Durante mais de quatro meses do ano de 2010 empreendi uma viagem independente e solitria em que atravessei o continente asitico,

desde Xangai at Istambul quase sempre por terra. Ao longo do caminho fui produzindo textos, fotografias e desenhos que me ajudaram a compreender o que estava a experenciar, mas tambm a comunicar esse priplo extraordinrio com o meu mundo, retribuindo-lhe a ddiva que foi a possibilidade de me fazer estrada e reflectindo sobre o que ns somos, buscando na diferena o reconhecimento das nossas virtudes e defeitos.

C H I N A

GUERREIROS DE TERRACOTA
Algum me disse na despedida em Portugal quando nos vamos deste mundo so estas coisas que interessam, no as coisas materiais. Parece que nem toda a gente pensa assim, e h mais de dois mil anos Qin Shi Huang foi o homem mais arrojado na tarefa de preparar a outra vida: em volta do maior mausulu da poca fez instalar um exrcito feito de esttuas de terracota em escala natural de mais de oito mil homens distintos, devidamente armados, para alm dos cavalos, aves raras, atletas e outras personagens essenciais ao seu reinado celeste. E para que no se pensasse que tudo isto era para-chins-ver, todo o complexo foi coberto e bem cercado, pelo que s em 1974, por mero acaso, foi destapado um dos mais importantes e impressionantes complexos arqueolgicos do mundo, os Guerreiros de Terracota. Perante os guerreiros fica-se deslumbrado como poucas vezes na vida, mas... e a fora desperdiada dos setecentos mil homens ao longo dos trinta e seis anos desta construo de cinquenta e seis quilmetros quadrados? E os meios empenhados que tanta falta fizeram a um povo tantas vezes faminto como foi o chins? Foi com a fora do seu pulso brutal e impiedoso que Qin Shi Huang se tornou o primeiro imperador de uma China unificada, que ao longo dos ltimos dois milnios tem sido desmembrada e unida merc dos vizinhos primeiro e dos ocidentais depois. De certa forma olhei para os Guerreiros de Terracota como olhei para os arranha-cus da baixa de Shanghai: com a vertigem que s as coisas extraordinrias nos conseguem dar. Mas quando se percorrem as ruas deixadas entre os arranha-cus, onde tudo privado no sobra espao pblico, onde as actividades normais de uma cidade chinesa so substituidas pelas higinicas corporaes globais, em suma, onde o no-lugar substitui o lugar, facilmente se compreende que um grande desperdcio continuar a no pensar nas pessoas deste mundo e pensar nas do outro. Em Shanghai, a pensar nas pessoas do mundo rico, como nos Guerreiros de Terracota, a pensar nas pessoas do mundo celeste.

A GRANDE MURALHA

o turismo como as abelhas: so elas que nos do-nos o mel, mas picam. Jos Saramago Nem s de terracota se fez o primeiro imprio unificado chins, mas tambm de grades blocos de pedra. Antes de ser enterrado entre milhares de esttuas, o imperador Qin Shi Huang, para se defender dos exrcitos mongis, consolidou e uniu - para alm do imprio - um complexo de muralhas existentes ao longo das fronteiras setentrionais chinesas, dando origem mais mtica das construes chinesas: a Grande Muralha da China. E s mil e setecentos anos mais tarde em meados sculo XIV, no incio da gloriosa dinastia Ming, foi necessrio proceder a uma profunda reforma desta mega-estrutura, que acabou por servir posteriormente para proteger a rota da seda dos saques dos povos do norte. uma mistura destas duas intervenes - mais da segunda que da primeira - que fui encontrar ao percorrer o troo que liga os lugarejos de Jinshanling a Simatai, perto da actual fronteira entre a China e a Monglia, suficientemente longe de qualquer centro urbano - est a cerca de quatro horas a norte de Pequim - para estar livre da grande massa de turistas que acorre diariamente a outros pontos mais acessveis da muralha. Foram necessrias quatro horas para vencer a improvvel serpente, com pausas nos torrees que a pontuam, onde Mongis vindos do outro lado da fronteira vm vender a bendita agua fresca e mais raramente cerveja, whisky ou champanhe, no sitio outrora construdo para lhes barrar a passagem; o turismo de massas, mesmo nos stios mais recnditos da Terra, tem o condo de tudo transformar em disneylandia: os mesmos mongis que outrora dominaram meio mundo sob as ordens de Gengis Khan, de quem descende um em cada duzentos e dezoito seres humanos e a quem foi dedicada, por medo, esta muralha, vem-se finalmente pedintes e ajoelhados aos ps de quem, por convico absoluta na sua prpria demncia cultural, consegue desejar bebericar um copo de champanhe no cimo da muralha, no meio de um esforo fsico brutal, com o nico propsito de uma vez chegado a casa mostrar o comprovativo da reinao sob a forma de fotografia digital. O que est fora do quadrado fotognico no interessa nada, pois claro. Ao cabo de quatro horas, numa altura em que j caminhava sozinho e nos limites das minhas foras, avistei a ponte-de-cordas que sinalizava a ltima centena de metros da travessia. Para o resto dos meus dias ficam as paisagens extravagantes que servem de contraforte a esta serpente de pedra que sempre opta pela cumeeira mais improvvel, pela encosta mais inclinada, pelo caminho mais difcil para se estender ao sol nascente, fazendo pouco de quem, pela sua condio humana, a julga indomvel; agora como dantes. minha frente calceteiros remendavam um pedao de cho da muralha com pouco mais do que tinham os que a construram; a mesma muralha que serviu para impedir invases e para proteger comerciantes, continua a ser remendada para que se mantenha intransponvel, sem compreender que se ainda h inimigo, ele lhe vai no dorso.

MACAU
Encandeadas pelos nons, jazem umas armas portuguesas com uma frase de Cames que trago na primeira pgina do meu caderno: Se mais mundos houvera, la chegara. Cidade velha - novos territrios De um lado a belssima arquitectura de iniciativa portuguesa, rodeada pela cidade que em 2007 tinha a mais alta densidade populacional do mundo e que denota - mais mal que bem - as cicatrizes dos periodos dourados e de misria extrema de Macau. Do outro, os territrios conquistados ao mar, recheados de casinos e hotis, preferencialmente neo-qualquer-coisa, e sempre em non. A separ-los, a Avenida da Praia Grande: a memria da forma da baa de que outrora foi marginal; foi a olhar para os desenhos de George Chinnery, numa exposio no Museu de Macau, que me inteirei do crime que constituiu o aterro da baa da Praia Grande: Macau ficou sem porta de entrada, e a julgar pelos desenhos da poca, ficou sem uma bela porta de entrada. Um territrio, dois pases. Um pas, dois sistemas Este novo monofuncionalismo dos casinos, que demasiadas vezes construdo sobre o patrimnio nico de Macau, como foi o caso da baa da Praia Grande, mas tambm o caso da ilha de Taip onde as escalas foram rebentadas por gigantes neoclssicos dos grandes nomes da hotelaria, pode ser contraproducente no dia em que por alguma razo o jogo deixar de ser a galinha-dos-ovos-deouro deste povo: que jamais se poder recuperar a escala do Largo da S enquanto o monstruoso Grand Lisboa o alumiar l do alto. No Macau que visitei, Portugal uma memoria quase sempre formalista da pertena a um estado demasiado longnquo em pensamentos, actos e geopoltica e uma grande revolta contra Portugal que se encontra nas pginas do Clarim, na explanada do Caravela, ou mesa do Sr. Carlos: a atitude de Portugal, cujo interesse parece ter-se esgotado na preservao do portugus na toponmia macaense, ficou e continua a ficar muito aqum daquilo que um povo deve esperar do seu pas; terminado o El Dorado Macaense, Portugal abandonou Macau sua sorte, que muito raramente ultrapassou as paredes de um casino.

MITO

Reza a historia que durante uma invaso holandesa em 1622, que tudo tinha para ser bem sucedida, um frade Jesuta acertou com um s tiro de canho nos barris de plvora holandeses, matando destes em tal nmero que logo bateram em retirada. Um tiro de sorte portanto. A frase seguinte deste texto seria e talvez inspirados por esta historia, passados 400 anos, acorrem a Macau milhares de jogadores transformando-a na capital mundial do jogo, ultrapassando j os lucros de Las Vegas, buscando o seu tiro de sorte. Seria esta a frase no fosse um texano esclarecer-me sobre a inspirao de quem vem hoje a Macau: no foste a nenhum casino? mas que raio que se faz em Macau fora de um casino? Cheguei a ponderar explicar-lhe que a luz impossvel da igreja de S. Domingos ainda no ilumina nenhum pano de jogo, que as runas de S.Paulo no so de gesso como S.Marcos do Venice Casino, que a escadaria do largo da Companhia de Jesus no auditrio para os shows do plstico imitado de Las Vegas, que o Leal Senado no uma casa de penhores para jogadores desafortunados, ou que as ninfas da ilha dos amores que Cames descreveu sombra das rvores que ainda hoje fazem o Jardim Lus de Cames no so as putas que se lhe roaram na noite anterior enquanto ele tentava o seu tiro de sorte. Ponderei explicar-lhe tudo isto, mas h coisas que s valem a pena quando a alma no pequena.

V I E T N A M E

C A M B O D J A

ANGKOR
Se este priplo fosse por causa de um lugar, esse lugar era Angkor. Angkor foi o centro politico religioso e civil de uma civilizao que viveu ao redor do grande lago Tonle Sap entre os sculos VIII e XIV. Pouco sabemos sobre esta civilizao, mas certo que o seu poder advinha da grande capacidade de produo agrcola permitida por avanados sistemas de irrigao e armazenamento de agua aliados sua posio estratgica de entreposto comercial entre a China e a ndia, que ali deixaram cultura, conhecimento, religio e poder econmico. Para quem chega a Siem Reap com pouca disposio para brincadeiras o cenrio assusta e teme-se o pior: disneylandia em forma de massagens feitas por peixes ou mulheres, prostitutas, tuk-tuk para hoje ou amanh, cocana herona anfetamina e outros inas, tudo para entreter a grande massa de turistas que se embebeda em pubs ocidentais ao som do i got a feeling e que aqui veio para visitar os templos de Angkor; eu tambm tive um feeling e no foi dos melhores. Mas a dimenso do que estava para vir no se deixa ensombrar pelas nossas parvoces e foi com alguma paz que durante trs dias percorremos, eu, o Srgio e o nosso tuk-tukero, os Templos de Angkor: ao longo de mais de 30 quilmetros, dezenas de templos espalhados pela selva fazem o maior complexo de templos de todo o mundo; no seu corao, rodeado por um canal de agua com 4 quilmetros de permetro, ergue-se o maior edifcio religioso do mundo: Angkor Wat. Mas no so os nmeros que mais impressionam em Angkor, a sua beleza; a harmonia das propores entre ogivas e plintos, entre o vertical e o horizontal, entre o cu e a terra, entre os homens e os deuses. Bayon, um dos templos mais enigmticos do complexo, revela bem a singularidade desta civilizao: na mesma altura em que a Europa entrava no obscurantismo religioso da idade media, os Kmeres faziam um templo com esculturas de deuses sorrindo. Descobri que existem fortes probabilidades de que os primeiros europeus a verem os Templos de Angkor tenham sido exploradores portugueses no sculo XVI, e estou certo que as imagens de deuses sem disposio para dilvios, castigos ou inquisies os impressionou tanto como a mim: em Angkor vi finalmente um deus feliz com a sua criao; mas tambm vi que acabada a civilizao, deixando de existir o ser humano para criar deuses, a natureza que subsiste; pelo menos at que venha novo homem temer a deus.

PHNOM PENH

Esta uma daquelas cidades que apetece ficar: uma malha ortogonal de propores novaiorquinas mas com pouca densidade feita de uma mistura requintada de arquitectura colonial francesa e da bruto-barroca arquitectura khmer, rasgada por grandes boulevards e debruada sobre o Mekong. Percorrendo a marginal ao Mekong, ou fumando um cigarro no ptio do Museu Nacional difcil de acreditar que o Cambodja um pais com graves dificuldades sociais. Para conseguir compreender este aparente paradoxo, ao terceiro dia ganhei coragem e fui visitar uma antiga escola secundria de Phnom Penh, que depois de Abril de 1975 serviu de campo de tortura e priso para as vtimas de um dos maiores genocdios da histria da humanidade: em apenas 3 anos Pol Pot, enquanto lder do movimento comunista dos Khmres Rouge, conseguiu assassinar mais de dois milhes de concidados bem como aniquilar quase por completo uma das culturas mais ricas do mundo ao levar a cabo uma impiedosa luta contra os intelectuais do Cambodja - que podiam s-lo por usarem culos, como eu prprio - e ao ordenar a destruio de todas as formas de cultura, arquitectura incluida - at Angkor Wat, o grande smbolo desta nao, sofreu perdas importantes neste perodo e no sucumbiu a esta barbrie porque os vizinhos Vietnamitas vieram libertar o povo irmo do Cambodja a tempo. Ao mesmo tempo, Pol Pot esvaziou cidades inteiras ao enviar centenas de milhares de habitantes para o campo semear o arroz que iria levar o Cambodja gloria de outros tempos, sob um regime de trabalhos forados e subnutrio; crianas, velhos e mulheres includos. Os ancestrais sistemas de irrigao que suportariam tal devaneio no tiveram capacidade para tamanha demanda e milhares de pessoas morreram de fome em poucos meses. Phnom Penh uma cidade que revela todas estas cicatrizes e que ainda no recuperou de tamanho trauma: h grandes contrastes sociais em cada quarteiro, h misria, h pobreza, mas a alegria e a simpatia desta gente interclassial e s est ao alcance de um povo que vive em permanente celebrao da vida, da oportunidade de seguir vivendo amanh, coisa que esteve ao alcance de poucos h demasiado pouco tempo. Para compreend-lo basta percorrer os boulevards ao fim da tarde, onde toda a cidade se junta a jogar bola, a comer, a tocar, a conversar; fazer parte disto foi uma grande lio, mais que um privilgio.

BANGKOK
T A I L N D I A

Parecia que as suas mos penetravam fundo na minha carne de onde me retirava o sentido de pertena a um mundo fsico. De olhos revirados, rindo e gemendo esforava-me por sincronizar a respirao com o movimento do seu corpo; de seguida, com os ps cravados nas minhas ancas ordenou que me contorcesse em posies sobre-humanas, para logo reaparecer nas minhas costas impedindo que as leis da fsica voltassem a imperar: naquela cama, as nicas leis eram as da sua magia, que me teve cativo at me servir um ch frio, o antdoto que me fez voltar ao convvio dos mortais; tal foi a minha alienao que s a me apercebi que na cama ao lado duas mulheres faziam o mesmo que ns tnhamos passado uma hora a fazer. Inebriado com tal amanhecer saio porta-fora onde me invade um cheiro a camaro a grelhar a que no resisto como pequeno-almoo e sigo para o barco que tem o condo de ultrapassar o transito-sempre-parado desta cidade para me levar ao comboio areo, que anda ao nvel das torres douradas dos templos e serpenteia a imensa massa de beto sujo onde descansam 7 milhes de almas e que, outra vez, ultrapassa o tal transito-parado, desta vez por cima. O destino pouco importa: no caos desta cidade o que conta o caminho: sem querer entro na confuso de um mercado e salta-me vista uma camisola com a estampa do diabo cornudo dizendo: God is busy. Can i help you?; saio dali sem norte, completamente perdido; para seguir caminho por entre o emaranhado de becos e quelhos atravesso a sala de estar de famlias, terraos de casas particulares e at um ringue de boxe; ao passar por uma escola secundaria vejo miudos a sair vestidos de mulheres; no fim de tudo, um indiano desses de turbante e barba comprida que sabe coisas do futuro atravessa a rua na minha direo: Siiiir! You are a very lucky man and i will tell you why. Deve ter sido com um sorriso nos labios que lhe expliquei que era consciente da minha imensa sorte e da sua origem, pelo que recusava os seus servicos. Isto Bangkok, e aquilo foi uma massagem tailandesa.

DE KOH TAO
De madrugada gente anglfona embebedava-se cantando aos berros musicas da sua terra; do primeiro andar em frente lanada uma garrafa vazia que se estatela junto da festa acompanhado por um berro: -Hey! -Hey what? - responde um dos cantores -I was sleeping! -So what?! Os cnticos sobem de tom e o tailands-do-primeiro-andar desiste irritado, fechando a janela. Num outro primeiro andar ali perto discutamos, eu e Oscar com quem dividi o quarto, o fenmeno Koh Tao: chegamos ali porque esta ilha considerada a ltima ilha sem turismo da Tailndia, mas o que ali encontramos foi um sitio onde jovens ocidentais vo fazer o que os jovens portugueses costumam ir fazer para Loret del Mar, mas aqui podem fazer cursos de mergulho no meio de um recife de coral para curar a ressaca. O tailands que no conseguia dormir provavelmente vive do turismo, que lhe trouxe televises, telemveis e outros bens a que geralmente chamamos de progresso, mas amanh ir viver seguramente com sono, irritado e sem grande vontade de olhar para uma ilha naturalmente bonita mas em avanado estado de decomposio; mas ainda que tenha vontade, no vai aguentar a musica-electrnica-no-mximo que vem dos bares da praia. H 10 anos este mesmo senhor vivia numa ilha onde que a natureza foi particularmente generosa: vegetais nas montanhas e muito peixe no mar; teria provavelmente uma casa de estacas na areia da praia aonde chegava ao pr-do-sol para comer com a sua famlia o peixe que pescara; adormecia os seus filhos e deitava-se na praia mais a mulher com a lua reflectida no mar como cenrio e embalado pelo som das ondas; isto ou qualquer outra coisa de estilo paradisaco. Hoje este senhor para alm de no conseguir dormir por fora duns quantos que tm na barriga o rei e muito lcool, vive num primeiro andar porque o rs-do-cho uma loja de convenincia, e como provavelmente deixou a pesca para se dedicar a algum negcio ligado ao turismo v-se e deseja-se para dar de comer a famlia dado o custo de vida inflacionado pelo turismo em Kho Tao; o progresso portanto;

AO PARASO

Na manh seguinte, depois de muitas dificuldades para conseguir um bilhete de barco sem uma excurso a outro destino paradisaco como aquele includo, l consegui sair da ilha disposto a deambular de comboio pelo centro da Tailndia: dispunha ainda de quatro dias das frias a que me obriguei para recuperar foras antes de seguir para a ndia e recusava-me a fazer [de parvo] parte daquela festa; assim que me desenvencilhei da pesada industria do turismo tailandesa senti que largara as penosas frias para voltar viagem e foi j neste estado-de-esprito que conheci uma senhora que me indicou uma esquina onde deveria esperar uma pickup amarela com bancos corridos no sitio da carga e pedir que me deixasse numa terra de que tentarei no voltar a saber o nome. Ao sair da pickup que aqui me trouxe veio-me cabea - creio que o disse em voz alta - a frase com que Saramago inicia a viagem do Salomo: sempre chegamos ao sitio aonde nos esperam. Ao longo de um imenso areal deserto banhado em agua turquesa encontrei um bungalow para dormir, peixe fresco para comer e gente verdadeiramente boa que me ofereceu da sua mesa e da sua casa; encontrei um nico estrangeiro, ingls de 70 anos que vive na Tailndia h 20 e me disse-me que vem sempre aqui porque este o ultimo paraso que resta Tailndia, mas que no acredita que isto dure muito; encontrei um bar na praia onde a musica vem da guitarra do Chang que canta Dont think twice, its all right. No serei eu o responsvel pela destruio deste lugar e por isso estou a fazer um esforo para no memorizar o nome desta terra: aqui fiz amigos a quem no desejo o que vi em Kho-Tao. Para chegar aqui basta perguntar a uma tailandesa que passe na rua onde fica a praia sossegada onde ela costuma ir; se para l chegar no existirem autocarros com ar condicionado, ento est encontrado o destino.

I N D I A

CALCUT VARANASI
Entrei na ndia por Calcut num avio que partiu de Bangkok sobrevoando o Myanmar, para evitar pagar uma data de dinheiro corrupta junta militar que diz-que-governa o pas quebrando o desgnio de chegar a Europa por terra; mais frente terei de voltar a faz-lo devido desgraa que se abateu no ultimo ms sobre o Paquisto. Calcut uma cidade com a fama e o prejuzo de miservel: com excepo da grandiosidade do Victoria Memorial e dos jardins que o rodeiam, Calcut uma cidade quase-morta; de fome. At os edifcios coloniais ingleses do centro da cidade, em avanado estado de podrido, so j no mais que edifcios-fantasma que albergam em qualquer pedao de sombra uma classe de seres humanos que parecem descrentes na existncia do dia seguinte; saindo do centro imperial a mesma classe e as mesmas crenas, mas sem uma decrepita soleira jnica onde se abrigar; a presena constante dos abutres no cu, que parecem esperar que Calcut finalmente sucumba fome, coisa eminente h demasiado tempo para que suceda, aumenta o sentimento omnipresente da morte a cada esquina. Sa de Calcut seguindo a rota dos abutres, e fui encontr-los empoleirados nos telhados de Varanasi a ver os mortos a passar no rio. Em frente, do outro lado do rio, entre as duas pontes da cidade, a do comboio a norte e a dos carros a sul, no se constri nada e o aspecto o do desejado den; eu no podia imagin-lo de outra forma. Do lado de c, o da cidade propriamente dita, os edifcios amarelo-torrado precipitam-se sobre o sagrado Ganges com os famosos degraus a fazerem-lhes o embasamento. Barrento, o rio sempre leva ramos e folhas de rvores; e mortos a arder. Nas escadas do rio pesca-se mesmo ao lado de magotes em banhos de purificao higinica e espiritual - por entre os mortos em chamas que aqui atravessam o limbo e entram no paraso. Nas ruas da cidade, confrarias levam os mortos enfeitados em mortalhas douradas em procisso ao banho final sem grande sofrimento e s vezes com alegria.

A MORTE SAIU RUA

Enquanto ali estive fiquei na casa de uma famlia, no sul da cidade, em que uma das crianas estava gravemente doente; frgil, magra, fraca, sem expresso, com os olhos postos no infinito; tentei algumas brincadeiras que a retiravam por breves momentos daquele estado, mas logo voltava ao seu mundo de sofrimento; a sua me, que pouco mais podia fazer do que massajar a filha com pomada, tal a ineficincia do sistema de sade na ndia, parecia pouco preocupada; ou melhor, preocupada estava, mas no horrorizada como uma me do meu mundo estaria naquela situao; o av da menina, sentado em posio de ioga ia ateando o lume com banha animal e outros pozinhos-de-perlim-pim-pim, enquanto recitava as rezas hindus que deveriam trazer a sade de Padminim de volta. Como o centro da cidade ficava no norte, todos os dias percorria a margem do rio e todos os dias pensava que era Padminim, a menina doente, que entrava em chamas no rio. Na ltima manh que ali estive, vi uma criana a ser cremada com as mesmas feies de Padminim; aproximei-me e confirmei a mesma fraqueza a mesma magreza, mas no o mesmo pai nem a mesma me. Senti um principio de contentamento, o que no se coaduna com a reaco natural perante a morte de uma criana no meu mundo. Foi demasiado tarde que parti de Varanasi.

I R O