Corte e Costura

Módulo II

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 Sumário

Unidade 3 – Máquinas de Costura ............................................................................. 1

3.1 – Máquinas de costura.......................................................................................... 2
3.2 – Partes da máquina de costura............................................................................. 4
3.3 – Preparando a máquina para começar a costurar ................................................. 8
Unidade 4 – Corte e Costura .................................................................................... 16
4.1 – Medidas .......................................................................................................... 17
4.2 – Moldes............................................................................................................ 29
4.3 – Pontos ............................................................................................................. 36
4.4 – Corte............................................................................................................... 38
4.5 – Começando a costurar ..................................................................................... 39
4.6 – Trabalhando com tecidos delicados ................................................................. 44
Encerramento............................................................................................................ 48
Bibliografia................................................................................................................ 49
 Unidade 3 – Máquinas de Costura

Olá,

Nesta unidade, estudaremos sobre o surgimento das máquinas de costuras e os

tipos de equipamentos e suas características.

Conheceremos todas as partes e funções das máquinas de costura para que

possamos entender e realizar as manutenções básicas, assim, o trabalho não será
prejudicado por pequenos problemas.

Aprenderemos um pouco sobre as formas de preparar a máquina de costura,

vendo como devemos passar as linhas e encher a bobina de modo a não quebrar durante
o uso, além de aprender a trocar devidamente as agulhas, pois sem isso as costuras
podem ser prejudicadas, criando pontos tortos além de outros problemas.

Bom estudo!

1
3.1 – Máquinas de costura

A primeira máquina de costura

conhecida foi criada por Weisenthal, por
volta de 1755, ao desenvolver um
equipamento que realizava costuras que se
assemelhavam com as realizadas à mão, com
o uso de agulhas de duas pontas.

Em 1830, foram desenvolvidas na

França as primeiras máquinas de costura
produzidas em série.

Com a evolução na produção, em

1900, já eram comercializados todos os
modelos existentes nos dias atuais. Desde
então, as máquinas apenas foram sendo aperfeiçoadas tecnicamente, mudando somente
quanto à qualidade, à velocidade, ao conforto, entre outros.

As máquinas de costuras podem ser simples, semi-automáticas, automáticas e

robotizadas. Podem apresentar incrementos a estes tipos, com dispositivos para corte de
linhas, arremate automático, posicionamento de agulhas, entre outros.

Tipos de máquinas de costura

Há diversos tipos de máquinas de costuras, sendo que cada uma delas é utilizada
para realizar tipos diferentes de pontos. Observe as principais características:

Doméstica – é usada, normalmente, em casa para pequenos reparos e produções;

Fonte: www.costurebem.com.br

2
Reta industrial – utilizada para produção em nível industrial na confecção de costuras
em linha reta e de tecidos planos;

(Fonte: apucarana.olx.com.br)

Overloque – realiza a costura de tecidos retos para fechá-los ou para aparar suas
extremidades, esta máquina realiza a costura e ao mesmo tempo corta o tecido extra;

(fonte: carapicuiba.olx.com.br)

Galoneira – faz as barras dos tecidos para que não se rompam quando esticadas no
momento de se vestir;

(fonte: www.catapreco.com.br)

3
Interloque – usada em tecidos planos realizando, ao mesmo tempo, a costura e a
chuleia, que é um tipo de ponto realizado na beira do tecido para que não desfie.

(fonte: maclen.com.br)

Zigue–zague – estas máquinas são usadas para todos os tipos de tecidos, realizando
uma costura em formato de zigue-zague apenas para formas de decoração das roupas.

(fonte: praiagrande-saopaulo.olx.com.br)

3.2 – Partes da máquina de costura

As máquinas de costura são formadas por várias partes, com as quais os

profissionais que trabalham com elas precisam conhecer para que possam usá-las e
realizar as manutenções preventivas e reparadoras.

Dentro das máquinas, existem várias peças que fazem com que seja possível
realizar as atividades para as quais foi destinada, como é o caso dos motores, válvulas,
correias, entre outros.

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 Para cada modelo de máquina, há peças e itens próprios, porém há alguns itens
presentes em todos eles. Como podemos ver na imagem abaixo:

(fonte: www.fazfacil.com.br)

Disco de tensão – enche a bobina com a linha;

Guia-fios superior – organiza o fio para que fique sempre esticado de forma que saia
do carretel para a agulha sem embolar;

Alavanca de tensão de linha – regula a tensão da linha;

Seletor de tensão de linha – determina o tipo de tensão que deseja na linha, podendo
ser alterado para cada tipo de costura;

Placa da agulha – parte por onde a agulha passará para que penetre no tecido;

Tampa da caixa de bobina – tampa que protege a bobina;

Botão de ponto reverso – botão que, ao ser pressionado, faz com que a máquina
costure para o lado contrário. Ele é usado para realizar pontos mais firmes e
acabamentos, garantindo que o fio não se solte;

Seletor de pontos – item usado para selecionar os tipos de pontos, ou seja, permite
determinar pontos mais apertados, ou soltos;

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Parafuso da agulha – parafuso usado para prender a agulha;

Guia-fios da barra da agulha – auxiliam os fios a irem para a agulha e não permitem
que enrolem no caminho.

Agulha – equipamento usado para passar a linha entre o tecido;

Pé calcador – segura o tecido e cria um espaço entre ele, que permite a passagem da
agulha;

Parafuso de regulagem – parafuso usado para determinar a intensidade ao qual o pé é

afixado;

6
Pino de encher bobina – pino onde é colocada a bobina que o costureiro deseja encher
com a linha;

Freio de encher bobina – usado para parar de encher a bobina;

Volante – item usado para guiar a costura;

Conector do pedal – liga o pedal à máquina de costura;

Conector da fonte – conecta a fonte da máquina à tomada, para que receba a energia
elétrica;

Alavanca do pé calcador – ergue o pé calcador para que possa colocar e tirar o tecido
sobre ele;

Pino do carretel – coloca o carretel de linha, rodando para descarregar a linha sem o
problema de prendê-la em algum lugar.

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3.3 – Preparando a máquina para começar a costurar

Para começarmos a realizar a costura, é necessário preparar a máquina, plugando

os cabos na tomada. A maioria dos modelos de máquinas de costura segue este padrão,
como podemos ver na imagem abaixo:

Primeiramente, devem ser plugados os conectores do conector do pedal e a fonte

na máquina, e então ligar a fonte na tomada. E, assim, a máquina está pronta para
trabalhar.

Colocando a linha na máquina

Para começarmos a costurar, devemos seguir

alguns passos e dicas, que nos permitirão aprender a
costurar qualquer peça de roupa.

8
Inserir a Linha

Ainda que cada máquina tenha um sistema próprio

de passagem de linha e regulagem de tensão, o princípio é o
mesmo para todas. De qualquer forma, é preciso ler o
manual da sua máquina para ver exatamente como fazer.

Em algumas máquinas, o processo é marcado com

setas para não pular nenhuma parte.

Os carretéis de linhas devem sempre ser colocados nos pinos de suporte das
linhas, porém esses suportes variam entre horizontais ou verticais. Para encaixar os
carretéis, deve-se observar a imagem abaixo:

Depois de colocar os carretéis de linha, temos que passar a linha, puxando-a e

passando-a pela guia superior. Como mostrado na imagem abaixo:

Passe a linha pela canaleta que está sob a mola de tensão. Como na figura a
seguir:

9
 Leve a linha para a parte superior da máquina, passando pela segunda canaleta
até encaixá-la na alavanca, que deve ser levantada. Por fim, passe a linha pela alavanca
e desça-a para prendê-la. Como está na figura abaixo:

Agora deve passar a linha pela guia que se encontra sobre a agulha.

Finalmente, coloque a linha na agulha, partindo do lado direito para o esquerdo.

Enchendo a bobina

Todas as máquinas possuem uma bobina para colocarmos linha. Primeiramente,

precisamos saber onde ela está localizada. Como podemos ver na imagem abaixo, a
bobina está em um compartimento abaixo do lugar da linha, como mostrado na imagem
abaixo:

10
 Para realizar a troca da bobina, é simples, para isso devemos tirar a tampa da
caixa, como mostrado na figura abaixo:

Depois de abrir a caixa, puxe a bobina. Como na figura abaixo:

Depois de retirada, devemos encher a bobina, e esta é uma função que todas as
máquinas possuem. Para isso, na maioria das máquinas, devemos girar o volante para
começar a tarefa de encher a bobina.

Devemos encaixar a bobina vazia no suporte, prendendo-a no gancho do suporte

até que ela fique travada pelo gancho. Como mostrado na imagem abaixo:

Depois, passe a linha ao redor do pino guia do rebobinador, fixando a linha

11
inserindo-a no orifício da bobina. Depois de encaixada, empurre-a para a direita a fim
de aproximá-la da guia de enchimento. Segure a linha de forma a guiá-la de forma reta
para a bobina e pise no acelerador para que a máquina comece a realizar o trabalho.

Então, corte o fio que sobrou saindo do orifício.

Para finalizar, a maioria das máquinas necessita mover o volante para a posição
normal. Como podemos ver na imagem abaixo:

Agora é só colocar a bobina de volta a seu lugar, atentando-se sempre para

encaixá-la, deixando a linha para a esquerda e o furo da bobina para cima.

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 Depois de encaixado, deve-se passar a linha pelas ranhuras da bobina. Há duas
ranhuras, precisando passar, no sentido anti-horário, pela primeira ranhura, como vemos
na imagem abaixo:

Como segundo passo, passe o fio pela segunda ranhura. Como mostrado na
imagem.

Puxe o fio pela segunda ranhura.

13
 E então, segure o fio, deixando 10 cm, feche a tampa. E ficará como mostrado na
imagem abaixo:

A linha colocada na bobina servirá para criar os pontos, unindo-se à linha da

agulha. Para que isso ocorra, é necessário seguir os seguintes passos:

• Levante o pé calcador, passando a linha por entre o pé e puxando-a para trás;

• Gire o volante, para que as linhas se unam e formem pontos;

• Sairá um pedaço de linha na parte traseira da máquina;

14
 Depois desses passos, a sua máquina estará pronta para começar a costurar.

Trocando a agulha

Trocar a agulha pode parecer algo simples, porém, quando não realizado
corretamente, pode não criar pontos perfeitos, ou até mesmo quebrar a agulha no meio
do trabalho.

Para começar a trocar a agulha, devemos seguir alguns passos, como

mostraremos a seguir:

Levante a agulha girando o volante lentamente e baixe o pé calcador.

Como próximo passo, é necessário desparafusar o parafuso que prende a agulha,

ele encontra-se na lateral. Então, retire a agulha e coloque a outra que irá substituí-la,
lembrando que a parte lisa deve ficar para trás e a ovalada para frente. Então, aperte o
parafuso novamente.

Agora que a agulha já está colocada, poderá continuar o trabalho.

15
 Unidade 4 – Corte e Costura

Olá,

Nesta unidade, vamos aprender a tirar as medidas do corpo dos clientes que
desejam comprar roupas sob medida. Todas as etapas para esta atividade serão descritas,
bem como os materiais a serem utilizados e a forma especifica para cada tipo de corpo.

Iremos estudar também sobre o que são os moldes, os tipos e características de

cada um, além de obter a demonstração prática de alguns moldes básicos.

Aprenderemos os tipos de pontos, suas características comuns e como são

formados, vendo também quais são os mais resistentes e os ideais para a sua costura.

Conheceremos também como devem ser realizados os cortes, além de dicas

essenciais aos profissionais que irão trabalhar com esse tipo de atividade.

Faremos um pequeno projeto para que possamos começar a costurar, e ver como
é simples para criar peças, para acostumarmos a trabalhar com todas as informações que
recebemos até aqui.

Aprenderemos algumas informações importantes no manuseio de alguns tipos de

tecidos delicados, para que possamos trabalhar com eles da forma correta.

Bom estudo!

16
4.1 – Medidas

Para confeccionar as roupas, o profissional deve obter as medidas da pessoa para

que a peça fique no tamanho apropriado.

Devemos sempre lembrar que há uma média de medidas a qual

as roupas são confeccionadas, porém quando queremos um tamanho
próprio devemos buscar um costureiro que criará os moldes.

Materiais necessários para medidas, molde e costura

Há itens indispensáveis para começar a trabalhar, como podemos ver abaixo:

• Caderno para anotações – onde o profissional anotará as informações de

medidas e dados sobre a pessoa e a roupa que ela deseja;

• Lápis – usado para marcar as medidas no caderno e para anotar no papel onde
ficará o desenho do molde;

• Régua (no mínimo, 60 cm) – usada para medir e marcar o tecido e molde;

• Fita métrica – usada para tirar as medidas da pessoa para realizar o molde;

• Tesoura – item usado para cortar o tecido e molde;

• Esquadro para costura – item usado para realizar os ângulos para a criação de
moldes;

• Alfinetes – são itens usados para marcar o tecido e prendê-los, facilitando a

visualização da forma que ficará o tamanho da peça;

• Agulha – usada para realizar as costuras;

• Linha – item usado para fixar os tecidos, ou partes deles de forma a criar as
peças;

• Papel para traçar o molde – papel próprio para realizar os desenhos no molde
da peça, que será usado para cortar o tecido da forma correta para confecção das
roupas;

• Giz de alfaiate – item essencial para realizar a marcação dos tecidos, usados
para realizar os desenhos do molde e no tecido;

• Carretilha – item também usado para realizar o desenho do molde no tecido;

17
 • Tecido – item fundamental para produção da peça.

Medidas femininas

Quando estamos produzindo uma roupa para mulheres, devemos nos atentar às
medidas e aos caimentos. Para isso, devemos seguir alguns passos para que fique
adequado para a costura:

• Ombro – A medida do ombro deve ser realizada desde a base do pescoço até a
parte da junção do braço;

• Circunferência do busto – A medida deve ser realizada entorno do busto e das

costas, na altura da parte mais saliente;

• Altura do busto – A medida deve ser realizada desde a base do pescoço até a
altura do mamilo;

18
• Circunferência da cintura – A medida deve ser realizada ao entorno da cintura,
ou seja, ao redor da barriga e costas, na parte mais fina da mesma. Para
encontrar o local correto da cintura o ideal é solicitar que a pessoa coloque a
mão ao entorno ou amarre um cordão na mesma. Como mostrado na imagem
abaixo:

• Altura da cintura – A medida deve ser realizada desde a linha da cintura até a
base do pescoço pela parte da frente do corpo;

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 • Altura das costas – A medida deve ser realizada desde a base do pescoço até a
linha da cintura pela parte das costas da pessoa. Conforme mostrado na imagem
abaixo.

Ou pode também ser medida pela parte de cima dos ombros, desde a linha da
cintura até a base do pescoço, passando sobre o busto. Como mostrado na imagem
abaixo:

20
• Quadril – A medida deve ser realizada contornando as nádegas, pela parte mais
saliente da mesma.

• Cava da frente – A medida deve ser realizada para casos que a pessoa possua
um colo estreito ou largo, deve ser medido desde o centro entre os ombros até as
axilas;

• Cava das costas – A medida deve ser realizada para casos em que a pessoa
possua costas largas ou estreitas em demasias, para isso deve ser medido o
21
 tamanho entre as axilas, porém a pessoa deve estar com os braços cruzados em
frente ao corpo;

• Manga – A medida deve ser realizada desde o osso do ombro até o

comprimento desejado para as mangas, lembrando que para casos de mangas
compridas deve ser medida com os braços dobrados na altura da cintura,
passando a fita pelo cotovelo até o punho, para que não ocorra de ficar curta nos
momentos em que for necessário dobrar o braço;

• Circunferência do braço – A medida deve ser realizada em torno da parte mais

larga do braço para que não aperte;

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• Punho – A medida deve ser realizada no lugar onde ficará o comprimento da
manga, para casos de manga longa ficará próximo à mão, e em caso de manga
curta em algum lugar no braço;

• Seio a seio – A medida deve ser realizada de um mamilo até o outro.

23
Medidas masculinas

As medidas são diferentes entre homens e mulheres, pois cada um deles possui
medidas e formatos diferentes. Para tirar as medidas dos homens, devemos seguir
alguns passos, como mostrado a seguir:

• Colarinho – A medida deve ser realizada entorno da base do pescoço, e ao final

deve-se acrescentar 1,5 cm para que seja possível o abotoamento;

• Tórax – A medida deve ser realizada medindo desde a parte inferior de um dos
braços até a parte de cima do outro, para que sobre o espaço para melhor
caimento;

• Ombro – A medida deve ser realizada desde o osso de um dos ombros até o
outro;

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• Comprimento de camisa – A medida deve ser realizada desde a parte mais alta
do pescoço, passando pelas costas até o comprimento desejado;

• Manga – A medida deve ser realizada desde o osso do ombro até o lugar onde é
o comprimento desejado, lembrando-se que para casos de mangas compridas
deve ser medido passando pelo cotovelo, com o braço dobrado;

• Punho - A medida deve ser realizada ao redor do pulso, e, depois de obter os

valores, deve ser acrescido 2 cm;

25
• Cintura – A medida deve ser realizada ao redor da cintura, lembrando-se que
para casos de pessoas com barriga grande, deve ser medida a parte mais saliente;

• Quadril – A medida deve ser realizada ao redor do quadril;

• Altura do joelho – A medida deve ser realizada desde a cintura até a altura dos
joelhos;

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• Medir o comprimento da calça – A medida deve ser realizada desde a cintura
até o comprimento onde deseja que a calça fique;

• Altura do gancho – A medida deve ser realizada com a pessoa sentada,

medindo desde a cintura até o assento da cadeira.

27
Medidas infantis

Para tirar as medidas de crianças, devem-se seguir os mesmos passos que os

realizados nos homens e mulheres como mostrado anteriormente.

• Para meninos

1 – Comprimento camisa;
2 – Colarinho;
3 – Tórax;
4 – Costas;
5 – Comprimento manga;
6 – Punho;
7 – Cintura;
8 – Quadril;
9 – Altura do Joelho;
10 – Comprimento calça.
28
 • Para meninas

1 – Busto;
2 – Costas;
3 – Corpo;
4 – Comprimento braço;
5 – Cintura;
6 – Quadril;
7 – Saia;
8 – Gancho.

4.2 – Moldes

Os moldes são itens indispensáveis para a confecção de roupas, pois eles

permitem que o profissional possa cortar mais de uma peça de forma igual e ainda
auxiliam na eliminação de erros.

Para elaborar roupas em maior escala de distribuição, é necessária a criação de

moldes.

Moldes podem ser criados em diversas superfícies, priorizando as matérias mais

rígidas, para que não entortem no momento que o profissional esteja riscando o tecido.
Porém há quem prefira moldes de papel, que são de fácil manuseio, contudo basta
prendê-los adequadamente no tecido.

29
Tipos de moldes

Os moldes mais comuns seguem dois tipos principais, como podemos ver a
seguir:

• Moldes simétricos - São aqueles moldes que permitem a utilização para ambos
os lados, como na criação de uma calça, que possui os dois lados iguais, porém
devemos lembrar que para usar nos dois lados é necessário que altere o lado do
molde em formato de espelho;

• Moldes assimétricos - São aqueles moldes que não permitem a utilização do

mesmo para ambos os lados, ou seja, para casos que cada lado possui uma
medida e formato distintos, como, por exemplo, as camisas, que a frente possui
medidas diferentes da parte de trás.

Molde de saias

Agora para melhor conhecermos as formas de criar os moldes mostraremos

alguns modelos:

• Saia simples

Para criar o molde de uma saia simples, devemos realizá-lo em duas partes, a da
frente e a de trás, como descriminado a seguir:

Frente

Comprimento – O primeiro passo é determinar o comprimento desejado para a saia

desde a altura da cintura até a medida desejada;

30
 Cintura – O próximo passo é a medida da cintura, e para casos em que a pessoa
queira inserir pence, que são pregas em forma de triângulo que formam um bojo em
sua extremidade, deve-se acrescentar 2 cm a essa medida;

Quadril – Deve-se medir o diâmetro do quadril para que tenha um caimento mais
adequado;

Formato do comprimento – Forme um retângulo desde a marcação do quadril até

onde ficará a barra da saia.

A seguir, segue a imagem de como ficaria o molde, sendo que na parte superior
foram acrescidos dois centímetros para que seja criada uma pence, que deixamos ao
centro, e na barra acrescentamos 4 ou 10 cm para que a saia fique mais aberta, ou seja,
mais rodada.

Costas

Comprimento – O primeiro passo é determinar o comprimento desejado para a saia

desde a altura da cintura acrescentando 2 cm a essa medida;

Cintura – O próximo passo é a medida da cintura, e para casos em que a pessoa

queira inserir pence, deve-se acrescentar 2 cm a essa medida;

Quadril – Deve-se medir o diâmetro do quadril para que tenha um caimento mais
adequado, acrescentando 2 cm a esta medida;

Formato do comprimento – Forme um retângulo desde a marcação do quadril até

onde ficará a barra da saia.

31
• Saia godê

Comprimento – O primeiro passo é determinar o comprimento desejado para a saia

desde a altura da cintura;

Cintura – O próximo passo é a medida da cintura, e como vamos inserir pences,

deve-se acrescentar 3 cm a essa medida, e então marque o comprimento do cós, em
ângulo reto;

Quadril – Deve-se medir o diâmetro do quadril para que tenha um caimento mais
adequado;

Formato do comprimento – Forme um retângulo desde a marcação do quadril até

onde ficará a barra da saia;

Meio círculo – Para determinarmos o formato da saia, devemos usar o esquadro de

forma a marcar um meio círculo, para que ela fique rodada e solta, então trace outra
linha reta em sua extremidade.

32
 Lembrando que este modelo de saia só terá uma costura, e os moldes da frente e
costas são iguais.

Molde de blusas

Há diversos tipos de blusas, sendo que cada uma delas segue um molde, porém
há modelos mais comuns que se baseiam para criar os demais.

A seguir, mostraremos como criar um deles:

• Blusa simples

Todas as pessoas usam blusas, porém há inúmeras mudanças que podemos fazer,
mas para isso precisamos conhecer o básico e usar um pouco da criatividade e bom
gosto.

33
Frente

A parte da frente possui inúmeros detalhes devido aos decotes e às cavas. Para
isso, deve adotar os seguintes passos:

 Determine o tamanho do comprimento do corpo;

 Marque a medida das costas, e então divida-a por dois;

 Para a criação do espaço do decote, deve-se usar a medida das costas dividida
por três;

 Para obter a medida da altura do busto, devemos pegar a metade da medida das
costas e acrescentar 3 cm;

 Para o busto, devemos usar a quarta parte da medida e acrescentar 2 cm para a

parte da frente, para ter a altura do busto;

 Para a caída do ombro, faça uma marcação a 4 cm abaixo da linha das costas,
ligando ao decote;

 Para a caída do ombro até a linha do busto deve ser marcado o meio;

 Com a ajuda do esquadro, ligue o local onde será criada uma cava na frente,
ligue os pontos;

 Agora a medida da cintura deve ser dividida por quatro. Em casos que possua
pence, deve ser acrescido 2 cm;

 Trace uma linha ligando desde o busto até a cintura;

34
  A medida da pence deve ser 2 cm abaixo da linha do mamilo até a altura da
cintura;

 Marque a altura do seio e ligue-o ao ponto da metade da medida de um seio até o

outro.

Depois de realizar esses passos, o molde estará da seguinte forma:

Costa

Para as costas há itens mais simples, como, por exemplo, não há espaços para o
busto e decotes nas golas. Para criá-lo, basta seguir os seguintes passos:

 Para o decote com golas e golinhas altas deve-se usar a medida das costas,
dividida por dois e depois por três. E, então, marque 2 cm na linha das costas e
na linha do comprimento;

 Para o busto, deve-se usar a quarta parte da medida;

 A cava deve ser marcada na linha do busto, com o auxílio do esquadro;

 As marcações principais são os mesmos da parte da frente do molde;

35
4.3 – Pontos

A máquina de costura cria alguns tipos de pontos, sendo eles uma variação do
ponto em ziguezague.

Ziguezague

O ponto em ziguezague é um tipo simples de ser criado.

Pois até mesmo em máquinas que não o faça automaticamente,
é possível se obter realizando o movimento do conjunto da
agulha de um lado para outro.

As máquinas que possuem esta função fazem estes

movimentos através do came, que move o eixo de um lado para
o outro. Podendo também, optar por movimentos para frente e
para trás, sempre horizontalmente, visto que todas elas já o
fazem para cima e para baixo.

36
Entrelaçado

Os pontos entrelaçados seguem o mesmo padrão que as

costuras feitas a mão, porém para a máquina realizar esta
costura é mais complexo do que quando realizado
manualmente.

A costura feita à máquina é realizada com a agulha

subindo e descendo entre o tecido, de forma que a linha seja
passada para dentro do tecido, unindo-os.

A máquina de costura tem um mecanismo que cria o

ponto realizando um laço pequeno, que quando a agulha desce,
ele se une a outra parte da linha, formando o ponto entrelaçado.

Há mais de um tipo de ponto entrelaçado. Como podemos ver a seguir:

• Cadeia – O ponto cadeia é o tipo de ponto entrelaçado mais simples. Para criá-
lo, a máquina entrelaça partes da linha. A agulha passa pelo tecido, trazendo
para cima um laço que se prende a outra parte da linha, e quando a linha volta a
entrar, outro laço prende ao primeiro e assim por diante, formando os pontos.

• Trança – O ponto trança é mais resistente do que o ponto cadeia. Para formá-lo
a agulha passa pelo tecido de forma a levar a linha até a bobina, criando uma
laçada que se prende a laçadeira e o gancho passa esta laçada por baixo da
bobina, que se solta deixando-a presa a linha que é puxada, prendendo ao tecido.
Como mostrado na imagem abaixo:

37
4.4 – Corte

O corte é uma etapa muito importante, pois se for mal feito pode criar roupas
com péssimo caimento e tortas.

O cortador é o responsável por cortar todas as

peças da produção, e começa riscando o pano sob o molde,
de forma a aproveitar o máximo possível do tecido.

Qualquer erro realizado pelo profissional no

momento do corte pode prejudicar todo o seu trabalho
realizado até o momento, pois na maioria dos casos esses
erros são irreversíveis.

O cortador precisa entender o molde para que corte

nos lugares corretos, pois há lugares que devem ser
dobrados ou costurados e não cortados.

Para cortarmos os tecidos, devemos esticar o tecido

sobre uma superfície plana e fixar corretamente o molde no tecido, podendo fazê-lo com
a ajuda de alfinetes, no lado avesso do tecido.

Devemos sempre lembrar que quando realizamos os cortes, devemos deixar

folgas, pois ainda terá o espaço para a costura e em algumas partes haverá dobras. Por
esse motivo, deve sempre deixar sobras de 2 cm nas laterais, 1,5 cm nos decotes, cavas
e recortes e 2 cm na barra.

Quando estiver fazendo a marcação do molde no tecido, você deve realizar dois
riscos, sendo um rente ao molde e outro com as sobras, para que o costureiro possa se
orientar nos lugares onde terá que ficar a costura.

Dicas para o corte

Para um corte perfeito é importante seguir algumas dicas. Observe:

• Alguns tecidos precisam de atenção especial,

como é o caso da Lycra e tecidos com
elásticos, pois é necessário manter o cuidado
de não esticar para o corte, para que ao
soltar, não fique torto ou até mesmo
pequeno;

• Nunca misture tecidos de lotes diferentes,

pois pode apresentar diferenças na
tonalidade da cor e textura;
38
 • Utilize sempre facas, tesouras e outros equipamentos de corte bem afiados;

• Use sempre réguas e outros equipamentos para guiar o desenho dos moldes;

• Dê preferência a realização de cortes no sentido do fio do tecido;

• Marque todas as partes da peça, para que não sejam invertidas no momento da
montagem.

4.5 – Começando a costurar

Para começarmos a costurar, devemos realizar algumas costuras simples, para

praticar. Para ensinar, vamos criar uma pequena bolsinha para colocar papel.

• Para isso, precisaremos de dois tecidos retangulares com as medidas de 21 x

16 cm, como mostrado na imagem abaixo:

• Agora, devemos colocar os tecidos sendo que os dois devem estar com o
lado direito sobre direito.

39
• Prenda os tecidos com alfinetes.

• Passe a costura por todas as laterais dos tecidos, deixando uma abertura de 5 cm
em uma dos maiores lados, para que possamos desvirar o trabalho.

• No começo da costura é importante reforçar o ponto, para que não solte, para
isso devemos pressionar o botão reverso. Ou, em algumas máquinas, gire o
volante para trás.

40
• E a costura ficará da seguinte forma:

• Agora, desvire a costura, e com a ajuda de uma agulha de tricô acerte os cantos.

• É importante que passe os tecidos com um ferro de passar, para as costuras

ficarem perfeitas e não mostrando a abertura.

41
• Nas duas laterais mais estreitas, dobre bainhas de um centímetro.

• Prenda com alfinetes para que a costura não fique torta.

• Passe uma costura rente ao final da bainha.

42
• E ficará da seguinte forma:

• Marque o centro do trabalho, medindo da maior lateral, da parte do avesso,

encontrando as duas laterais com bainha. Então prenda com alfinetes.

• Agora costure as laterais.

• Desvire o trabalho acertando os cantos com a agulha de tricô, ou outra que possa
empurrar o tecido sem perfurá-lo. E então a bolsinha está pronta.

43
 • Agora é só colocar o papel dentro dela.

4.6 – Trabalhando com tecidos delicados

Para cada tipo de tecido, há uma forma diferente para trabalharmos. Para
entendermos melhor essas diferenças, iremos descrever alguns tipos, como podemos ver
a seguir:

Tecido com pelo

Há vários tipos de tecidos com pelos,

alguns com fibras naturais outros com fibras
artificiais e com diversos tamanhos. Como por
exemplo, veludos, pelúcia, peles, entre outros.

• Corte

Pelo curto – Para cortar os tecidos com

pelo curto, o ideal é realizá-lo no sentido do mesmo para que a cor fique mais opaca ou
em formato contrário do pelo, de forma a colocá-lo para cima, dando um efeito de cor
mais viva;

Pelo longo – Para cortar os tecidos com pelo longo, o ideal é seguir os pelos
para baixo e do lado avesso dos tecidos, para que não haja interferência do fio e não
deixe o corte torto.

• Risco

Risque sempre o tecido com pelos, pela parte do avesso do tecido com o giz
seguindo rigorosamente o formato do molde e depois desenhe uma margem de forma
simétrica para deixar o espaço correto da costura. Lembrando sempre de identificar cada
parte, realizando marcações no tecido.
44
 • Montagem

Para começarmos a montar a peça com o tecido com pelo, devemos prender
todas as partes com o auxílio de alfinetes de preferência em partes do tecido que não
ficarão visíveis, e atente-se à costura, de forma a realizá-la apenas uma vez, pois o
tecido é muito sensível deixando marcas irreparáveis.

Para costurar esse tipo de tecido, é indispensável a utilização de agulhas finas,

com ponta arredondada. A máquina deve ser regulada de forma a controlar a tensão e
aumentar o comprimento do ponto.

Este tipo de tecido exige alguns cuidados a mais, como é o caso de ter que aparar
os pelos das laterais. Quanto aos tecidos com pelos pequenos, é aconselhável realizar os
acabamentos fazendo uma bainha com debrum, que é o nome de um acabamento feito
entre duas costuras, que serve como reforço.

• Passar a ferro

Para passar este tipo de tecido é necessário colocar um pano do tipo flanela ou
sarja em cima para evitar que queime, por se tratar de um tecido muito sensível a calor.

Dê preferência a passar o tecido pelo lado avesso, sem realizar muita pressão,
para não amassar ou entortar os pelos.

Tecido liso e transparente

O tecido liso e transparente é muito delicado e necessita de cuidados próprios

para ele. Devemos sempre nos atentar para os detalhes que o difere dos demais.

• Risco e corte

Para riscar e cortar o tecido liso e transparente, o ideal é colocá-lo sobre uma
superfície plana e lisa para que ele não saia do lugar e que seja possível utilizar
equipamentos de marcação e corte, tais como o giz e a tesoura.

Como em todos os tecidos, é importante prender o molde ao tecido com o

auxílio de alfinetes, porém nos tecidos delicados devemos usar alfinetes finos.

Para casos de tecidos lisos, o ideal é a criação de moldes feitos em papel de seda,
que devem ser fixados junto ao tecido por alinhavos, para assim o tecido não soltar do
molde na hora do corte.

Para pessoas que prefiram riscar o tecido, deve fazê-lo pelo lado avesso.
45
 • Montagem

Para realizar a montagem, deve-se atentar para a forma e lugares corretos por
onde devem passar a costura, pois se for necessário retirar o ponto, ficarão marcas no
tecido.

Esse tipo de costura deve ser realizada com cautela e bem lentamente, pois este
tipo de tecido se amarrota facilmente, podendo criar costuras tortas.

Costure com agulhas finas com pontas arredondadas. Nos tecidos transparentes é
importante cuidar para realizar pontos perfeitos, pois qualquer excesso poderá ser
percebido na peça.

• Passar a ferro

Para passar esse tipo de tecido, é indispensável que o tecido esteja seco e que
seja coberto com um pano macio e o ferro esteja em baixa temperatura, pois a água
pode manchar e a alta temperatura pode queimar.

Tecido com elastano

Há roupas que utilizam o elastano, que é uma fibra sintética conhecida por sua
grande elasticidade para dar mais aderência aos confortos das roupas sofisticadas. Este
tipo de tecido é muito delicado, devendo então ser manuseado com muita suavidade
para que sejam evitadas deformidades.

• Risco e corte

Para riscar os tecidos e realizar os cortes, é preciso estendê-lo sobre uma

superfície plana e lisa, atentando-se para não esticá-lo.

Antes de riscar os tecidos, prenda o molde no tecido com o auxílio de alfinetes

finos para não deixar marcas. Dê preferencia a moldes feitos em papel de seda com
alinhavos de forma a prendê-lo. Para quem preferir riscar o tecido, o ideal é fazê-lo no
lado avesso.

• Montagem

Tecidos com elastano precisam que sejam usadas linhas adequadas para evitar
que a costura arrebente. A agulha utilizada na costura deve ser fina e com a ponta
arredondada.

46
 • Passar a ferro

Para passar as peças que usam tecidos confeccionados em elastano, é importante

salientar que não se pode usar temperaturas altas, pois pode derreter o tecido e/ou
costura, danificando-o seriamente.

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 Encerramento

Caro Aluno,

Chegamos ao fim do nosso curso de Corte e Costura, com a certeza que

passamos a você um conhecimento indispensável, esperamos que você tenha gostado.

Acreditamos que você aprendeu um pouco sobre a história e evolução das

roupas e da moda, além de conhecimentos sobre as peças usadas para a produção de
roupas.

Esperamos que este contato com a confecção de roupas tenha deixado em você a
vontade de aprofundar seus conhecimentos em relação a este assunto.

É necessário ressaltar que este curso não capacita ou habilita seus alunos ao
exercício da profissão de alfaiate ou costureira, constituindo apenas um apanhado geral
sobre os principais aspectos, que envolvem o campo de atuação e estimulando-os a
continuar melhorando suas competências, buscando o maior número de informações a
respeito do tema.

Boa Sorte!

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 Bibliografia
Site Escola de Qualificação Profissional - Moda – Disponível em <
http://www.fundosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/81.pdf> Acesso em
14/02/2013

Livro ‘Acabamentos de Costura’ – Vera Sterblith – Disponível em 14/02/2013

Site Hakathi – Disponível em <

http://cantinhodahakathi.blogspot.com.br/2009/09/apostila-de-corte-e-costura.html>
Acesso em 14/02/2013

Livro ‘ O grande livro da costura’ – Seleções do Reader’s Digest – Disponível em

15/02/2013

Site Minha Primeira Costura – Disponível em <

http://minhaprimeiracostura.blogspot.com.br/> Acesso em 15/02/2013

Site Sou eu que faço – Disponível em < http://soueuquefaco.blogs.sapo.pt/> Acesso em

20/02/2013

Site Cortando e Costurando – Disponível em < http://cortandoecosturando.com/>

Acesso em 20/02/2013

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