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Panorama Setorial
Têxtil e
Confecção
Série Cadernos da Indústria ABDI

Volume V
Brasília, 2008
© 2008 - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI

Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume V
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvi mento Industrial
CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Esta publicação foi elaborada conforme estudos produzidos pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP):
Alfonso Gallardo, Bernardo de Andrade, David Goldberg, Emerson Colin, Fernando Oura e Marcos Pimenta.
Organização e redação geral Projeto gráfico e revisão

Flavio da Silveira Bruno Via Brasília Editora
Fotos:
Colaboração, redação e pesquisa Arquivos ABDI e Via Brasília
Ana Tereza Pinto Filipecki
Enio Soares Supervisão:
José Maria Simas de Miranda Marcia Oleskovicz
(Comunicação Social - ABDI)
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Lucio Geraldo Taboada Tenan
Gil Leonardo Aliprandi Lúcido
Ficha catalográfica
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Panorama setorial téxtil e confecção. / Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos. – Brasília: Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2008.
340 p.: il.; graf.; tab. (Série Cadernos da indústria ABDI III)
ISBN 978-85-61323-04-2
1-Indústria téxtil. 2-Indústria de confecção I- Título. II- Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. III-Série
CDD 677
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Gerson Pereira Abranches
Sumário
Panorama Setorial Têxtil e Confecção
Lista de Tabelas, Gráficos, Figuras e Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1. Contextualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
1.1 Cadeia de produção ou cadeia de valor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1.2 Novas espécies organizacionais para um novo ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
1.3 A criação de ativos escassos ao longo da cadeia de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
1.4 Questões para o futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
2. Talentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
2.1 A formação de talentos como forma de gerar ativos escassos para a criação de
barreiras aos competidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
2.2 Novos talentos para uma nova configuração do setor T&C brasileiro . . . . . . . . . . .65
2.3 Análise das ocupações segundo dados da RAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
2.4 Avaliação preliminar da situação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3. Tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
3.1 Produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
3.2 Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
3.3 Meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
3.4 Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
4. Investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
4.1 Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
4.2 Investimentos em Produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
5. Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
5.1 Tamanho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
5.2 Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
5.3 Distribuição geográfica da produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Sumário
5.4 Comércio exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
5.5 Competitividade no mercado global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
6. Infra-estrutura física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

6.1 Logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
6.2 Infra-estrutura de produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
6.3 O setor T&C e a energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
6.4 Infra-estrutura de P&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
7. Infra-estrutura Política e Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

7.1 Políticas de desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
7.2 Infra-estrutura institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
8. Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

9. Referências bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
Lista de Tabelas,
Gráficos, Figuras
e Quadros
Tabelas
Tabela 2.1 Evolução do número de empregados na fabricação de produtos têxteis
e na confecção de vestuário e acessórios, 1997-2005 . . . . . . . . . . . . . . . .68
Tabela 2.2 Classificação enumerativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Tabela 2.3 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18
por ocupações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Tabela 2.4 Evolução da distribuição relativa dos empregados nas divisões 17 e 18
por ocupações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Tabela 2.5 Evolução do número de funcionários em T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Tabela 2.6 Evolução da distribuição relativa dos funcionários em T&C por grupos de
escolaridade, 1997-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
por grupos de escolaridade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Tabela 2.8 Distribuíção dos funcionários de T&C por sexo e grupo de escolaridade
em 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Tabela 2.9 Evolução da distribuição relativa dos funcionários do setor T&C por grupo
de idade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
por grupos de idade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
12
Tabela 2.11 Número de empresas de T&C por região em 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Tabela 2.12 Tipos de diretores que atuam em T&C, em 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Tabela 2.13 Número de Diretores de pesquisa e desenvolvimento em T&C por
atividade, em 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Tabela 3.1 Padrão de produção de tecidos planos em termos de estrutura em
mil ton. (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Tabela 3.2 Produção de malhas segundo a natureza das fibras - 1.000ton . . . . . . . .102
Tabela 3.3 Dimensões do setor têxtil em 1995 e 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Tabela 3.4 Dimensões do setor de confecção em 1995 e 2006 . . . . . . . . . . . . . . . .106
Tabela 3.5 Máquinas instaladas na cadeia têxtil 1995 e 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Tabela 3.6 Resultados comparativos da performance do novo equipamento com as
tecnologias existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Tabela 3.7 Análise de custos para o novo equipamento em relação à América do Sul 122
Tabela 3.8 Análise comparativa de produção diária (22.000 Lbs.). . . . . . . . . . . . . . .123
Tabela 3.9 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram
inovações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Tabela 3.10 Empresas que implementaram inovações, com indicação de depósito de
patentes e de patentes em vigor, segundo atividades selecionadas . . . . . .133
Lista de Tabelas,Gráficos, Figuras e Quadros

Tabela 4.1 Taxas de inovação e incidência sobre a receita líquida de vendas dos
dispêndios realizados em atividades inovativas e internas de P&D,
segundo atividades selecionadas da indústria e dos serviços. . . . . . . . . . .142
Tabela 4.2 Investimentos em máquinas para a Cadeia Têxtil (milhões de US$) . . . . . .146
Tabela 4.3 Picos de investimentos para importações de máquinas têxteis no período
de 1890 a 1939 - em libras esterlinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Tabela 4.4 Fábricas de fibras químicas no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Tabela 4.5 Desembolsos do BNDES para o setor têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Tabela 4.6 Idade média das máquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Tabela 4.7 Investimentos na Fiação, em milhões de dólares (SH 8445) . . . . . . . . . . .164
Tabela 4.8 Investimentos em máquinas de Malharia e Bordado, em milhões de
dólares (SH 8447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Tabela 4.9 Investimentos em teares sem lançadeira, em milhões de dólares
(SH 8446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Tabela 4.10 Investimentos em Máquinas para lavar, tingir, secar e inspecionar fios
e tecidos, em milhões de dólares (SH 8451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Tabela 4.11 Investimentos em Máquinas de costura e acessórios, em milhões de
dólares (SH 8452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Tabela 5.1 Exportação brasileira dos setores industriais em 2006 - US$
bilhões FOB e % sobre as exportações totais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Tabela 5.2 Consumo de peças de vestuário no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Tabela 5.3 Variação percentual de compras de vestuário por região entre 2000
e 2006, em relação ao consumo nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Tabela 5.4 Percentual de fábricas têxteis instaladas por região . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Tabela 5.5 Produção têxtil - em 1.000t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Tabela 5.6 Percentuais de participação das exportações brasileiras nos capítulos
do SH (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Tabela 5.7 Importações mundiais x exportações do Brasil - 1995 e 2005 . . . . . . . . .198
Tabela 5.8 Principais países exportadores de T&C - SH 50 a 63. . . . . . . . . . . . . . . . .201
Tabela 5.9 Produtos em que o Brasil conseguiu maior participação no mercado
internacional - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Tabela 5.10 Participação no mercado de exportação (cap. 50 ao 60). . . . . . . . . . . .203
Tabela 5.11 Participação no mercado de exportação (cap. 61 ao 63) . . . . . . . . . . . .205
Tabela 5.12 Balança comercial brasileira - em milhares de dólares . . . . . . . . . . . . . .209
Tabela 5.13 Exportações 2006 (25 principais produtos) pela NCM . . . . . . . . . . . . . .211
13
Tabela 5.14 Importações 2006 (25 principais produtos) pela NCM . . . . . . . . . . . . . .213
Tabela 5.15 Exportações e importações do Brasil - em 2007 (dólares). . . . . . . . . . . .215
Tabela 5.16 Comércio exterior da fibra do algodão no Brasil - US$ 1000 . . . . . . . . .217
Tabela 5.17 Produção dos seis maiores produtores de algodão do mundo
(milhões de toneladas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Tabela 5.18 Cinco empresas maiores produtoras de filamentos e fibras químicas
do mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Tabela 5.19 - Custos de fatores selecionados - março de 2006 . . . . . . . . . . . . . . . .225
Tabela 5.20 Custo total (US$/kg de fio) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Tabela 5.21 Custo total (US$/kg de filamento texturizado) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . .227
Tabela 5.22 Custo total (dólares/metro de tecido plano para estamparia) - 2006 . . . .228
Tabela 5.23 Custo total de tecido plano produzido com filamento texturizado
(dólares/metro) - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Tabela 5.24 Custo total de tecido de malha fabricado com fio de anel 100%
algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Tabela 5.25 Participação no mercado externo em mais de 1% do total exportado
mundialmente - Cap. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Tabela 5.26 Exportação brasileira de confeccionados - toneladas . . . . . . . . . . . . . . .234
14
Tabela 6.1 Avaliação comparativa da logística no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Tabela 6.2 Avaliação da logística no Brasil dados desagregados . . . . . . . . . . . . . . . .245
Tabela 6.3 Malha hidroviária brasileira - 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Tabela 6.4 Meios de transporte utilizados nas exportações e importações na
cadeia têxtil (SH 50 ao 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Tabela 6.4a Condições das rodovias federais brasileiras - excerto
(seleção Mapas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Tabela 6.4b - Condições das rodovias federais brasileiras - excerto
(seleção Texto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Tabela 6.5 Confronto de amostras de empresas representativas do setor. . . . . . . . . .291
Tabela 6.6 Empresas associadas à Câmara Setorial de Máquinas Têxteis . . . . . . . . . .291
Tabela 6.7 Distribuição de equipamentos e energia consumida. . . . . . . . . . . . . . . . .296
Tabela 6.8 Consumo energético, potência instalada e quantidade de equipamentos
por categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Tabela 6.9 Características energéticas de máquinas de costura. . . . . . . . . . . . . . . . .297
Tabela 6.10 Comparativo de consumo energético de máquinas de costura. . . . . . . . .298
Tabela 6.11 Consumo energético de equipamentos de malharia. . . . . . . . . . . . . . . .299

Tabela 6.12 Consumo energético de equipamentos de malharia. . . . . . . . . . . . . . . .299
Tabela 6.13 Capacidade e potência dos condicionadores de ar. . . . . . . . . . . . . . . . .300
Gráficos
Gráfico 2.1Distribuição percentual de homens e mulheres na Fabricação de
produtos têxteis e na Confecção de artigos do vestuário e
acessórios, em 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Gráfico 2.2 Distribuição relativa (%) dos empregados em T&C por grupos de
escolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Gráfico 2.3 Distribuição relativa (%) dos funcionários de T&C por grupos de idade . . .78
Gráfico 2.4 Distribuição relativa (%) dos jovens entre 17-24 anos nas divisões
17 e 18 por grupos de escolaridade, em 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Gráfico 2.5 Despesas com pessoal ocupado em P&D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Gráfico 2.6 Nível de qualificação de pessoal ocupado em P&D . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Gráfico 2.7 Grau de importância do treinamento para a inovação . . . . . . . . . . . . . . .89
Gráfico 2.8 Dispêndio relativo em atividades inovativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Gráfico 3.1 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao meio
ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Gráfico 3.2 Grau de importância das inovações em aspectos associados
ao mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Gráfico 3.3 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram
inovações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Gráfico 4.1 Importância das inovações na produção e no mercado . . . . . . . . . . . . .143
Gráfico 4.2 Importância das inovações na organização da produção . . . . . . . . . . . .144
Gráfico 4.3 Importância atribuída à aquisição de conhecimentos . . . . . . . . . . . . . . .145
Gráfico 4.4 Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil . . . . . . . . . . . .147
Gráfico 5.1 Despesas por classes de rendimento em 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Gráfico 5.2 Despesas por raça 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Gráfico 5.3 Despesas por anos de estudo em 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Gráfico 5.4 Percentual dos gastos nacionais em roupas e calçados em 2006. . . . . . .179
Gráfico 5.5 Consumo de roupas e calçados por região, em mil reais (2006). . . . . . .179
Gráfico 5.6 Distribuição da população por região em 2006 (IBGE, 2006). . . . . . . . .180
Gráfico 5.7 Evolução do consumo brasileiro de fibras têxteis . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Gráfico 5.8 Distribuição do consumo brasileiro de fibras têxteis (IPTM, 2005). . . . . . .182
Gráfico 5.9 Variação dos gastos com roupas dos brasileiros entre 2000 e 2006. . . . .183
15
Gráfico 5.10 Variação dos índices de consumo de roupas entre 2000 e 2006 . . . . . .184
Gráfico 5.11 Índices de consumo de roupas nos estados brasileiros em 2006 . . . . . . .85
Gráfico 5.12 Rendimento médio mensal 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Gráfico 5.13 Índices de volumes de venda e de receita (24 meses) . . . . . . . . . . . . . .189
Gráfico 5.14 Participação no mercado importador internacional. . . . . . . . . . . . . . . .200
Gráfico 5.15 Desempenho das exportações do Brasil em relação ao mercado
importador internacional, nos Capítulos em que a participação é
superior a 1%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Gráfico 5.16 Exportações brasileiras em 1995 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Gráfico 5.17 Exportações brasileiras em 2006 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Gráfico 5.18 Importações brasileiras em 1995 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Gráfico 5.19 Importações brasileiras em 2006 - US$ milhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Gráfico 5.20 Balança comercial - em 2007 (jan-out) - em US$ milhões . . . . . . . . . . . . . .215
Gráfico 5.21 Preço do algodão na China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Gráfico 5.22 IPCA: percentual no mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Gráfico 5.23 Exportações t-shirt de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Gráfico 5.24 Exportações suéter de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
16
Gráfico 5.25 Exportações maiôs e biquínis de algodão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Gráfico 6.1 Avaliação da logística brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Gráfico 6.2 Situação das rodovias federais por região . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Gráfico 6.3 Impacto causado pelas atividades inovativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Gráfico 6.4a Composição dos custos na produção de fios de anel . . . . . . . . . . . . . .294
Gráfico 6.4b Composição dos custos na produção tecidos planos . . . . . . . . . . . . . .295
Gráfico 6.4c Composição dos custos na produção de tecidos de malha . . . . . . . . . .295
Gráfico 6.5 Grau de importância das fontes de informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Figuras
Figura 1.1 Esquema geral de Supply Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Figura 1.2 Supply Chain têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Figura 1.3 Relacionamentos entre os principais atores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Figura 1.4 Quatro elos de uma cadeia de valor simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Figura 1.5 Cadeia de produção e de distribuição de têxteis e de confeccionados . . . . .34
Figura 1.6 Mapa de fluxos de produção de T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Figura 4.1 Percepção sobre o ambiente de competitividade nacional . . . . . . . . . . . . .153
Figura 4.2 Avaliação da capacidade competitiva do ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Figura 4.3 Principais estratégias a adotar para competir com China e Índia . . . . . . . .144
Figura 5.1 Evolução da participação das exportações brasileiras entre
o início e o fim do ATV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Figura 5.2 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 50 ao 60 . . . . . . . . . . . . .204
Figura 5.3 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 50 ao 60 . . . . . . . .207
Figura 5.4 Competitividade geral na indústria têxtil do Brasil, China e Índia . . . . . . . .223
Figura 6.1 Mapa de rodovias federais para estado selecionado . . . . . . . . . . . . . . . .268
Figura 6.2 Fases da evolução da logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Figura 6.3 Posicionamento do operador logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Figura 6.4 Seqüência prospectiva de negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Figura 6.5 Cadeia de Valor Têxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Figura 6.6 Modelo ideal de fluxo de fardos na Fiação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
Figura 6.7 Tempo Ideal de transporte da Tecelagem ao Ponto de Venda . . . . . . . . . .288
Quadros
Quadro 5.1 Categorização dos produtos em 14 Capítulos do SH . . . . . . . . . . . . . . .197
Quadro 6.1 Relação modal aéreo X outros modais - 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Quadro 6.2 Os três maiores varejistas brasileiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
17
Apresentação
A Cadeia de Valor Têxtil e Confecção está inserida na Política de
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Desenvolvimento Produtivo, lançada pelo Governo Federal em maio de
2008, no âmbito de “Programas para Fortalecer a Competitividade”,
área focada em complexos produtivos com potencial para exportar ou
gerar efeitos de encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), secretaria

executiva da PDP, ao lado do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e do Ministério da Fazenda, desenvolve um
Programa de Competitividade Setorial que pretende contribuir para a
articulação, construção, coordenação, monitoramento e avaliação de
uma estratégia competitiva com visão de longo prazo.
O segmento Têxtil e Confecção faz parte deste Programa de

Competitividade, que também abrange outros setores, sendo que, para
cada um, é elaborado um Estudo Prospectivo Setorial. A partir das rotas
estratégicas e tecnológicas produzidas será definido um Plano Executivo
Setorial que terá como meta a elevação do patamar competitivo da
cadeia envolvida. As pesquisas feitas para o Estudo Prospectivo também
contribuíram para a produção do Panorama Setorial da Cadeia de Valor
Têxtil e Confecção, uma análise baseada em fatores de competitividade
nacionais e internacionais.
Para a elaboração desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos (CGEE), órgão ligado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, especializado na elaboração de estudos e pesquisas
prospectivas na área de Ciência e Tecnologia. A metodologia empregada
pelo Centro envolveu a criação e uma ativa participação de um Comitê
Gestor desta cadeia, ponto fundamental para a delimitação e
construção das rotas tecnológica e estratégica.
As instituições privadas que compuseram o Comitê Gestor

foram a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (ABIT); a
19
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa); a Associação

Brasileira dos Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas (Abrafas); e o
Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral, de Tinturaria,
Estamparia e Beneficiamento, de Linhas, de Artigos de Cama, Mesa e
Banho, de Não-tecidos e de Fibras Artificiais e Sintéticas do Estado de
São Paulo (Sinditêxtil/SP). Também participaram do Comitê as seguintes
empresas: Rosset, Coteminas, Hering, Osklen, Mercearia, Guararapes,
Dystar, Color Têxtil, Cedro Cachoeira e Santista.
Como representantes das instituições públicas, participaram a Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); o Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil); o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); a Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
20 Pequenas Empresas (Sebrae); o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial /
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI/CETIQT); e o
Banco do Nordeste (BNB).
Introdução
A história da indústria nacional deve muito ao setor Têxtil e
Confecção. Sua amplitude, densidade e complexidade retratam a
força de sua estrutura socioeconômica. É esta estrutura que servirá de
base para a internacionalização do setor e o surgimento de novos
empreendedores.
O aumento da permeabilidade nos contornos do sistema produzida

pela globalização tem evidenciado fragilidades internas que fazem
com que muitos acreditem em seu desaparecimento, levando consigo
empregos, estruturas sociais e tradições regionais, eliminando uma
cultura técnica secular.
Como conciliar esses dois pontos de vista? Podem estar ambos

corretos?
Nossa indústria passa por um momento de transição, de crise de

identidade. Submetidas a espécies organizacionais mais preparadas e
habituadas a competir em ambientes mais amplos e diversos, muitas
empresas são compelidas a mudar para não desaparecer.
O ambiente de competitividade das empresas têxteis e de confecção

brasileiras está se ampliando gradualmente, efeito singular e local do
que já vinha ocorrendo em todos os setores e em todo o mundo,
como resultado do processo de globalização. Esta ampliação
introduz, paulatinamente, novas espécies organizacionais
estrangeiras, mais diversificadas e mais bem adaptadas às condições
da nova ordem econômica.
A nova ordem econômica, que vem fragmentando cadeias produtivas

locais e integrando empresas em cadeias globais no mundo inteiro,
criou, abruptamente, novas condições de competição por mercados
em que algumas empresas apresentam maior capacidade de
adaptação do que outras.
23
Neste novo ambiente, os continentes afastados pelas forças da

natureza foram integrados pelas forças socioeconômicas e pelas
tecnologias, e as empresas e cadeias produtivas de diversos países,
separadas por milhares de quilômetros, viram, subitamente, suas
capacidades confrontadas pela necessidade de competir pelos
mesmos recursos.
Competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecer

melhores produtos para seus mercados mais tradicionais. O
enfrentamento de situações desafiadoras eleva o nível da inteligência
empresarial, desdobra e multiplica as operações de fabricação e,
finalmente, envolve outras cadeias produtivas, o que culmina por gerar
mais e melhores empregos. Um ambiente desafiador é a condição para
a evolução sustentável. Quanto maior a rivalidade, quanto mais
evoluídas e diversificadas as estruturas e estratégias das empresas para
obter e transformar recursos, maior a necessidade das empresas
24 atingirem níveis elevados de aperfeiçoamento para sobreviver.
Adotamos para a estrutura didática deste prefácio a mesma

empregada pelo Fórum Strategic Plan (TCFL), elaborado pelo governo
australiano, realizando as adaptações necessárias para o contexto
brasileiro. Nossa iniciativa deveu-se ao exemplo de clareza e
objetividade em que se constituiu o documento elaborado para
planejar o futuro da indústria têxtil daquele país.
Apesar de não se poder atribuir as dificuldades por que estão passando as

empresas brasileiras especificamente ao ataque direto de empresas
estrangeiras, os efeitos da globalização se fazem presentes na
disseminação de seus princípios entre consumidores e empresas nacionais.
Na estrutura que ainda vigora, em muitos casos, a atividade industrial

acaba funcionando como intermediária entre compradores e
vendedores: não está focada no aperfeiçoamento contínuo da função
produção. Na situação atual, as empresas vivem crises de identidade:
confrontadas com competidoras muito maiores, grandes deixaram
subitamente de ser grandes; produtores de confeccionados abrem
lojas de varejo que têm como principal fornecedor, justamente, outra
confecção; estruturas organizacionais e modelos de produção
mostram-se inadequados; estruturas produtivas revelam-se pouco
versáteis e flexíveis, insuficientes para atuar nos novos nichos que
emergem no mercado polarizado entre o consumo de luxo e o
consumo de massa. Atualmente, as empresas que sabiam o que
produzir, para quem, a que preço e durante quanto tempo sabem
cada vez menos.
Em contraposição à noção de ameaça externa, é preciso olhar de

outra forma para o ambiente que se forma, como sinaliza Kenneth
Ewart Boulding: “devemos olhar para o mundo, e para o universo,
como um sistema total de partes inter-relacionadas.”
Os principais desafios da cadeia têxtil e confecção identificados na

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) consistem dos seguintes
pontos: modernizar a estrutura produtiva e apoiar a consolidação
empresarial, desenvolver produtos com maior valor agregado;
expandir exportações; combater práticas desleais de comércio; e
fortalecer a cadeia produtiva (segmento de MPEs). Por sua vez, a meta
traçada para 2010 é ampliar o faturamento para US$ 41,6 bilhões em
2010 (US$ 33 bilhões em 2006).
Este Panorama Setorial pretende ser mais do que um simples

diagnóstico, revelar mais do que um instantâneo de uma situação
dinâmica. O que de fato se pretende com este estudo é introduzir as
variáveis portadoras de futuro, operacionalizando-as minimamente
para permitir ao grupo de decisores estratégicos o pragmatismo
suficiente aliado à criatividade necessária ao desenho de um futuro
desejável para a Cadeia de Valor Têxtil e Confecção brasileira.
25
1. Contextualização
1.1 Cadeia de produção ou cadeia de
valor?
O desafio de representar graficamente o setor T&C introduz a
necessidade de se considerar mais do que a configuração do sistema
atual. Requer a capacidade de considerar todos os elementos
essenciais da nova morfologia do setor no futuro. É preciso também
ser capaz de enxergar as relações que revelarão desequilíbrios e
carências incompatíveis com o desenvolvimento sustentado da
economia T&C nacional.
Para enfrentar esse desafio, optamos por apresentar diferentes

modelos de relacionamento entre elos e segmentos econômicos e
técnicos de um sistema de produção de bens de consumo, extraídos
de trabalhos de referência para estudiosos do setor em todo o
mundo. Cada um desses modelos contribuirá, no futuro, para
representar o setor T&C nacional de maneira adequada ao papel que
para ele será desenhado.
Os esquemas a seguir foram desenvolvidos para um programa

estratégico de desenvolvimento do setor têxtil australiano. Iniciado
em 1999, o trabalho foi desenvolvido pelo Action Agenda Advisory
Board – fórum que reuniu empresários, representantes do governo,
de associações e do meio acadêmico – para o governo da Austrália
(COMMONWEALTH, 2000). O fórum completou seu trabalho em
junho de 2003.
Figura 1.1 apresenta um esquema básico de Supply Chain. Segundo o

Advisory Board:
Sob um ponto de vista estratégico as indústrias têxtil, do vestuário,

de calçados e do couro devem ser abordadas como uma série de
29
canais distintos, ou "cadeias de commodity", que associam matérias-

primas a design, manufatura e processos de montagem, e que
unem distribuição, atacado, e varejo de lojas, com determinados
grupos de consumidores. Uma abordagem estratégica para a
indústria TCFL é uma abordagem de Global Supply Chain
(COMMONWEALTH, 2002, p. 41).
Esta abordagem de cadeia de suprimento global foi aperfeiçoada por

Gereffi e Kaplinsky (GEREFFI, 1999; GEREFFI; KAPLINSKY, 2001;
KAPLINSKY, 2001), como veremos oportunamente. Neste momento, ela
é suficientemente simples para ressaltar as operações e atividades
principais de uma representação do setor.
30
Figura 1.1 - Esquema geral de Supply Chain

Fonte: Commonwealth of Australia (2000) último acesso em 14 nov. 2007
No relatório apresentado ao governo australiano, o Board ainda ressalta:
A gestão efetiva de cadeias de suprimento aumenta a vantagem
competitiva através da rapidez de oferta ao mercado, remoção de
etapas que não agregam valor, reduções de desperdícios e de
estoques, e aumento da flexibilidade e da capacidade de resposta
às novas demandas. (op. cit., p.41).
Figura 1.2 Supply Chain têxtil

A Figura 1.2 apresenta um esquema seqüencial de supply chain para

o setor T&C, priorizando as principais operações. Na Figura 1.3, na
página a seguir, a representação assume o formato de rede e ressalta
os relacionamentos entre os principais atores da rede de agregação
de valor.
Neste ponto, convém introduzir o conceito de cadeia de valor,

desenvolvido por Gereffi e Kaplinsky (op. Cit.), como mencionamos
anteriormente, apenas recordando que a expressão foi inicialmente
cunhada por Michael Porter referia-se a atividades internas de uma
empresa. O próprio Porter estendeu o conceito à um conjunto de
unidades empresariais que compartilhavam da agregação de valor a
um produto ou serviço, ao que chamou de sistema de valor
(KAPLINSKY, 2001).
31
32
Figura 1.3 Relacionamentos entre os principais atores

A divisão internacional do trabalho e da produção e o desenvolvimento
das tecnologias de informação e de comunicação e da Internet
propiciaram a repartição das atividades e funções da cadeia de valor de
Porter entre empresas e países. Gereffi (1999) inicialmente adotou a
expressão global commodity chain para designar as estruturas
econômicas que resultaram da necessidade de coordenação do
suprimento de bens intermediários e de produtos acabados que
compõem um produto final para consumo. Gereffi acabou convergindo
para a expressão global value chain, adotada por Kaplinsky (GEREFFI;
KAPLINSKY, 2001). Esta expressão foi empregada, finalmente, para se
referir aos complexos organizacionais coordenados que resultaram da
divisão internacional da produção e do trabalho
O que é relevante reter do conceito de cadeia de valor que entendemos

como sendo adequado para orientar a nova estrutura do setor T&C
brasileiro, é a introdução de um elo a mais na sucessão de etapas de
produção, comércio e serviços necessários para levar um produto cujo
valor seja reconhecido pelo consumidor: o descarte. Ou seja, o descarte
de um produto – incluindo seus componentes, acessórios e embalagem
– passa a ser encarado como uma atividade que deve ser prevista desde
o projeto do produto, como um de seus atributos funcionais. Na Figura
1.4, temos a esquematização produzida por Kaplinsky (2001).
Figura 1.4 Quatro elos de uma cadeia de valor simplificada

Fonte: Adaptado de Kaplinsky (2001)
33
Dickerson (1999) desenvolveu um diagrama para ilustrar os diversos

subsistemas que compõem o sistema capaz de levar um produto ao seu
consumidor final (cf. Figura 1.5).
34
Figura 1.5 Cadeia de produção e de distribuição de têxteis e de confeccionados

Fonte: Adaptado de Dickerson (1999)
Na Figura 1.5, a expressão complexo têxtil é definida por Dickerson

(1999) de maneira similar àquela definida por Haguenauer1 et alii
(1984), ou seja, como um subsistema que envolve todas as cadeias
industriais desde as fibras até os produtos finais, passando pela
fabricação do tecido, e culminando na produção de roupas, artigos para
o lar e tecidos e confeccionados para uso industrial.
No esquema de Dickerson a rede se amplia ao configurar-se na cadeia

de produção e distribuição de produtos têxteis e de confeccionados, que
engloba todo o sistema de transformação de fibras em produtos finais,
incluindo a distribuição interna de subprodutos ou produtos acabados.
No último nível, temos a cadeia de bens de consumo semiduráveis,

sistema que aglutina a manufatura de têxteis e confeccionados desde a
fibra aos sistemas de distribuição que levarão os produtos finais até o
consumidor.
As atividades a montante incluem toda a rede de fornecedores

especializados como produtores de fibras, de máquinas e de corantes ou
produtos auxiliares.
Já as atividades a jusante referem-se àquelas mais próximas do

consumidor, em geral de comércio ou serviço, como as que ocorrem
entre atacadistas e varejistas.
Finalmente, chegamos ao modelo que representa com clareza muitos

dos principais elementos e de suas relações que devem ser considerados
na análise de agregação de valor de um produto.
A Figura 1.6 foi adaptada do diagrama desenvolvido pelo Board

australiano. No diagrama original são informados os montantes
econômicos de cada célula. A quantificação econômica é um desafio a
ser enfrentado pelo Fórum deste trabalho para que o modelo seja mais
do que uma representação aparentemente eqüitativa (o que
seguramente não representa a realidade) de elos e atores, passando a
evidenciar desequilíbrios e carências.
35
36
Figura 1.6 Mapa de fluxos de produção de T&C

Fonte: Adaptado de Commonwealth of Australia (2000)
1.2 Novas espécies organizacionais para um
novo ambiente
Tradicionalmente voltada para o consumo interno, a indústria têxtil e de
confecção (T&C) brasileira começa a perceber os efeitos das mudanças
de escopo e de configuração da cadeia de valor global de T&C que vêm
alterando profundamente as estruturas socioeconômicas do setor em
todo o mundo. Dados recentes do comércio exterior de produtos têxteis
e confeccionados brasileiros demonstram o déficit crescente da balança
comercial brasileira. Ao longo de 2007, a defasagem mensal entre
importados e exportados foi de US$ 54 milhões, um valor superior ao
déficit total observado no ano de 2006, que somou US$ 33 milhões. A
perda de competitividade dos produtos nacionais evidencia-se mais no
aumento das importações do que no decréscimo das exportações. Ou
seja, enquanto as importações aumentaram 41,1%, de 2005 para 2006,
as exportações caíram 5,1% no mesmo período, sugerindo que o
próprio mercado interno tem se mostrado ávido por produtos
fabricados fora do Brasil (MDIC, 2007; IEMI, 2007).
Desde meados da década de 1990, a cadeia produtiva T&C brasileira

perdeu mais de um milhão de empregos e milhares de fábricas. Mas
perdas tão expressivas não podem ser consideradas como efeito do
aumento das importações. Segundo o último relatório do IEMI (2007),
entre 1995 e 2006, a produção das empresas brasileiras aumentou 43%
em volume, enquanto as importações foram incrementadas de apenas
13%. Em valor, o total produzido internamente é da ordem de US$ 30
bilhões contra US$ 2 bilhões de produtos importados, menos de 7% do
valor produzido no Brasil. Os impactos internos ainda são pequenos se
compararmos com o que vem ocorrendo nos EUA, por exemplo, onde
96% de todas as roupas vendidas atualmente são importadas2. A
redução do número de empresas deveu-se principalmente ao processo
37
de consolidação do setor e à inadequação de muitas empresas às novas

condições impostas pelo fim do regime de substituição de importações
(PROCHNIK, 2002; LUPATINI, 2004). Segundo documento do Fórum de
Competitividade da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecção (MDIC,
2005), a combinação de abertura comercial e conseqüente aumento da
concorrência externa, recessão econômica no início dos anos 90 e
estabilidade monetária, a partir de 1994, induziram investimentos em
modernização, incentivados pelo Plano Real. A concorrência interna,
estimulada pela competição baseada em máquinas mais eficientes e
produtivas para atender um mercado que cresce em ritmo muito lento,
encarregou-se, também, de eliminar unidades fabris.
O ambiente de competitividade das empresas têxteis e de confecção

brasileira está se ampliando gradualmente, efeito singular e local do
que já vinha ocorrendo em todos os setores e em todo o mundo,
resultado do processo de globalização. Esta ampliação introduz,
38 paulatinamente, novas espécies organizacionais estrangeiras, mais
diversificadas e mais bem adaptadas às condições da nova ordem
econômica. Como sugeriu Boulding (1978), as organizações são
artefatos humanos e estão submetidas, em certa medida, às mesmas
condições de sobrevivência da espécie que as criou. Esta visão
metafórica foi desenvolvida por Morgan (1997) e abre caminho para
que possamos aplicar os conceitos da teoria evolucionista de Charles
Darwin ao processo por que estão passando as empresas capitalistas
em todo o mundo, mais especificamente, às brasileiras. A evolução
das espécies é um processo contínuo de adequação às mudanças do
ambiente, em que indivíduos com atributos mais adequados às
novas condições sucedem a outros menos aptos. Tais atributos,
entretanto, poderiam jamais ter sido revelados se não houvesse uma
alteração das condições de sobrevivência de todo o grupo. Um dos
aspectos fundamentais da teoria de Darwin é o pressuposto da
diversidade, ou seja, a adaptação de um agrupamento de seres vivos
as novas dificuldades impostas pelo ambiente só pode ser possível se
cada indivíduo do agrupamento for diferente do outro. Situações
novas no ambiente em que competem por recursos fazem aflorar
pequenas e sutis variações entre os indivíduos. Dessa maneira,
nossas diferenças têm papel tão importante quanto nossas
semelhanças na formação de nossa inteligência e de nossa
capacidade de enfrentar o mundo. A nova ordem econômica, que
vem fragmentando cadeias produtivas locais e integrando empresas
em cadeias globais no mundo inteiro, criou, abruptamente, novas
condições de competição por mercados em que algumas empresas
apresentam maior capacidade de adaptação do que outras. Neste
novo ambiente, os continentes afastados pelas forças da natureza
foram integrados pelas forças socioeconômicas e pelas tecnologias,
e as empresas e cadeias produtivas de diversos países, separadas por
milhares de quilômetros, viram, subitamente, suas capacidades
confrontadas pela necessidade de competir pelos mesmos recursos.
Competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecer

melhores produtos para seus mercados mais tradicionais. O
enfrentamento de situações desafiadoras eleva o nível da inteligência
empresarial, desdobra e multiplica as operações de fabricação e,
finalmente, envolve outras cadeias produtivas, o que culmina por gerar
mais e melhores empregos. Um ambiente desafiador é a condição para
a evolução sustentável.
Pesquisadores de Harvard, Paul Lawrence e Jay Lorsch, citados por

Morgan (1997, p.49), reforçaram a idéia de que em diferentes
circunstâncias ambientais – e, nesse caso, leia-se do ambiente
competitivo –, algumas espécies de organizações são mais aptas a
sobreviver do que outras. Como a relação entre a organização e o
ambiente externo é fruto de decisões humanas, as menos aptas
podem ter se tornado inadaptadas simplesmente por não terem
reformulado seus modelos organizacionais de acordo com as
exigências do ambiente. Nesses casos, é bem provável que enfrentem
39
muitos problemas, tanto interna quanto externamente. Lawrence e

Lorsch partiram do princípio de que "diferentes tipos de organização
são necessários para lidar com diferentes condições tecnológicas e de
mercado".
Quanto maior a rivalidade, quanto mais evoluídas e diversificadas as

estruturas e estratégias das empresas para obter e transformar recursos,
maior a necessidade das empresas atingirem níveis elevados de
aperfeiçoamento para sobreviver. Podemos esperar uma situação bem
menos desafiadora e estimulante em ambientes relativamente
protegidos e artificialmente delimitados. O excerto a seguir traduzido de
"A origem das espécies", de Darwin (2004, p. 212), ilustra bem a
situação das empresas têxteis e de confecção submetidas à ampliação
da geografia em que atuavam:
Numa região bem povoada, a seleção natural atua pela

40 concorrência dos habitantes, e conseqüentemente leva ao sucesso
na batalha pela vida, apenas de acordo com o padrão daquela
região particular. Daí os habitantes de uma região menor
desaparecerem, habitualmente, diante dos de uma região maior.
Nesta, com efeito, há mais indivíduos com formas diversas, a
concorrência é mais eficaz e, portanto, o tipo de perfeição é mais
elevado.
Apesar de não se poder atribuir as dificuldades por que estão passando

as empresas brasileiras especificamente ao ataque direto de empresas
estrangeiras, os efeitos da globalização se fazem presentes na
disseminação de seus princípios entre consumidores e empresas
nacionais.
Na estrutura que ainda vigora, em muitos casos, a atividade

industrial acaba funcionando como intermediária entre
compradores e vendedores: não está focada no aperfeiçoamento
contínuo da função produção. Na situação atual, as empresas vivem
crises de identidade: confrontadas com espécies muito maiores,
grandes deixaram subitamente de ser grandes; produtores de
confeccionados abrem lojas de varejo e que têm como principal
fornecedor, justamente, outra confecção; estruturas organizacionais
e modelos de produção inadequados; estruturas produtivas pouco
versáteis e flexíveis, insuficientes para atuar nos novos nichos que
emergem nos mercados polarizados entre o consumo de luxo e o
consumo de massa. Empresas que sabiam o que produzir, para
quem, a que preço e durante quanto tempo, atualmente, sabem
cada vez menos.
Em contraposição à noção de ameaça externa, é preciso olhar de outra

forma para o ambiente que se forma, como sinaliza Kenneth Ewart
Boulding (1978, p. 31):
Tudo isso sugere que olhemos para o mundo, e para o universo,

como um sistema total de partes inter-relacionadas. Não existe o
que se chama 'ambiente', se por ele queremos nos referir ao
ambiente em torno, que é independente do que ocorre em seu
interior.
É preciso encontrar os vetores de transformação da estrutura

tradicional do setor, em que a maioria de nossas empresas não atua
em cadeias de valor, formando apenas redes comerciais frágeis com
seus fornecedores e clientes, dos quais poucas sabem por que os
conquistam ou perdem, e muitas desconhecem suas estratégias e
visão de futuro. Sugerimos a leitura do livro Globalização da
Economia Têxtil e de Confecção Brasileira, editado pelo Instituto de
Prospecção Tecnológica e Mercadológica do SENAI-CETIQT, apoiado
pela FINEP e pela ABIT, e apresentadas considerações a respeito dos
papéis que devem ser assumidos por governo, empresários,
instituições de apoio e sociedade para a transição de perfil do setor.
41
1.3 A criação de ativos escassos ao longo

da cadeia de valor
O estudo publicado pelo SENAI-CETIQT revela alguns aspectos de
interesse levantados em entrevistas com pequenos empresários.
Algumas empresas estão transformando o que antes era considerado
como uma fragilidade – a gestão personalista, familiar e centrada no
perfil do dono –, em um ativo intangível que atua como barreira de
acesso quase intransponível aos seus concorrentes. Simplesmente
porque não há duas pessoas com a mesma identidade. Nem todas as
empresas de marcas conhecidas que participaram de nosso estudo,
entretanto, investem nesta estratégia. Evidentemente, para que seja
bem-sucedida, é preciso que o dono tenha carisma e capacidade para
tornar-se uma pessoa pública, com valores bem definidos e alinhados
com o comportamento de seus consumidores essenciais. Esta criação
42 conjunta da imagem do dono e da imagem da marca faz com que a
imagem pública, que reúne a ambas, seja alvo de um projeto. Na
Osklen, Oskar Metsavaht distancia-se gradualmente da gestão
administrativa para concentrar-se na gestão da criação. Fortalecendo sua
imagem de comprometimento com a produção e o consumo
sustentáveis, Oskar, ao distanciar-se da administração de sua própria
empresa, aproxima-se da sociedade no momento em que recebe o
reconhecimento de organismos nacionais e internacionais3 que, por sua
vez, investem em suas próprias imagens de instituições comprometidas
com a preservação do ecossistema. Este reconhecimento retorna para a
marca de sua empresa, gerando percepção de valor por seus clientes.
Formar clientes comprometidos com os investimentos na busca desses
ativos é o passo seguinte, já que é preciso que o valor gerado seja
percebido. Como em geral, matérias-primas originais de processos
artesanais apresentam deficiências quando comparadas com insumos
padronizados, produzidos em larga escala, é preciso formar a
consciência de seus consumidores para que estes se disponham a pagar
por valores socioambientais o que estão acostumados a pagar por
durabilidade, resistência e conformidade. As margens obtidas pelas
novas combinações de insumos e pela nova forma de relacionamento
com fornecedores, podem ser expressivamente mais altas. Sobretudo se
a empresa também atuar em mercados dos EUA e Europa. Ao
identificarem-se ativos raros na cultura do país que sejam valorizados
por mercados mais ricos, criam-se diferenciais locais sobre a
concorrência global. O retorno financeiro obtido poderá ser, em parte,
reinvestido em seus fornecedores e na busca e desenvolvimento de
novos insumos. Não se trata, porém, como afirma Luis Justo, CEO da
Osklen, de ter como objetivo o aumento da escala e da padronização de
um fornecedor, capacitando-o a pertencer ao modelo que se quer
justamente evitar. Trata-se de um processo de geração de valor
percebido pelo consumidor que retorne para a marca Osklen, como um
ativo escasso intangível.
O que é preciso entender (...) é que essa comoditização da cadeia,

desde o fio até o design, baseada em materiais e processos
convencionais, nos faz competir com caras da China que estarão
cinco vezes mais baratos do que você porque exploram o trabalho,
não cuidam dos efluentes... o grande sucesso da moda brasileira lá
fora, se é que ele existe, é justamente porque o que eles estão
enxergando sobre nós é o valor agregado de criatividade, de
design, da moda brasileira... O que nós temos que fazer é trazer o
valor da matéria-prima brasileira para o restante da cadeia. Se a
matéria-prima é genuinamente brasileira, e retém determinadas
características que outros mercados não possuem, ela vai gerar um
valor agregado muito maior do que o chinês. A multiplicação de
valor deve-se ao fato desse material ser, por exemplo, oriundo de
uma biodiversidade que só o Brasil tem, ou de uma preocupação
(característica) social que só o Brasil tem etc... Na segunda fase
podemos pegar esses materiais, que chamamos de materiais
iconográficos. É óbvio que não se pode pegar esse látex da
43
Amazônia e trabalhá-lo numa escala industrial para poder atender

uma grande indústria. O objetivo não é esse. Esses materiais
iconográficos inserem-se na nossa estratégia de mostrar o valor
agregado para o setor, e principalmente para o público final. O
que se quer é que o público comece a entender essas pequenas
escalas - látex da Amazônia, o couro vegetal (também muito
limitado), o algodão orgânico (que você ainda tem algumas
limitações). A idéia básica é que alguns materiais, que chamamos
iconográficos, possuem um apelo emocional muito grande. É
muito fácil você enxergar o critério "sustentável" por trás daquele
material. Em suma, nossa estratégia é concentrar-se em uma
imagem de Brasil - e a história do e-fabric está aí - responsável
social e ambientalmente. Não se trata de um selo certificador.
Trata-se de um selo de identificação de determinados valores
compartilhados pelo público e pela empresa, apoiados numa
imagem construída sobre símbolos genuinamente nacionais,
44 veiculados pela moda brasileira.
Outros casos são apresentados no estudo. Com relação aos insumos,

designers da OEstúdio relataram experiência similar à da Osklen. Como
designers chamaram a atenção para uma série de pontos fracos das
matérias-primas de origem artesanal, como o couro vegetal, cuja
superfície degrada-se muito rapidamente. No entanto, consideram que
esses novos insumos induzem à mudança de posicionamento do
consumidor, que ao fazer sua escolha, renega simultaneamente o
sistema de produção não-sustentável vigente. Inovação, consciência
socioambiental e qualidade, no entanto, não são necessariamente
incompatíveis entre si, ou pelo menos não representam um trade-off
estático, em que duas variáveis opostas não possam sofrer progressão
simultânea do fulcro que as separa, mesmo mantendo-se opostas. A
abordagem adotada pela OEstúdio rompe com padrões que não estão
ainda nem mesmo bem-estabelecidos. Para os designers da empresa o
consumidor assume o papel de substrato; é a tela em branco que porta
a criação artística. Não partem do estudo do consumo. Aparentemente
apenas um comportamento sui generis, sem qualquer interesse quanto
à sua replicação como estratégia, devido ao pequeno espectro de
empresas e de pessoas que é capaz de atingir, pode, como princípio, ser
entendido como um tipo ideal, que se opõe ao lugar comum do reinado
do consumidor. Novamente, nesse caso, a personalidade do criador
molda e forma a personalidade do seu cliente, ligados por criações
únicas que os associam direta e exclusivamente. Os jovens designers
consideram que a parceria com grandes empresas de marca, ou com
grandes varejistas dispostos a lhes oferecer um ambiente próprio em
suas cadeias de loja, pode ser um canal de acesso das massas ao design,
visto como uma atividade conceitualmente independente, e não como
uma ferramenta de adequação ao uso e ao poder aquisitivo de
consumidores-alvo.
Evidentemente, este é um retrato instantâneo de um momento de

transição na cultura dessas empresas e de seus consumidores. Esses
exemplos, entretanto, sugerem que novos campos para a pesquisa e
desenvolvimento se abrem para exploração desde já, com base
justamente na oportunidade de sistematização do conhecimento
empírico armazenado nessas experiências entre empresas de moda e
design, e fornecedores de produtos artesanais de alto valor simbólico. A
cadeia da moda oferece inúmeras alternativas de negócio o que faz com
que novos empreendedores surjam com grande capacidade de,
simultaneamente, gerenciar marcas, desenvolver produtos inovadores e
comercializar seus próprios produtos sem possuir unidades produtivas.
Ao longo dos estudos de caso, algumas fragilidades foram reveladas que

precisam ser reforçadas para que muitas dessas e de outras iniciativas de
sucesso sejam preservadas nesta fase de germinação. São exemplos que
precisam ainda ser sistematizados por estudos acadêmicos cuidadosos,
mas que podem perecer antes que tais iniciativas sejam tomadas, se a
agressividade do ambiente superar a capacidade de toda essa espécie
45
organizacional lutar por recursos. Um dos principais pontos levantados

que ameaçam o desenvolvimento de jovens iniciativas está na própria
base interna da cadeia. Pequenas empresas são, em sua maioria, reféns
de empresas maiores, apesar de não declararem isto explicitamente. Em
nossa enquête, 64 empresas da amostra de 104 declararam não impor
seus preços nem a clientes e nem a fornecedores, simultaneamente.
Inferimos que essa parcela é completamente governada em sua cadeia
de suprimento. Percebe-se que a maioria dessas empresas não recebe a
atenção que desejaria em seu relacionamento com fornecedores.
Sobretudo no que se refere à disponibilidade para desenvolvimento
conjunto de novos produtos. Um número expressivo considera que a
base de fornecedores deveria ser mais ampla.
Além do preço, que pressupõe estruturas cativas e modulares de

cadeia, assim como sugerido por Gereffi, Humphrey e Sturgeon
(2005), um outro ponto merece destaque devido aos reflexos
46 indesejáveis que pode provocar justamente na capacidade criativa
desses novos empreendimentos. Trata-se da redução e da
especialização da base de fornecedores de tecidos planos que vem
ocorrendo desde a última década do século XX. A base restante,
apesar de ainda estar entre as maiores e mais bem estruturadas do
mundo, não é suficientemente ampla e diversificada para atender às
novas necessidades de pequenos estrategistas da cadeia da moda. No
caso de fornecedores de tecidos planos com alta diversificação, os
entrevistados disseram existir apenas alguns poucos que atendem a
todo o Brasil. Dessa forma, suas programações de produção são
locupletadas por pedidos de empresas mais sólidas e que reservam
grandes metragens. Esse relacionamento de dependência e
subordinação tem efeitos nefastos para os novos entrantes, mesmo
que sejam criativos e inovadores. Devido à sua condição, são
obrigados a fazer suas reservas antes dos clientes preferenciais de
seus fornecedores. Isto significa dizer que têm que ser capazes de
prever com muito mais precisão as tendências de moda do que seus
concorrentes mais fortes, o que é uma situação improvável. Além
disso, mesmo fazendo suas reservas com antecedência, e tendo
limitações de escolha de variedades na cartela que lhes é oferecida,
em geral, ainda recebem seus pedidos após os clientes preferenciais.
Ou seja, entram no mercado com maior chance de erro na
identificação de tendências e mais defasados do que os líderes. Neste
pior dos mundos possíveis, a opção pela vanguarda oferece poucas
chances de sucesso.
A subordinação a uma base restrita de produtores inovadores,

diversificados, versáteis e flexíveis de fios e tecidos traz ainda outras
dificuldades a serem transpostas. Apesar de mostrarem-se dispostos a
colaborar com o desenvolvimento dos tecidos que servirão aos
propósitos do negócio dos pequenos clientes, os produtores são,
possivelmente, compelidos a impor restrições às inovações pretendidas
pela equipe de desenvolvimento da empresa de moda. Tais limitações
devem-se ao condicionamento técnico do processo que resulta das
análises de set up de máquinas e de eficiência do sistema, o que
implica em última instância na determinação de custos e de margens,
e que estão associados aos volumes que serão comprados por cada
um de seus clientes. Esta lógica de racionalização econômica da
produção acaba por provocar que condições diferentes de flexibilidade
e de versatilidade sejam oferecidas para cada cliente. Mesmo que essas
restrições não sejam explícitas, elas podem assumir um caráter de
auto-condicionamento por parte dos responsáveis pela função criativa
da pequena empresa. Sabedores dos limites a que deverão ser
submetidos, os designers – dentre eles, muitas vezes, os próprios
donos da empresa – passam a não explicitar dados de projeto,
deixando-os abertos para a negociação (tipos de fios, cores,
contexturas, gramaturas, aviamentos etc.), procedimento que talvez
melhor caracterize o que chamam de "desenvolvimento conjunto" de
produtos. Este tipo de relação é nocivo para a estruturação e gestão
do conhecimento da pequena empresa de moda.
47
Essas frágeis estruturas estão, dessa forma, mais ameaçadas pela

concentração de poder de seus fornecedores de insumos estratégicos do
que pela entrada de produtos asiáticos. Sua recém-valorizada
capacidade de decodificar, mesclar e transformar símbolos cosmopolitas
e símbolos nacionais é um ativo raro que poderá implicar em barreiras
de entrada aos produtos estrangeiros. Suas dificuldades para adquirir
insumos estratégicos e para negociar em condições de igualdade com
seus parceiros de desenvolvimento de produtos representam,
entretanto, barreiras internas ao desenvolvimento de sua capacidade
criativa.
O auto-condicionamento que resulta da internalização de sua

inferioridade na relação com seu fornecedor principal, restringe o
desenvolvimento das competências essenciais da empresa – inclusive as
de seus recursos humanos estratégicos – o que se reflete em sua
capacidade de inovar.
48
O impacto na capacidade competitiva ocorre desde que o potencial
criativo para interpretar e traduzir as tendências dos principais centros
de moda é restringido pela limitação de insumos. Pior, restringe a
adaptação produtiva de símbolos genuinamente locais que reforçariam
a vantagem competitiva de toda a moda brasileira. Limitando o
desenvolvimento da semiótica nacional, esta lógica perversa acaba por
priorizar os comportamentos cosmopolitas, o que facilita a penetração
dos concorrentes externos no mercado interno com produtos de maior
valor agregado (vestuário de moda em vez de fios ou tecidos). Esta
possibilidade dada aos concorrentes estrangeiros de entender os
símbolos nacionais adviria do reducionismo imposto à capacidade de
adaptação criativa das pequenas empresas orientadas pela moda,
devido a um ambiente de negócios fragmentado, baseado em
racionalidades parciais circunscritas4 pela falta de informação e pela
incapacidade de entender a complexidade do ambiente em que todos
estão imersos. Processo que culminará por ameaçar o próprio
concorrente interno, aquele que atualmente possui mais poder de
barganha e ocupa mais a capacidade produtiva do fornecedor mútuo.
Criar um ambiente desafiador seria mirar nas necessidades de insumos

dos novos estrategistas de moda, facilitando seu acesso e desenvolvendo
assim novas capacidades internas. Nesse caso as importações funcionam
como agente regularizador.
1.4 Questões para o futuro

As medidas anunciadas pelo governo são tímidas em relação à ampla
reforma estrutural desejada pelos empresários que falam pelo setor.
Câmbio, reforma, trabalhista e tributária são áreas que se unem à
necessidade de reformas em portos, aeroportos e estradas, de
investimentos na matriz energética e na educação. Todos esses setores,
entretanto, atingem a todas as empresas de todos os setores da
economia. O setor precisa de medidas em esferas mais específicas para
sua capacitação interna que possam permitir ganhar o tempo necessário
para que o Brasil se torne um país condizente com suas capacidades.
Enquanto isso, medidas de capacitação das redes que unem empresas,
instituições e sociedade podem ser estimuladas por programas de
investimentos estruturais em informação e gestão do conhecimento, e
de financiamentos de projetos que estimulem a parceria entre empresas
e instituições de pesquisa tecnológica.
Gereffi (2005b, p.57) preconiza que como a globalização econômica

deverá se aprofundar, o déficit de governança mundial crescerá ainda
mais acentuadamente. Segundo o sociólogo americano, políticas de
laissez-faire são insuficientes para promover o desenvolvimento
sustentável. Acredita que o sucesso depende de medidas mais
sofisticadas sob a forma de colaboração estratégica entre o setor
privado e o governo. São necessários mecanismos que promovam a
49
distribuição de renda e de oportunidades, limitando os riscos

enfrentados pelos indivíduos. Para ser sustentável, o desenvolvimento
deve ser planejado de maneira integrada entre governo e instituições,
públicas e privadas que garantam o controle sobre impactos nocivos
no ambiente, na saúde, na segurança e em outros benefícios sociais
irrevogáveis. Gereffi vaticina "explorar trabalhadores e meio ambiente
não é uma boa estratégia de desenvolvimento de longo prazo". As
tênues iniciativas que vêm sendo adotadas por empresas da cadeia de
valor têxtil e de confecção, levantadas neste estudo, parecem reforçar
a idéia de que há, para o Brasil, uma grande oportunidade na
exploração consciente de valores socioambientais. Cabe ao governo
apoiar a formulação de políticas de estímulo e a regulamentação de
normas de comportamento empresarial.
A questão da subvenção ou do financiamento de inovações, e das

dificuldades encontradas pelos pequenos negócios para submeter
50 projetos ao BNDES ou à FINEP, faz sobressair a importância de parcerias
entre universidades e pequenas empresas. É um exemplo de triangulação
construtiva entre governo, empresas e universidades. Segundo Roberto
Nicolsky, diretor da Sociedade Pró-Inovação Tecnológica (Protec),
entrevistado pelo Valor Econômico (SALGADO, 2007, p. A6), devido ao
seu alto risco, projetos de inovação promovidos por pequenas empresas
devem ser subvencionados e não financiados. O BNDES, segundo
Nicolsky, deveria repartir o risco com as empresas, adiantando os
recursos. Parte dos royalties seria empregado para financiar outros
projetos. Simulações feitas pelo Protec sugerem que o retorno promovido
pelos casos de sucesso seria capaz de financiar os demais. Evidentemente,
é preciso amparar a iniciativa em uma seleção criteriosa de projetos que
enfatizem a geração de renda e de empregos. Assim, devem ser criadas
ou revistas as linhas de financiamentos em áreas estratégicas para
estimular criação de ativos escassos intensivos em conhecimento, nas
dimensões Tecnologia, em Recursos Humanos, Gestão e Estratégia.
Podem também ser elaborados incentivos dos sistemas normativos de
ensino e pesquisa para a parceria entre universidade e empresas,
centrados na sistematização de conhecimentos de base tecnológica e de
experiências inovadoras no setor.
Para facilitar a participação do setor na cadeia global de valor, cabe ao

governo: estimular e criar formas alternativas e inventivas de acesso a
mercados mais ricos e exigentes; revisar e reconfigurar as estruturas das
bases de dados atuais; divulgar dados detalhados sobre importação e
exportação; promover a formalização de empresas e concomitante
centralização e disponibilização de informações socioeconômicas;
fortalecer o controle e a proteção comerciais; realizar investimentos para
integração e compartilhamento de informações com associações e
instituições de pesquisa; e promover o estímulo à regulamentação de
responsabilidade socioambiental.
Como revelou nossa enquête com pequenas empresas, quase a

totalidade delas declarou estar aberta a pesquisas. Em nossa experiência
nos estudos de caso, tivemos a ratificação desta disposição. Sem que
fosse necessário insistir por parte dos pesquisadores para tal, donos de
pequenos negócios foram entrevistados ao longo de várias horas,
muitas vezes oferecendo-se espontaneamente para novos encontros. A
visita às instalações também não apresentou qualquer dificuldade. Pelo
que pudemos perceber e interpretar, há espaço a ser explorado na
relação de pequenos negócios de confecção com as universidades.
Problemas característicos de planejamento e controle da produção,
organização da produção e do trabalho, marketing e gestão são campos
de conhecimento que poderiam ser mais explorados por alunos de
cursos de engenharia da produção. Não se encontram, com facilidade,
estagiários de cursos similares nessas empresas. Também as
universidades podem estimular a incubação de pequenos negócios
inovadores da cadeia da moda intensivos em tecnologias de
comunicação e informação, ou em novas técnicas de beneficiamento,
de design ou de montagem de peças.
51
Um outro aspecto a ser explorado é a parceria para a inovação. Como

vimos, com apoio do BNDES e da FINEP, universidades e empresas
podem associar-se para a apresentação de projetos cuidadosos com
maior chance de sucesso. O monitoramento do mercado, das
tendências de moda, de tecnologias de ponta e de novos materiais
pode ser realizado por institutos de pesquisa ou núcleos de
departamentos universitários para fomentar as pequenas empresas
com novas idéias para produtos e processos. Novas formas de
organização do trabalho e de produção enxuta têm sido criadas de
maneira artesanal, com o apoio de "consultores". Há campo para
estudo e sistematização, com suporte de alunos de iniciação
científica, mestrado e doutorado, além da orientação de professores
universitários.
Outra área de conhecimento que carece da parceria entre governo,

empresas e instituições é a que se refere às bases de informação. A
52 discrepância de dados entre IEMI, RAIS e sindicatos, sobre o número
de pequenos negócios de confecção no Brasil é um sintoma da
penúria de informações estruturadas. Cabe ao governo atuar
inovando em processos de controle e de estímulo para que as
empresas registrem-se formalmente. Cabe às instituições de
conhecimento modelar estruturas prototípicas de bases de dados
mais ajustadas não apenas às práticas internas como também às
práticas internacionais, permitindo a integração de dados com a
cadeia global de valor. Por exemplo, na definição de métodos para
estimativa da massa unitária média de peças de roupas. Este é um
aspecto fundamental para a realização de pesquisas quantitativas que
permitam monitorar e acompanhar a evolução de políticas e o
desempenho de estratégias formuladas para o desenvolvimento do
setor, assim como das tendências e variações de consumo.
Em curto prazo o papel a ser assumido pelo setor privado deverá se

concentrar na aplicação de seus conhecimentos e competências de
forma criativa. A utilização de seus ativos – tecnologia, laboratórios
fabris, conhecimento técnico – pode valer moeda como de troca na
formação de parcerias com grandes varejistas para compartilhamento
de bases de informação sobre consumo. A integração com
confecções que detenham conhecimentos-chave de processo e de
hábitos de consumo também será uma tendência a ser seguida.
Assim como a aproximação com os pequenos estrategistas de moda.
Outra parceria que pode render conhecimento novo é aquela
estabelecida com marcas que se internacionalizam. Pequenos clientes
devem receber informações que não têm orçamento para obter; sua
atualização é fundamental para o crescimento da cadeia. A
integração com universidades e centros de pesquisa não pode ser
vista apenas sob o ponto de vista da obtenção imediata de resultados
em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, trata-se de um
processo cultural mais amplo que precisa ser iniciado.
Grandes produtores precisam rever os processos atuais de

comercialização de seus produtos, onde ocorre transição acentuada
de sua base de clientes, de grandes atacadistas para pequenas e
médias confecções. As relações de confiança e familiaridade entre
vendedores e compradores precisam ser estruturadas e apoiadas por
sistemas e tecnologias de informação integradas com seus pequenos
e numerosos clientes.
As experiências têm mostrado que o setor têxtil deverá se capacitar

em novas tecnologias, mais flexíveis e versáteis. Apesar de ter feito
grandes investimentos nos últimos dez anos na aquisição de
tecnologias de produção de massa, o sistema deverá se ajustar a uma
nova ordem orientada não só por grandes varejistas mas por
pequenas e médias empresas de moda com marca forte no mercado,
lançadoras de tendências, que precisarão de curtas metragens e de
prazos mais curtos do que aqueles que o sistema, atualmente, é
capaz de oferecer.
53
Para adotar modelos de produção enxutos, ágeis, flexíveis e versáteis,

é preciso também adotar modelos de organização do trabalho
compatíveis, capazes de produzir novas combinações de recursos de
maneira mais rápida do que as organizações concorrentes de maior
inércia, que atuam priorizando apenas processos eficientes e de
redução de preços. Nesse caso, em que novas funções surgem e
desaparecem para atender a um projeto ou uma oportunidade
efêmera, o escritório de criação e de desenvolvimento de produtos
deve estar ligado em tempo real às mudanças de comportamento de
seus consumidores potenciais, e as relações internas devem ser de
plena confiança nas competências-chave que possui, seu maior
capital. Nesse modelo, são as pessoas que assumem a maior
importância. Mais do que seus capitais de relacionamento, nesse
caso, é necessário observar a possibilidade de multiplicação de redes
sociais para além das fronteiras da empresa que emulem o seu
conhecimento. É em parte pela falta dessas redes sociais que as
54 parcerias estratégicas com universidades não ocorrem. Se os perfis
profissionais selecionados pelo setor de RH da empresa não valorizam
o ambiente acadêmico, dificilmente estabelecerão redes sociais com
profissionais dessa área. Dificilmente criarão laços de confiança com
estagiários ou pesquisadores universitários. Este aspecto é essencial
para a integração entre a universidade e a empresa. É uma forma de
incorporação tácita de conhecimentos, gratuita e informal, baseada
em um processo de troca não sistematizado e não controlado pela
empresa, mas que resulta das redes sociais de seus funcionários.
Devemos lembrar que nosso ambiente de competitividade não é feito

apenas de problemas de infra-estrutura, logística deficiente, excesso
de burocracia e câmbio valorizado. Diversidade cultural e técnica de
processos artesanais, estrutura fabril e experiência técnica e comercial
secular da grande indústria, novos talentos reconhecidos pelo mundo
da moda pelo design inovador, e imagem positiva de símbolos
nacionais são ativos escassos que precisamos aprender a utilizar. Mas
isto é o que todos sabemos. O que precisamos aprender é a trabalhar
de forma integrada, reunindo e preservando competências ao invés
de reduzi-las por sobreposição ou de simplesmente eliminá-las por
racionalização econômica. Trabalhos futuros podem ser
desenvolvidos suscitados pelas seguintes questões:
As empresas têxteis e de confecção percebem todas as competências

em formação que podem lhes ser úteis? Que formas de
relacionamento com universidades podem ser criadas para oferta de
estágios e de atividades de iniciação científica? Alunos de cursos de
engenharia de produção, design de moda, administração e economia
podem criar vínculos com universidades, assim como alunos de
mestrado e doutorado podem desenvolver estudos de baixo custo
para as empresas. Essas possibilidades estão sendo cogitadas? Que
inovações estão sendo pensadas para sistematizar o conhecimento
empírico de nossas empresas? Novas funções de pesquisa e
desenvolvimento estão sendo criadas, por exemplo, em um núcleo
estratégico de monitoramento de informações, bases de notícias, e
de pesquisa de comportamento de consumidores? Os perfis
contratados são movidos apenas pelo salário, sendo facilmente
adaptáveis às razões da autoridade administrativa e ao conforto
intelectual da adoção incondicional do princípio de racionalização de
tempo e de recursos? Ou as organizações têm arriscado mais,
contratando pessoas mais arrojadas, críticas e criativas, reativas ao
fazer um pouco mais do mesmo a cada dia?
Notas
1
No Brasil, o conceito de complexo industrial foi formulado por HAGUENAUER et alii (1984) partindo da premissa de que
um conjunto de atividades econômicas pode ser isolado. A autora denominou complexo industrial ao arquétipo que unifica
um conjunto de cadeias produtivas que atuam de forma coordenada, intencionalmente ou não, para atingir interesses
econômicos comuns. Tecnologicamente, Haguenauer considerava que as relações técnicas nos processos produtivos é um
dos fatores que estabelecem a forma como as indústrias se articulam entre si.
55
2
Em reportagem do Business America o âncora da CNN Lou Dobbs comenta: "It´s remarkable. The American people can´t
even clothe themselves. Ninety-six percent of our clothing is imported". E complementa: "the fact is, if we have to depend
on American manufacturing and garment workers, you know, all but four percent of us would be nudists". Businees Wire,
2006. Disponível em < http:// findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2006_ Nov_2/ai_n16854054>. Acesso em: 5 nov.
2007.
3
O movimento e-brigade, lançado por Oskar em 2000, foi reconhecido pela UNESCO. A empresa tem hoje parcerias com a
WWF, a Renctas e o Instituto Socioambiental (Estado de São Paulo, 23 jan. 2007).
4
Explorando o paralelo entre seres humanos e organizações, Herbert Simon concluiu que indivíduos e organizações optam
por uma racionalidade circunscrita, de decisões apenas "boas o suficiente", baseados na experiência do senso comum e em
pesquisa e informações limitadas (MORGAN, Gareth. Images of organization. 2nd Ed. London: SAGE Publications. 1997,
p.78-79). O próprio Simon afirma que "devido às limitações das capacidades intelectuais humanas, confrontadas com as
complexidades que indivíduos e organizações se defrontam, os relacionamentos entre pessoas fazem apelo a modelos
simplificados que capturem as características básicas dos problemas sem reter suas complexidades. Se não houvesse limites
para a racionalidade, ou se as racionalidades variassem de maneira muito rápida e imprevisível, então não haveria estrutura
organizacional estável". (MARCH, James; SIMON, Herbert. Organizations. 2nd Ed. Massachusetts: Blackwell Publishers. 1993,
p. 190, 192).
56
2. Talentos
2. Talentos
2.1 A formação de talentos como forma de
gerar ativos escassos para a criação de
barreiras aos competidores
À medida que processos e produtos tornam-se mais complexos, cresce
a demanda por novas e melhores competências. Na perspectiva do
produtor, essa demanda ocorre tanto em competências genéricas
quanto específicas. As competências genéricas são providas pelos
sistemas de ensino, público e privado. Já as competências específicas,
como aquelas que envolvem conhecimentos intrínsecos aos processos e
tecnologias ficam a cargo das empresas, por vezes com a colaboração
de instituições de suporte e treinamento profissional.
Invariavelmente, quanto mais alto o nível de capacidades e de

treinamento da força de trabalho, maior a produtividade com que os
recursos são convertidos em produtos finais. Kaplinsky (1998; 2003)
ressalta, entretanto, a relação entre o nível de competência da força de
trabalho e as vantagens sustentadas. Isso porque se todos os produtores
empregam força de trabalho de alta competência, não há vantagem
relativa que resulte do controle sobre esse recurso intangível.
Há algumas décadas, acreditava-se que países e firmas que

dispunham de força de trabalho alfabetizada poderiam ter a
expectativa de beneficiar-se de padrões de vida mais elevados. Mas, à
medida que outros países investiram em educação infantil, os ensinos
fundamental e médio passaram a ser considerados, por sua vez,
como ativos-chave.
E o processo continua, impulsionado pela entrada de China e Índia na

competição global. O número elevado de escolas secundárias e de
investimentos em formação profissional levou à crença de que
empresas com empregados graduados é fator fundamental para o
61
sucesso. Pesquisa recente realizada pela Pratt School of Engineering,

da Duke University (GEREFFI; RISSING; WADHWA, 2006, p.5),
apresenta o número de graduados por ano em engenharia,
computação e tecnologia da informação nos Estados Unidos da
América, China e Índia. Apesar de não dispormos de séries históricas
para analisar variações, os números impressionam: EUA, 222.235;
China, 644.106; Índia, 215.000. Como todas as demais, as rents de
recursos humanos são dinâmicas.
O College of Textiles da Universidade da Carolina do Norte (NCSU)

é uma instituição bem conhecida dos empresários têxteis e
pesquisadores brasileiros especializados na área. Muitos
profissionais que hoje atuam em grandes empresas assim como
diversos professores de instituições de ensino técnico receberam
parte de suas formações educacionais naquela instituição. Além
de ser uma referência mundial na formação de engenheiros e na
62 produção de pesquisas aplicadas para grandes empresas
americanas, o College of Textiles apresenta um outro diferencial
que fundamenta nossa opção por adotá-lo como referencial para
a análise das mudanças por que está passando, e pelas quais
ainda irá passar, a formação de técnicos e gestores para a cadeia
T&C: o desaparecimento de grande parte da indústria têxtil e de
confecção americana a partir do término do ATV.
Em seu Relatório Anual 2006-2007 (NCSU, 2007), o College of Textiles

apresenta as políticas de ensino, pesquisa e extensão que nortearão o
desenvolvimento de suas estratégias. Como já dissemos, tendo em vista
a importância dessa escola na formação de engenheiros e pesquisadores
têxteis de todo o mundo1 e considerando os impactos que a globalização
provocou no setor T&C americano, entendemos que as diretrizes
assumidas pelo College podem servir como orientadoras para a formação
de competências-chave pelas instituições brasileiras que darão suporte ao
desenvolvimento do setor T&C nacional.
No excerto a seguir, extraído do Relatório, percebemos as ênfases que
2. Talentos
serão adotadas:
Over the past year and a half we have been engaged in a major
rethinking of the role of the college and our leadership position. We
will re-emphasize our world-leading programs, nonwovens and
protection and comfort, and strengthen our ITT/NCSU materials
and textiles research consortium. We will create a stronger focus on
medical and biotextiles and add a fashion and textile design
program. […] The Department of Commerce has funded a new
project to make the database public to support supply-chain
management activities across the entire sector to increase the
competitiveness of textile companies. We are building a
performance and protection cluster. The State of South Carolina is
funding us to do a similar study of their textile and apparel industry.
We are extremely pleased that many textile and apparel companies
in the U.S. are becoming true world competitors. Many are
partnering with the college for new product and process
development and new management concepts and tools. The
college faces increased competition from universities in Hong Kong,
Japan and Europe who have received substantial new national and
EU funding for university research in nanotechnology, smart
memory fibers and fabrics, and medical textiles, as these areas seek
to develop strong competitive industries. At the same time our
federal government has drastically cut textile research funding2.
O texto reforça o padrão apresentado por Bruno (2006) no trabalho

realizado pelo SENAI-CETIQT3: países que têm sólidas bases em ciência e
tecnologia enfatizarão o uso de suas capacidades internas para criar
escassez e barreiras de acesso a competidores transnacionais.
Extrairemos do Relatório as principais iniciativas que serão empreendidas

pela instituição e que sinalizam para as competências futuras que
63
deverão ser reforçadas, em maior ou menor grau, pelas instituições

empresariais brasileiras do setor.
a) Ampliação do conhecimento sobre têxteis técnicos – TNT, conforto e

proteção
Aumento da base de estudantes de pós-graduação e de programas
acadêmicos em Não-Tecidos; expansão da base de tecidos médicos e
biotêxteis; investimentos em centros de P&D para atendimento de
empresas do segmento.
b) Ampliação do conhecimento sobre design

Desenvolvimento de programas para capacitação de líderes em
design têxtil e de moda, incluindo campos como têxteis para o lar,
materiais de proteção, têxteis industriais em geral e especificamente
para a indústria automobilística, e têxteis para medicina e
arquitetura. O programa deverá adicionar novos elementos e novas
capacidades de design à base tecnológica já existente na NCSU.
64
c) Ampliação da difusão do conhecimento técnico
Cursos de curta duração estão em franco desenvolvimento.
Workshops sobre Fundamentos Têxteis têm tido demanda crescente
de diferentes setores da sociedade, mas a base de clientes tem sido
alterada, deixando de se concentrar em fabricantes de têxteis para
indústrias correlatas e varejistas. Os clientes têm exigido mais
trabalhos práticos que ensinem "como fazer" sobre os fundamentos
têxteis. Cursos e treinamentos apoiados no uso de laboratórios têm
sido muito bem-sucedidos.
Finalmente, o College of Textiles iniciará uma parceira com a ENSAIT,

escola francesa, e a Hong Kong Polytechnic University para a oferta de
um curso de mestrado conjunto em Textiles Global Supply Chain
Management. Alunos de cada instituição passarão um semestre em
cada universidade estudando supply-chain management na Ásia,
Europa e Estados Unidos. Em cada país os alunos terão cursos sobre
supply-chain management, além de práticas industriais para aprender
2. Talentos
detalhes sobre a gestão de cadeias de suprimento do complexo têxtil e
de confecção global. Esta iniciativa ilustra uma das competências mais
importantes que deverá ser objeto de projetos educacionais em parceria
com empresas e associações no Brasil. Trata-se de um conhecimento-
chave que precisa ser explorado, tanto como ferramental teórico e
prático quanto como base para pesquisas aplicadas que reforcem o
conhecimento de nossas empresas para atuar na economia global.
2.2 Novos talentos para uma nova

Configuração do setor T&C brasileiro
Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
publicada em uma série de reportagens do jornal O Globo
(RODRIGUES, 2007) mostra que faltam profissionais qualificados para
atender à aceleração do crescimento industrial no Brasil. Apesar do
expressivo número de desempregados, sobram vagas devido à falta
de qualificação para o trabalho. Os setores mais atingidos são os de
petróleo e de informática, mas construtoras e confecções também
padecem da carência de profissionais habilitados para impulsionar a
produção. As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
e a perspectiva de que o país obtenha a chancela internacional de
"grau de investimento" acentuam ainda mais a disputa por pessoas
com formação técnica.
Em simulação feita pelo SENAI indica que o Brasil não tem capacidade de
oferta de profissionais para crescer 5% ao ano: faltam não apenas técnicos
de nível médio mas também engenheiros, executivos e mesmo
profissionais de alta qualificação científica e tecnológica. Segundo ainda a
reportagem, no pólo de confecções de Pernambuco há cerca de 18.000
indústrias que produzem cerca de 600 milhões de peças de vestuário por
65
ano. Muitas dessas empresas estão com até 20% de suas máquinas
paradas por falta de mão-de-obra capacitada. Empresários entrevistados
argumentam que, por este motivo, têm sido obrigados a importar peças
que necessitem de acabamentos mais sofisticados. A baixa qualificação na
região estende-se desde costureiras à modistas, estilistas, vendedores,
designers, e atinge profissionais dos setores financeiro e de recursos
humanos. O professor José Pastore, da USP, considera que é preciso
investimento do governo em treinamento de professores (op. cit. , 2007).
Caberia ao setor privado, conclui, construir, equipar e fazer a manutenção
das escolas. A pesquisa da CNI contabiliza que 75% das empresas de
vestuário e 32,5% das empresas têxteis carecem de mão-de-obra
qualificada. Esses dados ratificam outro aspecto levantado pela pesquisa,
o de que as pequenas e médias empresas são as que mais sofrem com a
carência de recursos humanos de boa formação técnica: as empresas de
vestuário são em sua maioria pequenas, enquanto as do setor têxtil são
grandes. Na verdade, as pequenas e médias empresas atuam na
66 complementação da formação profissional mas perdem muitos
empregados para empresas maiores que oferecem mais benefícios. Este
comportamento migratório dos novos empregados implica na reação dos
pequenos empresários reforçando a retórica de suas justificativas para a
falta de investimento em treinamento de seus funcionários, compondo
um quadro incompatível com as necessidades de ambos.
De maneira geral, a carência de profissionais de engenharia de produção,

economia e de tecnologia da informação, revelada pelo levantamento,
impacta sobremaneira o setor têxtil e de confecção, como aventado em
trabalho recentemente editado pelo Instituto de Prospecção Tecnológica e
Mercadológica (IPTM), do SENAI-CETIQT (BRUNO, 2007). Márcio
Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
corrobora os resultados do trabalho do IPTM ao afirmar:
É preciso aproximar as empresas dos centros de formação. Em

países como Alemanha e Japão, o governo faz pesquisas que
2. Talentos
antecipam as demandas futuras por trabalhadores. Aqui, a
qualificação é feita pela oferta de cursos e não pela demanda das
empresas (RODRIGUES, 2007).
2.3 Análise das ocupações segundo dados

da RAIS
No cenário internacional, o acirramento da competitividade do setor têxtil
e de confecção (T&C) tem intensificado o desenvolvimento de produtos e
processos tecnologicamente novos ou substancialmente aperfeiçoados.
Uma das implicações desse cenário é a mudança no nível de qualificações
do setor, historicamente baixo. Nesta parte deste capítulo, serão
abordados alguns aspectos da evolução nacional de T&C no que tange
ao perfil de seus Recursos Humanos (RH), com ênfase nas dimensões
ocupacional, educacional, gênero e idade.
Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a "Fabricação de
produtos têxteis" e a "Confecção de artigos do vestuário e acessórios"
correspondem às divisões CNAE 17 e CNAE 18 das indústrias de
transformação, respectivamente. Os dados utilizados neste estudo foram
retirados da RAIS4 (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério
do Trabalho e Emprego, obtidos a partir de CD-ROMS. A RAIS fornece a
quantidade de trabalhadores empregados, com contratos de trabalho
regidos pela CLT (todos os tipos), em 31 de dezembro de cada ano.
2.3.1 Panorama Geral: 1997-2005
Segundo os dados da RAIS, desde 1999 o número de

empregados na Fabricação de produtos têxteis e na Confecção
de artigos do vestuário e acessórios (divisões 17 e 18 da CNAE)
67
vem aumentando, com destaque para os picos de crescimento

nos períodos entre 1999-2001 (9,8%) e 2003-2005 (14,2%),
Tabela 2.1.
Tabela 2.1 Evolução do número de empregados na fabricação de produtos têxteis e na confecção de vestuário
e acessórios, 1997-2005
Evolução (Mil) Variação
1997 1999 2001 2003 2005 1997 1999 2001 2003

1999 2001 2003 2005
Fabricação
de produtos
têxteis 276.3 263.8 282.4 279.8 309.1 -4.51% 7.05% -0.93% 10.47%
Confecção
de artigos
V&A 343.1 376.8 421.1 448.5 522.7 9.82% 11.77% 6.50% 16.54%
TOTAL 619.4 640.6 703.6 728.4 831.9 3.43% 9.83% 3.52% 14.21%
Fonte: RAIS, 2007
Em princípio, esses movimentos no mercado de trabalho não estão

68 alinhados com o cenário delineado pelo Departamento Nacional (DN) do
SENAI no documento Série Antena Temática 1, Setor Têxtil5. O
documento aponta que "entre 1990 e 2002, observou-se uma redução
de 40,1% no total de empregados, representando a perda de 1 milhão
de postos de trabalho". Possivelmente a diferença entre esses dois
cenários reside no objeto de análise do DN que engloba todo o complexo
têxtil e nas diferentes fontes de dados utilizadas. Vale à pena ressaltar que
as taxas elevadas de crescimento do número de empregos na divisão
Confecção de vestuário e acessórios contribuíram significativamente para
a evolução do número total de empregos no setor T&C.
2.3.2 Evolução do perfil dos indivíduos empregados na Fabricação

de produtos têxteis e na Confecção de vestuário e acessórios,
segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Precede a análise da evolução do perfil ocupacional do setor de

T&C, uma breve introdução sobre a CBO. Este procedimento é
necessário devido às diferenças encontradas nas definições das
2. Talentos
ocupações introduzidas pela RAIS a partir de 2003, quando foi
implementada a CBO 2002. Por esse motivo, as análises dos dados
das ocupações das divisões 17 e 18 foram feitas em dois períodos:
1997-2001 e 2003-2005.
A estrutura básica da CBO foi elaborada em 1977, tendo como base

a Classificação Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO) de 1968.
Desde a sua publicação, a CBO vem sofrendo atualizações. Em 1994,
com o objetivo de harmonizar os sistemas e facilitar as análises
socioeconômicas, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) empreenderam
esforços no sentido de construir uma classificação única de ocupação
para o território nacional6.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):
A CBO é o documento normalizador do reconhecimento, da

nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das
ocupações do mercado de trabalho brasileiro. É ao mesmo
tempo uma classificação enumerativa e uma classificação
descritiva.
A Classificação enumerativa codifica empregos e outras situações
de trabalho para fins estatísticos de registros administrativos,
censos populacionais e outras pesquisas domiciliares. Inclui
códigos e títulos ocupacionais e a descrição sumária. Ela também
é conhecida pelos nomes de nomenclatura ocupacional e estrutura
ocupacional (Tabela 2.2).
Tabela 2.2 Classificação enumerativa

Código Título Total de Empregos
1421 Gerentes administrativos e financeiros 124.165
Fonte: MTE, 2007
69
A função enumerativa da CBO é utilizada em registros

administrativos como a Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), Seguro Desemprego, Declaração do Imposto de
Renda de Pessoa Física (DIRPF), dentre outros. Em pesquisas
domiciliares é utilizada para codificar a ocupação como, por
exemplo, no Censo Demográfico, na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e outras pesquisas de institutos
de estatísticas como o IBGE e congêneres nas esferas dos
estados e dos municípios.
A Classificação descritiva inventaria detalhadamente as atividades
realizadas no trabalho, os requisitos de formação e experiência
profissionais e as condições de trabalho. A função descritiva é
utilizada nos serviços de recolocação de trabalhadores como o
realizado no Sistema Nacional de Empregos (SINE), na elaboração
de currículos e na avaliação de formação profissional, nas
70 atividades educativas das empresas e dos sindicatos, nas escolas,
nos serviços de imigração, enfim, em atividades em que
informações do conteúdo do trabalho sejam requeridas.
2.3.3 Evolução das ocupações do setor de T&C nos anos de 1997,

1999 e 2001
Para analisar a evolução das ocupações nas divisões 17 e 18 da

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), entre
1997 e 2001, foi utilizada a categoria ocupacional "grupo base"
(3 dígitos) e para o período de 2003-2005, a CBO 2002 em
famílias ocupacionais a 4 dígitos (ver Anexo 1). A Tabela 2.3
indica uma tendência de concentração de recursos humanos em
um número cada vez menor de ocupações. Em 2001,
aproximadamente 80% dos empregados em T&C estavam
concentrados em apenas 17 ocupações (em um universo de 315),
em torno de 50% nas quatro primeiras categorias.
2. Talentos
Tabela 2.3 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por ocupações
Ocupações no setor de T&C 1997 1999 2001
Costureiros (Confecção em Série) 31,44% 33,20% 32,93%
Trab. de Costura, Estofadores e Trab. Assem. N. Clas. sob Outros... 6,08% 6,73% 6,95%
Trab. de Acabamento, Tingimento e Estamparia Prod. Têxteis 5,82% 5,65% 5,64%
Fiandeiros e Trabalhadores Assemelhados 5,02% 4,37% 3,97%
Auxiliares de Escritório e Trabalhadores Assemelhados 3,15% 3,09% 2,98%
Trabalhadores Braçais não Classificados sob Outras Epígrafes 2,94% 2,89% 3,04%
Fiandeiros Tecelões Tingidores Trab. Assemel N/Clas S/Outros... 2,92% 2,82% 2,96%
Vendedores Com. Atacadista e Varejista, e Trab. Assemelhado 2,84% 3,09% 3,26%
Modelistas e Cortadores (Vestuário) 2,73% 2,89% 2,94%
Tecelões 2,56% 2,41% 2,37%
Trabalhadores de Preparação de Fibras 2,49% 2,11% 1,99%
Trabalhadores de Preparação de Tecelagem 2,34% 2,17% 1,87%
Mecânicos de Manutenção de Máquinas 1,98% 1,78% 1,77%
Trabalhadores Serviços de Abastecimento e Armazenagem 1,92% 1,77% 1,92%
Lavadeiros,Tintureiros e Trabalhadores Assemelhados 1,48% 1,61% 1,74%
Ocupações não Identificadas 0,86% 1,52% 1,63%
Tecelões de Malhas 1,33% 1,39% 1,40%
Alfaiates, Costureiros e Modistas 1,10% 1,04% 1,04%
Contramestres de Indústria Têxtil 1,05% 0,88% 0,79%
Outros 19,96% 18,59% 18,81%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: RAIS, 1997/1999/2001
Tabela 2.4 Evolução da distribuição relativa dos empregados nas divisões 17 e 18 por ocupações
Ocupações no setor de T&C 2003 2004 2005
Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 28,30% 28,70% 28,48%
Profissionais polivalentes da confecção de roupas 4,60% 4,71% 4,78%
Operadores de máquinas para bordado e acabamento de roupas 4,51% 4,92% 4,99%
Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 4,50% 4,74% 4,89%
Continua
71
ESTUDO PROSPECTIVO SETORIAL - Têxtil e Confecção
Tabela 2.4 Continuação

Operadores de tear e máquinas similares 4,13% 3,92% 3,92%
Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis 4,04% 4,20% 4,15%
Operadores da fiação 3,79% 3,67% 3,55%
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares adm. 3,74% 3,68% 3,74%
Operadores do comércio em lojas e mercados 3,48% 3,47% 3,43%
Alimentadores de linhas de produção 3,44% 3,65% 3,69%
Supervisores da indústria têxtil 2,43% 2,04% 1,85%
Trab. de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis 2,03% 2,01% 2,15%
Inspetores e revisores de produção têxtil 1,74% 1,77% 1,76%
Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 1,65% 1,57% 1,63%
Trab. nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logra. 1,38% 1,36% 1,36%
Almoxarifes e armazenistas 1,35% 1,37% 1,40%
Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 1,31% 1,38% 1,43%
Operadores de máquinas a vapor e utilidades 1,19% 1,18% 1,25%
Desenhistas projetistas e modelistas de produtos e serviços diversos 1,10% 0,97% 0,86%
Tintureiros, lavadeiros e afins, a máquina 1,06% 1,17% 1,22%
Outros 20,25% 19,51% 19,49%
72 Total 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: RAIS, 2003 - 2005
No período 2003-2005, Tabela 2.4, observamos que o fenômeno de

concentração de empregados em poucas ocupações se repete. Os recursos
humanos do setor estão concentrados (80%) em 19 ocupações, sendo que
50% dos empregados em apenas 4 ocupações dentre as 500 listadas.
Os dados analisados confirmam algumas projeções do perfil

ocupacional do setor T&C previstas pelo estudo do DN como, por
exemplo, o crescimento de "Operadores de máquinas a vapor e
utilidades" – justificado pela necessidade que os sistemas automatizados
têm de um número maior de tubulações de vapor. Entretanto, a
projeção de que ocorreria um deslocamento dos "Técnicos têxteis" para
a ocupação de "Supervisores da indústria têxtil" não se confirmou posto
que, o percentual de técnicos têxteis permaneceu constante (0,17%) e o
percentual de Supervisores vem diminuindo.
A perspectiva de redução em ocupações manuais como "Operadores
2. Talentos
de fiação" e "Operadores de tear e máquinas simples" também se
verificou. Já a redução de "Operadores de máquinas para costura de
vestuário" contraria a projeção positiva do estudo do DN que previa
seu crescimento em função das estratégias de investimento em
produtos de maior valor agregado. No entanto, as variações positivas
dos percentuais em ocupações como "Profissionais polivalentes da
confecção", "Operadores de máquinas para bordado e acabamento
de roupas" e "Trabalhadores da preparação da confecção de roupas"
indicam, de fato, investimentos na divisão Confecção de artigos do
vestuário e acessórios.
Na divisão Fabricação de produtos têxteis, houve crescimento do

percentual de empregados na ocupação "Trabalhadores de acabamento,
tingimento e estamparia das indústrias têxteis", o que poderia ser um
sinal de investimento neste setor.
Neste sentido, os resultados sugerem que o ganho de dinamismo

previsto para o setor T&C foi inferior ao esperado pelo estudo do DN.
Sabemos que as indústrias ditas "tradicionais" como a T&C são
bastante heterogêneas, dado à intensa segmentação de mercados
em função dos níveis de renda dos consumidores. O grau dos
atributos dos produtos em termos de preço marca e adequação ao
uso depende do perfil da demanda e tem implicações sobre as
mudanças no processo produtivo. As variações observadas na Tabela
2.4 são consistentes com os comportamentos do mercado interno e
das exportações brasileiras que não sofreram mudanças significativas
nesse período.
Além disso, o intervalo 2003 - 2005 é longo em relação ao ritmo em que

as inovações tecnológicas avançam hoje, mas é um intervalo de tempo
pequeno para a incorporação de novos processos de gestão de recursos
humanos nas empresas de T&C.
73
Com o objetivo de enriquecer as análises dos perfis ocupacionais avaliamos

a distribuição dos empregados por gênero, nível educacional e idade.
Os dados da Tabela 2.5 mostram que a intensificação da participação

feminina no setor de T&C foi decisiva para manter o crescimento do
número de empregados entre 1997 e 2005. Esse crescimento é coerente
com o aumento dos empregados nas ocupações tradicionalmente
"femininas" como "Operadores de máquinas de costura para peças de
vestuário". Apesar da variação da participação masculina (Tabela 2.5),
entre 2003 e 2005, ter sido maior do que a feminina, observamos o
predomínio das mulheres no setor de T&C.
Tabela 2.5 Evolução do número de funcionários em T&C
Ano Empregados em T&C
Participação Variação Participação Variação Total Variação
masculina Absoluta Relativa feminina Absoluta Relativa Absoluto Absoluta Relativa
1997 246.425 372.969 619.394
1999 245.443 -982 -0,4 395.198 22.229 6,0 640.641 21.247 3,4
74 2001 271.444 26.001 10,6 432.143 36.945 9,3 703.587 62.946 9,8
2003 281.258 9.814 3,6 447.092 14.949 3,5 728.350 24.763 3,5
2005 323.454 42.196 15,0 508.399 61.307 13,7 831.853 103.503 14,2
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
Em 2005, das 832 mil pessoas empregadas, 61% eram mulheres. Na

Fabricação de produtos têxteis não existe uma predominância masculina
tão acentuada (Gráfico 2.1) quanto à feminina na Confecção de
vestuário e acessórios.
Gráfico 2.1 Distribuição percentual de homens e mulheres na Fabricação de

produtos têxteis e na Confecção de artigos do vestuário e acessórios, em 2005
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
Quanto à evolução dos grupos de escolaridade (Tabela 2.6 e Gráfico
2. Talentos
2.2), a educação básica continua predominando (96%), sendo que
a participação de empregados com ensino médio completo (antigo
2º grau) vem aumentando significativamente.
Tabela 2.6 Evolução da distribuição relativa dos funcionários em T&C por grupos de escolaridade, 1997-2005
Grupos de escolaridade Distribuição relativa dos funcionários em T&C

1997 1999 2001 2003 2005
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Analfabeto 1,5 0,9 0,7 0,4 0,3
4ª série incompleta 5,9 4,7 3,9 3,1 2,5
4ª série completa 18,8 15,1 12,4 10,1 8,1
8ª série incompleta 26,1 24,9 22,2 19,4 16,8
8ª série completa 23,5 25,8 27,1 26,8 25,5
2º grau incompleto 10,1 11,9 13,2 14,1 14,6
2º grau completo 10,9 13,6 17,4 22,5 28,4
Superior incompleto 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7
Superior completo 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
Gráfico 2.2 Distribuição relativa (%) dos empregados em T&C por grupos de escolaridade
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
75
Observamos que no período entre 1997-2005 (Tabela 2.7), as

mudanças na escolaridade dos empregados de T&C foram mais
acentuadas na Confecção de artigos do vestuário e acessórios do que
na Fabricação de produtos têxteis. Esse comportamento reforça o
argumento de que, de modo geral, o dinamismo econômico da
Confecção de artigos do vestuário e acessórios tem sido maior do que
o da Fabricação de produtos têxteis. No entanto, continua reduzido
o número relativo de empregados com ensino superior em todo o
setor de maneira geral.
Tabela 2.7 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por grupos de escolaridade
Ano 1997 1999 2001 2003 2005
do vestuário e acessórios
Confecção de artigos
76 Indústrias
produtos têxteis
produtos têxteis
produtos têxteis
produtos têxteis
produtos têxteis
Fabricação de
Fabricação de
Fabricação de
Fabricação de
Fabricação de
Analfabeto 1.31 1.70 0.94 0.95 0.74 0.63 0.40 0.42 0.30 0.36
4ª série
incompleta 7.51 4.58 6.13 3.75 4.97 3.17 4.26 2.45 3.46 1.99
4ª série
completa 21.46 16.71 17.49 13.49 14.55 11.03 11.85 8.98 9.71 7.16
8ª série
incompleta 25.28 26.79 24.61 25.08 22.20 22.14 19.60 19.31 16.86 16.78
8ª série
completa 19.27 26.89 21.76 28.70 23.48 29.57 23.01 29.21 22.75 27.19
2º grau
incompleto 8.85 11.10 10.47 12.86 11.51 14.37 12.30 15.23 12.99 15.62
2º grau
complete 11.87 10.05 14.30 13.03 18.05 16.91 23.59 21.84 28.82 28.12
Superior
incompleto 1.61 0.96 1.59 1.01 1.75 1.11 1.92 1.32 2.09 1.46
Superior
complete 2.77 1.06 2.70 1.12 2.76 1.05 3.08 1.23 3.00 1.31
Fonte: RAIS, 1997 - 2005

Na Tabela 2.7, os dados de 2005 mostram que 36% do número total de
2. Talentos
empregados no setor não completaram o nível de escolaridade
específico. Esse percentual, ainda mais elevado no nível superior (53%),
sugere a necessidade de serem desenvolvidas estratégias de educação
continuada. Se compararmos a escolaridade dos funcionários de sexo
feminino e masculino relativo, isto é, em relação ao número total de
homens e de mulheres, observamos que a diferença mais acentuada
encontra-se no nível superior: em T&C, aproximadamente 5% dos
homens tem nível superior (completo e incompleto) enquanto apenas 3%
das mulheres estão nessas faixas de escolaridade. Não observamos
diferenças significativas entre mulheres e homens nos demais grupos de
escolaridade (Tabela 2.8). Um aspecto importante que deve ser ressaltado
é o fato de que em algumas funções como, por exemplo, de Técnicos de
nível médio, os percentuais de homens e de mulheres empregados nessa
função são próximos: 51% e 49%, respectivamente.
Tabela 2.8 Distribuição dos funcionários de T&C por sexo e grupo de escolaridade, em 2005
Grupos de escolaridade Participação relativa por gênero, em 2005
Masculino Feminino
Total 100% 100%
Analfabeto 0.4 0.3
4ª série incompleta 3.0 2.3
4ª série completa 7.9 8.3
8ª série incompleta 16.4 17.1
8ª série completa 23.4 26.9
2º grau incompleto 15.3 14.2
2º grau completo 29.0 28.0
Superior incompleto 2.0 1.5
Superior completo 2.6 1.5
Fonte: RAIS, 2005
A distribuição dos recursos humanos do setor de T&C por grupos

etários é uma dimensão que nos fornece subsídios para pensar tanto
as necessidades quanto as estratégias de qualificação profissional.
77
Apesar das pequenas alterações entre os grupos de idade no período

entre 1997-2005 (Tabela 2.9; Gráfico 2.3), os dados sugerem que o
setor está "envelhecendo". As variações positivas mais acentuadas
estão ocorrendo na faixa entre os 40 e os 64 anos.
Tabela 2.9 Evolução da distribuição relativa dos funcionários do setor T&C por grupos de idade
Grupos de idade Distribuição relativa dos funcionários de T&C
1997 1999 2001 2003 2005
Total 100% 100% 100% 100% 100%
10 a 14 Anos 0.1 0.0 0.0 -- --
15 a 17 Anos 3.8 3.1 2.3 -- --
Até 17 Anos 4.0 3.1 2.3 1.9 2.2
18 a 24 Anos 26.0 26.0 26.6 25.7 25.3
25 a 29 Anos 18.9 19.0 18.2 18.2 18.1
30 a 39 Anos 29.5 30.1 29.8 29.6 28.6
40 a 49 Anos 16.0 16.3 17.2 18.1 18.8
50 a 64 Anos 5.2 5.2 5.6 6.2 6.8
65 Anos ou mais 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
78
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
Gráfico 2.3 Distribuição relativa (%) dos funcionários de T&C por grupos de idade
Fonte: RAIS, 1997 - 2005
78
No sentido de identificar possíveis diferenças entre a Confecção de
2. Talentos
artigos do vestuário e acessórios e a Fabricação de produtos têxteis no
que diz respeito à evolução das distribuições dos grupos de idade,
levantamos os dados de 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005 fornecidos
pela RAIS (Tabela 2.10).
Tanto na Confecção de artigos do vestuário e acessórios quanto na

Fabricação de produtos têxteis predomina o grupo etário entre 25 e 29
anos. No entanto, existem diferenças entre as divisões 17 e 18 no que
tange ao perfil etário. Em 2005, 76% dos funcionários da Confecção de
vestuário e acessórios (divisão 18) tinham até 29 anos na Fabricação de
produtos têxteis (divisão 17), 68%.
Em 2004, 64% dos jovens entre 17 e 24 anos trabalhando no setor de T&C

tinham escolaridade inferior ao ensino médio completo (apenas 34%).
Separando em divisões, podemos observar que a Fabricação de produtos
têxteis supera a Confecção de vestuário e acessórios (Gráfico 2.4) em relação
ao percentual de jovens que possuem ensino médio completo e incompleto.
Tabela 2.10 Evolução da distribuição relativa dos funcionários nas divisões 17 e 18 por grupos de idade
1997 1999 2001 2003 2005
Confecção de artigos do
vestuário e acessórios
de produtos têxteis
de produtos têxteis
produtos têxteis
produtos têxteis
produtos têxteis
Fabricação de
Fabricação de
Fabricação de
Fabricação
Fabricação
Grupos de idade 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ate 17 Anos 2.48 5.14 1.81 4.04 1.44 2.81 1.19 2.39 1.35 2.69
18 a 24 Anos 24.07 27.55 24.34 27.17 25.09 27.67 24.05 26.76 23.63 26.26
25-39 Anos 51.39 46.10 51.92 47.10 50.06 46.61 49.48 46.70 48.30 45.74
40 a 49 Anos 16.43 15.71 16.53 16.18 17.63 16.96 18.94 17.65 19.81 18.22
50 a 64 Anos 5.27 5.21 5.07 5.29 5.47 5.75 6.05 6.28 6.59 6.88
65 Anos ou Mais 0.32 0.21 0.31 0.20 0.28 0.19 0.30 0.21 0.31 0.21
40 a 65 Anos
ou Mais 22.02 21.13 21.92 21.68 23.39 22.91 25.29 24.14 26.72 25.31
Fonte: RAIS, 1997- 2005
79
80
Gráfico 2.4 Distribuição relativa (%) dos jovens entre 17-24 anos nas divisões 17 e 18 por grupos de escolari-
dade, em 2004
Fonte: RAIS, 1997- 2005
2.3.4 O cenário atual: algumas reflexões
Segundo os dados da RAIS (2005), o Brasil tem em torno de 53 mil

empresas de T&C (Tabela 2.11), 80% delas localizadas nas regiões Sul e
Sudeste. O predomínio é da Confecção de artigos de vestuário (75%).
Se analisarmos as divisões 17 e 18 em conjunto, encontramos uma
média de 16 empregados por empresas (832 mil empregados para 53
mil empresas). Separadamente, observamos que, em média, são 12
empregados por empresa de Confecção de artigos de vestuário e 28
empregados por empresa de Fabricação de produtos têxteis.
2. Talentos
Tabela 2.11 Número de empresas de T&C por região em 2005
Regiões Fabricação de Confecção de artigos do TOTAL
produtos têxteis vestuário e acessórios
Região Norte 102 354 456
Região Nordeste 1.121 5.514 6.635
Região Sudeste 5.927 21.719 27.646
Região Sul 3.215 11.485 14.700
Região
Centro-Oeste 370 2.994 3.364
Total 10.735 42.066 52.801

Fonte: RAIS, 2005
Analisando ocupações relacionadas às exigências do comprador de

T&C em termos de desenvolvimento de novos produtos,
questionamos em que medida as empresas estariam mudando sua
estrutura organizacional. Por exemplo, atualmente existem 3.503
Técnicos têxteis registrados na RAIS dos quais 2.396 atuam em T&C.
A redução entre 2003-2005 do percentual de Técnicos têxteis
trabalhando em T&C (de 0,42% para 0,28%) e de Técnicos de
vestuário (de 0,03% para 0,02%) contrasta com o crescimento do
número de empregados na ocupação de Técnicos de planejamento e
controle de produção (de 0,28% para 0,33%), sugerindo um possível
deslocamento do Técnico têxtil para essa função. Os Técnicos têxteis,
segundo a descrição da CBO2002:
Administram e controlam atividades técnicas dos processos da

cadeia de produção têxtil tais como beneficiamento, fiação,
tecelagem e malharia, assegurando conformidade a padrões de
qualidade e gerenciando orçamento da produção. Participam
de desenvolvimento de produtos e métodos de trabalho, bem
como ministram cursos à equipe de trabalho sob sua liderança.
81
Já os Técnicos de planejamento e controle de produção:
Planejam, controlam e programam a produção; controlam

suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a
manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações
em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções
de trabalho.
A princípio, o desenvolvimento de novos produtos têxteis, exigiria uma

maior participação dos coloristas na cadeia T&C posto que estes,
segundo a CBO2002:
Desenvolvem cartelas e implementam receitas de cores para

produção de artigos têxteis, do vestuário, couros e papéis;
desenvolvem coloração e controlam a qualidade dos processos de
estamparia, impressão e tingimento, bem como de artigos e
82 produtos, quanto à conformidade da cor. Desenvolvem cores em
laboratório.
Os dados mostram, no entanto, uma redução relativa de coloristas (de

0,68% para 0,59%) e um crescimento dos empregados em Trabalho de
acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis (de 2,03%
para 2,15%) que desempenham atividades mais operacionais. Segundo
a CBO2002:
Organizam área de trabalho para acabamento, tingimento e

estamparia de tecidos e beneficiam fibras soltas, fios e tecidos.
Tingem fibras soltas, fios, tecidos e peças confeccionadas e
estampam tecidos. Realizam acabamento de fibras soltas, fios,
tecidos e peças confeccionadas. Monitoram máquinas de
acabamento, tingimento e estamparia de tecidos. Trabalham
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção
ao meio ambiente.
Para compreendermos melhor a evolução do emprego entre
2. Talentos
atividades que guardam similaridades, seria necessária uma análise
qualitativa que levasse em conta a dimensão salarial.
Quando avaliamos o perfil de escolaridade dos diretores que atuam

na cadeia T&C, observamos que 52% possuem o terceiro grau
completo e 8,3% incompleto. Ocupando cargos de direção
encontramos ainda 2,7% com apenas a 4ª série do ensino
fundamental (completa e incompleta).
Os dados da RAIS 2005 fornecem sete "tipos" de diretores que atuam

em T&C, sendo que 72% são diretores administrativos e financeiros.
Tabela 2.12 Tipos de diretores que atuam em T&C, em 2005

Diretores total
Diretores administrativos e financeiros 382
Diretores de comercialização e marketing 97
Diretores de suprimentos e afins 16
Diretores de pesquisa e desenvolvimento 14
Diretores de serviços de informática 8
Diretores de manutenção 6
Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 6
Total 529
Fonte: RAIS, 2005
A atividade Confecção de peças do vestuário – exceto roupas íntimas,

blusas, camisas e similares não apenas apresenta o maior número de
diretores (27%) como é a única que contempla todos os tipos de
diretores.
É interessante observar não apenas o número reduzido de Diretores de

pesquisa e desenvolvimento quanto ressaltar que eles estão presentes em
classes específicas de atividade econômica como mostra a Tabela 2.13.
83
Tabela 2.13 Número de Diretores de pesquisa e desenvolvimento em T&C por atividade, em 2005
Classe de Atividade Diretores de pesquisa e
desenvolvimento
Fabricação de outros artefatos têxteis incluindo tecelagem 4
Confecção de peças do vestuário - exceto roupas íntimas, blusas, ca... 3
Fabricação de outros artigos têxteis - exceto vestuário 2
Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos 2
Acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros 1
Fabricação de tecidos de malha 1
Fiação de fibras artificiais ou sintéticas 1
Total 14
Fonte: RAIS, 2005
O fato de ter crescido o número de empregados na ocupação

Gerentes de pesquisa e desenvolvimento no período de 2003 e 2005
(de 0,02% para 0,03%) pode ser um indicador de que as empresas
estão deixando a cargo dos gerentes o desenvolvimento de "novos"
produtos. Diferenciando as duas ocupações, segundo a CBO2002:
84
Diretores de pesquisa e desenvolvimento participam do planejamento
estratégico, traçam diretrizes científicas e tecnológicas, estabelecem
políticas de gestão de P&D, promovem a inovação tecnológica e
científica e coordenam a política de comunicação e divulgação na
área de P&D, para dar suporte à empresa, instituto de pesquisa ou
organização no cumprimento de sua missão. Orientam e dirigem
equipes de P&D na execução do planejamento estratégico da
instituição.
Gerentes de pesquisa e desenvolvimento responsabilizam-se por prover

soluções tecnológicas para produtos, processos e serviços e promover a
transferência dos mesmos para o setor produtivo. Participam das
decisões da diretoria de pesquisa e desenvolvimento e operacionalizam-
nas; otimizam o desempenho da área de pesquisa e desenvolvimento,
disseminam resultados e atividades, captam recursos e monitoram a
proteção da propriedade intelectual da instituição.
Nesse caso, também, é necessário um estudo qualitativo que permita
2. Talentos
levantar as estratégias das empresas de T&C no que tange à atividade
de desenvolvimento de produto.
Em 2005, 57% dos empregados em T&C, registrados na base da RAIS, se

concentravam nas classes de atividades econômicas Confecção de roupas
íntimas, blusas, camisas e semelhantes (18112) e Confecção de peças do
vestuário – exceto roupas íntimas, blusas, calças... (18120). Em torno de
69% desses empregados com escolaridade inferior ao Ensino Médio
completo e menos de 3% com ensino superior completo e incompleto.
Nas ocupações-chave encontramos o seguinte perfil educacional, que

por si só reflete os desafios de formação por que terá que passar o setor:
• 11% dos Gerentes de produção têm nível superior completo.
• 3% dos Gerentes de operações comerciais e de assistência técnica têm
nível superior completo;
• 19% dos Gerentes administrativos, financeiros e de riscos têm nível
superior completo;
• 34% dos Gerentes de tecnologia da informação têm nível superior
completo;
• 32% dos Gerentes de pesquisa e desenvolvimento têm nível superior
completo;
• 76% dos Coloristas têm escolaridade inferior ao ensino médio
completo;
• 28% dos Técnicos de apoio em pesquisa e desenvolvimento têm nível
superior completo;
• 67% dos Trabalhadores de acabamento, tingimento e estamparia das
indústrias têxteis têm escolaridade inferior ao ensino médio completo.
O envelhecimento do setor pode significar que a experiência tem sido

empregada como recurso para sobrepujar a inadequação da
qualificação técnica e operacional dos mais jovens. Outras evidências
que corroboram tal ilação: enquanto empresários queixam-se da falta
85
de mão-de-obra, há técnicos disponíveis no mercado de trabalho,

segundo a RAIS, o que permite concluir que os técnicos disponíveis
precisam ser capacitados em novos conhecimentos.
2.4 Avaliação preliminar da situação

Imerso em um dinamismo empresarial de alta intensidade impulsionado
pela globalização da produção e do consumo, o setor têxtil e de confecção
brasileiro precisa apoiar-se em modelos de produção compatíveis com os
recursos nacionais disponíveis e possíveis de ser atingidos. Isso significa
dizer que o futuro dessa indústria dependerá de sua capacidade de
mobilizar conhecimentos internos orientados por estratégias que possam
ser executadas. Como já analisamos no primeiro capítulo deste trabalho,
a competição com países e empresas líderes no abastecimento de massa
não se configura adequada ao perfil de nosso sistema produtivo,
incluindo-se, nesse sistema, instituições de suporte, como universidades,
86 associações e organizações sociais e governamentais. Um dos motores de
geração de margens de lucro que indiretamente implicam no aumento da
capacidade de investimentos é a inovação. A formação de talentos, tanto
técnicos quanto empresariais, capazes de fomentar inovações, transcende
a mera capacitação empresarial para ofertar novos produtos ou aprimorar
processos. Inovações de modelos organizacionais, de modelos de
produção, e de modelos de negócio – aproveitando-se da hibridização
entre indústria, comércio e serviços –, também se mostram, cada vez mais,
como alternativas para garantir a possibilidade de manutenção de
atividades produtivas em países que não possam competir com vantagens
comparativas baseadas em baixo custo de trabalho ou falta de
compromissos socioambientais.
No levantamento da Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC 2005
(IBGE, 2007) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, evidencia-se a carência das empresas industriais nacionais
no que se refere à formação e ao emprego de talentos voltados para a
produção de inovações.
2. Talentos
Gráfico 2.5 Despesas com pessoal ocupado em P&D
Fonte: elaborado com dados da PINTEC 2005 (IBGE, 2007)
Os Gráficos 2.5, 2.6 e 2.7 apresentam uma síntese de resultados

relativos à percepção qualitativa da importância de talentos nas
atividades desenvolvidas para inovar.
No Gráfico 2.5 observa-se que dentre as empresas que realizaram

esforços inovativos no período 2003-2005, um ínfimo percentual
realizou gastos com atividades internas de P&D. Tanto o segmento têxtil
quanto o de confecção, ficaram abaixo da média da indústria
manufatureira. O desempenho do segmento têxtil foi bem superior ao
do segmento de vestuário, o que ratifica a correlação entre o tamanho
das empresas e a realização de atividades inovativas.
Do total de pessoas ocupadas em empresas T&C que realizaram esforços

de inovação, o pessoal ocupado em atividades específicas de P&D é
inferior à média da "Fabricação de artigos de borracha e plástico"
(0,46%) e muito inferior à média da manufatura nacional (0,80%).
87
88
Gráfico 2.6 Nível de qualificação de pessoal ocupado em P&D

O Gráfico 2.6 ilustra a situação da qualificação do pessoal ocupado

com atividades internas de P&D. O que se observa é que, mais uma
vez, a indústria T&C está abaixo da média nacional no que se refere
ao emprego de pessoal de nível superior em atividades de pesquisa
e desenvolvimento. Na verdade, mais da metade do pessoal que
atua em P&D nas empresas inovativas do setor não tem sequer nível
superior: apenas 40,3% no têxtil e 21,7% na confecção. A presença
de pós-graduados nesta área de geração de ativos de conhecimento
é inferior a 11% em ambos os segmentos, revelando a importância
dos técnicos de nível médio ou mesmo de níveis básicos de
formação nas empresas do setor. Este aspecto sugere que o
conhecimento empírico fruto da experiência e do senso comum
ainda prevalece nos métodos empresariais de geração de saber.
2. Talentos
Gráfico 2.7 Grau de importância do treinamento para a inovação
Como será discutido no Capítulo 4, a indústria brasileira considera

como principal atividade inovativa a aquisição de máquinas e
equipamentos. Em segundo lugar de importância está o treinamento
de pessoal. Outras atividades como a aquisição externa ou as
atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento não são
consideradas relevantes. A importância atribuída ao treinamento de
pessoal não se coaduna com os investimentos nesses ativos, como se
pode verificar nos Gráficos 2.7 e 2.8. As evidências anteriormente
89
discutidas ressaltam a aparente incoerência dessa percepção

levantada pela pesquisa do IBGE. Na verdade, essas constatações
revelam o que o setor entende por treinamento: atividades simples de
aprendizagem no local de trabalho, realizadas, muitas vezes, pelo
próprio pessoal da empresa, o que reforça o sentido imitativo, de
nível técnico e pouco científico atribuído às atividades de geração de
inovações.
90
Gráfico 2.8 Dispêndio relativo em atividades inovativas

O Gráfico 2.8 confirma a importância atribuída à aquisição de
2. Talentos
máquinas. Os dispêndios com todas as atividades não atingem 3,0%,
mas deve-se ressaltar que, assim como em "Aquisição de máquinas e
equipamentos" e "Aquisição de software", a indústria têxtil
ultrapassou a média nacional, possivelmente um reflexo dos
investimentos realizados na última década para a modernização do
parque.
Notas
1
Nas palavras do relatório: “our undergraduate class is 9% African American, 5% Asian American, 3% Hispanic and 2%
international. We plan to increase international undergraduate enrollment to 5% while continuing to improve our African
American and Hispanic enrollment. Our graduate enrollment is 47% international”.
2
“Neste último ano e meio estivemos engajados em um grande repensar do papel da faculdade e de nossa posição de
liderança. Vamos re-enfatizar nossos programas de classe mundial, não-tecidos e artigos para proteção e conforto, e
reforçar o consórcio ITT/NCSU para pesquisa em materiais e produtos têxteis. Criaremos uma forte ênfase em têxteis
hospitalares e em biotêxteis, além de incorporar programas de moda e de design [...]. O Departamento de Comércio
financiou um novo projeto tornando a base de dados pública para dar suporte a atividades de gestão de cadeia de
suprimento ao longo de todo o setor para aumentar a competitividade das empresas têxteis. Estamos construindo um
cluster forte e de alto desempenho. É com grande satisfação que constatamos que muitas empresas têxteis e de confecção
americanas estão se tornando líderes mundiais. Muitas estão criando parcerias com a faculdade para o desenvolvimento de
produtos e processos, e de novos conceitos e ferramentas de gestão. A faculdade enfrenta a competição crescente com
universidades de Hong Kong, Japão e Europa que receberam novos financiamentos nacionais e europeus para pesquisas
universitárias em nanotecnologias, fibras e tecidos inteligentes, têxteis hospitalares e medicinais, pois essas áreas parecem
ser berços de indústrias fortes e competitivas. Simultaneamente, nosso governo federal cortou dramaticamente fundos para
pesquisa na área têxtil.”
3
Trata-se aqui de um dos três padrões de competitividade sugeridos por Bruno no capítulo 6 do livro “Globalização da
economia têxtil e de confecção brasileira”, obra que reúne textos de autores nacionais e internacionais sobre os desafios a
serem enfrentados para a globalização do setor T&C brasileiro.
4
A base RAIS cobre todo o território nacional, engloba o número de estabelecimento e o emprego formal. Além disso, os
dados podem ser processados pela CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica), como também recortados por
região ou mesmo município (LUPATINI, Márcio. Relatório Setorial Preliminar: têxtil e vestuário. Rio de Janeiro: FINEP. Rede
DPP. 2004.
5
RECOMENDAÇÕES, Setor Têxtil, 2005, p.19.
6
Para mais informações consultar site do Ministério do Trabalho e Emprego <http://www.rais.gov.br/rais_sitio/index.asp>
91
3. Tecnologia
Michael Fralix (2007), presidente do [TC]2 1 , considera que o nível de
3. Tecnologia
automação da indústria do vestuário está diretamente associado ao
custo do trabalho. Em países onde o custo do trabalho é muito baixo, a
tendência tem sido de não investir em tecnologia. É quando o custo
associado à contratação de operários se eleva que a automação entra
como mecanismo de diferenciação competitiva entre concorrentes. As
evidências no segmento tornam-se ainda mais perversas quando se
observa a transferência de uma unidade produtiva de um país mais rico
para outro mais pobre. Ao invés de transferirem-se sistemas e
tecnologias de última geração que já vinham sendo empregados, muitas
vezes o que se vê é o revalorização do fator baixo custo do trabalho, e
a adoção de processos manuais obsoletos. Fralix julga que é uma simples
questão de tempo até que os salários subam e que a necessidade de
aumentar a eficiência por meio da automação seja revelada novamente.
Para Michael Fralix, a Internet terá um papel crescente no desenvolvimento

de tecnologias para o segmento. Há quatro passos principais na cadeia de
suprimento de produtos confeccionados: (a) design e desenvolvimento de
produtos; (b) vendas e marketing; (c) produção; (d) distribuição. As
tecnologias digitais já são empregadas em cada uma dessas etapas, de
formas diversas. Em design e desenvolvimento de produto, as ferramentas
3D permitem que as peças de roupa sejam criadas em 3D e convertidas
automaticamente para métodos tradicionais de produção em 2D. Body
scanners são utilizados para criar modelos de corpos digitais que recebem
roupas digitais, enquanto os comportamentos de diferentes tipos de fibras
e tecidos digitais são testados. Tudo isso sem que uma única peça, um
único protótipo seja construído, sem a necessidade de produzir um metro
de fio ou de tecido. A economia de tempos, de set-ups, associa-se à
multiplicação de possibilidades criativas, à redução das barreiras
econômicas à exploração da criatividade.
Quanto à vendas e marketing, as mesmas tecnologias digitais serão cada

vez mais empregadas para apresentar conceitos e storyboards digitais.
95
Sistemas de body scanner permitirão que os consumidores avaliem o

caimento das roupas, o seu desempenho. Desenvolvimentos que levarão
ao "toque digital" e ao "cheiro digital" oferecerão ao consumidor todas as
informações complementares necessárias para que tome uma decisão
de compra, antes mesmo da peça ser produzida.
A produção deverá se converter em um processo de transposição de

informações digitais em elementos físicos. Isto já ocorre, mas muito
ainda há a percorrer até que os níveis atingidos pelas indústrias da
aviação, do jornal, da música e do cinema sejam atingidos. Na área
têxtil, há processos de malharia que já permitem esse tipo de
transposição, sem etapas intermediárias de corte e costura. A indústria
da música é um bom exemplo da revolução provocada pela distribuição
do produto em forma digital na cadeia de suprimentos. Em vez de
produzir fisicamente o produto, este é convertido pelo usuário após a
remessa digital. São inspirações que implicam em mudanças de
96 comportamento que, no entanto, já estão sendo induzidas e exploradas.
As tecnologias empregadas pelas indústrias mencionadas anteriormente
devem ser estudadas para que se possa determinar sua aplicação na
indústria do vestuário. Já há seguramente, segmentos do vestuário que
podem capitalizar esses avanços.
O mundo da confecção dispõe de um conjunto de recursos que poderão

auxiliar os novos empreendedores a aumentar o nível tecnológico do
segmento: fornecedores de equipamentos; empresas de logística;
provedores de transportes; centros de tecnologia e instituições de
treinamento e de ensino. O mais importante requisito é a vontade de
parte da indústria, do governo, e de suas associações de promover as
mudanças necessárias.
Países que dispõem de estruturas verticais de produção e que têm

acesso fácil à matéria-prima abundante possuem vantagens
comparativas sobre aqueles que apenas podem oferecer mão-de-obra
barata para montagem de peças confeccionadas. Para Fralix, Brasil e
3. Tecnologia
China possuem indústrias têxteis de confecções bem desenvolvidas.
O desafio é integrar ambas. É preciso que o desenvolvimento de
novos tecidos ocorra em consonância com o desenvolvimento de
novas roupas e que os diversos atores da cadeia de suprimento
estejam engajados com os donos de marcas e varejistas no
desenvolvimento de novos produtos e de novos conceitos. Quanto
mais cedo uma empresa for capaz de participar do processo de
criação de novos produtos, maior a probabilidade de ser selecionada
para gerir a entrega dos artigos manufaturados.
Nas seções a seguir, são apresentadas informações que representam o

estado atual de produtos e processos de maior importância na
economia têxtil e de confecção brasileiras. Em seguida, são discutidas a
situação atual das tecnologias empregadas pelo setor para proteção do
meio ambiente. Finalmente, fornecemos um quadro sobre as patentes
depositadas pelo setor.
3.1 Produto
O padrão de produção de fios caracteriza-se pela supremacia na
utilização das fibras de algodão, manufaturadas de forma pura ou em
mistura com outras fibras:
• Produção total de fios em 2006 = 1.349.000t
• Utilizando fibras de algodão em 2006 = 1.097.000t (81%)
A fiação com fibras químicas representa uma parcela de 15% com

destaque para os fios de poliéster (9%). Os fios de juta, sisal e outras
fibras naturais contribuem com os 3% restantes da produção. Se
considerarmos a produção de fios, utilizando apenas o algodão puro,
o percentual de uso dessa fibra na fiação é de cerca de 75%.
97
Neste ponto, nos deparamos com duas correntes de pensamento

diferentes. A primeira – influenciada pela tendência do padrão mundial
que é caracterizado pela supremacia das fibras químicas, cujo consumo
ao longo dos anos vem mantendo um ritmo de crescimento superior ao
das fibras naturais – recomenda uma mudança no padrão nacional, no
sentido de aumentarmos a produção de fibras químicas para adequá-lo
ao padrão internacional. A segunda, mais conservadora, defende a
posição de concentrarmos as estratégias na consolidação e
aprimoramento de nossa atual oferta especializada no consumo
industrial das fibras de algodão.
A primeira corrente utiliza como argumento não apenas a preferência

do mercado mundial mas, também, o saldo da balança do comércio
exterior, pressionado negativamente pelas importações de fibras, fios,
filamentos e tecidos artificiais e sintéticos. A segunda, que defende o
algodão, argumenta que o aumento da produção de fibras químicas no
98 país encontrará em países como a China – que domina a produção
mundial – uma forte concorrência difícil de ser vencida, a não ser que
caminhemos para o nicho das fibras diferenciadas, funcionais e de
aplicação técnica, que demandam investimento significativo e base
científica avançada para a realização de P&D, condição de fatores de
produção que evidentemente o Brasil não possui.
Com relação ao aspecto técnico do processo de manufatura, a maior

parte da oferta do país é constituída de fios cardados (44%). Em
seguida, temos os fios open-end com 37%, e, em último lugar, os fios
penteados, com apenas 19% de produção.
É interessante notar que em 1995 os fios OE representavam, apenas,

13% da produção total, enquanto em 2006 a sua participação no total,
elevou-se a 37%, ocasionando uma mudança no padrão estrutural de
oferta de fio e, em conseqüência, nas características intrínsecas e
extrínsecas do tecido produzido.
Excluídos os EUA, se pensarmos em termos do perfil e das
3. Tecnologia
preferências das duas grandes demandas mundiais, que são os países
desenvolvidos da UE e o Japão, possivelmente teríamos que rever o
padrão de produção de fios, privilegiando mais os fios penteados e os
filatórios de anéis.
Nos investimentos brasileiros, observa-se que, enquanto a quantidade

de máquinas OE manteve um padrão crescente a partir de 1995, os
filatórios de anéis registraram uma redução na quantidade de
máquinas, atingindo o seu ponto mínimo em 2004. A partir daí, o
número de fusos de filatórios de anéis tem se mantido em torno de
4,7 milhões não privilegiando os fios finos e coesos, muito apreciados
nos mercados da UE desenvolvida e no Japão. É notória a supremacia
de alguns países europeus no desenvolvimento, para os seus
mercados, de fios e tecidos de alta qualidade e especializados, como
se pode encontrar em fábricas da Alemanha, Itália, Suíça e Reino
Unido.
Outro aspecto a ressaltar seria a oportunidade existente nos mercados

dos países desenvolvidos, relativa às misturas íntimas, utilizando fibras
tingidas, sobretudo, para uso no segmento de produtos de malha.
Quanto à finura, os títulos de fios produzidos nas fiações brasileiras

podem ser subdivididos em três grandes grupos:
Até 12 Ne = 420.000t
13 a 24 Ne = 490.000t
Acima de 24 Ne = 436.000t
Verifica-se, assim, uma grande proporção de fios grossos e médios (12

Ne a 24 Ne) e uma pequena parcela de fios mais finos (acima de 24 Ne),
99
o que tem correspondido perfeitamente às necessidades e ao perfil da

produção de tecidos no país.
Em termos econômicos, os cinco tipos de fios com maior valor

comercial são os de seda, vendidos a cerca de US$ 31,03/kg, os
fios de lã, comercializados na base de US$ 8,56/Kg, os fios de
fibras acrílicas vendidos a US$ 8,14/Kg, os fios de linho a US$
7,72/kg e os fios de nylon, a US$ 6,53/Kg (IEMI 2007).
Na tecelagem plana, o padrão de produção também apresenta a fibra

de algodão como o insumo mais utilizado. Cerca de 60% dos tecidos
fabricados contêm, majoritariamente, a fibra de algodão, enquanto
37% da produção é realizada utilizando como matéria-prima as fibras e
filamentos químicos. A menor parte da produção, aproximadamente
3%, utiliza as demais fibras naturais como a juta, coco e sisal. No Brasil,
a produção de tecidos de seda, lã e linho é ínfima.
100
É interessante observar que no período de 1995 a 2006 enquanto
o consumo industrial de fibras de algodão na tecelagem plana
cresceu 43%, o consumo industrial de fibras químicas expandiu-se
101%, o que sinaliza, ao contrário do que se tem afirmado, para
uma produção nacional com um padrão gradativamente crescente
de utilização de fibras químicas, com destaque para o poliéster
cujo consumo cresceu cerca de 154%, utilização esta apoiada pelas
importações de insumos sintéticos.
Enquanto o consumo industrial de juta, linho, rami e seda caíram

significativamente, assistimos ao crescimento expressivo do
consumo de sisal e um crescimento relativo de lã e fibra de vidro.
Em termos de estrutura de tecido, como podemos ver na Tabela

3.1 no caso do algodão, prevalecem as estruturas de tela (tafetá),
denim, sarja e felpudo.
3. Tecnologia
Tabela 3.1 Padrão de produção de tecidos planos em termos de estrutura em mil ton (2005)
Estrutura Fibra
Algodão Fibras químicas Outras fibras naturais
Cetim 18 33 0,3
Felpudo 81 – –
Denim 213 – –
Panamá 4 3 1
Sarja 141 99 8
Tafetá 328 239 19
Veludo 10 – –
Etiqueta – 53 –
Capacho – – 12
Outras estruturas 17 29 0,8
Fonte: IEMI/2006
No caso das fibras químicas, as estruturas mais utilizadas são o tafetá,

sarja e etiqueta, enquanto nas tecelagens que trabalham com outras
fibras naturais prevalece a utilização industrial das estruturas de tafetá e
capacho.
No conjunto, sob o aspecto técnico, podemos notar uma

predominância de utilização na tecelagem plana brasileira de
construção mais simples com estrutura de tafetá, correspondendo a
quase 50% do total de tecidos produzidos, enquanto os tecidos mais
sofisticados, que utilizam outras estruturas, respondem por apenas
3,5% da produção.
Com relação à gramatura dos tecidos, a maior incidência, no caso do

algodão, é de produtos com mais de 200g/m2, correspondendo a quase
45% do total produzido com algodão. Nos tecidos manufaturados com
fibras químicas prevalece uma distribuição eqüitativa em 2 duas das 3
classes de tecidos, aqueles de 121 a 200g/m2 e os superiores a 200g/m2,
com 37% cada (IEMI 2007).
101
No caso dos produtos elaborados com outras fibras naturais a

gramatura que predomina é de tecidos com mais de 200g/m2.
Os preços dos tecidos planos no Brasil, colocados à venda pelos

fabricantes, caíram de uma média de US$ 11,86/kg, em 1995, para US$
7,91/kg, em 2006. Neste último ano, os tecidos 100% algodão foram
cotados a US$ 8,98/kg.
No segmento de tecidos planos artificiais e sintéticos destacam-se como

produtos de maior valor comercial os tecidos de acetato, vendidos a US$
10,30, aparecendo como os mais baratos os tecidos de polipropileno a
US$ 2,74/kg.
Entre os tecidos manufaturados com outras fibras, temos, pela ordem,

os tecidos de seda a US$ 43,51/kg, os de lã a US$ 29,17/kg e os tecidos
de linho a US$ 17,73/kg.
102
Nas malharias, tomando como base o consumo industrial de fibras, em
2006, o padrão de produção é semelhante ao padrão de produção das
tecelagens planas, ou seja, verifica-se o predomínio dos produtos de
algodão (63,4%), seguido das malhas artificiais e sintéticas (36,3%) e,
apenas, uma insignificante parcela de tecidos de malha elaborado com
outras fibras, atingindo cerca de 0,25% da produção total. Cabe
salientar que na malharia produtora de commodities destaca-se a
produção de malhas 100% algodão e de malhas com a mistura íntima
de algodão com poliéster para a manufatura de t-shirts mais baratas.
Tabela 3.2 Produção de malhas segundo a natureza das fibras - 1.000 ton
Fibra 1995 2006 Crescimento
Algodão 230 399 73%
Fibras químicas 116 208 79%
Outras naturais 4,7 1,5 -68%
Fonte: IEMI/2007
Seguindo a mesma tendência verificada nas tecelagens planas, também,
3. Tecnologia
no setor de malharia, enquanto o consumo industrial de algodão
cresceu aproximadamente 73% no período de 1995 a 2006, o consumo
de fibras químicas, no mesmo período, sofreu uma expansão bem mais
expressiva, ao redor de 79% (ver Tabela 3.2), com destaque especial para
o poliéster, cujo consumo industrial passou de 27.620t, em 1995, para
aproximadamente 122.000t, em 2006, o que equivale a um consumo
4,4 vezes maior.
Sob o aspecto da estrutura do tecido, em 2005, predominava na

oferta brasileira, segundo o IEMI (2006), a utilização da meia-malha,
em parcela equivalente a 59% da produção total do setor. A seguir,
encontramos as malhas de urdume, com 17% do total, as malhas
duplas, com 10%, as estruturas do tipo elástico estreito, com 8%, as
malhas tricot, com 5%, e as estruturas do tipo elástico largo, com
menos de 1% do total produzido.
Os tecidos de malhas, em geral, são mais leves que os tecidos planos,

havendo uma concentração maior de produção na faixa de 121 a
200g/m2 (43%), situando-se em segundo lugar as malhas mais leves,
com até 120g/m2 (35%). Os tecidos mais pesados, acima de 200g/m2,
são a minoria (21%).
Em termos de valor comercial, os tecidos de malha de lã são mais caros

(US$ 16,51/Kg em 2006). A seguir, temos as malhas de acrílico, com
preço de US$ 15,57/Kg. Entre os produtos mais baratos, temos as
malhas de polipropileno (US$ 4,93/Kg), as malhas de viscose (US$
8,50/Kg), as de poliéster (US$ 8,95/kg) e as de nylon (US$ 9,33/Kg).
No acabamento, o padrão de produção pode ser analisado

considerando os diferentes tipos de produtos: fios, tecidos planos e
tecidos de malha. No caso dos fios, cerca de 32% dos processos de
beneficiamento são realizados para obtenção de fios tintos.
103
Entre os principais processos de beneficiamento dos tecidos

planos destaca-se o tingimento, realizado em 48% da produção
total, e a estamparia, que abrange cerca de 37% do total de
tecidos planos beneficiados. Entre os processos de melhoria da
qualidade dos produtos, podemos identificar a chamuscagem,
realizada em 50% dos tecidos beneficiados, a sanforização, em
43%, e a mercerização, aplicada em 41% da produção.
Com relação aos tecidos de malha, 49% são tingidos, enquanto

13% sofrem o processo de silk-screen e 8% passam pela
estamparia; 6% são mercerizados e 13% sofrem o processo de
resinagem.
Considerando a indústria têxtil como um todo, em 2006 o país

produziu 1.730.000 toneladas de artigos têxteis não
confeccionados, que propiciaram um valor de produção de
104 aproximadamente 21,8 bilhões de dólares.
Do total de 8,8 bilhões de peças produzidas pela confecção

brasileira, cerca de 58% são peças do vestuário, 23% são artigos
técnicos, 12% são peças de confeccionado para o lar e 7% de
meias e acessórios.
Na oferta de vestuário prevalecem os tecidos de malha como os

mais utilizados, responsáveis por 61% da produção em
quantidade de peças.
Na linha de confeccionados para o lar, o insumo mais utilizado é o tecido

plano, que contribui com 86% da produção. Os tecidos de malha são
usados em 12% das peças manufaturadas neste segmento. No
segmento de meias, a maior participação é dos tecidos de malha, com
uma parcela de 79. E no segmento de têxteis técnicos, os tecidos planos.
E são os mais utilizados, com 97% do total.
Esses dados foram extraídos do Relatório Setorial da Indústria Têxtil
3. Tecnologia
Brasileira 2007 (IEMI, 2007).
3.2 Processo
Entre 1995 e 2006, o número de fábricas do setor têxtil como um
todo foi reduzido, passando de 5.278 estabelecimentos fabris
para 4.120 em 2006. As fábricas instaladas para o processo de
fiação caíram de 661 para 383, o que representa uma redução de
42%. No setor de tecelagem plana, a redução da quantidade de
fábricas, entre 1995 a 2006, foi ainda maior, alcançando 40%,
caindo de 984 para 593 tecelagens. Já no setor de malharia a
queda foi de 20%, reduzindo de 3.019 para 2.421 empresas. O
setor de beneficiamento apresentou um aumento de 18%,
subindo de 614 para 723 fábricas. (Tabela 3.3).
A redução do número de empresas têxteis ocorreu com maior

intensidade na década de 90, por conta da extinção abrupta da
política de substituição de importações, que incentivou os
investimentos destinados à atualização tecnológica das fábricas,
através da absorção de novas tecnologias e da substituição de
máquinas obsoletas por máquinas mais modernas. Como resultado,
a indústria têxtil brasileira deu um salto em termos de aumento de
produtividade, redução de custo e melhoria da qualidade.
Tabela 3.3 Dimensões do setor têxtil em 1995 e 2006

Itens Fiação Tecelagem Malharia Acabamento
1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006
Nº de fábricas 661 383 984 593 3.019 2.421 614 723
Produção 1.066 1.345 875 1.369 351 609 992 1.488
(1.000 ton)
Nº de empregados 132 79 162 102 115 118 40 30
(1.000)
Fonte: IEMI/2006
105
Tabela 3.4 Dimensões do setor de confecção em 1995 e 2006
Itens Confecção
1995 2006
Nº de fábricas 17.066 21.898
Produção (mil peças) 6.438.467 8.761.780
Nº de empregados 1.468.127 1.193.918
Fonte: IEMI/2006
Os investimentos realizados a partir de 1990 reduziram os hiatos

tecnológicos, marcadamente nos elos iniciais da cadeia responsáveis
pela produção de fios e tecidos, e elevaram o setor têxtil a um nível
tecnológico compatível com sua importância econômica, sobretudo nos
elos de fiação, tecelagem plana e acabamento, concorrendo para
reduzir, na época, a idade média dos equipamentos.
106 Como resultado dos investimentos de 1995 a 2006, houve

redução de 38% do número de fusos, devido ao aumento de
velocidade, enquanto elevou-se em 31% o número de rotores
(exemplo de tecnologia de alta produtividade para fios médios
e grossos), em 37% a quantidade total de teares sem lançadeira
– jato-de-ar, jato-de-água, pinça e projétil –, na tecelagem
plana, e em 8% o número total de máquinas de malharia,
principalmente o de máquinas circulares, sofreu um aumento
de 41%.
Nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 percebe-se a grande concentração da produção

na indústria têxtil. Nesse período de reestruturação e de racionalização da
indústria têxtil, pode-se notar a mudança no padrão de produção
nacional. Assim, observou-se a substituição da parte da produção dos fios
oriundos dos filatórios de anéis por fios open-end, e o declínio da
produção de tecidos planos, cedendo espaço aos tecidos de filamentos,
importados da Ásia a preços mais competitivos (o que originou a falência
3. Tecnologia
Tabela 3.5 Máquinas instaladas na cadeia têxtil 1995 e 2006
Setor Máquinas, ou unidades Quantidade
produtivas, selecionadas 1995 2006
Fiação Cardas 10.431 7.690
Passadores 5.985 4.248
Penteadeiras 7.773 7.259
Maçaroqueiras 3.008 2.501
Fusos 7.714.509 4.780.802
Rotores 249.637 326.982
Bobinadeiras 9.428 6.519
Tecelagem Urdideira 10.564 12.592

Tear c/ lançadeira 126.260 34.887
Tear de pinça 21.877 28.346
Tear de projétil 4.833 5.887
Tear de jato-de-ar 4.651 8.565
Tear de jato-de-água 103 369
Tear manual 743 798
Malharia Circular de grande diâm. 6.645 9.364

Retilínea 36.808 39.776
Kettensthul 1.218 1.393
Rashel 9.650 8.058
Malimo 17 70
Confecção Bordadeira 3.323 4.013

Costura reta 352.833 399.821
Galoneira 10.431 11.854
Interloque 13.850 16.650
Overloque 265.148 319.574
Zig Zag 7.830 8.223
Fonte: IEMI/2007
107
de diversas fábricas no Brasil, especializadas nesse nicho de produto), e aos

tecidos de malha que demandam menores investimentos totais, podendo
chegar ao consumidor, em determinados tipos de produto, a preços
inferiores. Como se pode deduzir da Tabela 3.3, em 1995, o padrão de
produção era determinado por 71% de tecidos planos e 29% de tecidos
de malha. Em 2006, o padrão sofreu ligeira alteração: 69% para os tecidos
planos, e 31% para os tecidos de malha.
Neste período de 12 anos, enquanto a produção de tecidos planos cresceu

de 56%, a produção de tecidos de malha foi ampliada em cerca de 74%.
Com relação aos processos de beneficiamento, embora o número de

fábricas tenha diminuído cerca de 30%, a adoção de novas tecnologias
permitiu ampliar a produção. Deste modo, a capacidade de
beneficiamento de fios cresceu, passando de 208.560t em 1995, para
349.820t, em 2006, um acréscimo de 68%. Quanto aos tecidos planos, a
108 capacidade de beneficiamento passou de 679.000t para 986.000t,
acréscimo de 49%, e, no caso dos tecidos de malha, passou de 313.000t
para 502.000t , aumento de 60%.
Outra observação interessante, relativa à capacidade instalada, refere-

se aos equipamentos Malimo e aos teares manuais. No primeiro caso,
podemos registrar um expressivo aumento da quantidade de
máquinas que passou de 17 unidades, em 1995, para 70, unidades
em 2006, o que contribuiu para a expansão da produção de "não
tecidos" no país, bem como das exportações deste produto, as quais
nos últimos 12 anos cresceram de 5.541t para cerca de 44.357t.
Quanto ao número de teares manuais quase não houve alteração na
quantidade dessas máquinas no Brasil. Em 1995, tínhamos 743
unidades e em 2006 atingimos 798 unidades.
No setor de confecção verificou-se crescimento de 28% no total de

empresas formais; estima-se que houve também um forte crescimento
nas empresas informais, principalmente em alguns pólos, tais como o de
3. Tecnologia
roupa íntima, moda praia, moda infantil etc.
O número de peças por empregado, contabilizado pelo IEMI (2007), de

1995 e 2006, apresentou um aumento de 67%, demonstrando a
mudança do perfil das empresas formais, no que se refere ao emprego
de máquinas mais produtivas.
3.3 Meio ambiente
3.3.1 A questão da água

Até há pouco tempo, acreditava-se que a quantidade de água disponível
no mundo superava aquela necessária para assegurar o bem-estar de
toda a população do planeta. Sua distribuição extremamente desigual,
que varia da escassez à abundância, entretanto, tem provocado
situações imprevistas que passaram a exigir especial atenção de toda a
comunidade científica e tecnológica internacional.
O Brasil dispõe de aproximadamente 12% dos recursos hídricos de

todo o planeta, o que corresponde a mais do que toda a água
disponível na Europa, África, Austrália, Oceania e Antártica.
Entretanto, isto não representa qualquer grande vantagem, pois
68,5% desses recursos estão localizados na área da bacia hidrográfica
do Amazonas, na Região Norte do país, justamente onde há baixas
densidade demográfica e atividade econômica.
Em contraste com tal abundância, vasta região do país é semi-

árida, sofrendo com a escassez de água. A Região Nordeste
dispõe de apenas 3% do total dos recursos hídricos brasileiros,
enquanto o Sudeste detém 6%, a Região Sul, onde se
concentram os mais densos núcleos populacionais, 6,5%, e o
Centro-Oeste, 15,7%.
109
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), são necessários

2.500 m3 de água por habitante por ano para que se possa oferecer
condições adequadas ao bem-estar e ao desenvolvimento social.
Abaixo de 1.500 m3 de água por ano por habitante a situação é
considerada crítica. No Brasil, dois estados estão abaixo deste limite:
Paraíba e Pernambuco.
3.3.1.1 Problemática da água
A escassez de água pode ter várias causas:
• Rápido crescimento da população;

• Incremento da industrialização;
• Expansão das áreas urbanas;
• Avanços tecnológicos;
• Distribuição desuniforme da água;
110 • Ocupação desordenada nos centros urbanos;
• Uso irracional do recurso;
• Poluição dos mananciais de água;
• Desperdício constante.
Sabe-se que as mudanças tecnológicas e industriais definiram as

transformações culturais das sociedades capitalistas que passaram a consumir
sempre mais sem uma preocupação com o bem estar social, fazendo com que
os recursos ditos renováveis, os quais garantiram por muito tempo a
sustentabilidade, estejam se exaurindo pela rapidez que são consumidos.
À medida que aumenta a demanda, maior será o esforço para supri-la

e sua distribuição implicará em restrições de uso, não necessariamente
de forma isonômica. Assim, os investimentos realizados visando o
aumento de sua oferta, tampouco os esforços isolados de conservação
ou as medidas para aumento de sua eficiência, não resolverão os
problemas de abastecimento em longo prazo.
O crescimento rápido e desordenado da produção e do
3. Tecnologia
consumo energético está levando a impactos ambientais que,
por sua vez, podem comprometer o próprio desenvolvimento
econômico. O uso de diferentes fontes energéticas
(combustíveis fósseis, nucleares, hidrelétricas e biomassa)vem
causando grandes danos ambientais como, poluição do ar,
geração de lixo radioativo, assoreamento das bacias dos rios,
desmatamento, erosão do solo etc.
Os países, principalmente os considerados em desenvolvimento,

passaram a inserir medidas de proteção ambiental em suas agendas
de governo. Paralelamente, as atividades produtivas estão
implantando estratégias e processos alternativos de produção que
considerem a utilização racional dos recursos naturais. Os
trabalhadores, por sua vez, estão adquirindo novas competências
para lidar com o problema, mudando radicalmente seus
comportamentos e conscientizando-se. O setor público vem
implantando leis que regulamentam o uso racional da água, evitando
conflitos e impunidades. E as instituições de ensino vêm
desenvolvendo e pesquisando programas de educação e de geração
de novas tecnologias para a utilização adequada do recurso natural.
O objetivo maior destas ações conjuntas é uma conscientização
ampla da sociedade sobre a necessidade de uma mudança de postura
em relação ao uso da água, essencial à sobrevivência de todos os
seres vivos no planeta.
Para garantir um melhor aproveitamento dos recursos em bases

sustentáveis, várias decisões precisam ser tomadas e ações precisam ser
implantadas, considerando-se:
• Legislação do uso das águas;

• Aproveitamento das oportunidades de negócios pelo uso racional da água;
• Mudança de paradigmas nos processos produtivos;
111
• Mudança da cultura gerencial e organizacional das empresas em

função da escassez do recurso;
• Capacitação da mão-de-obra para lidar com as transformações
advindas do uso racional da água;
• Novas oportunidades de geração do conhecimento a partir das
competências exigidas pela escassez do recurso;
• Novas estratégias de gestão pública em todas as esferas de
Governo.
3.3.1.2 Estratégias pelo Mundo
Assim, observa-se a necessidade de redefinir o papel do estado nesse

contexto, transferindo ao setor privado e à sociedade civil algumas
atribuições na definição de políticas para racionalizar a gestão da
água no mundo. Existem países, como a França e a Inglaterra, que
conseguiram minimizar o problema da escassez de água atuando em
112 três frentes distintas:
• Criação de um sistema de gestão compartilhada em que o poder

público decide as ações com a participação da sociedade, através de
comitês e agentes de bacias hidrográficas;
• Investimento público para universalizar o saneamento;
• Criação de legislação específica para as questões ambientais.
O BID (Banco Internacional de Desenvolvimento) aponta para

a criação de entidades autônomas e descentralizadas que
regulem a aplicação das políticas e mecanismos de
distribuição dos recursos, através do desenvolvimento de
estratégias integradas de gestão dos recursos hídricos. Ao
invés de focar projetos individuais que visem o aumento da
oferta de água, a estratégia seria realizar investimentos que
embutissem valores socioeconômicos e ambientais ligados
aos recursos hídricos.
Esta nova estratégia proposta pelo BID se baseia não só em
3. Tecnologia
empreendimentos de engenharia (barragens, aquadutos), mas
também em mudanças políticas e de legislação. Muitos países ainda
não possuem instituições para operacionalizar uma gestão integrada
dos recursos hídricos. Mesmo nos lugares que dispõem dessas
instituições, nem sempre elas são eficazes. Apesar do BID não definir
as ações que devem ser adotadas na elaboração dos planos de gestão
integrada dos recursos hídricos, várias metas devem ser consideradas
no processo de planejamento:
• Recuperar os custos do projeto de investimento para alcançar

sustentabilidade financeira;
• Preparar as instituições e capacitar o pessoal envolvido para
fundamentar as reformas;
• Garantir a participação de todos interessados na elaboração das
estratégias de gestão da água;
• Descentralizar o processo de tomada de decisões;
• Garantir ao setor privado um papel significativo para que a água
tenha uso economicamente viável;
• Considerar o uso de direitos sobre a água, considerando as medidas
de proteção ao meio ambiente;
• Criar conselhos de bacias hidrográficas como instrumento de gestão.
Na América Latina, algumas iniciativas para resolução do problema

podem ser destacadas:
• O trabalho realizado pela OMM (Organização Meteorológica

Mundial) que estudou a viabilidade de previsão de água para a
América Latina;
• Argentina e Paraguai estão negociando planos diretores para
recursos hídricos;
• Costa Rica, Jamaica e Brasil estão interessados na criação de
comissões de bacias hidrográficas;
113
• Peru e Equador estão discutindo a possibilidade de privatizar a gestão

da água;
• Na América Central, os países estão avaliando a situação de seus
recursos hídricos e sua gestão.
3.3.1.3 A experiência brasileira
O Brasil criou em 1997 a legislação sobre recursos hídricos (Lei 9.433), que
trata da qualidade das águas dos rios, bem como da quantidade. O
modelo brasileiro adapta-se à federação, em que os rios tanto podem ser
de domínio da União, quanto dos Estados, necessitando para isso, de um
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que permite a
formação dos comitês de bacias, com suas respectivas agências de água.
Para implantar esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, o governo federal criou em 2000 a Agência Nacional das Águas
(ANA), autarquia com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente, ao contrário das agências de água, que são
114 entidades de direito privado. Seu papel principal é a implantação da
Política Nacional de Recursos Hídricos, funcionando como reguladora da
utilização dos rios de domínio da União. Para assegurar a descentralização,
a ANA estabelecerá contratos de gestão com as agências de água e, serão
os comitês das bacias que decidirão quando e quanto cobrar pelo uso das
águas dos rios. Será seu papel também estabelecer regras estáveis de
abastecimento para não comprometer o processo produtivo do país,
preservando a ordem jurídica através da outorga.
3.3.2 A questão energética

3.3.2.1 Energia e desenvolvimento
O emprego de fontes de energia e de novas tecnologias trouxe

mudanças qualitativas para a vida humana, proporcionando não só o
aumento da produtividade econômica, mas também o bem-estar da
sociedade. Os serviços gerados pelo aumento do consumo energético
vêm conduzindo a uma melhoria deste bem-estar socioeconômico,
3. Tecnologia
assim como, o nível de desenvolvimento econômico também é
dependente dos propósitos finais desses serviços.
O fato de a energia atual ser necessária para sustentar as atividades

econômicas, não significa necessariamente, que haja uma correlação
fixa entre o uso de energia e a atividade econômica (medida pelo
Produto Nacional Bruto [PNB]) em qualquer país. De acordo com
estudos realizados (GOLDEMBERG e MOREIRA, 2005), seria
necessário expandir o suprimento de energia no nosso país para
aumentar o seu PNB per capita, ou seja, precisaríamos dobrar o
consumo de energia no Brasil para podermos atingir uma renda per
capita próxima de países com alto desempenho econômico (US$
14.000). Em termos de energia primária per capita, o Brasil faz parte
do grupo de países com grande eficiência energética, pois consegue
um resultado econômico (PNB per capita) igual ao da média mundial
(cerca de US$ 7.000). Apesar desta eficiência econômica do uso da
energia, o país depende de mais energia para poder crescer e essa
eficiência não aumentou desde 1977. Apesar de ser uma condição
necessária para o crescimento, só o aumento da energia não seria
suficiente para isso, o que aponta para a necessidade da
implementação de políticas energéticas que estimulem o crescimento
da energia, bem como seu uso eficiente.
3.3.2.2 Fontes de energia
A atual situação de energias primárias como a do petróleo e do gás

natural, demonstra que houve um crescimento de cerca de 10 a 11%
anualmente desde 1980. O aumento bem-sucedido na produção de
petróleo e de gás resulta de inovações tecnológicas desenvolvidas
pela Petrobras, através de programas específicos para exploração de
petróleo em jazidas de águas profundas. A partir de 1980, o gás
natural aumentou significativamente sua participação nas fontes
115
primárias de energia (FPE) do Brasil. Em geral, o desenvolvimento da

produção doméstica de gás é dependente da exploração e da
produção associadas de petróleo. O Gasoduto Bolívia-Brasil foi um
grande passo na introdução do gás no Brasil, mas a amortização dos
investimentos em infra-estrutura dependerá, em parte, do
desenvolvimento de uma massa crítica de grandes consumidores
industriais.
Segundo Goldemberg e Moreira (2005, v.19, n.55), a geração de

eletricidade no Brasil cresceu a uma taxa média anual de 4,2% entre
1980 e 2002, e sempre a energia hidráulica foi dominante. As outras
tecnologias geradoras de eletricidade são nuclear, gás e óleo diesel. A
introdução da biomassa, energia nuclear e gás natural reduziram a
porcentagem da hidroeletricidade de 92% em 1995 para 83% em
2002.
116 Existem bons exemplos de desenvolvimento industrial em grande escala

e a aplicação das tecnologias de energia de biomassa, como:
• A produção do etanol a partir da cana-de-açúcar.

• Do carvão vegetal oriundo de plantações de eucaliptos.
• A co-geração de eletricidade do bagaço.
• O uso da biomassa de indústrias de papel e celulose (cascas e
resíduos de árvores, serragem, licor negro etc.).
A utilização intensa de biomassa no Brasil é devida principalmente à

disponibilidade de material de biomassa e mão-de-obra barata, uma
rápida industrialização e urbanização nas regiões que a utilizam, além
de uma experiência histórica com aplicações industriais da energia da
biomassa em grande escala.
Em termos de reservas energéticas na forma de recursos hidrelétricos,

o potencial técnico é estimado em cerca de 260 GW, o que, em
termos de potencial per capita da produção hidrelétrica, equivale a
3. Tecnologia
6,7 MWh/ano/habitante, superior à média anual de 2,4
MWh/ano/habitante. O Brasil é o segundo maior produtor de energia
elétrica hidráulica do mundo.
A definição do perfil industrial brasileiro tem grande impacto qualitativo

e quantitativo na energia final a ser produzida. Como o país é um
grande produtor de produtos intensivos em energia, como papel e
celulose, ferro e aço, alumínio, etc., uma mudança nesse perfil poderia
alterar, em longo prazo, a demanda de energia.
3.3.3 Água, energia e a cadeia produtiva têxtil
Tradicionalmente, empresários da indústria têxtil mundial baseiam-se em

eventos internacionais, como a feira organizada pela International Textile
Machinery Association (ITMA), para nortear suas futuras aquisições de
tecnologias. A indústria têxtil brasileira segue este mesmo padrão, talvez
um pouco mais limitada pelas dificuldades de importação de
equipamentos de grande porte ou pelos elevados valores que
caracterizam a maioria das máquinas utilizadas no setor. De qualquer
forma, nas últimas décadas, a ITMA tem sido uma referência para
empresários, técnicos e especialistas na área têxtil no Brasil que buscam
orientação sobre as principais tendências tecnológicas do setor.
Baseados em pesquisas de eventos europeus, observamos que os

principais desenvolvimentos tecnológicos apresentados destacavam
conceitos de eficiência produtiva relacionados à redução do consumo de
matérias-primas e de outros insumos, como produtos auxiliares
químicos, corantes e pigmentos, e, principalmente, água.
Esta busca pela otimização na utilização desses componentes nos

diferentes processos de acabamentos têxteis deve-se, prioritariamente, à
conscientização da escassez de recursos naturais, ou à necessidade de
117
gerar, cada vez menos, resíduos sólidos e efluentes líquidos. Estas

premissas estão relacionadas diretamente à redução de custos, seja no
consumo ou no tratamento da água, seja na intensidade de aplicação
das matérias-primas e dos insumos. Aliada a esta eficiência de produção
caracteristicamente econômica e ecológica, observamos também a
crescente busca pela eficiência energética, tanto na concepção dos
maquinários quanto na aplicação dos processos. A preocupação
crescente com o uso e o custo da água, principalmente nos países
desenvolvidos, onde os recursos hídricos são cada vez mais escassos,
torna-se evidente desde as mínimas modificações percebidas em
projetos de concepção do maquinário, até alterações mais expressivas.
Difundem-se sistemas de regulação que atuam para reduzir as vazões de
líquido em todas as etapas dos processamentos.
O mesmo ocorre com as matérias-primas necessárias aos diferentes

processamentos, que, necessitando de menores quantidades de água,
118 restringem de alguma forma suas aplicações. A influência dessas
reduções seqüenciais reflete-se diretamente naqueles preceitos de
eficiência produtiva e energética. A eficiência produtiva pode ser
observada na apregoada redução de tempo nos processos. A eficiência
energética acaba sendo uma conseqüência da própria eficiência
produtiva: menos tempo de processo, menos consumo de energia,
tanto térmica (principalmente, a partir do vapor d'água) quanto elétrica.
E, neste ponto, sobressai um fator fundamental para a viabilização das
novas tecnologias: a redução de custos, diretos e indiretos.
A grande questão alvo dessa discussão é a ainda tímida, mas

significativa mudança de paradigma. Será que, para que se possam
obter resultados expressivos em termos de eficiência produtiva e
energética, com vantagens econômicas e ambientais relevantes,
podem ser realizadas modificações apenas nos equipamentos e
maquinários, adequando-os aos processos? Ou seria necessário
continuar a procura por matérias-primas alternativas, principalmente
no que se refere a novos corantes e auxiliares químicos? Ou ainda,
3. Tecnologia
seria necessário um enfoque holístico, no qual fabricantes de
máquinas e fornecedores de produtos auxiliares químicos
desenvolveriam seus produtos de forma integrada, cada qual
pensando nas possibilidades e restrições do outro?
3.3.4 As inovações energético-ambientais

A seguir, analisamos as principais inovações, alterações ou melhorias
observadas nos principais equipamentos, sistemas ou processos,
apresentados na ITMA de 2003, e que, possivelmente, já devem estar
sendo utilizados nas empresas do mundo inteiro, e em algumas
empresas têxteis brasileiras, cuja maior preocupação seja associar os
benefícios econômicos e ambientais.
As empresas estrangeiras desenvolvedoras de tecnologias que têm

implementado inovações com impactos ambientais podem ser
repartidas em 3 grupos distintos:
• Empresas fabricantes de máquinas e acessórios para a área de

acabamento têxtil.
• Empresas fabricantes de matérias-primas e insumos para os
processos de acabamento têxtil.
• Empresas fornecedoras de processos de tratamento de efluentes
líquidos, emissões atmosféricas ou resíduos sólidos de origem têxtil.
3.3.4.1 Empresas fabricantes de máquinas e acessórios
As principais empresas fabricantes de equipamentos ou sistemas que

apresentaram inovações com enfoque nas questões ambientais eram
fornecedores de maquinário para a área de tinturaria. Neste rol de
empresas, observa-se que grande parte das novidades apresentadas
estavam sendo "patrocinadas" por empresas de áreas associadas, que
serão apresentadas a seguir. Verificou-se uma parceria entre esses
119
fabricantes de equipamentos e grandes empresas que empregavam seus

insumos e matérias-primas, na fabricação de tecidos beneficiados nesses
equipamentos. Mais um forte indício de que algo de verdadeiramente
diferente estaria sendo proposto!
De uma maneira geral, as modificações ou melhorias mais notáveis que

ocorreram nestes equipamentos de tingimento foram:
• Aumento da versatilidade:
• Máquinas capazes de tingir tecidos planos ou de malha, contendo
fibras sintéticas ou somente naturais, graças ao design otimizado
da área de tingimento, assim como do sistema de bombeamento
do banho de corante, tudo isto combinado a um novo sistema
trocador de calor, o que permite trabalhar-se com relações de
banho variando de 1:3 (no caso dos sintéticos) até 1:4,5 (para
fibras de algodão).
120 • Aumento da qualidade e flexibilidade no tingimento:
• Menos impactos no transporte do tecido dentro da máquina e
mais eficiência de transferência e penetração dos corantes e
demais substâncias químicas contidas no banho de tingimento
no tecido; sistemas de movimentação aerodinâmica do tecido
através de circuitos de ar umedecido ou misturado com vapor.
• Em tingimentos com corantes reativos (classe de corantes
utilizada para tingimentos de fibras naturais como o algodão),
a utilização de sistemas de pós-tratamento/lavagem permitem
a finalização do processo numa única etapa de programação,
com economia de tempo e de volume de água necessária para
remover todos os resíduos de sal e corantes remanescentes no
tecido.
• Possibilidade de realizar descargas de banhos de tingimento à
quente, o que economiza tempo (logo, energia), remove os
possíveis oligômeros (polímeros específicos estranhos ao
tingimento da fibra sintética) formados no tingimento de peças
de PES (poliéster), aumentando significativamente sua solidez
3. Tecnologia
(permanência do corante na fibra).
• Redução no consumo de energia:
• Com tempos de processamento menores, o consumo, tanto de
energia elétrica quanto de energia térmica foi reduzido.
• Equipamentos com redução de cerca de 50% no consumo de
vapor.
• Redução no consumo de água:
• Devido às inovações em termos de transporte do tecido no
interior das máquinas, assim como nos processos de transferência
do banho de corante para o tecido, o grau de utilização de água
(nova ou reciclada) é expressivamente menor, conseqüentemente,
o volume de efluente líquido gerado no processamento também
é reduzido.
• Sistemas combinados de resfriamento e lavagem do tecido
processado numa única etapa auxiliam nesta redução de tempo e
consumo de água.
• Equipamentos com reduções de até 50% no consumo de água
(nova), 30% em termos de produtos químicos auxiliares e cerca de
10% em relação ao uso de corantes.
• Aumento da eficiência global.
• O emprego de sistemas avançados de computação industrial
permite controlar e monitorar todo o processo de tingimento e
lavagem com muito mais detalhamento e precisão.
Observou-se que para alguns fabricantes as melhorias estavam

fundamentadas principalmente na maneira como o tecido era
deslocado dentro dos equipamentos e colocado em contato com os
banhos de tingimento. Equipamentos contendo sistemas com
movimentação translacional foram apresentados oferecendo diversas
vantagens em relação à produtividade, qualidade do tingimento e
versatilidade a custos acessíveis. A novidade utiliza conceitos da
termodinâmica e da mecânica de fluidos para aumentar a eficiência do
121
processo como um todo. O banho contendo os corantes é

movimentado de forma perpendicular ao tecido, atuando diretamente
sobre a Camada Limite Hidrodinâmica (CLH) das fibras do material têxtil,
fazendo com que a velocidade deste aproxime-se da velocidade de
movimentação do próprio banho. Isto reduz a resistência que as
moléculas de corantes encontrariam para penetrar no substrato têxtil,
ou seja, na Camada Limite de Difusão (CLD) das fibras. Em suma, menos
ciclos de processamento, maior eficiência, menos energia, menor
consumo de água, etc. Os resultados comparativos entre a nova
tecnologia e as estabelecidas são descritos na Tabela 3.6; já as análises
sobre custos de implantação relativos e sobre produção, estão descritas
nas Tabelas 3.7 e 3.8, respectivamente.
Tabela 3.6 Resultados comparativos da performance do novo equipamento com as tecnologias existentes
Parâmetros Valores
Tempo de processamento (incluindo carga e descarga) 3 h 20 min.
Consumo de água - 20 %
122
Consumo de energia elétrica -17 %
Consumo de vapor no processo -27 %
Reprocessamentos <1%
Versatilidade 25 % a mais de tecidos tratáveis
Fonte: INNODYE®, Brazzoli's Technological Innovation, 2003
Tabela 3.7 Análise de custos para o novo equipamento em relação à América do Sul e Central, Ásia e Oriente Médio
Parâmetros Unidade Tonalidades Tonalidades Tonalidades
Claras Médias Escuras
Ciclo de processamento h 2:45 3:00 3:20
Capacidade de carga Lb 1320 1320 1320
Consumo de água
por ciclo de processamento Gal 5230 5944 6736
Consumo de vapor
por ciclo Lb 3778 4295 4812
Consumo de energia
por ciclo Kw 46,57 62,10 69,00
Continua
3. Tecnologia
Custo da água e
do tratamento
(US$0,765 x jarda cúbica) US$ 14,31 15,62 17,33
Custo do vapor US$ 53,19 60,45 67,71
(US$0,014074 x Lb)
Custo da Energia
(US$0,0191 x Kw) US$ 3,80 5,04 5,30
Custo total do material
(em peso) US$ 0,0894 0,1007 0,1125
Custo de corante
(em peso) US$ 0,083 0,1121 0,135
Custo de produtos
químicos (em peso) US$ 0,0276 0,0376 0,044
Tabela 3.8 Análise comparativa de produção diária (22.000 Lbs)

Economias Unidade Novo Equipamento de Equipamento
equipamento alta tecnologia de baixa tecnologia
Número de máquinas – 4 5 (+ 20%) 9 (+125%)

Consumo de água Gal 92.470 132.100 (+55%) 137.380 (+48%)
Consumo de vapor Lbs 61.600 78.320 (+27%) 111.760 (+48%)
Consumo de Energia Kw 1.600 2.400 (+50%) 2.550 (+59%)
Associado a este novo conceito de tingimento por esgotamento

encontra-se equipamentos com sistemas sem a presença de oxigênio
no seu interior. Esta característica possibilita aumentar a eficiência na
utilização de corantes específicos (corantes a cuba) que podem sofrer
processos redutivos antes de completado o processamento. Estas
máquinas possuem um acessório capaz de gerar vácuo no interior
delas, impedindo o contato do oxigênio com o banho de tingimento.
Isto faria com que houvesse um incremento na velocidade do
tingimento, de maneira repetitiva, com menores custos e menos
resíduos nos efluentes gerados. Alguns fabricantes específicos
123
apresentaram equipamentos revolucionários principalmente em

termos de consumo água, para substratos têxteis reconhecidamente
difíceis de serem processados, como, por exemplo, tecidos felpudos
ou atoalhados.
Certamente, uma das grandes inovações observada tenha sido a

possibilidade de unir numa única máquina, as vantagens de conceitos já
conhecidos de processamento como pad-batch (tingimento por
impregnação) e esgotamento (tingimento por imersão). Desta forma, há
um elevado número de interações entre o tecido e o banho, durante as
etapas de pré-tratamento, tingimento e lavagem. Além disto, o
emprego de um sistema de movimentação do tecido dentro da máquina
sem tensões torna possível alcançar resultados expressivos, dificilmente
obtidos em equipamentos até então empregados. Tais melhorias
processuais são evidenciadas em termos de:
124 • Menos formação de pilling (fibras "enoveladas" sobre a superfície do

tecido).
• Toque e aparência adequados a felpudos.
• Menos perdas de material, evitando entupimentos de filtros.
• Menos consumo de vapor e energia elétrica, devido ao menor tempo
total de processamento.
Ainda nesta área de acabamento têxtil, repleta de desenvolvimentos e

inovações tecnológicas, também se pode destacar um sistema de
secagem específico para bobinas de fios apresentado com grandes
vantagens principalmente em termos de economia de energia. Os novos
equipamentos de secagem se utilizam da passagem forçada de ar
quente por entre os fios das bobinas, o que resulta num produto com
maior uniformidade, principalmente em relação à umidade residual, ou
seja, à quantidade de água ainda retida pelas fibras, após o processo de
secagem.
3.3.4.2 Empresas fabricantes de matérias-primas e insumos
3. Tecnologia
Com relação às empresas da área química fabricantes de matérias-
primas e insumos utilizados pela indústria têxtil, principalmente nos
setores de acabamento, os desenvolvimentos tecnológicos
apresentados durante a feira internacional foram bastante específicos
e direcionados. Certamente, a maior novidade observada foi à
aproximação, já comentada anteriormente, destas empresas com as
empresas fabricantes dos equipamentos, no desenvolvimento de
novos produtos têxteis com a utilização de substâncias pesquisadas
em conjunto, numa espécie de parceria, quase um joint-venture
tecnológico. Neste sentido, os grandes fabricantes de corantes e
pigmentos aliaram-se aos grandes fabricantes de equipamentos de
tingimento justamente para concomitantemente, desenvolverem a
tecnologia dos novos equipamentos aplicando as novas matérias-
primas e insumos.
Um primeiro exemplo disto é o desenvolvimento de processos de

tingimento eletroquímicos, ou seja, a aplicação da Eletroquímica nos
tingimentos que empregam corantes à cuba. Este tipo de
processamento adequado para a utilização com corantes à base de
enxofre (sulfurosos) (Indanthren®, Índigo, Cassulfon®), apresenta
como características mais interessantes benefícios técnicos,
econômicos e ecológicos. O conceito do novo tingimento
eletroquímico utiliza uma corrente elétrica que promove a redução
química dos corantes com o auxílio de um sistema oxi-redutivo
regenerável de Fe+2/Fe+3, denominado de sistema mediador. Este
método de redução química do corante reduz substancialmente a
quantidade de auxiliares químicos necessários ao processo.
Conseqüentemente, o perfil ecológico do processo de tingimento
também é muito melhor, assim como as características de controle do
processo, sua reprodutibilidade e qualidade. Logo, para esta inovação
pode-se destacar:
125
• Menores tempos de processamento.

• Maior "quantidade" de cor devida ao processo de tingimento.
• Tecidos com aparência diferenciada.
• Consumo reduzido de produtos auxiliares químicos.
• Menor consumo de energia de processamento.
• Efluentes com menores cargas orgânicas.
Uma técnica semelhante de aplicação da eletroquímica foi desenvolvida

especificamente para atender a área de tratamento de efluentes. O
desenvolvimento do processo de tratamento visa fundamentalmente
promover a remoção de cor dos efluentes gerados nos processos de
tingimento com corantes reativos. Mais uma vez, um desenvolvimento
tecnológico resultou da união de empresas das áreas química e de
maquinários, auxiliadas pela área acadêmica (institutos de pesquisa,
universidades, ou centros tecnológicos).
126 Segundo as informações divulgadas, os testes-piloto demonstraram a

possibilidade de remoção de mais de 80% da cor dos efluentes
produzidos numa tinturaria, principalmente quando utilizam-se
corantes reativos. A grande inovação desta tecnologia, que a
diferencia das demais técnicas de tratamento convencionais, reside
justamente na dispensa de produtos químicos ou na destinação de
resíduos normalmente gerados durante os tratamentos. A
descoloração eletroquímica baseia-se no princípio de que os elétrons
numa corrente elétrica promoveriam uma divisão das moléculas dos
corantes têxteis em moléculas menores e sem cor, que seriam muito
mais biodegradáveis, ou seja, muito mais fáceis de serem tratadas ou
removidas. Associando esta técnica a uma seleção mais acurada dos
corantes empregados nos processos de tingimento, obtêm-se
vantagens como:
• Menor consumo de energia no tratamento dos efluentes gerados.

• Efluentes praticamente incolores.
• Sistema de descoloração eletroquímica de fácil operacionalização e
3. Tecnologia
manutenção.
Com relação a produtos químicos para pré-tratamentos de materiais

têxteis, algumas empresas apresentaram novas linhas de
desenvolvimento voltadas para melhorias com enfoques econômicos e
ecológicos. São linhas especiais de produtos que visam aumentar o
desempenho e a qualidade dos materiais têxteis a serem processados.
Do ponto de vista ambiental são ditas substâncias seguras que atendem

às principais exigências legais ambientais, como regulamentações
alemãs para efluentes, quantidades reduzidas de poluentes, normas
ambientais têxteis (Öekotex-100) ou selos ecológicos europeus
(European Flower). Tais produtos ainda apresentariam elevada
biodegradabilidade e não conteriam substâncias fosforadas (óxidos de
fósforo), nem APEO (alquil-fenol-etoxilados).
Algumas empresas demonstraram enorme preocupação com o

desenvolvimento de substâncias com características nitidamente
voltadas para a proteção da saúde humana. Aliado a isto, há também
uma preocupação ecológica ligada à preservação de matérias-primas de
origem natural, o que evidencia a aplicação de conceitos de
desenvolvimento sustentável de novos materiais e insumos aplicáveis a
um processo industrial têxtil. Desta forma, foram apresentadas durante
o evento internacional, novos amaciantes produzidos à base de
substâncias naturais como a manteiga de cupuaçu, substância originária
do Brasil, mais especificamente da Amazônia.
Segundo o fabricante, além de todas estas características ecológicas, o

novo desenvolvimento possui performance semelhante a dos melhores
amaciantes hidrófilos no mercado. Elevada biodegradabilidade e alta
hidrofilidade, lhe conferem capacidade de absorção de água indicada
para processos têxteis de foulardagem (impregnação por espremedura).
127
Aliado a tudo isto, ainda apresenta toque agradável e volumoso, sem

graus de toxicidade ou incompatibilidade dermatológica.
3.3.4.3 Empresas fornecedoras de processos de tratamento de

efluentes líquidos, emissões atmosféricas ou resíduos sólidos de
origem têxtil
As empresas responsáveis pelo desenvolvimento de processos para o

tratamento, minimização ou eliminação das substâncias poluentes
geradas pelos processos têxteis apresentaram-se de maneira discreta
durante a exposição internacional. Essas empresas não são
necessariamente empresas ligadas ao setor produtivo têxtil. Entretanto,
elas prestam serviços de consultoria desenvolvendo e aprimorando
técnicas e novas tecnologias que mais se adequam às características e
necessidades do setor têxtil. Setor este, que ainda gera uma quantidade
considerável de substâncias a serem tratadas. E que, apesar de ter cada
128 vez mais, equipamentos e materiais sendo desenvolvidos com o intuito
de minimizar os impactos ambientais e aumentar os benefícios
econômicos, ainda necessita realizar ajustes nas descargas geradas pelos
diferentes processos têxteis.
Observou-se, nas poucas empresas expositoras da área presentes à

exposição, que havia uma grande preocupação principalmente na
recuperação do efluente tratado. Tal recuperação tornou-se uma das
grandes preocupações da indústria têxtil, devido basicamente, à
escassez crescente de uma dos insumos mais importantes para os
processos têxteis: a água.
Dessa forma, essas empresas fundamentaram suas participações na feira,

destacando sistemas desenvolvidos justamente para atender a tais
exigências prementes das indústrias têxteis. Esses sistemas baseavam-se
na utilização de novas membranas de filtração com desenhos e
porosidades específicas, capazes de promover uma retenção de
substâncias em escala molecular. Em tese, o efluente tratado com esses
3. Tecnologia
sistemas, praticamente poderia ser utilizado para o consumo humano.
Entretanto, na prática, para as indústrias têxteis basta que esse efluente
tratado possa ser reutilizado nos próprios processos têxteis, como se fosse
água captada e tratada numa ETA (Estação de Tratamento de Água).
3.3.5 Mudanças de paradigmas

Pelo que se pode observar, a questão energético-ambiental evoluiu
muito, e ainda está evoluindo bastante, em relação ao setor produtivo
têxtil. Evidentemente, por ser um evento exclusivamente voltado para a
área têxtil – e não deveria ser diferente, a presença de empresas
prestadoras de serviços e tecnologias específicas para solucionar os
problemas causados pelos impactos ambientais gerados pelos processos
produtivos das indústrias têxteis, foi quase insignificante. Isto pode
denotar uma tendência mundial, de cada vez mais se procurar resolver
os problemas ambientais com conceitos de Produção Mais Limpa (P+L)
e eco-eficiência, ou seja, diminuição dos desperdícios, otimização dos
processos, recuperação energia e água, novas matérias-primas, novas
tecnologias. E nesse ponto, observou-se uma mudança expressiva em
termos de conceituação: a busca por melhorias nos processos industriais
têxteis está deixando de ser "obrigação" exclusiva das empresas
fabricantes de corantes e auxiliares, com novos corantes e pigmentos
mais ecológicos; passou a ser, também, uma necessidade dos
fabricantes de máquinas. Máquinas e acessórios "ambientalmente mais
eficientes", empregando corantes e produtos químicos "ambientalmente
mais amigáveis".
Esta tendência aponta para um novo paradigma na área ambiental

voltada para a indústria têxtil de acabamento: a necessidade de evoluir os
sistemas como um todo, e não somente suas entradas, ou seja, matérias-
primas e insumos, mais substratos. O desenvolvimento tecnológico
buscando eficiência energética e ambiental do processo de acabamento
129
têxtil passa a depender cada vez mais das parcerias entre as diversas
empresas responsáveis pelas diferentes partes de todo o processo. E os
benefícios são múltiplos: econômicos, sociais e ambientais. Isso se chama
Desenvolvimento Sustentável, e talvez mesmo sem notar, a indústria têxtil
está sendo invadida pelo conceito de sustentabilidade socioeconômica
que norteará o futuro das empresas em todo o mundo.
3.3.6 O que revelam as iniciativas das empresas

inovadoras
Mas que indícios podem ser encontrados sobre a preparação do setor
para se adequar aos novos paradigmas ambientais?
Fizemos uma análise dos dados da PINTEC no que se refere ao grau

de importância relativa do impacto das inovações em aspectos
associados ao meio ambiente, segundo as empresas que
130 implementaram inovações (Gráfico 3.1).
Gráfico 3.1 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao meio ambiente
3. Tecnologia
Gráfico 3.2 Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercado
Os Gráficos 3.1 e 3.2 mostram que as empresas com iniciativas

de inovação concentraram suas atividades em aspectos
associados à conquista de mercados, o que, por si só não se
constitui em surpresa, considerando a natureza da atividade
principal das instituições privadas. Entretanto, uma análise mais
cuidadosa mostra que muitas dessas empresas não estiveram
preocupadas em produzir inovações que atendessem exigências
do mercado externo, onde o consumo consciente está em franca
ascensão; e nem em reduzir os consumos de água e energia,
fatores que a cada dia introduzem novos condicionantes e novas
restrições para a competitividade das empresas.
131
3.4 Patentes
A PINTEC 2005 (IBGE, 2007) nos permite avaliar a situação relativa da
capacidade de inovação tecnológica do setor. As Tabelas a seguir
refletem o perfil forjado ao longo de toda a história do setor T&C
brasileiro. Ou seja, o de uma indústria que foi capaz de suprir
necessidades de uma sociedade pouco exigente no que se refere à
inovação de produtos e de processos.
Tabela 3.9 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram inovações
Atividades selecionadas Patentes Marcas

Indústria de transformação 2.026 7.079
Fabricação de produtos têxteis 76 210
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 50 692
Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005
132 Na Tabela 3.9 observamos que na indústria têxtil a razão entre o

número de empresas que empregaram o depósito de patentes como
método de proteção da propriedade intelectual e aquelas que
empregaram o registro de marcas é aproximadamente igual à razão
observada em toda a indústria de transformação representada na
amostra do IBGE, ou seja, aproximadamente ¼. O mesmo não se
pode afirmar da amostra da indústria de vestuário, cuja razão é bem
inferior à média da amostra da indústria de transformação, 1/15.
A proteção da propriedade industrial no setor T&C brasileiro seguiu

um padrão similar presente em todo o mundo. A globalização e o
acirramento da competição, entretanto, estão impulsionando a busca
por vantagens comparativas e por vantagens competitivas baseadas
na criação da escassez por intermédio da inovação como recurso
endógeno que garante um grau maior de controle estratégico do
mercado pelas empresas, em um ambiente turbulento e que por
longo período ainda estará sujeito a grandes variações.
3. Tecnologia
Tabela 3.10 Empresas que implementaram inovações, com indicação de depósito de patentes e de patentes em
vigor, segundo atividades selecionadas
Atividades selecionadas Empresas que implementaram inovações
Total Com depósito de patentes Com patentes em vigor
Indústria de transformação 29.951 1.851 3.454
Fabricação de produtos têxteis 1.382 76 82
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3.403 46 248
Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005
A Tabela 3.10 mostra que a indústria têxtil mantém a mesma razão

da indústria de transformação como um todo no que se refere ao
número de empresas que implementaram inovação com indicação
de depósito de patentes, aproximadamente 6 em cada 100
empresas. A relação cai para uma empresa em cada 100 no
segmento de vestuário.
No Gráfico 3.3, da página seguinte, estão representados os percentuais

de empresas que afirmaram defender a propriedade de seus ativos de
conhecimento, relativos ao total de empresas da amostra (% total)
pesquisada e à parcela que realizou atividades inovativas (% inovadoras)
entre 2003 e 2005.
O uso da marca, como forma de proteção, ocorre pela

certificação informal de qualidade e de originalidade atribuída
pelo consumidor. Pequenas e sutis variações de forma,
acabamento e materiais empregados são percebidas pelos
consumidores da marca que procuram se manter fiéis aos
símbolos com os quais se identificam. Esse tipo de proteção, no
entanto, é insuficiente para evitar a massificação e a
desvalorização justamente do ativo mais raro: a genuinidade e a
diferenciação. Segundo o relatório da PINTEC 2005, a marca é
um fator de diferenciação e de qualidade, distinguindo o produto
e certificando-o quanto a certos padrões de conformidade a
normas e especificações.
133
134 Gráfico 3.3 Métodos de proteção utilizados pelas empresas que implementaram inovações
O segredo industrial foi um método empregado por quase 5% das

empresas que inovaram. Segundo o relatório do IBGE, o segredo
industrial é um mecanismo estratégico que assume diferentes formas,
desde os acordos de sigilo entre fornecedores e clientes até o controle
do know-how pelo proprietário. A governança da cadeia de valor
empresta a quem a controla o poder – ou seja, quem detém os ativos
escassos e raros, como, por exemplo, o conhecimento do mercado e
o reconhecimento da marca – de exigir de seus fornecedores sigilo
sob pena de serem expurgados da cadeia.
Deve-se observar a baixa taxa de utilização da "Complexidade no

desenho", um dos fatores sugeridos por Gereffi e Sturgeon (GEREFFI,
HUMPHREY E STURGEON, 2005) que interferem na governança de
cadeias de valor. Por reduzir as barreiras de entrada a concorrentes, a
baixa complexidade das informações trocadas permite o aumento da
oferta, a perda de margens e a conseqüente redução de capital
disponível para investimentos em inovação.
Esta análise apenas reforça uma das características marcantes do

setor: a de reunir um grande número de empresas que, para
sobreviver até hoje, não careceram de maiores investimentos em
inovação genuína. A proteção da propriedade industrial não parece
ter sido, até o momento, um diferencial relevante na competição
entre as espécies organizacionais brasileiras. Resta saber se esse
comportamento permanecerá inalterado daqui para frente,
considerando-se a inserção de espécies mais agressivas no ambiente
globalizado, além do aumento do nível de conscientização e de
exigência da sociedade de consumo brasileira, o que deverá advir do
acesso crescente à educação e do aumento da renda da população.
Notas
1
Mantida por associados, [TC]² é uma organização sem fins lucrativos que opera uma instalação de pesquisa e
desenvolvimento na Carolina do Norte, EUA. Além de atuar na pesquisa, o centro funciona como unidade de
demonstração de tecnologias e de métodos de gestão de ponta no segmento. [TC]² oferece suporte a empresas de
confecção em mapeamento de processos, ensino, treinamento e consultoria em supply chain management.
135
136
4. Investimentos
4.1 Investimentos em Pesquisa e
4. Investimentos
Desenvolvimento
Neste trabalho, entenderemos por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) as
atividades que congregam pesquisa básica, pesquisa aplicada ou
desenvolvimento experimental, assim definidas na PINTEC 2005
realizada pelo IBGE. As análises e avaliações sobre as atividades de P&D
no setor T&C também se embasarão nos resultados do mesmo estudo.
Entendemos que a PINTEC, que vem sendo realizada desde o ano 2000,
se configura como uma referência estável e confiável de dados que pode
permitir o acompanhamento de indicadores ao longo do tempo, o que
é um aspecto relevante para a avaliação de estudos prospectivos. As
atividades de P&D estarão relacionadas neste trabalho à capacidade do
setor de produzir inovações.
Para conhecer as dificuldades enfrentadas hoje pelo empresariado para

lançar novidades no mercado, a revista VEJA ouviu um seleto grupo de
cinqüenta empresas brasileiras, de todos os tipos e portes, classificadas
por especialistas entre as mais inovadoras do país. Essas empresas
representam um seleto grupo que, mesmo diante de turbulências,
investe em novas criações para garantir mercado para seus produtos. A
lista de queixas é encabeçada por itens como carga tributária e juros.
"Hoje, para uma indústria do setor têxtil sobreviver, é preciso criar
novidades e ser global. Mas não é fácil competir com chineses e
indianos, que podem investir mais, pois pagam menos impostos", diz Gil
Karsten, da tecelagem catarinense Karsten. A companhia, que fatura
350 milhões de reais por ano, participa de pesquisas com a Embrapa,
testando o uso industrial de fios de algodão naturalmente coloridos.
A Tabela 4.1 apresenta as taxas de inovação e incidência sobre a receita

líquida de vendas dos dispêndios realizados em atividades inovativas e
internas de P&D, segundo atividades selecionadas da indústria e dos
139
serviços, extraída da PINTEC 2005. A taxa de inovação é o valor, em

percentual, da razão entre o número de empresas que realizaram
inovações e o número total de empresas da base de pesquisa do IBGE,
no período.
Para analisar os dados da Tabela, recorremos antes à análise dos

resultados realizados no relatório da PINTEC 2005. Na análise realizada
por seus autores, a pesquisa veio confirmar, de maneira geral, a
influência do ambiente macroeconômico na decisão empresarial de
investir em inovação. Ao comparar as condições econômicas de 2003, o
relatório descreve (IBGE, 2007):
[...] devido à adoção de políticas monetária e fiscal restritivas, o ano

de 2003 caracterizou-se por modestas taxas anuais de crescimento
da economia (1,1%) e da indústria (1,3%), pela redução do ritmo
de crescimento dos serviços de informação (4,4%), e por variações
140 positivas em apenas dois componentes da demanda agregada: o
consumo do governo (1,2%) e as exportações de bens e serviços
(10,4%).
Em 2005, uma soma de fatores, como taxa básica de juros
relativamente mais baixa face à vigente em 2003, inflação
declinante, expansão do crédito e permanência de condições
externas favoráveis, contribuiu para que a economia brasileira
apresentasse um desempenho melhor do que o obtido em 2003.
Na comparação com o ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB)
cresceu 2,9%, a indústria 2,2% e os serviços de informação 4,3%.
Pela ótica da demanda, todos os seus componentes registraram
crescimento. Na balança de bens e serviços, houve a segunda
variação positiva das importações (9,3%, em 2005, após alcançar
13,3% em 2004) e a conservação da trajetória de expansão das
exportações em elevados patamares – 10,1% em 2005, e 15,3%
em 2004 – mesmo com a apreciação da taxa de câmbio desde o
final de 2004. Outros destaques foram o consumo das famílias, que
ampliou 4,7%, em 2005, contra 3,8%, em 2004, e a formação
4. Investimentos
bruta de capital fixo, cujos crescimentos de 3,6%, em 2005, e
9,1%, em 2004, contribuíram para que seu peso no PIB mantivesse
a trajetória de recuperação de 15,3%, em 2003, para 16,1%, em
2004, e 16,3%, em 2005.
Conclui o relatório que as condições dos ambientes interno e externo

tornaram-se mais favoráveis no período entre 2003 e 2005, o que
impulsionou um grande número de empresas a inovar, gastando
mais com atividades inovativas e desenvolvendo parcerias com esse
intuito.
Outro aspecto revelado pela pesquisa que aumenta a propensão para

inovar de uma empresa é sua imersão em mercados muito dinâmicos
com forte concorrência. Há também correlação positiva entre tamanho
da empresa e taxa de inovação.
Outro condicionante da inovação, segundo o relatório, é o setor de

atividade. Os setores de maior conteúdo tecnológico oferecem mais
oportunidades de inovações individuais e coletivas.
A Tabela 4.1 permite avaliar a situação do setor T&C. Dentre as 12

atividades que diminuíram o ritmo inovativo entre 2003 e 2005, nove
concentram 64% das empresas inovadoras de 10 a 49 pessoas: vestuário
e acessórios, e têxtil estão entre elas.
É ainda relevante assinalar que a aquisição de máquinas e equipamentos

continua a ser a atividade de maior relevância no esforço inovativo das
empresas industriais brasileiras, de maneira geral. Entenda-se a aquisição
de máquinas e equipamentos como aqueles especificamente comprados
para a implementação de produtos ou processos novos ou
tecnologicamente aperfeiçoados. Treinamento e projeto industrial
seguem em patamares inferiores.
141
Tabela 4.1 Taxas de inovação e incidência sobre a receita líquida de vendas dos dispêndios realizados em
atividades inovativas e internas de P&D, segundo atividades selecionadas da indústria e dos serviços
Atividades selecionadas Taxa de Incidência sobre a Taxonomia

da indústria e dos serviços inovação receita líquida de venda OCDE
das dos dispêndios por
realizados nas intensidade
tecnológica
Atividades Atividades
inovativas internas
de P & D
2001-2003 2003-2005 2003 2005 2003 2005
Total 33,3 34,4 2,5 3,0 0,53 0,77 -

Indústrias 33,3 33,4 2,5 2,8 0,53 0,57 -
Indústrias extrativas 22,0 23,1 1,6 1,8 0,12 0,20 -
Indústrias de transformação 33,5 33,6 2,5 2,8 0,55 0,58 -
Alimentos 33,7 31,9 1,9 1,7 0,10 0,13 Baixa
Bebidas 31,7 42,1 1,3 2,1 0,11 0,11 Baixa
Fumo 20,9 25,2 1,0 1,4 0,41 0,23 Baixa
Têxtil 35,0 33,3 3,3 2,9 0,20 0,22 Baixa
Vestuário e acessórios 32,2 28,0 2,3 1,7 0,28 0,22 Baixa
Calçados e artigos de couro 29.8 32,7 2,1 2,8 0,16 0,34 Baixa
142 Madeira 31,5 28,3 2,3 1,8 0,11 0,13 Baixa
Celulose e outras pastas 39,1 51,7 2,0 5,1 0,22 0,38 Média-baixa
Papel e produtos de papel 30,6 31,4 2,2 2,6 0,22 0,21 Média-baixa
Edição, impressão e reprodução de gravações 28,9 36,5 1,7 2,9 0,04 0,08 Média-baixa
Coque, álcool e comb. Nucleares 32,9 43,0 1,9 2,5 (x) 0,01 Baixa
Refino de Petróleo 38,7 62,4 1,3 1,4 0,67 0,83 Média-baixa
Produtos Químicos 42,1 49,5 2,0 2,2 0,44 0,51 Média-baixa
Farmacêutica 50,4 52,4 3,4 4,2 0,53 0,72 Alta
Borracha e plástico 36,2 34,0 2,2 3,3 0,31 0,42 Média-baixa
Minerais não-metálicos 19,9 23,4 2,7 3,3 0,22 0,36 Média-baixa
Produtos siderúrgicos 33,4 34,1 1,9 1,8 0,30 0,22 Média-baixa
Metais não-ferrosos e fundição 34,0 50,2 1,2 2,7 0,11 0,08 Média-baixa
Produtos de metal 33,0 31,1 2,5 3,0 0,23 0,21 Média-baixa
Máquinas e equipamentos 43,5 39,3 3,3 4,1 0,71 0,55 Média-alta
Máquinas para escritório e equipamentos de informática 71,2 69,2 5,5 3,8 1,87 1,48 Alta
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 41,0 45,7 3,1 3,5 0,65 1,29 Média-alta
Material eletrônico básico 61,7 58,7 5,2 2,7 0,40 0,86 Alta
Aparelhos e equip. de comunicações 51,8 55,2 4,1 5,5 1,27 1,12 Alta
Equip. de instrument. Médico-hospitalar, óptico e outros 45,4 68,0 3,1 5,3 1,22 2,26 Média-alta
Automóveis, camionetas e utilitários, caminhões e ônibus 57,5 71,1 4,7 5,6 2,08 1,84 Média-alta
Cabines, carrocerias, reboques e recondic. de motores 32,6 25,1 2,3 2,2 0,49 0,41 Média-baixa
Continua
4. Investimentos
Peças e acessórios 45,2 45,4 2,5 3,0 0,63 0,48 Média-alta
Outros equipamentos de transporte 27,4 34,8 8,6 6,1 4,09 3,22 Média-alta
Artigos do mobiliário 34,9 33,5 2,2 3,0 0,18 0,42 Baixa
Produtos diversos 31,1 30,1 2,8 2,8 0,42 0,58 Média-baixa
Reciclagem 13,7 22,6 0,7 1,6 _ _ Baixa
Serviços _ 57,0 _ 5,9 _ 2,80 -
Telecomunicações _ 45,9 _ 3,3 _ 0,52 -
Consultoria em software _ 77,9 _ 5,5 _ 2,74 -
Outras atividades de informática _ 49,6 _ 6,5 _ 1,73 -
Pesquisa e desenvolvimento _ 97,6 _ 68,9 _ 63,07 -
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2003 e Pesquisa Industrial de
Inovação Tecnológica 2005
Nos Gráficos 4.1 e 4.2, das páginas seguintes, evidenciam-se alguns

padrões de comportamento das empresas do setor quanto ao resultado
de seus investimentos em atividades voltadas para a inovação.
Gráfico 4.1 Importância das inovações na produção e no mercado

Fonte:PINTEC 2005 (IBGE, 2007)
143
Gráfico 4.2 Importância das inovações na organização da produção

Fonte: PINTEC 2005 (IBGE, 2007)
As atividades inovativas causaram baixo impacto para a grande maioria

144 das empresas que realizaram atividades inovativas nos seguintes aspectos:
• Enquadramento em regulações de mercados externo e interno.

• Abertura de novos mercados.
• Ampliação da gama de produtos ofertados.
• Redução de consumo de matéria-prima.
• Redução dos custos do trabalho.
• Redução dos custos de produção.
Essas dimensões, assim como aquelas associadas ao meio ambiente (cf.

capítulo 3) transformam-se a cada dia em fatores-chave de
competitividade. A falta de resultados nessas áreas demonstra que
mesmo as empresas mais inovadoras do setor não estão se adequando
ao novo ambiente que se forma.
O investimento em P&D, por este motivo, é uma dimensão estratégica que

engloba diversas políticas e medidas, tanto endógenas quanto exógenas
ao meio empresarial e que são alvo de discussão neste panorama.
4. Investimentos
Gráfico 4.3 Importância atribuída à aquisição de conhecimentos
O Gráfico 4.3 mostra que os dispêndios do setor em atividades inovativas

outras que não a aquisição de máquinas, estão abaixo da média da
manufatura nacional em Confecção e acima, no segmento Têxtil.
145
Há uma clara desproporção entre atividades como Aquisição externa de

P&D, Atividades internas de P&D, Aquisição de outros conhecimentos
externos e Aquisição de software, se comparadas com Aquisição de
máquinas e equipamentos. Este desequilíbrio sugere um comportamento
conservador, avesso ao risco, fortemente apoiado em ativos tangíveis.
4.2 Investimentos em Produção

4.2.1 Investimentos na Cadeia Têxtil
Na Tabela 4.2 e no Gráfico 4.4 são apresentados os investimentos em

compra de máquinas pela cadeia têxtil entre 1990 e 2006. Nesse período,
o setor têxtil brasileiro realizou um investimento expressivo para a
aquisição de máquinas, da ordem de 11,2 bilhão de dólares
(ABIMAQ/IEMI, 2007; PROCHNIK, 2002). O setor mais contemplado foi o
146 de Fiação, com 3,2 bilhões de dólares de investimento, seguido do setor
de Beneficiamento com 1,9 bilhão de dólares e dos setores de Tecelagem
plana e Malharia, com 1,8 bilhões de dólares para cada um. Como
resultado dos investimentos realizados, as empresas passaram por um
intenso processo de reestruturação que resultou na redução do número
de fábricas e do emprego, aumento da eficiência, melhoria da qualidade
e racionalização dos custos operacionais.
Tabela 4.2 Investimentos em máquinas para a Cadeia Têxtil (milhões de US$)
ANO Importadas Nacionais Total

1990 377 307 684
1991 342 234 576
1992 251 217 468
1993 337 275 612
1994 611 314 925
1995 737 316 1053
1996 520 262 782
1997 587 221 808
Continua
4. Investimentos
1998 468 214 682
1999 373 195 568
2000 453 185 638
2001 410 297 707
2002 297 214 511
2003 211 206 417
2004 293 266 559
2005 320 230 550
2006 461 202 663
TOTAL 7.048 4.155 11.203
Fonte: ABIMAQ/IEMI 2007/Prochnik 2002
Gráfico 4.4 Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil

Fonte: ABIMAQ/IEMI 2007/Prochnik 2002
4.2.2 Desafios para a inserção do setor T&C

brasileiro na nova ordem global
Desde o início da abertura do mercado brasileiro, iniciado na década
de 90, os empresários do setor investiram na compra de máquinas e
147
equipamentos distribuídos entre bens de capital para Fiação,

Tecelagem, Beneficiamento e Confecção. Seu efeito, entretanto, não
é tão bem distribuído se compararmos o aumento de produtividade
resultante. Ainda com base nos dados do IEMI (op. cit.), na
Tecelagem, por exemplo, o número de empresas foi dramaticamente
reduzido em cerca de 40% mas a produção do segmento cresceu
mais de 56%, o que inequivocamente representa aumento de
produtividade devido à modernização do parque fabril. O mesmo não
pode ser dito da Confecção, onde o número de empresas aumentou
28% no mesmo período para um aumento correspondente da
produção de 43%. Nesse caso, conclui-se que parte do aumento da
produção se deve ao aumento do número de unidades; a aquisição
de máquinas mais novas sendo responsável por outra parte. Ou seja,
apenas uma parcela dos US$11,2 bilhões pode efetivamente ser
considerada como investimento, se restringirmos este conceito a uma
ação intencionalmente planejada para aumento de competitividade.
148
Outro aspecto que merece atenção na modernização do setor no
Brasil diz respeito ao tipo de máquinas adquiridas no período.
Enquanto o número de teares a jato-de-ar aumentou 84%, a
aquisição de teares de pinças no mesmo período, entre 1995 e 2006,
foi bem mais modesta, causando um aumento de 30%. Os teares de
pinças permitem fabricar produtos com maior variedade de cores e de
títulos de trama do que os teares a jato-de-ar. Na Fiação, o número
de fusos open-end aumentou 31% enquanto o de fusos de filatório
de anel foi reduzido em 38%. Os filatórios de anel podem produzir
fios mais finos e de aparência mais refinada do que os filatórios open-
end. Se observarmos a matriz de produtos, identificamos que o
volume de fios de algodão produzidos em open-end aumentou 252%
enquanto o de fios penteados1 aumentou apenas 6%, bem abaixo da
taxa média de crescimento da produção do setor, no Brasil, em torno
de 30%. O valor do vestuário (US$/peça) caiu 25% em 11 anos. Se
compararmos os investimentos de países que atendem o mercado
europeu, um dos alvos reivindicados para o estabelecimento de
4. Investimentos
acordos comerciais, veremos que a Turquia adquiriu US$14 milhões
em penteadeiras em 2005 e US$ 4,4 milhões em 2006. O Brasil
investiu US$ 1,8 milhão em 2005 e US$ 2,3 milhões em 2006.
Vamos analisar alguns investimentos mais detalhadamente,

comparando-os com aqueles efetuados por países líderes no período
de 1995 a 2006 (UNCTAD, 2007).
a) Máquinas de Fiação desde a sala de abertura à bobinadeira (SH

8445)
O mundo investiu US$ 36,2 bilhões no setor de Fiação, no período
de 1995 a 2006. A China foi o principal investidor com US$ 6,1
bilhões, a Turquia ficou em 2º lugar, com US$ 5 bilhões, e os EUA
em 3º com US$ 2,6 bilhões. O Brasil investiu US$ 972 milhões,
ficando em 10º lugar no ranking dos principais investidores.
b) Penteadeiras (SH 844512)
O mundo investiu 1,17 bilhão de dólares, em Penteadeiras, no
período de 1995 a 2006. A China foi o principal investidor com
US$ 299 milhões, a Turquia investiu US$ 142 milhões, a Índia US$
103 milhões, o Paquistão US$ 51 milhões e a Tailândia US$ 50
milhões. A Itália, mesmo tendo deslocado parte de sua produção
para outros países de custos mais baixos adquiriu US$ 46 milhões
em penteadeiras. O Brasil investiu US$ 34 milhões em
penteadeiras, 1,9% do total investido pelo mundo nos 12 anos
pesquisados.
Filatórios de Anéis e Open-End (SH 844520)

O mundo investiu 9 bilhões de dólares, em Filatórios de Anéis e
Open-End, no período de 1995 a 2006. A Turquia foi o principal
investidor com US$ 1,7 bilhão, os EUA ficaram em 2º lugar com
US$ 876 milhões, a China em 3º com US$ 825 milhões, a Índia em
4º com US$ 499 milhões e o Brasil em 5º com US$ 487 milhões.
149
Malharias e Bordados (SH 8447)

O mundo investiu 32,8 bilhões de dólares, em máquinas de malharia
e bordados, no período de 1995 a 2006. A China foi o principal
investidor com US$ 6,82. A Turquia foi o 2º com US$ 3,35 bilhões,
os EUA em 3º com US$ 2,81 bilhões, Hong Kong em 4º com US$
2,26 bilhões e a Itália em 5º com US$ 1,94 bilhão. O Brasil ficou em
8º com US$ 832 milhões.
Malharias circulares (SH 844712)
O mundo investiu US$ 5,86 bilhões em malharias circulares. A China
foi o principal investidor com US$ 1,37 bilhão, a Turquia o 2º com
US$ 716 milhões, Hong Kong vem em 3º com US$ 417 milhões, os
EUA em 4º, com US$ 363 milhões e a Itália em 5º com US$ 250
milhões. O Brasil ficou em 25º com US$ 50,7 milhões.
Teares planos (SH 844630)
O mundo investiu US$ 23 bilhões em teares planos. O Brasil investiu
US$ 624 milhões, ficando em 8º lugar no ranking dos principais
150 investidores nessas máquinas. A China foi o principal investidor, com
US$ 6,54 bilhões, a Turquia com US$ 2,69 bilhões, a Índia com US$
1,40 bilhão e os EUA com US$ 1,31 bilhão.
Teares sem lançadeiras (SH 844630)
O mundo investiu US$ 17,7 bilhões em teares sem lançadeira. O
Brasil investiu US$ 539 milhões, ficando em 7º lugar no ranking dos
principais investidores nessas máquinas. A China foi o principal
investidor, com US$ 6 bilhões, a Turquia com US$ 2,32 bilhões, os
EUA com US$ 1 bilhão, e a Índia com US$ 905 milhões.
Máquinas de beneficiamento (SH 8451)
O mundo importou 49,82 bilhões de máquinas para beneficiamento
de fios e tecidos (SH 8451). Entre os principais importadores temos a
China, com US$ 6,6 bilhões, os EUA com US$ 4,97 bilhões, a
Alemanha com US$ 2,91 bilhões, a Turquia com US$ 2,81 bilhões e
a França com US$ 2,28 bilhões. O Brasil importou somente US$ 635
milhões, ficando em 19º lugar nos investimentos deste setor.
Máquinas de costura e acessórios (SH 8452)
4. Investimentos
O mundo investiu US$ 48 bilhões em máquinas e acessórios de
confecção (SH 8452). Os EUA foram os principais investidores,
tendo gasto US$ 7,24 bilhões, Hong Kong ficou em 2º com US$
4,5 bilhões, a China em 3º com US$ 4 bilhões e a Alemanha em
4º com US$ 2,46 bilhões. O Brasil ficou em 12º no ranking dos
principais investidores, com US$ 870 milhões.
Analisando a distribuição dos gastos na aquisição de máquinas
observamos que há indícios de que os investimentos no setor
produtivo procuraram adequar-se à competição por custos, em
vez de em diferenciação de produtos, concentrando-se em equipar
o parque com máquinas mais produtivas para poder enfrentar os
asiáticos no mercado interno. Este erro estratégico precisará ser
corrigido, como veremos.
A consolidação do setor, associada a algumas estratégias de
investimento equivocadas fez com que muitas especialidades
desaparecessem e outras passassem a ser ameaçadas. Outras
especialidades, entretanto, surgiram e foram reforçadas. A
concentração do segmento gerou redução da concorrência,
protegendo ainda mais o mercado cativo de alguns produtores de
fios e tecidos. Oportunidades fortaleceram aqueles que as
identificaram e capacitaram-se em tecnologia e competências
humanas, modernizando suas organizações e seus modelos de
gestão. Mas mesmo aqueles que souberam adequar-se ao novo
ambiente ainda estão ameaçados. Dentre os produtores medianos
a redução de margens e a perda de poder de barganha com
fornecedores e clientes enfatizam fragilidades intransponíveis.
Ao longo de todo esse tempo, grandes empresas foram
incorporadas por outras, transnacionais, que passaram a atuar no
mercado global, seja pela aquisição de grandes empresas
americanas e européias que não eram mais capazes de sustentar o
elevado custo de mão-de-obra de seus países, seja pela abertura
de unidades em países como China e Colômbia. Há, porém,
151
aquelas que perderam espaço e que caminham inexoravelmente

para o desaparecimento. Nessas empresas, que já dominaram o
cenário nacional e que faziam parte de uma estrutura de poder
centralizada nos grandes produtores, a incapacidade de competir
por custos tão baixos, quanto os oferecidos pelos chineses, vem se
associar a falta de recursos financeiros para investir em instalações
modernas, mais flexíveis, versáteis e produtivas. A redução das
margens, resultado em parte da estratégia equivocada de
competir por custos com megaestruturas, tem efeito direto na
redução dos investimentos em inovação, o que enfatiza ainda mais
a inadequação da organização ao novo ambiente que se forma.
Em seu relatório setorial, Lupatini (2004), comenta:
Ainda que estes ativos materiais permaneçam relevantes, cada vez

mais se mostra insuficiente apenas a modernização da indústria
têxtil-vestuário via ativos materiais, fortemente representados por
152 aquisição de máquinas e equipamentos têxteis e melhorias das
matérias-primas (fibras, por exemplo). Os ativos materiais são
apenas uma dimensão para ganhos efetivos e sustentáveis de
competitividade da indústria têxtil-vestuário. Essa insuficiência
agrava-se quando se busca maior competitividade da cadeia têxtil-
vestuário como um todo, e não apenas em algumas empresas ou
elos da cadeia. A indústria têxtil-vestuário tem cada vez mais como
elemento importante não só a concorrência, a competitividade
isolada da empresa, mas também a eficiência de todas as empresas
e os elos pertencentes à cadeia produtiva têxtil-vestuário. Os ativos
imateriais (intangíveis) são cada vez mais essenciais na
competitividade da indústria têxtil-vestuário.
4.2.3 Novos investimentos são necessários

Mas estariam os empresários brasileiros ainda dispostos a investir?
Pesquisa realizada pelo SENAI-CETIQT, com apoio da FINEP, mostra que
empresas tradicionais do setor não demonstram predisposição para
4. Investimentos
adquirir novos equipamentos. As medidas de incentivo anunciadas pelo
BNDES2 não foram recebidas com a exaltação esperada, ou como resume
o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (ABIT), Fernando Pimentel, "estamos discutindo, antes de mais
nada, medidas para viabilizar o parque produtivo já instalado, por meio
de custos de produção, da realização de acordos de acesso preferencial
aos grandes mercados mundiais e de um combate implacável ao
comércio ilegal" (REHDER, 2007). Levantamentos de notícias, entrevistas
e reportagens publicadas na grande imprensa corroboram as entrevistas
realizadas na pesquisa de campo pelo Instituto de Prospecção
Tecnológica e Mercadológica (IPTM), núcleo do Centro de Tecnologia da
Indústria Química e Têxtil do SENAI. Nessas entrevistas, a percepção do
ambiente de negócios brasileiro para o setor é muito negativa. A Figura
1 sintetiza a percepção de grandes empresários sobre o ambiente de
competitividade brasileiro, representado pelo governo e pelas dimensões
do diamante de competitividade de Porter (1999). O governo é
considerado um entrave à competitividade do setor. A Figura ilustra a
divisão entre o número de vezes em que o conteúdo das entrevistas
revelou avaliação positiva ou negativa sobre os fatores. Percebe-se que a
visão geral é amplamente negativa.
Figura 4.1 Percepção sobre o ambiente de competitividade nacional
153
Na Figura 4.1, dentre dez dimensões avaliadas por diretores e

empresários de 21 grandes empresas, apenas duas são consideradas
satisfatórias. Com esse estado de espírito, não causa surpresa a falta de
motivação dos empresários para investir. Esta desmotivação está
ilustrada na Figura 4.2, no item em que a totalidade dos entrevistados
discorda da necessidade de investimentos para flexibilização e aumento
da versatilidade dos sistemas produtivos das grandes empresas
fabricantes de fios e tecidos. Mas existiria alternativa?
154
Figura 4.2 Avaliação da capacidade competitiva do ambiente

1 - muito fraco; 5 - muito forte
Figura 4.3 Principais estratégias a adotar para competir com China e Índia
Uma inferência que pode ser feita a partir da triangulação dos
4. Investimentos
resultados das entrevistas semi-estruturadas, do acompanhamento de
notícias e dos questionários aplicados em grandes empresas é a de que
os empresários mais tradicionais passam por uma crise de identidade.
Ou seja, percebem suas estruturas industriais como grandes e
assumem estratégias compatíveis com tais estruturas, enquanto os
contornos do sistema em que atuam se dissipam, expondo-os a novas
condições para as quais não estão adaptados. Reunir um uma mesma
categoria empresas cujo faturamento é da ordem de algumas dezenas
de milhões de dólares com outras cujo faturamento atinge centenas
ou mesmo milhares de milhões de dólares implica em ignorar mais do
que as diferentes magnitudes de produção. Implica em ignorar a
própria essência do novo modelo de capitalismo mundial,
fundamentado na incorporação sistemática e planejada de ativos
escassos ao longo das cadeias de valor. Como vimos, as empresas
brasileiras investiram boa parte de seu capital de modernização em
tecnologias que priorizaram a eficiência e a padronização. Prepararam-
se, assim, para enfrentar a competição com China, Índia e outros
gigantes asiáticos. A estratégia adotada só fez reduzir a diversidade da
população organizacional e enfatizar fragilidades estruturais difíceis de
serem reforçadas em curto prazo, como é o caso dos custos do
trabalho. Os investimentos para aumentar a flexibilidade e a
versatilidade de sistemas produtivos seriam alternativas para a criação
de barreiras à entrada de concorrentes mais distantes geográfica e
culturalmente. A criação de margens ao longo da cadeia de valor está
cada vez mais condicionada pela capacidade de adaptação rápida aos
movimentos de consumo, o que exige novas filosofias de organização
do trabalho e da produção. Como explicar que a multinacional
portuguesa Somelos abra subsidiária no Brasil com estratégia de
oferecer pequenas metragens de tecidos muito diversificados – sobre
uma base padronizada e apoiada em fibras de apelo ecológico –,
enquanto muitas empresas nacionais estão perdendo mercado interno
ou falindo?
155
O estudo empreendido pelo IPTM também investigou pequenos

empresários. Uma enquete realizada pela Internet com uma base em
3.000 empresas associadas à ABIT, recebeu resposta de mais de 200.
Dentre os 104 resultados considerados válidos, observou-se que, além da
importância atribuída às tecnologias de informação e de comunicação
(TIC) pelos pequenos empresários, em sua maioria de confecção e de
varejo, surpreenderam as respostas que avaliaram como fundamental a
ajuda das universidades para a geração de inovações (mais de 95% das
respostas válidas) e dos que afirmaram que "minha empresa está sempre
aberta à realização de pesquisas" (mais de 85% das respostas válidas).
Esses aspectos surpreendem pois, além do evidente distanciamento entre
as empresas do setor e a academia, em recente pesquisa observou-se ser
o setor de varejo de confecção o menos intensivo em tecnologia de
informação (MARQUES, 2004, p.99). A predisposição favorável à parceria
com universidades pode refletir um início de conscientização da
importância do conhecimento sistematizado para enfrentar a
156 complexidade do ambiente de competição. A avaliação sobre as causas da
baixa utilização dos recursos do BNDES confrontada com a elevada
utilização das linhas da FINEP corrobora em parte esta interpretação. Para
Helena Veiga, assessora de diretoria do banco, entretanto, o problema não
está na oferta de dinheiro para a inovação mas sim na falta de demanda
(SALGADO, 2007, p.A6). Do orçamento de R$ 1 bilhão disponível em duas
linhas existentes para financiamentos, uma para projetos de novos
produtos ou processos, outra para inovações incrementais, apenas R$ 365
mil foram liberados. Segundo a assessora, "as empresas têm muita
dificuldade para apresentar projeto. Uma coisa é ela ter uma idéia
inovadora. Outra é ver isso como um valor, escrever um projeto e nos
mandar para pleitear financiamento", sendo poucas as propostas de
pequenas e médias empresas. O mesmo não acontece com a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), onde a demanda por recursos não
reembolsáveis atingiu R$ 1,9 bilhão, bem acima dos R$300 milhões
disponíveis para oferecer às empresas com projetos inovadores. Apesar da
comparação entre a demanda por recursos das duas instituições induzir
que a procura por subvenção é maior do que a busca por financiamento,
4. Investimentos
Orlando Clapp, gerente executivo do Departamento Nacional do SENAI,
considera que parte das dificuldades encontradas pelas pequenas está
centrada na falta de pessoal capacitado e de tempo para elaborar
propostas de projeto refinadas.
4.2.4 Histórico dos investimentos

Revendo os fatos históricos que marcaram a evolução da indústria têxtil
brasileira, podemos afirmar que a efetiva implantação desta indústria no
Brasil ocorreu no período entre 1840 e 1915. Em 1865, o país já
desenvolvia a cultura algodoeira de forma regular, possuía mão-de-obra
abundante e um mercado consumidor em expansão. Em 1880, era
possível registrar a existência de cerca de 45 fábricas com
aproximadamente 60.000 fusos, 1.600 teares e emprego para um
contingente de mais de 5.000 pessoas.
Os investimentos realizados ao longo da história da implantação da

indústria têxtil no Brasil, alcançaram valores significativos quando da
importação de máquinas oriundas da Inglaterra, Estados Unidos,
Alemanha e França. Na tabela 4.3, relativa ao período que se estende de
1890 a 1939, podemos conhecer os anos onde as importações de bens
de capital registraram altos patamares na trajetória de investimentos em
libras esterlinas – a moeda que na época era utilizada nas transações
comerciais com o exterior.
Tabela 4.3 Picos de investimentos para importações de máquinas têxteis no período de 1890 a 1939 - em libras
esterlinas
Ano Valor
1893 400.000
1912 700.000
1925 1.100.000
1938 820.000
Fonte: BNDES 50 anos - Histórias Setoriais/2002
157
Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Brasil já possuía cerca de

200 fábricas que empregavam, direta e indiretamente, um contingente
próximo a 80.000 pessoas.
As fibras químicas passaram a ser utilizadas nas nossas indústrias nos

meados de 1920, com a implantação de uma série de fábricas de
produção desse insumo que, ao lado do algodão, passou a compor a
parte principal da matriz de matérias-primas transformadas pelas
empresas brasileiras de fiação e tecelagem. A Tabela 4.4 apresenta a
relação de algumas fábricas consideradas pioneiras na fabricação de
fibras químicas no Brasil, a partir de 1920 até um pouco além da
primeira metade do século passado.
Tabela 4.4 Fábricas de fibras químicas no Brasil.

Ano Empresa Filamentos e fibras manufaturadas
1924 Matarazzo Raiom
1929 Companhia Brasileira Raiom acetato
158 de Sedas RHODIA SETA
1935 Nitro-Química Brasileira Raiom
1949 Du Pont Raiom viscose
1955 Rhodia Poliamida
1961 Rhodia Poliéster
Fonte: BNDES 50 anos - Histórias Setoriais/2002
No ano de 1965, o BNDES passou a financiar o complexo têxtil, quando

esse setor foi incluído nos programas de política industrial do Conselho
de Desenvolvimento Industrial (CDI), conforme Tabela 4.5.
Tabela 4.5 Desembolsos do BNDES para o setor têxtil

Ano Desembolso
(milhões de dólares)
1990 120
1991 103
1992 104
Continua
4. Investimentos
1993 109
1994 161
1995 339
1996 153
1997 326
1998 371
1999 275
2000 233
2001 150
2002 126
2003 158
2004 71
2005 136
2006 125
Total 3.060
Fonte: BNDES (2002; 2007); ABIT (2007)
O desembolso do BNDES, no período de 1990 a 2006, entretanto

representou somente 27% do total investido pelo setor.
Em 1966, foram criados pelo governo federal os chamados "Grupos

Executivos", podendo-se destacar entre eles o "Grupo Executivo das
Indústrias Têxteis (GEITEX)" que concedia, entre outros benefícios, 100%
de isenção tarifária para a importação de bens de capital. Em 1968, em
conseqüência de um dos maiores investimentos realizados no país,
surge a Nova América, fábrica implantada no Rio de Janeiro, com um
dos mais modernos parques de máquinas têxteis da época.
Em 1970, foram extintos os "Grupos Executivos", inclusive o GEITEX,

criando-se em seu lugar os "Grupos Setoriais" dos quais o GS-VIII
destinava-se a apoiar especificamente os setores têxtil e de calçados.
Um novo conselho, então denominado Conselho de Desenvolvimento

Econômico (CDE), a partir de 1974 adotou o Programa de
Industrialização do Nordeste. Esta nova política industrial possibilitou
159
que diversos projetos fossem desenvolvidos para a implantação de

fábricas de fiação e tecelagem naquela região, ao mesmo tempo em que
também se utilizavam os incentivos diversos para proporcionar a
transferência de fábricas instaladas no Sul e Sudeste. Já a partir da
metade da década de 70, além de inúmeros projetos para a construção
de novas fábricas no Nordeste, podiam-se registrar duas efetivas
transferências de fábricas para aquela região: a Artex e a Vicunha.
O setor de fibras químicas, que a partir das primeiras fábricas pioneiras

expandiu-se no país, recebeu um grande suporte do II Plano Nacional de
Desenvolvimento (1974/78) possibilitando a implantação do pólo de
Camaçari, na Bahia, ao qual sucederam outros projetos que ampliaram
a produção não apenas de fibras química, mas, também, dos insumos
necessários à sua fabricação.
Em 1986, era notório o grau de defasagem tecnológica do parque

160 têxtil nacional o que levou o Conselho Nacional da Indústria Têxtil
(CNIT) a publicar "Os estudos para a automação, modernização,
desenvolvimento tecnológico e ampliação da indústria têxtil brasileira
até o ano 2000", trabalho desenvolvido pela ABIT, com o suporte
técnico do SENAI-CETIQT. Esta iniciativa muito contribuiu para a
extinção do programa de política industrial de substituição de
importações, a tal ponto que a partir de 1988 foi editada uma nova
política industrial que viria a promover investimentos para a
atualização tecnológica do setor. O governo passou então a analisar
e aprovar propostas dos Planos Setoriais Integrados (PSI)
desenvolvidos para diferentes complexos industriais.
O PSI têxtil foi o primeiro a ser contemplado pelo governo com base no
trabalho apresentado pelo Conselho Nacional da Indústria Têxtil (CNIT),
conforme mencionado anteriormente. Com a extinção da política de
substituição de importações e aproveitando as condições cambiais
favoráveis do período após 1990, expressivos investimentos foram
realizados e como resultado a indústria têxtil conseguiu livrar-se de parte
4. Investimentos
do obsoletismo que a caracterizava e imprimir um novo ritmo de
reorganização e racionalização dos processos produtivos.
Como vimos anteriormente, desde a década de 90 o setor têxtil

brasileiro vem realizando investimentos para a compra de máquinas.
O aumento de produtividade resultante, enfatizado pelo enorme gap
que existia entre a capacidade produtiva dos equipamentos instalados
e a das novas máquinas adquiridas, foi um dos principais responsáveis
pela redução do número de unidades fabris e com conseqüente
redução de postos de trabalho.
Houve grande concentração da produção na indústria têxtil, que se

tornou intensiva em capital: de 1990 à 2006 foram investidos 11,2
bilhões de dólares em máquinas convencionais de maior velocidade
ou tecnologias inovadoras, o que permitiu ampliar a produção em
todos subsetores e reduzir o número de fábricas, à custa do aumento
significativo do capital investido por unidade de emprego gerado.
Os investimentos, responsáveis pelo aumento da produção e da

produtividade, alcançaram a cifra mais elevada do período em 1995,
atingindo a casa de 1,05 bilhão de dólares na aquisição de máquinas
nacionais e importadas. Nos demais anos foram investidos recursos que
variaram numa faixa entre 400 a 680 milhões de dólares.
Uma das características recentes da indústria têxtil nacional foi a

concentração de projetos que resultou na dispersão regional da
produção. O deslocamento da produção para outras regiões ocorreu via
investimentos para implantação de novas unidades ou subcontratação
da produção, notadamente da região Sul e Sudeste para o Nordeste.
Esta estratégia resumiu-se às etapas materiais do processo, pois não
ocorreu, pelo menos com a mesma intensidade, nas funções intangíveis
como planejamento, design, marketing, etc.
161
Na maioria das vezes ocorre uma desverticalização espacial do

processo, com a instalação de fases em diferentes localidades, como,
por exemplo, fiação e tecelagem na região Sudeste, e confecção na
região Nordeste.
Na esfera nacional ganhou força o que passou a ser chamado de "guerra

fiscal" entre os estados da federação, com mais intensidade no Nordeste,
onde se desenvolveu um ambiente propício a investimentos e negócios,
caracterizado por:
1. Renúncia fiscal.
2. Infra-estrutura industrial.
3. Atração a setores manufatureiros intensivos em mão-de-obra.
4. Financiamento dos programas de desenvolvimento de RH.
5. Utilização de cooperativas de trabalhadores para redução dos custos
operacionais.
162
Assim, por conta das políticas estaduais de incentivos fiscais e outras
condições vantajosas relativas a fatores de produção, como o custo
da mão-de-obra e condições de infra-estrutura local, no período de
1995-2006 a indústria têxtil passou por um processo caracterizado
pela mobilidade industrial, ocorrendo o deslocamento de empresas,
sobretudo para a região Nordeste, que viu sua produção expandir-se,
utilizando, entre outros mecanismos, a organização de cooperativas
de trabalho como forma de reduzir os custos de trabalho.
Enquanto na região Sudeste a produção recuou passando de 57% para

47% do total produzido no país, ela cresceu na região Sul, passando de
27% para 31%, e na região Nordeste, de 13% para 19% do total,
aproximadamente.
Devido à exacerbação da concorrência no ambiente global, os

ambientes de produção devem ser renovados em períodos cada vez
mais curtos. Na Europa, por exemplo, pouco antes da reestruturação
4. Investimentos
que hoje está em curso, as máquinas eram trocadas em uma média
de sete anos. No Brasil, o patamar desejável situava-se em torno de
dez anos. Na nova configuração da cadeia global esse prazo tende a
ser reduzido ainda mais, atingindo patamares bem inferiores aos sete
anos.
A tabela 4.6 nos permite avaliar o grau de obsoletismo de algumas

máquinas do nosso parque industrial, o que atualmente, configura-se
apenas como um dos diversos fatores a serem considerados para a
orientação de planos de investimentos.
Tabela 4.6 Idade média das máquinas

Setores Máquinas Idade média (em anos)
Fiação Sala de abertura 13,9 a 15,7

Carda 13,4
Passador 13,5
Penteadeira 14,7
Maçaroqueira 15,8
Filatório de anéis 15,8
Open-end 11,1
Tecelagem Urdideira 11,4
Tear de lançadeira 18,2
Tear de pinça 12,0
Tear de projétil 11,7
Tear de jato-de-ar 9,3
Tear de jato-de-água 14,3
Malharia Circular de grande diâmetro 9,8
Retilínea 10,5
Kettensthul 9,7
Raschel 13,9
Confecção Bordadeira 9,9
Costura reta 10,4
Galoneira 11,4
Interloque 10,4
Overloque 11,2
Zig Zag 8,1
Fonte: IEMI/2007
163
Vamos analisar o obsoletismo de alguns segmentos selecionados.
Fiação
Penteadeiras com idade média de 14,7 anos, dificilmente atenderão às
exigências de qualidade e produção exigidas pelo mercado em regime
de concorrência global.
Filatórios de anéis com idade média de 15,8 anos, sugerem uma certa
negligência competitiva aos fios mais finos ou mais nobres demandados
pela UE e por sociedades mais ricas e exigentes.
Filatórios open-end com idade média de 11,1 anos, mesmo estando

abaixo da idade média dos filatórios de anéis, já iniciam um novo
processo de obsolescência, mostrando a necessidade de investimentos
no parque para a sua reposição.
164 Tabela 4.7 Investimentos na Fiação, em milhões de dólares (SH 8445)

PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
China 565 692 598 193 315 563 830 754
Paquistão ND ND ND ND ND ND 435 293
Turquia 281 199 809 383 250 414 485 205
EUA 401 435 229 486 236 129 99 82
Brasil 37 82 100 85 70 80 55 74
Índia 96 275 232 116 58 100 192 ND
Tailândia 164 201 134 64 102 154 89 68
Itália ND 110 108 140 115 85 49 40
Indonésia 312 282 255 141 147 88 54 55
Coréia, R. 283 221 123 30 70 63 24 ND
México 86 123 106 198 199 52 34 ND
Fonte: UNCTAD (2007)
Somente a China investiu, em 2006, dez vezes mais que o Brasil,

ratificando a inviabilidade de competir-se em volume no comércio
global. Itália, Indonésia, República da Coréia e México reduziram
4. Investimentos
drasticamente os investimentos em Fiação. Os EUA investiram mais
do que o Brasil mesmo tendo reduzido as suas importações de 401
para 82 milhões de dólares.
Malharia
As máquinas de malharia circular tem uma idade média de 9,8 anos. A
idade próxima de 10 anos é alta para manter um bom nível competitivo
no mercado internacional.
Tabela 4.8 Investimentos em máquinas de Malharia e Bordado, em milhões de dólares (SH 8447)
PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
China 553 422 541 206 405 619 920 1.074
Hong Kong ND 131 209 139 174 171 237 252
Turquia 166 114 393 262 117 375 391 210
EUA 223 316 307 395 245 143 164 169
Brasil 36 106 81 89 86 28 29 60
Índia 21 32 48 69 75 102 128 ND
Itália ND 152 187 190 194 182 116 119
México 68 54 52 101 108 53 36 48
Coréia,R. 94 207 142 40 141 105 27 51
Somente a China importou 18 vezes mais máquinas de malharia que o

Brasil. Alguns países têm aumentado as suas importações de máquinas
de malharia, como é o caso de China e Índia, enquanto o Brasil pouco
tem investido neste segmento.
Tecelagem
Os teares jato-de-ar, no Brasil, apresentam idade média de 9,3 anos,
mostrando a importância dada à esta tecnologia, diferente do que
esta ocorrendo com os teares jato-de-água, pinça e projétil com idade
superior a 10 anos.
165
Tabela 4.9 Investimentos em teares sem lançadeira, em milhões de dólares (SH 8446)
Teares 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
planos
China 518 413 482 207 423 922 666 781
Turquia 80 59 364 134 126 208 306 287
USA 180 242 155 223 88 38 111 33
Brasil 36 84 54 46 59 25 52 51
Índia 62 69 65 51 33 72 173 ND
Hong Kong ND 36 51 28 46 79 47 34
Paquistão ND ND ND ND ND ND 112 123
Itália ND 102 84 74 50 43 46 39
Indonésia 124 146 97 49 51 46 55 40
Coréia,R. 161 321 93 25 95 37 20 27
Somente em 2006 a China investiu 15 vezes mais que o Brasil em Teares

Planos. A Turquia, segundo maior investidor de teares investiu mais de
cinco vezes.
Beneficiamento
166
Tabela 4.10 Investimentos em Máquinas para lavar, tingir, secar e inspecionar fios e tecidos, em milhões de
dólares (SH 8451)
PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

EUA 228 274 346 363 404 331 441 741
China 441 531 560 238 414 708 734 717
Alemanha 231 191 200 202 191 201 295 408
Canadá ND 69 112 143 142 155 177 242
França ND 185 183 191 167 165 199 223
Hong Kong ND 102 114 106 135 198 204 171
Espanha 124 67 82 119 95 113 141 169
Reino Unido ND ND ND 139 109 101 142 167
Itália ND 96 134 160 133 198 132 158
Turquia 119 109 399 233 157 254 272 154
Bélgica ND ND 108 117 102 82 95 118
Holanda 132 113 112 91 105 90 100 110
México 86 107 ND 178 202 91 98 106
Brasil 26 53 59 79 62 31 29 42
Índia ND 56 ND 42 52 37 90 ND
Indonésia 132 133 ND 73 56 36 28 ND
Coréia,R. 150 125 88 18 56 42 ND 31
No segmento de Beneficiamento, o Brasil investiu, em 2006, 18 vezes
4. Investimentos
menos que os EUA e 17 vezes menos que a China.
De maneira geral, os investimentos dos países selecionados nas áreas de

Fiação, Tecelagem, Malharia e Beneficiamento evidenciam a importância
que vem sendo dada aos processos de beneficiamento de produtos,
possivelmente por sua função estratégica nas lógicas de diferenciação e de
agregação de valor dos produtos desses países. É relevante notar, que como
o Brasil, a Índia apresentou baixos investimentos em Beneficiamento,
apresentando um comportamento geral semelhante ao do Brasil.
Confecção Industrial
Tabela 4.11 Investimentos em Máquinas de costura e acessórios, em milhões de dólares (SH 8452)
PAÍSES 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
EUA 710 717 604 663 598 561 609 518
China 439 455 406 160 319 359 464 379
Hong Kong ND 420 377 254 442 431 357 376
Singapura 100 101 163 122 210 153 209 285
Alemanha 216 223 209 211 203 185 208 210
Japão 181 168 211 190 217 165 198 205
México 104 134 180 331 304 163 121 127
Itália ND 112 125 141 118 99 111 101
Turquia 68 57 170 99 82 139 141 101
Brasil 45 107 97 80 64 40 50 78
França ND 105 99 127 81 68 71 73
Canadá 68 72 60 73 74 56 ND 49
Índia 43 57 41 50 59 69 107 ND
Os investimentos realizados no Brasil para a compra de máquinas de

confecção industrial permitiram modernizar e aumentar a capacidade
instalada, que passou de um total de 618 mil máquinas (costura reta +
overloque), em 1995, para cerca de 720 mil, em 2006. Nesse período
os países competidores selecionados na Tabela 4.11 (página 160)
investiram muito mais do que o Brasil na Confecção. Mesmo assim, a
167
produtividade no segmento sofreu expansão de 36% para uma

ampliação total correspondente do parque de 28%.
Cabe salientar a importância de investimentos para incorporar os

avanços radicais no design e no corte através da aquisição de sistemas
CAD/CAM para sustentar o aumento da produtividade, a melhoria de
qualidade e a redução dos desperdícios.
O número de fábricas, que no início do período considerado era de

aproximadamente 17.066 unidades, passou para 21.898, em 2006.
Como vimos anteriormente, no caso da indústria têxtil, no período de
1995 a 2006 ocorreu redução do número de fábricas com aumento
da produção e do consumo de fibras. Podemos assim afirmar que
houve grande concentração produtiva na indústria têxtil, que se
tornou cada vez mais intensiva em capital. Enquanto isso, na indústria
de confecção, houve ampliação do número de fábricas formais,
168 estimando-se que, em proporção desconhecida, a quantidade de
empresas que atuam na informalidade também expandiu-se. No setor
T&C como um todo, o emprego formal decresceu de 1,5 milhão de
pessoas em 1990, para 1,2 milhão em 2006.
No segmento de Confecção, as pequenas empresas de até 19

empregados representam a maioria da população, atingindo 70% do
total das fábricas instaladas, enquanto as empresas com mais de 100
empregados, não passam de 3,3%.
É importante salientar o caráter migratório das fábricas de confecção

atraídas pelas condições vantajosas, criadas por políticas regionais ativas
de desenvolvimento econômico local e geração de empregos, isto
quando se considera que este setor industrial tem barreiras de entrada
mais tênues como: treinamento relativamente simples, em termos de
pré-requisitos educacionais, infra-estrutura de construção civil e
instalações com poucos requisitos e baixa relação capital/emprego.
4. Investimentos
Notas
1
Os fios penteados resultam da eliminação de fibras curtas pela introdução no processo de fiação de uma máquina
chamada Penteadeira. O aumento do comprimento médio das fibras presentes no fio permite a obtenção de estruturas
mais finas e resistentes, de alto valor de mercado.
2
"No dia 12 de junho, o governo anunciou uma série de medidas na área de crédito e desoneração tributária para apoiar os
setores mais atingidos pela valorização do real. Seis semanas após o lançamento do pacote, as ações começaram a ser
regulamentadas por meio da Medida Provisória nº 382, de 24 de julho de 2007. A iniciativa tem como objetivo dar fôlego
às empresas para que elas invistam e concorram com as organizações estrangeiras. Como visa baratear o investimento, só
terá validade se houver investimento efetivo por parte destas empresas. A intenção é reduzir o impacto da valorização do
real com a redução dos custos de produção e a melhora da competitividade dessas empresas. Segundo o governo, não são
medidas para beneficiar empresas "ineficientes", mas para fortalecer a indústria manufatureira" - Nota Técnica do DIEESE
(2007, p.2).
169
5. Mercado
5.1 Tamanho
5. Mercado
O valor total da produção de confeccionados nas fábricas, atingiu,
em 2006, a casa dos 30 bilhões de dólares, sendo, aproximadamente,
23 bilhões de dólares de vestuário, quatro bilhões de dólares de
confeccionados para o lar, dois bilhões de dólares, aproximadamente,
para artigos técnicos, e um bilhão para o segmento de meias e
acessórios. No período de 1990 a 2006, acompanhando tendência
internacional, os preços dos produtos têxteis e confeccionados foram
atualizados em níveis abaixo do INPC e como resultado esses
produtos tornaram-se cada vez mais baratos. O preço médio do
produto confeccionado acabado, no fabricante, atingiu, em 2006,
valor equivalente à metade do valor praticado em 1990.
Embora se possa registrar a queda dos preços dos produtos têxteis e

confeccionados, ao longo dos anos (na década de 1990 e na década
posterior o INPC vestuário cresceu menos que o INPC geral) o Brasil não
logrou aproveitar as oportunidades do mercado externo e, por esse
motivo, o desempenho do setor T&C na pauta de exportação do país é
bastante limitado, como podemos ver na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 Exportação brasileira dos setores industriais em 2006 - US$ bilhões FOB e % sobre as exportações
totais.
Setor US$ bilhões %
Alimento, bebidas e tabaco 23,9 17,4
Produtos metálicos 16,9 12,3
Veículos automotores 14,3 10,5
Máquinas e equip. mecânicos 8,0 5,9
Móveis, papel e celulose 7,2 5,3
Produtos químicos 6,8 4,9
Petróleo e derivados 6,1 4,4
Aeronáutica e Aeroespacial 3,7 2,7
Continua
173

Equipamento de rádio e TV 3,6 2,6
Máq. e equip. elétrico 2,6 1,9
Outros produtos minerais 2,1 1,5
Têxteis e confeccionados 2,0 1,5
Borrachas e elásticos 2,0 1,5
Reciclados 1,5 1,1
Farmacêuticos 0,9 0,7
Fonte: MDIC/2007.
Como mostra a Tabela 5.1, para um valor total de exportações brasileiras
de 137,3 bilhões de dólares em 2006, as indústrias que ocupam as três
primeiras posições são as de alimentos, bebidas e tabaco (17,4%),
produtos metálicos (12,3%) e veículos automotores (10,5%). A indústria
têxtil e de confecção, entre os setores industriais selecionados, ocupa,
juntamente com a da borracha e outros produtos minerais não
metálicos, a 11ª posição (1,5%).
174
5.2 Consumo
O consumo no Brasil passa por um momento de transição devido aos
resultados de ampliação de crédito e de aumento da receita, sobretudo
nas classes C, D e E, estimuladas pelos programas de amparo
governamentais.
Devido à falta de dados mais recentes na base do IBGE, faremos uma

análise preliminar do consumo brasileiro de T&C em 2003.
O Gráfico 5.1, na próxima página, mostra a grande sensibilidade das

despesas em vestuário ao rendimento familiar da população. Em valores
absolutos, há um aumento expressivo dos gastos da população com
este item de consumo quando a renda ultrapassa seis mil reais (valores
de 2003). Outro aspecto revelado pelo gráfico é a discrepância
observada entre as despesas desse segmento e o de tecidos. Tal
discrepância demonstra as dificuldades por que passam os produtores
5. Mercado
de tecido no que se refere ao mercado de varejo. Estratégias que
introduzam inovações em tecidos, que identifiquem novos
comportamentos e que entendam suas expectativas – como por
exemplo, promovendo o retorno de alfaiates suportados por tecnologias
de informação e comunicação, e por redes de distribuição e
comercialização versáteis e em conformidade com os novos hábitos de
consumo – podem alterar esta relação, ou pelo menos atenuar o
desequilíbrio observado.
Gráfico 5.1 Despesas por classes de rendimento em 2003

Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IBGE/2007
175
176
Gráfico 5.2 Despesas por raça 2003.

No Gráfico 5.2, reunimos alguns grupos de despesas selecionados da

base do IBGE (2007). Observamos que as distribuições de despesas por
raça são variáveis. As pessoas de raça branca apresentam despesas bem
mais elevadas em todos os grupos selecionados. Isto se deve aos
desequilíbrios históricos de distribuição de renda que remontam à
formação da sociedade brasileira, onde as classes mais favorecidas
economicamente são formadas em sua maioria de descendentes
europeus. Na composição deste gráfico, entretanto, pretendemos
ressaltar outros aspectos. Considerando os grupos de despesas
representados, observamos a competição de itens como seguro saúde,
impostos, recreação e cultura, e educação com as despesas com
vestuário. As despesas da raça branca - entendida como a mais
favorecida economicamente - são as que refletem maior competição de
5. Mercado
itens como impostos e educação com vestuário. Como veremos a seguir
neste capítulo, outras causas concorrem para explicar a influência das
despesas com esses itens na estagnação das despesas com roupas,
acessórios e calçados. Utilidade marginal é uma delas. Mesmo assim, há
que se considerar a influência crescente de despesas com necessidades
sociais mais prementes na destinação orçamentária para a aquisição de
roupas. Este condicionamento limita a disponibilidade de recursos de
consumo para financiar, por exemplo, as inovações tão esperadas da
classe empresarial.
Gráfico 5.3 Despesas por anos de estudo em 2003

177
No Gráfico 5.3, os mesmos itens de despesas são apresentados em

função dos anos de estudo da pessoa de referência da família. Acima de
11 anos de estudo as despesas correspondentes sofrem um grande
acréscimo, fazendo com que a representação gráfica se destaque do
padrão de crescimento das classes anteriores. Mais relevantes são os
crescimentos das despesas com educação e impostos comparados às
despesas com vestuário.
Os gráficos anteriores ilustram comportamentos característicos da

sociedade brasileira que interferem na formulação de futuras
estratégias para o setor T&C. Os desequilíbrios na distribuição de
renda, as segregações étnicas e o acesso a educação e saúde de nossa
sociedade criam formas de segmentação do consumo que dependem
mais das contingências externas do que da identidade e da
diversidade cultural dos grupos sociais. Em um ambiente limitador de
margens de lucro, controlado por gigantes capazes de oferecer
178 sempre o menor preço, a inovação baseada em ativos de
conhecimento escassos emerge como única estratégia possível para
garantir lucratividade dos negócios. Por outro lado, em uma
sociedade perversamente segmentada como a nossa, corre-se o risco
de que as novas empresas brasileiras inovadoras e capazes de
capitalizar conhecimentos genuinamente nacionais restrinjam-se a
atender às classes A e B, enquanto que aos demais segmentos da
sociedade sejam destinados os produtos de baixo custo e de baixo
índice de inovação, de produtos asiáticos.
Qualquer política que vise a fomentar empreendimentos privados deve

estar consciente de tais discrepâncias.
Nos Gráficos 5.4, 5.5 e 5.6, a seguir, observamos a distribuição regional

dos gastos dos brasileiros com roupas e calçados. Notamos a grande
importância que a Região Sudeste tem nos gastos nessas categorias de
bens de consumo.
5. Mercado
Gráfico 5.4 Percentual dos gastos nacionais em roupas e calçados em 2006
Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil (2007)
Gráfico 5.5 Consumo de roupas e calçados por região, em mil reais (2006)
179
Gráfico 5.6 Distribuição da população por região em 2006 (IBGE, 2006)

Dados divulgados por Marcello Prado, diretor do IEMI (PRADO, 2007),

sobre o consumo brasileiro de peças de vestuário ao longo dos últimos
180 anos, refletem a dificuldade de mudança de patamar deste item na
opção de orçamento das pessoas (Tabela 5.2).
Tabela 5.2 Consumo de peças de vestuário no Brasil.
ANO Consumo de vestuário
(em bilhões de peças)
1990 2,6
1995 4,4
1998 5,1
2000 5,9
2001 5,5
2002 5,5
2003 5,4
2004 5,5
2005 5,6
2006 5,7
2007 5,9
O primeiro grande aumento de consumo ocorreu durante o Plano Real,

entre 1990 e 1995. Após o pico de 5,9 bilhões de peças em 2000, a crise
argentina abaixou o patamar para 5,5 bilhões de peças. A expectativa é de
5. Mercado
que a mesma quantidade de 5,9 bilhão seja agora ultrapassada em 2007.
Em termos de consumo per capita, segundo dados do IEMI (2007), não

atingimos 11kg por habitante, menos da metade dos cerca de 25kg
consumidos anualmente por europeus. Isto sem compararmos com 35
quilogramas por ano consumidos em média por cada americano. É preciso
levar em consideração, entretanto, que nosso clima é prioritariamente
tropical e que a maioria de nossa população utiliza roupas leves a maior
parte do ano. Por outro lado, se acatarmos os estudos que demonstram
uma clara correlação entre PIB per capita e consumo per capita percebemos
que ainda há muito espaço de consumo não ocupado por nossas empresas.
O próprio fator renda como justificativa para estagnação de nosso consumo
não se coaduna com as tendências apresentadas anteriormente, de queda
de preços e de aumento dos mercados de massa.
Gráfico 5.7 Evolução do consumo brasileiro de fibras têxteis

Fonte: Elaborado por IPTM com dados do IEMI (2007)
O consumo total de fibras tem crescido ao longo dos anos,

acompanhando o crescimento da população. Mas a evolução do
consumo per capita tem se mostrado irregular, prevalecendo um perfil
181
de estagnação (Gráfico 5.7). É importante assinalar que o alto grau de

utilização da capacidade produtiva instalada do setor sugere que o
sistema terá dificuldade para atender o crescimento da demanda se este
ocorrer em patamares compatíveis com as tendências de aumento de
poder aquisitivo e da capacidade de crédito da população.
No Gráfico 5.8, observamos a distribuição do consumo por tipo de fibra

e por categoria de consumo. O Gráfico ilustra os dados obtidos em
pesquisa realizada em 2004 pelo IPTM (2005) nas cinco regiões
brasileiras. Na ocasião, foram coletadas amostras de roupas vendidas no
grande varejo nacional. Observamos o confronto entre a oferta de fibras
de algodão e a de fibras sintéticas nos grandes varejistas, ponto de
fragilidade de nossa cadeia, o que já refletia a ameaça do crescimento
das importações de produtos com fibras sintéticas.
182
Gráfico 5.8 Distribuição do consumo brasileiro de fibras têxteis (IPTM, 2005)
Em 2006, os brasileiros utilizaram fatias menores de seus gastos totais

com artigos deste setor do que em 2000. Com base em dados da
Gazeta Mercantil, compusemos o Gráfico 5.9 (página 176), que
apresenta essa tendência no segmento de roupas e calçados. Na
5. Mercado
verdade, ao isolarmos os gastos apenas com roupas o declínio é ainda
mais acentuado.
Como a economia brasileira está aquecida, com aumentos dos gastos

familiares estimulados pelo aumento da renda, o acesso ao crédito, e a
queda dos juros, este decréscimo pode significar tanto queda de preços,
o que é uma tendência mundial, quanto transferência de gastos para
setores de serviços, como saúde, viagens e escolas, e, ainda, para outras
cadeias produtivas, como é o caso da cadeia de eletrônico/digitais. Esta
migração dos orçamentos para eletrônico/digitais é um fenômeno
percebido em todo o mundo, sobretudo nos países mais ricos, onde há
tendências de estagnação e até de decréscimo do consumo de vestuário,
como no Japão e em países da Europa. É por isso que a busca de
inovações que integrem os produtos de vestuário com tecnologias
digitais, como os tocadores de MP3, por exemplo, pode ser muito
interessante para nossa indústria, aproximando-a justamente de um de
seus maiores concorrentes.
Gráfico 5.9 Variação dos gastos com roupas dos brasileiros entre 2000 e 2006
Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil - 2001/2007
183
Sobre o consumo no Brasil, a evolução regional deve ser acompanhada

com mais interesse. Nos Gráficos 5.10 e 5.11, e na Tabela 5.3, vemos
representados os perfis de consumo em termos de gastos e de índices
de consumo nos diferentes estados e regiões brasileiros.
Tabela 5.3 Variação percentual de compras de vestuário por região entre 2000 e 2006, em relação ao
consumo nacional
Variação dos gastos (%)
Sudeste - 1,02
Sul - 4,38
Nordeste + 0,26
Centro-Oeste + 0,92
Norte + 2,23
184
Gráfico 5.10 Variação dos índices de consumo de roupas entre 2000 e 2006
5. Mercado
Gráfico 5.11 Índices de consumo de roupas nos estados brasileiros em 2006
Fonte: Elaborado por IPTM com dados da Gazeta Mercantil/2007
Nos dois Gráficos anteriores e na Tabela 5.3, percebemos variações

positivas nos estados do norte e nordeste, o que pode representar
uma oportunidade de novos nichos a serem explorados. Na verdade,
nosso acompanhamento de fatos na mídia revela esta tendência em
empresas brasileiras que já identificaram o potencial de crescimento
das regiões Norte e Nordeste. Por exemplo, o varejista Leader quer
estender suas operações para a região Nordeste do Brasil, onde os
programas sociais do governo Lula favoreceram o consumo popular.
Até 2010, está prevista a abertura de 30 novas lojas, 18 delas no
Nordeste, cinco em Minas Gerais, seis no Grande Rio e uma no Norte
Fluminense, totalizando 60 unidades no país. Segundo o Valor
Econômico (VILELLA, 2007), é na classe C que a empresa tem hoje seu
grande público-alvo. Outro grande varejista, o Wal-Mart, também se
prepara para investir na região. De acordo com o presidente da
empresa no Brasil, Vicente Trius, em entrevista concedida ao jornal
Estado de São Paulo (O CONSUMO..., p.B11, 2007), a rede investirá
185
R$ 1 bilhão em 2007: R$ 350 milhões no Sul, cerca de R$ 400

milhões no Nordeste, e o restante nas demais regiões.
O otimismo se baseia no crescimento de consumo das classes mais

populares por conta da recuperação da renda e do forte crescimento
do mercado imobiliário, que puxa o consumo de móveis e
eletrodomésticos. Esta última ilação pode ter reflexos indesejáveis
para o segmento de vestuário. Estudos sobre consumo
(DATAMONITOR, 2005b) revelam que o crescimento do mercado
imobiliário pode afetar a distribuição de gastos no orçamento dos
indivíduos. Mudar-se para uma outra residência atua como
catalisador dos gastos com móveis, eletrodomésticos, obras, entre
outros itens necessários para equipar o novo lar. No entanto, se
ocorre migração dos gastos com vestuário para, por exemplo,
eletrodomésticos, em contrapartida o segmento de têxteis para o lar
sai favorecido com o aumento de consumo de produtos como
186 tapetes, cortinas, móveis e roupas de cama.
Gráfico 5.12 Rendimento médio mensal 2003

Os Gráficos 5.11 e 5.12 sugerem que os gastos com roupas em
5. Mercado
relação aos gastos totais são tão maiores quanto a roupa
representa um bem de consumo essencial. Ou seja, quanto
menor a renda, maior será a importância relativa dos gastos
com vestuário na composição final de gastos, pois maior será
sua utilidade marginal. Quando os requisitos funcionais dos
consumidores são atingidos, a utilidade marginal de variedades
dos produtos cai. Este fenômeno de consumo influi não apenas
na queda de preços, mas também na disposição dos
consumidores adquirirem produtos além de seus requisitos
funcionais, o que varia de acordo com a disponibilidade de
recursos e, logo, com a renda. Classes econômicas mais
favorecidas podem adquirir mais pares de sapatos, mais casacos
e mais toalhas de banho do que o estritamente necessário para
satisfazer requisitos funcionais, como calçar, proteger do frio ou
enxugar o corpo. Entretanto, satisfeitas as necessidades básicas,
a utilidade marginal cai e a disposição para comprar um novo
artigo de mesma funcionalidade diminui. Uma pessoa com
vários pares de sapato pode então decidir não comprar um
novo par por um longo período de tempo, preferindo adquirir
outros produtos cuja utilidade lhe seja mais oportuna, como um
celular com acesso a TV digital. O mesmo não ocorre com
pessoas de classes pobres, cujos recursos escassos são
automaticamente repartidos para satisfazer apenas suas
necessidades básicas com produtos essenciais, de alta utilidade
marginal. Restam poucos recursos para aquisição de variedades.
Ou seja, seus hábitos de compra são menos sensíveis a
variedades e mais sensíveis à funcionalidade. Há, portanto, um
patamar de gastos necessários para aquisição de bens essenciais
que se mantém associado diretamente com a renda.
Ultrapassados os requisitos de funcionalidade, entretanto, a
relação entre o aumento da renda e os gastos com bens de
consumo obedece a outras leis de demanda, sendo influenciada
187
mais por motivações sociais mais do que fisiológicas. Dessa

forma, os percentuais de gastos com determinado item podem
sofrer redução devido, por exemplo, à migração dos gastos para
outros produtos. Quanto maior a disponibilidade orçamentária
do indivíduo, menor será a parcela gasta com produtos
essenciais, enquanto aumentará seu acesso a uma diversidade
maior e a um maior número de categorias de produtos e
serviços para consumo, reduzindo os percentuais individuais de
gastos em cada categoria. Para melhor entendimento da relação
entre saciedade funcional, utilidade marginal, consumo, preço e
variedade de produtos na cadeia de valor global sugerimos a
leitura dos trabalhos de Frenzel Baudisch (2006a; 2006b;
2006c).
Neste final de ano de 2007, o efeito de políticas sociais e

econômicas que ampliaram o crédito e a renda familiar de classes
188 menos favorecidas pode ser observado no aumento do volume de
vendas no vestuário, acompanhando tendência de outros bens de
consumo. Ao estendermos a série histórica, e incluirmos os dados
sobre receita de vendas, notamos algumas características dessa
nova fase de expansão do consumo.
No Gráfico 5.13 observamos o comportamento das vendas de

roupas no segmento do varejo. Se na série histórica dos últimos
24 meses evidencia-se o aumento do índice de vendas no
comércio varejista de vestuário, o índice de receitas atual ainda
não ultrapassou o índice de receitas de dois anos atrás. Para
que as informações mais recentes que ratificam o aumento do
consumo e da base de consumidores brasileiros possam ser
aproveitadas pelo setor T&C é preciso que haja uma alteração
profunda de seu perfil, com fortes investimentos em dimensões
que introduzam ativos de conhecimento para conseqüente
aumento de margens.
5. Mercado
Gráfico 5.13 Índices de volumes de venda e de receita (24 meses)
5.3 Distribuição geográfica da produção

Na Tabela 5.4 é apresentada a distribuição percentual, com dados de
2006, de fábricas têxteis instaladas em cada uma das cinco grandes
regiões socioeconômicas do país.
Tabela 5.4 Percentual de fábricas têxteis instaladas por região

Região
N NE SE S CO
Fiação 0,5 17,8 56,9 23,8 1,0
Tecelagem 1,0 10,4 67,3 20,1 1,2
Malharia 0,8 4,8 56,3 37,0 1,0
Acabamento 0,7 8,6 48,4 40,1 2,2
Fonte: IEMI/2007
189
De acordo com a Tabela 5.4, a região Sudeste possui 57% das fiações,
67% das tecelagens planas, 56% da malharias e 48% dos
acabamentos, sendo a principal região produtora do país. Em
seguida, aparecem a região Sul e a região Nordeste que detêm uma
parcela também expressiva de fábricas instaladas. Por outro lado, nas
regiões Norte e Centro-Oeste, a quantidade de fábricas em
funcionamento é bastante reduzida.
Considerando, separadamente, cada uma das três regiões que mais

se destacam, vemos que na região Sudeste a maior concentração de
fábricas ocorre no setor de tecelagem plana (67%); na região Sul, a
maior concentração situa-se nas unidades de acabamento (40%),
enquanto que na região Nordeste a maior quantidade é de fábricas
de fiação (18%).
Com relação à evolução do segmento têxtil, é importante ressaltar três

190 aspectos. O primeiro, a queda do número de unidades fabris deste
segmento em todas as regiões desde a década de 1990, com exceção
do elo de beneficiamento que apresentou aumento de unidades no Sul
e no Centro-Oeste. O segundo aspecto relevante diz respeito ao
aumento da produção do segmento, que ocorreu devido à aquisição de
máquinas mais produtivas. O terceiro e último aspecto a ser considerado
foi deslocamento da capacidade produtiva de fios e tecidos do setor
Sudeste para outras regiões, principalmente Nordeste.
No segmento de confecção, a distribuição das fábricas pelas regiões

socioeconômicas do Brasil, apresentava o seguinte quadro em 2006
(IEMI, 2007): 55% localizadas na região Sudeste, 25% na região Sul,
13% no Nordeste, 6% na região Centro-Oeste, e 1% na região Norte.
De maneira geral, o número de unidades de confecção vem se
ampliando em todas as regiões brasileiras desde 1995, com exceção
da região Norte onde houve decréscimo do número de unidades
regulares, segundo o IEMI.
A produção têxtil vem crescendo anualmente, acompanhando a
5. Mercado
expansão demográfica e o ligeiro aumento do consumo per capita no
país nos últimos anos, como veremos a seguir ainda neste Capítulo
(Tabela 5.5).
Tabela 5.5 Produção têxtil - em 1.000t

Segmentos Ano Expansão (%)
1995 2006 1995-2006
Filamentos 259 387 49%
Fios 1067 1.345 26%
Tecidos 875 1.369 56%
Malhas 351 609 73%
Confeccionados 1217 1.744 43%
Fonte: IEMI/2007
A expansão do setor, representada na Tabela 5.5, evidencia os efeitos

diferentes obtidos com os investimentos nos segmentos têxtil e de
confecção. A relação entre as produtividades do segmento têxtil, para o
qual constatou-se redução de 27% unidades fabris, e da confecção,
onde se observou aumento de 28% de unidades, no período, sugere
que os investimentos em máquinas na confecção estão mais associados
ao aumento de unidades do que à busca de modernização pelos
empresários do segmento.
5.4 Comércio exterior

O Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) expirou em 31 de dezembro
de 2004. O ATV estabeleceu, em sua criação 1994, um período de dez
anos para o término do regime de quotas criado pelo Acordo
Multifibras. Previa-se, assim, a eliminação gradual dos limites de quotas
191
de importação para produtos de cada país. Múltiplas estratégias de

âmbito nacional surgiram durante sua vigência. É importante notar,
entretanto, que o ambiente artificial de competitividade que perdurou
por dez anos tinha data e hora para mudar.
Na Tabela 5.6 e na Figura 5.1 estão representados os valores percentuais

da participação das exportações brasileiras no comércio internacional,
em todos os capítulos, do 50 ao 63, nos anos 1995 e 2005. O polígono
preto representa a participação percentual do país em 1995, ano de
início da vigência do ATV. O polígono cinza, superposto, representa a
participação em 2005, ano em que o acordo expirou. A escala
logarítmica foi utilizada para permitir que as áreas pudessem ser
visualizadas no diagrama, já que nossa máxima participação não atinge
3% em nenhum dos dois anos citados, e que a média de todos os itens,
em 2005, foi de 0,47%. Os dois polígonos se sobrepõem com pequenas
discrepâncias, ilustrando que o perfil exportador de nossa indústria em
192 1995 se manteve praticamente inalterado em 2005.
Esta é uma evidência de que nos dez anos de transição prevista pelo ATV
para a eliminação das restrições estabelecidas em 1974 pelo Acordo
Multifibras, o sistema têxtil e de confecção brasileiro não se preparou
para enfrentar as grandes mudanças que adviriam da liberalização do
comércio neste setor. Nem para aproveitá-las, nem para defender-se
delas. Entendemos por sistema têxtil e de confecção brasileiro o
conjunto de atores institucionais - empresas, governo, universidades e
sociedade - que devem atuar em consonância estratégica para garantir
o desempenho global de uma cadeia de valor.
Tabela 5.6 Percentuais de participação das exportações brasileiras nos capítulos do SH (%)
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1995 2,76 0,4 1,11 1,15 0,25 0,23 1,45 0,16 0,5 0,61 0,12 0,25 0,14 0,79
2005 1,28 0,18 0,99 1,39 0,42 0,5 1,03 0,21 0,38 0,61 0,37 0,16 0,1 1,33
Fonte: Elaborado por IPTM com base em dados da United Nations Commodity Trade Statistics Database/2007
5. Mercado
50-51 = fibras, fios e tecidos planos,
seda e lã
52 = fibras, fios e tecidos de
algodão
53 = fibras, fios e tecidos de linho,
cânhamo, sisal etc.
54-55 = filamentos, fios e tecidos
sintéticos
56 = não-tecidos, feltros, pastas
57 = tapetes e revestimentos, usos
técnicos
58 = rendas, tapeçarias, bordados,
passamanarias
59 = tecidos impregnados, usos
técnicos
60 = tecidos de malha
61 = vestuário e seus acessórios, de
malha
62 = vestuário e seus acessórios, de
tecido plano
63 = confeccionados para o lar e
para outros usos
Figura 5.1 Evolução da participação das exportações brasileiras entre o início e o fim do ATV
Fonte: Elaborado por IPTM com base em dados da United Nations Commodity Trade Statistics Database/2007
A Figura anterior apenas ilustra o que já sabíamos, ou seja, que o perfil da

indústria brasileira não é o de uma indústria exportadora. Mas, se
considerarmos os dados dos últimos relatórios do ITMF (2007) e do IEMI
(2007), o Brasil ocupa, ainda assim, posição destacada no cenário
mundial. Somos o quinto país em número de fusos, o quarto em número
de teares sem lançadeira, o sexto maior produtor de confeccionados e de
têxteis, em toneladas de fibras, do mundo. Portanto, se a nossa indústria
está quase totalmente voltada para o mercado interno, então é preciso
avaliar o que está ocorrendo e o que poderá ocorrer com o consumo
interno brasileiro de artigos têxteis e, sobretudo, de vestuário.
193
Em termos de comércio exterior, podemos afirmar que as importações

de fibras, fios, tecidos e demais artigos têxteis passaram de 609.000t,
em 1995, para 688.000t, em 2006. O resultado das importações em
2005 apresenta como destaque os seguintes produtos cujo valor se
eleva a cerca de 86% do total importado:
Fibras de algodão: 82.000t

Fibras de poliéster: 29.000t
Fibras de acrílico: 12.000t
Filamento de poliamida: 18.000t
Filamento de poliéster: 208.000t
Fios de fibras quím.: 98.000t
Fios de algodão 15.000t
Tecidos de fibras quím.: 69.000t
Tecidos de algodão 16.000t
Tecidos de malha FQ 18.000t
Não-tecidos: 19.000t
Telas para pneus: 10.000t
194 Tecidos impregnados: 18.000t
594.000t
As exportações de fibras, fios, tecidos e demais artigos têxteis mais do

que duplicaram no período, passando de 321.000t, em 1995, para
665.000t, em 2005. É importante observar que em 2006 as exportações
dos produtos selecionados representaram 77% da massa total
exportada pelo Brasil, com destaque para:
Fibras de algodão: 309.000t

Fibras de sisal: 53.000t
Fios de algodão: 21.000t
Tecidos de algodão: 57.000t
Não tecidos : 44.000t
Cordas e cabos: 40.000t
Tecidos para pneus 10.000t
513.000t
5.5 Competitividade no mercado global
5. Mercado
5.5.1 Posicionamento do Brasil no comércio
exterior de T&C
Considerando a oferta nacional dos principais insumos e o custo
relativamente baixo de outros fatores básicos de produção, como o
custo de energia e mão-de-obra, o setor T&C brasileiro deveria
apresentar-se em melhores condições em termos de vantagem
competitiva sustentada, o que, na realidade, não ocorre. Do lado do
mercado externo, apresenta uma participação modesta, enquanto que
no mercado doméstico demonstra um grau cada vez maior de
vulnerabilidade. Em ambos os casos, o resultado negativo é fruto do
enfraquecimento de alguns determinantes da estrutura dinâmica, onde
as empresas do setor atuam e competem com estratégias empresariais
endógenas, como veremos mais adiante.
No mercado externo, nossa participação caiu, nas duas últimas décadas,

de cerca de 1% para menos de 0,5%. No mercado interno, a
vulnerabilidade do setor se acentuou a partir do início da abertura da
economia brasileira, em 1990, que usou como instrumento a redução
das tarifas das importações de forma radical. Mais recentemente, com o
término do ATV e a eliminação da principal barreira não tarifária, a
concorrência dos produtos estrangeiros, oriundos dos países como a
China, trouxe à tona o tema da ameaça das importações.
Uma das principais características do perfil do setor T&C brasileiro é que

ele sempre esteve voltado para o mercado doméstico, sofrendo o
impacto do baixo crescimento da economia, do PIB e da renda per
capita da população, particularmente nos anos mais recentes. Para se ter
uma noção do significado de atuar ou não atuar no mercado de
exportação, entre 1990 e 2004 consumo industrial de fibras no Brasil
cresceu 59%, enquanto que na China – país que adotou a estratégia de
195
gerar riqueza através das exportações – o crescimento foi de 410% no

mesmo período (cerca de 8 vezes maior).
A contínua valorização do real frente ao dólar é responsável pela

redução do valor adicionado das exportações. O atraso na conclusão de
acordos que criariam o acesso a importantes mercados, como o a ALCA
e o MERCOSUL - UE, a não possibilidade de se tentar um acordo bilateral
com os Estados Unidos, devido às cláusulas do MERCOSUL, e a falta de
estratégias próprias vêm resultando em perdas de market share do Brasil
nos países mais ricos do mundo.
O aumento das importações de têxteis e, sobretudo, de confeccionados,

que transformou o saldo positivo em nossa balança comercial de 680
milhões de dólares, em 2005 em um saldo negativo de 586 milhões de
dólares, em 2007, tornou-se uma séria preocupação para os produtores
brasileiros. A ameaça dos produtos oriundos da China levou o governo
196 brasileiro a utilizar a cláusula XIX (market disruption) do regulamento do
antigo GATT, hoje OMC, e impor salvaguarda às importações oriundas
daquele país. Foi assinado um acordo de restrição voluntária com a
China, em março de 2006, cobrindo 8 categorias de produtos (corduroy,
embroidery, camisas de malha/t-shirt, filamento de poliéster texturizado,
tecidos sintéticos, paletós, sobretudos, jaquetas). O acordo, conforme
prevê a OMC, será encerrado em 2008. Em apenas um ano, entretanto,
este acordo de restrição voluntária deu mostras de ineficácia quando se
constatou que a grande maioria dos produtos efetivamente importados
daquele país, no ano seguinte, não estava presente na listagem
acordada; ou seja, houve alteração das categorias de produtos
importados substituindo-se os produtos que foram objeto da
negociação por outros livres de restrições.
Os estudos efetuados revelam que muitos dos elos da cadeia

produtiva T&C brasileira apresentam intensas fragilidades estruturais,
limitações tecnológicas, gerenciais e de informação, além de níveis de
produtividade insuficientes para garantir vantagem competitiva do
5. Mercado
setor na competição global.
O Brasil tem mantido baixíssima participação no mercado internacional,

principalmente entre os produtos de vestuário de malha e de tecidos
planos. Maior participação nesses setores representaria um aumento na
utilização de mão-de-obra e um expressivo aumento do valor agregado
dos nossos produtos exportados.
No Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias

(SH)1, os produtos têxteis são classificados por uma seqüência de Capítulos
que se inicia no 50 e se estende até o Capítulo 60, enquanto os produtos
confeccionados abrangem a faixa que vai do Capítulo 61 ao 63, conforme
Quadro 5.1. Na tentativa de identificar e quantificar a demanda e a oferta
dos principais produtos de T&C, foram utilizadas as bases estatísticas de
importações e exportações mundiais da UNCTAD2.
No caso de informações relativas ao mercado nacional, isto é, entrada e

saída de mercadorias do Brasil, utilizamos a base ALICEWEB3. A pesquisa
pela ALICEWEB foi feita utilizando a NCM4, cuja diferença é o acréscimo
de 2 subníveis ao final do SH.
Quadro 5.1 Categorização dos produtos em 14 Capítulos do SH - Caps. 50 a 63
Capítulo Descrição dos Capítulos
do Sistema Harmonizado
50 Fibras, fios e tecidos planos de seda
51 Fibras, fios e tecidos planos de lã
52 Fibras, fios e tecidos planos de algodão
53 Fibras, fios e tecidos planos de outras fibras vegetais (linho, cânhamo,
sisal etc.)
54 Filamentos e tecidos artificiais e sintéticos
55 Fibras e tecidos artificiais e sintéticos descontínuos
56 Pastas, feltros e não tecidos; fios especiais; cordoaria etc.
57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
Continua
197
Quadro 5.1 Continuação

58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias;
bordados
59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos
para usos técnicos de matérias têxteis
60 Tecidos de malha
61 Vestuário e seus acessórios de malha
62 Vestuário e seus acessórios de tecidos planos
63 Outros artefatos têxteis confeccionados (cobertores, mantas, roupas
de cama, mesa, cozinha, cortinados, sacos para embalagem,
encerados e toldos, velas para embarcações, artigos para
acampamentos, cintos, coletes salva-vidas etc.)
Fonte: MDIC/SECEX, 2007
Tabela 5.7 Importações mundiais x exportações do Brasil - 1995 e 2005
Exportações Importações Exportações

Importações Part. % Part.%
Brasileiras Mundiais Brasileiras
Cap. Mundiais BR BR
(1995) (2005) (2005)
(1995)
198 50 3.081.911.667 84.997.849 2,76 2.614.105.515 33.570.369 1,28
51 13.902.868.822 55.240.404 0,40 12.267.370.093 21.741.125 0,18
52 35.151.376.376 391.892.265 1,11 39.473.413.078 779.408.084 1,99
53 2.854.868.415 32.837.415 1,15 3.419.622.686 47.570.923 1,39
54 29.405.531.574 73.777.785 0,25 29.923.247.010 125.162.062 0,42
55 27.063.320.308 61.069.463 0,23 24.918.559.349 125.341.788 0,50
56 7.400.321.739 107.410.417 1,45 13.107.230.375 135.179.189 1,03
57 8.127.147.439 12.648.999 0,16 10.469.547.887 22.269.760 0,21
58 5.602.652.957 28.099.446 0,50 8.781.498.615 34.099.967 0,38
59 9.109.700.212 55.758.113 0,61 14.082.946.864 86.147.569 0,61
60 8.766.658.131 10.799.585 0,12 14.222.670.781 54.406.895 0,37
61 61.614.126.830 154.338.809 0,25 121.889.862.641 201.809.967 0,16
62 90.917.394.124 127.216.605 0,14 142.771.896.338 150.568.255 0,10
63 13.668.280.033 245.402.401 0,79 30.592.617.384 405.808.560 1,33
TOT 316.666.158.627 1.441.489.556 0,46 468.534.588.616 2.221.485.513 0,47
Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados da UNCTAD, maio 2007
Na Tabela 5.7 observamos que a participação das exportações
5. Mercado
brasileiras no atendimento ao total de importados pelo mundo não
atingiu 0,5%. Trata-se de um valor reduzido se levarmos em conta a
posição ocupada pelo Brasil no ranking de máquinas instaladas,
segundo a International Textile Machinery Shipment Statistics - ITMF
(vol.28/2005):
• 4° país em número de teares sem lançadeiras

• 5° país em número de fusos (fibras curtas)
• 8° país em número de máquinas de malhas circulares
• 11° país em número de rotores
• 15° país em número de fusos (fibras longas)
As nossas menores participações percentuais (0,10 e 0,16%)

ocorreram exatamente nos capítulos (61 e 62) mais importados
pelo mundo (Gráfico 5.9). Selecionando os produtos em que o
Brasil teve melhor desempenho (superior a 1%), verificamos as
seguintes mudanças no market share (ver também Gráfico 5.11):
• No Capítulo 50, a participação do Brasil foi reduzida de 2,76 para

1,29%
• No Capítulo 52, a participação do Brasil subiu de 1,11 para 1,99%
• No Capítulo 56, a participação do Brasil foi reduzida de 1,45 para
1,04%
Como vimos anteriormente, a participação brasileira no comércio

exterior de T&C manteve-se praticamente inalterada no últimos dez
anos. Os países que ampliaram suas exportações tiveram de investir
em infra-estrutura, buscar novos mercados, produzir novos produtos
e investir em maior valorização de seus produtos (valor agregado).
Mas, sobretudo, fizeram um esforço estratégico para redefinição de
seu papel no mundo.
199
Gráfico 5.14 Participação no mercado importador internacional, nos Cap. 61 e 62

200
Gráfico 5.15 Desempenho das exportações do Brasil em relação ao mercado importador internacional,
nos Capítulos em que a participação é superior a 1%
O Brasil reduziu sua participação no comércio internacional de vestuário

(Gráfico 5.14) nos itens que mais agregam valor e que geram mais
empregos.
O Gráfico 5.15 mostra que a participação brasileira cresceu mais

intensamente apenas nos capítulos 52 e 63, sofrendo queda significativa
no capítulo 50.
Tabela 5.8 Principais países exportadores de T&C - SH 50 a 63
5. Mercado
Países Pos. 1995 - US$ Pos. 2005 - US$
1995 2005
China 01 35.877.672.311 01 107.661.238.679
Hong Kong 02 34.513.866.090 02 39.577.878.407
Itália 03 26.332.549.952 03 33.322.259.870
Alemanha 04 23.041.969.320 04 26.965.279.000
USA 05 18.596.500.880 05 21.915.386.692
Turquia 11 8.310.090.659 06 18.899.608.530
Índia 12 8.106.549.890 07 17.919.715.362
França 07 13.379.576.624 08 15.114.864.185
Bélgica 08 10.669.381.346 09 13.945.777.637
Coréia, Rep. 06 17.807.351.388 10 13.700.612.079
Paquistão – ND 11 10.259.006.363
Reino Unido 09 9.331.605.128 12 10.136.176.753
México 17 4.405.182.096 13 9.555.233.753
Indonésia 13 6.064.470.508 14 8.604.097.865
Espanha 19 3.785.522.174 15 8.304.262.268
Holanda 15 6.199.107.935 16 8.138.221.122
Japão 10 8.699.247.294 17 8.065.562.264
Tailândia 14 6.539.052.028 18 6.728.801.276
Romênia 30 1.569.501.012 19 5.262.115.578
Portugal 16 5.478.395.267 20 5.115.049.019
Canadá 27 2.414.757.317 21 4.260.214.396
Áustria 20 3.587.703.890 22 4.074.225.297
Dinamarca 28 2.058.381.571 23 3.828.783.120
Polônia 23 2.829.372.968 24 3.794.764.080
Tunísia 26 2.482.366.738 25 3.433.878.935
Tcheca, Rep. 29 1.858.439.865 26 3.312.770.738
Austrália 18 3.822.930.992 27 3.068.806.165
Sri Lanka -- ND 28 2.928.658.014
Marrocos 33 959.483.062 29 2.926.203.725
Suíça 21 3.077.009.658 30 2.750.364.032
Malásia 24 2.586.441.284 31 2.662.978.514
Singapura 22 3.016.397.996 32 2.624.083.920
Filipinas -- ND 33 2.545.980.001
Grécia 25 2.592.089.757 34 2.340.788.774
Brasil 31 1.441.486.786 35 2.221.485.513
Hungria 32 1.301.458.992 36 2.109.061.108
Outros -- 21.156.996.064 -- 42.777.160.770
TOTAL 303.892.908.842 480.831.722.193
201
De acordo com a Tabela 5.8, a China foi o país que mais ampliou as suas
exportações, entre os anos 1995 e 2005, tendo triplicado o total em
dólares exportados.
Tabela 5.9 Produtos em que o Brasil conseguiu maior participação no mercado internacional - 2005
SH Descrição do Produto Participação
(%) do Brasil
500400 Fios de seda 13,0
630260 Roupas de toucador ou de cozinha, tecidos atoalhados de algodão 7,3
520100 Fibras de algodão 4,1
520942 Tecidos Denim 3,8
630222 Outras roupas de cama, estampadas de fibras sintéticas ou artificiais 3,0
560311 Falsos tecidos de filam. sint. ou art. peso <25g/m2 2,8
590210 Telas para pneumáticos (náilon ou outras poliamidas) 2,5
540249 Outros fios de filamentos artificiais ou sintéticos - torção <50v/m 1,9
550200 Cabos de filamentos artificiais 1,6
202 580122 Veludo e pelúcias, obtidos por trama, cortados, canelados (cotelés) 1,5
520523 Fios de algodão penteado (Ne 47 a 25,4) 1,5
520932 Tecidos de algodão simples, em sarja >200g/m2 1,4
630221 Outras roupas de cama, de algodão, estampadas 1,3
520522 Fios de algodão penteado (Ne 25,4 a 8,3) 1,3
630533 Outros sacos para embalagem 1,1
560312 Falsos tecidos de filamentos sint. ou art. peso entre 25 e 70g/m2 1,0
630231 Outras roupas de cama, de algodão 1,0
Como já assinalado, a menor participação ocorre justamente nos elos a

jusante da cadeia.
Vamos analisar a participação quantitativa e percentual dos 10 países

maiores exportadores de produtos têxteis e confeccionados em 1995 e
2005.
5. Mercado
Na tabela 5.10 são apresentados os maiores exportadores de artigos
têxteis, distribuídos desde o capítulo 50 até o 60.
Tabela 5.10 Participação no mercado de exportação (cap. 50 ao 60)

Países 1995 Part. % 2005 Part. %
(US$ milhões) (US$ milhões)
China 12.033 7,9 31.424 15,6
EUA 11.590 7,6 16.301 8,1
Itália 12.521 8,2 14.838 7,4
Alemanha 15.197 10,0 13.296 6,6
Hong Kong 14.013 9,2 13.577 6,8
Coréia, Rep. 12.929 8,5 10.835 5,4
Japão 8.145 5,4 7.548 3,8
Bélgica 7.579 5,0 6.785 3,4
França 7.575 5,0 6.594 3,3
Índia 3.795 2,5 6.870 3,4
Reino Unido 4.662 3,1 4.871 2,4
Turquia 2.124 1,4 5.477 2,7
Brasil 914 0,6 1.460 0,7
Outros 38.757 25,5 61.222 30,4
Total 151.835 100,0 201.098 100,0
Países que aumentaram a sua participação no comércio internacional:
• China
• EUA
• Índia
• Turquia
Países que reduziram a sua participação no comércio internacional:
• Itália
• Alemanha
203
• Hong Kong
• Coréia, R.
• Japão
• Bélgica
• França
• Reino Unido
O Brasil não figura entre os principais exportadores de têxteis (SH 50 ao

60), tendo ficado em 28ª posição em 1995 e em 24ª em 2005. Em
1995, as exportações brasileiras representaram 0,6% do comércio
internacional de têxteis. Em 2005, o país aumentou a sua participação
para 0,7% (Tabela 5.10).
204
Figura 5.2 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 50 ao 60

No mapa da Figura 5.2 são apresentados os países que aumentaram sua

participação em exportação de têxteis, em azul, e aqueles que tiveram sua
participação reduzida, em vermelho. Pode-se notar aqueles que
aproximaram-se do centro do alvo e aqueles que foram deslocados para
a periferia.
O Brasil, apesar do aumento nas exportações em dólares em 69%, teve
5. Mercado
a sua participação no comércio internacional aumentada em somente
0,1% (de 0,6% para 0,7%).
A China, país com maior destaque, aumentou em 161% as suas

exportações em dólares, praticamente dobrando a sua participação no
comércio internacional, saindo de 7,9 para 15,7%.
A Turquia, país com o segundo maior aumento percentual nas

exportações em dólares, teve um acréscimo de 157% entre 1995 e
2005. A Turquia participava em 1995 de 1,4% do comércio
internacional, subindo em 2005 para 2,7%.
Com relação aos capítulos 61, 62 e 63, referentes aos produtos

confeccionados, o quadro se altera um pouco.
Tabela 5.11 Participação no mercado de exportação (cap. 61 ao 63)

Países 1995 Part. % 2005 Part. %
(US$ milhões) (US$ milhões)
China 23.844 15,7 76.238 27,2
Hong Kong 20.501 13,5 26.000 9,3
Itália 13.811 9,1 18.734 6,7
Turquia 6.186 4,1 13.422 4,8
Alemanha 7.845 5,2 13.204 4,7
México 2.883 1,9 7.970 2,8
França 5.804 3,8 8.520 3,0
índia 4.311 2,8 11.050 4,0
Bélgica 3.090 2,0 7.160 2,6
EUA 7.006 4,6 5.614 2,0
Reino Unido 4.669 3,1 5.265 1,9
Brasil 527 0,3 742 0,3
Outros 51.581 33,9 85.251 30,7
Total 152.058 100,0 279.733 100,0
205
Países que aumentaram a sua participação no comércio internacional:
• China
• Turquia
• México
• Índia
• Bélgica
Países que reduziram a sua participação no comércio internacional:
• Hong Kong
• Itália
• Alemanha
• França
• EUA
• Reino Unido
Somente China, Índia e Turquia apresentaram aumento tanto nas

participações de têxteis (SH 50 ao 60) quanto nas de confeccionados (SH
206
61 ao 63). O México apresentou um grande aumento na sua
participação no comércio internacional de confeccionados, não
aparecendo entre os maiores exportadores de têxteis. A Bélgica diminuiu
a sua participação de têxteis e ampliou a sua participação entre os
grandes exportadores de confeccionados.
O Reino Unido teve reduzida sua participação percentual tanto em

produtos têxteis quanto em confeccionados (capítulos 50 ao 63), mesmo
tendo aumento o valor das suas exportações em dólares. Os EUA
aumentaram sua participação nos têxteis (capítulos 50 ao 60) e viram
reduzida sua participação na área de confeccionados (capítulos 61 ao 63).
No ranking dos países exportadores de confeccionados, o Brasil (SH 61 ao

63), situou-se em 39° em 1995 e em 43° em 2005. Em 1995 as
exportações brasileiras representaram 0,35% do comércio internacional de
confeccionados. Em 2005, sua participação caiu ainda mais, para 0,27%.
5. Mercado
Figura 5.3 Participação dos países líderes nas exportações - cap. 5 ao 6
No mapa da Figura 5.3 são apresentados os países que aumentaram sua

participação na exportação de confeccionados, em azul, e aqueles que
tiveram sua participação reduzida, em vermelho, no caso, apenas os EUA.
O Brasil, apesar do aumento nas exportações em dólares de 40%, entre

1995 e 2005, manteve a sua participação no comércio internacional em
0,3%. A China, país com maior aumento percentual nas exportações em
dólares de artigos confeccionados, teve um acréscimo de 219% entre
1995 e 2005.
A China participava, em 1995, com 15,7% do valor comercializado

internacionalmente, subindo a sua participação para 27,4% em 2005. A
Índia, país com o segundo maior aumento percentual (nas exportações
em dólares), conseguiu um acréscimo de 156% entre 1995 e 2005.
A Índia participava em 1995 com 2,8% do comércio internacional

subindo a sua participação para 4,0% em 2005. A Bélgica, país com o
terceiro maior aumento percentual nas exportações em dólares,
conseguiu um aumento de 131% entre 1995 e 2005. Este país
207
participava em 1995 com 2,0% do comércio exportador internacional,

subindo a sua participação para 2,6% em 2005.
Hong Kong, mesmo com um aumento nas suas exportações em dólares

de 26%, registrou queda na participação de 13,5 para 9,4% do comércio
exportador internacional. A participação americana mostra a queda da
importância atribuída por esse país ao comércio internacional de
confeccionados. Os EUA apresentaram um decréscimo de 19% nas
exportações em dólares e reduziram sua participação do comércio
exportador internacional. Em 1995, participavam com 4,6% do comércio
exportador internacional, caindo para 2,0% em 2005.
Os demais países da Tabela 5.11 apresentam aumento nas exportações

em dólares, nem sempre convertidos em uma maior participação
percentual no comércio exportador internacional.
208 O nível de competitividade da oferta nacional, em termos relativos

(market share de nossas exportações), só é superior a 1% do mercado
nos produtos referentes aos Capítulos 50, 53, 56 e 63. Nos demais
capítulos a nossa participação é ainda menor. Em termos absolutos,
podemos comparar as estatísticas das exportações brasileiras em
1995 e 2006. Em ambos os casos o Brasil só se destaca nas
exportações dos capítulos 52 e 63. Os capítulos 61 e 62 englobam os
produtos que mais adicionam valor ao processo de fabricação e, por
este motivo, têm sido o foco das exportações de muitos países,
porém o Brasil não tem acompanhado esta tendência. A indústria
T&C brasileira não investiu na cadeia com o objetivo de aumentar o
saldo da balança comercial nas exportações baseado em produtos
confeccionados de alto valor agregado.
Em síntese, na última década não conseguimos fazer evoluir a parcela

de nossas exportações no mercado internacional, cujo valor ficou
estagnado em torno 0,5% e nosso desempenho exportador indica que
não foram criadas estratégias direcionadas para a captação de divisas
5. Mercado
por intermédio da exportação de produtos do setor.
Quanto às importações, houve recuperação significativa no Capítulo 52,

como resultado do crescimento da economia algodoeira nacional,
enquanto foram ampliadas as importações nos Capítulos 54 e 55, por
conta do aumento da entrada no país dos insumos e produtos artificiais
e sintéticos.
Incapaz de competir pelo mercado externo, a indústria nacional vê-se

agora confrontada com a necessidade de preservar o mercado interno.
No ambiente de competitividade, as nações que se prepararam para
enfrentar situações mais desafiadoras saem em vantagem quando
enfrentam empresas acostumadas a lutar apenas entre si, por mercados
relativamente fechados ou garantidos por políticas de criação de
escassez, como era o caso no regime de quotas.
Recentemente, as importações, sobretudo oriundas da China,

começaram a se ampliar em ritmo mais acelerado, pressionando o
governo ao uso de barreiras quantitativas (salvaguardas) e tarifárias
(aumento do pico do imposto de importação).
A previsão que se confirma de um expressivo saldo negativo na balança

comercial de 2007 é o grande sinal de alerta para medidas que ampliem
a competitividade da cadeia de valor T&C brasileira.
Tabela 5.12 Balança comercial brasileira - em milhares de dólares

Balança Comercial 1995 2000 2005 2006 2007
Brasileira (até outubro)
Exportações 1.441.490 1.223.774 2.221.485 2.108.687 1.872.215
Importações 2.291.857 1.606.081 1.517.966 2.142.082 2.458.305
Saldo -850.367 -382.307 703.519 -33.372 -586.091
Fonte: Elaborado pelo IPTM com base em dados do sistema Aliceweb da SECEX, 2007
209
5.5.1.1 Análise das exportações brasileiras
Nos Gráficos 5.16 e 5.17, e na Tabela 5.13, são apresentados para

análise, dados das exportações brasileiras distribuídas pelos capítulos
que englobam todo o setor T&C.
210
Gráfico 5.16 Exportações brasileiras em 1995 - US$ milhões
Gráfico 5.17 Exportações brasileiras em 2006 - US$ milhões

5. Mercado
Tabela 5.13 Exportações 2006 (25 principais produtos) pela NCM
NCM Descrição US$

2005 2006
52010020 Fibras de algodão debulhado 313.829.836 289.834.999
63026000 Roupas de toucador/cozinha, de tecidos
atoalhados de algodão 266.464.662 205.500.580
52094210 Tecido de algodão>=85%, fio color.denim,
índigo p>200g/m2 101.740.617 85.477.551
56031190 Falsos tecidos de outs filamentos sint/art
p<=25g/m2 38.348.751 59.852.356
52010090 Outras fibras de algodão (não cardadas,
não debulhadas) 135.887.431 48.340.861
63023100 Outras roupas de cama de algodão 23.020.919 44.810.234
61091000 Camisetas T-shirts, de malha de algodão 61.499.143 45.252.846
56072100 Cordéis de sisal/outs fibras agave
para atadeiras s/enfard. 31.666.720 41.971.271
50040000 Fios de seda 31.025.323 40.282.955
62046200 Calças, jardineiras, etc. de algodão,
uso feminino 51.572.061 34.899.710
52094290 Outros tecidos de algodão>=85%,
fio color.denim,p>200g/m2 20.945.691 33.616.384
63022100 Roupas de cama de algodão, estampadas 23.020.919 32.270.032
53041000 Sisal/outras fibras têxteis Agave, em bruto 30.983.827 31.908.064
56031290 Falsos tecidos de outs filamentos filam.sint/art
25<p<=70g/m2 18.385.768 26.724.539
58021100 Tecido atoalhado de algodão cru 27.149 23.518.833
55020010 Cabos de acetato de celulose 20.111.900 23.255.228
55012000 Cabos de poliésteres 5.419.588 23.036.519
55093200 Fio de fibras acrílicas/modacrílicas>=85%,
retorcido, etc. 20.865.110 21.859.553
60041020 Tecidos de malha fibra
sint/art. L>30cm,e>=5% 20.580.360 21.367.643
59021010 Telas para pneumáticos de fios alta tenac.
poliamida c/borracha 25.746.830 20.216.179
58063200 Fitas de fibras sintéticas ou artificiais 9.697.695 19.935.988
61124100 Maiôs e biquínis, de banho, de malha
de fibras sintéticas 19.806.535 17.744.590
53089000 Fios de outras fibras têxteis vegetais 11.893.883 17.502.015
52093200 Tecido de algodão>=85%, tinto, sarjado
peso>200g/m2 18.318.049 17.236.810
52061400 Fio algodão<85%, não pent. 125d
<=tit<192,31d 14.148 16.179.955
Outros 978.889.818 807.814.615
TOTAL 2.108.687.530 2.221.485.513
211
Quanto à distribuição de nossas exportações, observamos que os 25

produtos mais exportados pelo Brasil, no setor T&C, em dólares,
corresponderam a 59% do total. Somente as fibras de algodão
corresponderam a 13,9% do total exportado por toda a cadeia têxtil.
As camisetas t-shirts são os principais produtos de vestuário na pauta
de exportação, produtos estes com baixo valor agregado.
5.5.1.2 Análise das importações brasileiras
Nos Gráficos 5.18 e 5.19, e na Tabela 5.14, são apresentados para

análise, dados das importações brasileiras distribuídas pelos capítulos
que englobam todo o setor T&C.
212
Gráfico 5.18 Importações brasileiras em 1995 - US$ milhões

5. Mercado
Gráfico 5.19 Importações brasileiras em 2006 - US$ milhões
Tabela 5.14 Importações 2006 (25 principais produtos) pela NCM

NCM Descrição US$
2005 2006
54023300 Fio texturizado de poliéster 111.557.221 161.066.723
54075210 Tecido de filamentos de poliéster textur 106.162.679 96.700.165
>=85%, tintos, s/borracha
54024200 Fio de poliéster, simples, parcialmente 78.993.893 89.489.937
orientados, torção<=50v/m
55101100 Fio de fibras artificiais>=85%, simples 25.222.414 84.687.950
55095100 Fio de fibras de poliéster com fibras 45.282.717 83.611.888
artificiais
52010020 Fibras de algodão debulhado 20.789.224 61.812.539
54024910 Fio elastomérico de outs filam. sint. simples, 25.865.072 41.097.154
torc. <=50v/m
55032000 Fibras de poliésteres, não cardadas, 43.719.210 40.130.482
não penteadas
52010090 Outras fibras de algodão (não cardadas, 20.371.136 38.708.318
não debulhadas)
Continua
213

62034300 Calças, jardineiras, etc. de fibra sintética, 25.731.194 38.259.095
uso masculino
54076100 Tecido de filam.de poliéster não texturizado 45.081.826 36.885.125
>=85%
54022000 Fio de alta tenacidade de poliéster 21.589.269 28.723.164
54024110 Fio de náilon, simples, torção 24.491.924 28.594.463
<=50voltas/metro
55092100 Fio de fibras de poliéster >=85%, simples 5.723.728 24.862.377
54024300 Fio de outs poliésteres, simples, torção<=50v/m 19.294.470 24.702.317
60063200 Outs tecidos de malha, fibras sintéticas tintas 8.201.944 24.622.932
60041020 Tecido de malha fibra sint/art. L>30cm, e>=5% 9.783.725 22.282.178
59032000 Tecido impregnado/revestido, etc.c/poliuretano 12.254.625 21.798.226
55041000 Fibras de raiom viscose, não cardadas, 7.935.920 20.317.221
não penteadas
54021020 Fio de alta tenacidade, de aramida 13.500.437 19.906.992
(poliamida aromática)
62034200 Calças, jardineiras, etc. de algodão, 9.440.097 19.806.226
uso masculino
58021100 Tecido atoalhado, de algodão cru 20.665.012 19.793.614
61103000 Suéteres, pulôveres, etc. de malha de fibras 15.996.685 19.458.701
214 art/sint
56031190 Falsos tecidos de outs. filamentos sint/art 9.833.594 19.162.172
p<=25g/m2
55092200 Fio de fibras de poliésteres>=85%, 12.824.458 18.391.897
retorcido/retorc. multipl.
Outros 777.616.657 1.057.210.129
TOTAL 1.517.929.131 2.142.081.985
Os 25 produtos mais importados, em dólares, corresponderam a 50,6%

do total importado pelo setor T&C. Entre estes produtos verificamos o
crescimento da importação de produtos de fibras artificiais e sintéticas
compondo os importados.
5.5.1.3 Análise da balança comercial
A evolução da balança comercial T&C brasileira está apresentada no

Gráfico 5.20.
5. Mercado
Gráfico 5.20 Balança comercial - em 2007 (jan-out) - em US$ milhões
Tabela 5.15 Exportações e importações do Brasil - em 2007 (dólares)

Meses Exportações Importações Saldo
Janeiro 161.386.330 205.724.773 - 44.338.443
Fevereiro 178.011.531 209.707.672 - 31.696.141
Março 193.937.707 282.259.627 - 88.321.920
Abril 158.551.925 247.023.086 - 88.471.161
Maio 162.586.410 257.044.722 - 94.458.312
Junho 151.477.208 205.532.227 -54.055.019
Julho 170.049.022 226.582.857 - 56.533.835
Agosto 227.833.006 271.400.578 - 43.567.572
Setembro 231.699.574 251.450.173 - 19.750.599
Outubro 236.681.939 301.579.636 - 64.897.697
Total parcial 1.872.214.652 2.458.305.351 - 586.090699
A média do déficit acumulado, superior a 50 milhões de dólares, nos leva

a uma projeção acumulada próxima a 700 milhões de dólares para 2007.
215
Usando os dados registrados, podemos concluir que:
• Em 2007, as exportações não ultrapassarão a 2,1 bilhões de dólares;

• As importações ficarão próximas a 2,9 bilhões de dólares.
Apesar do câmbio, as exportações deverão persistir no patamar de US$2

bilhões atingido em 2005. As importações demonstram a avidez do
mercado interno por produtos de fibras manufaturadas, carência da
cadeia produtiva nacional. Nos próximos anos, a consolidação da nova
ordem permitirá que o acompanhamento das importações e
exportações indique o novo perfil de tendência da cadeia de valor T&C
brasileira. Será necessário, desde já desenhar o seu perfil desejado.
5.5.2 A competitividade nos elos

216 5.5.2.1 Fibras de Algodão
O Brasil desenvolveu sua indústria têxtil utilizando como insumo básico as
fibras naturais e, dentre estas, uma parcela expressiva de fibras de
algodão. O cultivo do algodão no país foi caracterizado por uma grande
mobilidade dos pólos de produção agrícola. Entre os pólos produtivos
mais importantes podemos citar o desenvolvido no nordeste, região que
fez história com a cultura do algodão "seridó" - a fibra mais longa até hoje
produzida internamente. Após o Nordeste, a produção concentrou-se no
estado de São Paulo e, a seguir, nas cooperativas do estado do Paraná.
Por causa da proliferação da praga do bicudo, devastando as

lavouras, e dos efeitos da abertura da economia dos anos 90, com a
redução abrupta das tarifas de importação, a economia algodoeira
enfrentou um longo período de enfraquecimento, traduzido pelo
aumento das importações e queda da produção interna, com sérios
reflexos na balança de comércio desse insumo. As exportações foram
reduzidas e as importações cresceram tanto que no ano 2.000 a
balança comercial da fibra de algodão registrava um déficit de cerca
5. Mercado
de 300 milhões de dólares.
Percebendo-se a importância de melhorar a qualidade da fibra, expandir

a produção e, dessa forma, criar condições para o país voltar a competir
com o produto importado, um amplo programa de desenvolvimento da
economia algodoeira foi criado e implementado, podendo-se identificar
como ação estimuladora a criação do CAB (Comitê de
Acompanhamento da Qualidade do Algodão Brasileiro), que se reunia
com a presença da ABIT, CETIQT, ABRAPA, Ministério da Agricultura, IAC,
EMBRAPA e outros órgãos interessados na recuperação deste
importante segmento da economia.
Acima de tudo, há que destacar os investimentos realizados pelo governo

nos institutos Agronômicos e mais tarde na EMBRAPA, investimentos que
podemos considerar como estratégicos para a economia algodoeira, uma
vez que permitiram o desenvolvimento de RH no exterior, aquisição de
equipamentos e um intenso programa de P&D que revolucionaram a nossa
produção em termos quantitativos e qualitativos. Anos mais tarde, a
produção agrícola deslocava-se para a região Centro-Oeste como fruto do
trabalho das entidades citadas e do empenho de líderes empresariais. O
projeto agrícola implantado no Centro-Oeste reverteu uma situação que
afligia a toda a CVTCB, podendo-se avaliar, através da Tabela 5.16, o
impacto positivo na balança comercial do algodão, gerado nessa nova fase.
Tabela 5.16 Comércio exterior da fibra do algodão no Brasil - US$ 1000

Ano Importação Exportação Saldo
2000 323 32 -291
2001 95 153 58
2002 64 92 28
2003 134 187 53
2004 162 405 243
2005 41 450 409
2006 100 340 240
Fonte: CETIQT- IPTM//2007
217
É possível afirmar, portanto, que hoje em dia o elo de produção da fibra

de algodão no Brasil é bastante competitivo, havendo um cuidado especial
com a qualidade da fibra, traduzida por suas propriedades intrínsecas e
extrínsecas como comprimento, uniformidade, resistência, finura
(micronaire), coloração, maturidade, limpeza, índice de açúcar, dentre
outras propriedades que interferem diretamente na qualidade de fios e
tecidos, bem como na produtividade dos processos de manufatura.
Na opinião de um empresário ligado a uma das mais tradicionais

fábricas do país, o que falta à economia algodoeira é desatar o nó da
política governamental que libera o uso de sementes transgênicas no
país. Segundo dados da Organização Internacional para a
Biotecnologia de Plantas (IPBO, sigla alemã da organização), estima-se
que no Brasil a perda dos agricultores por não usufruírem das
variedades de milho geneticamente modificadas será, nos próximos 10
anos, de 6,5 bilhões de dólares. Com relação ao algodão, a perda
218 estimada será de 2,1 bilhões de dólares.
Outro fator que afeta a competitividade do algodão brasileiro é o

subsídio norte-americano aos agricultores locais. Segundo o Itamaraty,
"os subsídios em questão atingiram o valor de 12,5 bilhões de dólares
entre 1999 e 2002. O valor da safra americana de algodão produzida
nesse mesmo período de quatro anos foi de 13,9 bilhões de dólares,
o que constitui uma taxa média de subsídios de 89,5%". Segundo a
OMC, os subsídios norte-americanos vão de encontro às regras
internacionais de comércio, permitindo que os exportadores daquele
país vendam seus produtos a um preço bem inferior ao que seriam
capazes de vender sem os subsídios, provocando uma redução
artificial de preços no mercado internacional, tirando assim a
competitividade e prejudicando produtores brasileiros de algodão.
A produção mundial de algodão atingiu a 24,7 milhões de toneladas,

em 2005, e a 25,3 milhões de toneladas, em 2006, de acordo com os
dados do ICAC (International Cotton Advisory Committee). O Brasil
5. Mercado
colocou-se na sexta posição na produção mundial da fibra,
ultrapassando o Uzbekistão, em 2006 (ver Tabela 5.17).
Tabela 5.17 Produção dos seis maiores produtores de algodão do mundo (milhões de toneladas)
País Ano
2005 2006
EUA 5,7 6,7
China 5,2 4,7
Índia 4,1 4,5
Paquistão 2,1 2,1
Uzbekistão 1,2 1,1
Brasil 1,0 1,4
Fonte: CETIQT- IPTM//2007
5.5.2.2 Fibras manufaturadas

Quanto às fibras manufaturadas, artificiais e sintéticas, inicialmente
destacamos que os processos de produção das fibras artificiais
consistem na transformação química de matérias-primas naturais,
enquanto os processos de produção das fibras sintéticas se inicia com a
manufatura da NAFTA, um dos derivados do petróleo e de sua
subseqüente transformação em benzeno, eteno, p-xileno e propeno,
produtos intermediários da denominada primeira geração petroquímica
e que constituem os insumos básicos para a produção dessas fibras.
Assim, podemos afirmar que a sustentabilidade e os avanços no processo

produtivo das fibras químicas dependem do desempenho e dos resultados
ocorridos na indústria petroquímica, fornecedora dos insumos básicos.
Na dinâmica de competitividade deste elo da cadeia de valor é

possível identificar problemas relacionados ao abastecimento dos
219
insumos. A produção da NAFTA é insuficiente e, além disso, ela é

considerada matéria-prima não competitiva, podendo-se verificar no
mercado uma participação significativa da mesma em nossa pauta de
importações e, como conseqüência, um déficit crescente na balança
comercial específica.
Os preços de venda das fibras manufaturadas brasileiras são menos

competitivos quando comparados com os preços asiáticos,
provavelmente pelo tamanho inadequado das instalações industriais,
condições tecnológicas dos equipamentos e deficiências de gestão, o
que revela uma necessidade de investimentos no setor. Em termos de
escala, as fábricas brasileiras apresentam valores bastante inferiores se
comparados com a concorrência.
O Brasil possui uma capacidade instalada de 523.000t anuais, produz

376.000t e revela uma capacidade ociosa de cerca de 28%. Na média,
220 a produção por fábrica não atinge a 40.000t por ano, o que é
insignificante quando se compara com índices registrados pelos
principais produtores mundiais (ver Tabela 14).
Tabela 5.18 Cinco empresas maiores produtoras de filamentos e fibras químicas do mundo
Empresa País Capacidade Perfil
de produção (t)
SINOPEC China 1.970.000t Empresa estatal que inicia o
processo com refinarias
RELIANCE IND. Índia 1.560.000t Refinaria/fibras
manuf./prod. de tecidos
FORMOSA IND. Taiwan 1.410.000t
INVISTA EUA 1.240.000t Maior produtor de nylon
do mundo
JIANGYING China 1.020.000t Somente
SANFANGXIANG fibras de poliéster
Fonte: CARMICHAEL. 2006
Além da escala, nossas empresas apresentam baixo índice de
5. Mercado
verticalização na cadeia produtiva ou, então, de coordenação, o que
resulta, às vezes, em gargalos de produção de matéria-prima para o
segmento têxtil, elevando nossa dependência por importação.
Embora com capacidade ociosa, a produção de fibras manufaturadas no

Brasil é insuficiente para atender à demanda das fiações, tecelagens
planas e malharias.
Para um consumo aparente de 510.000t, em 2005, importamos cerca

de 191.000t (38%) de fibras e filamentos, com destaque para o poliéster
que representa 65% do consumo industrial aparente de fibras
manufaturadas no Brasil. A ABIT, enfatiza que:
[...] o país sofre o impacto das importações de fibras cortadas e

filamentos contínuos que foram estimuladas por práticas tais como
subfaturamento, classificação errônea de produto e subestimação
de quantidades, aliadas à sobrevalorização da moeda brasileira e à
carga tributária sobre a produção local (desvantagens estas que,
de resto, afetam a produção brasileira de manufaturados em
geral), apesar de existir suficiente capacidade ociosa (ABIT, 1999).
A Polyenka é o maior produtor nacional de filamento de poliéster, com

35.000t/ano. Sua produção cresceu quase seis vezes em 30 anos. A
empresa fatura mais de 200 milhões de reais e emprega 700 pessoas.
Segundo Jörg Dieter Albrecht, presidente da Polyenka (TEIXEIRA, 2003),
"exportar pouco porque os custos locais não permitem competir com os
asiáticos". A Polyenka fica em Americana, interior de São Paulo. Como
outras empresas do segmento, já implantou e possui o certificado do
Sistema de Qualidade ISO 9001, versão 2000.
Em termos de estrutura, o setor é caracterizado por fusões e

incorporações e redirecionamento de objetivos empresariais. No que
221
tange aos investimentos para aquisição de máquinas, tendo em vista

que a capacidade de produção é maior do que o volume traduzido pelas
possibilidades de vendas, observa-se o direcionamento dos recursos para
o segmento de poliéster, destinados, majoritariamente, para as etapas
finais do processo (estiragem e texturização), em detrimento das etapas
iniciais de extrusão, responsáveis pela produção dos filamentos. Nas
Américas, o Brasil se encontra na segunda posição, logo após os Estados
Unidos, como país importador de máquinas de estiragem e texturização
(drawtexturing machinery), registrando uma importação acumulada de
19.598 máquinas na última década.
5.5.2.3 Produção de fios e tecidos

Se ocorrer melhoria no desempenho do setor e ampliação de sua
participação no mercado externo, teremos que alterar o atual padrão de
produção do país, ampliando a utilização das fibras manufaturadas nos
222 processos de transformação. A substituição de fibras naturais por fibras
manufaturadas tem sido mais lenta no Brasil do que no resto do mundo.
Levando em consideração, também, a atual dependência da cadeia
produtiva, expressa em termos das importações de insumos e produtos
artificiais e sintéticos, a necessidade de reduzir os custos de produção
para tornar os produtos brasileiros mais competitivos e a oportunidade
do mercado externo que consumirá mais 13 milhões de toneladas anuais
de fibras químicas daqui a 3 anos, as lideranças empresariais do setor
estão desenvolvendo um projeto para a produção de fibras químicas em
zona incentivada do nordeste, no município do Cabo, às margens da
Rodovia PE-60, na região englobada por SUAPE - Complexo Industrial
Portuário, onde será lançada a Zona de Processamento de Exportação de
Pernambuco. A escala de produção de uma das unidades será a maior
do país e deverá produzir 150.000t de filamentos de poliéster.
A indústria têxtil brasileira destaca-se no cenário mundial, ocupando

posição de destaque na produção de fios de fibras naturais, bem como
a segunda posição na manufatura de tecidos planos denim e o terceiro
5. Mercado
lugar na produção de tecidos de malha. O padrão de verticalização
empregado como estratégia para otimizar os resultados dos
empreendimentos, engloba desde as unidades individuais até diferentes
graus de integração, como fiação e tecelagem, fiação, tecelagem,
acabamento, e malharia e confecção.
Nos dias atuais, os números mostram a ocorrência de uma ampliação

no suprimento mundial de produtos do chamado "setor primário" da
cadeia têxtil - fiação, tecelagem e malharia, verificando-se, em
conseqüência, um aumento na concorrência. Este fato deve-se ao
contínuo processo de reestruturação e modernização das fábricas nos
países produtores e fornecedores de fios e tecidos, tornando a indústria
têxtil primária cada vez mais intensiva em capital e muito sofisticada.
Originando-se nos países industrializados, o processo estendeu-se aos
novos países em industrialização e mesmo aos países em
desenvolvimento, muitos dos quais estão incorporando, de forma
crescente, os níveis mais avançados de tecnologia como um meio de
assegurar a sua vantagem competitiva sustentada, especialmente nos
mercados de exportação.
Um estudo anual, realizado pela Internacional Textile Manufacturers

Federation (ITMF), permite a avaliação do nível de competitividade de
empresas situadas em países da América do Sul, América do Norte,
Europa e Ásia. Devemos ressaltar que algumas condições que cercam o
referido estudo sugerem algumas limitações teóricas, podendo não
refletir precisamente a realidade no âmbito da concorrência internacional.
Segundo os resultados, o nível tecnológico encontrado é igual para todos

os países, podendo ser considerado como o mais atual que se encontra no
mercado de máquinas, o que significa, no caso da indústria têxtil, a
garantia de um alto grau de produtividade e baixíssima utilização de mão-
de-obra. Os fatores de custo considerados são: mão-de-obra, encargos,
223
horas de trabalho, energia elétrica, edifícios, depreciação de máquinas,

acessórios e edifícios, tarifas e impostos de importação de máquinas, juros
de capital, matéria-prima, água, vapor, goma, combustível, manutenção,
material auxiliar (peças de reposição, lubrificante, materiais de limpeza
etc.), espaço ocupado pelas máquinas, qualidade de matéria-prima,
eficiência de mão-de-obra e resíduos. Não são considerados os custos
administrativos, esquemas de incentivos, transporte e seguros, tarifas e
impostos de importação e exportação de produtos acabados, bem como
fatores situados fora da dimensão do custo de manufatura, como
qualidade, design, flexibilidade, prazo de entrega, confiabilidade etc.
A produção das máquinas e os produtos fabricados são idênticos para

todos os países considerados, utilizando-se como matéria-prima básica
o algodão e filamentos de poliéster.
Portanto, ao utilizar-se tecnologia comum para produtos idênticos, a

224 quebra do cálculo em diferentes elementos de custo permite avaliar a
importância relativa e a influência desses elementos no custo de
manufatura e no custo total.
Para análise, selecionamos entre os países de maior competitividade a

Índia, a China, o Brasil e a Turquia. Selecionamos, também, os Estados
Unidos.
As especificações dos produtos manufaturados nos diferentes elos, são

apresentadas a seguir:
• Fiação: fio de anel, 100% algodão de 1 1/8", Ne 30 penteado.

• Texturização: filamento 100% poliéster 75/72 den.
• Tecelagem plana: tecido para estamparia, com 27,6/27,6 fios por cm,
100% algodão, Ne 30 penteado urdimento e trama, peso cru 190 g/m.
• Malharia: Jersey simples, fio 100% algodão, Ne 30 penteado peso cru
230 g/m.
Na ocasião em que foi realizado o estudo pela ITMF, a moeda brasileira
5. Mercado
estava mais desvalorizada do que hoje (abril 2007). Em março de 2006:
US$1,00 = R$ 2,20. Nestas condições, passamos a realizar a análise de
competitividade do Brasil, nos elos de fiação, tecelagem e malharia.
Começando pela fiação, apresentamos na Tabela 5.19, os custos de

alguns fatores de produção nos cinco países considerados.
Tabela 5.19 - Custos de fatores selecionados - março de 2006

Fator Brasil China Índia Turquia EUA
Algodão 1 1/8"(US$/Kg) 1,36 1,80 1,08 1,42 1,22
Mão-de-obra operacional(US$/h) 1,82 0,75 0,63 4,25 13,83
Juros nominais(%) 16* 6,0 6,5 6,6 9,0
(*) Mesmo com os juros nominais decrescentes (12,5% em abril de 2007), o Brasil permanece menos competitivo neste item
Fonte: ITMF-International Production Cost Comparison/2006
A Tabela 5.20 apresenta o custo total de produção de fio de algodão

100%, Ne 30 penteado, no Brasil, China, Índia, Turquia e Estados Unidos.
Tabela 5.20 Custo total (US$/kg de fio) - 2006

Resíduo 0,20 0,26 0,15 0,21 0,18
7% 9% 7% 8% 6%
Mão-de-obra 0,08 0,03 0,04 0,19 0,50
3% 1% 2% 7% 18%
Energia 0,17 0,27 0,32 0,28 0,15
6% 9% 15% 11% 5%
Material auxiliar 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
4% 4% 5% 4% 4%
Capital(depreciação e juros) 0,75 0,43 0,44 0,41 0,65
28% 15% 21% 16% 23%
Matéria-prima 1,36 1,80 1,08 1,42 1,22
51% 62% 51% 54% 43%
Custo total 2,65 2,89 2,13 2,61 2,81
Posição 3ª 5ª 1ª 2ª 4ª
Fonte: ITMF- International Production Cost Comparison/2006
225
Como podemos ver, a Índia aparece como o país mais competitivo na

produção de fio de algodão em filatório de anéis. O Brasil ocupa a
terceira posição e perde para a Turquia pela desvantagem que revela
no custo do capital (depreciação e juros). A China ocupa a última
posição porque num processo de manufatura que utiliza tecnologia
avançada e de alto grau de produtividade, a influência do custo de
mão-de-obra é muito pequena (apenas 1%, no caso da China),
enquanto o preço da matéria-prima exerce um impacto significativo
no custo total (62%, no caso da China).
Embora seja o maior produtor mundial da fibra de algodão, a China é

também um grande importador desse insumo, a fim de fazer face ao
consumo industrial de algodão de suas fábricas, consumo este
considerado o maior de nosso planeta. Para responder à grande
demanda mundial de artigos confeccionados, a China ocupa a primeira
posição como país importador de insumos do Capítulos 52 (Sistema
226 Harmonizado5), com uma parcela de 17% do mercado importador,
enquanto a Turquia, os Estados Unidos e Itália importam, cada um, o
equivalente a 5% do mesmo.
Em 2006, o consumo industrial de algodão na China atingiu a casa de

10,2 milhões de toneladas. Como a produção do país não ultrapassou
a casa dos 6,2 milhões de toneladas houve necessidade de importar 3,8
milhões de toneladas, numa época em que o Cotlook Index registrava
um índice relativamente baixo (5,7), comparado com a média dos 10
anos anteriores. Entretanto, como o processo importador implica em
custos adicionais razoáveis, a China aparece como o país de custo mais
elevado na matéria-prima "fibra de algodão", fator determinante na
perda de sua competitividade em relação ao produto "fio de algodão".
Essa perda de competitividade, entretanto, é atenuada, como se pode
ver no Gráfico 5.21, quando o preço do algodão na China começa a cair,
passando de 14.500 yuan a tonelada, no início de 2006, para cerca de
13.000 yuan no final do período.
5. Mercado
Gráfico 5.21 Preço do algodão na China
Fonte: Emerging Textiles - Out/2006
No caso da texturização, os dados para a análise da competitividade

podem ser vistos na Tabela 5.21, que apresenta o custo total de
produção de filamento texturizado 100% poliéster 75/72 den.
Tabela 5.21 Custo total (US$/kg de filamento texturizado) - 2006

Resíduo 0,05 0,24 0,04 0,05 0,06
2% 2% 2% 2% 3%
Mão-de-obra 0,08 0,02 0,02 0,11 0,18
4% 1% 1% 5% 8%
Energia 0,12 0,14 0,17 0,14 0,11
5% 8% 10% 6% 5%
1% 1% 1% 1% 1%
13% 7% 7% 8% 10%
Matéria-prima 1,68 1,40 1,40 1,70 1,70
75% 80% 79% 78% 74%
Custo total 2,24 1,74 1,77 2,19 2,29
Fonte: ITMF-International Production Cost Compariso/2006
227
Neste nicho de mercado, a China domina os demais concorrentes pela

vantagem competitiva no preço da matéria-prima que é idêntica ao da
Índia – segunda colocada no ranking, porém, apresentando em relação a
esta última, a vantagem comparativa de um menor preço de energia. O
Brasil é pouco competitivo neste processo de manufatura, não apenas pela
alta incidência do preço da matéria-prima (1,68 US$/kg) mas, também,
pelo maior custo de capital (depreciação e juros), correspondente a
0,29 US$/kg.
Quanto à tecelagem plana que, no exemplo, utiliza como matéria-prima o

fio de algodão 100% penteado, através da Tabela 5.22 é possível conhecer
o nível de competitividade dos países selecionados para o estudo.
Tabela 5.22 Custo total (dólares/metro de tecido plano para estamparia) - 2006
Resíduo 0,042 0,053 0,033 0,045 0,031
6% 7% 5% 6% 95%
228 Mão-de-obra 0,037 0,014 0,017 0,079 0,222
5% 2% 3% 11% 27%
Energia 0,063 0,100 0,119 0,082 0,057
9% 14% 19% 11% 7%
6% 7% 11% 11% 6%
38% 24% 29% 24% 28%
Matéria-prima 0,258 0,342 0,205 0,270 0,232
36% 46% 33% 37% 28%
Custo total 0,715 0,740 0,627 0,728 0,837
A Índia desponta como o país de melhor posição entre os

concorrentes. O Brasil é bastante competitivo, aparecendo em
segundo lugar, mesmo com o custo de capital mais elevado, fato esse
que se repete em todas as análises anteriores e também nas que serão
mostradas posteriormente. Esta desvantagem é, no entanto,
neutralizada pelos seguintes aspectos:
• Preço relativo à matéria-prima bastante razoável, no mesmo nível dos
5. Mercado
melhores concorrentes, o que é uma conseqüência direta da atual
política de incentivo à economia algodoeira adotada pelo país.
• Segundo menor preço de energia, em março de 2006, quando foi
feito o estudo.
• Menor custo no que se refere aos materiais auxiliares utilizados na
tecelagem plana (custo da goma, por exemplo, onde o Brasil coloca-
se na terceira posição, e custo da água, item no qual o menor custo
é o praticado em nosso país).
Enquanto os Estados Unidos ocupam a última posição, devido ao

elevado custo do trabalho, a China apresenta-se na penúltima posição,
sendo prejudicada, mais uma vez, pelo alto custo da matéria-prima
registrada na ocasião em que foi realizada a pesquisa.
Na tecelagem plana, que utiliza como matéria-prima o filamento de

poliéster texturizado, o posicionamento dos cinco países selecionados
pode ser visto através da Tabela 5.23.
Tabela 5.23 Custo total de tecido plano produzido com filamento texturizado (dólares/metro) - 2006
Resíduo 0,009 0,007 0,008 0,011 0,010
2% 1% 2% 2% 1%
Mão-de-obra 0,048 0,018 0,021 0,071 0,247
8% 4% 4% 13% 34%
Energia 0,060 0,090 0,107 0,057 0,054
10% 19% 21% 11% 7%
7% 8% 8% 8% 6%
42% 36% 35% 32% 28%
Matéria-prima 0,178 0,148 0,148 0,180 0,180
31% 32% 30% 34% 24%
Custo total 0,577 0,471 0,496 0,530 0,737
229
A China é o país com o menor custo por metro pelo fato de ser o maior
produtor de fibras químicas do mundo e revelar o menor custo desse
insumo, além das demais vantagens comparativas que apresenta (menor
custo do trabalho, menor custo de capital e menor custo de desperdícios).
Os Estados Unidos, uma vez mais, aparecem na última posição,

prejudicados pelo elevado custo do trabalho, e o Brasil, na penúltima
colocação, tem seu desempenho prejudicado, em primeiro lugar, pelo
elevado custo do capital, e, em segundo lugar, pelo custo da matéria-
prima, da qual boa parte é importada, além do custo do trabalho,
comparativamente bem superior ao da China e Índia.
Na malharia com fio de anel 100% algodão, o resultado é mostrado na

Tabela 5.24.
Tabela 5.24 Custo total de tecido de malha fabricado com fio de anel 100% algodão
230 Resíduo 0,045 0,060 0,036 0,047 0,041
7% 9% 7% 8% 6%
Mão-de-obra 0,021 0,007 0,009 0,048 0,139
3% 1% 2% 8% 20%
Energia 0,041 0,066 0,077 0,069 0,037
6% 9% 15% 11% 5%
5% 4% 6% 5% 5%
30% 17% 22% 17% 24%
Matéria-prima 0,313 0,414 0,248 0,327 0,281
49% 60% 49% 52% 41%
Custo total 0,643 0,692 0,511 0,624 0,691
A melhor posição é a da Índia, aparecendo em segundo lugar a Turquia,

que embora tenha um custo de mão-de-obra bem superior ao do Brasil,
apresenta um percentual de juros bem inferior ao praticado em nosso
país. O Brasil, neste caso, pode ser classificado como tendo um grau
5. Mercado
médio de competitividade. Aparece em terceiro lugar em função do custo
de capital. A China, pelo alto custo da matéria-prima, e os EUA, pelo alto
custo do trabalho, apresentam-se na última posição do ranking.
Podemos comparar o nível geral de vantagem competitiva na indústria

têxtil do Brasil, China e Índia, através do Figura 5.4, elaborado pelo IPTM,
composto de cinco eixos que representam os diferentes nichos de
produção. A escala utilizada em cada eixo apresenta as cinco posições
que um país pode assumir em termos de competitividade: da menor,
indicada pela posição 5, na parte central do Gráfico, até a máxima,
indicada pela posição 1, na parte externa do mesmo.
Se computarmos para cada uma das cinco posições, num determinado

eixo, um valor igual a quatro pontos, começando a partir do centro do
gráfico (a partir da quinta posição), o país que estiver, por exemplo, na
terceira posição obterá 3x4=12 pontos, enquanto o país que ocupar a
primeira posição fará jus a 5x4=20 pontos.
Figura 5.4 Competitividade geral na indústria têxtil do Brasil, China e Índia

231
Usando, portanto, o método proposto, chegamos ao seguinte nível

geral de competitividade:
Índia = 1º lugar (92 pontos),

Brasil = 2º lugar (64 pontos),
China = 3º lugar (60 pontos).
Este resultado é bastante coerente com a realidade encontrada no

comércio exterior, onde o Brasil, embora exportando pouco, se destaca
nos nichos da indústria têxtil de base algodão como, por exemplo, no
Capítulo 52 (ver na Tabela 2.1) e não amplia o seu inexpressivo market
share em outras categorias por deficiência de estratégia tanto da
iniciativa privada quanto do governo.
Tabela 5.25 Participação no mercado externo em mais de 1% do total exportado mundialmente - Cap. 52
Categoria Market share do Brasil (%)
Denim 3,8
232 Fio de algodão penteado 1,5
Tecido de algodão tinto 1,4
Fio de algodão cardado 1,3
Fonte: SENAI-CETIQT/IPTM/2007
5.5.2.4 Indústria de Confecção
Gráfico 5.22 IPCA: percentual no mês

Fonte: Elaborado pelo IPTM com dados do IBGE 2007
O Gráfico 5.22 nos revela sazonalidade da variação de preços
5. Mercado
medida pelo IPCA permitindo comparar artigos de vestuário e
tecidos. Pode-se verificar a maior estabilidade do segmento de
vestuário nesta fase de mudanças, comparado com o segmento de
produção de tecidos.
O setor de vestuário da indústria de confecção é altamente desagregado

com um grande número de micro e pequenas empresas, apresentando
escala de produção limitada. Caracterizado pela pouca existência de
barreiras de entrada, o pulverizado tecido industrial convive com a baixa
qualificação técnica e gerencial e elevado nível de informalidade,
aspectos que impactam negativamente a competitividade da oferta de
produtos gerados pelo setor.
Se por um lado o grande valor dos investimentos tem ampliado a

relação capital/trabalho na indústria têxtil, o mesmo não acontece com
a indústria de confecção do vestuário, onde a intensidade do uso da
mão-de-obra faz com que este elo apresente o menor dispêndio de
capital por posto de trabalho entre todos os elos da cadeia de valor.
A grande informalidade, além de prejudicar a eficiência da produção

e a sua qualidade, contribui para manter pequeno o tamanho das
empresas e reduz a capacidade de investimento das mesmas, seja em
bens de capital para a manufatura como em tecnologia de
informação, o que dificulta a obtenção de melhores resultados, tanto
nas funções operacionais quanto nas funções gerenciais.
Mesmo assim, nas pequenas empresas estruturadas na forma de

clusters pode-se perceber o uso de soluções praticadas por empresas
de maior porte no que se refere à inovação tecnológica através da
aquisição de sistemas CAD/CAM, utilizadas nas fases de
desenvolvimento de produto, organização e aumento da eficiência e
redução dos custos nos processos produtivos.
233
Contudo, ainda é grande no setor o impacto da baixa produtividade

e qualidade como conseqüência da organização insatisfatória nos
métodos de trabalho, layout, fluxo e transporte interno de materiais,
programação da produção e treinamento insuficiente e que
demonstra muitas carências, tanto para operadores como para os
supervisores.
Vale salientar que no segmento de "têxteis para o lar" a situação é

diferente, pois trata-se de um setor intensivo em capital e mais
verticalizado, embora composto, em grande parte, de pequenas e
médias empresas que demonstram grande competitividade
internacional.
A diferença salarial entre o Brasil e os grandes concorrentes mundiais,

como a China e a Índia, influi negativamente na competitividade de
nossos produtos no mercado, pois os salários praticados no país
234 chegam a ser 100% mais elevados nas empresas formais,
comprometendo a vantagem competitiva de nossas confecções. A
saída mais viável para o problema passa pela organização do trabalho
e intensivo treinamento das costureiras, ampliando a sua
produtividade.
A nossa participação no mercado externo é apresentado na Tabela 5.26.
Tabela 5.26 Exportação brasileira de confeccionados - toneladas)

Segmento 2005 2006
Vestuário de malha 14.136 9.707
Vestuário de tecidos plano 5.830 7.650
Meias e acessórios 527 354
Têxteis para o lar 30.520 66.603

Fonte: IEMI/2006
Enquanto as exportações de vestuário de malha e de meias e
5. Mercado
acessórios perderam competitividade, as exportações de vestuário de
tecido plano cresceram 31%. O desempenho do setor de "têxteis para
o lar", no comércio exterior, demonstra uma grande vitalidade e
capacidade de sustentação da vantagem competitiva através da
melhoria contínua e da inovação. Suas exportações passaram de
30.520t em 2000 para 66.603t em 2005, registrando um aumento
de 118% em 5 anos.
Em 2005, as exportações mundiais ascenderam a 474 bilhões de

dólares, sendo 196 bilhões de produtos têxteis e 278 bilhões de
confeccionados. A participação dos confeccionados no mercado
mundial atingiu a casa de 59%. No Brasil, em 2006, as exportações
do setor T&C chegaram a 2,082 bilhões de dólares, sendo 1,469
bilhões de têxteis e 613 milhões de confeccionados.
A participação dos confeccionados, na pauta de nossas exportações,

que era equivalente a 10% em 1990, aumentou para 29% em 2006,
o que demonstra um ganho em termos de valor agregado nas
exportações, mas que, por outro lado, ainda demonstra o baixo
índice de competitividade externa de nossas confecções, cuja parcela
nas exportações mundiais é de apenas 0,2%.
Os desafios para a competitividade no comércio global podem ser

ilustrados pela análise de três estratégias-tipo adotadas por diferentes
países. Observemos os Gráficos 5.23, 5.24 e 5.25 a seguir. A China é
líder em vendas no mercado mundial de T-shirts, US$3,5 bilhões, e de
suéteres, US$2,8 bilhões. Em maiôs e biquínis, as vendas de US$255
milhões rivalizam com os US$310 milhões de Hong Kong. A Índia
vendeu 370 mil toneladas de T-shirts. A Bélgica obteve a maior
eficiência econômica em T-shirts, US$270/kg, suéteres, US$250, e
maiôs e biquínis, US$150/kg, produto cuja liderança é mantida pela
República Tcheca, US$200/kg.
235
Gráfico 5.23 Exportações t-shirt de algodão

Fonte: Elaborado pelo IPTM com dados da UNCTAD (2007)
236
Gráfico 5.24 Exportações suéter de algodão

5. Mercado
Gráfico 5.25 Exportações maiôs e biquínis de algodão
Esses números refletem o grau de organização e de coordenação que

deve ser atingido pelas confecções nacionais para poder aproveitar das
vantagens oferecidas pela participação na economia global.
Na confecção nacional, poucas empresas incorporam o estado-da-arte

da tecnologia disponível, a grande maioria sendo constituída de
empresas defasadas e mal estruturadas para ampliar sua participação no
mercado externo. Além disso, o cenário brasileiro apresenta condições
desfavoráveis que ameaçam a capacidade do setor de competir no
próprio mercado doméstico, como é fácil verificar nas publicações
relativas aos programas de trabalho do Fórum de Competitividade da
Cadeia Têxtil e de Confecções.
A indústria que reúne um vertiginoso número de micro e pequenas

empresas de confecção, formais e informais, se ressente da ausência de
políticas industriais que abram o caminho para a sua inserção na "cadeia
global de suprimento", onde a gestão integrada da cadeia de valor
237
amplia as trocas de informação entre agentes (clientes e fornecedores),

oferece às empresas um ambiente que estimula a melhoria contínua dos
processos e submete todo o setor à pressão estimuladora do
desenvolvimento de uma demanda com maior grau de sofisticação.
238
5. Mercado
Notas
1
SH - Nomenclatura Aduaneira da ALADI, criada com base na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), em 14 de junho de 1983. O SH possui 6 dígitos, mas cada país pode
acrescentar até 4 dígitos.
2
UNCTAD (http://www.unctad.org) é a sigla em inglês para Conferência das Nações Unidas para Comércio e
Desenvolvimento. A UNCTAD é o órgão do sistema das Nações Unidas que busca discutir e promover o desenvolvimento
econômico por meio do incremento ao comércio mundial. Trata-se de um foro intergovernamental estabelecido em 1964
com o objetivo de dar auxílio técnico aos países em desenvolvimento para integrarem-se ao sistema de comércio
internacional.
3
ALICEWEB (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br) disponibilizado pelo MDIC para acesso aos dados de importações e
exportações brasileiras.
4
A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) foi criada em 1995, com a entrada em vigor do Mercosul. A NCM possui 8
dígitos e uma estrutura de classificação que contém até 6 níveis de agregação: capítulo, posição, subposição simples,
subposição composta, item e subitem. Ver http://www.braziltradenet.gov.br, Exportação Passo a Passo, pág. 41.
5
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é a nomenclatura aduaneira da Associação
Latino Americana de Integração (ALADI), criada com base na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, em14 julho de 1983. O SH possui seis dígitos, mas cada país pode acrescentar
até quatro dígitos. Nesse sistema, os produtos são classificados em Capítulos. Os produtos têxteis estendem-se desde o
Capítulo 50 até o 60, e os confeccionados distribuídos nos Capítulos 61, 62 e 63. Quanto maior o número de dígitos,
maior o detalhamento do produto. Por exemplo, o Capítulo 61 diz respeito aos produtos de vestuário de malha e seus
assessórios. Nesse capítulo, podemos levantar os dados de comércio exterior de maiôs e biquínis de fibras sintéticas no item
611241.
239
6. Infra-estrutura física
6.1 Logística
6.1.1 O ambiente geral da logística no Brasil
O Brasil ocupa a 61ª posição entre 150 países classificados segundo o
índice Logistics Performance Index (LPI), divulgado recentemente em
relatório do Banco Mundial (WORLD BANK, 2007). Na América do Sul,
o país posicionou-se atrás de Chile, Argentina e Peru.
A influência da infra-estrutura logística na competitividade global dos

países foi avaliada com base no LPI, índice que varia de um a cinco,
sendo cinco o valor máximo correspondente à proficiência em logística.
Cingapura obteve o escore 4,19, enquanto o Brasil totalizou 2,75. Em
Cingapura um contêiner é desembarcado em três dias a um custo de
311 dólares. No Brasil, são necessárias duas semanas e o custo atinge
1145 dólares.
Segundo os autores do relatório, os países devem olhar além de suas

agendas voltadas apenas para reforma e construção de estradas (cf.
análise do PAC no capítulo 7) e difusão de tecnologias de informação. É
preciso investir em serviços e reduzir as falhas de coordenação,
enfatizando iniciativas que digam respeito à melhoria dos serviços
públicos envolvidos com o controle das fronteiras. Tudo isto requer uma
abordagem integrada que abranja toda a cadeia de suprimento. De
acordo com o estudo, os países que apresentam bom desempenho em
logística no contexto de competitividade global adotam abordagens
coerentes com a implementação em paralelo de fatores-chave,
enquanto os demais não apresentam planos coordenados dessa
natureza.
O relatório do Banco Mundial oferece alguns insights sobre os custos

que a má logística introduz na competitividade, assim como as fontes
desses custos. Além das perdas econômicas e do tempo para entrega de
243
bens de consumo, o compartilhamento da produção entre os países do

mundo em regime just-in-time faz com que a capacidade de previsão e
a confiabilidade das cadeias de suprimento assumam papel
preponderante no desenho dos projetos de infra-estrutura de
comercialização de um país.
Com base nas tabelas dinâmicas oferecidas no site do relatório podemos

fazer uma avaliação detalhada da situação brasileira. Passamos a
apresentar apenas algumas informações que servirão para análises
preliminares.
244
Gráfico 6.1 Avaliação da logística brasileira

Fonte: WORLD BANK (2007)
No Gráfico 6.1 e nas Tabelas 6.1 e 6.2 podemos avaliar a situação da

logística no Brasil segundo a pesquisa feita pelo Banco Mundial.
Tabela 6.1 Avaliação comparativa da logística no Brasil
Fonte: World Bank (2007)
Tabela 6.2 Avaliação da logística no Brasil dados desagregados

logistics operational environment
Based on your experience in international Percent of respondents answering

logistics, please select the options that best high/very high
describe the logistics operational environment
in your country of work
Brazil
Port/Airport charges are 100%
Continua
245

Overall, logistics costs (e.g. port charges, 80%
domestic transport, agent fees), are
Warehousing service charges are 60%
Rail transport rates are 50%
Less than full truck load services rates are 80%
Full truck load rates are 60%
quality of infrastructure
Evaluate the quality of infrastructure in use Percent of respondents answering
for logistics operations in your country of work low/very low
Brazil
Telecommunications infrastructure and services 20%
Fixed transport infrastructure (e.g. ports, roads, 60%
warehouses)
effectiveness and efficiency of processes

Evaluate the effectiveness and efficiency of the Percent of respondents answering
following processes in your country of work high/very high
246 Brazil
Do traders demonstrating high levels of 20%
compliance receive expedited Customs clearance?
Can Customs declarations be submitted and 60%
processed electronically?
Do you receive adequate and timely 60%
information when regulations change?
Is Customs clearance a transparent process? 40%
Are export shipments cleared and 80%
shipped as scheduled?
Are import shipments cleared and 60%
delivered as scheduled?
level of competence of professions

Evaluate the level of competence of the Percent of respondents answering
following professions in your country of work high/very high
Brazil
Trade and transport related associations 20%
Other border crossing-related government agencies 0
Continua
Customs agencies 0
Freight forwarders 20%
Consignees or shippers 0
Warehousing and distribution operators 0
Air transport service providers 20%
Rail transport service providers 0
Road transport service providers 0
Customs brokers 0
evolution of factors over the past 3 years
Evaluate the evolution of the following Percent of respondents answerings
factors in your country of work, over the
past 3 years
Brazil
Overall business environment 25%
Good governance and eradication of corruption 0
Regulatory regime 0
Availability of private sector services 100%
Quality of telecommunications infrastructure 100%
Quality of transport infrastructure 25%
Other border crossing-related government agencies
clearance procedures 25%
Customs clearance procedures 75%
incidence on your activity of the following constraints

in your country of work
Evaluate the incidence on your activity Percent of respondents answering
of the following constraints in your country of work high/very high
Brazil
Solicitation of informal payments 25%
Criminal activities (e.g. stolen cargo) 75%
Major delays due to pre-shipment inspection 50%
Major delays due to compulsory warehousing 25%
Fonte: WORLD BANK (2007)
247
6.1.1.1 Conceituação de logística e cadeia de

suprimento
Segundo o Council of Supply Chain Management, logística é:
A função do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento que

planeja, implementa, monitora e avalia a gestão do fluxo e do
armazenamento de matérias-primas, produtos semi-acabados e
produtos acabados, bem como as informações a eles indexadas,
desde o processo operacional mais remoto até o ponto de
consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes e
aos resultados projetados do negócio.
Cadeia de Suprimento é definida, segundo "The Management of

Business Logistics" (COYLE; BARDI, LANGLEY Jr., 1996, p.1), como um
conjunto selecionado de módulos produtivos unitários,
caracterizados, cada um deles, por uma agregação interna de valor
248
(inward added value). Cada módulo apresenta na saída o resultado
projetado de um processo de logística organizacional que se interliga
igualmente a outro módulo de forma seqüencial e sistêmica. Desta
forma, cadeia de suprimento é um processo de agregação
consecutiva de valor. Se considerarmos um módulo da cadeia como
referência, os demais terão com este módulo uma relação externa
(outward) e poderão se situar à jusante (inbound - módulos que
antecedem ao módulo de referência) ou à montante (outbound -
módulos que sucedem ao módulo de referência). Desta forma, o
primeiro módulo produtivo só possui funções à montante e o último,
apenas as funções à jusante. O primeiro será sempre uma fonte
fornecedora de matéria prima bruta e o último um ponto de venda
do varejo. É neste ponto final onde se procede a avaliação dos
resultados de projeto e o nível de aceitação dos produtos específicos
por parte dos consumidores, nas condições previstas de preço e de
demanda, justificando todos os investimentos anteriores.
Para efeito de estudos analíticos, considera-se o conjunto de módulos
nos quais o produto sofre transformações intrínsecas, ou seja, o
conjunto de módulos produtivos que exclui o último deles, o varejo,
como uma "cadeia produtiva". Conquanto os pontos de venda sejam
relativamente fixos e geograficamente determinados, a cadeia produtiva
tem como características a mobilidade, a possibilidade de fragmentação
e de ampla variedade de combinações. O processo prospectivo de
mapeamento global dos módulos produtivos, com potencial de serem
interligados em cadeia, é conhecido internacionalmente como
procurement. A escolha qualitativa destes módulos produtivos tem a
denominação internacional de sourcing.
Considerado um contrato de fornecimento, observa-se pela prática do

sourcing a melhor combinação para o estabelecimento de uma cadeia.
Este processo de seleção de hipóteses denomina-se trade-off. Por fim, a
integração sistêmica entre módulos se dá por vigorosas ferramentas de
TI (Tecnologia da Informação) em plataformas EDI (Eletronic Data
Information). Em cadeia ou em um ambiente fragmentado, qualquer
fornecimento ao varejo movimenta formal ou informalmente, com
eficácia ou não, uma determinada logística de suprimento. O
importante é definir se uma determinada condição é de fato
competitiva.
6.1.1.2 O complexo logístico brasileiro

A relação de confiança e parceria entre o consumidor e o varejista, vai
depender muito do desempenho logístico da cadeia de suprimento no
seu todo. Para que isto se dê dentro de uma condição eficaz, é preciso
que se combine uma consistente logística organizacional dos módulos
produtivos da cadeia a um suporte bem implementado de infra-
estrutura de transporte de cargas no país. Este suporte contempla os
seguintes modais: hidroviário (transporte de carga através de rios e
bacias fluviais), ferroviário, rodoviário, cabotagem (transporte marítimo
249
de cargas de um porto brasileiro para outro porto também no Brasil),

marítimo (transporte internacional). Tão importante quanto à existência
destes modais são a eficácia dos processos operacionais decorrentes, a
existência de interconexões modais e de armazéns adequadamente
instalados.
A rede hidroviária brasileira possui mais de quarenta mil quilômetros

navegáveis, razoavelmente bem distribuídos por toda a superfície do
território brasileiro, conforme é mostrado na Tabela 6.3:
Tabela 6.3 Malha hidroviária brasileira - 2007
Extensão aprox. em km
Navegáveis Potenciais Total
Amazônica AM, PA, AC, 18.300 723,5 19.023,5 Amazonas, Solimões,
RO, RR, AP Negro, Branco, Madeira,
Purus, Juruá,Tapajós,
Teles Pires, Guaporé
250
Nordeste MA, PI 1.740 2.975 4.715 Mearim, Pindaré,
Itapecuru, Parnaíba,
Balsas.
Tocantins/ Araguaia TO, MA, GO 2.200 1.300 3.500 Tocantins, Araguaia,
das Mortes.
São Francisco MG, BA, PE, SE 1.400 2.700 4.100 São Francisco,
Grande, Corrente
Leste MG, ES, RJ - 1.094 1.094 Doce, Paraíba do Sul,
Jequitinhonha
Paraná SP, PR, SC 1.900 2.900 4.800 Paraná, Tietê, Parnaíba,
Grande, Ivaí, Ivinhema,
Paraguai, Cuiabá
Paraguai MT, MS, PR 1.280 1.815 3.095 Miranda, São Lourenço,
Taquariejauro
Sudeste RS 600 700 1.300 Jacuí, Taquari,
Lagoa dos Patos,
Lagoa Mirim
Uruguai RS, SC 10.000 1.200 11.200 Uruguai, Ibicuí
Total 37.420 15.407,5 42.827,5
Fonte: BRASIL. Ministério dos Transportes, 2007.
Passamos a transcrever informações do Site da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) com referência à malha ferroviária
brasileira, composta de aproximadamente 29 mil quilômetros de
ferrovias, e que teve seu programa de concessão concluído em
dezembro de 1998.
O DNIT é responsável por apenas 1% da malha. O restante está

concedido à iniciativa privada, ficando sob responsabilidade da ANTT
fiscalizar e regular as concessionárias.
No ano de 2002 foram transportadas, pela estrada de ferro, cerca de

170 bilhões de TKU (toneladas quilômetros úteis). O custo de frete do
transporte ferroviário é em torno de 50% mais baixo em relação ao
transporte por rodovias. Cabe ao DNIT a Gestão de Desenvolvimento do
Sistema Ferroviário Nacional, tendo como finalidade principal, a
implantação da Política do Setor Ferroviário definida pelo Ministério dos
Transportes, especialmente no que diz respeito a pesquisas, estudos,
elaboração de normas, procedimentos, especificações técnicas, projetos,
aos programas de ampliação da capacidade e segurança dos corredores
ferroviários, eliminação de interseções, a construção de novas ferrovias,
aos programas de expansão e modernização da malha ferroviária e aos
projetos especiais de desenvolvimento do setor.
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
1 Ferrovias concedidas e suas concessionárias:
Ferrovia Novoeste S.A.
Área de Atuação: São Paulo e Mato Grosso do Sul
Extensão das Linhas: Bitola 1,00: 1.621 km
Pontos de Interconexão com Ferrovias:
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Bauru-SP
Empresa Ferroviária Oriental S.A. - Bolívia Corumbá-MS
Pontos de Interconexão com Portos:
Porto Esperança-MS (Terminal Hidroviário) e Ladário-MS (Terminal Hidroviário)
251
Ferrovia Centro-Atlântica S.A.

Área de Atuação: Minas Gerais, Goiás, Distrito
Federal, Bahia, Sergipe,
Espírito Santo, Rio de Janeiro
e São Paulo
Extensão das Linhas: 7.080 km
Bitola 1,00: 6.898 km
Bitola 1,00/1,60: 182 km
Estrada de Ferro Vitória a Minas Vitória-ES
Capitão Eduardo-MG
Engº Lafaiete Bandeira-MG
MRS Logística S.A. Ferrugem-MGMiguel
Burnier-MGTrês Rios-RJ
Engº Lafaiete Bandeira-MG
Companhia Ferroviária do Nordeste Propriá-SE
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Uberaba-MG
Rio de Janeiro-RJ, Angra dos Reis-RJ, Vitória-ES, Aracaju-SE, Salvador-BA e Aratu-BA
MRS Logística S.A.

Área de Atuação: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
252 Paulo
Extensão das Linhas: 1.674,1 km
Bitola 1,60: 1.631,9 km
Bitola 1,00/1,60: 42,2 km
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Eng.º Lafaiete Bandeira-MG
Ferrugem-MG
Miguel Burnier-MG
Três Rios-RJ
Estrada de Ferro Vitória a Minas Açominas-MG
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Jundiaí-SP
Lapa-SP
Perequê-SP
Rio de Janeiro-RJ, Sepetiba-RJ e Santos-SP
Ferrovia Tereza Cristina S.A.

Área de Atuação: Santa Catarina
Extensão das Linhas: Bitola 1,00:164 km
Pontos de Interconexão com Ferrovias: Nenhum
Pontos de Interconexão com Portos: Imbituba-SC
ALL - América Latina Logística do Brasil S.A.
Área de Atuação: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná
Bitola 1,00: 6.575 km
Bitola 1,44: 11 km
Pontos de Interconexão com Ferrovias :
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Pinhalzinho-PR
Ourinhos-SP
FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.
Guarapuava-PR
AFE - Administracion de Ferrocarriles del Estado - Uruguai
Santana do Livramento-RS
Ferrocarril Mesopotamico General Orquiza - Argentina
Uruguaiana-RS
Paranaguá-PR, São Francisco do Sul-SC, Porto Alegre-RS, Rio Grande-RS e Estrela-RS
(Terminal Hidroviário)
Companhia Ferroviária do Nordeste

Área de Atuação: Maranhão,
Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco
e Alagoas
Extensão das Linhas: 4.516,5 km
Bitola 1,00: 4.534 km
Bitola 1,00/1,60: 17,5 km
Estrada de Ferro Carajás S.A. Itaqui-MA
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Propriá-SE
Itaqui-MA, Mucuripe-CE, Recife-PE, Natal-RN, Suape-PE e Cabedelo-PB
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A.

Área de Atuação: São Paulo Minas Gerais
Bitola 1,00: 2.422 km
Bitola 1,60: 1.513 km
Bitola 1,00 / 1,60: 301 km
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Uberaba-MG
253
MRS Logística S.A. Jundiaí-SPLapa-SP Perequê-SP

ALL - América Latina Logística do Brasil S.A. Pinhalzinho-PR Ourinhos-SP
Ferrovia Novoeste S.A. Bauru-SP
FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil Santa Fé do Sul-SP
Santos-SP, Pederneiras-SP, Panorama-SP e Presidente Epitácio-SP
Estrada de Ferro Vitória a Minas

Área de Atuação: Espírito Santo e Minas Gerais
Extensão das Linhas: Bitola 1,00: 898 km
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Vitória-ES
Eng.º Lafaiete Bandeira-MG
Capitão Eduardo-MG
Tubarão-ES
Estrada de Ferro Carajás

Área de Atuação: Pará e Maranhão
254 Extensão das Linhas: Bitola 1,60: 892 km
Ferrovia Norte-Sul Açailândia-MA
Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. Itaqui-MA
Terminal da Ponta da Madeira-MA
FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.

Área de Atuação: Paraná
ALL - América Latina Logística do Brasil S.A. Guarapuava-PR
Paranaguá-PR
FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil

a) Projeto da Ferrovia
Área de Atuação: Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Rondônia e Pará
Bitola 1,00: 680 km
Bitola 1,60: 4.548 km
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Uberlândia-MG
FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Aparecida do Taboado-MS
Santarém-PA (Terminal Hidroviário) e Porto Velho-RO (Terminal Hidroviário)
b) Situação Atual quanto à Operação Ferroviária
Área de Atuação: Mato Grosso do Sul e Mato Grosso

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. Aparecida do Taboado-MS
Ferrovia Norte-Sul
a) Projeto da Ferrovia
Maranhão
Tocantins
Goiás
Bitola 1,60 - Ramal Norte 461 km
1,00 - Ramal Sul 502 km
Trecho Intermediário 675 km
b)Situação Atual quanto à Operação Ferroviária
Área de Atuação: Maranhão
Extensão das Linhas: Bitola 1,60 226 km
Estrada de Ferro Carajás Açailândia-MA
Porto de Itaqui-MA
TRANSPORTE MARÍTIMO
Segundo a Secretaria Especial dos Portos, do Governo Federal, quase

95% da massa negociada com o exterior passa pelos portos marítimos
brasileiros que estão assim distribuídos:
255
Porto de Angra dos Reis

Site www.portosrio.gov.br
Localização Angra dos Reis na baía da Ilha
Grande RJ
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-101 / BR-494 e RJ-15
Ferroviário MRS Logística S A
Marítimo Ilha Grande
Hidroviário Não tem
Principais Cargas Embarcadas Granel líquido; Petróleo e derivados
Principais Cargas Exportadas Granel líquido; Petróleo e derivados
Porto de Antonina
Site www.pr.gov.br/portos/
Localização Antonina - Paraná
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-227/BR-116
Ferroviário RFFSA Superintendência Regional
256 de Curitiba - SR-5
Marítimo Canal da Calheta
Hidroviário Não tem
Principais Cargas Embarcadas Granel líquido e commodities
agrícolas
Principais Cargas Exportadas Granel líquido e commodities
agrícolas
Porto de Aratu
Site www.codeba.com.br/portoaratu/
index.html
Localização Via Matoin s/n- Baía de Aratu -
Natal - RN
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-324/BR-101, BR-110, BR-116
Ferroviário Ferrovia Centro-atlântico AS
Marítimo Baía de Todos os Santos
Hidroviário Não há
Principais Cargas Embarcadas Sal
Principais Cargas Exportadas ----
Porto de Areia Branca
Site WWW.codern.com.br
Localização Cais Tertuliano Fernandes 81 -
Salvador BA
Acesso ao Porto
Rodoviário RN-012 / RN-013 / BR-304
Ferroviário Não há
Marítimo Mar aberto
Principais Cargas Embarcadas Sal
Principais Cargas Importadas ---
Porto de Barra do Riacho

Site www.portodevitoria.com.br
Localização Caminho de Barra do Riacho -
Vitória ES
Acesso ao Porto
Rodoviário Desvio de 1,8km da ES-010.
Dista cerca de 30 km da BR-101
Ferroviário Ramal 46, estação de Pirequaçu,
conexão c/ EFVM/CVRD
Marítimo Mar aberto ao norte da cidade de
Vitória (ES) distância de 60 km.
Principais Cargas Embarcadas Celulose, madeira e outras cargas
Principais Cargas Importadas Peróxido de hidrogênio, sal e outras
cargas
Porto de Cabedelo
Site WWW.docas.pb.gov.br/index.php
Localização Cabedelo - PB CEP: 58310-000
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-320 integrada à BR-101
Ferroviário Companhia Ferroviária do Nordeste
Hidroviário Rio Paraíba do Norte.
Principais Cargas Embarcadas
Vermiculite, álcool. Açúcar, bentonita, cordão de sisal e container
Principais Cargas Importadas
Malte de cevada, petcoke, óleo vegetal, milho, algodão, container, bentonita, farelo
de algodão e clinquer.
257
Porto de Forno
Site WWW.portosrio.gov.br/forno/
index.htm
Localização Arraial do Cabo - RJ
Acesso ao Porto
Rodoviário RJ-140/BR-120
Ferroviário Não há.
Marítimo A barra compreendida entre as ilhas
de Cabo Frio e a dos Porcos
Principais Cargas Embarcadas Sal, barrilha e óleo diesel
Principais Cargas Importadas ---
Porto de Fortaleza
Site www.docasdoceara.com.br
Localização Enseada do Mucuripe Fortaleza CE
Acesso ao Porto
Rodoviário CE-060/CE-0665/BR-220/BR-116
Marítimo Mar Aberto
258 Hidroviário Não há
Combustíveis, algodão em pluma, arroz, bobina de aço, farinha de trigo, bobinas
de papel
Trigo, milho, coque de petróleo, farelo de soja, combustíveis, bobinas de papel,
chapas de aço.
Porto de Imbituba
Site www.cdiport.com.bgr
Localização Enseada aberta, Imbituba SC
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-101
Ferroviário Estrada de ferro Tereza Cristina SA
Marítimo Enseada Aberta
Açúcar, congelados, fumo, cerâmica, calçados, móveis, molduras e contêineres.
Fertilizantes, sulfato de sódio, barrilha, coque, milho, asbestos, proteína de soja,
arroz, fluorita e contêineres.
Porto de Ilhéus
Site www.codeba.com.br/portoilheus/
index.html
Localização Ponta do Malhado Ilhéus BA
Acesso ao Porto
Rodoviário BA-262/BR-101
Marítimo Enseada Aberta
Soja, cacau, produtos químicos, sisal, grafite, fumo, peles. Cobre, celulose e
contêineres.
Trigo, amêndoas, chapa de aço, contêiner.
Porto de Itaguaí
Localização Baía de Sepetiba RJ
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-101, BR-116, BR-040, BR-465,
RJ-069, RJ-105
Ferroviário Ferrovia centro-Atlântica, MRS,
conexões FEPASA
Marítimo Restinga da Marambaia
Principais Cargas Embarcadas Granel sólido e minério de ferro
Granel sólido, carvão metalúrgico, coque e alumina.
Porto de Itajaí
Site www.portoitajai.com.br
Localização Itajaí - SC
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-1012, BR-470
Marítimo -
Hidroviário Rio Itajaí Açu
Azulejos, açúcar, móveis, papel jornal, motores, frango congelado, fumo,carnes,
têxteis e contêiners.
Trigo, contêineres, algodão, produtos químicos,papel, óleos diversos.
259
Porto de Itaqui
Site www.portodoitaqui.ma.gov.br
Localização Baía de São Marcos São Luiz MA
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-135
Ferroviário Ramal Piçarra - Itaqui
Marítimo Baía aberta
Hidroviário Ríos Mearim, Pindaré e Grajaú
Minérios de ferro,manganês, ferro gusa, soja, derivados de petróleo
Derivados de Petróleo, fertilizantes, trigo e carvão coque
Porto de Maceió
Site www.portodemaceio.com.br
Localização Rua Sá e Albuquerque s/n Maceió -
AL
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-104/BR-316 que dão acesso à
BR-101 e AL-101
260
Açúcar, álcool anidro, petróleo, melaço, gasolina, óleo diesel, arroz, milho,
borracha, combustíveis e contêineres
Adubo, trigo, diesel, milho, farelo de algodão, enxofre e contêineres
com farelo de trigo.
Porto de Niterói
Localização Baía de Guanabara Niterói RJ
Acesso ao Porto
Rodoviário RJ-104 e BR-101
Marítimo Baía de Guanabara
Principais Cargas Embarcadas Trigo
Principais Cargas Importadas Granel sólido e trigo
Porto de Pecém
Site www. cearaportos.gov.br
Localização São Gonçalo do Amarante -
Fortaleza CE
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-222/BR-116/CE-422
- CFN
Insumos siderúrgicos, granéis líquidos
Porto de Recife
Site www.portodorecife.pe.gov.br
Localização Recife - PE
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-101 / BR-232 / BR-408
Marítimo Canal Sul e Canal Norte
Principais Cargas Embarcadas Açúcar, granito e contêiner
Trigo,adubo,milho,cevada,papel jornal e contêiner
Porto de Salvador
Site www.codeba.com.br/porto_ssa.php
Localização Baía de Todos os Santos - Salvador
BA
Acesso ao Porto
Rodoviário BR-324/ BR-101 / BR-116
Ferroviário Ferrovia Centro-Atlântica
Marítimo Baía de Todos os Santos
Plástico, concentrados de cobre, sisal, produtos siderúrgicos, sucos, celulose,
produtos químicos, granito, cacau, alumínio, grafite, hidrogenados.
Cevada, tubos, papel, equipamentos, concentrado de cobre, veículos, produtos
químicos, trigo, alimentos, outras cargas.
261
Porto de Santos
Site www.codesp@carrier.com.br
Localização Santos - São Paulo
Acesso ao Porto
Rodoviário SP-055 / SP-150 / SP-160
Ferroviário MRS Logística
Marítimo Mara aberto
Soja em farelo, cítricos, soja, carvão, açúcar, óleo, combustível, óleo diesel, álcool,
sucos, madeira papel, veículos, artigos têxteis, pneus e couro..
Carvão, minério, adubos, produtos químicos.
Porto de Suape
Site www.suape.gov.br
Localização Av. Portuário km 10 Engenho
Massaganga PE
Acesso ao Porto
Rodoviário PE-060 / BR-101 / AL-101
262 Ferroviário Ramal da Companhia Ferroviária do
Nordeste
Marítimo Farol da Ponta do Molhe
Granel líquido, GLP, diesel e outros granéis líquidos
Óleo de soja, outros granéis líquidos, carga geral, chumbo em lingote, pneus,
farinha de trigo, materiais elétricos e eletrônicos, leite em pó.
Porto de Vitória
Site www.portodevitoria.com.br
Localização Baía de Vitória - Vila Velha
ES
Acesso ao Porto
Rodoviário ES-080 / BR-262 /BR-101
Ferroviário Estrada de Ferro Vitória-
Minas e ferrovia Centro-
tlântica S.A.
Marítimo Pela baía
Algodão, carvão, veículos, fertilizantes, malte, mármore/granito, peças de veículos,
produtos siderúrgicos, trigo e bauxita.
Algodão, carvão, veículos, fertilizantes, malte, mármore/granito, peças de veículos,
produtos siderúrgicos, trigo e bauxita.
263
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
A importância do modal rodoviário para a economia brasileira pode
ser facilmente verificada através de sua participação na matriz de
transporte de cargas.
Desta maneira, apesar das características positivas intrínsecas do

modal rodoviário tais como flexibilidade, disponibilidade e
velocidade, há uma série de limitações quando comparado aos
modais alternativos: baixa produtividade e ineficiência energética.
Dois grandes aspectos contribuem para este desempenho do modal

rodoviário: a má conservação das rodovias e a idade média muito alta
da frota.
Para auxiliar na renovação, manutenção e ampliação da infra-

estrutura dos transportes, foi constituída, em 2001, a Contribuição
264
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente sobre a
importação e a comercialização dos combustíveis. Apesar disso,
considerando-se o triênio 2002-2005, apesar da significância do valor
arrecadado, menos de trinta por cento dos recursos rubricados se
destinaram efetivamente ao que se propõe. De acordo com a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em relatório de 2006, a
idade média da frota nacional é de 15,6 anos. Esta idade é de 5 anos
nos Estados Unidos e sete anos na Europa.
No site do Ministério dos Transportes (http://www.transportes.gov.br

/bit/inrodo.htm) podem ser encontradas as seguintes informações,
complementadas pelo acesso a mapas:
1 Extensão das Rodovias Federais e Estaduais

2 Localização das Rodovias Federais
3 Pontos de Passagem das Rodovias Federais
4 Distâncias entre cidades
5 Pontes e Viadutos Relevantes
6 Novo Código Nacional de Trânsito
7 Telefone das Principais Rodoviárias Interestaduais do Brasil
Links para páginas de interesse tais como:
1 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT)

2 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
3 Departamento da Policia Rodoviária Federal (DPRF)
4 Guia Quatro Rodas Online
5 Associação dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem
(ABDER)
6 Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR)
7 Estradas.com.br
8 Confederação Nacional de Transporte (CNT)
9 Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de
Passageiros (ABRATI)
10 Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística (NTC)
Problemas apontados pela logística dos meios de transporte
Tabela 6.4 Meios de transporte utilizados nas exportações e importações na cadeia têxtil (SH 50 ao 63)
Exportações 1996 (US$) % 2006 (US$) %
MARITIMA 805.482.227 62,4 1.436.616.699 68,1
AÉREA 123.592.449 9,6 225.034.224 10,7
RODOVIÁRIA 337.059.691 26,1 415.223.849 19,7
OUTRAS 25.473.957 2,0 31.812.758 1,5
TOTAL 1.291.608.324 100,0 2.108.687.530 100,0
Importações 1996 (US$) % 2006 (US$) %

MARITIMA 1.494.002.755 64,3 1.851.440.834 86,4
AÉREA 198.404.938 8,5 144.266.240 6,7
RODOVIÁRIA 617.119.319 26,6 141.427.735 6,6
OUTRAS 12.706.656 0,5 4.947.465 0,2
TOTAL 2.322.233.668 100,0 2.142.082.274 100,0
Fonte: Aliceweb (2007)
265
Recomendações para a Logística T&C no Brasil
1. Produzir mapeamento logístico da Cadeia Produtiva Têxtil do Brasil

delineada por segmentos específicos: esse mapeamento deve ser
realizado a partir de uma perspectiva geográfica considerando-se
as distâncias físicas e os modais disponíveis; deve também ser
estabelecido pelos montantes em massa a serem transportadas e
os locais de concentração de destino.
2. Realizar pesquisas de casos reais de utilização de logística de
grandes empresas em que sejam observadas as soluções
praticadas, as soluções alternativas, comparações de trade-offs,
observações de gargalos, pontos de super estocagem, geradores
de custos etc.
3. Os APL's deveriam ser estimulados a adotar soluções corporativas
de transporte, sobretudo nas questões de coleta aos pontos
centrais de distribuição das transportadoras.
266 4. Levantar se o Plano de Aceleração do Crescimento contempla em
seus projetos a integração dos modais de maior interesse ao setor
T&C.
5. Estudar a tramitação burocrática fiscal no sentido de detectar
demoras nos despachos em virtude de exigências supérfluas ou
não reconhecimento de documentação virtual.
6. Observar os processos internos das empresas da cadeia produtiva,
principalmente as médias e grandes empresas, no sentido de se
verificar se a logística interna está devidamente integrada em
sistemas, incentivando a contratação de operadores logísticos,
devidamente capacitados e devidamente posicionados nas
empresas, como um investimento necessário e de alto retorno.
7. Estimular via políticas industriais, a integração sistêmica das
cadeias de valor transformando-as em cadeias de suprimento
corporativas.
8. Definir e padronizar indicadores estratégicos de logística têxtil e de
confecção no sentido de otimizar os processos praticados no país.
Devido à disponibilidade de informações sobre as condições das
rodovias federais no site do DNIT, extensa pesquisa pode ser realizada
para avaliação do estado geral do transporte rodoviário brasileiro,
agrupando as informações por estado ou região.
O mapeamento dos principais fluxos de escoamento para cada meio

de transporte pode permitir ao setor a definição de uma hierarquia
estratégica de obras e melhoramentos.
Bases de dados como as disponíveis no site do DNIT permitem

levantar trecho a trecho o estado das rodovias federais de todo o país.
Parcerias público-privadas podem ser estimuladas para priorização de
melhoramento dos canais estratégicos para o setor.
A partir de dados sobre as Condições das Rodovias Federais, podemos

compor os percursos estratégicos para o setor. Quais as melhorias
mais urgentes? Que parcerias podem ser empreendidas?
Um inventário das principais disfunções também pode ser realizado

para revelar problemas crônicos e prioridades em função das cargas
e dos percursos logísticos estratégicos mais relevantes.
No site do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes1

podem ser encontradas as condições das rodovias federais de cada
estado brasileiro. A título de exemplo, fornecemos um excerto de
informações disponíveis para o estado do Rio de Janeiro.
No mapa da Figura 6.1, clicando-se em cada rodovia pode-se acessar

seu estado de conservação e outras informações relevantes sobre
obras, interrupções e desvios, como nas Tabelas 6.4a e 6.4b. As duas
tabelas ilustram diferentes compilações de informações obtidas em
função de diferentes formas de entrada.
267
268
Figura 6.1 Mapa de rodovias federais para estado selecionado

Fonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes
Tabela 6.4a Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Mapas)
Alerta Trecho Km Condição Obs
DIV ES/RJ - ENTR BR- Muita Atenção. Trânsito a meia

492 (MORRO DO 0 ao 19,2 pista no km 20,26 próximo ao
COCO) Morro do Coco.
ENTR BR-492 19,2 ao

(MORRO DO COCO) 78,6 As condições regulares tanto de
- ENTR RJ-180 sinalização e conservação.
(P/PONTA DA
LAMA)
A ponte General Dutra sobre o rio

ENTR RJ-158 Paraíba do Sul, na área urbana de
(CAMPOS) - ENTR 62,9 ao Campos dos Goytacazes, está Campos dos
BR-356(B) (TREVO 66,2 totalmente interditada pois houve Goytacazes
SUL DE CAMPOS) grave comprometimento na sua
estrutura devido ao grande volume
d´agua carreado pelo rio.
Trecho em obra de recuperação do

ENTR RJ-180 pavimento, deficiente na
(P/PONTA DA sinalização vertical e parcialmente Campos, Carapebus
78,6 ao
LAMA) - ENTR RJ- na sinalização horizontal.
144,2
106 (FAZENDA DOS Solicitamos muita atenção aos
QUARENTA) usuários.
Entroncamento RJ-106
ENTR RJ-106 Pista simples em bom estado de Fazenda dos quarenta-
(FAZENDA DOS conservação.Sinalização VERTICAL Macaé Entroncamento
144,2 ao
QUARENTA) - ENTR E HORIZONTAL em boas condições RJ-120- Casemiro de
259,2
RJ-124 (RIO e visibilidade. Abreu Entroncamento
BONITO) RJ-124.
Sem informação Boa viagem Atenção Cuidado
Fonte: RAIS,
Departamento
1997 - 2005
Nacional de Infra-estrutura de Transportes
(http://www1.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/condicoesdrf.asp?BR=101&Estado=Rio+de+Janeiro&DRF=7)
269
Tabela 6.4b Condições das rodovias federais brasileiras - excerto (seleção Texto)
Estado BR Trecho Km Tráfego Condição Obs

Rio de Janeiro 40 DIV MG/RJ - 0 ao 64 Normal Trecho sem restrições. Levy
PONTE S/ Gasparian,
RIO DA Três Rios,
CIDADE Areal,
Petrópolis
Rio de Janeiro 040 ACESSO 82,9 ao Normal A Recuperação do Pista da Rio-

BINGEN 101,7 pavimento rígido do km Petrópolis/RJ
(ENTR PISTA 102 ao 82 foi concluída
INVERSA) - não havendo mais restrição
FNM (ENTR de tráfego em ambas as
PISTA pistas, sendo que novos
INVERSA) serviços serão retomados no
início do ano de 2008.
www.concer.com.br.
Rio de Janeiro 101 DIV ES/RJ - 0 ao Precário Muita Atenção. Trânsito a
ENTR BR-492 19,2 meia pista no km 20,26 -
(MORRO DO próximo ao Morro do Coco.
COCO)
270 A ponte General Dutra sobre Campos dos
Rio de Janeiro 101 ENTR RJ-158 62,9 ao Ruim o rio Paraíba do Sul, na área Goytacazes
(CAMPOS) - 66,2 urbana de Campos dos
ENTR BR- Goytacazes, está totalmente
356(B) interditada pois houve grave
(TREVO SUL comprometimento na sua
DE CAMPOS) estrutura devido ao grande
volume d´agua carreado pelo
rio. O trânsito está liberado no
sentido Norte/Sul, na sua
totalidade, para veículos leves
e restrito aos pesados das
6:00h às 22:00h
Fonte: RAIS,
Departamento
1997 - 2005
Nacional de Infra-estrutura de Transportes (http://www1.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/resultdrf.asp)
Ainda com o intuito de exemplificar a possibilidade de exploração das

informações contidas no site do DNIT, compusemos o Gráfico 6.2,
compilando informações coletadas sobre o estado de rodovias de
cada unidade federal. Na base de dados disponíveis no site do DNIT,
é possível obter informações sobre o estado das rodovias
segmentadas em trechos de algumas dezenas de quilômetros. Para
cada categoria de trafegabilidade fizemos o somatório de
quilômetros correspondentes permitindo representar em um quadro
geral o estado das rodovias por região geopolítica do Brasil.
Gráfico 6.2 Situação das rodovias federais por região

Fonte: Elaborado com dados do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes
Assumindo-se que as informações são atualizadas e confiáveis, a

análise do gráfico nos mostra que apenas metade das rodovias
nacionais está em funcionamento normal. Ou seja, 50% das rodovias
federais não apresentam estado compatível com o ritmo de
desenvolvimento que o país pretende empreender. As interrupções
por obras seriam até certo ponto bem vindas, porém esta não é a
principal razão para as dificuldades de tráfego. A região Nordeste
possui o maior percentual de rodovias em condições normais de
tráfego. A Região Sul é a que apresenta o maior percentual de obras.
A Região Norte é onde encontram as estradas em pior situação.
TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS

Segundo a Associação Brasileira de Serviços Aéreos (ABSA), as
especificações operativas das empresas aéreas dão prioridade ao serviço
de passageiros e bagagens despachadas ao serviço de carga aérea. Essa
271
política vem impedindo o desenvolvimento de um sistema tão ágil

quanto o de passageiros.
Ainda de acordo com esta mesma fonte a comparação intermodal de

exportação de carga e valor, apresenta a seguinte distribuição em 2006:
Relação Modal Aéreo X Outros Modais

Brasil: Exportações 2006
Modal Tons % USD %
Maritima 402.556.442 96.09% 112.717.995.853.00 85.86%
Fluvial 10.656.184 2.54% 888.499.003.00 0.68%
Rodoviária 4.758.999 2.14% 8.933.154.470.00 6.80%
Ferroviária 637.826 0.15% 358.282.936.00 0,27%
Meios próprios 136.674 0.03% 0.00 0.00%
Linhas de trasmissão 14.509 0.00% 147.916.938.00 0.11%
Postal 6 0.00% 1.240.357.00 0.00%
Aérea 196.038 0.05% 8.234564.439.00 6.27%
Total 418.956.680 100.00% 131.281.653.996.00 100.00%
Brasil: Importações 2006

Modal Tons % USD %
272 Marítima 88.514.094 86.54% 62.266.339.430.00 68.14%
Tubo-Conduto 7.475.396 7.31% 1.327.716.969.00 1.45%
Rodoviária 5.597.020 5.47% 5.170.342.078.00 5.66%
Ferroviária 354.604 0.35% 152.327.062.00 0.17%
Fluvial 96.358 0.09% 78.093.217.00 0.09%
Linhas de transmissão 11.682 0.01% 45.600.265.00 0.05%
Lacustre 7.573 0.01% 2.232.123.00 0.00%
Meios próprios 3.621 0.00% 362.485.392.00 0.42%
Postal 39 0.00% 6.169.076.00 0.01%
Aérea 214.850 0.21% 21.947.961.515.00 24.02%
Total 102.275.238 100.00% 91.379.167.127.00 100.00%
Quadro 6.1 Relação modal aéreo X outros modais - 2006

Fonte: SECEX, 2007
Características da carga aérea:
1. 70% transportados em vôos mistos e 30% em vôos especializados

em carga;
2. Importância crescente do operador logística relegando à empresa
aérea apenas a função transportadora;
3. Permanente esforço em atrair para a via aérea, novos tipos de
mercadorias em mãos do modal marítimo, apesar do frete
relativamente mais elevado.
4. A crescente exigência da condição "just-in-time" vai acrescentar novos
tipos ao leque de mercadorias embarcando pelo modal aéreo;
5. Estabelecimento de acordos de cooperação e aliança estratégica com
empresas parceiras na busca de efeitos de sinergia
6. A Infraero apresentou no acumulado de janeiro a setembro de 2007
crescimento na movimentação de carga exportada e importada, via
aérea, em relação ao mesmo período do ano anterior. Na
movimentação de carga exportada, a empresa registrou crescimento
de 6,3%, passando de 190.230 toneladas em 2006 para 202.190
toneladas este ano. Com relação à carga importada, o crescimento
registrado foi de 20,6%, passando de 430.462 para 289.685
toneladas.
7. A soma das importações e exportações registra um crescimento de
14,3%, passando de 329.991 toneladas para 491.875 toneladas nos
nove primeiros meses deste ano. A movimentação de carga até o
mês de setembro representou R$ 543 milhões. No ano anterior, este
número foi de R$ 502 milhões um aumento de 8,2%. A expectativa
da Infraero, conforme revisão da proposta inicial é de fechar o ano
com R$ 725 milhões em receita de carga, incluído o ATAERO. Este é
um dos setores mais rentáveis da empresa, que em 2006 representou
22% da receita bruta total da Infraero.
8. Só no mês de setembro, o crescimento registrado no somatório de
importação e exportação foi de 15,5%, passando de 50.311
toneladas em 2006 para 58.112 toneladas em setembro de 2007.
Este aumento na exportação e importação de carga representou R$
60 milhões este ano, quando no mesmo período do ano passado o
registro foi de R$ 55 milhões, um aumento da ordem de 10,9%. Dos
32 terminais de logística de carga brasileiros, todos administrados
pela Infraero, o primeiro em arrecadação é o do Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos, que movimentou até
273
setembro deste ano R$ 175 milhões. Em seguida vêm os terminais

dos Aeroportos Internacionais de Viracopos/Campinas, Galeão e
Manaus.
9. Além do crescimento da produção industrial brasileira, um dos
fatores importantes para a retomada das exportações é a mudança
do perfil do importador/exportador no Brasil, atualmente muito mais
voltado para produtos de alto valor agregado. Entre os produtos que
mais apresentaram crescimento na movimentação de carga
internacional estão celulares, DVDs e eletroeletrônicos em geral. Até
a bem pouco tempo o Brasil só exportava produtos de baixo valor
agregado, como couro e frutas.
10.No site da Infraero pode-se obter um quadro atualizado com a visão
geral dos terminais de carga aérea brasileiros.
6.1.1.3 Políticas governamentais voltadas para a

logística
274
O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal
apresenta o montante expressivo de 6 bilhões de reais aplicados direta
ou indiretamente na infra-estrutura logística do país nos próximos
quatro anos. Os resultados mais importantes se situam na manutenção
permanente de toda a malha rodoviária atual, a expansão de 2600 km
de novas estradas, neles contidos a criação do primeiro rodo-anel viário
do Rio de Janeiro e o segundo de São Paulo, a dragagem para nivelar a
profundidade nos portos para faixa de 15 metros e a profissionalização
da gestão dos portos, integrando-os de forma sistêmica.
O modal hidroviário é o que apresentará menos crescimento visto que a

necessária implantação de várias eclusas para viabilização do fluxo
necessita de grandes estudos ambientais que foram direcionados para a
implantação de hidroelétricas. Pode-se, nesse período, otimizar os 28 mil
quilômetros utilizados com regularidade e postergar a ampliação dos 12
mil quilômetros ainda em potencial. Para termos uma idéia do baixo
aproveitamento dos nossos rios, de acordo com o Ministério dos
Transportes, a hidrovia Paraná-Tietê realiza apenas 2 milhões das 20
milhões de toneladas possíveis de serem transportadas nas condições
atuais de navegação.
No modal ferroviário estará se implementando a Ferrovia Norte-Sul e se

eliminando alguns gargalos por intermédio da retificação de traçados,
principalmente na transposição de cidades. Finalmente, a implantação
do Ferro-Anel de São Paulo integrando-o ao Rodo-Anel causará um forte
impacto de redução de custos.
6.1.1.4 Visão de futuro das condições de logística

nacionais
Com a pretendida despolitização, profissionalização e privatização dos
portos, o que deverá atingir 70% já em 2010, a agilidade e a
desburocratização dos portos facilitará em muito o fluxo de mercadorias
e o processo de troca. Além de permitir que se desenvolvam soluções
adequadas aos Arranjos Produtivos Locais (APL's), a partir das regiões de
concentração, otimizando a distribuição doméstica e internacional das
Cadeias de Suprimento deles decorrentes. Também permitirá o
desenvolvimento reverso de implantação de empresas logisticamente
alocadas em função das disponibilidades dos modais, onde a agilidade
e o menor custo total sejam fatores diferenciais e amortecedores de
algumas desvantagens comparativas eventuais.
No mercado internacional também poderemos aproveitar de forma

eficaz os efeitos da duplicação do canal do Panamá previsto para 2009.
Com este objetivo, a ligação mais coerente onde a modernização ainda
precisa ser iniciada, está o porto de São Luiz
Finalmente, as melhorias previstas promoverão a intensificação do

comércio eletrônico cuja presteza crescerá exponencialmente pela
275
agilização do lead time total. A sinergia dos fatores mencionados de

melhoria deverá ser acompanhada de uma eficiente estruturação da
logística organizacional nas empresas envolvidas, onde se insira o
planejamento do fluxo dos processos internos desde o desenvolvimento
dos protótipos até a entrega ao cliente seguinte permitindo-se a
participação ativa de operadores logísticos credenciados.
6.1.1.5 Terminologia básica

TU (tonelada útil tracionada): total de carga movimentada na malha, no
transporte remunerado.
TKU (tonelada quilômetro útil): representa o somatório dos produtos das

TU tracionadas pelas distâncias de transporte na própria malha, inclusive
de tráfego mútuo e de direito de passagem.
276 Trem.km (trem x quilômetro): somatório do percurso dos trens, inclusive

os de serviço.
Receita Operacional de Transportes Líquida: refere-se à receita

operacional de transportes bruta, menos impostos incidentes,
abatimentos e deduções.
Despesa Operacional de Transportes: somatório das despesas incorridas

pela concessionária decorrente de atividades ligadas diretamente à
produção dos serviços.
Número de Vagões em Tráfego: unidades arrendadas, alugadas, de

terceiros e pertencentes à concessionária, exceto as que estão em
processo de baixa ou devolução.
Densidade Média de Tráfego (milhares de TKU/km de linha): mede a

relação da produção com a extensão da malha da ferrovia.
Consumo de Combustível (litros/milhares de TKU): resultado da relação
entre o total de combustível utilizado e a produção de transporte.
Produto Médio (Reais/milhares de TKU): resultado da relação entre o

total da receita operacional de transportes líquida e a produção de
transporte.
Velocidade Média Comercial (km/h): mede a relação entre o trem.km e

o somatório dos tempos totais, despendidos entre a formação e o
encerramento dos trens na malha.
Velocidade Média de Percurso (km/h): mede a relação entre o trem.km

e o somatório dos tempos em marcha.
Número de Passageiros: número de passageiros transportados,

embarcados dentro ou fora dos limites da malha da concessionária.
Passageiro Quilômetro (Passageiros x quilômetro): mede o trabalho

equivalente ao transporte de um passageiro à distância de um
quilômetro. Obtém-se somando os percursos, em quilômetro, dos
passageiros que transitam pela linha.
Produtividade dos Vagões (milhares de TKU/número de vagões): É a

relação entre a carga total apurada de transportes e o número de
vagões.
6.1.2 A logística na cadeia de valor T&C

De acordo com Moura (2003):
A logística consiste em fazer chegar a quantidade certa das

mercadorias certas ao ponto certo, no tempo certo, nas condições
e no custo projetado; a logística constitui-se num sistema global,
277
formado pelo inter-relacionamento dos diversos elos empresariais

da cadeia ou dos setores de que cada elo empresarial se compõe.
Compreende a produção, a embalagem e armazenagem, o
manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a
estocagem em trânsito e todo o transporte necessário, a recepção,
o acondicionamento e a manipulação final, isto é, até o local de
utilização do produto pelo cliente.
Atualmente a logística está associada à performance do produto no

varejo. Na nova conceituação de cadeia varejista, todo o processo
logístico, que vai da matéria-prima até o consumidor final, é hoje
considerado entidade única, sistêmica, em que cada elemento depende
dos demais e, cada um deles, deve ser ajustado em seu aspecto
organizacional visando o resultado total da cadeia. Por exemplo, a
Benetton, que comercializa roupas no mundo todo, não tinge grande
parte dos seus produtos imediatamente na seqüência do processo
278 produtivo, porque a demanda do vestuário é muito incerta. Os produtos
são transportados aos centros de distribuição e armazenados em cru,
recebendo o tingimento final pouco antes de serem transportados para as
lojas. Esse tipo de operação é chamado de postponement em logística
(postergação). Sujeitos à intensa variabilidade da demanda, são também
fatores impactantes no processo logístico: ciclo curto da vida dos produtos
do vestuário, oferta muito diversificada e lead time total relativamente
longo. Cada elo da cadeia apresenta suas próprias contingências em
função do conteúdo tecnológico específico de seus processos.
Um dos fatores limitadores da evolução da logística nas empresas

brasileiras é particularmente relevante na cadeia produtiva têxtil: a
estrutura organizacional rígida e por vezes mal adaptada às condições
atuais. A clássica divisão da empresa em setores girando em torno de
atividades afins (manufatura, finanças, vendas, marketing, transporte e
armazenagem) não permite o tratamento sistêmico e por processo das
operações logísticas. Em alguns casos, o gerente de transporte e do
depósito é promovido a gerente de logística, mas a organização continua
a operar de forma estanque entre seus diversos setores. Mais ainda, em
razão do poder restrito que o setor de transporte sempre recebeu na
empresa, o novo gerente, se tiver capacitação para tanto, praticamente
não será ouvido pela administração superior da companhia na solução de
conflitos. Acabará por ter um novo título no cartão de visita, se tanto.
Muitas vezes, as empresas têxteis nacionais, em lugar de se

reestruturarem de forma adequada para enfrentar os novos desafios
logísticos, incluindo a contratação de um operador logístico capaz,
simplesmente lançam mão de pseudo-soluções, conseguindo apenas
resultados parciais e incompletos, quando não, contraproducentes. Por
exemplo, não é incomum ver diretores de empresas comprarem
softwares de roteirização de veículos, achando que, somente com isso,
vão resolver os problemas logísticos que enfrenta.
Outro aspecto que, de certa forma, dificulta os avanços das empresas

têxteis na direção da modernização de suas funções, fruto dos longos
anos de inflação elevada e de dificuldades econômicas, é a concentração
de esforços, por parte das empresas, nas funções puramente financeiras
compartimentadas em custo, preço e resultados operacionais. Numa
época não muito distante, com taxas de inflação muito além do
razoável, os executivos de maior capacitação e criatividade gastavam
uma parte expressiva de seu tempo em malabarismos financeiros,
tentando manter suas empresas à tona e deixando de aplicar maiores
esforços no aprimoramento de seus negócios. Hoje, ainda se notam
resquícios dessas práticas, pois nossa economia está longe de apresentar
aquele conjunto de variáveis desejado, impactado, agora, pela
valorização do real, pelas taxas exorbitantes de juros e dos tributos e
pelos importados, notadamente da China. A entrada destes importados,
provoca a diminuição acentuada na demanda residual dos produtos.
Isto potencializa os fatores adversos e contribui muito para que não
sobre fôlego às empresas para a necessária modernização. Essa
279
modernização exige inicialmente grandes inversões em logística,

considerando o investimento em pessoal, equipamentos, atualização
dos recursos de informática, entre outros. Sem um projeto onde
academia e governo se apresentem como parceiros das empresas
interessadas, isto seria totalmente inviável.
No que se refere à informática e ao tratamento da informação, os

problemas encontrados são bastante sérios. Muitas empresas vêm
investindo paulatinamente em um número razoável de sistemas
autônomos, desvinculados de uma visão estratégica, que não conversam
entre si, e que são utilizados nas atividades rotineiras de operação e de
controle. No tratamento da moderna logística, e principalmente no
gerenciamento das relações com o cliente, é vital o acompanhamento das
operações em real time ao longo da Cadeia de Suprimento e a tomada
rápida de decisões corretivas características das empresas ágeis. Assim, os
sistemas computadorizados de gestão vêm facilitando essa integração.
280 Nas demais integrações, os sistemas do tipo data warehouse
possibilitariam também agilizar e modernizar as operações logísticas.
Há um aspecto adicional que também dificulta a evolução das empresas

têxteis brasileiras na direção da moderna logística e do estreitamento da
gestão do relacionamento com o cliente. As operações logísticas são
muitas vezes complexas e, para que as inter-relações entre os agentes da
cadeia de suprimento se desenrolem adequadamente, é preciso dispor
de um sistema de apropriação e comparação adequada de custos. Por
exemplo, um fornecedor que entenda que o tempo despendido até a
recepção dos seus produtos pelo centro de distribuição do varejista está
sendo excessivamente elevado, deveria ter em mãos dados concretos
sobre o quanto esta demora impacta nos custos e na redução de
eficiência em seu sistema de distribuição. Para isso, deve dispor de um
sistema de custeio que possa evidenciar as principais relações de causa
e efeito em suas operações. Ter um mapa de conexões intermodais
contemplando as respectivas relações entre tempo e custo, em
condições de fazer simulações que permita alcançar o menor custo total.
Isto significa que um determinado modal poderá se apresentar com
desvantagens em um determinado segmento do percurso mas, em
contrapartida, pelas alternativas, oferecer um melhor resultado final.
Nessa fase de queda de demanda por produtos em função da competição

global, muitas vezes as empresas têxteis passam a competir entre si de
forma desesperada. Por exemplo, para se adaptar a preços aviltantes,
dentre outras medidas predatórias, passam a utilizar embarcadores de alto
risco. O transporte rodoviário de cargas no Brasil está infestado de
operadores arrivistas, sem a mínima experiência e tradição na área, e que
oferecem seus serviços às empresas com fretes excessivamente baixos.
Muito embora a busca pela redução de custos seja uma constante na
moderna prática logística, a qualidade e a confiabilidade dos serviços são
de fundamental importância. Um dos resultados dessa competição
ruinosa dos transportadores de carga no Brasil é a parada de caminhões
por falta de manutenção preventiva, descaminho de cargas, demoras
excessivas etc. Ainda bem que grandes operadores logísticos
internacionais entraram no país como a Ryder, Penske, Maclane, TNT,
Danzas dentre outros e vem influenciando na cultura do setor.
Segundo a Associação Brasileira de Logística (ASLOG) (BORGES Jr.,

2004), as fases de evolução do conceito de logística nas empresas
seguem, quase sempre, a seguinte progressão (Figura 6.2):
Figura 6.2 Fases da evolução da logística

Fonte: BORGES Jr., 2004
281
1ª fase: Onde se situa a imensa maioria das empresas têxteis e de

confecção onde a gestão da logística se limita a não deixar lotes
completos prontos para o despacho, otimizando os processos de
emissão de fatura e de contrato de frete.
2ª fase: Algumas empresas já sistematizaram seus processos internos e
embora não tenham praticado as normas da "manufatura enxuta"
(lean manufacturing), pela implantação das bases da Engenharia
Simultânea, conseguem reduzir o lead time e otimizar as entregas e,
por conseqüência, os resultados operacionais do negócio.
3ª fase: Um número ainda mais reduzido estabelece além dos sistemas
operacionais, conceitos básicos da "manufatura enxuta" e administra
o fluxo a partir da saída dos seus fornecedores até o despacho para
os seus clientes, tomando decisões a partir da análise de várias
hipóteses de combinação de modais.
O posicionamento do operador logístico no contexto organizacional,

282 segundo o que propõe a ASLOG (BORGES Jr., 2004) dentro de um
organograma adequado para a terceira fase e seguintes, deve ser assim
(Figura 6.3):
Figura 6.3 Posicionamento do operador logístico

Para posicionarmos a quarta e quinta fase da progressão precisamos
trabalhar os conceitos gerais das conclusões da Global Supply Chain
Conference realizada em OTAWA em fevereiro de 2006, como uma ação
da Global Value Chains Association:
Nos últimos anos, fatores tais como: liberalização da

economia, progresso tecnológico se integraram ao
gerenciamento da logística e dos transportes abrindo um
abrangente composto de facilidades, criando novos mercados
compradores e fornecedores, reestruturando as organizações
industriais e os investimentos globais, estabelecendo a
implantação de Cadeias Globais de Suprimento. Foram
exatamente nestes anos que as empresas implementaram
transformações e organizaram suas produções dentro dos
conceitos das Cadeias Globais. Por exemplo, empresas têm
desenvolvido a busca internacional de parcerias (outsourcing),
delegando algumas de suas atividades à terceirizações,
encontrando soluções mais adequadas fora do país sede
(offshoring) e fazendo com estas parcerias, alianças
estratégicas formalizadas em joint-ventures. Estas novas
estratégias aproveitando-se de oportunidades globais que
resultam em redução de custos, prospecção de novas
oportunidades e concentrar energias em sua competência
essencial. Juntos em cadeia, formam uma complexa rede de
agregação de valor que apresenta, apesar disso uma eficácia
impossível de ser atingida em processos organizacionais
estanques. A habilidade de um país de se adaptar à mudança
global pode ser a chave do seu acesso sustentável à novos
mercados. Os desenvolvedores de políticas governamentais
deverão entender este momento de transição acelerada e
promover ações que suportem esta integração e financiem a
inserção das empresas nacionais dentro dos conceitos atuais
de Cadeia Global.
283
Segundo a Kurt Salmon Associates (KSA), estamos assistindo a última

década do comando dos compradores que é a característica
fundamental da quarta fase da progressão e que já está passando pela
criação compartilhada de produtos. A Figura 6.4 apresenta a seqüência
prospectiva de negócios.
284
Figura 6.4 Seqüência prospectiva de negócios

Na quinta fase os compradores oferecerão apenas espaços para

comercialização. A lucratividade por metro quadrado será monitorada e
as metas não atingidas implicarão em descarte do fornecedor. Isto já
acontece no segmento de supermercados com alguns produtos
alimentícios. Assim, o design será do fornecedor e a promoção
compartilhada (Figura 6.5).
Figura 6.5 Cadeia de valor têxtil

A dinâmica do suprimento no setor de fiação segundo consulta a

especialistas do SENAI-CETIQT pode assim ser apresentada: a
necessidade de se ter uma quantidade de fardos 4 para 1, selecionados
pelas características das fibras, impõe que o estoque de fibras de
algodão seja, em média, de quatro meses, variando de um mínimo de
3 meses até o máximo de 5 meses. O modelo ideal apresentado na
Figura 6.6 deve ser ajustado a cada caso. No modelo 1 é o ponto de
encomenda e 2 o ponto de recepção da nova remessa.
Figura 6.6 Modelo ideal de fluxo de fardos na fiação
285
Considerando-se opções em que variam o tempo de transporte, o de

custo e o de qualidade pode se chegar a modelos que mostrem a
combinação mais adequada desses fatores. Esta complexa avaliação é,
na imensa maioria das vezes substituída pela eleição fragmentada do
menor custo modal encontrado, independente do impacto no conjunto
dos resultados, depois de consolidados.
Segundo a empresa "Sete Rodas – Logística", a qual possui grande

participação na área da logística têxtil, o transporte de fardos de algodão
se dá majoritariamente em carretas de um eixo (até 15 toneladas),
muitas vezes partindo com capacidade ociosa. Em menos de 30% do
total se utiliza a carreta de 30 toneladas. Esta subutilização encarece
ainda mais o produto. As empresas foram instaladas sem considerar as
questões de logística de forma que modais mais convenientes tais como
a estrada de ferro e o fluvial se tornam inexeqüíveis. Embora a empresa
informante não possa assegurar matematicamente, considera essa, uma
286 situação nacional.
Considerando-se que a fiação está na parte menos flexível da cadeia e

que produz essencialmente commodities, por isso mesmo, com preço
internacional em dólar estipulado, as empresas de uma relativamente
baixa produção, portanto não especializadas, não deverão sobreviver
com este módulo produtivo, no longo prazo.
As fibras sintéticas utilizadas nas misturas íntimas, desde que de

fornecimento nacional, pode se situar no espaço "5 dias de estoque
mínimo", "10 dias de estoque máximo" e o tempo de encomenda
conforme condição do cliente.
As maiores empresas brasileiras, notadamente a COTEMINAS, SANTISTA

e VICUNHA estão ingressando nas cadeias globais via ligação cativa, que
admitem pouca ou nenhuma flexibilidade de preços. Como realizam,
também, joint ventures com empresas internacionais, deverão ganhar
na ponta da cadeia situada no exterior o que não puderam repassar
enquanto apenas módulo do setor "fiação", de todo o full package que
ostenta.
Como pudemos ver, nos dias atuais, a distribuição física de produtos

passou a ocupar um papel de destaque nos problemas logísticos das
empresas. Isso se deve ao custo crescente do dinheiro (custo financeiro)
que força as empresas a reduzir os estoques e a agilizar o manuseio,
transporte e distribuição de seus produtos.
Mas há outros fatores importantes que não podem ser esquecidos. A

concorrência entre as empresas tem exigido melhores níveis de
serviço no atendimento dos clientes. Essa melhora na qualidade é
traduzida na prática de formas diversas: entrega mais rápida,
confiabilidade (pouco ou nenhum atraso em relação ao prazo
estipulado), existência do tipo desejado de produto na hora da
compra (tipo, cor, etc.), segurança (baixa ocorrência de extravios,
produtos em defeitos), etc.
A garantia da qualidade, a entrega no momento certo, a grande

variedade e o número excessivo de produtos fazem do serviço um
elemento forte nesta interatividade de cadeia. Os elos: tecelagem e
acabamento, estão na fase de flexibilidade intermediária e poderão
resistir com produções locais se houver diferenciação flagrante nos
produtos e no serviço. As commodities dificilmente suportarão
composição de custos no enfrentamento global.
Esta situação fica ainda mais visível na fase de flexibilidade máxima, no

fluxo que envolve confecção, centro de distribuição e os pontos de
venda do varejo. O transporte de rolos em cru é 25% mais barato do
que os de rolos tingidos retalhados conforme pedido do cliente. Por esta
razão são sugeridas as seguintes condições de adequação da cadeia –
Figura 6.7.
287
Transporte Entregas Entregas Entregas

de rolos em segmentadas demanda demanda
cru prevista real
Tecelagem Acabamento Confecção CD Ponto de

Venda
Máximo de 10 dias Máximo de 1 dia Máximo de 10 dias Máximo de 1 dia
Figura 6.7 Tempo Ideal de transporte da tecelagem ao ponto de venda

Fonte: Enterprise Modeling and Simulation - TC2
Vamos, por fim, analisar a dinâmica do abastecimento das redes de

varejo.
288 O ideal é que o vestuário transportado seja colocado diretamente nas

araras destinadas no ponto de venda. Contribuem para isso, caminhões
preparados para este tipo de acondicionamento e a etiqueta de rádio
freqüência (RFID).
No Quadro 6.2, podemos reparar algumas características das três

maiores redes de varejo do vestuário brasileiras.
Quadro 6.2 Os três maiores varejistas brasileiros

Dez. 2005 C&A Riachuelo Renner
Número de lojas 113 77 66
Faturamento 2005 R$3,1 bilhões R$1,9 bilhão R$1,5 bilhão
Cartões emitidos 14 milhões 10 milhões 9 milhões
Lojas em shoppings 73% 49% 90%
Centros de distribuição SP/RJ SP/RN SP/RS

Fonte: GALLÓ, 2006
Segundo estudo desenvolvido por Guedes (2006), na Universidade do
Porto, abrangendo quatro grandes redes de varejo da Europa, para que
a integração se dê dentro das condições de flexibilidade com ciclos de
vida do produto cada vez mais curtos, é necessário:
1. Retardar a decisão sobre o design até o mais próximo possível do

momento do abastecimento;
2. Disseminar os elementos do design dentro de formatação
absolutamente conforme, por todos os elos da cadeia;
3. Testar o produto mix considerando cada ponto de venda como uma
indicação particular;
4. Se capacitar para o abastecimento contínuo em demanda variável,
sem imobilização excessiva ou falta de produtos;
5. Redução contínua dos prazos de produção e distribuição;
6. Colaboração dos agentes da cadeia nos casos de emergência na
tomada de decisões;
7. Gestão do inventário do ponto de venda em tempo real;
8. Mudança sistemática dos produtos em exposição;
9. Sistemas de rádio freqüência para identificação e monitoramento das
vendas do produto;
10. Capacidade da cadeia logística de responder a graus de
complexidade e eficiência crescentes.
6.2 Infra-estrutura de produção

Uma das primeiras atividades da indústria metal-mecânica a se instalar
no Brasil, a fabricação de máquinas e acessórios têxteis foi iniciada no
começo do século XX .
Entre 1960 e 1980 o segmento viveu sua fase de maior

desenvolvimento, tanto em volume de produção como em variedade de
máquinas e acessórios oferecidos ao mercado.
289
Nessa época, o Brasil contava com importantes fabricantes de máquinas

e equipamentos para Fiação, Tecelagem e Acabamento têxtil. Na época,
o elo entre os fabricantes de máquinas e o governo era o Departamento
de Máquinas e Acessórios Têxteis, atual Câmara Setorial de Máquinas e
Acessórios Têxteis (CSMAT).
A globalização da economia iniciada na década de 1990 provocou

forte concentração da indústria de equipamentos têxteis em âmbito
mundial, com a busca por escalas cada vez maiores para viabilizar os
custos da acelerada evolução tecnológica. Esse processo acabou
impondo um preço muito alto ao setor, o que levou diversas
empresas a encerrar suas atividades do Brasil. A Howa do Brasil,
fabricante de máquinas de fiação (cardas, passadores, maçaroqueiras
e filatórios) e tecelagem plana (teares de lançadeira) é um dos
exemplos clássicos de empresas que desapareceram com a abertura
comercial.
290
Em 1989, o governo federal criou o Programa Setorial Integrado (PSI),
na tentativa de aumentar a competitividade de toda a cadeia têxtil, entre
outras. No programa havia recomendações para todos os segmentos
desta cadeia. O programa consistia, basicamente, na redução da
alíquota das máquinas importadas, que seria compensada pelo
incentivo para a produção de máquinas no Brasil, através de linhas de
crédito do BNDES.
Há evidências de que o setor de bens de capital para a indústria têxtil,

em âmbito mundial, esteja se concentrando em países que dispõem
de elevado potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e que
precisam atingir elevada escala de vendas para viabilizar os
investimentos em Pesquisas e Desenvolvimento. A associação desta
tendência mundial com a abertura comercial brasileira são fatores
que têm influído na redução do parque de fabricantes de máquinas
no Brasil.
Tabela 6.5 Confronto de amostras de empresas representativas do setor
Amostra de empresas
Nome da empresa Amostra 1 (ano 1989-1990) Amostra 2 (ano 2003)
Barmag S.A. Máquinas Industriais X X
Cardobrasil Guarnições X X
Elgin Máquinas X X
Graf Máquinas Têxteis X X
Orsini Industrial X X
Pentes Americana X X
Texima X X
Trutzschler X X
Fasa Zinser X
Hollingsworth X
Karl Mayer X
Máquinas Piratininga X
Murata do Brasil X
Staubli X
Albrecht X
Avanço X
Metalnox X
Peterson Santa Clara X
Pro-text máquinas têxteis X
Walter Porteiro X
Fonte: ABIMAQ (Anuário 2006/2007) e fontes diversas
Na Tabela 6.6 são apresentadas as empresas associadas à Câmara

Setorial de Máquinas Têxteis.
Tabela 6.6 Empresas associadas à Câmara Setorial de Máquinas Têxteis

Empresas Segmentos
01 - Adexim-Comexim Cabine para controle visual de cores
02 - Albrecht Máquinas para beneficiamento e acabamento de tecidos
planos, malha circular e malha ketten
03 - Austex Máquinas para não tecidos
04 - Automisa Máquinas de corte e gravação laser
05 - Avanço Máquinas para malharia por trama
06 - Cardobrasil Guarnições para sala de abertura e carda
07 - Comelatoroncato Urdideiras
08 - Crosrol Cardas para fiação
Continua
291

09 - Equitextil Dornbusch Tear de agulha, urdideira para borracha
10 - Fates Passador para fiação (1 e 2 saídas)
11 - Fioravante Máquinas para corte viés
12 - Fusotec Trançadeiras
13 - Gabriel Simão Fabricação de tubos de papelão e outros
14 - Graft Guarnições de cardas e sala de abertura
15 - Hotair Passadoria em confecções
16 - Hucotex Peças plásticas para acessórios
17 - Ilma Metalúrgica - reatores, denitradores e agitadores
18 - Indsteel Máquinas de beneficiamento
18 - Ivapetextil Máquinas para tingimento
19 - Ivasa Máquinas para teares automáticos de fitas
20 - Ivomaq Máquinas para calçados, bolsas e artefatos em couro ou
sintéticos
21 - Longo Embobinadoras de fios e linhas - ramos de mangueiras,
esteiras transportadoras, nas cordas e fio dental
22 - Maitema Metalúrgica Geral (Laminação, Forja, Fundição)
23 - Maqmantas Máquinas para produção de fraldas
24 - Metalworking Equipamentos para tinturaria
25 - Matisa Máquinas de costura para sacaria
26 - Msmaquinas Especiais Embaladoras, almofadas vibratórias, máquinas de tocas
descartáveis
292 27 - Mspinning Modernização de filatórios
28 - Mutinga Máquinas para confeccionados em geral (enroladoras de
tecidos, cortador de faixas, máquinas de mono e
multiagulhas, etc).
29 - Orsini - Pentes Têxteis Pentes Jato de Ar, Pentes Janto de Água, Pentes de
Preparação a Tecelagem
30 - Otiam Impressora Serigráfica Têxtil manual
31 - Pentes Americana Pentes para teares
32 - Petersensantaclara Máquinas para preparação à tecelagem e acabamento em largo
33 - Ramatex Máquinas para acabamento, estamparia e tinturaria
34 - Range Beneficiamentos de Confeccionados
35 - Schickbin Platinas e gaiolas para máquinas circulares
36 - Siemens Gerenciamento de projetos, de redes, logística, classificação, etc.
37 - Stemmann Sopro e aspiração para fiação e tecelagem
38 - TexControl Controle de qualidade de fios, filamentos, não tecidos,
microscopia, solidez, tinturaria, etc.
39 - Texima Preparação à tecelagem e Beneficiamento de fios e tecidos
40 - Truetzschler Sala de abertura e cardas para fibras curtas
41 - Usui Máquinas de lavar roupas hospitalares, secadores, carrinhos
para transporte de roupas, etc.
42 - Vanmaq Máquinas para fraldas geriátricas
43 - Vomm Turbos - Cozinhadores contínuos, secadores,etc.
Fonte: ABIMAQ (Anuário 2006/2007) e fontes diversas
A análise da Tabela 6.6 permite notar a carência de fabricantes nos
principais elos da cadeia têxtil, tais como:
01 - Preparação à penteagem e penteagem.

02 - Open-end.
03 - Filatórios de anéis.
04 - Teares sem lançadeiras.
05 - Malharias circular.
06 - Malharia por urdume.
A ABIMAQ em seu Anuário 2006/2007, entretanto, prevê bom

desempenho para o segmento de máquinas têxteis, impulsionado pela
demanda das empresas têxteis dos países latino-americanos. O
crescimento é estimado em 20%.
6.3 O setor T&C e a energia

No Gráfico 6.3, observamos o grau de importância do impacto causado
pelas atividades inovadoras, avaliado pelas empresas selecionadas entre
2003 e 2005 na PINTEC 2005.
Gráfico 6.3 Impacto causado pelas atividades inovadoras

Fonte: ITMF (2006)
293
Ao compararmos os impactos provocados pela realização de atividades

voltadas para a inovação, percebe-se, como já havíamos comentado no
capítulo 3, que pouca atenção tem sido dada à produção de inovações
que resultem em melhoria de consumo de água e energia.
6.3.1 Energia como fator de competitividade no seg-

mento têxtil
Nos Gráficos 6.4 a, b e c pode-se observar a distribuição dos custos de
manufatura na Fiação, Tecelagem e Malharia segundo o International
Textile Manufacturers Federation (ITMF, 2006).
294
Gráfico 6.4a Composição dos custos na produção de fios de anel

Fonte: ITMF (2006)
Os dados compilados na metodologia empregada mostram que o Brasil

é, ao lado dos EUA, o país com menores custos de energia na
manufatura de fios e tecidos, planos e de malha, dentre os países
selecionados. Os aumentos de preços de energia elétrica e os riscos da
matriz energética brasileira têm sido alvo de preocupação dos
empresários do setor. Mesmo tendo vantagens comparativas no custo
da energia, o custo total da manufatura brasileira em 2005 foi superior
aos de China e Índia, sobretudo devido aos juros.
Gráfico 6.4b Composição dos custos na produção tecidos planos
Fonte: ITMF (2006)
Gráfico 6.4c Composição dos custos na produção de tecidos de malha

Fonte: ITMF (2006)
6.3.2 Consumo de energia de indústrias de

vestuário
Para avaliar o consumo de energia no setor utilizamos estudo feito pelo
Sebrae-SP em 2000. Foram feitas medições de consumo energético dos
principais equipamentos empregados em algumas empresas de
produção de artigos de tecido plano e outras de produtos de malha. Os
295
dados apresentados são reais, mas não possuem representatividade

estatística, e denotam somente um modelo de análise para o
entendimento do consumo energético dessas indústrias. Nesse modelo,
foram agrupadas em três categorias dispositivos demandantes de
energia elétrica, definidas como: Equipamentos de Produção, Utilidades
e Iluminação. Nessa classificação temos:
1 Equipamentos de Produção: máquinas enfestadeiras, cortadeiras, de

costura, de pesponto, de travete, de overloque, bordadeiras,
caseadeiras, botoneiras, remalhadeiras, equipamentos de passadoria
e outros como conicaleiras e revisadeiras.
2 Utilidades: compressores de ar, equipamentos de secagem de ar
comprimido, aparelhos condicionadores de ar, bombas d´água,
ventiladores, equipamentos de escritório e outros.
3 Iluminação: basicamente lâmpadas incandescentes, fluorescentes e
de vapor de sódio.
296
A Tabela 6.7 mostra o consumo energético médio (kWh), a potência
instalada (kW) e a quantidade de equipamentos por categoria de
aplicação, conforme as medições feitas nas empresas monitoradas.
Tabela 6.7 Distribuição de equipamentos e energia consumida.

Categorias Energia (kWh) Potência (kW) Quantidade Percentual
Equipamentos de produção 11.688,4 39,5 62 60,2%
Utilidades 3.825,6 85,7 46 19,7%
Iluminação 3.892,5 28,6 460 20,1%
Total 19.406,5 153,8 568 100%
Fonte: SEBRAE, 2000
Dessa forma, os empresários devem dar a devida atenção aos outros

gastos com energia, além daqueles relativos aos equipamentos de
produção, que no caso apresentado, ficou em torno de 40% do
consumo total. Aspectos como tipo de produto e layout podem
determinar diferenças no consumo de energia, que variam em função
dos processos produtivos empregados, conforme as necessidades de
iluminação, re-trabalhos, uso de equipamentos mais eficientes,
dentre outros.
Com exemplo, a Tabela 6.7 mostra os dados de consumo energético

médio de alguns equipamentos de produção. Percebe-se que a máquina
enfestadeira/de corte corresponde à maior parcela de energia
consumida nas indústrias analisadas. Em função da quantidade e tempo
de utilização desse equipamento, identifica-se que o ferro elétrico com
vapor representa outra parte importante do consumo energético.
Tabela 6.8 Consumo energético, potência instalada e quantidade de equipamentos por categoria.
Equipamentos de produção Energia Potência Quantidade
(kWh) % (kW)
Máq. enfestadeira/de corte 4.866 38,1 23,8 1
Ferro elétrico com vapor 3.990 31,3 20,3 14
Máquina de costura 2.988 23,4 10,6 36
Máq. de corte 923 7,2 1,62 3
Fonte: SEBRAE, 2000
Nas empresas apresentadas, as máquinas de costura trabalhavam em

média 8 horas por dia. Com uma potencia média de 294W (variando de
190W a 500W) e um consumo mensal médio de 83kWh, com uma
amplitude de 19kWh a 126kWh. A Tabela 6.9 mostra os respectivos
dados de potência, consumo e tempo de operação diário.
Tabela 6.9 Características energéticas de máquinas de costura.
Categorias Potência(kW) Consumo mensal (kWh) Tempo de operação

Costura reta 215 126 10
Overloque 290 116 6
Caseadeira 500 38 5,5
Travete 190 33 11
Botoneira 328 19 9
Fonte: SEBRAE, 2000
O emprego de máquinas eletrônicas, providas de servo motor,

apresenta um rendimento superior, se comparado ao uso de
297
máquinas convencionais (mesmo com motores trifásicos). O servo

motor tem melhor rendimento que os das máquinas convencionais,
pois durante o tempo de pausa o motor da máquina eletrônica é
desligado. A partir de um experimento simples de confecção (um
jaleco de trabalho padrão), a Tabela 6.10 mostra um comparativo do
consumo energético, tempo de operação e tempo total de cada tipo
de máquina de costura utilizada.
Tabela 6.10 Comparativo de consumo energético de máquinas de costura.
Tipos de Máquina de costura Eletrônica Convencional Convencional

trifásica monofásica
Consumo energético (Wh) 16,8 58,0 64,6
Tempo de operação (minutos) 22 22 22
Tempo total (minutos) 29 29 34
Fonte: SEBRAE, 2000
298 Esses dados revelam que a máquina convencional trifásica chega a consumir
cerca de 3,5 vezes mais energia que a eletrônica e que a máquina convencional
monofásica consome um pouco mais (cerca de 3,8 vezes). Com relação à
produção, as três máquinas se mostram compatíveis.
O ferro de passar com vapor aquecido eletricamente (potencia média de

1.300W), em função da quantidade de equipamentos desse tipo,
mostrou-se grande consumidor de energia. Cabe ressaltar a alternativa
de uso de caldeiras para geração de vapor, como uma escolha mais
econômica. Outro equipamento que se destacou no consumo
energético foi a máquina enfestadeira/cortadeira, que pode até ser
substituída de forma equivalente por diversas máquinas de corte
manual, contudo essa alternativa esbarra na necessidade de aumento de
operadores.
As máquinas de bordar são muito caras e exigem um ambiente

climatizado para a sua operação. Mesmo com um baixo consumo
médio de 350W, por ter um turno de 24 horas por dia, chega a um
consumo mensal de 227 kWh. Outros equipamentos empregados em
malharias também contribuem no consumo energético mensal. A
Tabela 6.11 mostra uma relação de equipamentos típicos de
malharias, suas respectivas potências nominais, taxas de consumo e
taxas de operação.
Tabela 6.11 Consumo energético de equipamentos de malharia.

Equipamentos de malharia Potência (W) Consumo Operação
(kWh/mês) (Horas/Dia)
Remalhadeira automática 720 159,2 10
Remalhadeira manual 200 13,4 7
Mesa passadeira a vapor (de caldeira) 380 80,2 9
Máquina conicaleira 1.750 219,7 7
Máquina revisadeira 176 3,8 6
Fonte: SEBRAE, 2000
Além dos equipamentos de produção, a categoria de Utilidades

também apresenta uma parcela importante do consumo de energia na
indústria de confecção. A Tabela 6.12 mostra seus principais
equipamentos observados. Os três primeiros tipos de equipamentos
relacionados somam 94,6% do consumo. Essa constatação evidencia a
atenção que deve ser dada a esses itens da categoria Utilidade.
Tabela 6.12 Consumo energético de equipamentos de malharia.
Equipamentos de produção Energia Potência Quantidade

(kWh) % (kW)
Ventiladores 1.778 42,7 8,0 10
Motobombas 1.188 29,4 6,0 3
Condicionadores de ar 912 22,5 6,0 4
Marmiteiros 110 2,7 25 1
Bebedouros 89 2,2 0,8 1
Compressores de ar 19 0,5 0,6 1
Total 4.096 100,0 23,8 20
Fonte: SEBRAE, 2000
299
O bombeamento de água não é problema para a maioria dos fabricantes

de vestuário, contudo pode resultar em grande consumo de energia para
aquelas empresas que utilizam poços artesianos ou tenham operações de
lavagem como parte do processo produtivo. Os ventiladores são
largamente utilizados devido ao setor possuir intensiva mão-de-obra. Essa
característica implica, em muitos casos, na inadequação dos
estabelecimentos devido ao seu crescimento desordenado. Fatores como
pé direito muito baixo, falta de janelas ou "caminhos" para ventilação
natural do ar, má localização das áreas de passadoria, dentre outros,
aumentam a necessidade de ventilação artificial.
Tabela 6.13 Capacidade e potência dos condicionadores de ar.

Capacidade(BTU) Potência(kW)
6.000 0,80
7.000 1,00
8.000 1,10
10.000 1,30
300
12.000 1,57
13.000 1,65
Fonte: SEBRAE, 2000
Os condicionadores de ar são utilizados, principalmente, na salas das

máquinas bordadeiras e em alguns escritórios. Normalmente são
utilizados aparelhos de pequena capacidade, conforme a Tabela 6.13.
Quando utilizados com bordadeiras, esses aparelhos funcionam 24h por
turno. Em alguns casos são usados dois ou mais condicionadores de ar
num mesmo ambiente para que, em períodos de baixa produção,
alguns sejam desligados visando a economia energética.
Os compressores de ar pouco afetam o quadro de consumo energético

(em média 19 kWh/mês). Contudo compressores com mais de 3 CV
necessitam de chave Estrela / Triângulo ou algum tipo de dispositivo de
partida para serem acionados.
A iluminação, que compõe o terceiro grupo de categorias, responde por
cerca de 20% do consumo energético. As empresas monitoradas
apresentaram uma carga média de 28,6 kW e um consumo mensal de
3.892 kWh, representando uma iluminação média de 12,7 W/m2 e um
consumo específico mensal de 1,73 kWh/m2. Em alguns casos, a
eficiência da iluminação pode ser diminuída devido às instalações feitas
em alturas inadequadas, má distribuição ao longo da planta, lâmpadas
fluorescentes sem luminárias, dentre outros motivos.
Desta forma, cabe ressaltar a grande importância que deve ser dada aos
elementos que compõem a matriz de consumo energético dessas
industrias, além da categoria de equipamentos de produção. O
emprego de máquinas mais eficientes e a diminuição dos desperdícios
são duas das principais formas de diminuir os gastos, especialmente na
categoria de iluminação. A alternativa de geração própria de energia,
em conformidade com a escala de produção, pode viabilizar um ganho
de competitividade e uma boa estratégia de adequação aos picos de
consumo.
6.4 Infra-estrutura de P&D
No Gráfico 6.5, observamos o grau de importância atribuído às fontes

de informação empregadas pelas empresas que realizaram atividades
inovativas entre 2003 e 2005.
Universidades, institutos de pesquisa, centros de formação profissional e

assistência técnica, instituições de testes e know-how de licenças e
patentes estão entre as fontes menos utilizadas, ou consideradas de
menor colaboração nas atividades inovativas.
A infra-estrutura de P&D do país é quase completamente ignorada. Do

vale em que se encontra no Gráfico 6.5, emergem lateralmente as
principais fontes de informação para a indústria nacional: feiras,
301
fornecedores, clientes, concorrentes e redes informatizadas. Na prática

de suas atividades voltadas para a inovação, as empresas brasileiras
pouco carecem de instituições cujo principal papel deveria ser o fomento
à sistematização de processos de geração de conhecimento, de criação
de ativos escassos que auxiliassem as empresas a criar barreiras
tecnológicas aos seus concorrentes externos. Este comportamento
sugere um padrão pouco desafiador para as inovações nacionais.
302
Gráfico 6.5 Grau de importância das fontes de informação

304
7. Infra-estrutura
Política e Institucional
7. Infra-estrutura Política e Institucional

7.1 Políticas de desenvolvimento
A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)
promoveu, em conjunto com o Sindicato das Indústrias Têxteis
(SINDITÊXTIL), a avaliação das medidas anunciadas pelo Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.
Entendemos que a divulgação dessa avaliação assim como sua

reinterpretação no âmbito deste trabalho sirvam de plataforma para o
estabelecimento do mindset empresarial do setor no que se refere às
suas expectativas em relação ao governo. O conjunto também reflete o
ideário do meio institucional permitindo interpretar suas prioridades
assim como as fragilidades apontadas.
Para a construção de estudos de futuro tecnológico, o arcabouço do PAC

e a sensibilidade correspondente do setor são polaridades indutoras.
7.1.1 Desoneração tributária

Redução do prazo de recuperação do PIS e da COFINS cobrados em
edificações (de 25 anos para 24 meses).
Medida positiva para incentivar novos investimentos. A redução

dos prazos foi bastante significativa. Essa foi uma das medidas
apresentadas e pleiteadas pela ABIT, em uma visão mais ampla de
desoneração dos investimentos e da produção.
Desoneração do PIS e da COFINS na aquisição de insumos e serviços

para obras de infra-estrutura (novos projetos).
Medida positiva para incentivar o setor de Construção Civil e os

novos investimentos em infra-estrutura.
307
Isenção de Imposto de Renda para o Fundo de Investimento em infra-

estrutura
Essa medida visa facilitar a atração de investimentos que viabilizem

as obras de infra-estrutura. Alguns especialistas, contudo, afirmam
que a utilização de recursos do FGTS para construção do novo
fundo é, inclusive, inconstitucional.
Vendas de Computadores de até R$ 4 mil terão isenção de PIS e COFINS.
Observado o sucesso da medida semelhante, estendeu-se o limite

de isenção. A produção e a venda de computadores "formais" do
mercado interno aumentaram sensivelmente.
Desoneração da compra de perfis de aço (redução do IPI de 5% para zero).
308 Medida positiva para incentivar a Construção Civil e os novos

investimentos em infra-estrutura. Complementa aquelas já tomadas.
Aumento do prazo de recolhimento de contribuições: à Previdência –

deixará de ser dia 2 e passará a ser dia 10; para o recolhimento de
PIS/COFINS – o prazo mudará do dia 15 para o dia 20.
Essa foi uma das medidas apresentadas e defendidas pelo setor

têxtil, junto ao governo federal. Embora a dilatação do prazo tenha
sido muito tímida, pode ser considerada positiva.
Retomada das discussões e ampliação das propostas sobre a Reforma

Tributária.
Essa é uma discussão que não se vê solução, sem o devido

empenho político. Não há interesse dos Estados e dos municípios,
pois a União não quer abrir mão de receitas e equilibrar sua divisão.

Prorrogação da depreciação acelerada.
Permanece, portanto, a prerrogativa da utilização de créditos da

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) até 25% do valor da
depreciação de máquinas e equipamentos. Na prática, a
depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, que foi
reduzida de 10 para 4 anos e expirava em 31/12/2006, foi
prorrogada até 31/12/2008. Essa medida, segundo cálculos do
próprio governo, custará R$ 1,8 bilhão de reais entre este e o
próximo ano.
7.1.2 Investimentos em infra-estrutura

Investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010 em estradas, portos,
aeroportos, energia, habitação e saneamento.
Medida essencial. Indubitavelmente, parte substancial da redução

da competitividade das empresas brasileiras advém dos problemas
de infra-estrutura. Todavia, o que se pôde notar, nas medidas
anunciadas no PAC, é que o dinheiro novo para investimento será
muito pouco e que vem, da parte do governo federal, por conta
das PPI's com a eventual redução do superávit primário. A grande
locomotiva desses investimentos será o conjunto de Estatais
(especialmente a Petrobras). Quase metade deve vir do setor
privado, mas é investimento apenas esperado. Depende, inclusive,
de um Marco Regulatório claro e seguro para atrair capital de risco.
Limitar o crescimento da folha de salários da União à variação do IPCA

mais 1,5% ao ano
É uma medida importante, já que estabelece um teto de

reajuste da folha de salários da União, a partir de 2008. Mas,
os efeitos devem ser limitados e ainda dependem de aprovação
309
do Congresso. Como a medida visa limitar não só os gastos do

Executivo, mas também do Judiciário e do Legislativo, muitas
serão as dificuldades de aprovação.
Reajustar o salário mínimo com base na variação do INPC mais a taxa

de crescimento do PIB de dois anos anteriores (regra de reajustes até
2011).
Essa medida reitera os sinais de que o salário mínimo deve

permanecer com ganhos efetivos de poder de compra, ao
menos durante os próximos anos. Porém, agora, atrelado ao
resultado global do PIB. É importante lembrar que há, neste
caso, fortes efeitos sobre as contas da Previdência Social e das
prefeituras.
Criação do Fórum Nacional da Previdência Social.

310
Embora sejam mecanismos importantes de debate, fóruns
devem ser vistos com certa reserva, já que têm pouco poder
efetivo de decisão. Mas, evidentemente o tema da
Previdência Social deve ser discutido constantemente, tal
como ocorre inclusive em países desenvolvidos. Itens como
idade mínima e o valor do auxilio doença devem fazer parte
da pauta.
Medidas para agilizar licitações públicas.
As compras públicas normalmente são custosas, até mesmo

por conta dos processos licitatórios. Em tese, não se pode ser
contra maior agilidade nesse processo. Desde que isso não
resulte em maior espaço para irregularidades. Leilões
eletrônicos têm sido destaques positivos com economia para os
Estados.

Instituir regime complementar de previdência dos servidores federais.
Outra medida positiva, mas que certamente encontrará muita

resistência do funcionalismo. É indispensável reduzir o custo dos
inativos para o Estado. Deve-se avançar rapidamente neste tema,
pois caso essa discussão se aproximar do período eleitoral, será
ainda mais difícil tratar da questão.
Melhoria da gestão da Previdência Social.
A melhoria na gestão de processos deve ser algo constante. É

importante saber que o próprio governo federal admite que ainda
há muito a ser aperfeiçoado. Especialmente na Previdência que é
ainda uma das maiores despesas do orçamento e que, por isso,
impede investimentos e cortes mais profundos nos juros. Neste
ano, por conta das ações administrativas de combate a fraudes e
desperdícios é possível que o déficit da Previdência fique próximo
a R$ 42 bilhões. Isto é, igual a 2006. Valor ainda muito elevado.
Criação do Comitê Gestor do PAC.
Depois de organizar uma agenda de medidas e um plano

estratégico de implementação, é primordial acompanhar a
execução. Por isso, essa medida também é vista como
extremamente relevante para o sucesso do Plano. As informações
disponíveis indicam que a ministra Dilma Russef será a
coordenadora do PAC.
7.1.3 Melhoria do ambiente de investimento

Regulamentação do Artigo 23 da Constituição, para acelerar a liberação
de projetos e evitar questionamentos judiciais, com a definição da
competência ambiental.
311
Aspectos ambientais devem ser respeitados. Mas, ao mesmo

tempo, eles não podem impedir os investimentos essenciais ao
crescimento sustentado do país. Projetos fundamentais têm
sofrido atrasos preocupantes por conta de questões de
competência ambiental.
Criar normas seguras para investimentos privados nos setores regulados

pelas agências.
Instituir um Marco Regulatório claro e que não esteja sujeito à

ingerência política é uma condição básica para a atração de
investimentos privados. Energia, Telecomunicações e
Transportes, por exemplo, requerem grandes investimentos,
cujo prazo de maturação é longo. Submeter esses setores a
regras objetivas é fundamental para viabilizar recursos
privados.
312
Aprovar a Lei do Gás Natural.
Importante fonte de energia que deve ser ampliada

nacionalmente, para que a dependência do gás de outros países
possa ser minimizada. Claro que o custo deve permanecer viável,
sobretudo, ao processo industrial.
Recriação da Sudam e da SUDENE (medida já adotada).
Medida anunciada no PAC, mas que já havia sido adotada.
7.1.4 Estímulo ao Crédito e ao Financiamento

A União dará Crédito de R$ 5,2 bilhões à Caixa Econômica Federal, para
repasse aos estados e municípios nas áreas de saneamento e habitação
popular.

Medida busca minimizar o déficit habitacional, especialmente na
população de renda mais baixa. Investimentos em saneamento
também são muito bem vindos e o aporte de recursos para a Caixa
Econômica Federal financiar esses empreendimentos é uma ação
efetiva neste sentido.
Ampliação do limite de endividamento do setor público.
Preocupa a condução desta medida. Estados e municípios já têm

dificuldades de caixa para honrar seus compromissos. Aumentar
esse limite de endividamento pode gerar problemas de solvência
no longo prazo.
Aplicação de R$ 5 bilhões do FGTS na criação do Fundo de Investimento

em infra-estrutura. Os trabalhadores poderão usar até 10% do saldo de
suas contas no FGTS para comprar cotas desse fundo.
Talvez uma das mais polêmicas medidas do PAC. Sindicatos dos

trabalhadores contestam a utilização de recursos do FGTS para
esse fim. Além disso, especialistas afirmam que os principais
interessados (os trabalhadores) não foram consultados na
formulação das regras do fundo. Por fim, é contestada, inclusive,
a constitucionalidade da medida.
7.1.5 Avaliação geral das medidas

Ao final de 2006, a ABIT foi convidada a apresentar propostas para a
PDP1. Por meio da ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ligada ao MDIC e com a qual a ABIT possui diferentes
projetos em execução – a ABIT apresentou ao governo federal um
conjunto de 14 propostas que compõem o núcleo das ações necessárias
para o desenvolvimento do setor T&C. Dentre as propostas
apresentadas, as cinco principais são:
313
Aumentar a alíquota de importação com foco no vestuário

(enquanto houver assimetria nas condições de competitividade,
frente aos nossos principais concorrentes).
Centralizar em um número reduzido de portos, aeroportos o
desembaraço de produtos têxteis e de confeccionados (com vistas
a melhorar o controle da entrada de mercadorias, com foco no
combate ao subfaturamento e descaminho).
Abrir rapidamente frentes de negociação com os principais
mercados compradores (preferencialmente América do Norte e
União Européia).
Alongar o prazo de recolhimento de tributos (adequar o prazo de
recolhimento ao efetivo recebimento das vendas).
Compensar parte dos custos com salários e encargos pagos pelas
empresas, por meio de crédito presumido sobre folha mais
encargos a ser deduzido do PIS e COFINS devido sobre vendas
(propiciar o crescimento das empresas de confecção e aumentar a
314 competitividade daquelas não enquadradas no Simples).
Segundo a ABIT, algumas reivindicações anteriores à PDP foram

conquistadas:
1) maior prazo de recolhimento de tributos – tímido alongamento;

2) desoneração de investimentos;
3) intensificação da fiscalização das importações – Operação Panos
Quentes.
Por isso, a representação do setor vê a PDP positivamente, em linhas

gerais, mas totalmente insuficiente para reduzir a assimetria de
condições de concorrência que a indústria têxtil e de confecção
nacional enfrenta. Dessa maneira continuará a trabalhar – em todas
as frentes da esfera pública – pela isonomia perante aos principais
concorrentes, em linha com o Manifesto publicado em 5 de setembro
de 2006 que, resumidamente, aponta para os seguintes pleitos:

a) reduzir os tributos que pesam sobre o setor, combater de forma cabal
a sonegação e a informalidade nos negócios;
b) firmar acordos comerciais com os principais mercados do mundo
para os artigos têxteis e confeccionados ( América do Norte e União
Européia); e
c) eliminar terminantemente as importações ilegais.
Cabe complementar a avaliação da ABIT no que se refere a algumas

medidas.
No que se refere aos incentivos à Construção Civil chamamos a atenção

para estudos de comportamento e consumo que correlacionam os
gastos com mudanças e aparelhamento de lares com os gastos com
vestuário, por exemplo. De acordo com o Verdict Research2:
There is a close relationship between changes in the number of

housing transactions and expenditure on the home. Moving into a
new home acts as a catalyst for expenditure on furniture,
floorcoverings, DIY products, homewares and household
appliances. The number of transactions involving first time buyers
is particularly important to retail, as they typically need to buy a
wide variety of household goods to equip their new home3.
Quanto às medidas que dizem respeito à construção de rodovias, deve-

se atentar para as ressalvas do Relatório do Banco Mundial com relação
aos países que estão adotando formas tradicionais, intelectualmente
confortáveis, de elaborar suas medidas para capacitação logística:
The LPI suggests that policymakers should look beyond the

traditional trade facilitation agenda that focus on Road
infrastructure and information technology in customs to also
reform logistics services markets and reduce coordination failures,
especially those of public agencies active in border control. This
315
demands a more integrated, comprehensive approach to reforms

all along the supply chain4.
Segundo o relatório, há forte sinergia entre as reformas a serem

empreendidas em alfândegas, controles fronteiriços, infra-estrutura e
regulamentações de transporte.
Aqueles países que tem bom desempenho adotam abordagens amplas

que implementam fatores-chave no desempenho logístico em paralelo,
enquanto aqueles que adotam abordagens assistemáticas e
fragmentadas, tendem a não obter os mesmos ganhos.
7.2 Infra-estrutura institucional

Lupatini (2004) apresenta resultado de levantamento de instituições de
apoio ao setor. Ao conjunto apresentado pelo autor, incorporamos
316 algumas outras que consideramos relevantes para a descrição da infra-
estrutura selecionada de apoio institucional. Os organismos
internacionais são listados porque produzem trabalhos de pesquisa e
relatórios de dados que têm sido de grande utilidade para as empresas
e instituições nacionais no entendimento do ambiente global, muitas
vezes incluindo análises sobre o Brasil.
Os organismos internacionais de maior relevância são:
• ITMF – International Textile Manufactures Federation ( www.itmf.org/)

• ITCB – International Textiles and Clothing Bureau (www.itcb.org/)
• ATMI – American Textile Manufacturers Institute (www.atmi.org/)
• OTEXA – Office of Textiles and Apparel (www.otexa.ita.doc.gov)
• AFMA – American Fiber Manufacturers Association, Inc.
• (www.fibersource.com/afma/afma.htm)
• EURATEX – The European Apparel and Textile Organization
(www.euratex.org)

• WERNER INTERNATIONAL MANGEMENT CONSULTING
(www.wernernew-twist.com)
No Brasil, destacamos:
• ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

(www.abit.org.br)
• ABRAPA – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(www.abrapa.com.br)
• ABRAFAS – Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e
Sintéticas
• (www.abrafas.org.br)
• - Associação Brasileira do Vestuário (www.abravest.org.br)
• SINDITEXTIL - Carta Têxtil (www.sinditextil.org.br)
As principais fontes de informação de cunho jornalístico são:
• Revista Textilia (www.textilia.net/)

• Revista Têxtil (www.revistatextil.com.br/)
• Gazeta Mercantil: inclusive uma base de notícias eletrônica, (Balanço
Anual)
• Valor Econômico: conta com a publicação Valor Setorial – Têxtil, Couro
e Vestuário (www.valoronline.com.br/setoriais/info_textil.asp).
Dentre as fontes estatísticas, destacamos:
• Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do

Trabalho. Base com cobertura nacional, apresenta o número de
estabelecimentos e de empregos formais. Os dados podem ser
processados pela CNAE (Classificação Nacional da Atividade
Econômica), e recortados por região ou município.
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC -
www.mdic.gov.br) que sistematiza o Anuário Estatístico: estatísticas
317
desagregadas que propiciam o acesso aos dados da indústria têxtil-

vestuário. São encontrados dados tais como: produção industrial,
valor adicionado, capacidade instalada, emprego, ocupação,
produtividade, desembolsos do sistema BNDES e exportação e
importação (IBGE). Ainda na esfera do MDIC há estatísticas
desagregadas dos fluxos comerciais, fornecidas pela Secretaria de
Comércio Exterior (Secex).
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna disponível
em seu site a base SIDRA para estatísticas e composição de tabelas e
gráficos socioeconômicos. Além disso destacamos a PINTEC-IBGE
(Pesquisa Industrial Inovação Tecnológica) e PIA-IBGE (Pesquisa
Industrial Anual).
• PAEP (Pesquisa da Atividade Econômica Paulista) da Fundação
SEADE.
• Instituto de Estudos e Marketing Industrial é fonte estatística e de
informação específica da indústria têxtil-vestuário.
318
Em termos internacionais citam-se as seguintes fontes estatísticas:
• Eurostat, escritório estatístico da Comunidade Européia, situado em

Luxemburgo): tem um sítio eletrônico com informações específicas para
o setor têxtil (europa.eu.int/comm/enterprise/textile/statistics.htm).
• Fiber Economics Bureau, Inc. (www.fibersource.com/feb/feb1.htm),
sendo a Fiber Organon e a Manufactured Fiber Review.
• World Bank (http://www.worldbank.org/)
• United Nations Commodity Trade Statistics database. Comtrade
(http://comtrade.un.org/).
Inúmeras iniciativas vêm sendo tomadas por instituições públicas e

privadas, assim como por organizações sociais, para apoio à
capacitação do setor no âmbito global, como BNDES, MDIC, MCT,
FINEP, SEBRAE, SENAI, SENAC, ABDI e CGEE. Tais iniciativas,

entretanto, devem ser objeto de um plano coordenado de
desenvolvimento que parta de uma visão de futuro harmônica e
compatível com as capacidades humanas e técnicas de nossos
recursos internos.
Notas
1
PDP é a Política de Desenvolvimento Produtivo.
2
VERDICT RESEARCH. Retail futures 2010, clothing & footwear – Annual forecasts to 2010. London, nov, 2005.
3
"Há uma estreita relação entre variações no número de mudanças de habitação e gastos com o lar. Mudar-se para uma
nova casa age como catalisador de gastos com móveis, pisos e tapetes, produtos "faça você mesmo", têxteis para o lar e
outras aplicações domésticas. O número de transações que envolvem primeiros compradores é particularmente importante
para o varejo, já que precisam adquirir grande variedade de bens de consumo para equipar suas casas".
4
"O LPI sugere que elaboradores de políticas vão além da agenda de incentivo ao comércio que enfoca infra-estrutura
rodoviária e informatização das alfândegas, contemplando também a reforma de serviços de logística e reduzindo as falhas
de coordenação, especialmente aquelas referentes às agências públicas que atuam no controle de fronteiras. Tudo isto
requer uma abordagem mais ampla e integrada que estenda a reforma por toda a cadeia de suprimento".
319
8. Considerações
finais
Este diagnóstico analisou dimensões internas e externas do sistema, em
8. Considerações finais
uma estrutura desenhada para abranger, da forma mais ampla possível,
a realidade do setor Têxtil e de Confecção brasileiro. A importância da
estrutura de análise é reforçada pelo momento de transição e de crise
de identidade das empresas e instituições de suporte que se confrontam
com a ampliação dos contornos do ambiente de competitividade em
que atuam há mais de um século. Se a estrutura for mal desenhada,
elementos e relações intrínsecas portadoras de futuro podem ser
omitidos na análise. Este cuidado se torna tanto mais importante
quanto os modelos mentais daqueles que estão envolvidos com o seu
desenho estiverem imersos no próprio ambiente de transição. Por este
motivo, cuidamos para desdobrar as grandes linhas em dimensões de
análise que permitissem revelar carências e forças, dependência e
independência, estagnação e dinamismo.
Os resultados deste diagnóstico setorial compartilham de muitas

características e avaliações formadas pelo senso comum sobre o setor.
De maneira muito pragmática, poderíamos resumir os resultados de
nossa análise em uma palavra: inadequação. O setor T&C brasileiro
passa por um momento de transição que enfatiza a cada dia sua
necessidade de buscar novos modelos para adequar-se aos desafios da
economia global e da globalização de nossa sociedade de consumo.
Interpretações equivocadas dos rumos da indústria e do consumo

mundiais interferiram no planejamento do setor. Os perfis de
investimentos em máquinas, treinamento, P&D e modelos de gestão
mostram isso. Quantos diretores de P&D há em todo o setor? Quanto
o setor gastou em treinamento de pessoal de P&D, considerada pelas
empresas inovativas como a segunda atividade mais relevante? Qual o
perfil tecnológico das máquinas de produção? Qual a magnitude dos
investimentos em máquinas e equipamentos que aumentem a
diferenciação de produtos? Quais os resultados práticos para a
competitividade do setor que os investimentos de US$11 bilhões
323
produziram? Como pode a P&D nas empresas do setor estar

concentrada em profissionais de nível médio de formação?
Mas, se há transição, é porque há iniciativas que florescem. Novos e

antigos empreendedores já vislumbram oportunidades, estimulando a
reconfiguração do setor. A base instalada é mais ampla do que a simples
estrutura física. Há uma longa tradição de conhecimento técnico que se
dilui em indústrias, associações e instituições de apoio e de ensino. O
conhecimento cristalizado ao longo de décadas não se perde tão
facilmente. As próprias iniciativas de mudança de perfil, de hibridização
de comércio, serviço e produção em empresas tradicionais só fazem
reforçar a noção de que um novo setor emerge das raízes do anterior.
A sociedade brasileira também está em transição. Novas identidades se

formam nas reconfigurações étnicas. Desenvolvimento e estagnação
convivem no ambiente competitivo interno. São as iniciativas
324 empresariais que mostrarão, por exemplo, os percursos de rodovias que
não podem, de maneira alguma, ter apenas 50% de trafegabilidade.
São essas iniciativas que elucidarão os caminhos prioritários para a
aceleração do desenvolvimento socioeconômico.
Assim como preconiza a Plataforma Tecnológica européia, podemos

afirmar que para sobreviver na economia do conhecimento, o setor T&C
brasileiro dependerá da agilidade de sua indústria de produzir
inovações, de desenvolver os processos mais avançados, flexíveis e
eficientes no uso de recursos, e de concentrar suas estruturas e
operações de negócio na evolução constante das necessidades de seus
consumidores. Como ratifica o comitê gestor da plataforma européia,
pesquisa e inovação assumem papel essencial neste desafio.
Sob esses aspectos, a procrastinação do desenvolvimento sustentável de

um sistema de inovações intensivas em conhecimento poderá prolongar
ou criar estados de estagnação tão ou mais nocivos à competitividade
das empresas brasileiras do que os estados de obsolescência enfrentados
8. Considerações finais
no passado, quando a brusca modernização tecnológica dos sistemas
de produção provocou o desaparecimento de empresas e empregos.
Na visão dicotômica do que pertence ao setor e do que não pertence,

estabelecem-se pela prática do mercado, caminhos de interpretação que
convergem para o consumo. Enquanto se discute a importância do setor
como geradora de empregos de baixa qualificação, as mais recentes
inovações tecnológicas em fibras, fios e tecidos imbricam-se no
desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação, organização da
produção, distribuição e comercialização. A ruptura na estrutura já é
visível, separando aqueles que liderarão suas cadeias por controle de
ativos escassos na base da produção e aqueles que buscarão o controle
por intermédio da coordenação das atividades puxadas pelo consumo.
Ao cruzar suas linhas com a de outros setores intensivos em tecnologia
– como é o caso do modelo conceitual Gina da BMW que substitui a
lataria por uma cobertura de tecido – o setor T&C reforça o
desacoplamento da indústria têxtil da indústria de confecção de
vestuário. No entanto, ao enfatizar a produção de roupas intensivas em
tecnologia, o setor volta a exercer atração sobre aquela indústria pela
multiplicação de oportunidades de negócio e pela criação de novos
mercados. Além disso, o cruzamento com outras cadeias introduz novos
mercados mais ricos e mais intensivos em tecnologia, com maior
disponibilidade de recursos para P&D. Reduz-se o mercado de roupas
tradicionais, ganham-se mercados de roupas de alta tecnologia
associadas à indústria de comunicação e do entretenimento.
Inovações radicais na base da cadeia, em fibras e compósitos fibrosos,

por exemplo, introduzem novos desafios para designers. Mas,
sobretudo, introduzem novos desafios para profissionais que trabalham
na fabricação de produtos fiados e tecidos, e na montagem de produtos
confeccionados. A utilização de insumos de outras cadeias, como
sensores e atuadores eletrônicos, e de filamentos fotônicos, por
325
exemplo, gera complexidades inéditas para a montagem de uma peça

de roupa, desde sua concepção até sua efetiva fabricação. As costureiras
de outrora deverão ser capazes de operar máquinas diferentes em
processos de montagem que envolvem outras competências, diversas
daquelas que há séculos vêm sendo exigidas de trabalhadores manuais.
Portanto, que tipo de emprego o setor está se preparando para suprir
no futuro?
Com relação à preocupação com o atendimento do mercado interno,

ainda assim, devemos olhar para fora. Na cadeia de valor global de T&C,
observa-se, continuamente, a dissipação conceitual do que é e do que
não é um produto têxtil. Abre-se, assim, o mercado interno para a
importação de produtos que não encontram similares nacionais –
produzidos, por exemplo, por novos entrantes globais, sem qualquer
tradição no setor -, anulando-se de vez as iniciativas nascentes de
empreendedores com perfil inovador, mas defasados no uso apropriado
326 do ferramental tecnológico necessário.
A indecisão em identificar os conhecimentos em que o setor é carente,

assim como os limites de sua capacidade para incorporá-los, associada
a uma postura conservadora, que postergue a emergência da criação de
uma plataforma de inovação, poderão resultar em inexorável perda de
oportunidades. O adiamento de uma postura inovativa sustentada em
ações coordenadas que reúnam governo, academia e empresariado
enfatizará ameaças e fraquezas do setor, reduzindo suas forças e suas
chances de sobrevivência no ambiente global.
9. Referências
bibliográficas
ABIMAQ. Anuário Abimaq 2006/2007. São Paulo. 2007.
9. Referências bibliográficas
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). Geo Brasil: recursos hídricos:
componente da série de relatórios sobre o estado e perspectivas do
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Série Cadernos da Indústria ABDI

© 2008 - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI

Organização e redação geral Projeto gráfico e revisão

República Federativa do Brasil Administração Nacional do Senai

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Conselho Técnico-Administrativo

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Instituto de Prospecção

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Lista de Tabelas, Gráficos, Figuras e Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

5.3 Distribuição geográfica da produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

6. Infra-estrutura física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

7. Infra-estrutura Política e Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

8. Considerações finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Lista de Tabelas,Gráficos, Figuras e Quadros

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Lista de Tabelas,Gráficos, Figuras e Quadros

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Figura 1.6 Mapa de fluxos de produção de T&C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Lista de Tabelas,Gráficos, Figuras e Quadros

A Cadeia de Valor Têxtil e Confecção está inserida na Política de

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), secretaria

O segmento Têxtil e Confecção faz parte deste Programa de

Para a elaboração desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gestão e

As instituições privadas que compuseram o Comitê Gestor

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa); a Associação

Como representantes das instituições públicas, participaram a Agência

A história da indústria nacional deve muito ao setor Têxtil e

O aumento da permeabilidade nos contornos do sistema produzida

Como conciliar esses dois pontos de vista? Podem estar ambos

Nossa indústria passa por um momento de transição, de crise de

O ambiente de competitividade das empresas têxteis e de confecção

A nova ordem econômica, que vem fragmentando cadeias produtivas

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Neste novo ambiente, os continentes afastados pelas forças da

Competir por mercados mais exigentes capacita as empresas a oferecer

Adotamos para a estrutura didática deste prefácio a mesma

Apesar de não se poder atribuir as dificuldades por que estão passando as

Na estrutura que ainda vigora, em muitos casos, a atividade industrial

produção. Na situação atual, as empresas vivem crises de identidade:

Em contraposição à noção de ameaça externa, é preciso olhar de

Os principais desafios da cadeia têxtil e confecção identificados na

Este Panorama Setorial pretende ser mais do que um simples

1.1 Cadeia de produção ou cadeia de

Para enfrentar esse desafio, optamos por apresentar diferentes

Os esquemas a seguir foram desenvolvidos para um programa

Figura 1.1 apresenta um esquema básico de Supply Chain. Segundo o

Sob um ponto de vista estratégico as indústrias têxtil, do vestuário,

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

canais distintos, ou "cadeias de commodity", que associam matérias-

Esta abordagem de cadeia de suprimento global foi aperfeiçoada por

Figura 1.1 - Esquema geral de Supply Chain

No relatório apresentado ao governo australiano, o Board ainda ressalta:

Figura 1.2 Supply Chain têxtil

A Figura 1.2 apresenta um esquema seqüencial de supply chain para

Neste ponto, convém introduzir o conceito de cadeia de valor,

Panorama Setorial Têxtil e Confecção

Figura 1.3 Relacionamentos entre os principais atores

A divisão internacional do trabalho e da produção e o desenvolvimento

O que é relevante reter do conceito de cadeia de valor que entendemos

Figura 1.4 Quatro elos de uma cadeia de valor simplificada