• 1x régua flexível de borda reta, 24" (60,96 cm) de comprimento. Se você
não tiver uma régua flexível, cole três folhas de papel para formar uma borda
reta e marque conforme necessário usando uma régua rígida como guia.
19
1 - LÂMINAS DE TUBULAÇÃO DE PVC RESISTENTE A UV
2 - 1’x1’(30cmx30cm) FOLHA DE METAL LEVE
3 - BICO ROSCADO DE 2" (5cm)
4 - MOTOR DO TAPETE ROLANTE DE 260 VCC COM CUBO ROSCADO DE 6
5 - TUBULAÇÃO DE PVC 3x11" (8x28cm) PARA A MANGA DO MOTOR
6 - PARAFUSOS AUTO-ROSQUEIROS DE 3/4" (2cm)
7 - DIODO DE BLOQUEIO 30-50 AMP
8 - FLANGE DE 2"(5 cm)
9 - ARRUELAS PLANAS DE 1/4" (6,35 mm)
10 - PARAFUSOS HEX-HEAD DE 1/4" (6,35 mm)
11 - TUBO DE AÇO QUADRADO DE 1x36" (2,5x90cm)
Ferramentas
• 1 marcador de ponta fina
• 1 fita métrica
• 1 bússola
• 1 transferidor
• 1 macho de rosca, 1/4"# 20 (20 fios por polegada) e chave de rosca
• 1 chave ajustável
• 1 chave de tubos
• 1 removedor de fios
• 1 chave de fenda de cabeça chata de 5/16" (7,9 mm)
• 1 torno de maquinista e / ou grampo
• 1x furadeira elétrica com brocas: 7-32" (5,5 mm), 1/4" (6,35 mm), 5/16"
(7,94 mm).
• 1 punção central e 1 lixadeira
20
• 1 martelo de pena esférica e 1 serra de vaivém com lâmina de corte de
metal.
Como Construir
Cortando as lâminas
• Coloque a seção de 24" (60,96 cm) de comprimento da tubulação de 8"
(20,32 cm) e a tubulação quadrada lado a lado em uma superfície de
trabalho plana e pressione a tubulação quadrada contra a tubulação feita
de PVC. Em seguida, usando o tubo quadrado como régua, desenhe uma
linha ao longo do tubo de PVC onde ele toca o tubo quadrado. Identifique
esta Linha A conforme mostrado no diagrama.
DICA: O comprimento de 24" do tubo de PVC renderá oito lâminas com algum
material sobrando. Embora o moinho de vento exija apenas três lâminas, é comum
que as lâminas quebrem, então você pode querer fazer lâminas extras para seu
gerador eólico.
21
• Faça uma marca na Linha A, 1/2" (1,27 cm) de uma das extremidades.
Em seguida, faça uma segunda marca a 23" (58,42 cm) da primeira. As
duas marcas devem estar a aproximadamente 1/2" (1,27 cm) das
extremidades do tubo.
• Encontre uma das marcas que você fez ao longo da Linha A e
use a régua de borda reta flexível para circunscrever uma linha
perpendicular à Linha A. Identifique esta linha como “Linha B” e
repita o processo para a segunda marca, rotulando-a como “Linha C".
• Começando na intersecção das linhas A e B, desenhe uma linha paralela à
linha A a cada 145mm (5,71"). A última seção deve ser de aproximadamente
115mm (5,52").
• Use o quebra-cabeças para cortar ao longo das linhas. Você vai acabar com
quatro seções de tubo com 145 mm (5,7 ") de largura e uma seção de 115
mm (4,53") de largura. Descarte a seção de 115mm de largura (4,53 ").
• Coloque as seções de tubo horizontalmente na superfície de trabalho com
as superfícies convexas voltadas para cima. Marque cada seção a 115mm
(4,53") da borda superior esquerda.
• Faça uma incisão na extremidade oposta de cada tira a 30mm (1,18") da
borda superior direita e use uma serra de vaivém para cortar essas linhas.
• Coloque cada folha com a superfície convexa voltada para cima.
• Marque a borda angular de cada um, a 3" (7,62 cm) da extremidade mais
larga.
• Faça outra marca na extremidade larga de cada folha, a 1" (2,54 cm) da
borda reta.
• Conecte as duas marcas e corte ao longo da linha de cada folha.
• Lixe cada folha para dar-lhe uma forma aerodinâmica.
22
• Marque e faça dois furos na extremidade larga da lâmina ao longo da borda
de ataque de cada lâmina. Posicione o primeiro furo a 3/8" (0,9525 cm) da
borda reta e 38" (0,9525 cm) da parte inferior. O segundo orifício deve estar
a 3/8 "(0,9525 cm) da borda reta e a 1 1/4" (3,18 cm) da parte inferior.
DICA: A cauda deve ter aproximadamente um pé quadrado da área de

superfície. Uma vez que a única função da cauda é apontar as lâminas para
o vento, a forma da cauda não é importante, desde que seja rígida e não
flexione com o vento. Eu sugiro usar uma forma geométrica simples, como
um triângulo, quadrado ou retângulo ou uma combinação simples deles,
como uma seta.
Construindo a cauda
• Coloque o motor onde irá montá-lo na extremidade frontal do tubo
quadrado, deixando espaço para o cubo e com os orifícios dos parafusos
voltados para baixo.
• Marque a posição dos orifícios dos parafusos.
• Faça um orifício de 5/16" (0,8 cm) em cada marca, através de ambos os
lados do tubo quadrado.
Perfuração e rosqueamento de furos no cubo
• Remova o cubo do motor da esteira. Segure o eixo com o alicate e gire o
cubo no sentido horário para desparafusá-lo.
• Desenhe um modelo do eixo em uma folha de papel, usando a bússola e o
transferidor.
• Marque 3 orifícios equidistantes um do outro e 2 3/8" (6,03 cm) do centro
do círculo.
23
• Coloque este molde sobre o cubo e use a punção central para fazer os
orifícios iniciais.
• Faça cada furo com a broca de 7/32" (5,56 mm).
• Abra cada orifício com a torneira de 1/4" (6,35 mm) x 20 LPI.
• Aparafuse as lâminas no cubo com parafusos de 1/4" (6,35 mm). (Os
orifícios externos ainda não foram feitos).
• Meça a distância entre a borda reta de cada ponta da lâmina e ajuste-as
para que fiquem equidistantes.
• Através dos orifícios nas lâminas, marque a localização de cada orifício no
cubo.
• Etiquete as lâminas e o cubo com fita adesiva para remontagem.
• Remova as lâminas e, em seguida, fure e bata nos três orifícios externos.
Fazendo a luva protetora para o motor
• Desenhe duas linhas retas, com 3/4" (19,05 mm) de distância, ao longo do
comprimento do tubo de PVC de 3" x11" (7,62 cm x 27,94 cm) e, em seguida,
corte ao longo das linhas.
• Faça um corte de 45° na extremidade do tubo.
• Coloque um alicate de bico fino dentro do espaço que foi cortado e use-o
para separar as paredes do tubo.
• Empurre o motor para dentro do tubo, centralizando os orifícios dos
parafusos do motor na fenda. Um par extra de mãos ajudará.
Montagem do moinho de vento
• Parafuse o motor na parte superior do tubo quadrado com dois parafusos
de 5/16" (7,87 mm) x 13/4" (44,45 mm).
• Coloque o diodo no tubo quadrado, aproximadamente 2" (5,08 cm) atrás do
motor e prenda com o parafuso de chapa de metal auto-roscante.
24
• Conecte o fio preto (negativo) do motor ao terminal de entrada positivo do
diodo (identificado como AC positivo).
• Conecte o fio vermelho (positivo) do motor ao terminal negativo do diodo
(rotulado como AC negativo).
• Centralize a cauda sobre a extremidade do tubo quadrado atrás do motor e
prenda-o no lugar.
• Prenda a cauda no lugar com dois parafusos auto-roscantes.
• Prenda as lâminas ao cubo com parafusos e arruelas de 1/4" (6,35 mm).
Use duas arruelas por parafuso para os três orifícios internos, uma de cada
lado da lâmina. Use uma arruela próxima à cabeça do parafuso para os três
orifícios externos.
• Prenda o eixo do motor com um alicate e gire o eixo no sentido anti-
horário até ficar apertado.
• Usando a chave de tubo, aparafuse o bico firmemente no flange do piso.
• Prenda o bico em uma morsa de modo que o flange do piso fique
voltado para cima e nivelado.
• Coloque o tubo quadrado em cima do flange do piso e equilibre-o.
• Marque o tubo quadrado no ponto de equilíbrio através dos orifícios do
flange do piso.
• Faça os dois furos usando uma broca de 5/32" (3,97 mm). (Você pode ter
que remover o cubo e a cauda para fazer isso).
• Prenda o tubo quadrado no flange do piso com mais dois parafusos
roscados de chapa metálica.
25
Sua Turbina Eólica
Seu moinho de vento agora está pronto para ser levantado

em uma torre e conectado ao controlador de carga do banco de
bateria. Para uma vida útil mais longa, as lâminas, a manga do motor,
a montagem e a cauda podem ser pintadas.
26
Gerador Improvisado de Peças Automotivas
Quando ocorre um desastre, você pode ser deixado para se defender

sozinho, e isso inclui a geração de eletricidade. Basicamente, um gerador é
pouco mais do que um alternador com um motor para girá-lo. Com milhares
de veículos espalhados pelo mundo, um sobrevivente capacitado poderia
facilmente coletar tudo o que é necessário para gerar eletricidade em
pequena escala.
Por exemplo, nove meses após o furacão Maria, milhares de porto-
riquenhos ainda estavam sem energia, mas meses antes, os trabalhadores
sobreviventes conseguiram sua própria energia usando alternadores
automáticos movidos por pequenos motores a gás.
Outro exemplo ocorreu durante a Guerra da Bósnia, depois que as
forças sérvias isolaram a cidade de Goražde e cortaram os laços com a rede
27
elétrica durante o que se tornou um cerco de três anos à cidade. Forçados a
se defenderem sozinhos, os habitantes da cidade engenhosos usaram o rio
Drina para gerar eletricidade usando rodas de pás flutuantes em plataformas
amarrado a pontes. As rodas de pás eram então acionadas pelo rio, que
girava alternadores retirados dos carros e alimentava as linhas de
transmissão da ponte, onde a energia era armazenada em baterias
automotivas de 12V.
Este projeto usa os mesmos princípios para construir um gerador
simples de 12 V DC capaz de recarregar baterias de automóveis.
O que você precisa
Para a plataforma de montagem

• 2 x 6' (1,83 m) madeira serrada 2x4.
• 1 folha de madeira compensada de 3/4" (1,9 cm) (91,4 cm x 91,4 cm).
• Parafusos para madeira de cabeça Phillips 16x 2,5" (6,35 cm).
Para o alternador
• 1x alternador
• 2 polias
• 1x cinto
• 1x suporte de tensão
• 4 parafusos sextavados de 1,5" (3,81 cm) com porcas e arruelas de pressão. (Ao
puxar o alternador, a correia e o suporte, puxe esses fixadores também).
28
DICA: Os alternadores de 12 V mais novos são adequados para esta
aplicação porque fornecem 12V CC constante, independentemente da
velocidade em que o fuso é girado. Se o alternador for puxado de um veículo,
simplesmente deixe a polia acoplada no lugar e puxe-a junto com o
alternador, o suporte de tensão (usado para apertar a correia), a correia,
talvez uma segunda roldana para o motor e quaisquer fixadores com os quais
eles estão ligados.
Para o motor
• 1 motor na faixa de 3-5 cavalos de potência.
• 4 parafusos sextavados de 1,5" (3,81 cm) com porcas e arruelas de pressão.
DICA: Embora um motor maior, como o de um carro, possa ser usado em

uma emergência, um motor pequeno na faixa de 2 a 5 cavalos de potência
será mais eficiente em termos de combustível. Se um motor de cortador de
grama for usado, as linhas de combustível e o tanque provavelmente
também serão acoplados.
Para o tanque de combustível

• 1 tanque de combustível.
• 1x 3' de linha de combustível, dimensionado para caber no motor.
• 1x 1-3 galões de combustível, dependendo do tamanho do motor.
• 4 parafusos sextavados de 1,5" (3,81 cm) com porcas e arruelas de pressão.
Para a bateria
• 1 bateria de ciclo profundo de 12 Vcc. Embora uma bateria de carro possa
ser usada em uma emergência, uma bateria de ciclo profundo duraria
centenas de ciclos de carga adicionais, proporcionando uma vida útil muito
29
mais longa. Fontes de coleta de baterias de ciclo profundo de 6 V ou 12 V
durante uma provação de rede podem incluir reboques, barcos, carrinhos de
golfe, cadeiras de rodas motorizadas, scooters elétricos e empilhadeiras
elétricas.
• 1 cabo de bateria 12 V DC de 6 ' (1,83 m).
• 2 terminais de bateria ou garras jacaré.
30
1 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL
2 - MOTOR
3 - POLIAS E CORREIA
4 - ALTERNADOR DO CARRO
5 - MONTAGEM DO ALTERNADOR
6 - BATERIA DE CICLO PROFUNDO 12V DC / BATERIA DO CARRO
7 - 3’x3’(90cmx90cm) MADEIRA COMPENSADA P/ PLATAFORMA DE
MONTAGEM.
8 - MADEIRA 2x4 PARA A PLATAFORMA DE MONTAGEM
9 - CABOS DE BATERIA COM CLIPES DE JACARÉ
10 - LAVADORES DE TRAVA
11 - PORCAS
12 - PARAFUSOS HEX
13 - PARAFUSOS PARA MADEIRA
Ferramentas
• 1x conjunto de soquete
• 1 chave de Fenda / Phillips
• 1 serra para madeira
• 1 conjunto de brocas
• 1 cortador de fio
• 1 descascador de fios
• 1x barra de alavanca curta
• 1 rolo de fita isolante
• 1 lápis
Como Construir
Construindo a plataforma de montagem

A plataforma de montagem deve montar o motor e o alternador
lado a lado com os eixos paralelos. A distância entre os dois será
determinada pelo comprimento da correia. As dimensões devem ser
31
baseadas em compensado em medições tiradas do veículo, especificações
do fabricante ou um manual de reparo. Os suportes do motor e do
alternador também devem ser capazes de suportar a vibração do motor.
• Corte os 2x4s ao meio para que você tenha quatro comprimentos de
2x4, cada um com 3' (91,4 cm) de comprimento. Coloque os
comprimentos de 2x4 na borda, formando um quadrado.
• Prenda-os no lugar usando dois parafusos de madeira de 2,5 (6,35 cm)
em cada junta do alvo.
• Centralize a folha de madeira compensada na estrutura e prenda-a
usando três parafusos de madeira de cada lado para formar uma
plataforma de montagem robusta para o motor, alternador e tanque de
combustível.
Montagem do motor
• Coloque o motor na borda da plataforma de montagem. Posicione o motor
de modo que a polia no eixo de transmissão do motor fique lado a lado com
a polia do alternador e ambos os eixos de transmissão estejam paralelos um
ao outro.
• Marque e faça furos na plataforma de madeira compensada para os quatro
parafusos de montagem de 1,5" (3,81 cm).
• Prenda o motor na plataforma de montagem usando os parafusos de
montagem, porcas e arruelas de pressão.
Montagem do tanque de combustível
• Se o tanque de gás ainda não estiver montado no motor, monte-o na
plataforma de montagem.
• Se necessário, conecte a linha de combustível do motor ao tanque de gás
para fornecer combustível ao motor.
32
• Reabasteça o tanque de gasolina.
Montagem do alternador
• Posicione o alternador na plataforma de montagem de modo que sua polia
esteja lado a lado com a polia no eixo de acionamento do motor e assim o
alternador se incline em direção ao motor quando o suporte de tensão é
afrouxado.
• Monte o alternador e o suporte tensor na plataforma de montagem de
madeira compensada usando parafusos sextavados de 1,5" (3,81 cm).
• Dependendo da marca e modelo do automóvel de origem do alternador,
pode ser necessário montar um suporte para fixá-lo na plataforma de
montagem.
Montagem das polias
• Monte a polia do motor no eixo de acionamento do motor. Algumas polias
devem ser pressionadas nos eixos de transmissão, mas as polias pequenas
geralmente são aparafusadas.
• Se o alternador foi removido de um veículo, ele ainda deve ter uma polia
instalada em seu eixo de transmissão. Caso contrário, monte a polia do
alternador em seu eixo de transmissão.
DICA: Se desejado, o eixo de acionamento do motor pode ser alongado

para que uma segunda polia possa ser adicionada para acionar uma
segunda correia para um segundo alternador, dobrando a saída do
gerador.
Instalando a Correia
• Afrouxe o suporte de tensão do alternador, afrouxando a porca que o
33
mantém no lugar até que o alternador se mova livremente ao longo da pista
curva no suporte de tensão.
• Instale a correia no motor e nas polias do alternador.
• Afaste o alternador do motor para apertar a correia. Pode ser necessário
aplicar uma leve pressão com uma alavanca curta para tensionar a correia.
• Com a correia apertada, reaperte a porca no suporte de tensão do
alternador, mantendo a tensão.
Instalando o cabo da bateria
• Descasque aproximadamente 12" (1,27 cm) de isolamento de ambas as
extremidades do cabo da bateria.
• Conecte o fio vermelho ao terminal de saída positivo no alternador.
• Conecte o fio preto ao terminal de saída negativo do alternador.
Instale os terminais da bateria ou garras jacaré no cabo da bateria,
conforme desejado.
Seu Gerador
Usar o gerador é tão simples quanto ligar o motor e conectar uma

bateria. Este design simples é facilmente atualizado adicionando um
carregador de bateria de 12 V DC para evitar a sobrecarga das baterias e
/ ou um inversor de 12 V DC para 120 V AC para permitir que você
execute pequenos aparelhos que funcionam com 120 V AC.
34
DICA DE SEGURANÇA: Sempre que o motor estiver funcionando, os cabos
da bateria serão energizados, portanto, deve-se tomar cuidado para evitar
choque elétrico. Não deixe que os cabos da bateria toquem pessoas,
materiais condutores ou uns aos outros. Os cabos devem ser mantidos
separados até serem fixados na bateria. Ao conectar os cabos a uma
bateria, conecte primeiro o cabo positivo (vermelho).
35
Sistema Solar Caseiro
Os sistemas de energia solar domésticos realmente caíram de preço

nos últimos anos, o que é uma ótima notícia para quem deseja investir na
capacidade de gerar sua própria eletricidade. Você pode pagar um eletricista
para instalar um sistema ou pode construir o seu próprio. Eu sugiro o último,
para que você entenda como funciona e como consertá-lo, expandi-lo ou
adaptá-lo para atender às necessidades de mudança.
Neste projeto, você construirá um sistema de energia solar residencial
de 400 watts começando com um kit de energia solar de 100 watts e o
expandirá para 400 watts adicionando três painéis solares adicionais de 100
watts. Ao adicionar painéis, você também aumentará o tamanho de sua
bateria ou banco de bateria, adicionando baterias adicionais conectadas em
paralelo para aumentar a capacidade da bateria sem aumentar a tensão.
36
Como regra geral, você deve aumentar a capacidade da bateria em
aproximadamente 35 amp/hora por cada 100 watts de painéis solares
adicionados. Um painel solar de 100 watts pode carregar 35 amp/hora (ou
420 watts/hora).
A bateria de 12 V DC na luz do sol de um único dia e um painel solar
de 400 watts podem carregar quatro deles para um total de 140 amp/hora
ou 1,68 quilowatt-hora de energia armazenada por dia durante anos. Não é
um retorno ruim para um investimento modesto.
O que você precisa
Os componentes listados são vendidos em forma de kit, o que elimina

as suposições sobre os tipos e tamanhos de cabos necessários para conectar
os vários componentes de um sistema de energia solar. Caso você não
adquira os componentes como um kit, listei os componentes e conectores
separadamente. Se você usar um kit, certifique-se de que inclui os
componentes necessários ou adquira-os separadamente.
• 4 painéis solares de 100 watts.
• 1 combinador de painel solar de 400 watts ou conector universal.
• 1 controlador de carga solar de 15 A, 12 V CC.
• 4 baterias de 12 V DC, 35 amp/hora, SLA, AGM, de ciclo profundo.
• 3x 24" (61 cm), 12 V DC, fiação paralela para conectar as baterias em
paralelo para formar um banco de baterias (apropriado para o tipo e
tamanho dos terminais de bateria de suas baterias).
• 1 cabo para conectar o conector do painel solar ao controlador de
37
carregamento solar.
• 1 cabo para conectar a bateria ou banco de baterias ao controlador de
carregamento solar.
DICA: Os sistemas solares geralmente são vendidos como kits com cada
fabricante usando diferentes combinações e tamanhos de conectores,
tanto para encorajá-lo a comprar todos os componentes do mesmo
fabricante quanto para que os cabos sejam conectados apenas de uma
maneira, o que evita erros ao conectar os componentes.
Se você optar por não usar um kit, precisará comprar cabos que façam
interface com os tipos e tamanhos de portas ou adaptar os cabos
fornecidos. Para adaptar os cabos fornecidos, simplesmente remova os
conectores, descasque aproximadamente 1/4" (0,64 mm) de isolamento e
prenda o tipo de conector necessário no lugar dos conectores fornecidos.
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1 - PAINÉIS SOLARES DE 100 WATT
2 - FIOS COM CONECTORES ADEQUADOS
3 - COMBINADOR DE PAINEL SOLAR / CONECTOR UNIVERSAL
4 - CONTROLADOR DE CARGA SOLAR
5 - BATERIAS DE CICLO PROFUNDO
39
Como Construir
Conecte as baterias em paralelo para criar o banco de baterias

O banco de baterias armazena eletricidade gerada pelos painéis
solares durante os horários de pico de luz solar para uso posterior. As
baterias são normalmente baterias de 12 Vcc absorvido de vidro fosco
(AGM) e vêm em uma variedade de tamanhos e capacidades que tornam
mais fácil combinar baterias com a maioria das aplicações. A maioria dos
kits solares também inclui um indicador de estado de carga da bateria no
controlador de carga solar que exibe a tensão da bateria.
DICA DE SEGURANÇA: Uma vez que uma extremidade de um cabo de

bateria é conectada a um terminal de bateria, não permita que os
conectores não isolados na extremidade oposta do cabo toquem em você ou
se cruzem com um terminal ou fio de polaridade oposta, pois isso causará
um curto-circuito nas baterias e podem causar ferimentos ou danos.
• Posicione as quatro baterias em uma fileira.

• Numere as baterias de um a quatro, com a bateria número quatro mais
próxima do controlador de carregamento solar.
• Conecte o terminal positivo da bateria número um ao terminal positivo da
bateria número dois.
• Conecte o terminal positivo da bateria número dois ao terminal positivo da
bateria número três.
• Conecte o terminal positivo da bateria número três ao terminal positivo da
bateria número quatro.
• Conecte o terminal negativo da bateria número um ao terminal negativo da
40
bateria número dois.
• Conecte o terminal negativo da bateria número dois ao terminal negativo
da bateria número três.
• Conecte o terminal negativo da bateria número três ao terminal negativo
da bateria número quatro.
• Conecte o terminal positivo da bateria número quatro ao positivo
entrada da bateria no controlador de carregamento solar.
• Conecte o terminal negativo da bateria número quatro à entrada negativa
da bateria no controlador de carregamento solar.
Encadeie cada conjunto de quatro painéis solares em um painel solar de 100
watts
• Desembale cada painel solar de 25 watts do primeiro kit e desdobre seus
suportes.
• Coloque os painéis solares lado a lado com os painéis de vidro voltados
para o sol.
• Numere os painéis solares de um a quatro.
• Conecte o painel solar um ao painel solar dois usando o cabo conectado ao
painel solar.
• Painel solar em cadeia dois ao painel solar três.
• Painel solar em cadeia três ao painel solar quatro.
• Identifique a matriz de quatro painéis solares encadeados em ordem
alfabética.
• Repita este processo com o próximo kit, nomeando de matriz B.
• Repita este processo com o próximo kit, nomeando de matriz C.
• Repita este processo com o último kit, nomeando de matriz D.
Conecte cada painel solar ao conector do painel solar
41
• Conecte o cabo do painel solar número quatro no painel solar A a uma das
portas de entrada no conector do painel solar.
• Repita este processo com os painéis solares B até D.
Conecte o controlador de carregamento solar ao conector do painel solar
O objetivo do controlador de carregamento é evitar sobrecarga,
superaquecimento e descarga prematura das baterias no banco de baterias.
Um controlador de carga solar de 100 A é dimensionado apropriadamente
para um sistema solar expansível de 12 Vcc deste tamanho. Alguns
controladores de carregamento solar incluem uma ou duas portas USB, mas
se você faz muito carregamento por USB, adquira uma fonte de alimentação
USB inteligente separada.
• Conecte uma extremidade do cabo no conector do painel solar.
• Conecte a extremidade oposta do cabo no controlador de carregamento
solar.
Seu Sistema Solar Doméstico
Agora você tem um sistema básico de energia solar residencial.

Cargas de 12 Vcc podem ser conectadas diretamente à bateria número
quatro do banco de baterias. No caso de alguns kits, você pode conectar
certas cargas ao controlador de carregamento solar. Deve-se sempre ter
cuidado para não exceder a carga para a qual o sistema foi projetado.
42
1 - PAINÉIS SOLARES DE 100 WATT
2 - COMBINADOR DE PAINEL SOLAR / CONECTOR UNIVERSAL
3 - CONTROLADOR DE CARGA SOLAR
4 - BATERIAS DE CICLO PROFUNDO
5 - INVERSOR 12V DC / AC
6 - GERADOR DE INVERSOR
7 - LAPTOP
8 - PEQUENO REFRIGERADOR
9 - RÁDIO AMADOR
É melhor operar grandes cargas com um gerador inversor, que pode

ser adicionado ao seu sistema de energia solar e permite que você
carregue suas baterias independentemente de o sol estar brilhando ou
não e também carregue o banco de baterias mais rápido do que com os
painéis solares.
43
Para adicionar um gerador inversor ao seu sistema solar, você deve
primeiro adicionar um inversor / carregador fora da rede, o que é
necessário porque o gerador e os painéis solares produzem diferentes
tipos de energia. Um inversor / carregador fora da rede, inverte a
eletricidade nos dois sentidos. Ele inverte a energia de CA para CC para
carregar a bateria com o gerador e, em seguida, de CC para CA para ligar
os aparelhos de CA com as baterias. Muito parecido com o controlador de
carregamento solar, ele também protege o banco de baterias contra
sobrecarga pelo gerador, uma vez que tenha sido totalmente carregado.
O inversor / carregador não deve substituir o controlador de
carregamento solar, mas deve ser adicionado além dele. Inversores /
carregadores são comumente usados em barcos e trailers e devem ser
dimensionados para seu banco de bateria e carga CA. Adicione um
inversor / carregador fora da rede conectando-o à bateria quatro do
banco de baterias e, em seguida, conecte o gerador do inversor ao
inversor / carregador fora da rede.
Outra adição a considerar é um inversor, que permite o uso de
pequenos aparelhos de 120 Vca com seu sistema solar. Um inversor pode
ser adicionado conectando-o à bateria número quatro do banco de
baterias, assim como você conecta uma carga de 12 V DC.
Embora tais sistemas ofereçam uma capacidade muito maior de
gerar eletricidade, isso também significa que os aparelhos grandes devem
ser substituídos por versões com baixo consumo de energia para reduzir a
carga. Além disso, se você conectar a instalação solar de sua casa à
rede elétrica de sua casa, ela deve ser instalada por um eletricista.
44
Gerador de Roda D’agua
A roda d'água é uma das primeiras tecnologias usadas pela

humanidade para aproveitar a energia renovável. Embora muitas culturas
tenham desenvolvido rodas d'água, apenas a Europa tinha riachos e
cachoeiras suficientes e as condições socioeconômicas certas para fazer
funcionar as rodas d'água que impulsionaram a Revolução Industrial.
Qualquer sobrevivente com acesso a um riacho ou rio faria bem em
aprender como construir uma roda d'água básica porque são mais simples
do que a tecnologia de micro-hidro, mas ainda produzem energia 24
horas por dia.
Embora este projeto use uma roda d'água inferior para alimentar
um alternador de automóvel para fornecer 12 V de corrente contínua, o
projeto pode ser facilmente modificado para alimentar um moinho de
45
grãos, uma serraria, uma bomba, um torno, um ventilador, um martelo
hidráulico ou qualquer outra coisa. Assim, uma roda d'água é um dos
projetos de energia renovável mais versáteis e adaptáveis que um
sobrevivente pode construir. Os únicos limites são o volume e a
queda do fluxo e sua própria criatividade.
O que você precisa
DICA: Como esta construção é proveniente de sucata, você pode ter que
fazer algumas substituições para os materiais listados para encontrar uma
combinação de haste roscada, arruelas e porcas para fixar a roda dentada
ou roda de bicicleta, montar um suporte ou fazer outras pequenas
modificações.
• 1 bobina de fio de 6' (182,88 cm) (se você não conseguir encontrar uma de
seis ou oito pés, quanto maior, melhor).
• 1x alternador automático de 12V com polia e suporte de tensão.
• Parafuso 4 x 6" (15,24 cm) de comprimento galvanizado de 5/16" (7,94
mm) (deve caber no alternador).
• Porca galvanizada 7x 5/16" (7,94 mm) (deve encaixar nos parafusos do
alternador e haste roscada mais curta).
• 4x 65 2/5" (166,12 cm) de madeira serrada de longa pressão tratada 2x6"
(5x15,2 cm).
• 2x 20" (50,8 cm) de madeira serrada de longa pressão tratada com 2x6"
(5x15,2 cm).
• 2 x 41" (104,14 cm) de madeira de longa pressão tratada com placa de 1 x
46
12" (2,5 x 30,48 cm).
• Placa de 12x 18" (45,72 cm) de madeira de longa pressão tratada 1x12"
(2,5x30,48 cm).
• Madeira 12x 12"(30,48 cm) por 1x4" (2,5x10 cm) de comprimento.
• Parafuso de cabeça hexagonal galvanizado 4x 2,5" (6,35 cm) por 1/2" (1,27
cm) de comprimento, (deve encaixar no interior do cubo da roda).
• 2x cubo da roda e conjunto de rolamento de um carro com tração
dianteira.
• 1x haste roscada galvanizada 28,5" (72,35 cm) de comprimento, por 58"
(1,59 cm) de diâmetro (deve caber no centro do cubo da roda e conjuntos de
rolamento).
• Porca galvanizada de 5x 58" (1,59 cm) (deve caber na rosca de 28,5" ou
72,35 cm na haste).
• Arruela de pressão 4x 58" (1,59 cm) galvanizada (deve caber em 28,5" ou
72,35 cm na haste roscada).
• 1 retentor galvanizado ou de latão de 58" (1,59 cm) (deve caber na haste
roscada de 28,5" ou 72,35 cm e ter diâmetro maior do que o orifício no
carretel).
• 4x cinta de parafuso de metal para parafusos 3,5" (8,89 cm) por 1/2" (1,27
cm) com orifícios de 5/16" (7,94 mm) (deve encaixar os parafusos que se
encaixam no cubo da roda e conjunto de rolamento).
• Parafuso de cabeça hexagonal galvanizado de 8x 2" (5,08 cm) por 5/16"
• 156x parafusos para madeira Phillips com cabeça de panela galvanizados
de 3" (7,62 cm), (a maioria deve ser longo o suficiente para penetrar no
flange do carretel mais de 1" ou 2,54 cm).
47
• 140x parafusos de madeira Phillips com cabeça de panela galvanizados 2
"(5,08 cm).
• 12x parafuso de cabeça hexagonal galvanizado 4" (10,16 cm) por 5/16"
• 22x Arruelas do paralama galvanizada 5/16" (7,94 mm).
• 1 roda traseira de 28" (71,12 cm) de bicicleta com caixa de engrenagens,
parafusos e porcas. Quanto maior o diâmetro, mais rápido ele girará o
alternador. A largura do aro interno deve ser maior do que a correia
serpentina.
• 1x pedal de bicicleta e corrente. Quanto maior o diâmetro da engrenagem
do pedal, mais rápido o alternador irá girar.
• 1x correia serpentina plana de pelo menos 110" (279,4 cm) de
comprimento ou mais, que também é mais estreita do que o aro interno da
roda da bicicleta (deve caber no aro da bicicleta e na polia do alternador e
deve ser longa o suficiente para caber em torno da roda da bicicleta e
conecte-o ao alternador).
• 1x haste roscada galvanizada 11,5" (29,21 cm) por 5/16" (7,94 mm) (deve
caber através do cubo da roda da bicicleta).
• 2 arruelas de travamento galvanizadas de 5/16" (7,94 mm). Deve caber em
uma arruela de 11,5" (29,21 cm) na haste roscada.
• 1x 6" (15,24 cm) de madeira de longa pressão tratada 2x4" (5x10 cm).
• 1x 4" (10,16 cm) de madeira de longa pressão tratada 2x4" (5x10 cm).
• 1x 5' (152,4cm) de madeira de longa pressão tratada 2x4 "(5x10cm).
• 1 fio elétrico de cobre multifilamentado com 2 condutores de 50' (15,24 m)
(diâmetro de 3,26 mm).
• 1 par de garras jacaré para fio 8-AWG (3,26 mm de diâmetro).
48
1 – CARRETEL DE MADEIRA DE 6' (183 cm)
2 - MADEIRA DE 4" (2,5x10cm) E 1x PLACA DE 12" (2,5x30,48cm)
3 - 65 2/5 "(166,12 cm) MADEIRA TRATADA DE LONGA PRESSÃO 2x6" (5x15,2
cm).
4 - 20" (50,8cm) MADEIRA DE LONGA PRESSÃO TRATADA 2x6" (5x15,2cm)
5 - FIO ELÉTRICO E CLIPES DE JACARÉ
6 - 5' (152,4cm) MADEIRA DE LONGA PRESSÃO TRATADA 2x4 "(5x10cm)
SERRADA.
7 - ALTERNADOR AUTOMÁTICO 12V COM POLIA E SUPORTE DE TENSÃO
8 - PLACA DE 1x12" (2,5x30,48cm)
9 - RODA TRASEIRA DA BICICLETA COM CUBO, CASSETE DE ENGRENAGEM,
49
CORRENTE E ENGRENAGEM DO PEDAL DA BICICLETA.
10 - CUBO DE RODA DIANTEIRA 2WD COM MONTAGEM DE ROLAMENTO E HASTE
COM ROSCA LONGA DE 28,5" (72,35 cm).
Ferramentas
• 1x conjunto de soquete com chave ou chave de impacto hexadecimal com
adaptador de soquete.
• 1 alicate de bloqueio.
• 1 martelo de perfuração ou martelo de engenheiro.
• 1x serra circular capaz de cortes de esquadria de 45° com lâmina de
enquadramento.
• 1 conjunto de brocas multiuso.
• 1x parafusadeira com broca Phillips.
• 1 chave de Fenda / Phillips.
• 1x conjunto de soquete sata com chave inglesa.
• 1 chave ajustável.
• 1x esquadro.
• 1 fita métrica.
• 1 lápis.
Como Construir
Para a roda d'água

• Usando o lápis, faça uma marca no topo de cada flange na posição das 12
horas e marque os flanges direito e esquerdo, respectivamente. Não importa
qual vai ser a direita ou a esquerda.
50
• Segure uma das hastes longas com o alicate de bloqueio próximo ao flange
direito e, em seguida, use o conjunto de soquete ou uma chave de impacto
com adaptador de soquete para remover a porca e a arruela no flange
direito.
DICA: Você deve encurtar o cubo do carretel para reduzir a distância

entre os flanges para 12" (30,48 cm). Como os carretéis diferem um pouco
na construção, as instruções podem não ser perfeitas para o tipo de
carretel que você comprar. Nesse caso, tenha em mente que o resultado
das etapas 1 a 9 é encurtar a distância entre os flanges para 12"(30,48
cm).
Repita a etapa 1 com cada uma das hastes, removendo as porcas e arruelas
do lado direito do carretel.
• Usando o martelo perfurador, bata nas hastes e remova-as do lado
esquerdo da bobina.
• Remova o flange direito do cubo. Se não sair imediatamente, bata com o
martelo perfurador.
• Encurte as ripas que compõem o cubo do carretel de modo que o espaço
entre as flanges seja de 12" (30,48 cm). Deixe as ripas nas flanges, coloque a
flange de lado e use uma fita métrica para medir a profundidade das ripas
que penetraram no flange direito. Se o cubo for coberto de plástico, ele
também deve ser removido neste momento.
• Adicione a medição de profundidade da última etapa a 12" (30,48 cm).
• Meça cada ripa do flange e marque com o total recebido na etapa anterior.
• Usando a serra circular, corte cada uma das lâminas na marca feita na
51
última etapa.
• Reserve as ripas.
• Coloque os dois flanges planos no chão com a parte externa para cima.
• Centralize o cubo da roda e os conjuntos de rolamento, um em cada
flange, e marque os locais dos parafusos de olhal traçando círculos ao redor
deles onde eles entram em contato com a superfície externa de cada flange.
• Remova os conjuntos de cubo e rolamento da roda e verifique as
marcações do lug , os parafusos são precisamente centrados nos flanges.
• Usando a broca, faça orifícios correspondentes ao tamanho de cada
parafuso de orelha nas marcas feitas na etapa 12.
• Usando o conjunto de soquete ou chave de impacto hexagonal e adaptador
de soquete, prenda um parafuso de cabeça hexagonal galvanizado de 2,5
"(6,35 cm) de comprimento e 12" (1,27 cm) em dois dos orifícios de
montagem em cada cubo da roda e conjunto de rolamento na lateral do
conjunto oposto aos parafusos lug. Instale dois parafusos em cada conjunto
nos orifícios roscados que estão lado a lado.
• Prenda as lâminas da roda d'água no flange esquerdo. Coloque o flange na
borda e use um quadro dimensional como uma borda reta com o lápis para
desenhar uma linha na parte externa do flange, começando na borda do
flange na posição de 12 horas e desenhe a linha através do exato centro do
cubo na posição 6 horas na borda oposta do flange.
• Usando o quadrado junto com a régua, repita a etapa anterior para
desenhar uma segunda linha da posição de 3 horas para a posição de 9 horas.
• Desenhe uma terceira linha da posição de 1 hora para a posição de 7 horas.
• Usando o quadrado junto com a régua, desenhe uma quarta linha da
posição das 4 horas para a posição das 10 horas.
• Desenhe uma quinta linha da posição das 2 horas para a posição das 8
52
horas.
• Usando o esquadrado junto com a régua, desenhe um sexto e uma linha
final da posição de 5 horas para a posição de 11 horas.
• A partir da posição de cada número, desenhe uma segunda linha
começando em uma posição na linha de 0,5" (1,27 cm) da borda do flange,
até um ponto de 4" (10,16 cm) no sentido anti-horário que é 0,5" ( 1,27 cm)
da borda do flange.
• Repita as etapas 16-22 no flange direito, mas desenhe linhas no sentido
horário de 4" (10,16 cm).
• Usando a broca, faça dois furos guia com espaçamento uniforme em cada
linha de 4" (10,16 cm) para os parafusos de madeira com cabeça de panela
galvanizada de 3" (7,62 cm).
• Faça quatro furos guia espaçados uniformemente em cada linha de 4
"(10,16 cm) para os parafusos de madeira com cabeça de panela galvanizada
de 3" (7,62 cm).
• Repita as etapas 24 e 25 no flange direito.
• Usando a chave de impacto hexagonal e uma broca Phillips, prenda as doze
placas de 1x4 de 12" (30,48 cm) de comprimento tratadas com pressão no
interior do flange esquerdo de modo que o lado de 4" (10,16 cm) de cada
placa fique centralizado nos furos feitos nas linhas de 4" (10,16 cm),
passando um parafuso de madeira com cabeça de panela galvanizada de 3"
(7,62 cm) através de cada um dos orifícios guia e na borda de cada placa.
• Como na etapa anterior, prenda as doze placas de 18" (45,72 cm) de
comprimento, tratadas por pressão de 1x12 de modo que um dos lados de 18"
(45,72 cm) de cada placa seja centralizado na fileira de quatro orifícios guia
e apoios para cima contra cada uma das placas de 4" (10,16 cm), para
53
formar um ângulo reto. Prenda cada placa 1x12 de 18" (45,72 cm) passando
quatro parafusos de madeira com cabeça de panela galvanizada de 3" (7,62
cm) através dos orifícios guia e nas bordas.
• Marque e perfure três orifícios-guia espaçados uniformemente para os
parafusos de madeira com cabeça de panela de 2" (5,08 cm) em cada uma
das doze tábuas 1x4 de 12" (30,48 cm) de comprimento, centradas na borda
das tábuas de 1x12 18"(45,72 cm) de comprimento, no qual os furos guia irão
reforçar as juntas de topo onde as placas 1x4 tocam as placas 1x12.
• Insira um parafuso para madeira com cabeça de panela galvanizada de 2
"(5,08 cm) em cada um dos orifícios guia feitos na etapa anterior.
• Recoloque as lâminas encurtadas no flange esquerdo.
• Coloque o interior do flange direito no topo das ripas que formam o cubo e
as lâminas da roda d'água de modo que os orifícios das ripas e as posições
das 12 horas se alinhem e as lâminas da roda d'água se alinhem com os
orifícios guia.
• Anexe um cubo de roda e conjunto de rolamento ao flange esquerdo por
inserir os parafusos de olhal nos orifícios perfurados na etapa 14.
• Insira a haste roscada de 28,5" (72,35 cm) de comprimento, galvanizada
5/8" (1,59 cm) através do centro do cubo da roda esquerda e conjunto de
rolamento.
• Coloque uma arruela de pressão galvanizada de 5/8" (1,59 cm) na haste
roscada fora do flange esquerdo e, em seguida, use a chave de soquete para
prender uma porca de 5/8" (1,59 cm) à haste roscada de modo que apenas
cerca de 1/4" (6,35 mm) da haste roscada se estende além da porca. Para
fazer isso, você pode ter que ter um ajudante que prenda o outro lado da
haste com o alicate de bloqueio no outro lado da roda d'água. Tome cuidado
para não segurar a haste com muita força e danificar os fios.
54
• Faça com que seu ajudante prenda a porca instalada na última etapa com
a chave ajustável e use a chave de boca e os soquetes de passagem para
enroscar um retentor e, em seguida, uma porca na haste de 5/8" (1,59 cm)
dentro do flange esquerdo.
• Peça a um ajudante para ajudar a remontar a roda d'água, colocando o
flange direito sobre a haste roscada.
• Repita as etapas 27 e 28 para prender as lâminas da roda d'água ao flange
direito.
• Insira o cubo da roda direita e o conjunto do rolamento na haste roscada e
insira os parafusos de olhal nos orifícios feitos no flange da etapa 14.
• Coloque uma arruela de pressão galvanizada de 5/8" (1,59 cm) no lado
direito da haste roscada e, em seguida, use o conjunto de soquete sata para
prender uma porca de 5/8" (1,59 cm) na haste roscada, que deve se estender
aproximadamente 5" (12,7 cm) além da porca. A haste roscada fixará o cubo
das duas rodas e os conjuntos de rolamento no lugar. Para fazer isso, peça a
um ajudante para prender a porca no lado esquerdo da roda d'água com a
chave ajustável.
DICA: Se a haste rosqueada for menor do que o orifício nos cubos da roda,
você terá que adicionar uma arruela do paralama ou duas antes de cada
arruela de pressão nas etapas 36 e 37.
Para o estande
• Dois 65 2/5" (166,12 cm) 2x6s formarão as pernas de um lado do suporte da
roda d'água. Coloque dois dos 65 2/5" (166,12 cm) de longa pressão tratados
2x6s em uma superfície de trabalho plana para que o as extremidades das
duas placas se encontram nos cantos, formando dois lados de um triângulo
55
com um ângulo de 90° no pico. Use o quadrado para garantir que o ângulo
está correto. As duas pernas devem ser de pelo menos 8' (2,44 m) de
distância.
• Desenhe uma linha entre os cantos internos das duas pernas do triângulo e
use uma placa como uma borda reta para estender essa linha através dos
2x6s paralelos ao solo quando o suporte estiver em posição.
• Use a serra circular para cortar 2x6s nas linhas desenhadas na etapa
anterior para formar os pés do suporte.
• Desenhe uma linha paralela aos pés do suporte onde os cantos dos dois 2x6
se encontram.
• Use a serra circular para cortar as linhas traçadas na última etapa para
formar uma plataforma na parte superior do suporte.
• Coloque a placa 1x12 de 41" (104,14 cm) horizontalmente entre os dois
2x6s de modo que a borda superior da placa 1x12 esteja nivelada com a
borda superior dos 2x6s que formam a plataforma.
• Marque o 1x12 onde ele encontra as bordas externas dos 2x6s e corte ao
longo das linhas com a serra circular.
• Coloque o 1x12 de volta na posição nos 2x6 e marque seis orifícios-guia
uniformemente espaçados para os parafusos na madeira com cabeça de
panela galvanizada de 2" (5,08 cm) na borda superior do 1x12, 1" (2,54 cm)
das bordas superior e lateral.
• Marque mais quatro orifícios guia a cada 2x6 1" (2,54 cm) da parte inferior,
dentro e fora das bordas das duas placas e coloque-os verticalmente e
uniformemente.
• Use a chave de impacto hexagonal para inserir um parafuso para madeira
com cabeça de panela galvanizada de 2" (5,08 cm) em cada um dos orifícios
guia, prendendo a placa 1x12 aos dois 2x6s.
56
• Repita as etapas 1 a 10 para construir o outro lado da estrutura.
• Conecte os dois lados da estrutura na parte inferior usando dois 2x6s
tratados com pressão de 20" (50,8 cm) de comprimento. Peça a um ajudante
para posicionar os dois lados da estrutura lado a lado em uma superfície de
trabalho plana.
• Coloque os dois planos 2x6 de 20" (50,8 cm) na superfície de trabalho,
frente e atrás, entre os dois lados da moldura.
• Marque e perfure 3 orifícios guia para parafusos de 4" (10,16 cm) de
comprimento e 5/16" (7,94 mm) em cada perna da estrutura, centralizados e
uniformemente espaçados nos 2x6s.
• Coloque uma arruela do paralama galvanizada de 5/16" (7,94 mm) em cada
parafuso sextavado de 5/16" (7,94 mm) de comprimento galvanizado, e use a
chave de caixa e um soquete de tamanho apropriado para acionar o parafuso
lag nos orifícios guia para conectar os dois lados do suporte.
• Peça a um ajudante para ajudar a manobrar o suporte para a posição onde
você planeja instalar a roda d'água e levante a roda d'água no suporte,
apoiando os parafusos de montagem que estão saindo dos cubos da roda nas
plataformas.
• Prenda os parafusos de montagem em cada lado da plataforma usando duas
tiras de parafuso de 3,5" (8,89 cm) de cada lado, colocando as tiras sobre os
parafusos e marcando e, em seguida, fazendo orifícios guia para dois
parafusos hexagonais por correia 2" (5,08 cm) por 5/16" (7,94 mm) de
comprimento e, em seguida, apertando os parafusos hexagonais com a chave
de soquete.
Para a roda motriz e sistema de polia
• Monte a engrenagem do pedal da bicicleta na haste roscada de 58
"(1,59 cm) que se projeta do cubo da roda direita e conjunto de
57
rolamento usando a chave de caixa de passagem e um soquete sata de
tamanho apropriado para posicionar uma porca de aproximadamente 3,5"
(8,89 cm) da porca no cubo da roda.
• Coloque uma arruela de pressão galvanizada de 5/8" (1,59 cm) na haste
após a porca.
• Instale a engrenagem do pedal na haste roscada de 5/8" (1,59 cm)
após a arruela de pressão.
DICA: Se o orifício no centro da engrenagem do pedal da bicicleta for muito

pequeno para a haste roscada de 5/8" (1,59 cm), você pode ter que usar uma
broca multiuso de 5/8" (1,59 cm) para aumentá-lo. Se for muito grande, pode
ser necessário prendê-lo no lugar usando dois retentores.
A engrenagem do pedal deve ser presa à haste roscada de modo que a
engrenagem do pedal gire quando a roda d'água girar.
• Coloque outra arruela de pressão galvanizada de 5/8" (1,59 cm) na

haste e prenda a engrenagem do pedal no lugar com uma porca final
galvanizada de 5/8" (1,59 cm).
• Coloque a corrente da bicicleta no pedal.
• Pegue a roda da bicicleta com a caixa de engrenagens voltada para a
roda d'água e deslize a menor marcha da caixa na corrente, logo atrás e
abaixo da marcha do pedal e puxe a corrente firmemente para
determinar onde montar a roda da bicicleta.
• Use um lápis para marcar onde o centro da roda da bicicleta deve ser
montado no quadro e use a furadeira para fazer um orifício de 5/16"
(7,94 mm) nesse local.
• Marque e faça furos de 5/16" (7,94 mm) nos centros dos comprimentos
58
de 4" (10,16 cm) e 6"(15,24 cm) na madeira tratada 2x4, para que eles
possam empilhar o orifício para atuar como espaçadores entre o quadro e
a roda da bicicleta.
• Rosqueie a haste roscada galvanizada de 11,5" (29,21 cm) por 5/16"
(7,94 mm) de comprimento, através do orifício na estrutura e prenda-a
com uma arruela de para-choque de 5/16" (7,94 mm) seguida por uma
arruela de 5/16" galvanizada (7,94 mm) e uma porca instalada entre a
estrutura e a roda d'água usando a chave de caixa ou chave ajustável de
modo que a haste roscada saia da estrutura.
• Passe o 6" (15,24 cm) 2x4 seguido pelo 4" (10,16 cm) 2x4 na haste
roscada de 5/16"(7,94 mm) de forma que eles descansem contra a
estrutura.
• Prenda os dois 2x4s empilhados no lugar com uma arruela do paralama
de 5/16" (7,94 mm) e outra porca de 5/16" (7,94 mm) usando o soquete
sata ou uma chave inglesa de tamanho apropriado.
• Deslize a roda da bicicleta na haste roscada de 5/16" (7,94 mm) com o
cassete voltado para a roda d'água e conecte a corrente à menor
engrenagem do cassete.
• Use a madeira pressão tratada de 5' (152,4 cm) de 2x4 para segurar a
roda da bicicleta, usando-a como um suporte ou uma estaca. Encontre
um ponto sólido para ele e marque e depois faça um furo de 5/16" (7,94
mm) no centro do 2x4 e na altura do centro do cubo da roda da bicicleta.
• Rosqueie a haste roscada através do orifício no 5' (152,4 cm) 2x4 e
prenda-a no lugar com uma arruela de para-choque de 5/16" (7,94 mm)
seguida por uma porca de 5/16" (7,94 mm).
• Coloque a correia serpentina na roda da bicicleta.
• Com o alternador contra a estrutura, enrole a correia serpentina em
59
volta da polia do alternador e estique a correia com firmeza.
• Encontre a posição ideal do alternador na estrutura, marcando e
perfurando orifícios-guia de 5/16" (7,94 mm) para os parafusos de
montagem de cabeça sextavada galvanizado de 6" (15,24 mm) por
5/16"(7,94 mm) de comprimento.
• Usando a chave ajustável e uma chave de caixa, instale o alternador na
estrutura com quatro parafusos de montagem de cabeça sextavada de
5/16" (7,94 mm) por 6" (15,24 cm) de comprimento, arruelas de para-
choque galvanizadas de 5/16"(7,94 mm) e porcas galvanizadas de 5/16"
(7,94 mm).
• Use o alicate de travamento para prender as garras jacaré em uma
extremidade do fio elétrico de cobre multi transmissão de 50' (15,24 m)
dos 2 condutores (diâmetro de 3,26 mm).
• Usando a chave de fenda, conecte o fio elétrico de cobre multifilares
de 50' (15,24 m) nos 2 condutores (3,26 mm de diâmetro) aos terminais
de saída do alternador.
Sua Roda D'água
• Se for usada uma calha ou headrace, posicione-o de forma que fique

abaixo da roda d'água.
• Conecte os fios de saída a uma entrada do controlador de carregamento.
• Conecte a saída do controlador de carregamento à bateria ou banco de
bateria.
• A necessidade de substituir as escovas pode ser eliminada convertendo o
60
alternador em um alternador de ímã permanente, reduzindo assim a
manutenção.
• Desde que a roda d'água tenha potência suficiente, a saída elétrica pode
ser duplicada alongando a correia serpentina e adicionando um segundo
alternador.
Esta roda d'água simples pode facilmente fornecer energia para as
necessidades de sobrevivência em uma pequena propriedade ou cabana e faz
isso sem o custo ou a complexidade de uma micro-instalação hidrelétrica. Ao
contrário da energia solar ou eólica, também funciona 24 horas por dia,
desde que seu riacho esteja funcionando.
61
Capítulo 2 - Jardinagem
62
Fazenda ao Ar Livre Vertical
A população mundial deverá crescer mais 2 bilhões nos próximos 30

anos ou mais. Isso invariavelmente levará a mais desenvolvimento
industrial e urbanização, o que, por sua vez, levará à perda de terras
aráveis. Nos últimos 40 anos, perdemos um terço das terras aráveis
disponíveis para nós. O aumento da demanda por alimentos devido a uma
população crescente, juntamente com as terras aráveis cada vez
menores, representam um dos maiores desafios que enfrentamos. Uma
solução é ficar na vertical.
A agricultura vertical é a prática de produção de alimentos e
medicamentos em camadas empilhadas verticalmente, superfícies
inclinadas verticalmente e / ou integradas em outras estruturas, como
63
em um arranha-céu, armazém usado ou contêiner de transporte. Em
qualquer caso, o objetivo principal da agricultura vertical é produzir mais
alimentos por metro quadrado.
Além do mais, a agricultura vertical está fazendo isso usando até
70% menos água do que o necessário para o cultivo normal.
O que você precisa
• 3x 6,5' (2m) de 2x3" (5x7cm) de madeira para os pregos

• 3x 4' (1,22m) de 2x3" (5x7cm) de madeira para os trenós horizontais
• 4x 4 '(1,22m) de 2x2" (5x5cm) de madeira para as vigas
• 6x 8' (2,44m) de 2x3" (5x7cm) para as terças
• 6x 6,5' (2m) de 2x3" (5x7cm) de madeira para as vigas
• Ganchos em J de 30 x 4" (10 cm)
• Tubos de PVC 10x 10' (3m) 4" (10cm)
• Acessórios para tampa de PVC 20x 4" (10cm)
• 1x caixa de 100 # 9 2 1/2" (6,35 cm) de parafusos para madeira exteriores
escareados.
64
1 - TUBULAÇÃO DE PVC de 4" (10 cm)
2 - 4" (10 cm) GANCHO EM “J”
3 - PEÇA DE MADEIRA 2x3" (5x7cm)
4 - PEÇA DE MADEIRA 2x2" (5x5cm)
Ferramentas
• 1 x brocas
• 1 serrote manual
• 1 lápis, fita métrica, nível de bolha, cortador, lixa
• 1 broca de serra copo de 8 cm (3")
• Cimento e primer de PVC
65
Como Construir
• A primeira coisa que você precisa fazer é construir a estrutura de madeira

“A” que sustenta os tubos. Para isso, você vai começar com os pregos. Pegue
as três peças de 6,5' 2m) de madeira de 2x3" (5x7cm) e as três peças de 4'
(1,22m) de madeira 2x3" (5x7cm) para fazer os pilares em forma de "T".
Usando uma junta de topo, aparafuse a extremidade das peças longas no
meio das peças curtas do meio, em um dos lados de 3" (7 cm), formando um
T.
• Agora pegue as quatro peças de 4' (1,22m) de madeira 2x2" (5x5cm) que
formarão as vigas e, uma a uma, aparafuse-as usando uma junta de topo
66
entre os pilares em forma de “T” que você fez antes, colocando dois de eles
para cima e dois para baixo, com distância média no pé do “T” invertido.
• Em seguida, você precisará consertar as peças de 6,5' (2m) de madeira de
2x3" (5x7 cm) no lugar, para formar as vigas. Comece colocando-os com uma
extremidade próxima ao pé do “T” e uma extremidade nivelada com o pino
do “T”. Isso o ajudará a determinar o ângulo que você usará para cortar as
vigas, então marque-as com seu lápis, traçando ao longo do pé e no topo do
“T”.
• Depois que a moldura estiver pronta, você vai querer fixar as terças no
lugar. Para isso você vai precisar de seis peças de 8' (2,44m) de 2x3" (5x7cm)
de madeira. Pegue duas delas e fixe-as no interior das vigas no meio usando
broca e parafusos. Faça o mesmo para o outros quatro deixando 20" (50 cm)
entre eles nas vigas.
• Agora você pode fixar os ganchos em forma de J de 4" (10 cm) na estrutura
de madeira. Comece no meio da altura e fixe uma fileira deles em ambos os
lados da moldura, colocando uma peça em cada viga. Esta fileira funcionará
como um ponto de referência para os outros ganchos J. Fixe o restante deles
usando parafusos de madeira, deixando 10" (25 cm) de espaço livre entre
eles nas vigas.
• O próximo passo será preparar os tubos de PVC de 10' (3m) x 4" (10cm).
Pegue um deles e marque uma linha reta no comprimento com seu lápis. Em
seguida, usando a fita métrica, marque o primeiro ponto em esta linha
começando em 10" (25 cm) de uma extremidade do tubo. Agora, usando este
ponto como ponto de partida, marque mais treze pontos na linha deixando 7"
(17,8 cm) entre eles. Esses pontos serão os centros para os furos da serra.
• Pegue na broca e, com a broca para serra copo de 3" (8cm), use os pontos
67
marcados anteriormente para fazer os furos para as sementes.
• Execute as etapas 6 a 7 no restante dos tubos de PVC.
• Usando um pouco de lixa, lixe quaisquer rebarbas das bordas dos buracos
que possam danificar seus vegetais ou plantas posteriormente.
• Em seguida, pegue os encaixes das tampas de PVC de 4" (10cm) e, com
primer e cimento, fixe-os nas extremidades dos tubos de PVC.
• Agora você pode pendurar os tubos na moldura de madeira e preenchê-los
3/4 com envasamento de solo.
Sua Fazenda ao Ar Livre Vertical
Agora você está pronto para plantar seu jardim. Você pode
adicionar facilmente um sistema de irrigação automatizado ao jardim
vertical e cuidar dele em ainda menos tempo. As medições aqui não são
obrigatórias e podem ser adaptadas às suas necessidades específicas. Você
pode torná-lo tão grande ou tão pequeno quanto desejar. Os furos para as
plantas também podem ser adaptados às suas necessidades. Você pode
fazer mais furos em um cano que, digamos, cultivará cebola e alho, e
menos naquele que cultivará alface. O espaçamento depende das plantas
e vegetais que irão alojar.
68
Cama de Drenagem
Uma cama de drenagem é um sistema de irrigação agrícola de baixa

tecnologia inventado pelo australiano Colin Austin, adequado em países
áridos onde a água é escassa. Ele pode ser usado tanto em campos (áridos)
quanto em containers. A jardinagem em recipientes ou jardinagem em vasos
é a prática de cultivar plantas, incluindo plantas comestíveis,
exclusivamente em recipientes, em vez de plantá-las no solo. Além do uso
em campos ou contêineres ao ar livre, também pode ser utilizado em
ambientes internos em estufas, por exemplo.
Este sistema é projetado para aumentar a produção de alimentos
usando aproximadamente 50% menos água do que a irrigação tradicional,
69
utilizando reservatórios de água subterrâneos cheios de matéria orgânica
em decomposição e o processo de evaporação. Pode até ser equipado com
recursos de recarga automatizada por meio de tanques de água da chuva e
válvulas flutuantes.
O que você precisa
• 4 x 63" (160 cm) peças longas de 2 x 8" (5 x 20 cm) para os lados longos.
• 5x 31,5" (80 cm) peças longas de 2x8" (5x20 cm) para os lados curtos.
• 4 peças compridas de 4 x 15,7"(40 cm) de 2 x 2" (5 x 5 cm) para os cantos.
• 1x 110x75" (280x190cm) forro de polietileno de grau alimentício, 0,2" (0,5
mm) de espessura.
• Tubo de PVC 1x 78" (200cm) de 112" (5cm) para a entrada.
• 1 tampa de extremidade de PVC simples de 11/2" (5 cm) para a entrada.
• 1x peça de 10" (25cm) 11/2" PVC + 1x11 / 2" (2,54x3,81cm) cotovelo
roscado de PVC 90° + 1x11 / 2" conector fêmea de tanque de PVC + 1x11 / 2"
bocal de tubo de PVC + 1x11 / 2" (2,54 x 3,81 cm) tampa de extremidade
roscada de PVC para o transbordamento.
• 3 acessórios de cotovelo de PVC 90° + 2 tampas de PVC.
• 1 tubo de silicone de adição rápida.
• 1 pedaço de tecido geo 70x40" (180x100 cm) ou forro de estopa.
• 1x caixa de 50 parafusos para madeira embutidos de 3" (7,5 cm) internos /
externos.
• 6,35’³ (0,18m³) de cascalho fino.
• 10,6’³ (0,3m³) de solo.
70
1 - 2x8" (5x20cm) LADO DE MADEIRA
2 - CANTO DE MADEIRA 2x2" (5x5cm)
3 - LADO DE MADEIRA DE 2x8" (5x20cm) E SUPORTE
4 - EXCESSO DE FLUXO / TRANSBORDAMENTO DE PVC
5 - ENTRADA DE PVC
6 - FORRO DE QUALIDADE PARA ALIMENTOS DE PEBD
7 - CASCALHO FINO PARA A TRIAGEM
8 - PANO GEOTÉXTIL OU SACO DE ESTOPA
9 - SOLO POROSO
Ferramentas
• 1 furadeira elétrica e brocas
71
• 1 fita métrica, nível de bolha, marcador, cortador, fio, esquadro de
construtor
• 1 carrinho de mão e balde
• 1 pá
• 1 pistola de grampo
• 1 serra manual
• 1 pistola de silicone
Como Construir
• O primeiro passo é construir o recipiente de madeira da cama absorvente.

Para isso, você vai querer usar madeira que funcione bem em ambientes
úmidos, como pinheiros ou abetos. Use a furadeira elétrica e fixe as peças
de madeira na peça de canto com pelo menos 2 parafusos cada. É
importante aqui preparar o solo sobre o qual a cama absorvente ficará e
nivelá-la. Isso ajudará mais tarde com o nível de água no interior. Remova
quaisquer detritos ou pedras pontiagudas que você possa encontrar dentro
do perímetro do contêiner de madeira para evitar que o revestimento se
rasgue.
• Em seguida, você vai querer fazer um furo no qual o sistema de
transbordamento será instalado. O orifício será colocado próximo à entrada
em ambos os lados, medindo 2" (5 cm) do solo. Este será o centro do orifício.
O orifício de madeira deverá corresponder ao diâmetro do tubo de PVC que
você estar usando.
• Depois de feito isso, o revestimento de grau alimentício entra. Esta é uma
etapa muito importante e requer foco, então tome seu tempo e tome
72
cuidado para não prender ou rasgar o revestimento ao colocá-lo dentro do
recipiente. É uma boa ideia deixá-lo ao sol por uma hora antes de colocá-lo
para amolecê-lo. Você quer ter certeza de que está bem centrado no
recipiente e que cada lado tem uma aba extra generosa.
• Empurre o revestimento o mais próximo possível da borda inferior e alise-o
nas laterais. Isso ajuda a diminuir a tensão ao colocar o resto dos materiais.
Pegue a pistola de grampos e coloque o primeiro grampo 1" (2,5 cm) na
aresta superior. Passe grampeando o revestimento a cada 3" (7,5 cm) ou
mais, e quando você chegar ao canto faça a dobra como o canto de um
lençol. Dobre e mantenha os dois lados do forro acima do cume de madeira.
Não grampeie a parte acima do buraco que você acabou de fazer na
madeira, você precisará de uma quantidade generosa de acesso lá para
instalar o sistema de transbordamento.
• É aqui que o conector do tanque entra. Pegue o conector do tanque e
encaixe-o a seco no orifício lateral que você fez anteriormente. Empurre-o
com o pé e use o cortador com cuidado para cortar pequenos pedaços do
revestimento onde o conector do tanque deixa uma marca. Você deseja que
esse orifício no revestimento seja o mais confortável possível no conector.
• Use a pistola de silicone e deixe um pequeno filete de silicone na primeira
junta que vem com o conector do tanque. Você vai colar isso no conector
mais próximo da madeira com o silicone voltado para o revestimento. Em
seguida, empurre o revestimento contra a vedação. Aplique silicone na
segunda gaxeta e cole-a no conector com o silicone voltado para o
revestimento, fazendo um encaixe de borracha apertado ao redor do orifício
do revestimento. Em seguida, aperte a porca que acompanha o conector
para fixar tudo.
73
• Aparafuse o bico roscado de PVC no interior da cama. Faça alguns
pequenos orifícios na tampa de PVC e aparafuse-a no bico. Esta tampa
permitirá que a água saia e evita que a tela obstrua o transbordamento.
• Agora mova para fora do conector do tanque e aparafuse o cotovelo
roscado de 90° a ele, mas não completamente. Você vai querer que o
cotovelo gire pelo menos mais 90° para deixar a água sair. Em seguida,
coloque o tubo de PVC de 10" (25 cm) dentro do cotovelo. Como regra geral,
você não quer que este tubo seja mais alto do que o nível de água desejado
e que esteja dentro do limite de altura da triagem de cascalho de 6" (15cm).
• Em seguida, você pode colocar a entrada contra o canto mais próximo ao
transbordamento. Para isso, você usará o resto do tubo de PVC cortado em
pedaços de 21/5" (40cm) e um de 40" (120cm), conectado pelo resto dos
cotovelos de PVC. Faça um furo na peça longa aproximadamente no meio, de
frente para baixo. Faça isso fora da cama para não danificar o forro. Faça
mais alguns furos na tampa, perto da borda, e aplique silicone na ponta do
tubo longo.
• Você está pronto para colocar a triagem de cascalho. Meça 25 cm do
topo de cada lado e marque essa altura no forro usando um marcador.
Espalhe o cascalho e após cada despejo com o carrinho de mão, nivele-o
com as mãos.
• Agora você pode testar o nível do cascalho usando água. Adicione água
ao cascalho até atingir a mesma altura. Isso revelará pontos onde o
cascalho está muito baixo ou muito alto. Nivele-o novamente e comprima-
o com o seu peso, pisando nele. Agora seria o momento perfeito para
aparar o tubo de PVC riser na mesma altura do cascalho.
• Adicione o geotêxtil ou de preferência estopa. Embora o geotêxtil seja
74
mais eficiente em evitar que o solo penetre no cascalho, ele é feito de
fibras de polipropileno. Essas fibras se decompõem com o tempo e poluem
o solo, portanto, a estopa é uma opção mais ecológica.
• Depois de alisar o geotecido ou serapilheira no lugar, você pode fixar a
cinta central aparafusando de fora para dentro. Isso evitará que as
laterais fiquem arqueadas.
• Você está pronto para adicionar o solo. O ideal é uma argila porosa que
não seja muito rica em argila ou matéria orgânica.
Sua Cama de Drenagem
Antes de começar, pare um momento e pense no tamanho ideal para a

cama absorvente. Você pode modificar as dimensões conforme achar
adequado se tiver em mente algumas regras gerais. As relações entre o solo
e o cascalho devem permanecer as mesmas. O solo deve ter pelo menos 10"
(25 cm) de altura, idealmente entre 10" (25 cm) e 15" (40 cm). As pedras de
cascalho não devem ser maiores que 0,3" (7 mm).
75
A Estufa do Poço
Este projeto de estufa de cava é baseado em um protótipo do Instituto

Benson de 1990 que foi construído na Bolívia, chamado Walipini. O que é um
Walipini? É um gabinete com teto transparente, construído baixo para o solo,
usado para proteger as plantas de clima adverso, principalmente frio ou
umidade excessiva. Ou, em outras palavras, uma construção de estrutura fria
protegida pela terra. Seu nome deriva da língua Aymaran. A parte superior
transparente admite a luz solar e evita que o calor escape por convecção,
especialmente à noite. Essencialmente, sua estrutura fria funciona como
uma estufa em miniatura para estender a estação de cultivo.
Historicamente, as armações frias foram construídas para serem
usadas em adição a uma estufa aquecida. O próprio nome exemplifica a
distinção entre a estufa quente e a moldura fria não aquecida. Então, por
que você deve construir um? Porque as molduras frias podem ser usadas para
76
estender a estação de cultivo para muitos alimentos e culturas ornamentais,
principalmente fornecendo maior aquecimento no início da primavera. Isso
significa que é possível colher hortaliças antes de sua safra normal, quando
são extremamente caras para comprar.
Algumas culturas adequadas para o cultivo em ambiente frio incluem
alface, salsa, cebola, salada, espinafre, rabanete e nabo. Uma cultura de
hortaliças pode ocupar todo um quadro frio ou uma combinação de colheitas
pode ser cultivada de forma que amadureçam em rotação a fim de obter
uma ampla variedade de legumes diferentes ao longo do ano.
O que você precisa
• 106’³ (3m³) # 2 cascalho.

• Pilares de madeira x8 6x6" (15x15 cm).
• Cintas de madeira 8x 3x4" (8x12cm).
• Vigas de madeira 6x 3x4" (8x12cm) (pinho funciona muito bem).
• 2 x 2 x 2" (5 x 5 cm) de viga de madeira (pinho é preferível).
• Parafusos escareados 50x 12x4" (medida x comprimento), ou 4x10cm
(equivalente para pregos).
• Parafusos escareados 100x 12x6" (medida x comprimento), ou 6x15cm,
(equivalente para pregos).
• 1 tubo de PVC de 3" (10 cm) para os ralos franceses (o suficiente para cobrir
o comprimento 3 vezes e a largura 2 vezes, com 20% a mais).
• 1 x 6" (18 cm) tapume shiplap (a quantidade depende do tamanho da
construção - regra prática 2 largura + 2 comprimento + altura).
• Telhas de policarbonato (o suficiente para cobrir a área de construção).
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• Bordas de gotejamento e placas frontais (o suficiente para cobrir o
comprimento + largura 2 vezes).
• Aproximadamente 500' (152 m) de alcatrão e 1500' (456 m) de selante de
água para proteção de madeira para vedar a madeira.
• Pincel e rolo de pintura para aplicar o óleo e alcatrão.
• Opcional - calha (ajuda a reduzir a infiltração de água; ajuda a coletar
água da chuva).
• Opcional - forro de lagoa de plástico.
1 - POÇO DE TERRA 10x16,4' (300x500cm)

2 - 1.15x2.3’ (35x70cm) FUNDAÇÃO DE CASCALHO PARA OS PILARES
3 - 6x6" (15x15") PILARES DE MADEIRA DE PINHO, NÃO MAIS QUE 7,5' (2,25m)
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4 - CAMA DE CASCALHO DE 6" (15 cm), NIVELADA
5 - TUBULAÇÃO DE PVC DE 3" (10cm) COM FUROS DE BROCA NA PARTE
SUPERIOR - DRENAGEM FRANCESA EMBUTIDA EM CASCALHO.
6 - CAMA DE SOLO DE 8" (20 cm) PARA PLANTAS
7 - VIGAS DE MADEIRA DE PINHO 3x4" (8x12cm) E VIGAS DE 2x2" (5x5cm)
8 - SUPORTE DE MADEIRA DE PINHO 3x4' (8x12cm)
9 - FOLHAS DE POLICARBONATO CLARAS
10 - 6"x8' (18x240cm) LADO COM TAPUME DE MADEIRA DE PINHO E
ESTRUTURA DA PORTA.
11 - MADEIRA DE PINHO
Ferramentas
• 1 par de óculos de proteção para os olhos e luvas de segurança.
• 1 picareta e pá (se você não tiver acesso a equipamentos pesados).
• 1 carrinho de mão.
• 1x serra manual (uma serra elétrica é preferível).
• 1 martelo.
• 1 furadeira elétrica e brocas.
• 1 fita métrica, nível, lápis, cortador, fio.
Como Construir
• Cave a fossa ligeiramente maior (pelo menos 2' ou 60 cm) do que a

construção. Desta forma, você terá espaço para trabalhar do lado de fora ao
consertar o shiplap. Além disso, é neste corredor que você instalará ralos
franceses próximos à superfície. Você também pode decidir aqui se deseja
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usar os 8" (20 cm) superiores do solo escavados para a camada superior do
solo no fundo do poço. Para a profundidade do poço, consulte os planos.
• Cave os orifícios individuais dos postes. (Como uma nota lateral, uma
bomba de água ou balde seria útil se os buracos se enchessem de água).
• Cave uma vala larga o suficiente para abrigar vagamente o tubo de PVC
que corta o comprimento da fossa no meio.
• Preencha os orifícios do pilar com cerca de 4" (10 cm) de cascalho e
calque-o.
• Encha a vala do meio com 3" (7-8 cm) de cascalho e calque.
• Coloque os pilares nos orifícios, verifique se eles estão verticais com um
nível e preencha o resto com cascalho. Aperte novamente.
• Faça furos no tubo de PVC na parte superior e coloque-o na vala, em
seguida, preencha o resto com cascalho.
• Encha o poço com 6" (15 cm) de cascalho e calque-o.
• Encha a fossa com 8" de solo superficial, deixando uma inclinação em
direção ao ralo médio francês.
• Aparafuse ou pregue as vigas aos pilares.
• Aparafuse ou pregue as braçadeiras aos pilares e vigas dos cantos.
• Aparafuse ou pregue os vigias às vigas.
• Neste ponto, você pode adicionar uma camada de óleo na parte superior.
• Aparafuse as placas de policarbonato às vigas após a lubrificação.
• Aparafuse o revestimento e deixe um corte onde deseja que a porta fique.
As laterais e a parte superior do corte do shiplap serão cobertos com pinos
de 2x4" (5x10cm).
• Fixe o gotejamento do beiral e a placa frontal usando pregos ou parafusos.
• Alcance as laterais onde ficarão em contato direto com o solo. Lubrifique o
resto da madeira.
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• Encha o corredor perimetral com solo, deixando uma trincheira de 12" (30
cm) no topo e compacte-o. Em seguida, adicione um leito de cascalho
compactado de 3" (7-8 cm) e coloque o tubo de PVC perfurado (no lado
superior) para o dreno e preencher o que resta do espaço com cascalho.
Sua Estufa de Poço
Ao iniciar o projeto, é melhor levar em consideração o número de

pessoas que se beneficiarão com ele. Os tamanhos apresentados aqui são
mínimos para as necessidades de uma família durante todo o ano. A
superfície para a necessidade de consumo de uma única pessoa durante todo
o ano é 94' x 94' (28,65m x 28,65m).
Manter os custos de construção o mais baixo possível depende da
quantidade de mão de obra gratuita com a qual você pode confiar, dos
materiais gratuitos ou usados que você tem à sua disposição, do tamanho da
construção e de manter a lista de materiais no mínimo. Claro, você pode
adicionar isolamento e aquecimento, mas primeiro calcule tudo no papel.
Depois de estar feliz com os planos, você terá que encontrar um bom
local para a construção. O elemento mais destrutivo para esta construção é a
água. Se a água encharcar constantemente as paredes de madeira, elas
apodrecerão e entrarão em colapso.
Se a água penetrar no solo sem ter para onde fluir, ela afogará suas
plantas. Portanto, tente encontrar um local onde o fundo do poço esteja
pelo menos 5' (12,7 cm) acima do lençol freático. Se você estiver cavando
em uma encosta, certifique-se de que o solo seja estável o suficiente e não
esteja sob muita pressão para baixo.
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Capturar e armazenar tantos raios de sol quanto possível é
importante, especialmente no inverno. A posição do sol no céu difere no
inverno e no verão. O objetivo é enfrentar a inclinação do telhado para o
norte em direção ao sol de inverno se você estiver construindo no hemisfério
sul ou para o sul se você estiver vivendo no hemisfério norte.
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Jardim Quadrado
Ao longo da história, o método de jardinagem predominante tem

sido a jardinagem de uma única fileira. Baseou-se em linhas devido ao
uso do arado na agricultura, cuja evidência mais antiga remonta a cerca
de 4.800 anos. Em contraste, jardinagem de pés quadrados foi
popularizada pelo livro de Mel Bartholomew sobre o assunto escrito em
1981. Então, jardinagem de pés quadrados é um método muito novo de
jardinagem, e este projeto é baseado no livro ainda mais recente do Sr.
Bartholomew, 'All New Square Foot Jardinagem' (Jardinagem totalmente
nova em pé quadrado) publicado em 2005.
Mel descobriu que as práticas de jardinagem de uma única fileira
em sua horta comunitária eram um desperdício. Fertilizantes, corretivos
de solo, pesticidas e água foram espalhados por todo o campo, mas as
plantas foram cultivadas em linhas de 6" (15,24 cm) com faixas de 3'
(0,91 m) de largura em cada lado delas, desperdiçando cerca de 80% da
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área total do jardim e tudo colocado nela! Lavrar toda aquela terra
apenas para pisar e compactar gerou muito trabalho extra, assim como
mantê-la livre de ervas daninhas. Além disso, ele notou problemas com o
plantio em fileiras. Por que usar um pacote inteiro de semente apenas
para diluir com outras sementes? E por que plantar uma fileira inteira de
30' (9,14 m) de um único vegetal que amadureceria ao mesmo tempo?
Isso pode fazer sentido no cultivo de grandes safras, mas não na
jardinagem.
A maioria das descobertas ocorre quando o conhecimento de dois
ou mais campos é combinado e a jardinagem de pés quadrados não é
exceção. O Sr. Bartholomew era um engenheiro de profissão e aplicou
engenharia à jardinagem, resultando no método de jardinagem de pés
quadrados que elimina o trabalho desnecessário e recursos desperdiçados
e, como tal, a popularidade da jardinagem de pés quadrados não é
nenhuma surpresa.
O que você precisa
Para a mistura de solo - por 8 pés cúbicos ou o suficiente para

preencher um leito elevado de 4’x4’ (1.22mx1.22m)
• 1x lona de pelo menos 16’x16’ (4,88mx4,88m)
• Composto misturado de 1x2, 67 pés cúbicos (0,076 metros cúbicos)
• 1x 2,67 pés cúbicos (0,076 metros cúbicos) de musgo de turfa
• 1x 2,67 pés cúbicos (0,076 metros cúbicos) vermiculita grossa
Para cada cama elevada
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• Placas tratadas por pressão 4x 4' (1,22m) 2x6" (5x15 cm)
• Parafuso de convés Phillips de rosca grossa galvanizada 12x 3" (7,62 cm)
• Ripa de madeira 6x 4' (1,22 m) 2" x 14" (5,08 cm x 0,64)
• Prego de acabamento 12x 1" (2,54 cm)
• 1x 4’x4’ (1.22mx1.22m) de tecido para erva daninha
1 - TECIDO DE PROTEÇÃO
2 - PLACAS TRATADAS POR PRESSÃO
3 - MISTURA DE SOLO
4 - RIPA DE MADEIRA
Ferramentas
• 1x furadeira com broca e uma broca Phillips que se encaixa nos parafusos
do deck.
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• 1 pá ou pá de ponta quadrada
• 1 esquadro de enquadramento, esquadro de carpinteiro ou esquadro de
combinação.
• 1 martelo de garra
• 1 fita métrica de aço
• 1 lápis
• 1 respirador
• 1 enxada ou outra ferramenta de mistura
Como Construir
Construir uma cama elevada de jardim de 4’x4’ (1.22mx1.22m) de pés

quadrados.
• Empilhe as placas.
• Puxe uma placa ligeiramente para fora e marque três orifícios guia de 1"
(2,54 cm) de uma das extremidades da placa usando a fita métrica e faça os
orifícios guia.
• Repita as etapas 2 e 3 para cada placa.
• Usando o esquadro, monte as tábuas na borda de modo que cada tábua se
encoste na próxima em forma de canteiro de jardim quadrado.
• Prenda cada parede da caixa quadrada enfiando um parafuso de deck em
cada um dos três orifícios guia em cada placa.
• Determine onde você deseja que a cama elevada fique.
• Remova grama ou ervas daninhas da área onde a caixa ficará.
• Cubra o solo com um pano de ervas daninhas para evitar ervas daninhas.
• Coloque a caixa em cima do pano de erva daninha.
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• Encha a caixa com a mistura de solo.
• Molhe o solo, enchendo a caixa d'água três vezes.
• Adicione a grade de ripas de madeira, espaçando cada comprimento 1'
(30,48 cm) de centro a centro, e pregue cada comprimento no lugar com um
prego de acabamento em cada extremidade.
• Plante seu jardim.
• Repita quantas vezes desejar.
Faça a mistura do solo
• Vista o respirador antes de preparar a mistura de solo.
• Disponha a lona no chão.
• Abra cuidadosamente os sacos de musgo de turfa, composto e vermiculita
com uma tesoura para que possam ser reutilizados.
• Despeje os ingredientes na lona sem pisar neles, misturando mais ou menos
enquanto usa a enxada ou outra ferramenta de mistura.
DICA: Use um ajudante se possível e, como os ingredientes são

empoeirados, misture quando não houver vento. Pulverizá-los para reduzir
a poeira os tornará pesados, criando trabalho adicional.
• Segure dois cantos da lona e puxe-os em direção aos cantos opostos,

rolando a mistura sobre ela mesma e misturando. Pare antes que a mistura
caia da lona.
• Mova 90° e repita.
• Trabalhe ao redor da lona desta maneira até que os ingredientes estejam
bem misturados e todos da mesma cor.
• Borrife a mistura levemente com uma névoa fina, mas não deixe água
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para uma poça.
• Encha sua (s) cama (s) elevada (s).
• Coloque qualquer mistura não utilizada de volta nos sacos para uso
posterior.
DICA: Por que canteiros elevados e mistura de solo? Começar com solo
perfeito elimina o trabalho árduo e o processo de sete anos (em média)
para obter o solo perfeito.
Seu Jardim Quadrado
Jardinar metros quadrados reduz a quantidade de trabalho para

cultivar um jardim, mantendo-o divertido e evitando que se torne uma
tarefa árdua. Sua cama elevada é bastante versátil e pode ser modificada
para atender às suas necessidades específicas.
• Você pode adicionar uma treliça para plantas que crescem verticalmente
construindo uma moldura quadrada com um cano de meia polegada (1,27
cm) em um lado da caixa e, em seguida, esticando uma rede que pode ser
presa no lugar com laços de zíper.
• Você também pode criar uma cúpula protetora com dois tubos de PVC
curvos e cruzados ancorados em uma estrutura de 1"x 1" (2,54 cm x 2,54 cm)
ligeiramente maior do que a cama elevada e presa no centro com um zíper.
• Ou você pode criar uma capa protetora de tela de arame criando uma
moldura de 1"x1" (2,54 cm x 2,54 cm) ligeiramente maior do que a cama
elevada e prendendo uma parede de tela de arame a ela com laços ou
grampos. Em seguida, crie um telhado levemente arqueado de tela de arame
90
e prenda-o às paredes usando laços de zíper.
Se você ainda não faz seu próprio composto, este seria um bom
momento para começar uma pilha de composto. Por não plantar tudo ao
mesmo tempo, você pode escalonar sua colheita, garantindo um fluxo
constante de vegetais frescos.
91
Capítulo 3 - Armazenamento e
Preservação de Alimentos
92
Desidratador Solar
Um desidratador de alimentos é um dispositivo que usa uma fonte

de calor e fluxo de ar para remover a umidade dos alimentos. Isso ajuda
na sua preservação ao inativar vários patógenos, evitando que eles o
estraguem. O conteúdo de água dos alimentos é geralmente muito alto,
normalmente 80-95% para várias frutas e vegetais e 50-75% para várias
carnes. Isso significa que a remoção dessa umidade também reduz
drasticamente o peso dos alimentos, tornando-os mais fáceis de
armazenar ou transportar.
Conforme apresentado aqui, a secagem solar de alimentos envolve o
uso de uma câmara coletora solar e fluxo de ar para transportar o calor
armazenado para o armário de alimentos. Isso é muito diferente da
secagem ao sol ao ar livre, pois seca os alimentos muito mais rápido. Além
disso, a luz solar direta também pode alterar quimicamente alguns
93
alimentos, tornando-os menos apetitosos. Daí a superioridade deste
método.
O que você precisa
• 1 folha de 4’x8’ (120cmx240cm) de madeira compensada de grau externo

de 0,8" (2cm) de espessura.
• 1 folha 2’x4’ (60cmx120cm) de madeira compensada de grau externo de
0,8" (2cm) de espessura.
• 7x pedaços de 20 x 22" (50,8 cm x 55,8 cm) tela de insetos.
• 2 dobradiças de latão de 11/2" (3,81 cm).
• 1x 13.8' (4,2m) de madeira serrada de 2x2" (5cmx5cm).
• 70' (21,3 m) de moldagem de madeira quadrada de ½ "de espessura (1,27
cm).
• 15,9' (4,84m) de madeira serrada de 5,9"x2" (15cm x 5cm).
• 1x caixa de 100 11/2" (3,81 cm) de parafusos de cabeça plana escareada
para madeira / exterior.
• 1x caixa de parafusos para madeira 50 21/2" (6,35 cm) de cabeça chata
escareada interior / exterior.
• 1 peça de folha de policarbonato de 27,5" x 51,2" (70 cm x 130 cm).
• 1 respiradouro de PVC blindado de 2" (5 cm).
• 2 latas de (300 ml) de tinta spray preta plana para interior / exterior.
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1 - PÉS DE MADEIRA DE 2"x2" (5cmx5cm) E PARTE TRASEIRA DA BASE DO
ARMÁRIO.
2 - 5,9"x2" (15cmx5cm) LADOS DE MADEIRA COM FUROS DE VENTILAÇÃO
3 - 1/2" (1,5 cm x 1,5 cm) MOLDAGEM QUADRADA DE MADEIRA COMO
CORREDIÇAS.
4 - VENTILAÇÃO DE PVC DE 2" (5 cm)
5 - 20"x22" (50,8cmx55,8cm) TELA DE INSETO E MOLDURAS DE MADEIRA
DE 21,6"x19,3" (55cm x 49cm).
6 - DOBRADIÇAS DE LATÃO 11/2"
7 - FOLHA DE POLICARBONATO 27,5"x51,2" (70cmx130cm)
8 - 0,8" (2 cm) DE MADEIRA PARA EXTERIOR
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Ferramentas
• 1 pistola de grampo
• 1 serra manual
• Furos de madeira 1x 1" (2,5 cm) e 2" (5 cm)
• 1 fita métrica, nível de bolha, marcador, tesoura
Como Construir
96
• O primeiro passo é construir a base do armário de alimentos. Corte 4
pedaços de 25,6" (65 cm) da madeira serrada de 2" x 2" (5 cm x 5 cm) para as
pernas e 2 pedaços de 23,6" (60 cm) para as costas. Corte 2 pedaços de 20,5"
(52 cm) da madeira serrada de 5,9" x2" (15 cm x 5 cm) para os lados e 1
pedaço de 23,6" (60 cm) para a frente. Fixe a peça frontal entre 2 das
pernas, nivelado com a parte superior, usando 2 dos parafusos de 21/2" (6,35
cm) de cada lado. Fixe um dos 23,6" (60 cm) entre as outras 2 pernas
niveladas para a parte superior. Deixe 2" (5 cm) livres embaixo dele e fixe a
outra peça entre as pernas de trás. Em seguida, pegue as 2 peças de madeira
de 5,9" x 2" (15 cm x 5 cm) que você cortou antes e fixe-as nas pernas
dianteiras e traseiras no nível do topo. Eles constituem os lados da base.
• Corte um pedaço de madeira compensada medindo 20,5" x 23,6" (52 cm x
60 cm) e fixe-o dentro da parte inferior da caixa que você fez anteriormente
de forma que constitua a parte inferior do gabinete usando parafusos de
21/2" (6,35 cm). Pegue a madeira pequena e faça 3 a 5 furos na frente e nas
laterais da caixa para ajudar o fluxo de ar.
• A próxima parte da construção é a caixa solar. Para isso, você precisará
cortar 2 peças de 51,2" (130 cm) da madeira de 5,9" x 2" (15 cm x 5 cm) para
as laterais e 1 peça de 23,6" (60 cm) para as costas. Meça um ângulo de 20°
nas laterais antes de cortá-las no comprimento para obter a inclinação certa
para a caixa, conforme o diagrama. Em seguida, corte 2 pedaços de 7,9" (20
cm) da madeira de 2" x 2" (5 cm x 5 cm) para as pernas traseiras. Fixe a
parte de trás entre essas 2 pernas usando os parafusos longos, certificando-
se também de que está nivelada com o lado superior delas . Agora fixe os
lados das pernas para formar um ângulo de 90° com a parte traseira,
conforme o diagrama. Corte um pedaço de madeira compensada de 51,2 "
x23,6" (130x60cm) e fixe-o nas laterais e na parte traseira dentro da parte
97
inferior desta caixa usando os parafusos mais longos. Use a madeira pequena
e faça 3 a 5 furos na parte de trás. Agora pulverize a caixa solar com a tinta
preta. A tinta preta vai atrair e armazenar mais calor.
• Depois que a tinta secar, fixe a caixa solar na parte de trás do armário de
comida usando os parafusos de 21/2" (6,35 cm).
• O próximo passo consiste em construir o topo de seu armário de alimentos.
Para isso, você precisará cortar 2 peças de madeira compensada de 19,7" x
27,6" (50 cm x 70 cm) para as laterais, 1 peça de madeira compensada de
23,6" x 27,6" (60 cm x 70 cm) para as costas, 1 peça de madeira
contraplacado de 22" x 24,4" (56cmx62cm) para a parte superior e 1 peça de
26" x22,8" (58cmx66cm) para a porta. Pinte todas essas partes de preto e
deixe-as secar. Em seguida, fixe as laterais na parte de trás usando parafusos
curtos de forma que a parte de trás exiba os grãos da extremidade do
compensado. A parte superior é um pouco maior que a caixa. Centralize-o
nas laterais e atrás e fixe-o com parafusos curtos. Abaixe o gabinete 1" (2,5
cm) dentro da base e fixe-o na base usando parafusos de 21/2" (6,35 cm).
Para mantê-lo nivelado dentro da base enquanto você o fixa, você pode
cortar 2 4" x 4" (10 cm x 10 cm) quadrados de madeira compensada com
antecedência, corte-os diagonalmente e use-os como suportes de canto.
Fixe-os usando parafusos de 21/2" (6,35 cm) deixando 1" (2,5 cm) da parte
superior dentro da base. Dessa forma, o gabinete ficará perfeitamente
apoiado sobre eles e você poderá fixá-lo com mais facilidade na base. Agora
você pode pegar a folha de policarbonato e parafusá-la no topo da caixa
solar.
• Corte 14 pedaços de 19,6" (50 cm) da moldura de madeira quadrada e fixe-
os em ambos os lados do gabinete, deixando 3,4" (8,7 cm) entre eles,
começando pelo do meio. Eles funcionarão como slides de madeira para as
98
telas. Pegue o grande orifício de madeira e faça um orifício em um dos lados
superiores do gabinete, deixando pelo menos 0,8" (2 cm) de folga do último
slide de madeira. É aqui que a ventilação de PVC entrará.
• Fixe as dobradiças de latão na porta deixando 0,4" (1cm) do topo e da base
da porta. Centralize no lado de sua escolha ou conforme o diagrama e fixe-o
na lateral usando os parafusos curtos.
• Depois que isso for feito, é hora de construir as bandejas de tela. Corte 28
peças de 21,6" (55 cm) do molde de madeira quadrado e 28 peças de 19,3"
(49 cm). Pegue 2 peças longas e 2 curtas e fixe-as para formar uma moldura
retangular. Repita esta ação 7 vezes para formar 7 bandejas. Pegue suas
telas de insetos e fixe-as nas molduras usando o grampeador. Você quer que
a tela fique tão esticada ao redor da moldura que você quase pode quicar
uma moeda nela.
Seu Desidratador Solar
Seu secador solar agora está pronto para ser usado. Tudo o que precisa
é ser colocado em pleno sol para funcionar da melhor forma. Sinta-se à
vontade para modificar as dimensões da construção para atender aos seus
requisitos específicos. Este secador solar tem uma superfície de secagem de
aproximadamente 20' x 20' (1,9 m x 1,9 m). Para uma vida mais longa,
tente mantê-lo longe da neve ou da umidade direta por um período
prolongado e trate a madeira todos os anos com óleo não tóxico.
99
Liofilizador
A primeira aplicação do processo de liofilização foi nos Andes, onde os

indígenas levaram tubérculos das terras baixas até altas altitudes e os
deixaram congelar. Isso foi conseguido esmagando as batatas para evacuar a
água e, após deixá-las congelar durante a noite e expô-las aos elementos
durante o dia, isso fez com que o purê perdesse a água restante enquanto
seus nutrientes eram preservados pelo processo de liofilização. Isso resultou
em um alimento chamado chuño, com uma longa vida útil que poderia ser
armazenado como rações de emergência e consumido bem depois de sua
disponibilidade sazonal (às vezes décadas depois), uma vez reidratado.
A liofilização é um processo pelo qual a água é retirada dos alimentos
perecíveis para estender sua vida útil. A liofilização é conhecida por resultar
na mais alta qualidade de alimentos entre todas as técnicas de secagem
porque a integridade estrutural é mantida junto com a preservação dos
sabores. Também torna os alimentos mais fáceis de transportar. A
100
liofilização funciona pelo congelamento do material, então reduzindo a
pressão e adicionando calor para permitir que a água congelada no material
se sublime. Este processo ocorre em três fases, sendo o congelamento a
primeira e a mais importante. As próximas duas fases são a secagem primária
(ou sublimação) e a secagem secundária (ou adsorção).
O que você precisa
• 2x 2qt. (1.9L) câmaras de vácuo (devem vir com a tubulação necessária)

• 1 panela de aço inoxidável 2 gal (7,5 L)
• União de alargamento de 1x 1/4" (3,5 cm)
• 1x 5/8" (1,6 cm) farpado splicer
• Folhas de isopor 2x 2" (5cm)
• 1 medidor de vácuo digital
• 1 bomba de vácuo de palheta rotativa de dois estágios
• 1 tubo de 10' (3m) 5/8" (1,6 cm) com reforço trançado
• 1 carretel de fita de vedação de Teflon de alta qualidade
• 1x epóxi reforçado com aço (de preferência soldagem J-B)
• 1 braçadeira de mangueira ajustável de 5/8" (1,6 cm)
• 1x cola em spray
• 1 saco de gelo seco
• 1 garrafa de etanol desnaturado (álcool)
101
1 - BOMBA DE VÁCUO COM VÁLVULA ROTATIVA DE DUAS FASES
2 - POTENCIÔMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL
3 - CÂMARAS DE VÁCUO
4 - 5/8" (1,6 cm) SPLICER DE FARPA
5 - BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA AJUSTÁVEL DE 5/8" (1,6 cm)
6 - MEDIDOR DE VÁCUO DIGITAL E UNIÃO DE ALARGAMENTO DE 1/4"
(3,5 cm).
7 - TUBULAÇÃO QUE VEM COM CÂMARA DE VÁCUO
8 - TUBO DE 5/8" (1,6 cm) COM REFORÇO TRANÇADO
9 – ISOPOR
Ferramentas
• 1 furadeira elétrica
102
• 1 broca de perfuração spade 5/8" (1,6 cm)
• 1 cortador, fita métrica, marcador
• 1 par de luvas de borracha
Como Construir
• Primeiro, você precisará construir a base de isolamento para a panela de

aço inoxidável de 2 gal (7,5 L). Para fazer isso, pegue uma das folhas de
isopor de 2" (5 cm) e coloque a panela sobre ela em uma das extremidades,
de modo que tenha a mesma quantidade de isolamento em todos os lados.
Panelas de 2 gal (7,5 L) podem ter diferentes medidas, portanto, tenha isso
em mente ao comprar as folhas de isolamento.
• Marque os lados da folha de isopor de forma que forme um quadrado.
Marque também ao redor do fundo da panela.
• Corte o pedaço de isopor quadrado e use-o como modelo para cortar mais
alguns pedaços. Quando se empilham, devem alcançar as alças da panela.
Usar uma placa de isolamento de 2" (5 cm) de espessura significa que você
deve ter três peças.
• Corte mais dois pedaços de placa de isolamento usando o mesmo molde.
• Recorte o círculo marcado que você desenhou na primeira peça de placa
de isolamento e use-o como modelo em mais duas peças. Quando empilhado,
esse orifício vai abrigar a panela.
• Use o adesivo em spray para colar os pedaços de isopor e formar a base da
panela.
• Meça o diâmetro interno no topo da panela e corte um círculo de uma
folha de isopor com este diâmetro. Centralize nele uma das 2qt.
103
(1.9L) câmaras de vácuo e marque o fundo da câmara de vácuo na placa de
isolamento.
• Corte o círculo interno e use este pedaço de placa isolante em forma de
anel como uma tampa para a panela. Corte também um pedaço de 2" (5 cm)
desta tampa de isolamento. Você usará este orifício para colocar gelo seco
na panela sem remover a tampa de isolamento.
• A câmara de secagem real requer pouco trabalho fora da caixa. Você só
precisa atualizar o medidor usando a união de alargamento de 1/4" (3,5 cm)
para o medidor de vácuo digital. Normalmente, o que vem com ele é
bastante barato e maximiza rapidamente. Certifique-se de usar a vedação de
Teflon de alto grau ao anexar a união de alargamento e não aperte demais
porque é de latão. Assim, o aperto excessivo pode resultar em uma quebra.
• Os outros 2qt. (1.9L), a câmara de vácuo atuará como o coletor de água.
Isso requer um pouco mais de trabalho. Você precisará usar a broca spade de
5/8" (1,6 cm) e fazer um orifício na tampa de acrílico para encaixar o splicer
de farpa de 5/8" (1,6 cm).
• Limpe este orifício de quaisquer rebarbas, em seguida, use o epóxi
reforçado com aço para fixar o splicer farpa no lugar.
• Após a secagem do epóxi, a tubulação reforçada de 5/8" (1,6 cm) pode ser
conectada ao splicer com espigão de 5/8" (1,6 cm) e fixada no lugar usando
a braçadeira de mangueira ajustável.
• Conecte a outra extremidade do tubo trançado reforçado de 5/8" (1,6 cm)
à bomba de vácuo.
• Antes de iniciar a liofilização, prepare os alimentos que deseja congelar,
cortando-os e congelando-os por uma hora ou mais.
• Agora você precisa resfriar o coletor de água. Pegue o álcool desnaturado e
104
despeje-o na panela de 2 gal (7,5 L) através do orifício na tampa da placa de
isolamento e, em seguida, comece a adicionar gelo seco lentamente. Ele
ferverá vigorosamente no início, mas irá desacelerar eventualmente. A
câmara de vácuo infelizmente é muito flutuante, então você precisará
colocar algo pesado em cima se ele não permanecer na panela. Tenha
cuidado ao manusear gelo seco e use luvas de proteção de borracha, pois
você pode queimar facilmente as mãos sem elas.
• Coloque os alimentos a serem liofilizados dentro da câmara de secagem na
esteira de seda que veio com a câmara de vácuo.
• Sele tudo e feche todas as válvulas para que o ar externo não possa entrar,
mas os gases podem fluir entre as câmaras e, em seguida, dê partida na
bomba.
• Você precisará cuidar da panela a cada hora ou mais e adicionar mais gelo
seco para manter a temperatura baixa, por 6 a 14 horas.
Seu Liofilizador
Se por acaso seu medidor digital não estiver fazendo nada, pode
ser porque você tem um vazamento em algum lugar. Felizmente, as
câmaras de vácuo são bem feitas, então os únicos pontos de vazamento
em potencial são os tubos reforçados de 5/8" (1,6 cm) e onde o medidor
digital está conectado. Assim, você pode resolver o problema facilmente,
se ele ocorrer.
Uma melhoria seria também adicionar um invólucro de isopor ao
redor da câmara de secagem para que ele permaneça frio por mais
tempo e a comida não descongele muito rapidamente. Você pode até
105
colocar um pouco de gelo seco dentro da caixa de isolamento ao redor da
câmara de vácuo para mantê-la mais fria, mas apenas no início. O
processo não funciona se esta câmara estiver muito fria perto do fim.
106
Adega de Raiz / Bunker
A adega é uma estrutura subterrânea ou parcialmente subterrânea

usada para armazenar vegetais, frutas, nozes e outros alimentos. Tem
sido uma forma de vital importância para preservar o suprimento de
alimentos no inverno desde o início da agricultura, portanto, seu nome
reflete o foco tradicional em tubérculos armazenados em caves
subterrâneas. Ainda permanece um recurso valioso para a
autossuficiência, seja por necessidade econômica ou por escolha. Uma
grande variedade de alimentos também pode ser potencialmente
armazenada dessa forma por semanas, meses e anos, dependendo das
condições.
Feito assim, o porão pode se tornar um abrigo subterrâneo
eficiente para proteger você e sua família contra o tempo severo,
especialmente tornados. Abrigos subterrâneos totalmente fechados para
tempestades oferecem proteção superior contra tornados em
107
comparação com um porão tradicional, pois fornecem cobertura superior
separada sem o risco de os ocupantes serem presos ou mortos por
escombros desmoronando de cima. Por esta razão, eles também
fornecem a única forma confiável de abrigo contra tornados violentos
(EF4 e EF5) que tendem a destruir a casa desde sua fundação, removendo
a cobertura superior que protegia o ocupante. Os estados mais propícios
para a formação de tornados são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Triângulo Mineiro e o sul de Mato Grosso do Sul,
sendo mais frequente na região do Pampa. Um porão de tempestade
comum para uma única família é construído perto o suficiente da casa
para permitir o acesso instantâneo em caso de emergência, mas não tão
perto para que a casa caia na entrada/saída durante uma tempestade,
prendendo os ocupantes lá dentro. Esta também é a razão pela qual a
porta principal na maioria dos porões de chuva é montada em um ângulo
em vez de perpendicular ao solo. Uma porta em ângulo permite que os
detritos explodam e caiam sobre a porta, ou a areia deslize, sem
bloqueá-la, e o ângulo também reduz a força necessária para abrir a
porta se algum entulho se acumular no topo.
O que você precisa
• 38,8’³ (1,10m³) # 2 cascalho

• 1 tubo de PVC de 26'x3" (8mx10cm) para o dreno francês
• 1x pedaço de 42’³ (1,19m³) de concreto reforçado (0,5" vergalhão) para o
rodapé.
• Blocos de concreto de 375 x 8" (20,32 cm)
108
• 35’³ (1m³) argamassa
• 2 folhas (98"x 27" ou 2,5mx0,7m de tamanho padrão) de ripas de metal
galvanizado.
• 130’³ (3,7m³) reforçado (0,5" vergalhão) Concreto (Quikrete) para as vigas
(traseira, dianteira e entrada).
• 78' (24m) de madeira de 3"x4" (8x12cm) para a cofragem (pinho funciona muito
bem).
• 6x 4’x8’ (1,2mx2,4m) folhas de aglomerado bruto para a cofragem do arco do
teto.
• Folhas de madeira compensada 4x 4’x8’ (1,2mx2,4m) para a cofragem do arco
do teto.
• Folha de plástico (suficiente para cobrir o compensado)
• Quikrete 8,4’³ (0,24m³) reforçado (0,5" vergalhão) para a viga trapezoidal
• Placa de madeira de 24,6' (7,5m) de 1"x7" (2,5cmx17,78cm) para as escadas
• 1x caixa de 10 âncoras de manga de 3"x 12" (7,62 cm x 1,27 cm) para as
longarinas de escada.
• 1x caixa de 50 parafusos para madeira de 2" (5 cm) escareados para interior /
exterior.
• 4.7’³ (0.13m³) Camada superior Quikrete
• 2 portas duplas de aço de 70"x 50" (1,25 m x 1,75 m)
• Aproximadamente 500'x500' (50mx50m) de alcatrão para impermeabilizar o
exterior.
109
1 – POÇO ESCAVADO DE 12x16' (365x490cm)
2 – RODAPÉ DE CONCRETO 1x1’ (30x30cm)
3 – CAMA DE CASCALHO DE 6" (15 cm), NIVELADA
4 – TUBO DE PVC DE 3” (10 cm) COM FUROS NA PARTE SUPERIOR – DRENO
FRANCÊS EMBUTIDO EM CASCALHO.
5 – BLOCO DE CONCRETO DE 8" (20 cm)
6 – DEGRAUS DE MADEIRA DE 1' (2,5 cm)
7 – VIGA QUIKRETE – FRONTAL E TRASEIRA APENAS
110
8 – TETO ARQUEADO DE BLOCO DE CONCRETO DE 8" (20 cm)
9 – VIGA CENTRAL DE CONCRETO; ATUA COMO UMA PEDRA ANGULAR
10 – CAMADA QUIKRETE NO TODO DOS BLOCOS DE CONCRETO
11 – PORTAS DE ESCOTILHA DE METAL
12 – RESPIRADOURO DE TUBO DE PVC DE 3” (10cm)
Ferramentas
• 1 picareta e pá (se você não tiver acesso a equipamentos pesados)
• 1 carrinho de mão e balde
• 1x cinzel frio
• 1 martelo fixo e martelo de tijolo
• 1 fita métrica, nível de bolha, lápis, cortador, barbante, esquadro
• 1 colher de pedreiro
• 1 serra manual
• 1 rolo de pintura
• 1 par de luvas de segurança
Como Construir
• Cave um poço com pelo menos 11' (3,35 m) de profundidade e um pouco

maior (pelo menos 2' ou 60 cm) do que o edifício. Assim, você terá espaço
para trabalhar na parte externa na hora do assentamento dos blocos e,
posteriormente, na impermeabilização.
• Agora cave uma vala de 1’x1’ (30cmx30cm) no perímetro do edifício.
Calcule o comprimento e a largura usando as dimensões do bloco de
111
concreto. O rodapé reforçado será derramado aqui. A base envolverá o dreno
francês, então lembre-se de colocar 5m (17') de tubo perfurado passando
pelo centro do lado comprido antes de despejar.
• Adicione um vergalhão de 2' (60 cm) a cada canto no centro do rodapé
antes de despejar o concreto. Esses vergalhões passarão pelo núcleo dos
blocos de canto e amarrarão o rodapé às paredes. Além disso, deixe curar
bem antes de colocar os blocos.
• Preencha a área interna do rodapé com cascalho. Isso vai ajudar com
quaisquer infiltrações de água.
• Coloque os blocos de concreto a uma altura aproximada de 5' (1,5 m) nos
lados longos. Continue colocando blocos de concreto nos lados curtos para
preencher o máximo possível a seção semicircular. Isso formará a base da
viga Quikrete reforçada. A parte de trás também é onde irá a ventilação do
tubo de PVC, então deixe um espaço ao colocar os blocos de concreto e fixe
a ventilação no lugar verticalmente usando argamassa.
• Corte a madeira para a cofragem de modo a cobrir 2 vezes o comprimento
interior e 4 vezes a largura da divisão. Isso será fixado próximo ao topo das
paredes de blocos de concreto usando 8 dos mesmos pilares de madeira nos
cantos e centros da sala.
• Desenhe a forma semicircular do arco no cartão usando um barbante e um
lápis. Corte a forma de cada peça e fixe-a na estrutura de madeira com
parafusos. Dois deles ficarão do lado de fora das paredes de blocos de
concreto, um na parte de trás e outro na frente. Estes serão fixados
diretamente nos blocos com parafusos de concreto. Eles se tornarão a
cofragem para as vigas Quikrete na parte traseira e dianteira.
• Adicione as folhas de madeira compensada no topo das “nervuras” de
papelão para criar uma base para colocar o arco do bloco de concreto.
112
Coloque a folha de plástico em cima da madeira compensada. Isso tornará a
remoção do compensado muito mais fácil posteriormente.
• Use a ripa de metal no topo das paredes de blocos de concreto e adicione
uma camada de argamassa por cima. A ripa de metal evitará que a
argamassa caia através dos núcleos. Em seguida, use a espátula para tijolos
para formar as vigas semicirculares reforçadas de Quikrete.
• Comece a colocar os blocos de concreto que formarão o teto arqueado.
Quando você chegar ao topo, deixe espaço para mais um bloco de concreto
no meio de cada fileira e fixe a ripa de metal nos blocos de concreto usando
uma camada de argamassa.
• O espaço vazio no topo do arco será preenchido com reforço Quikrete. A
camada de argamassa atuará como uma barreira e evitará que o Quikrete
passe pelos núcleos. Esta se tornará a pedra angular do arco.
• Adicione uma camada de Quikrete de 1" (2,5 cm) no topo do arco e alise
com a espátula.
• Retire os painéis de aglomerado, compensados e fôrmas de madeira pelo
interior.
• Corte a madeira para as escadas e fixe-as a um par de longarinas de
madeira. Fixe as longarinas aos blocos de concreto usando 4-5 parafusos de
concreto em cada lado.
• Fixe as portas de aço com parafusos de concreto.
• Tarar a parte externa da adega com o rolo de pintura e dar tempo para
secar.
• Preencha a vala do perímetro externo com solo e fazer compactação.
113
Sua Adega de Raiz / Bunker
Ao iniciar o projeto, é melhor levar em consideração o número de

pessoas que se beneficiarão com ele. Os tamanhos apresentados aqui podem
acomodar uma família de 4 pessoas.
Manter os custos de construção o mais baixo possível depende da
quantidade de mão de obra gratuita com a qual você pode contar, dos
materiais gratuitos ou usados que você tem à sua disposição, do tamanho da
construção e de manter a lista de materiais no mínimo. Claro, você pode
adicionar isolamento e aquecimento, mas primeiro calcule tudo no papel.
Depois de estar feliz com os planos, você terá que encontrar um bom
local para a construção. Um local bem drenado perto de sua casa é a
maneira mais segura de ir. Construir em uma margem não é necessário, mas
torna as coisas mais fáceis.
Depois de construir a cave, você pode adicionar prateleiras para
guardar seus produtos.
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115
116
117
Capítulo 4 - Serviços
118
Ar Condicionado Caseiro
Há uma onda de calor chegando e você não tem ar-condicionado

em sua casa. Você quer esfriar e um ventilador simplesmente não está
dando conta. Existe uma solução simples para este problema, usando
argila - particularmente terracota, para esfriar as coisas naturalmente.
Este é um método de baixa tecnologia com eficiência energética que
existe há séculos e funciona particularmente bem em climas secos.
Os resfriadores evaporativos, às vezes chamados de resfriadores
de pântano ou resfriadores de deserto, são populares para melhorar o
frescor durante o tempo quente. Esses refrigeradores custam menos e
são mecanicamente simples de entender e manter. Quando a água
penetra na terracota porosa e evapora na superfície externa, a perda de
calor por evaporação esfria o espaço interno com a água.
119
O que você precisa
• 1 x 12" x 12" (30 cm x 30 cm) pote cilíndrico de terracota

• 1 x 12" x 12" (30 x 30 cm) pires de terracota
• Tubo de duto redondo de alumínio de 1 x 4" x 24" (10 cm x 61 cm)
• Tampa de extremidade redonda de alumínio de 1x 4" (10 cm)
• 1x 12 V CA 4" (10 cm x 10 cm x 2,5 cm) ventoinha de refrigeração da CPU
• 1x transformador de verruga de parede de 12 V 1 ampere
• 4 x 2" (5 cm) blocos de madeira
1 - 1x 12V 1 AMP TRANSFORMADOR WALL-WART

2 - 1x 4" x 24" (10cmx61cm) TUBULAÇÃO DE DUTO REDONDO DE ALUMÍNIO
3 - CAPA DE EXTREMIDADE REDONDA DE ALUMÍNIO 1x 4" (10 cm)
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4 - 1x 12 V CA 4" (10 cm x 10 cm x 2,5 cm) VENTILADOR DE
REFRIGERAÇÃO DA CPU.
5 - BLOCOS DE MADEIRA 4x 2"x2" (5cm)
6 - 1x 12"x 12" (30cmx30cm) PIRES DE TERRACOTA
7 - 1x 12x12 (30cmx30cm) PANELA DE CILINDRO TERRACOTA
Ferramentas
• 1 rebarbadora ou Dremel
• 1 pistola de cola ou pistola de silicone e tubo de silicone
• 1 furadeira elétrica
• 1 alicate
• 1 fita isolante
Como Construir
• Você primeiro precisa preparar o pote de terracota. Para fazer isso,

desenhe um círculo de 4" (10 cm) centralizado na parte inferior da panela.
• Pegue na rebarbadora ou, de preferência, na Dremel e corte o círculo na
panela. Uma Dremel oferece mais precisão no corte, enquanto uma
rebarbadora é mais rápida. Em ambos os casos, o furo deve ser o mais limpo
possível para evitar vazamentos a longo prazo.
• Em seguida, pegue o pires de terracota e marque um círculo de 4" (10 cm)
no centro e recorte-o da mesma forma que fez com a panela.
• Pegue o tubo de alumínio e corte-o ao meio. Isso deve deixar você com
duas peças de 4" x 12" (10 cm x 30 cm).
• Pegue um deles e insira-o no orifício do pote de terracota de modo que o
fundo do cachimbo e o fundo do pote de terracota fiquem alinhados e o
121
cachimbo não saia do fundo do pote.
• Use a pistola de cola ou silicone e fixe o tubo do duto dentro da panela.
Segure-o no lugar por um tempo para garantir que fique na vertical.
• Em seguida, pegue a tampa da extremidade redonda de alumínio de 4" (10
cm) e a broca.
• Faça alguns furos na tampa, nove ou dez devem bastar.
• Coloque a tampa da extremidade no topo do tubo de 4" x 12" (10 cm x 30
cm) dentro do pote.
122
• Agora você deseja conectar o ventilador de resfriamento da CPU de 12 V
CA 4" (10 cm x 10 x 2,5 cm) ao transformador de verruga de parede de 12 V 1
A. Pegue seu alicate e corte e descasque cerca de 0,5" (1,2 cm) das pontas
dos fios no ventilador da CPU. Alguns ventiladores têm dois fios, outros três.
Você precisará usar o preto e o vermelho para a conexão.
• Agora faça o mesmo com o fio do transformador de verrugas da parede e
descasque as pontas.
• Transformadores de verruga de parede normalmente têm dois fios, sendo
um de 12 V e o outro de aterramento. Conecte o fio de 12 V do
transformador ao fio vermelho do ventilador e o fio terra ao fio preto do
ventilador. Para descobrir qual dos fios da verruga na parede é de 12 V, você
só precisa testá-lo com um multímetro ou voltímetro de carro. O ventilador
não será danificado se você conectá-lo ao contrário, mas pode nem ligar. Se
você não tiver um voltímetro, você pode usar tentativa e erro conectando o
ventilador e ligando-o a uma tomada.
• Depois de conectar os fios, cubra-os com fita isolante para proteger a
conexão.
• Vire o fundo da panela para cima. Aplique uma pequena gota de cola ou
silicone em torno da moldura e fixe-a no centro do tubo de alumínio.
• Depois de endurecer a cola ou silicone, vire a panela e use os blocos de
madeira como pés para a panela.
• Encha a panela até a metade com água fria, cubra com pires de terracota
12 (30x30cm) e conecte-o.
123
Seu AC caseiro
As dimensões encontradas neste projeto não são imutáveis. Você pode

torná-lo maior ou menor, se desejar.
O 1 amp no transformador de verruga de parede é mais do que
suficiente para o ventilador. Uma ventoinha do cooler da CPU normalmente
usa cerca de 0,6 amperes, então você pode conectar até quatro ou cinco
potes na mesma parede.
Para manter a água mais fria por mais tempo, você pode usar sal.
Você precisará adicionar uma colher de sopa de sal para cada (470 ml) de
água. A água salgada congelada fica com a temperatura cerca de 5º F (-15º C
) mais baixa, do que a água congelada normal.
124
Capítulo 5 - Higiene
125
Poço de Água
A água é essencial para qualquer propriedade rural. Ter que

carregá-lo por longas distâncias consome tempo, energia e combustível.
Portanto, um poço de água cavado perto de sua casa torna-se uma
necessidade. Mas perfurar um poço com maquinário profissional pode ser
caro. Felizmente, existem métodos simples e eficazes de perfurar um
poço de água sem o uso de máquinas. Os poços foram construídos pela
primeira vez há pelo menos oito mil anos e historicamente variam em
construção, desde uma simples escavação no sedimento de um curso de
água seco até os qanats do Irã, e os poços e sakiehs da Índia.
Afinal, nos primeiros dias da colonização rural, os poços de água
nada mais eram do que buracos cavados à mão no solo. No entanto,
antes de começar a cavar, você deve verificar as leis locais sobre poços
de água para evitar qualquer incerteza.
126
O que você precisa
• 2 peças de 10' (3,04 m) de tubo de PVC de 4" (10,1 cm)

• 1 peça de 10' (3,04 m) de tubo de PVC de 1" (2,5 cm)
• 1 pedaço de 9' (2,74 m) de tubo de PVC de 1" (2,5 cm)
• 1 x 4" (10,1 cm) de acoplamento de PVC deslizante
• 1 x 1" (2,5 cm) de acoplamento de PVC deslizante
• Tampa de extremidade de PVC de 1x 4" (10,1 cm)
• 1x 1" (2,5 cm) válvula de pé de PVC
• 2x 1,2 " a 1" (3,2 cm a 2,5 cm) rosqueado em redutor de PVC simples
• Flange de piso de PVC 1x 4" (10,1 cm)
• Placa de madeira 1x 1’x1’ (25cmx25cm)
• 1 lata de primer de cola para tubos de PVC
• 1 lata de cola para tubos de PVC
• 2 sacos de cimento
• 1 bomba de jarro
• Parafusos Phillips para madeira com cabeça de panela 8 x 1" (2,5 cm)
127
1 - TUBULAÇÃO DE PVC de 4" (10,1 cm)
2 - TELA DE TUBULAÇÃO DE PVC DE 4" (10,1 cm)
3 - 10' (3,04 m) PEÇA DE TUBO DE PVC 1" (2,5 cm)
4 - 9' (3,04 m) PEÇA DE TUBO DE PVC 1" (2,5 cm)
5 - ACOPLAMENTO DE PVC SLIP-SLIP DE 1" (2,5 cm)
6 - VÁLVULA DE PÉ DE PVC DE 1" (2,5 cm)
7 - 1,25" A 1" (3,2 cm a 2,5 cm) REDUTOR ROSCADO DE PVC SIMPLES
8 - CAPA DE FIM DE PVC de 4" (10,1 cm)
9 - REDUTOR DE 4" (10,1 cm) SLIP DE PVC
10 - 4" (10,1 cm) FLANGE DE PISO DE PVC
11 - 1’x1’ (25cmx25cm) PLACA DE MADEIRA
12 - BOMBA DE JARRO
128
Ferramentas
• 1x perfurador / sem-fim ajustável com cabeça de sem-fim de 5" (12,7 cm)
• 1x extensões de haste de perfuração para escavadeira Post Hole (a
quantidade varia de acordo com o comprimento dos acessórios individuais).
• 1 serra para hacks
• 1 pá
• 1 marcador permanente
• 1 chave de fenda / Philips
Como Construir
• Antes de começar a cavar, é melhor preparar a tela externa. Pegue um dos

canos de PVC de 4" (10,1 cm) e seu marcador permanente. Marque cerca de
40 linhas em distâncias iguais entre eles ao longo do comprimento do cano.
Faça o mesmo no lado oposto do cano.
• Pegue a serra e use-a em cada linha que você marcou anteriormente.
Tenha cuidado para não cortar muito fundo, na faixa de 2,5 cm em ambos os
lados. Essas fendas permitirão que a água escoe enquanto mantém o solo
fora.
• Agora pegue as duas peças de 10' (3,04 m) de tubo de PVC de 4" (10,1 cm)
e prepare-as em uma extremidade usando o primer de cola de PVC.
• Cole-os usando o acoplamento de PVC deslizante de 4" (10,1 cm) e a cola
para tubos.
• Pegue a tampa da extremidade de PVC de 4" (10,1 cm) e faça alguns
orifícios. Esses orifícios permitirão que a água subterrânea passe.
• Prepare a parte final da tela do tubo com cola de base e, em seguida, cole
a tampa de PVC de 4" (10,1 cm) nela.
129
• Em seguida, você precisará localizar um local em sua propriedade que
tenha um rio subterrâneo fluindo. Embora não seja um método científico,
uma solução fácil é usar varinhas feitas de cabides de arame de metal.
• Depois de escolher o local certo para cavar, pegue a broca e cave,
mantendo-a o mais reto possível. Quanto mais perpendicular ao solo, mais
fácil será ao instalar a tela externa de PVC.
• Este poço terá cerca de 20' (6m) de profundidade, então você precisará de
algumas extensões de haste para que o trado alcance essa profundidade.
Fique de olho no solo que você escava e coloque-o em diferentes montes
assim que mudar de cor e composição.
• Depois de atingir a profundidade necessária, pegue o tubo de PVC de 4"
(10,1 cm) e mergulhe-o no poço com a extremidade tampada primeiro. Não
insira-o totalmente. Deixe cerca de 1,5' (0,45 m) acima do nível do solo.
• Agora pegue o solo que você cavou com a broca e preencha o espaço entre
o tubo de PVC e o solo. Coloque-o de volta na mesma ordem em que você o
cavou.
• Em seguida, limpe uma área de cerca de 1' (0,3 m) em torno do tubo de
PVC de 4" (10,1 cm), deixando um pequeno poço raso.
• Misture o cimento dos dois sacos e despeje-o ao redor do tubo na cova
rasa. Isso funcionará como uma âncora para o poço e evitará que a água
bombeada volte para o solo próximo ao poço.
• Agora é hora de fazer a parte interna do poço. Será mais curto do que a
parte externa para evitar que a válvula de pé toque o fundo do poço e fique
entupida. Pegue o pedaço de 9' (2,74 m) de tubo de PVC de 1" (2,5 cm) e
prepare uma extremidade com o primer de cola. Agora prepare e cole a
válvula de pé de PVC de 1" (2,5 cm) nele.
• Em seguida, prepare a outra extremidade da peça de 9' (2,74 m) de tubo
130
de PVC de 1" (2,5 cm) e uma extremidade da peça de 10' (3,04 m) de tubo
de PVC de 1" (2,5 cm). Cole-os usando o acoplamento de PVC deslizante de
1" (2,5 cm).
• A parte interna irá na caixa com a válvula de pé primeiro, então pegue a
outra extremidade, prepare e cole no redutor de 1,25" a 1" (3,2 cm a 2,5 cm)
rosqueado em um redutor de PVC simples.
• Pegue a placa de madeira e corte um orifício de 4,5" (11,4 cm) no meio.
Pegue o flange de piso de PVC de 4" (10,1 cm) e centralize-o na placa de
madeira. Fixe-o no lugar usando os parafusos e a chave de fenda. Agora
coloque a placa de madeira com o flange voltado para baixo no topo do tubo
de PVC imerso de 4" (10,1 cm) .
• Agora você pode inserir a parte interna do tubo de PVC de 1" (2,5 cm) no
tubo de PVC de 4" (10,1 cm) com a válvula de pé primeiro. Tenha cuidado
para não deixá-lo cair.
• Traga a bomba do jarro para o redutor de PVC roscado e aparafuse. Agora
você pode preparar o poço por meio do jarro da bomba, despejando um ou
dois baldes de água nele.
• Teste a bomba e retire a água lamacenta até que esteja limpa. Se por
acaso parar de funcionar, remova a parte interna do poço e limpe a válvula
de pé, pois provavelmente está entupida com lama.
• Use a chave de fenda e fixe a bomba do jarro na placa de madeira com
alguns parafusos.
131
132
Seu Poço de Água
Certifique-se de que as conexões entre as peças estejam bem

vedadas. Caso contrário, eles vazarão e a bomba não funcionará muito
bem.
Este poço de água não tem água potável devido à profundidade rasa
para a qual foi cavado. A água terá de ser purificada para que seja segura
para beber. No entanto, você ainda pode usá-lo para regar plantas ou
vegetais.
Se desejar, você pode cavar o poço a uma profundidade maior.
Quanto mais fundo você for, mais limpa será a água.
133
Filtro de Água Bioareia
Quando a água de superfície não tratada é coletada, há patógenos,

partículas e biomatéria suspensos nela. Se não forem removidos, eles podem
causar doenças e transmitir um sabor desagradável que pode transformar a
tarefa de manter as crianças hidratadas em uma batalha.
Filtros de bioareia removem patógenos e matéria em suspensão ao
correr água por uma coluna de areia coberta por um biofilme. Embora o
biofiltro doméstico tenha sido patenteado em 1993, a tecnologia está em uso
desde pelo menos 1800 e simplesmente imita o processo natural de filtragem
da água através da areia contendo micróbios benéficos dos quais o homem se
beneficia desde o início dos tempos. Patógenos e matéria suspensa são
removidos por quatro processos:
• Armadilha mecânica - Os agentes patogênicos e a matéria suspensa ficam
presos em espaços entre os grãos de areia.
• Predação - Os patógenos são comidos uns pelos outros e por
134
microrganismos, especialmente na biolayer.
• Adsorção - Os patógenos ficam presos aos sólidos em suspensão, uns aos
outros e à areia.
• Morte Natural - Os patógenos presos no lento filtro de areia morrem por
falta de oxigênio, comida ou porque chegam ao fim de seus ciclos de vida.
Uma vez que os filtros bioareia tradicionais são moldados em concreto
e podem pesar mais de 200 libras (91 Kg) vazios, o que pode não estar
disponível para você em uma situação de sobrevivência, este projeto usa
baldes de HDPE padrão para formar a coluna de filtro que estão mais
prontamente disponíveis e muito mais leve.
O que você precisa
• 3x 5 galões (18,93L)
• 3 tampas de balde de 5 galões HDPE
• 1 x 3/8" (0,96 cm) de bico de fechamento de latão
• 2x 3/8" (0,96 cm) de diâmetro, 3/8" (0,96 cm) de comprimento de
mangueira de latão.
• 2 arruelas de neoprene de 5/8" (1,59 cm)
• Arruela de para-choque galvanizada de 4x 5/8" (1,59 cm)
• 8x 3/4" (1,9 cm) parafusos de cabeça Phillips com rosca grossa e flangeada
• Tubo de vinil de 5’3/8" (0,96 cm) de diâmetro interno
• 1 x 3,8 onças (112 ml) de material de vedação de silicone de grau
alimentício.
• Fio de latão 1x 4" (10,16 cm) 24 gal (0,5 mm)
• 50 lb (22,7 kg) de areia lavada da rocha britada
• Cascalho lavado de 10 lb (4,5 kg) de rocha britada
135
• Seixos lavados de 10 lb (4,5 kg) de rocha britada
DICA: Areia e cascalho de rocha britada são mais limpos, menos

propensos a serem contaminados por patógenos ou matéria orgânica e tem
uma mistura eficaz de tamanhos de grãos para esta aplicação. Eles são
feitos através da alimentação de rocha em uma máquina de trituração de
rocha. Se não estiverem disponíveis, areia e cascalho de uma pedreira, rio,
praia ou deserto podem ser usados, mas primeiro devem ser limpos e
depois desinfetados.
136
1 - BALDE DE HDPE COM TAMPA
2 - ENCAIXE, BICO E LAVADORES DE LATÃO FARPADO
3 - SEIXOS LAVADOS
4 - CASCALHO LAVADO
5 - AREIA LAVADA
6 - TUBULAÇÃO DE VINIL
137
Ferramentas
• 1 folha de lixa de grão 220 e bloco de lixa ou esponja de lixa
• 1x furadeira elétrica com brocas padrão de 1/8" (0,32 cm) e 3/8" (0,96 cm)
• 2x 6" - 8" (15-20 cm) chave ajustável
• 1 chave de fenda / Phillips ou broca e adaptador hexagonal para broca
• 1 faca de serviço
• 1 régua ou fita métrica
• 1x 1' de corda ou fio de algodão
• 1 prego comum
DICA: É melhor usar uma caçamba de polietileno de alta densidade e

seguro para alimentos (HDPE), arruelas de paralama galvanizadas (para
rigidez) e uma arruela de neoprene na parte externa do orifício na
caçamba, apertando manualmente os componentes.
Como Construir
Numerando os baldes
• Coloque as tampas frouxamente nos baldes.
• Empilhe os baldes.
• Usando o marcador permanente, numere os baldes 1 – 3 em ordem
crescente, onde o balde # 1 está no chão, # 2 está no meio e # 3 está no
topo da pilha.
Instalando as farpas da mangueira e a tubulação de entrada no balde # 1
• Marque o centro de um orifício a 1,5" (3,81 cm) do fundo do balde.
138
• Faça um orifício de 3/8" (0,96 cm) na marca.
• Lixe quaisquer arestas do orifício.
• Instale (de fora trabalhando em direção à parede externa do balde) uma
ponta de mangueira de latão em uma extremidade do bico de fechamento de
latão.
• Instale (da parede da caçamba trabalhando dentro para o centro da
caçamba) uma arruela de neoprene, duas arruelas de para-choque
galvanizadas, seguidas da outra espiga de mangueira de latão no bico de
fechamento de latão, apertando manualmente os componentes.
• Aperte as saliências das pontas com as chaves ajustáveis até ficarem firmes.
• Corte 5" (12,7 cm) de tubo de vinil e instale-o na espiga de latão da
mangueira dentro do balde.
Colocando as tampas no fundo dos baldes nºs 2 e 3
• Usando o material de fabricação da gaxeta de silicone, passe um cordão de
1/4" (6,4 mm) ao redor da parte interna da borda da parte superior de uma
das tampas, onde outro balde se empilhará em cima dele.
• Empilhe o balde nº 2 no topo da tampa com o material da junta.
• Usando o marcador permanente, divida a parte inferior interna do balde
em quatro quadrantes, desenhando um padrão de retículo (as linhas não
precisam ser exatas).
• Prenda o fundo do balde nº 2 à tampa usando quatro parafusos de chapa de
metal flangeada uniformemente, espaçados e acionados a aproximadamente
2,5" (6,35 cm) da parede do balde, um ao longo de cada uma das linhas que
dividem os quadrantes.
• Repita os passos 1-4 com o balde nº 3 e a outra tampa.
Perfurando os furos através das tampas dos baldes 1 e 2 e do fundo dos baldes
2e3
139
• Usando uma broca de 1/8", faça aproximadamente 25 orifícios em cada um
dos quatro quadrantes do balde nº 2 completamente através do fundo do
balde e da tampa fixada nele para permitir que a água passe.
• Repita o processo com o balde # 3.
Preenchendo os baldes com meio filtrante
• Encha cada um dos três baldes com aproximadamente 1/3 das pedras,
espalhando uma camada plana e nivelada.
• Encha cada um dos três baldes com aproximadamente 1/3 do cascalho,
espalhando uma camada plana e nivelada.
• Encha os baldes nºs 1 e 2 com areia, espalhando uma camada plana e
nivelada no topo, deixando apenas seixos e cascalho no balde nº 3 para a
água, protegendo a camada biológica.
Montando os baldes, conectando o tubo de saída e enchendo com água
• Monte os baldes empilhando o balde # 2 no topo do balde # 1
e, em seguida, empilhe o balde nº 3 no topo do balde nº 2, encaixando
bem as tampas.
• Prenda o tubo de vinil restante na espiga da mangueira de saída.
• Encha com água.
• Posicione a altura da tubulação de modo que quando o filtro parar
de funcionar, a superfície da água estará 2" (5 cm) acima da areia no
balde # 3.
• Prenda o tubo no lugar prendendo-o à alça de arame do balde nº 3
(pode ser necessário girar o balde nº 3 para que a parte desejada da alça
de arame fique alinhada com a espiga da mangueira de saída.
140
Seu Filtro de Água Bioareia
Os filtros reduzem os patógenos na água em uma determinada

porcentagem (que é de 88-98,5% para os biofiltros), portanto, você deve
começar com o menor número possível de patógenos. A entrada da água
mais limpa possível também reduz a necessidade de limpar a camada
superior de areia em seu filtro bioareia para mantê-lo fluindo rápido o
suficiente:
• Obtenha água da fonte de água mais limpa possível e proteja-a para evitar
mais contaminação, realizando a higiene, a roupa e a lavagem da louça bem
longe dela. Certifique-se também de que qualquer pessoa use a
fonte de água, use latrinas e que estejam localizadas bem longe da fonte de
água.
• Colete água abaixo da superfície e longe da costa, onde a água fica
estagnada e o oxigênio e a luz do sol estimulam o crescimento de patógenos.
• Coloque a água coletada em um balde ou outro recipiente antes de colocá-
la no filtro, permitindo que os sólidos em suspensão caiam da suspensão
como sedimento. Floculantes, como alúmen ou cacto de pera espinhosa,
podem ser agitados na água para fazer com que a matéria em suspensão se
aglomere ou se agregue e saia da suspensão.
• Decante a água do topo da decantada despejando suavemente a água do
topo, tomando cuidado para não perturbar o sedimento.
• Pré-filtre a água antes de entrar no filtro, despejando-a em duas camadas
de pano limpo, um filtro de café, várias camadas de gaze ou um pré-
filtro semelhante.
141
DICA: Leva até um mês para as bactérias benéficas se estabelecerem,
formarem uma biolamada saudável e começarem a trabalhar comendo
patógenos, mas uma vez estabelecido, seu filtro bioareia durará décadas de
uso diário.
Para operar seu filtro bioareia

• Despeje um balde de água de superfície pré-tratada na parte superior do
filtro. A água começará a fluir para fora do tubo de saída. Use a mesma
fonte de água todos os dias.
• O balde superior atua como um reservatório. A água flui mais rápido
quando o reservatório está cheio.
• Levará pelo menos uma hora para que a água pare de fluir.
• Assim que a água parar de fluir, o filtro deve permanecer em repouso para
uma pausa por um período de pelo menos uma hora antes de despejar mais
água.
DICA DE SEGURANÇA: Para manter a saúde da camada biológica, seu filtro de

bioareia deve ser usado diariamente e preenchido da mesma fonte todas as
vezes.
142
Para que a água atinja o mesmo padrão da água municipal, a água que
sai do filtro provavelmente precisa de tratamento adicional. Sempre que
possível, trate-a fervendo. Quando a fervura não for possível, use
tratamento químico, filtração adicional ou pasteurização SOLAR UV. Se você
construir e usar este filtro, reserve um tempo para pesquisar filtros de
bioareia completamente.
143
Sistema de Captação de Água
Na maior parte do país, a jardinagem não é possível sem irrigação e

uma ótima maneira de garantir que você tenha bastante água para o seu
jardim de sobrevivência é coletar a água da chuva. A água da chuva também
é melhor para o seu jardim do que a água municipal clorada.
Infelizmente, as leis de aproveitamento de água da chuva variam
muito de estado para estado. Alguns estados permitem que os residentes
construam grandes lagos ou cisternas, outros limitam a coleta de água da
chuva a dois barris de 55 galões. Outros ainda não permitem o
armazenamento de água e alguns estados exigem que as captações de água
da chuva sejam projetadas por engenheiros e se apliquem aos códigos de
encanamento, então certifique-se de verificar as leis locais.
Ao escolher o tamanho de sua bacia hidrográfica, quanto maior,
melhor porque você precisa de água suficiente para passar alguns meses sem
144
chuva e porque cada 1.000 pés quadrados de telhado, coleta-se 600 galões
de água por polegada de chuva. Se a captação de água for composta por dois
barris de 55 galões, ela irá rapidamente encher e transbordar, resultando na
perda de água livre.
Construir um sistema modular de captação de água permite expandir o
sistema em uma emergência, ou se o seu estado perceber que apenas 3% da
chuva chega à superfície ou ao lençol freático e diminuir as restrições no
tamanho da captação de água da chuva. Ele também permite que você
expanda seu sistema conforme suas finanças permitirem ou conforme você
adquire materiais de construção adicionais ou instale uma bacia embaixo de
cada calha.
Tornar o seu sistema de captação de água muito complicado ou muito
caro é um erro, é por isso que este projeto é simples e usa materiais
prontamente disponíveis.
O que você precisa
• 1x 3/4" (44,45 mm) torneira com rosca macho NPT

• 1 x 2" (5,08 cm) de PVC macho colável a uma bucha rosca NPT fêmea de
3/4" (44,45 mm).
• 4x 10' (3,48 m) de madeira tratada com pressão e 4" x 4" (10,16 cm x 10,16
cm) de madeira serrada.
• 2 x 24 "(60,96 cm) de madeira tratada com pressão de 2" x 4 "(4,8 cm x 9,8
cm).
• Madeira tratada com pressão de 16 x 24" (60,96 cm) por 4" x 4" (9,8 cm x
9,8 cm).
145
• Parafusos sextavados de 32 x 2" (5,08 cm) de comprimento e 5/16" (33,34
mm) de diâmetro.
• Suporte de ângulo reto galvanizado de 2 furos de 32x com furos de 5/16"
(33,34 mm).
• Rosca grossa de 64x 3" (7,62 cm), parafusos de cabeça Phillips para o
deck.
• Parafusos para madeira de rosca grossa Phillips com cabeça de panela 8x
1,5" (3,81 cm).
• 4x tambor opaco de 55 galões (208L) com duas aberturas de tampão de 2"
(5,08 cm) (veja a dica abaixo).
• Válvula esférica de PVC 2x 2" (5,08 cm)
• T de PVC 10x 2" (5,08 cm)
• 1 x 2" (5,08 cm) em T de canto de PVC
• 1 cotovelo de PVC 180° 2" (5,08 cm)
• 1 cotovelo de PVC de 90° 2" (5,08 cm) com uma extremidade macho e uma
extremidade fêmea.
• 1 tubo de PVC de 30' de 2" (5,08 cm) (o comprimento contíguo mais longo
necessário é cerca de 9' ou 2,7432 m).
• 1 tampa de limpeza de PVC de 2" (5,08 cm) com plugue
• 1x 2" (5,08 cm) cabeça de chuva com captura de folhas e tela de mosquito.
• Flange de tampão macho 4x 2" (5,08 cm) com roscas grossas. (Veja a dica
abaixo).
• Flange de tampão macho de 4x 2" (5,08 cm) com roscas finas. (Veja a dica
abaixo).
• 1x 1'x1' de material de tela de inseto
• 1 x 2" (5,08 cm) a 4" (10,16 cm) redutor de PVC
• 1 tubo de PVC de 7'4" (2,24 m)
146
• 1 tampa de limpeza de PVC de 4" (10,16 cm) com plugue
• 1 flange macho de PVC colável de 12" (1,27 cm) para a ponta 3/8" (0,95
cm).
• 1 bola Wiffle de 7,62 cm (3")
• 1x 28" (71,12 cm) de comprimento de cinta de metal para tubos
• 1 zíper resistente a UV de 12" (30,48 cm)
• 1x primer de PVC
• 1x cimento de PVC
DICA: A maioria dos tambores de 55 galões tem uma abertura de 2" com
roscas grossas e outra com roscas finas, mas isso às vezes varia, portanto,
certifique-se de adquirir flanges de batoque com roscas que correspondam
às aberturas de batoque em seus barris.
147
1 - MADEIRA DE PRESSÃO TRATADA DE 4" x 4"
2 - SUPORTES DE ÂNGULO DIREITO
3 - BARRIS DE GALÃO
4 - SISTEMA DE CAIXA DE CONEXÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC DE 2" (5,08
cm) AO PRIMEIRO NÍVEL.
5 - COTOVELO DE PVC 180° 2" (5,08 cm)
6 - COTOVELO DE PVC 90° 2" (5,08 cm)
7 - TUBO DE CANTO DE 2" (5,08 cm) de PVC
8 - VÁLVULA ESFERA DE PVC 2" (5,08 cm)
9 - EXCESSO DE TUBULAÇÃO DE 2" (5,08 cm) de PVC
148
10 - TUBULAÇÃO
11 - FLANGE
12 - TUBO DE CANTO DE PVC 2" (5,08 cm)
13 - TUBULAÇÃO DE PVC 2" (5,08 cm)
14 - TELA DE INSETOS E ABRAÇADEIRAS
15 - BUCHA ROSCADA DE PVC NPT E PONTA ROSCADA DE NPT
16 - PLUGUE DE LIMPEZA DE PVC DE 2" (5,08 cm) COM PLUGUE
17 - FOLHA DE CAPTURA E TELA DE MOSQUITO
18 - 2" (5,08 cm) CABEÇA DE CHUVEIRO
20 - 2" (5,08 cm) TUBO DE CANTO DE PVC
21 - VÁLVULA ESFERA DE PVC 2" (5,08 cm)
22 - REDUTOR DE PVC de 2" (5,08 cm) A 4" (10,16 cm)
24 - 3" (7,6 cm) ESFERA WIFFLE
25 - 4" (10,16 cm) TAMPA DE LIMPEZA COM PLUGUE
26 - 12" (1,27 cm) PVC FLANGE COM BICO
Ferramentas
• 1x chave de impacto hexagonal com brocas, uma chave de fenda / phillips
• 1 chave de soquete e soquete de 5/16" (33,34 mm)
• 1x serra alternativa ou serra de corte com lâminas
• 1 moldura de caixa de 24" (60,96 cm) ou nível de feixe
• 1 esquadro de carpinteiro ou esquadro rápido
• 1 pá de lâmina quadrada
• 1 fita métrica
• 1 lápis
149
• 1 marcador
• 1 chave de tubos
• 1 torno
• 1 folha de lixa 220
150
Como Construir
Para o quadro
• Use o nível e a pá para nivelar uma área de 36" x 36" (91,44 cm x 91,44 cm)
sob a calha que drenará para o reservatório de água. Uma vez que esta área
suportará o rack, centre a área na calha para que o centro da parte de trás
do rack fique 2" (5,08 cm) na frente do centro da calha quando visto de
cima.
• Posicione uma coluna de canto 4x4 de 10' (3,048m) verticalmente dentro
da área nivelada e tenha um ajudante para segurá-la no lugar.
• Centralize a extremidade de um dos 4x4 de 24"(60,96 cm) horizontalmente
a uma altura de 24" (60,96 cm) com o lado superior do nível 4x4 de 24"
(60,96 cm).
• Use o lápis para marcar os locais de dois orifícios guia no topo 4x4 de 24"
(60,96 cm). De frente para o poste, desenhe uma linha da direita para a
esquerda na parte superior do 4x4, a 12" (1,27 cm) do poste e espace as
marcas uniformemente nessa linha.
• Use a broca ligeiramente menor em diâmetro do que os parafusos de
convés de 3" (7,62 cm) para fazer dois orifícios guia, descendo pelo topo do
4x4 de 24" (60,96 cm) e na coluna de canto em um ângulo de 45°.
• Usando a chave de impacto e a broca Phillips, insira dois parafusos de deck
de 3" (7,62 cm) nos orifícios-guia perfurados na etapa 5, prendendo o 4x4 de
24" (60,96 cm) à coluna do canto.
• Posicione uma segunda coluna de canto 4x4 de 10' (3,048m) verticalmente
na extremidade livre do 4x4 de 24" (60,96 cm) e prenda-os da mesma
maneira, fazendo dois orifícios guia e apertando dois parafusos de convés
151
com os 24" (60,96 cm) 4x4 posicionado como o primeiro degrau de uma
escada, centralizado em 24" (60,96 cm) com o lado superior nivelado.
• Anexe um segundo 4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) ao primeiro poste de
canto em um ângulo de 90° a partir do primeiro 4x4 de 24" (60,96 cm),
centralizado a uma altura de 24" (60,96 cm), usando mais dois parafusos de
deck de 3" (7,62 cm).
• Posicione uma terceira coluna de canto de 10' (3,048 m) verticalmente na
extremidade livre do segundo 4x4 de 24" (60,96 cm).
• Centralize a extremidade livre do segundo 4x4 24" (60,96 cm) 4x4 24"
(60,96 cm) acima da coluna de canto com o lado superior nivelado e prenda-
o da mesma maneira, perfurando dois orifícios guia e, em seguida,
conduzindo dois parafusos de convés de 3" (7,62cm), formando o primeiro
degrau de uma segunda escada posicionada perpendicularmente à primeira.
• Centralize um terceiro 4x4 de 24" (60,96 cm) horizontalmente em um
ângulo reto do segundo para que os três 4x4 de 24" (60,96 cm) formem um
formato de U quando vistos de cima. Como os outros dois, centre-o com
60,96 cm de altura no poste com o lado superior nivelado.
• Prenda o terceiro 4x4 de 24" (60,96 cm) da mesma maneira que os outros
dois, fazendo dois orifícios guia e apertando dois parafusos de deck de 3"
(7,62 cm).
• Posicione a quarta coluna de canto verticalmente de modo que as quatro
colunas de canto formem um quadrado quando vistas de cima.
• Centralize a extremidade livre do terceiro 4x4 de 24" (60,96 cm) até a
quarta coluna de canto com o lado superior nivelado e prenda-o da mesma
maneira, fazendo dois orifícios guia e, em seguida, cravando dois parafusos
de deck de 3" (7,62 cm) neles.
• Centralize um quarto 4x4 de 24" (60,96 cm) horizontalmente, a uma altura
152
de 24" (60,96 cm) entre o primeiro e o quarto polo de canto e prenda da
mesma maneira que os outros três (fazendo dois orifícios guia e, em seguida,
parafusando com dois parafusos de deck de 3" (7,62 cm). O quarto 4x4
formará o último lado de um quadrado quando visto de cima e completará a
primeira camada que suportará o primeiro cilindro.
• Para formar a segunda camada da estrutura, coloque os dois 2x4s de 24"
(60,96 cm) verticalmente na extremidade em cima do primeiro 4x4
horizontal de 24" (60,96 cm) próximo aos postes de canto.
• Defina os primeiros 24" (60,96 cm) 4x4 na segunda camada
horizontalmente no topo dos dois 2x4s, eliminando a necessidade de
medição.
DICA: Neste ponto, haverá uma pequena quantidade de jogo nas colunas
de canto. Use o nível para garantir que os 4x4s verticais e os 4x4s
horizontais estejam nivelados no prumo, enquanto você segura a segunda
camada da estrutura.
• Anexe os primeiros 24" (60,96 cm) 4x4 na segunda camada da mesma

maneira que os 4x4s horizontais na primeira camada da estrutura para
formar o primeiro lado da segunda camada perfurando dois orifícios guia e,
em seguida, dirigindo dois parafusos de convés de 3" (7,62cm) dentro deles.
• Mova os dois 2x4s para o próximo 4x4 horizontal na primeira camada e
repita a etapa 18 para anexar o segundo 4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) na
segunda camada.
• Mova os dois 2x4s para o próximo 4x4 horizontal na primeira camada e
repita a etapa 18 para anexar o terceiro 4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) no
segundo nível.
153
• Mova os dois 2x4 para o último 4x4 horizontal na primeira camada e repita
a etapa 18 para anexar o quarto e último 4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) na
segunda camada.
• Repita os passos 16 a 21 para formar a terceira camada do quadro.
• Repita as etapas 16 a 21 mais uma vez para formar a quarta e última
camada da moldura.
• Centralize um suporte em ângulo reto galvanizado de 90° em um canto
abaixo de um 4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) na primeira camada da
estrutura contra uma das colunas de canto.
• Usando o lápis, marque os centros dos dois orifícios na parte inferior do
4x4 horizontal de 24" (60,96 cm) e a coluna do canto e coloque o suporte em
ângulo reto de lado.
• Usando uma broca ligeiramente menor em diâmetro do que um parafuso
guia de 5/16" (33,34 mm), faça um orifício guia centralizado em cada uma
das marcas.
• Coloque o suporte em ângulo reto de volta no lugar e, em seguida, use
uma chave de soquete para afundar um parafuso hexagonal de 5/16" (33,34
mm) em cada um dos orifícios, prendendo o canto.
• Repita as etapas 24-27 mais trinta e uma vezes, fixando os cantos
restantes abaixo dos 4x4s horizontais de 24" (60,96 cm).
Para o sistema de captação de água
• Usando uma serra alternada ou serra para metal, corte oito tubos de PVC
de 3" (7,6 cm) de 2" (5,08 cm), tomando cuidado para que o corte esteja a
90° e, em seguida, use uma folha de lixa para remover quaisquer rebarbas.
154
DICA: Ao aplicar o primer, passe uma camada de primer de PVC ao redor
da parte externa do tubo e da parte interna das conexões até os ombros.
Ao aplicar o cimento, aplique uma camada generosa de cimento de PVC
imediatamente após o primer para que o primer não tenha tempo de secar.
Em seguida, encaixe rapidamente as peças antes que o cimento seque,
alinhando as conexões usando as linhas de profundidade e alinhamento.
• Teste o ajuste de cada extremidade de cada tubo no eixo perpendicular

de um T de PVC de 2" (5,08 cm) e marque o tubo com o marcador
permanente circunscrevendo o tubo onde o ombro do T encontra o tubo e
desenhando uma linha reta em cada uma das juntas, começando na
conexão e terminando no tubo.
• Teste o encaixe da outra extremidade de cada tubo em um flange de
tampão de 2" (5,08 cm) e marque os tubos e conexões como na última
etapa.
• Desmonte um dos conjuntos, acompanhando qual encaixe vai em cada
extremidade do tubo.
• Aplique o primer e, em seguida, cole no tubo e no flange do tampão,
mas não a tubo em T.
• Remonte o conjunto, tendo o cuidado de assentar as conexões na
profundidade indicada pela linha circunscrita no tubo e de alinhar as
metades das retas.
• Usando a chave de tubo, instale o conjunto em um tampão abrindo um
dos barris e aparafusando o flange do tampão na abertura do tampão,
combinando-o com uma abertura do tipo de rosca correto.
• Repita as etapas 4 a 7 com cada uma das montagens.
• Coloque os barris na prateleira.
155
• Usando fita métrica e lápis, meça a distância entre o ombro dentro da
parte superior do T de PVC de 2" (5,08 cm), e deve estar dentro da parte
inferior do T acima dele.
• Transfira a medição para tubo de PVC de 2" (5,08 cm), corte o tubo até
o comprimento usando a serra alternativa ou serra para metal e lixe todas
as rebarbas.
• Remova os tubos do cilindro inferior.
• Teste o ajuste e marque o tubo de PVC de 2" (5,08 cm) que você cortou
no comprimento da etapa 11, junto com os dois Ts como você aprendeu
na etapa 2.
• Desmonte os Ts e a seção do tubo que você testou e encaixou no último
passo.
• Aplique o primer e o cimento nos dois tubos de PVC de 2" (5,08 cm) no
cilindro inferior, nos dois T do cilindro inferior e na seção do tubo que
você testou e os ajustou na etapa 13.
• Encaixe os dois Ts no tubo de PVC de 2" (5,08 cm) que passa entre eles,
respeitando o anel de profundidade e as linhas de orientação marcadas no
passo 13.
• Encaixe os Ts nos tubos de PVC de 2" (5,08 cm) no primeiro cilindro.
• Repita os passos 10-17 para os outros três barris.
• Como nas etapas 10 e 11, meça a distância entre o ombro dentro do T
superior do cilindro inferior e o ombro dentro do T inferior do segundo
cilindro, transfira a medição para uma seção de tubo de PVC de 2" (5,08
cm), corte-o no comprimento e lixe-o.
• Teste o encaixe e marque o tubo e os Ts como você aprendeu na etapa
2.
• Remova o tubo.
156
• Aplique primer e cimento no tubo em T.
• Instale o tubo entre os dois Ts respeitando as marcas de profundidade e
orientação.
• Repita os passos 19-23 para conectar o terceiro e o quarto barril.
• Corte um tubo de PVC de 4" (10,16 cm) de comprimento de 2" (5,08 cm),
encaixe-o, marque-o, desmonte-o, prepare-o e cimente-o com o T inferior
no cilindro inferior.
• Aplique primer e cimente um T em linha com o comprimento do tubo
instalado na última etapa com o T instalado perpendicularmente ao barril.
• Corte outro comprimento de 4" (10,16 cm) de tubo de PVC de 2" (5,08
cm) e instale-o, marque, desmonte, prepare e cimente no lugar na parte
inferior do T instalado na última etapa.
• Aplique primer e cimente o tampão de limpeza de PVC de 2" (5,08 cm)
na extremidade livre do tubo instalado na última etapa.
• Aplique primer e cimente o PVC macho colável de 2" (5,08 cm) na bucha
rosca NPT fêmea de 3/4" (1,91 cm) ao eixo perpendicular do T aberto sob
o cilindro inferior.
• Usando a chave de tubo, instale a torneira de 3/4" (1,91 cm) na bucha
instalada na última etapa.
cm) e instale-o, aplique primer e cimente-o no lugar no topo do T
projetando-se para cima a partir do topo (quarto) barril.
• Monte, marque, desmonte, Aplique primer e cimente uma válvula de
esfera de PVC de 2" (5,08 cm) na parte superior do tubo instalado na
última etapa.
cm) e instale, desmonte, prepare e cimente no lugar na parte superior da
157
válvula esférica de PVC de 2" (5,08 cm) instalada no último passo.
• Monte, marque, desmonte, prepare e cimente o T de canto de PVC de 2
"(5,08 cm) na parte superior do tubo instalado na última etapa, de modo
que uma abertura do T de canto aponte para trás sobre o topo do barril
superior, e as outras extremidades apontam para qualquer lado da
estrutura que tenha melhor drenagem próximo à parte inferior da
estrutura, pois isso levará à saída de transbordamento.
Para a cabeça de chuva e sistema de primeira descarga
• Reposicione a estrutura de forma que o centro da parte de trás da
estrutura fique centralizado 2" (5,08 cm) na frente do centro da calha,
quando vista de cima.
• Se houver um cano de esgoto conectado à calha, remova-o agora.
• Usando um ajudante, posicione o tubo de PVC de 7' (2,13 m) de
comprimento e 4" (10,16 cm) de diâmetro no centro da parte traseira do
rack, de modo que a parte inferior do tubo fique aproximadamente 18"
(45,72 cm) acima do dreno.
• Corte uma tira de tubo de 1' (30,48 cm) de comprimento e use-a para
prender o tubo de PVC de 4" (10,16 cm) por 4x4 de 24" (60,96 cm) no
centro da primeira camada do rack, acionando um parafuso de madeira
com cabeça de panela de 1,5" (3,81 cm) através da cinta no 4x4,
apertando a cinta e, em seguida, cravando um segundo parafuso para
madeira com cabeça de panela de 1,5" (3,81 cm) no lado oposto da cinta.
• Repita a etapa 4 para prender a seção superior do tubo de PVC de 4"
(10,16 cm) por 4x4 de 24" (60,96 cm) ao centro da terceira camada do
rack.
• Faça um orifício de meia polegada no centro do tampão de limpeza da
tampa do tubo de PVC de 4" (10,16 cm) com tampão de limpeza.
158
• Instale o flange de PVC colável de 1/2" (1,27 cm) com bocal de 3/8"
(0,95 cm) na tampa usando o mesmo procedimento de: encaixar, marcar,
desmontar, aplicar primer, cimentar.
• Monte, marque, desmonte, aplique primer, cimente a tampa de
limpeza na parte inferior do tubo de 4" (10,16 cm) posicionado acima do
dreno.
• Desaparafuse o plugue de limpeza, coloque a esfera Wiffle no tubo de
4" (10,16 cm) e reinstale a tampa.
• Ajuste, marque, desmonte, aplique primer e cimente os 2" (5,08 cm)
por 4" (10,16 cm) flanges de PVC, na parte superior do tubo de PVC de 4"
(10,16 cm).
• Corte um tubo de PVC de 4" (10,16 cm) de comprimento por 2" (5,08
cm) e encaixe, marque, desmonte, aplique primer e cimente-o na parte
superior do flange instalado na última etapa.
• Monte, marque, desmonte, prepare e cimente a segunda válvula de
esfera de 2" (5,08 cm) na parte superior do tubo de PVC de 2" (5,08 cm)
instalado na última etapa.
• Teste o ajuste e marque um T de PVC de 2" (5,08 cm) com o
comprimento de 2" (5,08 cm) e um tubo PVC de pelo menos 4' (121,92
cm) de comprimento no eixo perpendicular do T.
• Segurando o tubo reto do T diretamente acima da válvula de esfera de
PVC de 2" (5,08 cm) instalada na etapa 12, com o tubo projetando-se
para o T do canto na frente da captação, marque o tubo onde ele cruzará
com o ombro do T de canto.
• Corte o tubo de PVC de 2" (5,08 cm) no ponto onde você o marcou na
última etapa e encaixe, marque, desmonte, aplique primer e cimente no
T de canto de 2" (5,08 cm).
159
• Teste o ajuste de outro comprimento de tubo de PVC de 2" (5,08 cm)
na parte superior da válvula de esfera de 2" (5,08 cm) instalada acima do
primeiro desviador de descarga (4" ou 10,16 cm, conjunto de tubo com
esfera Wiffle) e marque-o no ponto onde ele vai coincidir com o ombro
do T na extremidade do tubo que conduz ao T do canto na frente da
bacia com o referido tubo mantido nivelado.
• Corte o tubo na marca feita na última etapa, teste o ajuste em ambos
os Ts e a válvula de esfera e marque ambas as juntas.
• Desmonte, aplique primer, cimente e recoloque o tubo de PVC de 2"
(5,08 cm) para a válvula de esfera de 2" (5,08 cm).
• Aplicar primer e cimentar o T de PVC de 2" (5,08 cm) tanto no tubo de
PVC vertical de 2" (5,08 cm) instalado na última etapa quanto no tubo de
PVC horizontal de 2" (5,08 cm) que corre de volta para o T de canto na
frente da bacia.
• Ajuste a cabeça de chuveiro de 2" (5,08 cm) com o comprimento de
tubo de PVC de 2" (5,08 cm), longo o suficiente para posicionar a cabeça
de chuveiro diretamente abaixo da calha quando conectada ao T
instalado na etapa anterior, marque a junta entre o tubo e a cabeça de
chuveiro e marque aquele tubo de PVC de 2" (5,08 cm) onde ele deve se
encontrar com o ombro do T de PVC de 2" (5,08 cm).
• Desmonte o tubo de PVC de 2" (5,08 cm) da cabeça de chuva e corte-o
na marca feita na última etapa.
• Teste de encaixe na extremidade do corte do tubo de PVC de 2" (5,08
cm) na última etapa com o T de PVC de 2" (5,08 cm) e marque a junta.
• Desmonte o tubo de PVC de 2" (5,08 cm) do T de PVC de 2" (5,08 cm).
Prepare a junta e cimente-a no T.
• Aplicar primer e cimentar a cabeça de chuveiro no tubo de PVC de 2"
160
(5,08 cm) instalado na última etapa.
DICA: Seu primeiro desviador de descarga deve conter de 10 a 50 galões (34

- 189 litros) para cada 1.000 pés quadrados de telhado que drenam para o
sistema. Quanto mais sujo o telhado ficar, maior será o volume de primeira
descarga recomendado. Uma vez que um tubo de PVC de 4" (10,16 cm)
comporta aproximadamente 0,65 galões (2,45 litros) por pé, um tubo de 7' de
comprimento e 4" (224 cm) pegará cerca de 4,5 galões (17 litros), tornando-o
adequado para cerca de 450 pés quadrados (137 m) de telhado, se o telhado
estiver do lado limpo. Se a área do telhado que drena para o seu sistema
exceder 450 pés quadrados ou estiver muito suja, você pode aumentar a
capacidade do primeiro desviador de descarga instalando um reservatório
abaixo do tubo de PVC de 4" (10,16 cm) e instalar um flange de redução no
tubo de PVC de 4" (10,16 cm) logo acima do reservatório para evitar que a bola
Wiffle caia no tanque.
Para o transbordamento
• Teste o ajuste, marque, desmonte, aplique primer e cimente a
extremidade macho do cotovelo de PVC de 2" (5,08 cm) a uma extremidade
do cotovelo de PVC de 180° de modo que os dois cotovelos formem uma
linha reta ao longo de um eixo.
• Posicione o cotovelo de 180° na parte superior da frente da estrutura (do
lado para onde o transbordamento de captação de água irá drenar) com a
extremidade livre do cotovelo de 180° apontada para baixo em direção ao
solo ao longo da extremidade livre do cotovelo de 90°, apontado para a
extremidade livre do T do canto, em linha com a extremidade livre do T
do canto.
• Meça a distância do ombro dentro da extremidade livre do cotovelo de 90°
161
até o ombro dentro da extremidade livre do T de canto.
• Transfira esta medida para um comprimento de tubo de PVC de 2" (5,08
cm) e corte o tubo no comprimento certo.
• Teste de encaixe no comprimento do tubo de PVC de 2" (5,08 cm) cortado
na última etapa para o T de canto e cotovelo de 90°. Marque as juntas e, em
seguida, desmonte o tubo do cotovelo de 90° e o T do canto.
• Prepare o tubo e as juntas marcadas na etapa anterior, aplique o cimento
e encaixá-los.
• Usando uma fita métrica, meça a distância do ombro da extremidade livre
do cotovelo de 180° até 18" (45,72 cm) acima do solo onde a bacia drenará.
• Transfira a medida para um comprimento de tubo de PVC de 2" (5,08 cm) e
corte o tubo no comprimento certo.
• Ajuste de teste do tubo de PVC de 2" (5,08 cm) cortado na última etapa
para o ângulo de 180°. Marque a junta e, em seguida, separe o tubo da
junta.
• Aplique primer na extremidade marcada do tubo de PVC de 2" (5,08 cm)
marcado na última etapa e cimente-o na extremidade livre do ângulo de
180°.
• Corte dois 8" (20,32 cm) de comprimento de tira de tubo e use dois
parafusos para madeira de cabeça de panela de 2,5" (6,35 cm) por 8" (20,32
cm) de comprimento de tira para prender o tubo de descida de PVC de 2"
(5,08 cm) instalado no passo anterior para o quadro na primeira e terceira
camada.
• Use um zíper de 12" (30,48 cm) para prender a seção de 6" x 6"
(15,24 x 15,24 cm) da tela contra insetos na extremidade do tubo
descendente de transbordamento preso na última etapa.
162
Seu Sistema de Captação de Água
À medida que flui para a cabeça de chuva, a água primeiro preenche o

primeiro desviador de descarga. Com isso, a água carrega a bola Wiffle pelo
tubo de PVC de 4" (10,16cm) até conectar o flange de 4" (10,16cm) a 2" (5,08
cm), desviando o resto da água para os barris. Os barris estão cheios, o nível
da água continuará a subir até que saia do transbordamento. Assim que a
chuva parar, a bola irá cair para o fundo do tubo de 4" (10,16cm) enquanto a
água escorre pelo bico no fundo do primeiro desviador de descarga,
reiniciando automaticamente o sistema de primeira descarga para o próximo
período de chuva. A tampa de limpeza na parte inferior do primeiro
desviador de enxágue deve ser removida periodicamente para limpar os
sedimentos presos na parte inferior do primeiro desviador de enxágue. Se a
água congelar fortemente no inverno em sua área, remova a tampa do plugue
de limpeza após o primeiro congelamento forte. Isso permitirá que o
derretimento do telhado evite a captação e proteja seus canos durante o
inverno. O primeiro sistema de descarga não removerá todos os sedimentos,
então este sistema é projetado com as saídas dos tanques localizadas nas
tampas dos batoques em vez de no fundo dos tanques, o que permitiria que
os sedimentos entupissem o bib da mangueira. A elevação das saídas dos
tanques permite que o sedimento que passa pelo primeiro desviador de
descarga, assente fora da suspensão no fundo dos tanques. Um segundo
tampão de limpeza está localizado abaixo da mangueira e deve ser limpo
periodicamente. Os tanques são opacos para impedir a entrada de luz solar e
o sistema de primeira descarga remove a maior parte da biomatéria para
evitar o crescimento de algas, que podem entupir tubos de pequeno diâmetro
se crescerem sem controle.
163
Bomba D’água Hidráulica Ram
O movimento da água em uma propriedade consome calorias ou

combustível que, em última análise, sai da produção da propriedade,
tornando as bombas um equipamento importante. O problema é que a
maioria das bombas são alimentadas por eletricidade ou combustíveis
fósseis. No entanto, a bomba hidráulica de aríete é acionada por
gravidade e aproveita o efeito do martelo de água para desenvolver a
pressão necessária para mover a água morro acima.
Uma bomba de aríete hidráulica funciona levando água para seu
tubo de entrada maior em uma cabeça hidráulica (ou pressão) e taxa de
fluxo, e bombeando a água para fora de sua saída de diâmetro menor em
uma cabeça hidráulica mais alta a uma taxa de fluxo reduzida. Para fazer
isso, ele expulsa 90% da entrada de água para fora da válvula de esgoto e
direciona os 10% restantes da água para um tanque de retenção.
164
Esta bomba tem uma razão de 1/7 de potencial de bombeamento.
Isso significa que para cada pé de cabeçote hidráulico, ele pode elevar a
água cerca de dois metros (ou por a cada centímetro de cabeça, ele pode
levantar a água sete centímetros).
O que você precisa
Para a bomba ram

• 1 válvula de esfera de PVC de 1,25" (3,18 cm), rosqueada
• 2 T de PVC de 1,25" (3,18 cm), rosqueado
• 1 x 1,25" (3,18 cm) união de PVC, rosqueada
• 2 válvula de retenção de giro de latão de 1,25" (3,18 cm), rosqueada
• 1 válvula de esfera de PVC de 3/4" (1,91 cm), rosqueada
• União de PVC 1x 3/4" (1,91 cm), rosqueada
• 1 bucha de 1,25" x 3/4" (3,18 cm x 1,91 cm), roscada
• Bico de tubo de PVC 3x 3/4" (1,91 cm) x 2" (5,08 cm)
• Bico de tubo de PVC de 6 x 1,25" x 3" (3,18 cm x 7,62 cm)
• 1 tubo de PVC de 3" x 36" (7,62 cm x 91,44 cm)
• 1 tampa de PVC de 3" (7,62 cm) (encaixe que pode ser colado)
• 1 x bucha 1,25" (3,18 cm) (rosqueada) a 3" (7,62 cm) (encaixe que pode
ser colado).
• 1x roscado para emenda de PVC colável 3/4" (1,91 cm)
• 1 zíper de 8" (20,32 cm)
• 1x cimento de PVC
• 1x primer de PVC
• 3 rolos de fita de teflon para o tubo de transmissão (entrada)
165
• 1 tubo de PVC de 2" (5,08 cm) (longo o suficiente para alcançar a fonte de
água).
• Conector de tubo de borracha 1x 2" (5,08 cm) a 1,25" (3,18 cm)
• Seção 1x 3"x3" (7,62 cm x 7,62 cm) de tela de arame ou tecido (o medidor
não é importante, desde que evite que folhas e detritos entrem na entrada
sem prejudicar o fluxo).
Para o tubo de entrega (saída)
• 1 tubo de PVC de 3/4" (1,91 cm) (longo o suficiente para chegar ao ponto
de uso).
166
1 - CONECTOR DA TUBULAÇÃO DE BORRACHA
2 - VÁLVULA DE ESFERA DE PVC DE 1,25" (3,18 cm)
3 - T DE PVC DE 1,25" (3,18 cm)
4 - TUBO BOCAL DE PVC 1,25"x3" (3,18 cm x 7,62 cm)
5 - UNIÃO DE PVC 1,25" (3,18 cm)
6 - BUCHA de 1,25" x 3/4" (3,18 cm x 1,91 cm)
7 - VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" (1,91 cm) PVC
8 - UNIÃO DE PVC de 3/4" (1,91 cm)
9 - 3/4" (1,91 cm) ROSCA EM TUBULAÇÃO DE PVC COM COLAGEM
10 - 3" x 36" (7,62 cm x 91,44 cm) TUBO DE PVC
11 - BUCHA 1,25"( 3,18 cm) (ROSCADA) A 3" (7,62 cm) (MONTAGEM
QUE PODE COLAR).
12 - CAPA DE PVC de 3" (7,62 cm)
13 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO DE 1,25" (3,18 cm)
14 - 3/4" x 2" (1,91cmx5,08cm) BICOS DE TUBULAÇÃO DE PVC
15 - 8" (20,32 cm) ABRAÇADEIRAS ZIP TIE
16 - FITA DE TEFLON
17 - CÂMARA DE PNEU DE BICICLETA
Ferramentas
• 2 chaves de tubos
• 1 chave de fenda
Como Construir
167
Para montar os componentes
• Encaixe a extremidade de 2" (5,08 cm) do conector de tubo de borracha de
2" (5,08 cm) a 1,25" (3,18 cm) em uma extremidade da válvula esférica de
PVC de 1,25" (3,18 cm) e aperte a braçadeira da mangueira com a chave de
fenda, tendo em mente que a direção voltada para a alça se tornará a parte
superior da bomba.
• Aplique quatro voltas de fita de Teflon nas roscas de todos os bicos do tubo
para garantir que suas conexões sejam estanques.
DICA DE SEGURANÇA: Use primer de PVC e cimento em uma área

bem ventilada.
• Instale um tubo de 1,25" (3,18 cm) (todos os bicos foram ajustados com fita
de Teflon aplicada na etapa anterior) na válvula de esfera de 1,25" (3,18 cm)
usando as chaves de tubo e tomando cuidado para não desfiar as roscas.
• Conecte a união roscada de 1,25" (3,18 cm) à extremidade exposta do niple
do tubo.
• Instale um bocal de tubo de 1,25" (3,18 cm) na união.
• Conecte o T roscado de 1,25" (3,18 cm) ao bico do tubo, apertando com
segurança, mas posicionando o ângulo de 90° voltado para cima.
• Prenda niples de tubo de 1,25" (3,18 cm) em ambas as extremidades livres
do T.
• Prenda uma válvula de retenção de giro de latão de 1,25" (3,18 cm) ao niple
do tubo na parte superior do T, certificando-se de que a direção do fluxo seja
para baixo (para dentro do sistema).
• Prenda a outra válvula de retenção de giro de latão de 1,25" (3,18 cm) ao
outro bocal do tubo no T, certificando-se de que a direção do fluxo esteja
168
longe da entrada (o conector do tubo de borracha) e que a dobradiça na
válvula esteja em a parte superior do componente, de modo que a gravidade
puxará a aba da válvula para baixo.
• Instale um niple de tubo de 1,25" (3,18 cm) na válvula de retenção
horizontal na última etapa.
• No bocal do tubo, prenda o outro T roscado de 1,25" (3,18 cm), orientando-
o como o outro, com a curva de 90° também voltada para cima.
• Instale um bocal de tubo de 1,25" (3,18 cm) na porta voltada para cima do
T.
• Aparafuse a bucha de 1,25" (3,18 cm) a 3/4" (1,91 cm) na extremidade de
saída do T roscado.
• Instale um bocal de tubo de 3/4" (1,91 cm) na bucha.
• Instale a válvula de esfera de 3/4" (1,91 cm) no bocal do tubo, tomando
cuidado para que a alça seja instalada na vertical.
• Conecte outro bocal de tubo de 3/4" (1,91 cm) ao outro lado da válvula de
esfera.
• Conecte a união de 3/4" (1,91 cm) ao niple de tubo de 3/4" (1,91 cm).
• Prenda outro bocal de tubo de 3/4" (1,91 cm) na extremidade livre da
união.
• Aparafuse a extremidade roscada da emenda de PVC de 3/4" (1,91 cm) no
bocal do tubo, deixando a extremidade com cola para prender ao tubo de
saída.
Colagem e instalação da câmara de pressão

• Teste o ajuste das peças de PVC de 3" (7,62 cm) restantes da câmara de
pressão (bucha de 1,25" [3,18 cm] a 3" [7,62 cm], tubo de 3" [7,62 cm] e
extremidade tampa fina de 3" [7,62 cm]).
169
• Marque a profundidade das conexões nos tubos com o marcador
permanente, traçando ao longo das bordas das conexões (isso é necessário
porque a cola de PVC seca muito rápido).
• Desenhe uma linha reta em cada junta que começa em uma peça e termina
na outra.
• Desmonte as peças.
• Dobre o pneu da bicicleta e insira-o no tubo de PVC de 3" (7,62 cm) que
forma o corpo do vaso de pressão.
• Infle parcialmente o tubo interno para que preencha o espaço (infle apenas
o suficiente para que possa empurrar a água para fora do espaço depois de
montada).
• Aplicar primer e cimentar a tampa da extremidade de 3" (7,62 cm) em uma
das extremidades do tubo de PVC de 3" (7,62cm).
• Aplicar primer e cimentar a outra extremidade do tubo de PVC de 3" (7,62
cm) na extremidade de 3" (7,62 cm) da bucha de redução.
• Aparafuse a extremidade de 1,25" (3,18 cm) da bucha de redução com
segurança no niple de tubo aberto de 1,25" (3,18 cm) que se projeta do topo
da bomba.
DICA: Ao aplicar o primer, passe uma camada de primer de PVC ao

redor da parte externa do tubo e da parte interna das conexões até os
ombros. Ao aplicar o cimento, aplique uma camada generosa de cimento
de PVC imediatamente após o primer para que o primer não tenha tempo
de secar. Em seguida, encaixe rapidamente as peças antes que o cimento
seque, alinhando as conexões usando as linhas de profundidade e
alinhamento.
170
Sua Bomba de Água Hidráulica Ram
Para instalar sua bomba

• Instale sua bomba de forma que fique nivelada. Pode estar na água, se
quiser, mas a válvula de retenção não deve ser submersa.
• Prenda a bomba de forma que a onda de pressão que fecha repetidamente a
válvula de retenção não solte a bomba e a tombe.
• Instale o drive ou tubo de entrada da fonte de água para a entrada de 2"
(5,08 cm)
• instale a tela ou o pano de hardware sobre a extremidade submersa da
entrada usando o zíper para que não fique entupido com folhas ou outros
detritos.
• Instale o tubo de entrega em um tanque de armazenamento acima da área
de uso, colando-o na saída de 3/4" (1,91 cm). O tubo de entrega deve ser pelo
menos 15' (4,58 m) mais alto que a bomba para garantir pressão suficiente no
vaso de pressão.
Para iniciar sua bomba
• Abra a válvula de esfera de entrada para 90% aberta (isso pode mudar
dependendo do valor da cabeça). Esta é a válvula de acionamento maior
perto da entrada.
• Pressione a válvula de retenção de resíduos e mantenha-a aberta,
permitindo que a água saia dela para permitir que todas as bolhas de ar
escapem. Deixe-o aberto por um minuto.
• Libere a válvula de retenção de resíduos. Se todo o ar tiver sido
expelido com sucesso, a bomba dará partida sozinha e a válvula de
retenção começará a pulsar.
171
• Assim que a válvula de retenção começar a pulsar, deixe-a pulsar por
pelo menos 30 segundos para aumentar a pressão no vaso de pressão.
• Uma vez que a bomba desenvolve pressão, abra a válvula de esfera de
entrega 10% (o menor mais próximo da saída). A água deve fluir pelo
tubo de saída, enchendo gradativamente o tanque de armazenamento.
• Se a bomba continuar a funcionar, abra mais a válvula de distribuição.
Se isso parar a bomba, feche a válvula de distribuição e repita todas as
etapas, permitindo mais tempo antes de abrir a válvula de esfera de
distribuição.
• Uma vez que a bomba está operando por conta própria, experimente
para ver o quão longe você pode abrir a válvula para aumentar o fluxo
sem parar a bomba.
172
Cisterna de Esgoto
Não importa onde você more, um dos recursos mais importantes que
uma propriedade rural preparada pode ter é água armazenada. Mais cedo ou
mais tarde, você precisará de meios para coletar e armazenar de alguma
forma, esteja em abundância ou não. Os poços são fantásticos, mas se você
não tem capacidade de retenção, seu acesso à água é 100% dependente da
bomba e a eletricidade para operá-lo. Esteja você em um ambiente úmido
ou seco, ser capaz de coletar a água da chuva ou apenas manter uma reserva
é essencial. É aí que entram os tanques e cisternas. Usar um bueiro ondulado
como cisterna é uma maneira econômica de aumentar o tempo de
armazenamento de água, considerando o fato de que você pode construí-lo
no tamanho que melhor se adapte às suas necessidades.
173
O que você precisa
• 1x 8' (243,8 cm) de comprimento, 5' (152,4 cm) de diâmetro de bueiro de

estrada corrugado.
• 4 peças de 6' (182,9 cm) de madeira serrada de 2x8" (5x17,5 cm)
• 1x 12' (365,7 cm) de 2" (5 cm) tubo de PVC
• 1 cotovelo de PVC de 2" (5 cm)
• 54x # 60 sacos de concreto
• 1 pedaço de 5' (152,4 cm) de tubo de PVC de 3/4" (1,9 cm)
• 3 cotovelos de PVC de 3x 3/4" (1,9 cm) 90°
• 1x 3/4" (1,9 cm) de PVC de 90° rosqueado para emenda sem rosca
• 1 torneira da mangueira de PVC de 1x 3/4" (1,9 cm)
• 18x blocos espaçadores de concreto
• Peças de 6 x 70" (177,8 cm) de vergalhão de 3/4" (1,9 cm)
• 1 pedaço de painel re-mesh de 6x6' (182,9 cm x 182,9 cm)
• 1 carretel de arame de amarração de vergalhão
• 1 bobina de fio de madeira de 6' (182,9 cm) (opcional)
• 1 filtro de aço inoxidável de 20 cm (8")
• 1 garrafa de selante de borracha líquida
174
1 - FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL
2 – TAMPA DE MADEIRA WIRE SPOOL
3 – BUEIRO DE ESTRADA ONDULADA
4 - TUBULAÇÃO DE PVC DE 2" (5 cm) EXCEDENTE
5 - LAJE DE CONCRETO DE 8" (20 cm)
6 - 2" x 8" (5 cm x 17,5 cm) PEÇAS DE MADEIRA
7 - CANALIZAÇÃO DE 3/4" (1,91 cm) DE PVC
8 - BLOCOS DE ESPAÇADORES DE CONCRETO
175
9 - GRADE REBAR DE 3/4" (1,9 cm)
Ferramentas
• 1 misturador de concreto pequeno (opcional)
• 1 serra manual
• 1 conjunto de alicates
• 1 pá
• 1 fita métrica, marcador
• 1 martelo e pregos
• 1 nível de bolha de ar
• 1 guincho de lança (opcional)
Como Construir
• Antes de iniciar o trabalho de base, você precisa selecionar o lugar certo

para a laje de concreto de 6'x6' (182,8cmx182,8cm). É necessário posicioná-
lo de forma que a água da chuva coletada na calha do telhado escoe em
direção ao topo da cisterna.
• Depois de encontrar o local certo, cave um buraco quadrado de 6,2' x 6,2'
(189 cm x 189 cm), 2-3" (5-7,5 cm) de profundidade, a seguir compacte e
nivele o solo completamente.
• Em seguida, construa a estrutura de madeira para a laje de concreto
usando as peças de 6' (182,9 cm) de madeira serrada de 2"x8" (5 cm x 17,5
cm). Use uma junta de topo simples para colocá-los juntos e, em seguida,
coloque o nível da estrutura dentro do buraco cavado.
• Os tubos entram antes do reforço, então o próximo passo será encaixá-los.
176
Pegue o cotovelo de 2" (5 cm) de PVC e corte um pedaço de 50" (127 cm) de
2" (5 cm) de tubo de PVC e encaixe-os. Coloque o cotovelo no meio da
estrutura com o lado livre apontando para cima e o pedaço de tubo de PVC
de 50" (127 cm) por 2" (5 cm) apontando para for a, para um lado de sua
escolha, em direção a uma árvore ou um jardim. Você terá que fazer um
orifício de 2" (5 cm) através da estrutura para permitir que o tubo passe .
• Pegue a torneira da mangueira de PVC de 3/4" (1,9 cm) e o PVC de 90°
3/4" (1,9 cm) rosqueado para emenda sem rosca e encaixe-os juntos, em
seguida, encaixe a extremidade livre da emenda de PVC em uma emenda de
cotovelo de PVC 90° 3/4" (1,9 cm), com a parte livre do cotovelo apontando
para baixo. Corte um pedaço de 10" (25 cm) de tubo de PVC de 3/4" (1,9 cm)
e encaixe-o no cotovelo apontando para baixo em um dos lados, e outro
cotovelo de PVC de 3/4" (1,9 cm) no outro. Corte o tubo de PVC de 3/4" (1,9
cm) restante pela metade e junte-os usando o cotovelo de PVC de 90° de
3/4" (1,9 cm) restante, e em seguida, conecte-os ao outro tubo de cotovelo
de PVC de 90° 3/4" (1,9 cm) que você usou anteriormente.
• Coloque esta canalização de PVC de 3/4"( 1,9 cm) com a torneira
apontando para fora e a outra extremidade apontando para o centro da laje,
em um local de sua escolha.
• Em seguida, coloque as peças de 70" (177,8 cm) de vergalhão de 3/4" (1,9
cm) formando uma grade de 18" (45 cm), com espaçamento igual no
perímetro. A grade ficará sobre os 18 blocos espaçadores de concreto . A
laje de concreto suportará toda a cisterna de 1.100 galões, por isso é
importante também colocar o pedaço de 6'x6'(182,9cmx182,9cm) da rede em
cima do vergalhão e amarrá-lo com arame de amarração usando um alicate.
Isso ajudará o concreto a ser mais elástico e aguentará o peso sem rachar.
177
DICA: Os blocos espaçadores de concreto podem ser facilmente
substituídos por tijolos ou pedras de pavimentação cúbicas.
• Use um pouco de papelão enrolado coberto por um saco plástico para

caber dentro do cotovelo de PVC de 2" (5 cm) e deixe um orifício na placa
para o pedaço restante do tubo de PVC de 2" (5 cm) que se tornará o
transbordamento.
• Você está pronto para colocar o concreto. Misture usando uma pequena
betoneira ou peça pora um profissional. Adicione um pouco mais de água do
que o necessário para torná-lo um pouco menos sólido. Isso ajudará o bueiro
a afundar mais facilmente. Despeje o concreto na moldura, trabalhando e
nivelando conforme avança.
• Agora coloque o bueiro dentro do concreto, deixando pelo menos 4-5" (10-
12,5 cm) de espaço entre a borda do bueiro e a borda da laje para garantir a
resistência adequada nas áreas mais finas da laje. O abaixamento do bueiro
requer um pouco de sacudidela para afundá-lo até o vergalhão. Use um
guincho de lança se tiver acesso a um, se não, então dois tubos de cerca
galvanizados amarrados nas laterais com quatro adultos nos cantos também
funcionarão.
• Depois de bordar e trabalhar o concreto pelas próximas horas, cubra as
áreas expostas com plástico e deixe descansar por 24 horas para curar. Isso é
crucial para manter o controle ao mínimo, já que uma cura lenta é
geralmente melhor do que uma rápida.
• Depois que a placa estiver totalmente seca (cerca de 2 semanas) pode-se
aplicar o selante de borracha líquido por dentro. Use 2 demãos no fundo e
nas costuras.
178
• Agora você pode colocar o pedaço restante do tubo de PVC de 2" (5 cm)
para completar o transbordamento.
• Feito isso, você pode colocar uma tampa na cisterna. Retire um dos lados
de um carretel de fio de madeira de 6' (182,9 cm) e use um marcador e a
peneira de aço inoxidável de 8" (20 cm) como modelo para marcar um ponto
na tampa onde a água fluirá da calha do telhado. Corte este círculo e
coloque a tampa no topo do tanque, em seguida, coloque a peneira no
orifício que você fez.
Sua Cisterna de Esgoto
As dimensões aqui são um exemplo de como você pode fazer uma

cisterna de 1.100 galões, mas você sempre pode dimensionar a construção e
torná-la tão grande ou tão pequena quanto desejar para melhor atender às
suas necessidades.
Colocar uma tampa no topo também é opcional. Você pode ir para
uma lona com ilhós e amarrá-la ao redor da cisterna do bueiro em vez da
tampa de madeira.
179
Capítulo 6 - Comunicações
180
Rádio Improvisado
Dica: Use o diagrama de fiação acima como um guia ao construir o rádio.
Este design de rádio de trincheira torna possível construir um receptor

de rádio simples com pouco mais do que fio, uma lâmina de barbear, um
lápis e um fone de ouvido, dando a você a capacidade de receber
transmissões de rádio AM sem eletricidade ou bateria. O nome do rádio vem
do fato de que soldados aliados os construíram a partir de instruções em
artigos de revistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os rádios da trincheira
permitiam que os soldados ouvissem música e notícias enquanto aguardavam
ordens, muitas vezes enquanto entrincheirados em abrigos ou trincheiras. O
rádio precisa de poucas ferramentas e as peças são facilmente arrancadas.
Na verdade, O design é tão simples que os prisioneiros de guerra que
181
construíram rádios em casa ou no campo, foram capazes de montá-los de
memória nos confins de campos de prisioneiros de guerra usando
suprimentos “capturados”.
Embora os prisioneiros de guerra aliados também tenham construído
circuitos receptores de rádio de ondas curtas regenerativos mais complexos
e os tenha usado com sucesso para interceptar estações de rádio de outros
continentes, é melhor aprender como construir um rádio de trincheira
simples baseado em cristal primeiro porque é mais simples e tem menos
probabilidade de ser descoberto. Isso ocorre porque os receptores de rádio
regenerativos irradiam um sinal na frequência em que estão sintonizados,
portanto, é possível para um operador de rádio inimigo competente ouvir a
transmissão irradiada, dizendo a ele que os prisioneiros de guerra estão
usando esse tipo de rádio, o que poderia significar morte certa para os
bravos homens escondendo isso.
Construir um rádio de cristal de trincheira simples também é
surpreendentemente fácil e lhe dará uma sensação real de realização. Mas
primeiro você precisa reunir os seguintes materiais facilmente eliminados.
Você pode comprá-los como um kit pronto, comprá-los ou limpá-los. O
último é mais fácil tanto para o seu bolso quanto para o planeta e também
irá aprimorar suas habilidades e instintos de preparação.
O que você precisa
Para a superfície de montagem

• 1 tábua de madeira de pelo menos 6" x 6" (15,24 cm x 15,24 cm)
• 12x percevejos
182
Para a fiação e antena
• 6 clipes de papel
• 5 pés (152,4 cm) de fio isolado para conectar os componentes e 20'-
100' (6,09m - 30,48m) para a antena (facilmente arrancado de cabos de
telefone ou de computador).
Para a bobina de sintonia
• 1 tubo de qualquer material de aproximadamente 1" de diâmetro e 5" de
comprimento. Um tubo de papel higiênico ou tubo de PVC funcionará.
• 33' (10m) de fio magnético. (Para um tubo com um diâmetro externo de 1"
(2,54 cm).
Para o bigode do gato (metal)
• 1 pino de segurança (grande)
• 4 peças de 4" (10,16 cm) de fio de cobre sólido
• 1 ponta de um lápis de grafite ou chumbo, ou um cristal de galena (por
exemplo, silício ou pirita de ferro).
Para o fone de ouvido
• Fone de ouvido de cristal piezoelétrico (impedância de 1K-24K ohms)
para o detector.
• Uma lâmina de barbear azulada ou enferrujada para o solo
• Uma estaca de metal condutor. Por exemplo, um tubo de aço ou cobre
ou chave de fenda forte o suficiente para bater no solo.
• 1 garrafa de água (1L).
183
1 - PRANCHA DE MADEIRA DE 6" x 6" (15cmx15cm)
2 - TUBO DE PVC OU ROLO DE SANITA
3- LÂMINA DE RAZOR AZUL
4 - LÁPIS
5 – ALFINETE / PINO DE SEGURANÇA
6 - CHAVE DE FENDA
7 - FIO ISOLADO
8 - FIO DE ÍMÃ REVESTIDO COM REVESTIMENTO NÃO CONDUTIVO
9 - TACHINHA METÁLICA (PERSEVEJOS)
10 - PAPERCLIPS
11 - RECEPTOR PIEZOELÉTRICO
184
Ferramentas
• Um alicate de bico fino
• Cortadores de fio
• Decapantes de fio
Como construir
Bobina Tuning
• Faça um orifício no tubo, em direção a uma das extremidades, passe o fio
pelo orifício e prenda-o com um nó, fita adesiva ou adesivo.
• Enrole o fio em torno do tubo cerca de 120 vezes para formar uma bobina
de superfície lisa com saliências mínimas.
• Uma vez feito isso, fixe a outra extremidade do seu fio no lugar para que
não caia do seu tubo.
• Prenda a bobina na borda superior da placa com tachinhas, garantindo que
eles não toquem no fio.
• Prenda dois clipes de papel de cada lado da placa, cerca de 2,5 cm abaixo
do tubo. Use-os para prender as pontas dos fios, enrolando-os, depois de
retirar o verniz das pontas do fio magnético.
O Detector
• Prenda a lâmina de barbear azulada na placa e prenda-a ao clipe de papel
a borda esquerda da placa.
185
DICA: Você também pode azular sua própria navalha aquecendo-a entre 275
e 325 graus Fahrenheit (135 e 163 Celsius) usando uma tocha de propano ou
aquecendo-a sobre carvão com uma pinça e um fole. Você quer que a lâmina
de barbear fique azulada. Se você não conseguir encontrar uma lâmina de
barbear de um gume, uma lâmina de uma navalha ou semelhante irá
funcionar.
O Bigode do gato
• Corte o clipe do pino de segurança e enfie-o no grafite de ponta cega de
um toco de lápis afiado.
• Empurre a ponta afiada do lápis no quadro apenas para a direita da lâmina
de barbear azulada para que a ponta do lápis possa tocar qualquer parte da
lâmina. Se necessário, enrole o fio de cobre de núcleo sólido ao redor do
esboço do lápis e do pino de segurança para mantê-los juntos.
• Termine o bigode do gato conectando-o ao outro clipe de papel pregado na
placa logo à direita do pino de segurança.
O fone de ouvido
• Corte o conector do fone de ouvido e retire as pontas dos dois fios.
• Conecte um fio ao clipe de papel à direita do bigode do gato.
• Conecte a outra extremidade ao clipe de papel à direita da bobina de
sintonia.
186
DICA: Embora um fone de ouvido com bobina magnética de baixa
impedância (usado com telefones celulares e iPods) possa funcionar em
condições ideais, um fone de ouvido de cristal piezoelétrico de alta
impedância é mais sensível. Idealmente, a impedância deve ser superior a
1K ohms. Um fone de ouvido com impedância inferior a 100 ohms pode não
funcionar ou funcionar apenas em circunstâncias quase ideais.
A antena
• Passe o fio da antena do clipe de papel à esquerda da bobina de sintonia.
DICA: Quanto mais comprida e mais alta for a sua antena, melhor será a
sua recepção. Você poderia se contentar com 25' - 30' (7,62m - 9,14m) de
fio da antena ou prender o fio a um conjunto de molas para melhorar a
recepção, mas uma longa antena de 50 '- 100' (15,24m - 30,48m) de
comprimento, irá ajudá-lo a puxar as estações de distâncias muito longes.
O chão
• Conecte uma extremidade do fio terra ao clipe de papel à direita da
bobina de sintonia e a outra a um ou dois pés de tubo de cobre cravado
profundamente no solo.
• Molhe o solo ao redor da estaca com mais ou menos um litro de água
para garantir uma boa base. Agora você acabou de construir o rádio!
187
Seu Rádio Foxhole
A detecção de estações de rádio com este tipo de rádio requer

paciência e tentativa e erro. Mova suavemente a grafite pela superfície da
lâmina de barbear, focalizando as bordas ou escrevendo na lâmina longe da
borda do solo enquanto ouve o fone de ouvido.
Se você não ouvir nada de imediato, não desista. Adicionar alguns
arranhões leves com uma lima ou pedaço de rocha de quartzo também pode
ser útil. Continue tentando e tenha em mente que, se ninguém estiver
transmitindo em uma determinada frequência, você não terá como saber se
o rádio está funcionando. Mas você deve ser capaz de ouvir estações de rádio
AM em um raio de vinte e cinco milhas (40 km) ou mais. Um problema com
esse design simples é a falta de seletividade. Isso significa que em algumas
áreas, você pode ouvir mais de uma estação ao mesmo tempo! Movendo a
grafite pela lâmina de barbear ou adicionando ou removendo algumas
bobinas da bobina de sintonia pode ajudar.
Depois de aprender o básico e ter certeza de que seu rádio funciona,
você também pode pesquisar atualizações para este projeto, mas não é
ótimo saber que você pode construir um rádio com utensílios domésticos
comuns?
188
Capítulo 7 - Segurança
189
Besta
Arqueiros podem dizer que é mais parecido com armas de fogo. Os

atiradores, por outro lado, provavelmente dirão que é um arco montado em
coronha. Em qualquer caso, este curioso híbrido chamado besta é uma arma
que tem sido usada há milhares de anos para caça e guerra. Possui grande
alcance; muita potência e menos treinamento para aprender a atirar bem do
que outros tipos de arcos. Consiste em um conjunto semelhante a um arco
chamado de aguilhão, montado horizontalmente em uma estrutura principal
chamada timão ou coronha, que é portátil de forma semelhante à coronha
de uma arma longa. Ele atira projéteis semelhantes a flechas, chamados de
ferrolhos ou contendas.
Embora tenha o mesmo princípio de lançamento, o gatilho de uma
besta difere daquele de um arco porque não precisa ser mantido
manualmente pelo arbalest (ou besteiro) como um arco. Não é tão exigente
fisicamente apontar e atirar, graças ao mecanismo de travamento que
190
mantém o gatilho. Isso ajuda o besteiro a lidar com o peso, ao mesmo tempo
em que pontua com melhor precisão.
O que você precisa
• 1 peça de 2" (61 cm) de madeira de 2" x 4" (5 cm x 10 cm)

• 1 pedaço de 30" (76,2 cm) de tubo de PVC de 3/4" (1,9 cm)
• 1 x 12" (30,5) pedaço de 3/4" (1,9 cm) de tubo de PVC
• 1 carretel de material de corda B50 Dacron
• 1 pedaço de madeira compensada de 1,9 cm (10" x 10" (25 cm x 25 cm)
• 2 cavilhas de madeira compridas de 91 cm (36") de comprimento por 3/8"
(0,95 cm) de diâmetro.
• 1 lata de tinta em gel
• 2 parafusos para madeira de 21/2" (6,3 cm)
• 1 lata de tinta spray emborrachada (opcional)
191
1 - ESTOQUE DE MADEIRA 2" x 4" (5cmx10cm)
2 - PORCA PARA MADEIRA DE 3/4" (1,9 cm)
3 - 3/8" (0,95 cm) BASTÃO DOWEL DE MADEIRA
4 - ACIONADOR DE MADEIRA COMPENSADA DE 3/4" (1,9 cm)
5 - 3/8" (0,95 cm) BASTÃO DOWEL DE MADEIRA
6 - PARAFUSOS PARA MADEIRA DE 21/2" (6,3 cm)
7 - PEÇA DE TUBO DE PVC DE 12" (30,5) x 3/4" (1,9 cm)
8 - TUBULAÇÃO DE PVC DE 30" (76,2 cm) x 3/4" (1,9 cm)
9 - MATERIAL DE CORDA DE DACRON B50
10 - 3/8" (0,95 cm) PARAFUSO DOWEL PARA MADEIRA
192
Ferramentas
• 1x furadeira elétrica e brocas
• 1 broca de 3/8" (0,95 cm)
• 1 serra para hacks
• 1 serra de vaivém
• 1 pistola de calor
• 1 fita métrica, lápis, papel
• 1 lixa
• 1 torno (opcional)
193
Como Construir
• A primeira coisa que você precisa fazer é transformar a peça de 2' (61 cm)
de 2"x4" (5 cm x 10 cm) de madeira no estoque da besta. Para fazer isso,
você precisa desenhar aproximadamente a forma dela no lado de 4" (10 cm)
usando um lápis ou um estilete. A coronha é muito semelhante em formato
com uma espingarda ou corpo de arma longa, então tenha isso em mente ao
desenhá-la . O gatilho deve ficar a cerca de 16" (40,6 cm) da frente.
• Depois de determinar a forma, use uma serra para cortar o estoque.
• Use lixa para suavizar as bordas e torná-las mais confortável de segurar. A
parte superior deve ser especialmente plana e lisa.
• Em seguida, você passará a fazer o arco usando os dois tubos de PVC. Use a
pistola de ar quente no pedaço de tubo de PVC de 30" (76,2 cm) x 3/4" (1,9
cm) para amolecê-lo, 4" (10 cm) ou 5" (12 cm) de cada vez, girando-o
lentamente conforme você vai evitando queimá-lo.
• Quando o tubo de PVC amolece, você precisa achatá-lo. Use um torno, se
tiver um, e prenda-o bem. Como as braçadeiras do torno são mais estreitas
do que o tubo e têm essa textura para prender, você também deve colocar
um par de sobras de madeira adicionais para acolchoamento entre as
braçadeiras do torno, entre as quais você pode colocar o tubo.
DICA: Se você não tiver um torno, pode usar um pedaço de madeira

mais comprido e um piso de concreto plano. Aqueça o cachimbo, coloque-o
no chão, coloque um pedaço de madeira em cima e pise nele.
• Enquanto a primeira parte está esfriando no torno, use uma pistola de ar

quente na próxima parte e repita este processo até que todo o tubo esteja
194
plano. Tenha o cuidado de apoiar o resto do tubo ao aquecê-lo, caso
contrário, ele cederá e será mais difícil endireitar-se. Também esteja atento
ao aplainar o próximo pedaço de tubo para deixar um pouco da parte já
plana dentro do torno. Dessa forma, você evitará torcer o tubo. Repita as
etapas 4-6 para a peça do tubo de PVC de 12" (30,5) x 3/4" (1,9 cm).
• Em seguida, pegue o pedaço achatado de 30" (76,2 cm) de PVC e a pistola
de calor. Aqueça novamente a parte do meio, deixando cerca de 23 pontas
frias.
• Quando amolecer, faça uma curva suave e mantenha-o no lugar até que
endureça novamente.
• Use a pistola de ar quente novamente nas pontas da peça de PVC de 30"
(76,2 cm). Desta vez para dar ao arco um recurvo. Isso vai dar um pouco
mais de força e vai armazenar mais energia em um tiro. Amoleça, molde as
pontas em cima de um molde redondo, como um extintor de incêndio ou um
vaso de flores grande, assim você dobrará as duas pontas da mesma maneira.
• O pedaço menor de PVC agora terá que ser aquecido novamente. Quando
estiver macio, faça uma curva suave. Esta peça funcionará como um segundo
arco ao lado do maior e ficará na frente dele, mas estará voltada para a
direção oposta.
• Em seguida, você precisará anexar os arcos ao estoque. Para isso, primeiro
você precisa encontrar o centro de gravidade de cada um. Equilibre cada
pedaço de PVC em seu dedo (como você faria com uma espada) e marque o
centro com um lápis ou um estilete.
• Pegue o laço maior e alinhe-o com o entalhe frontal da coronha. Agora
você deseja pré-perfurar alguns orifícios que passam pelo arco e entram na
coronha, na diagonal do entalhe.
195
• Agora alinhe os dois arcos e centralize-os. Em seguida, faça os dois
primeiros furos no arco grande que você fez antes, no arco pequeno.
Lembre-se de colocá-los voltados para direções opostas.
• Agora pegue alguns parafusos para madeira de 21/2" (6,3 cm) e fixe os
arcos para o estoque para garantir que tudo esteja alinhado corretamente.
• Remova temporariamente os arcos do estoque para fazer modificações
necessárias.
• Agora você precisa adicionar entalhes nas extremidades do arco maior.
Eles vão segurar a corda do arco no lugar. Use um lápis ou um estilete e
marque alguns “Vs” em ambos os lados das pontas do arco grande, 1" (2,5
cm) ou então a partir do final. Para fins decorativos, você também pode
arredondar as bordas das pontas.
• Use a serra para cortar as marcas.
• O pequeno arco não precisa ser cortado da mesma maneira. No entanto,
você vai querer lixar algumas ranhuras no centro das pontas para o cordão.
Eles ajudarão o arco a manter o cordão centralizado e não o cortar.
• Em seguida, recoloque os arcos na coronha com os parafusos de madeira.
• Agora você pode adicionar um pouco de corda de arco. Pegue sua corda de
Dacron B50 e, usando um nó de bowline, amarre um “olho” grande o
suficiente para caber em torno de uma extremidade do arco grande e nas
ranhuras. Em seguida, meça o comprimento do barbante colocando-o
próximo ao grande arco (como se fosse uma fita métrica), levemente
tensionado. Faça outro nó da linha do arco ali, estique o arco e coloque a
corda sobre os entalhes. Esta será a corda do arco principal.
• Agora, você adicionará outra corda para o arco menor, usando os mesmos
nós ao redor do arco grande, mas colocando a corda do arco na frente dele,
196
passando pelas ranhuras do arco pequeno, novamente, levemente
tensionado.
• O próximo é o mecanismo de gatilho. Este projeto é baseado no modelo
europeu de travamento de porca de rolamento. Para isso, você precisará de
uma peça de 10"x10" (25 cm x 25 cm) de madeira compensada de 3/4" (1,9
cm) e um dos tarugos de madeira de 36" (91 cm). Usando a broca de 3/8"
(0,95 cm), perfure o centro da madeira compensada. Agora desenhe à mão
um círculo de 2" (5 cm) ao redor do orifício que você acabou de fazer. Em
seguida, desenhe entalhes de recorte deste círculo. O entalhe na parte
inferior do círculo deve terminar em uma linha imaginária que atravessa o
centro do círculo. Ele deve se alinhar perfeitamente com o gatilho também.
O entalhe no topo deve terminar em uma linha imaginária que fica na frente
do buraco que você perfurou anteriormente. A linha do arco vai envolver
este entalhe.
• Depois de cortar esta peça chamada de porca, coloque-a na lateral do
estoque a cerca de 16" (40,6 cm) da frente e com o entalhe que segura a
linha do laço acima do estoque. Use o lápis ou caneta Sharpie para marcar o
orifício através desta peça no estoque.
• Use a broca de 3/8" (0,95 cm) e fure o estoque. Corte um pedaço de 6" (15
cm) do pino de madeira e enfie-o na porca de madeira compensada e o
estoque, apenas temporariamente para medir o gatilho.
• Pegue um pedaço de papel e, segurando a porca no lugar conforme a
ilustração, encaixe um canto no entalhe. Trace a forma do estoque neste
pedaço de papel para saber como tudo deve se encaixar. O gatilho deve ter
cerca de 1,5" (3,8 cm) de largura, então marque um ponto no meio dessa
largura, na “saliência” na coronha que irá segurá-lo. É aqui que você
perfurará o 3/8" ( Furo de 0,95cm).
197
• Desenhe o resto do gatilho para que saia do estoque pelo menos outro 1"
(2,5 cm).
• Corte o gatilho e cole-o no resto do compensado com um pouco de cola.
• Faça o orifício de 3/8" (0,95 cm) no centro primeiro e, em seguida, corte a
forma fora da madeira compensada.
• Coloque o gatilho sob a porca na lateral da coronha e marque o local para
a broca. Use a broca de 3/8" (0,95 cm) e faça outro furo na coronha.
• Agora que o mecanismo de gatilho está concluído, você deve encaixá-lo
dentro do estoque. Para isso, marque um retângulo no topo do caldo (com a
porca e o gatilho ainda na lateral), deixando cerca de 12" (1,2cm) de espaço
de movimentação na frente e atrás e 3/4" (1,9cm) de largura.
• Use a broca de 3/8" (0,95 cm) neste retângulo para iniciar a forma e, em
seguida, finalize o furo com a serra. Esta parte oca abrigará o mecanismo de
gatilho.
• Coloque a porca e o gatilho dentro do estoque e fixe-os no lugar com duas
peças de cavilha de madeira, de 4" (10 cm) de comprimento, que
funcionarão como eixos. Se o mecanismo for muito rígido, lixe um pouco as
cavilhas. Lixe também as laterais, para que não fiquem fora do estoque.
• Agora você pode lixar um canal raso ao longo da parte superior do estoque
e arcos para que os parafusos voem em linha reta. Use uma Dremel, se tiver
uma, ou apenas um tarugo de madeira e alguma lixa, se não tiver.
• Para que os parafusos cheguem à corda do arco, é necessário fazer uma
pequena ranhura no “dente” da porca que segura a corda do arco, usando a
serra.
198
Sua Besta
Depois que tudo estiver pronto, você pode pintar da cor que desejar,
mas é importante pelo menos colocar um pouco de gel de cera no cabo para
selá-lo. Você também pode dimensionar este modelo de acordo com sua
preferência e torná-lo maior ou menor.
Este pode ser um projeto muito perigoso, portanto, certifique-se de
não apontá-lo para ninguém quando for carregado.
199
Arma de Eletrochoque
Uma arma de eletrochoque simples pode ser feita a partir de uma

câmera descartável. Embora tecnicamente não seja uma verdadeira arma
de choque, este projeto é simples de fazer a partir de materiais
disponíveis e fornece um choque elétrico poderoso e doloroso que,
quando aplicado de surpresa, pode certamente fazer com que um invasor
o solte e recue de dor, facilitando sua fuga.
Uma verdadeira arma de choque pega a corrente das baterias e a
faz passar por uma bobina para aumentar a voltagem e diminuir a
amperagem. Quando o circuito é concluído, os choques resultantes
anulam o controle dos músculos voluntários, como os músculos dos
braços e pernas de um atacante, fazendo com que ele desmaie quando o
choque é aplicado no alto do corpo.
No circuito do flash de uma câmera descartável, entretanto, uma
200
bateria fornece corrente a um capacitor que armazena eletricidade para
fornecer ao flash quando um botão é pressionado. Quando o flash é
usado, o capacitor é descarregado e então, mais uma vez, começa a
armazenar a corrente fornecida pela bateria.
Uma vez que o capacitor está totalmente carregado, um LED
acende comunicando-se, que o flash está pronto para ser usado
novamente.
O curto-circuito do capacitor de flash da câmera descartável em
um ser humano, no entanto, não cancelará o controle muscular
voluntário. Mas pode afetar potencialmente o controle muscular
involuntário e, portanto, é mais perigoso e um pouco menos eficaz do
que uma arma de choque comercial.
Na verdade, levar um choque é como receber um choque de uma
tomada de parede ou de uma luminária, portanto, deve ser usado apenas
como uma arma como última medida de autodefesa.
O que você precisa
• 1 câmera descartável
• 2 parafusos Phillips rosca grossa com cabeça panela de 12" de
comprimento (1,27 cm).
• 2x 5" (12,7 cm) de comprimento de fio de cobre de núcleo sólido
isolado.
• 1 rolo de fita isolante preta ou fita isolante
201
1 - CÂMERA DESCARTÁVEL
2 - FITA ELÉTRICA / FITA GAFFER
3 - PARAFUSOS DE CABEÇA DE PANELA PHILLIPS
4 - FIO DE COBRE DE NÚCLEO SÓLIDO ISOLADO
Ferramentas
• 1 alicate de ponta de agulha isolado
• 1 chave de fenda Philips
• 1 x broca com brocas ou furador
• 1 faca utilitária (isolada, se possível)
• 1 par de luvas de borracha
• 1 descascador de fios
202
Como Construir
• Desligue o circuito do flash da câmera.

• Usando o canivete e o alicate de bico fino, remova com cuidado uma
pequena seção do corpo de plástico da câmera da parte traseira da câmera,
no lado onde o flash está localizado, e cerca de 1/2" (1,27 cm) do visor . O
objetivo aqui é expor os dois terminais do capacitor sem causar um curto-
circuito acidental. O capacitor é um componente em forma de cilindro
colado à placa de circuito do flash. Uma área de apenas aproximadamente
1/2" x 1/2" (1,27cmx1.27 cm) precisa ser removida, mas se você não
encontrar na primeira tentativa, pode ser necessário remover mais partes do
corpo da câmera, mas tudo bem, pode ser coberto com fita posteriormente
na construção.
DICA DE SEGURANÇA: Aviso! Este projeto representa perigo de choque

elétrico, especialmente para pessoas não treinadas para trabalhar com
circuitos elétricos. Se o capacitor no circuito do flash da câmera estiver
em curto, ocorrerá um forte choque elétrico. O capacitor deve ser
descarregado com segurança desligando o circuito de flash e, em seguida,
ligando seus dois terminais usando uma chave de fenda isolada. Isso
causará um curto-circuito no capacitor e o descarregará, resultando em
um arco elétrico de força para a chave de fenda e um estalo alto
acompanhado por uma chuva de faíscas. Observe que se o circuito do flash
for deixado ligado com a bateria conectada, o capacitor irá recarregar e
novamente se tornará perigoso de trabalhar. O capacitor deve ser
descarregado antes de tocar seus terminais ou tentar conectá-los aos
eletrodos, pois se não você receberá um choque elétrico poderoso e
doloroso. Por esse motivo, o autor sugere o uso de luvas de borracha ao
modificar a câmera descartável.
203
• Assim que os terminais estiverem expostos, use a chave de fenda
isolada para uni-los, descarregando o capacitor.
• Usando o fio de cobre cerca de 3/4" (1,91 cm) de isolamento de ambas
as extremidades de cada 5" (12,7 cm) de comprimento.
• Conecte um dos pedaços de fio a um dos terminais do capacitor,
envolvendo a extremidade livre não isolada do fio ao redor do terminal e
torcendo-o ao redor do fio para criar uma conexão segura.
• Conecte o fio não utilizado ao outro terminal do capacitor.
• Prenda um pedaço de fita isolante ou isolante entre os dois terminais
do capacitor para garantir que as extremidades não isoladas dos fios
conectados a eles não se toquem.
• Faça dois orifícios guia na extremidade do corpo de plástico da câmera,
espaçados de 1/2" (1,27 cm), onde você gostaria de colocar os eletrodos.
• Usando a chave de fenda, insira os dois parafusos de chapa de metal
com cabeça de panela nos orifícios-guia.
• Prenda os dois fios aos eletrodos enrolando a seção não isolada de cada
fio ao redor dos parafusos de cabeça panela e, em seguida, gire a
extremidade livre ao redor do fio para prendê-lo.
• Tape sobre a área da qual removeu o plástico usando eletricidade
ou fita adesiva.
• Prenda ambos os fios ao corpo da câmera com cabos elétricos ou com a
fita gaffer.
204
205
Sua Arma de Eletrochoque
Tomando cuidado para não unir os dois parafusos que servem como
eletrodos, pressione o botão para carregar o capacitor. Uma vez que o LED
acende e o capacitor está carregado, basta tocar os eletrodos em uma
pessoa ou em qualquer outro condutor para descarregar a energia elétrica
armazenada.
Depois de muitos usos, a bateria se esgota e precisa ser substituída.
No entanto, é realmente notável que uma única bateria de 1,5 V possa
fornecer um choque tão devastador.
Este tipo de arma de eletrochoque é melhor usado como um
dispositivo de dispersão / distração em combinação com o elemento
surpresa. Embora seja certamente poderoso o suficiente para fazer com que
um invasor interrompa momentaneamente seu ataque e salte para trás,
provavelmente não debilitará fisicamente um atacante bêbado, drogado ou
um determinado que está ciente da arma. Como acontece com qualquer
sistema de armas, estar ciente de suas habilidades e limitações o ajudará a
empregá-lo de forma mais eficaz.
DICA: As leis locais que se aplicam a armas de choque podem ou não se

aplicar a uma arma de eletrochoque improvisada, especialmente uma que
carece de proteções importantes incorporadas a projetos de armas de
choque e Taser comerciais, portanto, consulte um advogado sobre as
ramificações legais do uso de tal arma improvisada para defesa pessoal.
206
Arame Fusível de Granada
Armas não vão te ajudar muito se o inimigo te pegar de surpresa,

como quando você está dormindo, enquanto um arame bem colocado atua
como um multiplicador de força, alertando você da presença de intrusos 24
horas por dia. Também pode liberar mão de obra para outras tarefas.
Este projeto, portanto, ensina você a reaproveitar os detonadores de
granadas que podem ser encontrados em qualquer loja de excedentes do
exército ou munições retiradas do solo na forma de controle de motim.
Tudo que você precisa são algumas ferramentas simples, um pouco de
adesivo de silicone e uma espoleta ou latão com espoleta comumente
disponível.
207
1 – FUSÍVEL DE GRANADA TIPO M201A1
2 – BOLSO DA ESPOLETA
3 – MOLA DO GATILHO
4 – PERCUTOR E PINO DE ATAQUE
5 – TREM DE PÓLVORA
6 - ALAVANCA
7 – CONTRAPINO E ANEL DE TRAÇÃO
8 – ROSCA KEVLAR (AMARRADA AO PINO)
9 - ESPOLETA (CARTUCHO DE 0,25 ACP)
10 - PARAFUSOS / PREGOS (PARA FIXAÇÃO AO MEIO)
O que você precisa
• 2 pinos de segurança
• 1 fusível M201A1 gasto - pode ser comprado online ou em uma loja de
excedentes militares e geralmente é parafusado em um “corpo de granada”
fundido e vendido como peso de papel.
208
• 1x Latão com espoleta ACP 0,25
Ferramentas
As ferramentas necessárias estão listadas logo abaixo, utilize um
limpador de bolso de espoleta se possível, para limpar e reutilizar a espoleta
e a luva.
• 1 par de óculos de proteção para os olhos
• 1 conjunto de punção de pino de acionamento longo
• 1 martelo de bola leve
• 1 sacador de bala cinético - necessário apenas se você tiver munição 0,25
ACP em vez de latão preparado, pois é usado para puxar a bala com
segurança. Nesse caso, você também precisará remover a pólvora.
• 1x furo ou escova de limpeza do motor (metal macio) e alça - calibre
aproximadamente 0,30 ou 0,30" (7,62 mm).
• 1 torno
• 1 adesivo de silicone
Como Construir
• Primeiro, prenda o corpo do fusível no torno com o percutor para cima,

depois de revestir as mandíbulas do torno com protetores de madeira ou
plástico para evitar danos ao fusível.
• Em seguida, use a chave de fenda para erguer o pino percussor e usar o pino
de segurança para fixá-lo no lugar enquanto você trabalha.
• Vire o corpo do fusível na morsa e use as punções de acionamento longos e o
martelo de ponta esférica para retirar a espoleta e a luva de alumínio. A luva
209
é alargada, por isso pode demorar mais batidas do que o esperado.
• Agora use o orifício ou a escova de limpeza do motor para limpar o bolso da
espoleta e a câmara do trem de pólvora.
• Em seguida, para reaproveitar o corpo do fusível, cole a caixa da pistola .25
ACP com a espoleta no lugar no bolso da espoleta, usando seu adesivo de
silicone.
• Instale um segundo pino de segurança no segundo conjunto de orifícios logo
acima do bolso da espoleta. Isso impedirá que o percutor atinja a espoleta
caso o percussor escorregue enquanto você troca o anel de tração e o
contrapino. A isca de segurança agora pode ser reinstalada, junto com o
contrapino e o anel de tração.
DICA DE SEGURANÇA: Sob nenhuma circunstância cole uma rodada de

munição carregada no bolso de escorva. O corpo do detonador não foi
projetado para suportar a pressão e se romperá de maneira não confiável,
transformando a caixa, o corpo do detonador e a bala em uma
fragmentação descontrolada! Não tente recarregar o trem de pólvora pelo
mesmo motivo.
Se você deseja usar o fusível para iniciar um fusível pirotécnico, isso
pode ser feito com segurança colando um fusível de segurança pirotécnico
no lugar do trem de pólvora. Corte a extremidade do fusível em um ângulo
de 45° para uma ignição confiável. A câmara do trem de pólvora deve ser
vedada com o adesivo de silicone para evitar que a descarga da espoleta
desvie o fusível do torno usado no lugar do trem de pólvora e acenda o
pirotécnico conectado diretamente, o que pode resultar em ferimentos,
dependendo de como ele é usado.
210
Seu Arame Fusível de Granada
Um mecanismo de detonação seguro e confiável é a base de munições

improvisadas eficazes. Por exemplo, o fusível preparado agora pode ser
conectado, aparafusado ou pregado a uma árvore, poste de cerca ou batente
de porta. Um cabo de segurança também pode ser estendido ao longo de
uma trilha ou porta usando um fio de tripa de metal excedente inelástico.
No entanto, o fio de arame de Kevlar é muito mais eficaz do que a
linha de pesca de monofilamento elástico. Portanto, tenha isso em mente.
Remova qualquer material inflamável da área para que seu dispositivo não
inicie um incêndio inadvertidamente. Posicione o dispositivo com cuidado
para garantir que a espoleta não seja descarregada onde possa causar danos
à audição, ferimentos nos olhos ou pequenas queimaduras.
211
Se um som mais alto for necessário, uma espoleta de projéteis # 209
pode ser substituído por latão com espoleta de 0,25 ACP. Basta deixar a luva
de alumínio no lugar e alargar o bolso da espoleta para pouco menos de 6
mm usando uma broca em um mandril ou furadeira manual. Outros
benefícios dessa opção são que as recargas custam menos e ocupam menos
espaço.
Alarmes de perímetro são ferramentas sérias de sobrevivência /
autodefesa a serem usadas em conjunto com planos de fuga ou luta para
sobreviver. Eles não são brinquedos e não devem ser usados por crianças ou
pessoas irresponsáveis. Sob nenhuma circunstância você deve tentar
recarregar o trem de pólvora, visto que um fusível M201A1 funcional é
considerado um componente explosivo controlado. Tentar fazer isso pode
resultar em ferimentos.
DICA DE SEGURANÇA: Nunca use ferramentas elétricas perto de explosivos

ou misturas deflagrantes (como pólvora).
212
Granada de Impacto
Um flashbang, também conhecido como granada de luz,

thunderflash ou granada de choque, é um dispositivo explosivo não letal
usado para desorientar temporariamente os sentidos, visão e audição de
um inimigo. Ele funciona produzindo um flash de luz cegante e um
“bang” intensamente alto.
As granadas de atordoamento são construídas de forma a
permanecer intactas durante a detonação, contendo a maior parte de
sua força explosiva e evitando lesões por fragmentação, embora tenham
grandes recortes circulares (neste caso, partes transparentes) para
permitir a passagem da luz da explosão.
O que você precisa
213
• 2 garrafas de refrigerante de plástico com tampas
• 2 caixas de fósforos
• 25x fósforos
• 1 jornal
• 1x mistura de pó flash (1,5g de pó de alumínio escuro + 3,5g de potássio
perclorato).
1 - JORNAL
2 - CABEÇAS DE FÓSFOROS
3 - IGNITORES DA CAIXA DE FÓSFORO
4 - PESCOÇO E TAMPA DO FRASCO DE PLÁSTICO
5 - MISTURA DE PÓ FLASH
214
Ferramentas
• 1 pistola de cola
• 1 tesoura
• 1 lixa ou lima plana
• 1 torno (opcional)
• 1 balança de cozinha
• 1 bastão para sorvete de madeira
• 1x luvas de borracha
Como Construir
• Você vai começar preparando a cápsula da granada de luz. Pegue uma

garrafa de plástico e prenda-a dentro do torno pela tampa. Usando o
serrote, corte cuidadosamente o gargalo da garrafa logo abaixo da conta de
transferência (também conhecido como anel do gargalo).
• Repita a etapa 1 para a segunda garrafa. Em seguida, usando uma lixa ou
lima plana, remova as rebarbas dos anéis de pescoço para torná-los o mais
lisos possível.
• Feito isso, use uma pistola de cola para colar os dois gargalos da garrafa.
Use um torno para segurá-los bem.
• Em seguida, use sua tesoura para cortar as peças de ignição das duas
caixas de fósforos. Você precisará de 4 ignições.
• Corte as cabeças de 20-25 fósforos.
• Corte 2 quadrados do jornal, aproximadamente 2" x 2" (5 cm x 5 cm).
• Agora você precisará misturar cuidadosamente o pó do flash. Pegue uma
215
balança de cozinha para medir a quantidade certa de cada pó e misture-os
em um pedaço de papel. Para remover qualquer protuberância, use apenas
ferramentas de madeira, como um palito de sorvete. O pó é altamente
volátil e as ferramentas de metal podem criar eletricidade estática. Você
pode, no entanto, pular esta etapa e usar o pó pronto de dentro de um fogo
de artifício.
• Em seguida, desparafuse as tampas da cápsula do gargalo do frasco.
• Use a pistola de cola para fixar os acendedores da caixa de fósforos dentro
das tampas, dois em cada tampa. Coloque as ignições voltadas para cima,
em um padrão de “X”, uma em cima da outra.
• Agora coloque as cabeças dos fósforos também dentro das tampas. Divida-
os igualmente entre as duas tampas.
• Em seguida, pegue os dois quadrados de jornal que você cortou antes e
coloque-os dentro das tampas, em cima das cabeças dos fósforos e das velas
de ignição. Pressione e amasse-os dentro para criar uma bolsa dentro de
cada tampa.
• Agora rosqueie uma das tampas de volta na cápsula do gargalo da garrafa e
despeje cuidadosamente o pó do flash dentro da cápsula. Então aperte o
segunda tampa de volta na cápsula.
216
Sua Granada de Choque de Impacto
Para fazê-lo “estourar”, jogue-o contra uma superfície dura. Os

fósforos internos acenderão uma faísca e acenderão o jornal que, por sua vez,
acenderá o pó do flash.
Esta cápsula que você construirá com gargalos e tampas de garrafa é
muito resistente à pressão, então faça alguns testes com o pó instantâneo
para ver o que funciona melhor. Colocar muito dentro o tornará muito forte
e, portanto, potencialmente perigoso. Você pode usar quaisquer tampas e
garrafas plásticas que tiver em mãos.
217
Zarabatana Guiada a Laser
Uma zarabatana, ou tubo de sopro, como também é chamado, é uma

arma simples de longo alcance que consiste em um tubo ou tubo longo e
estreito para atirar projéteis leves, como dardos ou até mesmo sementes.
Muitas culturas usaram essa arma, mas os vários povos indígenas do
Sudeste Asiático, da Amazônia, das regiões da Guiana na América do Sul e da
Guatemala na América Central são mais conhecidos por seu uso. Ele
concentra a força de sua exalação rápida para impulsionar pneumaticamente
o dardo com incrível força e precisão. Frequentemente usado com pontas
envenenadas, é uma ótima arma quando o barulho das armas de fogo
tradicionais denunciam você ou a munição é escassa.
218
O que você precisa
• 1x 2' (60 cm) de comprimento de 1/2" (1,3 cm) de tubo de PVC

• 1x 1/2"x 3/4" (1,3 cm x 1,9 cm) adaptador de redução fêmea de PVC
• 1x pedaço de isolamento de tubo de espuma de 1/2" (1,3 cm)
• 1 lata de tinta spray preta
• 16 ou 18 pregos de arame (quantos você quiser)
• 1 fita adesiva de camuflagem decorativa
• 1 fita isolante preta
• Post-its (quantos você quiser)
• 2 laços zip
• 1 apontador laser para chaveiro
219
1 - TUBULAÇÃO DE PVC DE 1/2" (1,3 cm)
2 - PONTEIRO DE LASER
3 - LAÇOS ZIP
4 - PREGOS DE ARAME .16mm OU .18mm
5 - CONES PÓST-IT
6 - 1/2" x 3/4" (1,3 cm x 1,9 cm) ADAPTADOR DE REDUÇÃO DE FÊMEA DE PVC
7 - ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESPUMA DE 1/2" (1,3 cm)
8 - FITA ELÉTRICA
9 - FITA PARA DUTOS DECORATIVOS
Ferramentas
• 1 pistola de cola (opcional)
• 1 tesoura
• 1 fita adesiva
Como Construir
• Primeiro você precisa travar o adaptador de PVC ao tubo de PVC

empurrando-o para um lado do tubo.
• O próximo passo é pintar as pontas da zarabatana com tinta spray preta
e deixá-la secar antes de prosseguir para a próxima etapa.
• Corte um pedaço de fita adesiva decorativa do comprimento de um
tubo e coloque-o sobre uma mesa com o lado adesivo para cima. Agora
traga a zarabatana e enrole-a longitudinalmente na fita adesiva para
enfeitá-la. Se quiser, você pode pular esta etapa e pintar seu cachimbo
com spray.
220
• Pegue a fita isolante e cubra as pontas da fita adesiva para evitar que
se desprenda e cubra as pontas ásperas.
• Agora você precisará de um lugar para armazenar sua munição. Pegue o
isolamento de espuma de 1/2" (1,27 cm) do tubo e corte um pedaço da
largura de sua fita isolante, cerca de 3/4" (1,91 cm) de espessura. Em
seguida, cubra-o com fita isolante, garantindo que todas as bordas
excedentes fiquem presas. Isso funcionará como sua aljava de dardo.
• Repita o passo 5, só que desta vez pegue a chave de fenda e aqueça a
cabeça com um isqueiro por 15 segundos. Enquanto ainda estiver quente,
perfure-o através da aljava em forma de donut algumas vezes para fazer
com que pareça um cilindro de 6 tiros.
• Deslize as aljavas de espuma para a zarabatana, colocando-as a alguns
centímetros de distância, perto do meio.
• Coloque as pilhas dentro do apontador laser e, usando uma pistola de
cola, cole-o 20 cm atrás da ponta do cano com os botões voltados para
fora do cano e o mais reto possível. Agora use as braçadeiras para
prendê-lo ainda mais no lugar. A pistola de cola é, no entanto, opcional,
pois você também pode usar os dois laços de zíper para fixar o laser.
• Neste ponto, você vai precisar de munição para a zarabatana. Faça
alguns post-its e enrole-os em um cone com o lado adesivo para dentro.
Use um pouco de fita adesiva para fixar o formato.
• Pegue o cone de papel e empurre a ponta para dentro do tubo de PVC
de 1/2" (1,27 cm), dando uma pequena torção quando emperrar. Isso
marcará o fim do dardo de papel.
• Pegue a tesoura e corte o cone post-it no vinco para criar o dardo de
papel.
221
• Pegue a pistola de cola e faça uma pequena gota de cola quente no
interior do dardo, depois pressione um prego de .16 ou .18 através dele.
Se você não tiver uma pistola de cola, pode usar um pouco de massa para
pôster ou até mesmo goma de mascar que pode enfiar na ponta com a
chave de fenda.
Sua Pistola Guiada a Laser
Embora fosse uma arma antipessoal eficiente se os projéteis

fossem mergulhados em tranquilizante, o uso principal de uma
zarabatana é caçar pequenos animais e pássaros. Nesse aspecto, é
surpreendentemente forte e preciso. Você descobrirá que os dardos
podem facilmente aderir à casca de árvores e até mesmo a blocos de
concreto a 100 '(30m) de distância.
Você também pode personalizar sua zarabatana da maneira que
desejar, simplesmente adicionando uma camada de tinta spray ou
embrulhando-a em uma fita decorativa de sua escolha. O comprimento
também pode ser modificado e você pode optar por tornar o seu mais
longo ou menor. Você pode até personalizar o design para fazer uma
zarabatana de cano duplo, se desejar.
DICA: Em vários lugares e países, a zarabatana é classificada como uma

arma ofensiva e, como tal, é ilegal fabricar, vender, alugar, expor,
emprestar ou ter em sua posse para outros fins ou dar a qualquer outra
pessoa. As zarabatanas antigas, entretanto, estão isentas.
222
Lança-Chamas
O fogo é um dos fenômenos naturais mais úteis do mundo, mas

também um dos mais perigosos. Quando os primeiros humanos capturaram
fogo de áreas em chamas naturais e, mais tarde, eles próprios geraram
chamas, suas vidas mudaram dramaticamente. Com essa compreensão da
natureza, eles poderiam ter luz e calor após o anoitecer e cozinhar sua
comida.
Evidências arqueológicas sugerem que os primeiros caçadores usavam
fogo para expulsar suas presas, e alguns grupos podem tê-lo usado para lutar
contra outros humanos. Ao longo da história, o fogo provou ser uma arma
devastadora extremamente eficaz.
Um dos desenvolvimentos mais interessantes no armamento de fogo
foi o lança-chamas. O lança-chamas moderno surgiu no início do século 20,
mas a ideia original tem milhares de anos, implantada pela primeira vez
pelos gregos no século 1 dC.
223
O que você precisa
• 1 extintor de incêndio recarregável de 2,5 lb (1,14 kg) (com uma cabeça de

metal).
• 1 válvula Schrader (válvula de pneu)
• 1 braçadeira de mangueira ajustável de aço inoxidável de 6 1/16" (15,4 cm)
a 7" (17,8 cm) de aço inoxidável.
• 1 adaptador de mangueira de latão de 1/4" (0,63 cm)
• 1 tubo de alimentação da torneira de 3/8" (0,95 cm)
• 1 pacote de pavio de lâmpada de 3/4" (1,9 cm)
• 1 garrafa de creme de café em pó / fluido de isqueiro
• 1 rolo de fita de linha
• 1x isqueiro
224
1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO
2 - BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA AJUSTÁVEL
3 – PAVIO PARA TOCHA/LUMINÁRIA/LAMPARINA
4 - VÁLVULA SCHRADER
5 - ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE BRONZE
6 - TUBO DE SUPRIMENTO DE TORNEIRA
Ferramentas
• 1 prego grande
• 1 martelo
• 1 alicate
• 1 fita métrica, marcador
• 1x corda
• 1 macho e matriz
• 1 bomba de ar e 1 torno
Como Construir
• Primeiro você precisa esvaziar o extintor de incêndio. Remova a vedação e

o contrapino e atire o extintor dentro de um saco de lixo para conter a
substância retardante de fogo dentro dele. É melhor se você fizer isso do
lado de fora, caso contrário, um pouco do pó amarelo de dentro pode
escapar da bolsa e cobrir as coisas em sua casa. A válvula de pressão
mostrará quando estiver vazia.
225
• É então que você pode desparafusar a tampa com o bico e limpá-la com
um pouco de água. Você precisa esvaziar o tanque de todo o pó restante e
lavá-lo também.
• Depois que as peças estiverem limpas e secas, parafuse a cabeça de volta
no tanque o mais apertado possível. Você precisa descobrir para que lado o
bocal apontará quando apertado, a fim de determinar onde ficará a válvula
do pneu.
• Pegue um marcador e marque um ponto no tanque, lado oposto do bico, 2"
(5 cm) abaixo da alça. Em seguida, desparafuse e remova a cabeça
novamente para que não fique no caminho enquanto você perfura o tanque.
• Use o prego e o martelo para amassar o tanque onde você marcou
anteriormente. Como você está perfurando a lateral de um cilindro, isso
ajudará a broca a permanecer no lugar.
• Use uma broca ligeiramente menor do que a parte mais larga da válvula de
borracha Schrader para perfurar a marca amassada no tanque.
• Depois de fazer o furo, você precisa montar a válvula do pneu dentro dele.
Passe uma corda pelo orifício perfurado e saia pelo gargalo do tanque e, em
seguida, dê um nó nesta extremidade em torno da válvula Schrader. Em
seguida, puxe a válvula através do gargalo do tanque e para fora do orifício
perfurado usando um alicate para prendê-la no lugar.
• Agora você precisa testar se a vedação está apertada na válvula. Encha o
recipiente até a metade com água, aperte bem a cabeça e use uma bomba
de ar para enchê-lo com um pouco de pressão, cerca de 80 PSI devem ser
suficientes. Se você não tiver nenhum vazamento, o futuro lança-chamas
deve borrifar a água sem problemas. Você notará que o spray que sai do bico
tem um formato de cone porque foi projetado para cobrir áreas maiores.
226
Portanto, você deve usar o conector de latão para estreitar a área
pulverizada e fazê-la atirar em mais de um jato de pistola de esguicho.
• Em seguida, você precisa enroscar o bico para montar o adaptador de
mangueira de latão de 1/4" (0,63 cm) dentro dele. Use uma torneira para
isso.
• Use um pouco de fita de rosca no adaptador de mangueira de latão de 1/4"
(0,63 cm) e, em seguida, prenda-o ao bico. Neste ponto, você pode testar o
spray para ver como ele mudou enchendo o tanque com água e ar.
• Agora é hora de conectar uma fonte de fogo ao tanque. Corte um pedaço
de 7" (17,8 cm) do tubo de abastecimento da torneira e, em seguida, alise os
2" (5 cm) da base usando o torno.
• Segurando a parte plana do tubo no tanque alinhada verticalmente com o
bocal, dobre levemente de forma que a outra extremidade fique cerca de
1,5" (3,8 cm) na frente do bocal e cerca de 1" (2,5 cm) abaixo.
• Pegue a braçadeira da mangueira e prenda firmemente o tubo de
abastecimento da torneira nesta posição.
• Corte um pedaço de 3" (7,5 cm) do pavio da lâmpada e enrole uma
extremidade dele. Você vai querer encaixar esta extremidade enrolada
dentro do tubo de abastecimento da torneira, 1,5" - 2" (3,8cm - 5 cm) deste
jeito.
• Agora é hora de encher o tanque até a metade com creme de café ou
fluido de isqueiro. O creme de café em pó é altamente inflamável se exposto
ao fogo e não há risco de explosão com ele, por isso é "mais seguro" do que o
fluido de isqueiro. Depois disso, coloque um pouco de ar pela válvula de ar.
• Mergulhe o pavio da lâmpada em um fluido de isqueiro, acenda-o, aponte o
lança-chamas para algo seguro e dispare.
227
Seu Lança-Chamas
Esta pode ser uma construção muito prejudicial, portanto, certifique-

se de não apontá-la para outras pessoas ou usá-la dentro de casa.
A propriedade privada de um lança-chamas é restringida por lei em
vários países, e a posse de um lança-chamas pode resultar em prisão penal,
portanto, verifique as leis de seu país.
228
Prateleira de Armas Ocultas
229
Há muito tempo que os armários para armas são a opção de
armazenamento preferida pelos proprietários responsáveis de armas de fogo
que procuram guardar com segurança as armas em casa. Mas esse tipo de
armazenamento volumoso não tende a ser esteticamente agradável e pode
atrair atenção indesejada, para não mencionar ocupar um espaço valioso ao
redor da casa.
Você quer que suas armas fiquem por perto e não quer perder um
tempo valioso se lembrando de onde escondeu a chave do armário.
Quando ele tenta armazenar facilmente armas de fogo e outros
equipamentos de caça em casa, esta estante de armas escondida furtiva é
sua arma secreta. Você pode montá-lo em qualquer lugar à vista de todos,
sem que ninguém lhe dê uma segunda olhada.
O que você precisa
• 1 x 14,2" x 31,5" (36 cm x 80 cm) de 0,8" (2 cm) de madeira dura / folha de

compensado para a parte superior.
• 1 pedaço de 8’x3,375 "(2,44 m x 8,6 cm) de MDF ou moldura de coroa de
madeira dura.
• 2x 2,35"x13,5" (6 cm x 34,3 cm) de 0,8" (2 cm) de madeira / contraplacado
para os lados.
• 2x 2,35" x 28,35" (6cmx72cm) 0,8" (2cm) de madeira / compensado para a
parte traseira e frontal.
• 1x 13,5" x 29,9" (34,3 cm x 76 cm) de 0,8" (2 cm) de madeira / compensado
para a parte inferior.
• 1x conjunto de corrediças de gaveta de fechamento automático com
rolamento de esferas de 12,34" (31,3 cm)
230
• 1x caixa de 50 1/14" (3,2 cm) parafusos para madeira de cabeça chata
escareada.
• 1 saco de 2 onças 1/4" (3,2 cm) de pregos de acabamento para a moldagem
• Âncoras de drywall de 3 x 2" (5 cm) (porque cada casa é diferente, você
deseja usar as âncoras adequadas para a sua parede).
• 1 tubo de adesivo de madeira forte
• 1 trava magnética multiuso (opcional)
• 1 lata de tinta para madeira ou tinta de sua escolha
231
1 - 3,375" (8,6 cm) MDF / MOLDAGEM DE COROA DE MADEIRA PESADA
2 - 0,8" (2 cm) DE MADEIRA ARRUMADA / FOLHA DE MADEIRA
COMPENSADA.
3 - CORREDIÇAS DE GAVETA AUTO-FECHADAS DE APOIO DE ESFERAS DE
12,34" (31,3 cm).
4 - 0,8" (2 cm) DE MADEIRA DE LEI / FOLHA DE MADEIRA COMPENSADA
5 - 0,8" (2 cm) DE MADEIRA DE LEI / FOLHA DE MADEIRA TRÁS/FRENTE.
6 - 0,8" (2 cm) DE MADEIRA DE LEI LATERAIS
Ferramentas
• 1x 14" (35,56 cm) serra policorte
• 1 fita métrica, lápis, nível de bolha
• 1 martelo e fixador de pregos
Como Construir
• A primeira parte que você deseja construir é a parte superior. Para isso,
você precisa cortar a moldura da coroa para caber na parte superior. Pegue
a moldura da coroa e, com o lado superior voltado para baixo, marque onde
o lado mais curto da placa de 14,2" x 31,5" (36 cm x 80 cm) termina na
moldura da coroa. Corte esta peça lateral da moldura da coroa com a serra
cortadora em um ângulo de 45° e a outra peça lateral em um ângulo de 90°,
segurando-a na posição vertical com a parte superior voltada para baixo. Isso
lhes dará uma boa borda em meia-esquadria. Faça isso apenas em uma das
extremidades das peças laterais. A borda mais próxima da parede deve ser
reta. Agora faça a mesma coisa na parte frontal da moldura da coroa. Meça
232
com o lado superior voltado para baixo na placa de 14,2" x 31,5" (36 cm x 80
cm) e corte as duas extremidades do molde em ângulos opostos de 45°.
Observe que as medidas serão de ponto longo a ponto longo na moldagem.
• Agora você vai querer fixar a moldura na placa superior. Primeiro, coloque
uma pequena gota de cola na parte superior da moldura e centralize-a na
parte inferior da placa. Em seguida, usando 4-5 pregos de acabamento, fixe-
o firmemente na placa. Para cravar os pregos até o fim, use um fixador de
pregos ou um parafuso chato para não danificar o molde. Em seguida, cole as
bordas superiores e com a esquadria das laterais e fixe-as primeiro na
moldura e depois na placa. Limpe o excesso de cola e manche ou pinte.
• Depois que a parte superior estiver pronta, é hora de montar a parte
inferior. Pegue os lados de 2,35" x 13,5" (6 cm x 34,3 cm) e fixe-os na placa
inferior de 13,5" x 29,9" (34,3 cm x 76 cm) usando 3 parafusos de madeira de
cabeça chata escareados de 11/4" (3,2 cm) em cada lado. Agora pegue as
peças frontal e traseira de 2,35" x 28,35" (6cmx72cm) e prenda-as no lugar
usando 5-7 parafusos de cada lado. Esta será a caixa furtiva onde você
esconderá seus pertences. Se quiser, você pode manche ou pinte a caixa
antes de passar para a próxima etapa.
• O próximo passo é montar a parte inferior na parede. Para esta parte, você
usará a furadeira elétrica e 3-4 âncoras de parede. Pré-perfure 3-4 orifícios
a parte de trás da caixa e marque-os na parede. Use também o nível de
bolha de ar ao marcá-lo. Faça os furos na parede e pendure a caixa nela.
Tenha cuidado ao usar o tipo apropriado de âncora adequado ao trabalho. As
âncoras de concreto diferem das âncoras de drywall e assim por diante.
• Em seguida, pegue as lâminas da gaveta e fixe-as na parte superior das
laterais das caixas usando parafusos para madeira de cabeça chata de 12"
(1,2 cm), conforme as instruções do rótulo. Usar lâminas de fechamento
233
automático é obrigatório, porque desta forma a parte superior da prateleira
ficará sempre alinhada com a parede quando fechada.
• Extraia os slides completamente e fixe a parte superior da prateleira por
baixo usando parafusos planos escareados de 12" (1,2 cm).
• Etapa opcional: Adicione uma trava magnética à prova de crianças na parte
traseira da caixa para segurança extra. Você pode esconder a chave
magnética bem à vista, colando o ímã dentro dela na parte de baixo de um
objeto decorativo que fica na prateleira e, em seguida, colando uma
almofada de feltro sobre ela.
Sua Estante de Arma Escondida
Sua arma agora está pronta para ser escondida dentro da

prateleira. Você sempre pode ajustar as medidas para se adequar a
armas maiores e às suas necessidades. Se você está preocupado com as
crianças entrando em sua prateleira, pode sempre dobrar o número de
travas magnéticas e colocar as chaves magnéticas em objetos mais
pesados, como vasos de plantas.
Este esconderijo também é perfeito para outras coisas que você
não quer que ninguém saiba, como dinheiro ou passaportes.
234
Resumo
Espero que tenha gostado dos projetos deste manual e que tenha
encontrado alguns que foram úteis para você. Eu o escrevi por causa de
observações sobre o estado de preparação mundial que me perturbaram
profundamente. De 2000 a 2010, tivemos uma década de desastres
consecutivos: 11 de setembro, o tsunami no Oceano Índico, o furacão
Katrina, a crise financeira de 2008 e outras catástrofes criaram altos
níveis de interesse em preparação para emergências e autossuficiência.
Então, entramos em um período de prosperidade financeira e
relativa calma, que fez com que muitos que haviam começado a praticar
a autossuficiência parassem tão rápido quanto começaram. Preocupou-
me ver as pessoas só se preparando depois de um desastre. Na maioria
das vezes, eles eram boas pessoas que apenas se preparavam ao
contrário. Isso me convenceu a escrever um manual de projetos fora da
rede que poderia fazer as pessoas se prepararem agora, quando ainda vai
fazer algum bem, ao invés de quando já é tarde demais.
Outros livros que li também complicaram a autossuficiência ou
foram muito duros e ignoraram a maioria das pessoas normais que
desejam alcançar a autossuficiência, mas exigiam um guia passo a passo
para explicar como construir os projetos necessários. No entanto, se eu
fiz meu trabalho direito, os projetos neste guia devem ser simples o
suficiente para servir iniciantes e especialistas usando ferramentas
básicas e materiais prontamente disponíveis. Resumindo, eles devem
235
fornecer a você o caminho mais rápido e fácil possível para a
autossuficiência com o mínimo de esforço.
Você também pode comparar isso à filosofia por trás do tanque
Sherman que os EUA utilizaram na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam
enfrentando tanques alemães, como o mortal Tiger, que eram maravilhas
da engenharia. Porém não venceram porque os EUA tinham mais fábricas
produzindo projetos menos complicados e, portanto, foram capazes de
colocar mais tanques no campo. A superioridade numérica significava que
os tanques Sherman conseguiram chegar perto ou atrás dos tanques
alemães, onde sua blindagem era mais fina. De perto, até mesmo nossos
modelos “inferiores” com seus canhões principais menores de 75 mm,
foram capazes de derrubar tanques alemães. Eles foram simplesmente
mais adaptáveis e, no final das contas, venceram a guerra.
Veja, as tolerâncias restritas dos tanques alemães mais avançados
eram muito difíceis de consertar, enquanto vários tanques Sherman
desativados eram simples o suficiente para que pudessem ser
canibalizados no campo para colocar os tanques de volta na luta. Não
importa se o seu tanque é superior no papel, se você não consegue fazê-
lo funcionar, afinal. É por isso que os projetos baseados em “apenas
peças essenciais suficientes” são tão versáteis. Simplicidade é um pré-
requisito para confiabilidade. Em uma situação de sobrevivência, você
não quer necessariamente uma arma com tolerâncias restritas que seja
vulnerável a paradas devido a sujeira e detritos. Você quer uma arma
que faça “bang!” toda vez que você puxa o gatilho. Você quer uma arma
projetada para um exército de recrutas que seja simples de operar e
manter. Resumindo, você quer uma arma como uma Glock, uma
236
espingarda ou uma AK-47 em vez de armas de precisão mais caras que
requerem muito treinamento para funcionar de maneira confiável. Foi
nesta base que escolhi o projetos neste livro.
Este guia pode cair em ouvidos moucos entre a multidão “só de
armas, sem mantimentos”. Já existe muita literatura no mercado que
atende a aspirantes à sobrevivência carregando AR-15 com tantos
acessórios táteis que são virtualmente inutilizáveis para autodefesa. É
por isso que eu queria escrever algo para o resto de nós que entendem
que temos muito mais probabilidade de sermos mortos por micróbios,
exposição, sede ou fome do que um caso de envenenamento por chumbo
em alta velocidade. Pode ser que no seu país comprar algumas armas é
fácil, mas não deixa você preparado ou autossuficiente. Certamente,
você precisa de mais para sobreviver; isso o colocará na posição nada
invejável de estar armado e morrendo de fome. Então, você teria que
escolher entre usar essas armas para tentar tirar de pessoas que estão
mais bem preparadas e quase certamente mais bem armadas e treinadas
do que você ou trocar suas armas e munição por comida ou remédios.
Por outro lado, se você pode capturar e tratar a água potável,
bombear água morro acima para sua casa ou irrigar suas plantações, cultivar
sua própria comida, preparar arames para evitar uma surpresa desagradável,
gerar eletricidade, aquecer e resfriar sua casa, construir um rádio e concluir
muitos dos outros projetos deste guia, você poderá alcançar um grau
significativo de autossuficiência real. Só então você poderá ajudar na
reconstrução de sua comunidade e ajudar outras pessoas, ensinando-as a
serem autossuficientes também. Foi com isso em mente que selecionei os
projetos para este guia, com alguns extras adicionados para fins de
entretenimento. E eu sinceramente espero que você goste deles.
Tudo de bom!
237
Tabelas
Tabela 1 - Medições nominais vs. reais da madeira serrada dimensional.
Tamanho nominal Tamanho atual

1x2 3/4 x 1 1/2" (19 x 38 mm)
1x3 3/4 x 2 1/2" (19 x 64 mm)
1x4 3/4 x 3 1/2" (19 x 89 mm)
1x5 3/4 x 4 1/2" (19 x 114 mm)
1x6 3/4 x 5 1/2" (19 x 140 mm)
1x8 3/4 x 7 1/4" (19 x 184 mm)
1 x 10 3/4 x 9 1/4" (19 x 235 mm)
1 x 12 3/4 x 11 1/4" (19 x 286 mm)
2x2 1 1/2 x 1 1/2" (38 x 38 mm)
2x3 1 1/2 x 2 1/2" (38 x 64 mm)
2x4 1 1/2 x 3 1/2" (38 x 89 mm)
2x6 1 1/2 x 5 1/2" (38 x 140 mm)
2x8 1 1/2 x 7 1/4" (38 x 184 mm)
2 x 10 1 1/2 x 9 1/4" (38 x 235 mm)
2 x 12 1 1/2 x 11 1/4" (38 x 286 mm)
4x4 3 1/2 x 3 1/2" (89 x 89 mm)
4x6 3 1/2 x 5 1/2" (89 x 140 mm)
6x6 5 1/2 x 5 1/2" (140 x 140 mm)
238
Tabela 2 - Dimensionamento de madeira dura.
Apareceu em um Apareceu nos Dois

Espessura Nominal
Lado Lados
1/2" 3/8" (9.5 mm) 5/16" (7.9 mm)
5/8" 1/2" (13 mm) 7/16" (11 mm)
3/4" 5/8" (16 mm) 9/16" (14 mm)
1 (4/4)" 7/8" (22 mm) 13/16" (21 mm)
1 1/4 (5/4)" 1 1/8" (29 mm) 1 1/6" (27 mm)
1 1/2 (6/4)" 1 3/8" (35 mm) 1 5/16" (33 mm)
2 (8/4)" 1 13/16" (46 mm) 1 3/4" (44 mm)
3 (12/4)" 2 13/16" (71 mm) 2 3/4" (70 mm)
4 (16/4)" 3 13/16" (97 mm) 3 3/4" (95mm)
239
Unidades de distância e comprimento
Equivalentes métricos
Unidade Multiplicado por = Unidade Imperial

Métrica
milímetros (mm) 0.0394 polegadas (pol) (")
centímetros (cm) 0.394 polegadas (pol) (")
centímetros (cm) 0.0328 pés (ft) (')
metros (m) 39.4 polegadas (pol) (")
metros (m) 3.28 pés (ft) (')
metros (m) 1.1 jardas (yd)
quilômetros (km) 3,281 pés (ft) (')
quilômetros (km) 0.621 milhas (mi)
Equivalentes
1 mi = 1,760 jardas = 5,281 pés; 1 jarda = 3 pés = 36

polegadas
Unidade Imperial Multiplicado por = Unidade Métrica
polegadas (pol) (") 25.4 milímetros (mm)
polegadas (pol) (") 2.54 centímetros (cm)
polegadas (pol) (") 0.0254 meters (m)
pés (ft) (") 30.48 centímetros (cm)
jardas (yd) 91.44 centímetros (cm)
jardas (yd) 0.9144 metros (m)
milhas (mi) 1.609 quilômetros (km)
240
Unidades de Massa
Equivalente Métrico
1 tm (tonelada métrica) = 1000 kg =

2,205 lb (libras) 1 kg = 1000 g = 2.205
lb = 35.2802 oz (onça)

Métrica
grama (g) 0.035 onças (oz)
kilograma (kg) 2.2 libras (lb)
Tonelada métrica (tm) 1.102 ton (t)
Equivalentes
1 ton = 2000 lb = 907.2 kg ou 0.9072

tm
1 lb = 16 oz = 0.4536 kg = 453.6 g
Unidade Multiplicado por = Unidade Métrica
Imperial
onça (oz) 28 gramas (g)
libra (lb) 0.4536 kilogramas (kg)
Tonelada (t) 0.9072 Tonelada métrica (tm)
241
Unidades de Volume
1 cm³ (ou cc) = 1000 mm³ = 0.061 pol³

1 m³ = 106 cm³ = 61,024 pol³ = 35.31 pés³ = 1.308 jardas³

Métrica
centímetros cúbicos
0.061 Polegadas cúbicas (pol³3)
(cm³)
metros cúbicos (m³) 35.31 pés cúbicos (p³)
metros cúbicos (m³) 1.308 jardas cúbicas (yd³)
Equivalentes
1p³ = 1,728 pol³ = 28,317 cm³ = 0.02832 m³

1 yd³ = 27 pés³ = 0.7646 m³
centímetros cúbicos
Polegadas cúbicas 16.393 (cm³)
(pol³)
pés cúbicos (p³) 0.03 metros cúbicos (m³)
jardas cúbicas (yd³) 0.76 metros cúbicos (m³)
242
Unidades de Volumes Líquidos
1 L = 1000 ml = 2.113 pt (pintas) = 1.06 qt (quartos) = 0.264

gal
1 ml (ou cm³) = 1000 ul(microlitro) = 0.03 oz fl (onças
fluidas)
Unidade Métrica Multiplicado por = Unidade Imperial
mililitros (ml) 0.02957 Onças fluidas (oz fl)
litros (L) 2.13 pintas (pt)
litros (L) 1.0567 quartos (qt)
Equivalentes
1 gal = 4 qt = 8 pt = 128 fl oz = 3.785 L

1 qt = 2 pt = 32 fl oz = 946.4 ml ou 0.9464 L
1 pt = 16 oz fl = 473.2 ml ou 0.213 L
1 oz fl = 29.57 ml
colheres de chá 5 mililitros (ml)

(chá)
colheres de sopa 15 mililitros (ml)
(sopa)
onças fluidas (oz fl) 29.57 mililitros (ml)
xícaras (x) 0.24 litros (L)
pintas (pt) 0.4732 litros (L)
quartos (qt) 0.9464 litros (L)
galão (gal)
3.785 litros (L)
243
Unidades de Área
1 m² = 10,000 cm2 = 1,000,000 mm² = 1,550 p² = 1.196 yd²

1 cm² = 100 mm² = 0.155 p²
1 mm² = 1,000,000 um² (micrómetro)
Unidade Métrica Multiplicado por = Unidade Imperial
centímetros quadrados
0.155 polegadas quadradas
(cm²)
(pol²)
metros quadrados 1.196 jardas quadradas
(m²) (yd²)
quilometros quadrados
0.3861 milhas quadradas
(km²)
(mi²)
Equivalentes
1 yd² = 9 p² = 1296 pol² = 8,361 cm² = 0.836 m²

1 p² = 144 pol² = 929 cm²
1 pol² = 6.452 cm²
centímetros quadrados
polegadas quadradas 6.452
(cm²)
(pol²)
pés quadrados (p²) 0.0929 metros quadrados
(m²)
jardas quadradas 0.836 metros quadrados
(yd²) (m²)
quilometros quadrados
milhas quadradas 2.59 (km²)
(mi²)
244

04 - Manual Do Sobrevivente

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25 Projetos Úteis Para Você

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Isenção de responsabilidade: O conteúdo deste livro é apenas para fins

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Capítulo 1 - Energia ............................................................................ 16

Capítulo 2 - Jardinagem .................................................................... 62

Capítulo 3 - Armazenamento e Preservação de Alimentos ................... 92

Capítulo 4 - Serviços ........................................................................ 118

Capítulo 5 - Higiene ......................................................................... 125

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Capítulo 7 – Segurança ……………………………………………………..189

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“Eu escuto e esqueço; Eu vejo e lembro; Eu faço isso e eu entendo”.

Este simples moinho de vento pode ser construído em casa com

O que você precisa

DICA: A cauda deve ter aproximadamente um pé quadrado da área de

Seu moinho de vento agora está pronto para ser levantado

Quando ocorre um desastre, você pode ser deixado para se defender

O que você precisa

Para a plataforma de montagem

DICA: Embora um motor maior, como o de um carro, possa ser usado em

Para o tanque de combustível

Construindo a plataforma de montagem

DICA: Se desejado, o eixo de acionamento do motor pode ser alongado

Usar o gerador é tão simples quanto ligar o motor e conectar uma

Os sistemas de energia solar domésticos realmente caíram de preço

O que você precisa

Os componentes listados são vendidos em forma de kit, o que elimina

Conecte as baterias em paralelo para criar o banco de baterias

DICA DE SEGURANÇA: Uma vez que uma extremidade de um cabo de

• Posicione as quatro baterias em uma fileira.

Seu Sistema Solar Doméstico

Agora você tem um sistema básico de energia solar residencial.

É melhor operar grandes cargas com um gerador inversor, que pode

A roda d'água é uma das primeiras tecnologias usadas pela

O que você precisa

Para a roda d'água

DICA: Você deve encurtar o cubo do carretel para reduzir a distância

DICA: Se o orifício no centro da engrenagem do pedal da bicicleta for muito

• Coloque outra arruela de pressão galvanizada de 5/8" (1,59 cm) na

Sua Roda D'água

• Se for usada uma calha ou headrace, posicione-o de forma que fique

A população mundial deverá crescer mais 2 bilhões nos próximos 30

O que você precisa

• 3x 6,5' (2m) de 2x3" (5x7cm) de madeira para os pregos

• A primeira coisa que você precisa fazer é construir a estrutura de madeira

Sua Fazenda ao Ar Livre Vertical

Uma cama de drenagem é um sistema de irrigação agrícola de baixa

O que você precisa

• O primeiro passo é construir o recipiente de madeira da cama absorvente.

Sua Cama de Drenagem

Antes de começar, pare um momento e pense no tamanho ideal para a

Este projeto de estufa de cava é baseado em um protótipo do Instituto

O que você precisa

• 106’³ (3m³) # 2 cascalho.

1 - POÇO DE TERRA 10x16,4' (300x500cm)

• Cave a fossa ligeiramente maior (pelo menos 2' ou 60 cm) do que a

Sua Estufa de Poço

Ao iniciar o projeto, é melhor levar em consideração o número de

Ao longo da história, o método de jardinagem predominante tem