Modelage Plana

Apostila
Volume I
O setor de modelagem O Modelista
Atualmente, para se ter um bom resultado no Chama-se de modelista o profissional
competitivo mercado da moda, um fator que transforma um modelo (partindo de
relevante para o sucesso é entender e um desenho, de uma foto ou, muitas
conhecer profundamente o seu público-alvo. vezes, de outra peça de vestuário) em
A qualidade dos produtos é fator um objeto concreto, utilizando-se das
fundamental para o sucesso nas vendas, e a técnicas pré-adquiridas da modelagem
modelagem das peças agrega ainda mais para confecção.
valor ao produto se aliada ao desejo do
consumidor em adquirir um produto que Esse profissional trabalha em conjunto
tenha, ao mesmo tempo, conforto, bom com o estilista e é capaz de interpretar o
corte e caimento, além dos padrões estéticos croqui (esboço de um desenho). Há
envolvidos. alguns anos atrás, o modelista era
responsável única e exclusivamente pelo desenvolvimento da modelagem. Com
Ao pensar no desenvolvimento de uma modelagem de qualidade, você deve, a exigência do mercado de cada vez mais buscar profissionais completos, hoje o
inicialmente, conhecer o corpo que irá vesti-la. É necessário que a empresa profissional de modelagem precisa conhecer as tendências de cada estação
realize pesquisas para conhecer o seu consumidor, adaptando as tabelas de assim como saber montar e costurar a peça que modelou. O modelista deve
medidas utilizadas na construção dos moldes a fim de satisfazer a clientela e saber tirar medidas de acordo com as técnicas recomendadas pela metodologia
obter sucesso nas vendas. específica, elaborar ficha técnica, conhecer aviamentos e ainda conhecer
sempre a composição, o caimento e as demais características do tecido. Ele é
Uma calça de tamanho 40 de uma marca de street wear não pode ser responsável por analisar a pilotagem e fazer as alterações finais no molde para
compatível com uma calça de tamanho 40 de uma marca focada em um então produzir em série.
público de jovens senhoras. Apesar de as tabelas apontarem um número
padrão para um tamanho de cintura, uma delas deverá ser mais baixa, Um dos aspectos principais, ao se
anatômica; já a outra deve ter o gancho mais alto, entre outras inúmeras realizar uma interpretação de
observações. modelagem, é a análise detalhada
do desenho, observando recortes,
Com o crescimento do mercado de moda prêt-à-porter, a modelagem passou pences, comprimentos, folgas e
por diversas transformações e reformulações quanto à aplicação de técnicas amplitude da modelagem. Enfim,
e métodos, visando acompanharas evoluções da indústria da moda e cabe ao modelista analisar o
tecnologia. No mercado atual, esse setor necessita acompanhar a rapidez no desenho levando em
funcionamento da produção das peças do vestuário, sem deixar de lado a consideração cada detalhe que
qualidade dos produtos e a satisfação do consumidor. Os conceitos de como este apresentar, para então
produzir mais em menos tempo e sem margem de erro também estão sendo definir a aplicação de cada técnica
exigidos no setor da modelagem industrial. específica na construção do molde. Todo esse processo visa obter um produto
que seja fiel à idéia inicial, imaginada pelo criador.
A mesa de modelagem e o manequim são peças essenciais do equipamento Todos os modelos devem passar por uma preparação técnica, da seguinte
de um modelista. A mesa de modelagem deve ser plana, ter um metro de forma:
altura, ser retangular (com no mínimo 1,2m largura) e seu comprimento deve
ter no mínimo 2m para que seja possível cortar peças-piloto, como um 1º. Desenvolvimento do molde no papel, determinando todas as marcações e
vestido longo. Sua superfície deve ser bem lisa para que tecidos delicados piques a serem seguidos pelo departamento de corte e pelo de costura.
não puxem fios quando colocados sobre ela.
2º. Corte da peça piloto
3º. Acompanhamento de todas as fases do processo produtivo da peça,

observando e anotando as etapas, para se necessário corrigir na modelagem,
com objetivo de diminuir o tempo de algumas operações.
4º. Aprovado o modelo, efetuar sua ampliação e liberar para o uso do

departamento do corte.
Dependendo do tamanho da indústria que for trabalhar cabe ao modelista

desenvolver adaptações de modelos para criar uma coleção e muitas vezes
sentar na máquina para adiantar uma peça piloto ou mesmo orientar a
piloteira. Logo, é fundamental que a modelista tenha um conhecimento
amplo de tecidos e malhas, para adequar a modelagem e obter um resultado
final adequado a proposta original da peça.
É ainda de sua responsabilidade estudar e

adequar o modelo, muitas vezes inserindo
recortes ou costuras para que haja um
melhor aproveitamento do tecido de
acordo com sua largura, sem alterar o
modelo proposto. E por fim conhecer os
assessórios e aviamentos utilizados na peça,
para que na modelagem colabore para uma
maior produção.
Fica claro que a modelagem é um dos pontos decisivos para o sucesso

comercial de cada temporada e o responsável pela estrutura e caimento dos
modelos apresentados e pela eficiência operacional do setor de costura.
TÉCNICAS DE MODELAGEM Recorte = é formado pela junção de dois moldes. Os recortes podem conter
pences para modelar as curvas, e acomodar os volumes do corpo sem
Tanto na roupa sob medida, quanto nas pequenas e grandes caracterizar as pences.
confecções de moda, o molde e a modelagem são fatores definitivos no
resultado final da roupa, e , conseqüentemente no sucesso de venda.
Existem diversas formas de se obter uma modelagem e cada técnica
empregada utiliza métodos de construção diferenciados. Portanto, são
utilizadas varias definições, os quais são:
Molde = Diagrama geométrico, que transforma a forma de um corpo

tridimensional em forma plana, este corpo pode ser humano ou manequim
de modelagem (busto de costura).
Pences : são pregas em forma de triângulo que formam um bojo em sua

extremidade. São utilizadas em roupas colantes e bem estruturadas. Devem ser
executadas de forma que se tornem quase invisíveis.
Modelagem = Conjunto de moldes que possui um caimento característico.

Modelagem Plana (Bidimensional) Moulage (Tridimensional)
É uma técnica utilizada para reproduzir, em segunda dimensão, algo que será É a manipulação do tecido de forma
usado sobre o corpo humano, em tecido ou similar, de forma tridimensional. tridimensional. Trabalha-se com o tecido
Essa modelagem, manual ou computadorizada, pode ser utilizada para sobre os manequins, que têm suas medidas
confeccionar uma peça de roupa apenas ou para produção em grande escala, padronizadas. Na moulage, podem ser feitos
como acontece na confecção industrial de pequeno, médio ou grande porte. os ajustes direto nas curvas do corpo,
resultando em um caimento perfeito. Estes
moldes, depois de prontos serão transferidos
para o papel e podem ser inseridos dentro da
confecção em escala industrial.
O PROCESSO DE MODELAGEM introduzidas modificações e manipulações com a finalidade de se obter um
modelo.
É importante salientar que o molde base, por si só não representa um modelo,
As interpretações de modelagem são baseadas em três etapas de construção
e sim uma referência de corpo. É um conjunto de moldes sem qualquer
de moldes, denominadas de:
interesse estilístico, mas com pormenores estruturais em locais clássicos ou
tradicionais. Normalmente não possui margens para costura, facilitando a sua
 Moldes básicos ou blocos básicos
manipulação a fim de se obter um modelo.
 Moldes de trabalho
 Moldes para corte ou interpretados
O molde base tem os seguintes objetivos:
Moldes básicos (caixas ou blocos de modelagem) 1. - Consistência no ajuste ao corpo através das medidas;
2. - Folga apropriada do vestuário;
Os moldes básicos servem como base para o início das alterações a
serem feitas de acordo com o desenho da peça. Eles são confeccionados 3. - Fonte para o desenvolvimento de moldes para novos modelos;
seguindo a tabela de medidas-base da empresa. No processo industrial de 4. - Referência para a obtenção de outros tamanhos;
confecção, o uso de moldes básicos facilita o processo produtivo do setor de 5. - Redução na quantidade de moldes armazenados;
6. - Sistematização no desenvolvimento do produto para a coleção de
modelagem, uma vez que este possui as medidas específicas da tabela do
público da empresa. Estando pronto uma única vez, não necessita de cada estação;
repetição do traçado inicial. A praticidade do uso de moldes básicos gera
lucros e economia de tempo e de processo para a confecção das partes do Os moldes base são moldes ajustados e aperfeiçoados incansavelmente, que
molde interpretado. podem ser utilizados repetidamente e com segurança, desde que não se
verifiquem alterações drásticas nos tecidos e na moda.
É muito difícil chegar à perfeição em cada modelo desenvolvido a cada estação.
Porém, se os moldes base forem perfeitos e o modelista os utilizar sempre como
referência para a criação dos moldes para os novos modelos, consegue-se um
parâmetro de medidas e proporções de tamanho, aumentando a credibilidade
comercial da linha de produtos.
Observação importante: As bases para tecidos são totalmente diferentes de

base para malhas e tecidos com elasticidade.
Medidas Importantes a serem Conferidas
 Ombro frente com medidas do ombro costas

 Gola com medidas do decote
A aplicação dos princípios básicos de modelagem à bases de modelagem é a
 Manga com as medidas da cava
técnica mais utilizada em toda a indústria de confecção. Este método
 Lateral frente com medidas da lateral costas
consiste em utilizar um bloco ou caixa de modelagem, este feito em papel
 Entre pernas frente com medidas da entre pernas traseira.
com maior durabilidade e resistência , como referência de corpo, ao qual são
Moldes de trabalho
Armazenagem da Modelagem
Um dos melhores estilos de armazenamento para modelagens em papel é o
pendurado por furos e cordões em ganchos ou equivalentes em paredes
exclusivas para moldes, pois isso evita que sejam dobradas, podendo ser
separadas por referências e tamanhos. Cole a ficha técnica no molde que ficará
visível para facilitar a identificação.
Após obter a caixa do molde, os moldes de trabalho são utilizados para

fazer as alterações necessárias, de acordo com o modelo, servindo
como uma espécie de rascunho para a definição do molde
interpretado. Os moldes de trabalho são feitos a partir da cópia dos
moldes básicos, e as etapas de alterações a serem realizadas sobre
eles variam em quantidade e tipos de aplicação de técnicas
específicas, de acordo com o modelo desejado.
Molde para corte ou interpretado
São os moldes utilizados para riscar e cortar a peça sobre o tecido, contendo
todas as alterações realizadas no processo anterior, as margens para costura
e as marcações necessárias para a montagem da peça.
O que define um bom molde básico é a exatidão das medidas, pois elas
MATÉRIA-PRIMA
caracterizam um molde perfeito e economizam tempo para a produção.
Quanto mais conhecimentos o modelista tiver sobre tecidos, maior o
domínio das técnicas de modelagem, pois saberá aplicar tabelas, métodos de
cálculo de encolhimento e elasticidade necessários a cada modelo.
Conhecer o caimento e estrutura de um tecido é fundamental para o
desenvolvimento de uma peça. Dependendo de como foi projetada a
disposição sobre o tecido, uma mesma matéria-prima apresentará caimentos
diferentes.
Estrutura dos Tecidos

O tecido têxtil é um material à base de fios de fibra natural ou sintética
utilizado na fabricação de roupas, toalhas de mesa e/ou banho, tecidos para
limpeza, uso medicinal como faixas e curativos, entre outros. O tecido é
fabricado na indústria têxtil. Conhecer a estrutura dos tecidos, caimento,
comportamento sobre o corpo, entrelaçamentos dos fios, entre outras
características, é essencial para o bom desenvolvimento da modelagem.
Tipos de Tecidos em relação a sua composição
Naturais
Os tecidos naturais, considerados básicos e clássicos, podem ter três origens,
a origem animal (lã e seda); a origem mineral (amianto); e a origem vegetal
(algodão, juta, linho, coco e sisal).
Não Naturais
Os tecidos não naturais são feitos por fibras produzidas pelo homem usando
como matéria-prima produtos químicos, da indústria petroquímica. As mais
conhecidas são o poliéster, a poliamida, o acrílico, o polipropileno, o
poliuretano, o elastano e o elastodieno, além das Aramidas (Kevlar e
Nomex).
Naturais Não Naturais
LÃ Quente e confortável, excelente POLIAMIDA Leve e macia; não encolhe nem
(fibra proteica) isolante térmico; resistente ao deforma; resistente ao uso, aos
amassamento; absorve bem a fungos e às traças; de fácil
transpiração e a umidade; amarela e tratamento e seca rapidamente;
desbota quando exposta ao sol; sensível à luz; tem tendência a reter
baixa resistência ao atrito; atacada poeira e sujeira; mancha com
por traças, insetos e fungos; não facilidade; não absorve umidade;
resiste a produtos químicos; exige aquece pouco; favorece a
precauções durante a conservação. transpiração do corpo; encolhe com
o calor; não resiste a produtos
SEDA Muito macia, leve e confortável; não químicos.
(fibra proteica) provoca irritações na pele; baixa VISCOSE Macia e agradável para o verão;
resistência; desbota quando exposta absorve bem a umidade e a
ao sol e a transpiração; não resiste a transpiração; resistente à luz e as
produtos químicos; atacados por traças; torna-se pouco resistente
traças e insetos; exige muitos quando molhada; encolhe e
cuidados na lavagem e tratamento amarrota com facilidade; sensível ao
ácido acético; amarela e desbota
LINHO (fibra celulósica) Muito resistente e confortável; lava- com a transpiração; queima com
se com facilidade, encolhe e facilidade.
amarrota com facilidade; atacado POLIESTER Boa resitência à luz e ao uso; não
por fungos; queima com facilidade. enruga; boa elasticidade; resiste a
maior parte dos produtos químicos;
ALGODÃO(fibra celulósica) Macio e confortável; durável; de fácil tratamento e seca
resistente ao uso, à lavagem, à traça rapidamente; áspero, tem
e insetos; lava-se com facilidade; tendências a formar "bolinhas" com
possui tendência a encolher e a o uso; desbota quando exposto ao
amarrotar; atacado por fungos; sol; encolhe com o calor.
queima com facilidade; não resiste a ACRÍLICO Macio, leve e quente; não enruga;
produtos químicos. boa resistência à luz, às traças e boa
parte dos produtos químicos; não
encolhe; forma "bolinhas com o uso;
sensível ao calor e a produtos
químicos; queima com facilidade
cetim -, sendo o restante, em sua maioria, variantes destes três tipos,
TIPOS DE TECIDOS EM RELAÇÃO AO TECIMENTO com exceção da estrutura Jacquard.
(TRAMA/TEIA)
Devido à sua estrutura ou ao seu acabamento, os tecidos mais finos e
Tecido plano delicados exigem cuidados especiais. O conhecimento das características
destes tecidos é importante para determinar o modelo, o tipo de
Todo tecido plano é resultante do entrelaçamento de dois conjuntos de fios acabamento e os equipamentos e utensílios adequados.
que se cruzam em ângulo reto, de forma perpendicular. Os fios dispostos no
sentido transversal são chamados de TRAMA e os fios dispostos no sentido Estrutura tafetá: esta é a estrutura mais simples,
longitudinal são chamados de URDUME. Ao longo das bordas no sentido onde os fios da trama passam alternadamente sobre
longitudinal, há uma pequena barra, tecida com mais firmeza, com textura e sob os fios da teia. A tenacidade varia em função
própria para as laterais do tecido, chamada de OURELA. Portanto, os fios da resistência dos fios e da compacidade da sua
paralelos à OURELA são de URDUME e os transversais a mesma são os fios de
estrutura. Exemplos: tafetá, musselina, voile, percal.
TRAMA.
Estrutura sarja: é uma das estruturas fundamentais
em que o fio da trama passa no mínimo sobre dois
fios da teia e no máximo sobre quatro.Em cada nova
passagem a trama avança uma unidade para a direita
ou para a esquerda, formando uma estria em
diagonal. Exemplos: sarja, gabardine, danine.
Estrutura cetim: cada fio da teia passa sobre quatro
a oito fios da trama, numa disposição em zig-zag.
Exemplos: cetim, peau de soie, sablé.
Estrutura jacquard: esta estrutura é conseguida por
meio de uma mecânica Jacquard, que controla
separadamente os fios da teia e da trama de modo a
formar desenhos elaborados na superfície do tecido.
Exemplos: damasco, brocado, tecidos para
Todos os tecidos de tear são produzidos pelo entrelaçamento de dois decoração.
tipos de fios: os da teia (dispostos no sentido do comprimento) e os da Estrutura com pêlo: obtém-se acrescentando um fio
trama (no sentido da largura). Os fios da teia são dispostos de trama a uma estrutura de tafetá ou sarja. Este fio
perpendicularmente aos da trama. A estrutura do tecido pode ser surge então no meio do tecido sob a forma de
modificada alterando o padrão de entrecruzamento da teia e da laçadas, que podem ser cortadas ou aparadas.
trama. Existem três tipos fundamentais de estruturas - tafetá, sarja e Exemplos: veludo, pelúcia, imitação de peles.
Estrutura de brocado: nesta estrutura, um fio da Por urdume - são tecidos de malha obtidos a partir de um ou mais conjuntos de
trama forma um desenho sobre a superfície da fios, colocados lado a lado, à semelhança dos fios de urdume da tecelagem
estrutura de base. Este fio segue pelo avesso, de um plana.
desenho para o outro, sendo cortado no final da
Podemos ainda verificar a existência de vários tipos de malha:
tecelagem. Exemplo: cambraia suíça.
Enredamento: esta estrutura forma nós nos pontos Mistos - São tecidos de malha por urdume ou trama com inserção (lay-in)
em que os fios se interceptam, formando uma teia. É periódica de um fio de trama, objetivando dar melhor estabilidade dimensional
a estrutura encontrada nas rendas em geral. ao tecido. É também conhecido como malha laid-in.
Exemplos: tule, filó, parte em rede das rendas.
Tramados - São produzidos em máquinas de malharia por urdume, chamadas
Estrutura cesto: variante da estrutura tafetá. Nesta
tramadeiras, e são muito similares ao tecido plano, com a diferença que os fios
estrutura cruzam-se fios duplos ou múltiplos, os de urdume são substituídos por colunas de malha. Com este tecido ganha-se em
quais são colocados lado a lado sem que sejam produção, pois a velocidade da tramadeira é muito superior ao do tear plano.
submetidos à torção. É uma estrutura menos firme e
menos durável que a estrutura tafetá. Não-tecido ou Nonwoven - São tecidos obtidos através do entrelaçamento de
Estrutura Gaze: nesta estrutura os fios da teia camadas de fibras que se prendem uma as outras por meios físicos e/ou
alternam-se na sua posição, tomando a forma de um químicos, formando uma manta contínua. Podem ser:
oito em torno dos fios da trama. • Feltro - é o tecido resultante do entrelaçamento de fibras de lã ou similares,
através da ação combinada de agentes mecânicos e produtos químicos;
• Folheado - é o tecido feito a partir de um véu de fibras têxteis, não feltrantes,
mantidas juntas por meio de um adesivo ou por fusão de fibras termoplásticas.
Tecido de Malha Apresenta três tipos: com as fibras orientadas, com as fibras cruzadas e com as
fibras dispostas ao acaso.
É uma superfície têxtil, formada pela
interpenetração de laçadas ou malhas que se Tecidos Especiais - São aqueles obtidos por processos dos quais resulta urna
apóiam lateral e verticalmente, provenientes de estrutura mista de tecido plano, malha e não-tecido, ou ainda, como resultante
um ou mais fios. de soluções de polímeros de fibras aplicadas aos tecidos. Podem ser:
Dividem-se em: Laminados - são estruturas obtidas pela colagem de dois tecidos diferentes ou
pela simples aplicação de um impermeabilízante químico a um tecido qualquer.
Por trama - são tecidos de malha obtidos a partir Malimo - estes tecidos levam o nome da máquina onde são produzidos. É uma
do entrelaçamento de um único fio, podendo estrutura obtida pela sobreposição, sem entrelaçamento, de camada de
resultar num tecido aberto ou circular. urdimento sobre a camada de trama e cuja amarração é obtida por uma cadeia
de pontos de malha.
Tipos de Tecidos em relação ao uso Segundo estas características pode-se determinar algumas aplicações
a) Tecidos para vestuário para cada artigo e desta forma adequar o produto ao uso.
Tecidos planos e de malha voltados para as linhas de produto social, calças,
saias, camisarias, uniformes (vestuário) e etc. Estas características são classificadas em três tipos:
1. Características Físicas
b) Tecidos para decoração, cama, mesa e banho 2. Características Químicas
Tecidos planos e de malha voltados para a produção de cortinas, tapetes, 3. Características Colorimétricas
forrações, colchas, lençóis, fronhas, toalhas em geral e etc.
Características dos Tecidos
c) Tecidos rendados e elásticos • Composição
Tecidos planos e de malha voltados para as linhas stretch, lingerie, praia, • Gramatura
piscina (prática de esportes), noite, cortinas rendadas, toalhas rendadas, • Densidade
sportware, surfware e etc. • Espessura
• Título do fio (espessura)
d) Tecidos industriais • Resistência à tração
Tecidos planos e de malha voltados para fornecer materiais complementares • Resistência ao rasgo
de segmentos industriais como: estofamentcs (móveis, automobilística, • Resistência à abrasão
aeronáutica e náutica), brinquedos (astrakan, pelúcias e outros), tecidos em • Resistência a rugas
fibra de vidro e carbono e etc. • Resistência à formação de pilling (bolinhas)
• Resistência ao estouro
e) Tecidos geotécnicos • Resistência ao puxamento de fios
Tecidos planos e de malha voltados para fornecer matérias complementares • Estabilidade dimensional
de segmentos como: rodoviário e ferroviário (base para capeamento de • Regain
rodovias e ferrovias), contenção de encostas, agronomia e etc. • Solidez da cor (luz, lavagem, suor, piscina, ferro de passar)
• Permeabilidade ao ar
f) Tecidos especiais • Hidrofilidade e Coluna d'água
Tecidos planos e de malha para segmentos de blindagem (coletes a prova de • Propagação da chama
bala, blindagem automotiva), combate a incêndio (roupas de penetração e • Impacto de projétil
aproximação da chama), mergulho, filtros especiais e etc. • Acabamentos específicos e especiais
• Leitura da cor
Propriedades dos tecidos
É o conjunto de características de um produto que determinam seu
comportamento quando este é submetido a certas condições
específicas, possibilitando classificá-lo, controlar sua produção,
qualidade e mesmo prever seu comportamento em determinadas
situações especiais ou normais.
O CAIMENTO PERFEITO Quando estiver fazendo o molde é importante determinar o sentido do fio.
O caimento perfeito da roupa está relacionado com o a queda do fio, ou seja, As ilustrações abaixo demonstram a relação entre o sentido do fio determinado
a direção do fio em relação ao solo. Se um molde for colocado sobre o no molde e a ourela do tecido e como colocar as indicações do fio do tecido:
tecido, sem obedecer a direção do fio, a roupa cortada cairá mal. Por isso é
importante saber o que é fio reto, fio horizontal e fio em viés. Ourela
Ourela
Obs. Nem sempre é obrigatório que a roupa seja cortada no mesmo sentido.
 Em fio reto - caimento firme, porém, não tão rígido. É a forma mais 1. Uma blusa pode ser cortada a fio reto e a manga em pleno viés.
utilizada. O fio de urdume está perpendicular ao solo.
 Em fio atravessado - caimento mais armado. Pouco usado, pois 2. Um vestido pode ter a blusa cortada a fio reto e a saia com o fio atravessado.
poderá apresentar defeitos e deformações na peças, após o uso e
lavagens. Usa-se quando a peça exige volume, como uma saia
balonê. Neste caso, o fio da trama estará perpendicular ao solo.
 Em viés - caimento flexível. A peça contorna o corpo, mesmo quando
não é justa. A diagonal da trama e urdume é que está perpendicular
ao solo.
Margens de Costura É de extrema importância a exatidão das margens de costura colocada sobre os
moldes, devendo a linha externa (sobre a qual se fará o corte no tecido) ser
As margens de costura são um acréscimo de medida aos moldes, nas partes uniforme e paralela à borda do molde de trabalho. Vale salientar que qualquer
que serão unidas ou nas que receberão algum acabamento na peça. alteração ou desproporção nas margens de costura poderá modificar as
Recomenda-se que as medidas das margens de costura sejam acrescentadas medidas de todo o molde, ocasionando erros ou defeitos na produção das
aos moldes na etapa de finalização, ou seja, depois de realizadas todas as peças.
alterações no molde de trabalho. Isso resultará na uniformidade das
medidas, em todos os contornos das partes que compõem o molde
interpretado.
Os acréscimos necessários para as margens de costura variam de indústria
para indústria, de acordo com o segmento específico da área da moda.
Vários fatores podem ser considerados definitivos para a quantidade e a
medida das margens de costura. Dentre eles, estão o tipo de tecido, o
acabamento que será realizado ou aplicado na borda do mesmo, qual parte
do molde e que máquina e ponto serão utilizados para tal. Como orientação
geral, você poderá utilizar, para tecidos planos, as medidas sugeridas abaixo,
específicas para a produção industrial:
As Margens das costuras são determinadas pelo tipo de máquina que fará a
costura.
1. Malha → 0,5 cm para máquina overloque.
2. Malha → 1,0 cm para máquina interloque.
3. Malha → 0,0 cm para aparelho de viés.
4. Tecido plano →1,0 cm para máquina reta e quase todas as outras
máquinas.
5. Camisaria plana → 1,5 cm para máquinas de cavas e laterais.
6. Jeans →1,0 cm pra máquina interloque.
7. Jeans →1,5 cm para máquina de braço.
8. Alta costura →1,5 a 2,5 cm para máquina reta.
9. Alta costura → 1,5 cm para cavas e decotes.
Peça Piloto ou Protótipo
O protótipo ou peça-piloto é uma peça confeccionada para prova e correção

de algum eventual problema. Depois de analisada, se houver necessidade,
faz-se a correção no molde, pilota-se novamente e somente depois se passa
para a fase de graduação do molde. É responsabilidade de o modelista
acompanhar o desenvolvimento da peça-piloto.
A pilotagem dos moldes básicos traçados tem como objetivo o teste da
modelagem no corpo humano ou no manequim, ou seja, é a maneira
utilizada para experimentar a base já confeccionada em tecido e conferir as
medidas do molde. Pode-se atribuir o sucesso de uma modelagem já
interpretada ao fato de terem sido feitas as alterações corretas sobre os
moldes. Porém, essas alterações só são possíveis se o profissional
compreender a utilização e o funcionamento dos moldes básicos. A
pilotagem dos moldes básicos permite a visualização e compreensão com
relação ao efeito deles no corpo humano.
As provas, ou testes das peças-piloto (protótipos), até podem ser testadas e
experimentadas em pessoas que possuam medidas de acordo com a tabela
que foi utilizada, desde que a pessoa seja medida a cada data de prova para
conferir se continua com as medidas adequadas. O ideal e o correto é que as
provas sejam testadas e corrigidas no manequim
(boneca ou busto), de preferência acolchoado ou estufado para que possa
ser alfinetado, fazendo assim as correções que forem necessárias na peça-
piloto ou modelagem.
ESTUDOS NECESSÁRIOS SETOR DE CORTE b) Moldes assimétricos:
São aqueles cujo lado não são exatamente iguais, o lado esquerdo não serve
1 Tipos de Moldes para vestir o lado direito ou vice-versa.
Ex.: Camisa com a frente que tem vistas diferentes.
Simetria do corpo humano
a) Eixo imaginário
b) Lado direito e esquerdo do corpo
Modelagem
Rotação do molde
Os moldes de acordo com as características da roupa a que se destina É determinado por ângulos de 45º, 90º.
obedecem dois critérios a saber:
a) Moldes simétricos:
São aqueles que podem ser usados Ângulo de 45º
independentemente em ambos os
lados, direito ou esquerdo, do ser
humano.
Ex. o molde da calça pode ser usado
tanto do lado direito como do lado
esquerdo, desde que espelhado. Ângulo de 90 º
Espelhar o molde ENCAIXE:
É quando devemos repetir o molde do contrário, como em um espelho.
É a distribuição de todas as partes do molde que compõe uma modelagem

Fio do molde sobre o tecido ou sobre papel, aproveitando o máximo o tecido, diminuindo o
Observe a diferença do fio traçado no molde, é ele quem determina o desperdício, e às vezes sendo um processo demorado. Através do programa
caimento da peça. CAD o aproveitamento é otimizado, sendo um recurso que reduz o consumo de
matéria prima, ocasionando uma maior exatidão e agilidade.
Não se aconselha fazer um encaixe diretamente sobre tecidos escorregadios ou
Corte reto e corte no viés com muita elasticidade, pois interferem no resultado final deste.
Esse também é conhecido como mapa de risco.

Etapas da modelagem 3 Destaque do molde para corte
1 Interpretação de modelo É a reprodução de cada parte do diagrama

para outro papel com acréscimo das
É a primeira etapa e aquela que exige margens para costura e todas as
mais observação. Nesta fase, o modelo é informações ou marcações necessárias, ou
apresentado por meio de desenho, sejam, piques para as pences, furos
fotografia ou peça pronta. Ele deve ser indicadores da altura do bolso ou outro
analisado em todos os seus detalhes, detalhe que se faz necessário.
como por exemplo: Indicam-se no molde por escrito:
 O tamanho, •Parte da peça ( nome da parte, ex: frente
 As formas das suas diversas partes, superior )
 O tipo de costura •Modelo ( ex: camisa feminina)
 A montagem,
 O tecido, •Tamanho da peça ( número do
manequim, ex 42)
 Os aviamentos
 •Referência ( ex: ref. 0001)
•Ordem ( 1 de 5)
2 Construção do diagrama •Quantidade a ser cortada de cada parte ( ex cortar 2 X)
•Número de partes que compõem a peça
Etapa em que cada parte da peça a ser
confeccionada é desenhada no papel sob forma
•Posição do fio.
de esquema. •Piques : são usados para marcar a localização de pences e zíperes, ou lugares
O diagrama é uma representação gráfica, no onde pode facilitar a montagem da peça, como por exemplo a manga, centro do
plano, de uma estrutura que pode ser cos, etc.
tridimensional, com a posição das suas partes e a •Assinatura, nome do modelista
relação proporcional entre elas. Do diagrama se
obtém o molde base.
•Data.
Como passam a ser considerados gabaritos, é necessário que seja elaborada em
4 Preparação de molde base papel muito resistente, como o papel cartão.
Podem já ter acrescidas às margens de costura.
6 Prova e correção
É a etapa em que se confecciona uma peça, chamada peça piloto, para se

averiguar o seu caimento.
Depois de provada, se houver necessidade, fazem-se as devidas correções no
molde, e a peça corrigida fica como amostra para a confecção em série.
Assim o molde está testado.
Para a confecção da peça piloto, antes deve ser realizado o estudo de encaixe:
As partes são colocadas sobre o tecido ou sobre uma folha de papel que tenha a
mesma largura, da forma que possibilite o melhor aproveitamento possível do
tecido, sem desperdício, com a finalidade de se calcular o consumo de tecido.
7 Graduação
Para confeccionar o molde base, é preciso reproduzir cada parte do diagrama
É a etapa em que se realiza a ampliação e redução dos moldes para que se
em papel especial. Assim, teremos um molde base para cada parte.
obtenha a grade completa de tamanhos. Da amostra original, se obtém os
Estas bases, em forma de molde, servirão de auxílio para o desenvolvimento
outros tamanhos. Como a graduação é diretamente proporcional ao molde-
de peças básicas ou elaboradas, sendo utilizada para a interpretação de
base, as peças resultantes destinam-se a serem ajustadas a corpos em uma série
modelos em uma modelagem mais elaborada.
consecutivas de tamanho, mas todos com as mesmas proporções, ou seja, o
Este tipo de trabalho tem como ponto de partida as bases da modelagem,
mesmo tipo de corpo. Efetua-se a graduação para que todos os recortes, pences
que passam a funcionar, então, como gabaritos, dispensando a necessidade
e linhas de estilo caiam no mesmo local, em relação à proporção do corpo.
de refazer as linhas de construção a cada vez que se desenvolve um novo
Utiliza-se uma tabela de medidas do corpo ou do produto final para realizar-se
modelo.
este aumento ou diminuição do tamanho base.
5 Adaptação de modelo
Com a base da modelagem em mãos, pode-se realizar a

adaptação de modelo, ou seja, transformar o modelo
original em um modelo novo.
A base é um molde construído para servir numa figura
específica. As linhas de estilo de um modelo desenvolvido
a partir de uma base podem variar tremendamente, mas
o caimento estará de acordo com a base que foi utilizada.
6. PRIMEIRA PROVA – Prova da roupa montada, isto é, sem acabamento.
7. ACABAMENTO – As operações de finalização da roupa são executadas:

limpeza, colocação de botão, caseamento, etc.
8. SEGUNDA PROVA – Prova definitiva que depois de aprovada será a

matriz da peça piloto.
9. PILOTO – Nome dado à peça de roupa que servirá de base para

reprodução; modelo, protótipo.
10. FICHA TECNICA – Desenho e análise técnica da roupa.
ETAPAS DA REPRODUCAO DA MODELO
1. AMPLIAÇÃO – Os diferentes tamanhos/manequins são desenvolvidos a

partir do molde inicial, obedecendo a uma escala padrão.
2. RISCO – Os diferentes tamanhos são encaixados e riscados no enfesto,

ETAPAS DA CONSTRUCAO DO MODELO buscando o melhor aproveitamento do tecido.
1. CROQUI – Desenho da idéia do modelo que dará origem a todo o 3. CORTE – O tecido é organizado no enfesto garantindo o corte em
processo. grande quantidades.
2. ESCOLHA DE MATERAIS – especificações de matéria –prima, 4. MONTAGEM – Mesmo procedimento da fase de pilotagem mas em
aviamentos e acessórios da peça. escala industrial.
3. MODELAGEM – Os moldes são desenvolvidos a partir do desenho do 5. ACABAMENTO - Mesmo procedimento da fase de pilotagem mas em
estilista obedecendo à medidas da tabela adotada. escala industrial.
4. CORTE – O tecido é cortado de acordo com os moldes. 6. PASSADORIA – As costuras são assentadas e é possível marcar detalhes
das dobras, vincos,pregas e caimento.
5. MONTAGEM – As partes cortadas das peças são unidas, passando
por operações e máquinas diferenciadas. 7. CONTROLE DE QUALIDADE – Inspeção feita para garantir que o produto
não tenha nenhum tipo de defeito.
Informações de Identificação do Molde
A fim de evitar erros e otimizar o tempo dentro do setor de modelagem,

corte e costura, o ideal em um molde é que ele contenha as seguintes
informações:
 Nome do molde: exemplo: traçado do molde básico da calça ou

molde da minissaia;
 Referência: o código da peça dentro das referências adotadas por
cada empresa;
 Empresa: nome da empresa;
 Modelista: nome do profissional que desenvolveu a modelagem;
 Data: data do desenvolvimento da modelagem;
 Componente ou parte de molde: frente, costas, manga, etc.;
 Tamanho: tamanho do molde de acordo com a tabela utilizada;
 Número de partes para corte: indica quantas vezes cada parte do
molde deverá ser cortada no tecido para se obter uma peça completa – 1x,
2x, etc.;
Marcações essenciais feitas sobre os moldes:
 Localização do centro: CF (Centro da Frente do molde), CC (Centro

das Costas) e CM (Centro da Manga).
Existem, ainda, outras informações que devem ser colocadas nos moldes, de
 Piques: pequenos recortes utilizados para indicar pences ou regiões
acordo com a peça a ser montada. São elas:
de encaixe de partes do molde, podendo ser internos ou externos.
 Sentido do fio do tecido para corte da peça: indicado por meio de
 Abertura: indica o local onde deverá ser feita uma abertura por meio de
uma seta na direção do sentido do fio, da maneira como os moldes devem
recorte no molde;
ser posicionados sobre o tecido para o corte das peças (podendo ser trama,
urdume ou enviesado).  Localização de botão;
 Localização da dobra do tecido: identifica se o molde deverá ser  Localização de caseado;
cortado com o tecido dobrado em alguma parte específica do mesmo. Pode  Embebimento: diminuição de uma das medidas das partes na hora da
ser indicada por meio de três pontos, uma seta conforme o desenho ou uma costura;
linha com traços longos, ambos localizados junto à dobra.  Franzido.
 Números de montagem: indicações por meio de número localizados
nas diferentes partes da peça, de acordo com a montagem da mesma. dobra, riscar e cortar, obtendo uma peça inteira.
EMBEBER
Símbolos e marcações nos moldes
Significa fazer uma suave diminuição antes da
costura.
Símbolos mais utilizados
FIO DO TECIDO
ABERTURA Sempre paralelo à ourela do tecido, esse fio serve
O pequeno traço vertical interrompendo uma para orientar a posição da peça em relação ao
das extremidades indica o limite da abertura. tecido.
AUMENTO DE MOLDE FRANZIR

Seguindo a direção indicada pela seta, aumente Significa que aquele trecho deve ser reduzido.
a partir do ponto apoiando uma régua sobre a
linha do molde. A medida em centímetros é
dada na própria linha.
LINHA-GUIA
Usada em tecidos listrados ou xadrezes para
BOTÃO orientar na montagem, de modo a fazer com que
Círculo com uma cruz no centro, onde deverá ser os motivos coincidam.
preso o botão ou a pressão depois da prova.
CASEADO
Indica o lugar onde se deve fazer a casa do botão. NÓ DE MONTAGEM
São os pequenos números encontrados nos cantos
das peças. Eles devem
coincidir na costura.
DISTENDER
Quer dizer esticar o tecido no trecho indicado com
o ferro de passar.
DOBRA DO TECIDO
XX XX Indica que a peça não possui costura no meio.
Deve-se dobrar o tecido, colocar essa linha sobre a
Cuidados a serem tomados com os moldes
O molde, ao ser recortado, deve ficar à esquerda da tesoura.

Deve-se segurar o molde e não a sobra de papel.
Deve-se recortar dentro do risco.
O pique deve ser feito na margem onde vai ser passada a costura.
Toda marcação do molde indica o lado direito do tecido.
Todas as denominações do molde devem ser feitas na mesma direção para
facilitar a leitura e a posição correta da peça.
Os moldes devem ser guardados em envelopes identificados com o
desenho do modelo na parte de fora.
Também chamada de AMPLIAÇÃO e REDUÇÃO, é a forma de criar outros
tamanhos a partir de uma base, normalmente, de tamanho médio.
Os cálculos são feitos com base na Tabela de Medidas. Como esta tabela pode
variar de indústria para indústria, é importante tê-la em mãos antes de iniciar
seus trabalhos.
Podemos dividir a graduação em dois tipos:

 Graduação Regular e
 Graduação com Ruptura.
A graduação regular é a mais utilizada pela indústria da confecção, por ser mais
rápida e fácil de aplicar. Os valores são iguais em todos os tamanhos. Porém, os
tamanhos mais distantes do tamanho base sofrem distorção e não irão vestir
tão bem quanto a peça base. Mas ela funciona muito bem com empresas que
usem uma grade pequena, como por exemplo: P M G.
A graduação com ruptura é mais precisa, porém, mais trabalhosa. Alguma

medida se mantém iguais em alguns tamanhos e variam em outros. É resultado
de uma pesquisa e um conhecimento maior do público-alvo de uma
determinada indústria. Ela mescla valores com variação regular e outros com
variação irregular.
O resultado é uma modelagem de melhor qualidade em todos os tamanhos,
podendo ser melhor verificado em peças de alfaiataria e/ou ajustadas ao corpo.
Entretanto, a pesquisa para definição desta tabela requer investimentos.
Grande parte das indústrias é de pequeno e médio porte e deixam isso de lado,
porém, é a mais indicada para quem trabalha com uma grade maior de
tamanhos.
Independente da opção a ser usada, é indispensável que após realizada a

graduação, as medidas sejam conferidas e o moldes postos em forma de
cascata. A visualização é outra grande ferramenta para identificar distorções.
Curvas e inclinações devem ser proporcionais em todos os tamanhos.
Os moldes devem ser graduados somente após terem sido provados e

aprovados, e com margem de COSTURA.
GRADUAÇÃO OU GRADAÇÃO
A - TABELA DE MEDIDAS REGULAR ALTURA SAIA 60 62 63
P M G
OBSERVE AS VARIAÇÕES NA TABELA B
CINTURA 74 82 90
QUADRIL 94 102 110
ALTURA QUADRIL 18 19 20 Cintura P/M = 8 cm Quadril P/M = 8 cm Altura da saia
P/M = 2 cm
ALTURA SAIA 60 62 64 Cintura M/G = 7 cm Quadril M/G = 10 Altura da Saia
cm M/G = 1 cm
Na tabela A a variação de medidas entre os tamanhos é regular. A cintura
varia a cada 8 cm, acontecendo o mesmo com as medidas do quadril. A
altura do quadril varia a cada 1 cm e a altura da saia a cada 2 cm.
B – TABELA DE MEDIDAS COM RUPTURA

SISTEMA
P M G
DE EIXOS
CINTURA 74 82 89 CARTESI
ANOS
QUADRIL 94 102 112
ORTOGO
ALTURA QUADRIL 18 19 20 NAIS
Criado para determinar a posição de um ponto por meio de números. São

dois eixos perpendiculares entre si, sendo o ponto de intersecção denomi-
nado origem.
Por convenção, o eixo na horizontal é denominado eixo das abcissas (x) e o

eixo na vertical é denominado eixo das ordenadas (y).
+ indica deslocamento para direita ou para
cima
- indica deslocamento para baixo ou para

esquerda.
As coordenadas são indicadas da seguinte

forma:
( x, y)
A escala métrica normalmente utilizada na

graduação e nos exercícios é de
centímetros.
Repita os exemplos acima relacionados no espaço abaixo, utilizando os

valores à seguir:
a) ( 1, 1)
b) ( -1, 1)
c) (2, 1,5)
No exemplo abaixo, a visualização do exercício na aplicação da modelagem:
d) ( 0,5, -0,5)
e) (1,2 , - 0,8)
f) ( -0,8 , -1_
Apostila de Modelagem Plana I 26

Curso de Tecnologia em Design de Moda
11) Faça a leitura das medidas e escreva por extenso:
Matemática e Geometria Básica a) Quatro milímetros =

b) Dois centímetros e cinco milímetros =
c) Quarenta e seis centímetros =
d) Oito metros e cinquenta e um centímetros:
1) Achar 1/4 do quadril de 98 cm. e) Dez centímetros e três milímetros =
2) Achar 1/2 de um busto de 86 cm. 12) Escreva em números:
3) Achar 2/3 de 39 cm. a) Quanto é 1/4 de 64 cm mais 3 cm ?

b) Quanto é 1/3 de 27 cm menos 1 cm ?
4) Achar 1/6 das costas de 47 cm. c) Quanto é % de 35 cm menos 10 cm?
d) Quanto é 1/10 de 84 cm mais 1,5 cm ?
5) Achar 1/10 do tórax de 63 cm. e) Quanto é 1/6 de 57 cm mais 2,5 cm ?
6) Achar 3/4 do quadril de 98 cm. 13) Desenhar um quadrado, triângulo, circunferência, ângulo reto.
14) Calcule:
7) Em 1 m quantos cm existem ?
a) 10% de 100 cm
8) 10 cm é equivalente a quantos milímetros? b) 25% de 120 cm
9) 4 cm é igual a quantos milímetros? c) 4 % de 50 cm
d) Acrescente 5% a medida de 70 cm da cintura
10) 6 cm é igual a quantos mm? e) Acrescente 7% a medida de 90 cm do quadril
f) Acrescente 10% a medida de 108 cm, referente o comprimento da
a) 1,53 m = calça ,
b)
c) 3,6 cm = g) Diminua 10% na medida de 48 cm, referente a medida do joelho
d) h) Diminua 6% na medida de 74 cm, referente a medida do cós
e) O, 04 m =
f)
g) 8,3 cm =.
h)
i) 49 mm =.

Elementos de geometria
Pontos e retas

A régua representa a perpendicular na figura abaixo:
Figuras Planas
Traçando uma perpendicular:

•Ampliar ou reduzir as medidas indicadas na tabela de acordo com o molde.
•Riscar onde foram colocadas as medidas, dando ao molde a mesma forma
do original.
•Movimentar o molde para obter a mesma forma.
•Colocar as denominações iguais às do original e recortar.
A mesma modelagem pode ou não ser usada para outros tipos de tecidos.
Muitas empresas usam o mesmo molde em mais de uma coleção, mudando
os detalhes do modelo, acrescentando aviamentos onde antes não havia ou
tirando-os. Isso pode ser feito desde que seja respeitada a composição, o
caimento, o toque e largura do tecido. Ou seja, jamais colocar em produção
sem fazer uma peça-piloto quando mudar o tecido. Algumas confecções
consideram esses testes como atrasos, desnecessários ou perda de tempo. O
que é um engano: antes perder algumas horas ou um dia de trabalho
testando do que perder uma produção inteira.
Graduação
Após realizada a graduação em um mapa, faz-se a reprodução dos moldes
com as devidas variações de medidas, com as mesmas formas e marcações.
Pronta a graduação, se possível confecciona-se uma peça de tamanho
ampliado e outra de tamanho reduzido para se verificar o produto final.
A ampliação e redução são feitas na seguinte seqüência:

•Fixar o molde original sobre outro papel e riscar o seu contorno.
Orientações gerais
O primeiro passo para a modelagem é definir as medidas do corpo. Em

seguida serão executados os Moldes Básicos que servirão como ponto de
partida para interpretação de diversos modelos.
Principais Moldes Básicos:
Tecido Plano:
- Base da blusa, base da manga, base da saia e base da calça.
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA MODELAGEM
Para a modelagem manual são necessários alguns instrumentos E materiais

que facilitem e agilizem o trabalho do modelista.
A qualidade do trabalho está intimamente ligada a qualidade dos
instrumentos utilizados.
LÁPIS HB - OU LAPISEIRA - deve-se utilizar grafite macio. Se optar por lápis,

este deverá estar sempre muito bem apontado. A precisão do traçado é
muito importante, em especial quando o molde passar por mesa
digitalizadora, no caso de empresas com modelagem informatizada.

BORRACHA PARA PAPEL - uma macia e branca permitirá apagar sem deixar VAZADOR - pode-se utilizar dois tamanhos. Um para furos menores, usado,
manchas ou borrões. por exemplo, para posicionar bolsos. Outro maior, quando os moldes são
guardados pendurados.
PAPEL 40 g/m2 E PAPEL 180 g/m2 - para os testes de modelagem é
recomendável o uso de papel de baixo custo, e menor gramatura, por ser TESOURA / ESTILETE - no início o uso de tesoura será maior, porém, o
mais maleável. Depois de testada e aprovada, o molde definitivo é feito em estilete proporcionará um corte mais preciso e rápido, mesmo em curvas e
papel de maior gramatura, a partir de 180 g/m2. As chapas de plástico, bicos. Tenha uma tesoura exclusiva para o corte do papel.
devido ao seu custo mais elevado, são indicadas para a confecção de moldes-
base. TESOURA- uma tesoura de boa qualidade reservada apenas para o corte de
tecido.
MESA PARA MODELAR/BANQUETA - ela deverá ter a altura e tamanho
adequados ao modelista, assim como a banqueta. Seu tampo deverá ser liso PICOTADOR - ou alicate de picote, usado para sinalizar piques e limites de
e uniforme, e sua estrutura firme. Pranchetas são muito úteis, quando costura
acompanhadas de Régua Paralela ou Régua T.
FURADOR - importante para o transporte de moldes, marcando pontos
RÉGUA DE METAL 1,20m e PLÁSTICA 30 cm - ambas com graduação em cm. importantes e retas.
A maior, em metal, é indicada para traços longos, não oferece riscos de
empenar e é precisa. Já a menor, em plástico, é indicada para pequenos FITA ADESIVA - a mais indicada é a crepe. Utiliza-se para fixar o papel a mesa
traços e confecção de gabaritos. e também nas correções e simulações.
JOGO DE ESQUADROS - toda modelagem inicia-se a partir de um ângulo de
90°. FITA MÉTRICA- procure trabalhar com uma de ótima qualidade, de
fabricação alemã ou japonesa e com graduação em cm.
RÉGUA DE ALFAIATE - ou curva de alfaiate, é utilizada para curvas longas e
para auxiliar o traçado do entrepernas, curvaturas de quadril, traçado de TRANSFERIDOR - apesar de pouco utilizado, facilita muito na transferência
cinturas, barras e qualquer outro traçado de curvaturas mais alongadas. de ângulos.
CURVA FRANCESA MOD. 1118 - instrumento muito importante, auxiliando
no traçado das mais diversas curvaturas não pronunciadas, como decotes, COMPASSO - para o traçado de circunferências e aplicação de margem de
algumas cavas, cabeças de mangas, etc. Existem vários modelos no mercado, costura.
sendo a mais recomendada para modelagem o modelo 1118.
CALCULADORA - para agilizar os cálculos.
CARRETILHA - utilizada na fase preliminar dos trabalhos, para a transferência
de moldes. BLOCO DE ANOTAÇÕES - para pequenas anotações e cálculos.
CARIMBO - será aplicado em todas as partes do molde definitivo, contendo:

nome do modelista, coleção, data, nome da peça, tamanho, parte etc.)
Orientações sobre a execução dos moldes.
Parte:__________________________ Os moldes serão traçados através de diagramas.

Modelo:_________________________
_______________________________ - As bases serão quase sempre traçadas pelas metades, das costas e da
Ref.:___________________________ frente.
Tamanho:_______________________
Cortar:_________________________ - Para todas as bases, os traços serão orientados através de letras ou
1 de:__________________________ números.
Modelista:______________________
D a t a : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _
Como Medir Linhas Curvas no Papel
Para medir linhas curvas com facilidade, utilize a Fita Métrica em pé

conforme mostra a ilustração acima, tendo o cuidado para a fita não deslizar.
Meça duas ou três vezes para confirmar o resultado.

Comprimentos de saias:

Medidas necessárias:
1. Cintura - Contorne a cintura com a Fita
Métrica. Medida Exata.
2. Quadril - Contorne onde o Quadril é
mais volumoso. Medida Exata.
3. Altura do Quadril - Meça Verticalmente
pela lateral partindo da Cintura até onde
foi tirada a medida do Quadril.
4. Altura do Joelho - Meça verticalmente
pela lateral partindo da Cintura até o
Joelho.
Material necessário para a modelagem
Papel, Lápis, Carretilha e Réguas (Esquadro

e Régua de Quadril).
Obs. A régua de quadril pode ser

dispensada e os traços serão feitos a mão
livre.
Traçado do Molde
Figura 1
Dobre o papel e coloque a dobra para sua

esquerda.
Molde Básico da Saia para Tecido Plano

Com o Esquadro na dobra do papel trace a horizontal A - B com a medida de A - C e B - D = Altura do Joelho.
1/4 da largura do quadril mais 0,5cm. C - D = A = B.
A - E e B - F = Altura do Quadril.
A - G = 1/4 da Cintura mais 3,cm.

Ligue G - F com a régua de Quadril ou à mão livre.
Figura 3
Copie com a carretilha contornando os pontos:

A - G - F - D - C - E - A - G.
Copie também a linha E - F ( Linha do Quadril)
Separe o papel pela dobra e destine a folha de papel

superior para a Frente da Saia e a Folha debaixo para as
Costas da Saia.
Reforce com o Lápis as linhas pontilhadas da carretilha

Reserve a folha destinada para o Molde da
Frente.
Figura 4
Continue o traçado da seguinte forma:
Costas
Figura 2
A - I = 2cm.
Ligue I - G com uma curva suave.

Figura 5 Figura 7
Pence Feche a pence e refaça a linha da cintura. Passe

a carretilha bem na dobra da pence para que
Coloque o ponto N na metade de I - G. fique marcada a nova linha na parte que fica
dentro do papel.
Com o esquadro apoiado na linha I - N - G,
Trace uma linha com 12 cm de comprimento
partindo do ponto N e marque o ponto N’.
Figura 8
Figura 6
Recorte o molde contornando os pontos:
N - O e N - P = 1,5cm. I - G - F - D - C - I.
Ligue O - N’ - P.
Coloque as identificações do Molde,
conforme ilustração abaixo.

Figura 11
Feche a pence e refaça a linha da cintura.
Volte à folha que foi reservada para o Molde da

Frente.
Figura 9
Frente
A - H = 1cm.
Ligue H - G com uma curva suave.
A - J e E - X = Metade da medida da Separação

do Busto.
Ligue J - X e marque o ponto J’ no encontro da
linha J - X com H - G.
Figura 12
Recorte o Molde contornando os pontos H - G - F - D - C - H.

Figura 10
Pence
Marque o Ponto J', conforme ilustração.

J' - Y = 12cm.
J’ - L e J’ - M = 1,5cm.
Ligue L - Y- M.

Se o tecido tive 90cm de largura compre duas alturas mais as folgas para
costura.
Uma altura é igual ao comprimento do molde.
Ex: O molde mede 55cm de comprimento, mais 1cm de folga na cintura, mais
4cm para a bainha, então você vai precisar de 60cm de tecido.
Faça uma experiência com o molde básico, use um tecido barato, costure e
verifique se ficou de acordo com seu corpo.
Corte no tecido
Dobre o tecido pelo comprimento e encaixe o molde conforme a ilustração.
Corte da peça piloto
Quantidade de tecido - Se o tecido tiver 1,40m de largura compre uma altura

mais as folgas para costura.
Introduza o carbono no avesso do tecido e com a carretilha copie as linhas
de costura.
Frente com marcação das costuras
Recorte ao redor do molde deixando folgas para as costuras.
Margens das costuras:
- 1cm na cintura:
- 2cm nas laterais:
- 2cm no meio das costas e Costas com marcação das costuras
- 3cm para a bainha.

Costura
- Feche todas as pences.

- Costure o centro das costas deixando abertura para o ziper.
- Coloque o ziper
- Feche as laterais.
- Faça uma prova.
Faça as correções necessárias.

Figura 1
Copie o Molde Básico da Saia com as

marcações indicadas na Figura 1.
Saia Secretária Figura 2

A primeira coisa a fazer é definir a altura em que a saia vai ficar abaixo da
cintura.
Nesse modelo vamos deixar a saia 4cm abaixo da cintura e para isso
marcamos a linha 1 - 2 da seguinte forma:
H - 1 e G - 2 = 4cm.
Ligue 1 - 2 e recorte o molde nessa linha.
Despreze a parte H - 1 - 2 - G - H.
Figura 5
Recorte o Molde contornando os pontos:

1-5-6-3-1
e
Figura 3
7 - 2 - 4 - 8 - 7.
Agora vamos definir a largura do cós.
Para esse modelo vamos fazer um cós de 4cm
de largura. Para isso marcamos a linha 3 - 4 da
seguinte forma:
1 - 3 e 2 - 4 = 4cm.
Ligue 3 - 4
Figura 6
Figura 4
Frente Saia
Marque os pontos 4, 5, 6 e 7, conforme
ilustração abaixo.

Refaça com uma curva suave, as linhas 1 - 2 e 3 - 9 para eliminar os ângulos
formados na junção dos moldes feita anteriormente.
Figura 7 Figura 9
Cós Recorte o Molde do Cós da Frente contornando os pontos:
1 - 2 - 9 - 3 - 1.
Junte a linha 5 - 6 com a linha 7 - 8 e cole com fita durex, conforme
ilustração. Coloque a indicação do sentido do fio com uma linha paralela a 1- 3.
Indique o Meio da Frente e a Lateral, conforme ilustração abaixo.
Figura 8 Figura 10
4 - 9 = 0,5cm. Saia
Ligue 9 - 2.

O que sobrou da pence vai ser eliminada e a distância entre 5 e 7 será
descontada na lateral da saia da seguinte forma:
4 - 10 = a medida de 5 - 7 mais 0,5cm que foi diminuído da lateral do cós.

F - 11 = 0,5cm. Figura 12
D - 12 = 2cm.
Costas
Ligue 10 - 11 - 12, conforme ilustração.
Deixe uma margem de 8cm na sua esquerda e
C - 13 e D - 14 = 3cm. copie o Molde Básico das Costas com as
Ligue C - 13 - 14 - D. marcações indicadas na ilustração abaixo.
Dobre o papel na linha C - D e passe a carretilha na lateral da dobra. Abra o

papel e reforce com lápis a linha pontilhada.
Marque o ponto 12'.
Figura 13
Figura 11 Da mesma forma que foi feito no Molde da

Frente vamos baixar 4cm na cintura e tirar mais 4cm para o Cós.
Recorte o Molde da Frente da Saia contornando
os pontos: I - 20 e G - 21 = 4cm.
3 - 10 - 11 - 12' - 13 - 3. Recorte de 20 até 21 e despreze a parte I - G - 21 - 20 - I.
Cós

20 - 22 e 21 - 23 = 4cm.
Ligue 22 - 23
Marque os pontos a - b - c - d, conforme ilustração.
Figura 16
Cós das Costas
Junte a linha a - b com c - d, conforme ilustração.
23 - V = 0,5cm.
Ligue 21 - V.
Refaça a linha 20 - 21 e 22 - V, com

uma curva suave para eliminar os
ângulos formados com a junção dos
moldes.
Figura 17
Figura 14 e Figura 15
Recorte o Molde na linha 22 - b - d - 23 , 20 - 21 - V - 22 - 20.
separando a Saia do Cós. E recorte o Cós
conforme ilustração. Este será o molde do lado direito da saia nas costas.

23 - 24 = 0,5cm.
F - 25 = 0,5cm.
D - 26 = 2cm.
Ligue 24 - 25 - 26, conforme ilustração.
C - 27 e D - 28 = 3cm.
Ligue C - 27 - 28 - D.
Figura 17.1
Dobre o papel na linha C - D e passe a carretilha na lateral da dobra. Abra o
20 - S e 22 - T = 2cm. papel e reforce com lápis a linha pontilhada.Marque o ponto 26'.
Ligue 20 - S - T - 22.
Fenda da Saia
Este será o molde do lado esquerdo da saia nas costas, feito um pouco maior
para receber o abotoamento. 27 - J = 18 cm.
27 - K e J - L = 6cm.
Ligue J - L - K - 27.
Trace a linha P - Q na metade de J - L.
Figura 19
Figura 18 Recorte o Molde contornando os pontos:

22 - 23 - 26' - K - 22.
Saia Costas
N' - Z = 3cm. Ligue

b - Z - d.

A - B e A - C = 1/6 da Cintura MENOS 1cm, Mais o comprimento desejado
para a Saia:
Ex: Cintura igual 78cm e o comprimento desejado para a Saia igual a 60cm.
Dividindo 78 por 6 é igual a 13cm menos 1cm é igual a 12cm mais

60cm(Comprimento da Saia) é igual a 72cm, então A - B e A - C =72cm.
Saia Godê Duplo A - D e A - E = 1/6 da Cintura Menos 1cm, no nosso exemplo é igual a 12cm.
Figura 2
Trace várias linhas aleatórias partindo do ponto A.
Frente e Costas
Figura 1
Trace duas linhas

perpendiculares entre si e
marque os pontos ABCDE
conforme segue:
Figura 3

A - 1 , A - 2 e A - 3 = a medida de A - B. D - 4 - 5 - 6 - E - C - 3 - 2 - 1 - B - D.
A - 4, A - 5 e A - 6 = a medida de A - D
Este Molde representa 1/4 da cintura e servirá tanto para a Frente como
para as Costas da Saia.
Figura 4
Ligar B - 1 - 2 - 3 - C com uma

curva suave.
Ligar D - 4 - 5 - 6 - E com uma
curva suave.
Figura 5
Corte no Tecido
Recortar o Molde contornando os pontos:
Figura 6

Com costuras apenas nas Laterais.
- Duplique o molde e una conforme Figura abaixo.
Para o Cós corte uma Tira de Tecido com o comprimento do tamanho da

Cintura e com a Largura desejada, em média 3cm.
Bainha
Figura 7
É aconselhável fazer uma bainha estreita devido a curva do modelo. Não faça
Costura nas laterais e no Meio das Costas. a bainha imediatamente, aguarde umas 12 horas com a saia pendurada em
um cabide, depois acerte e costure a bainha.
Saia Godê Simples
Figura 8
Costura nas laterais, no meio da Frente e no meio das Costas.

Frente e Costas
Figura 1 Figura 2
Trace duas linhas Trace várias linhas aleatórias partindo do ponto A.

perpendiculares entre si e
marque os pontos ABCDE A - 1 , A - 2 e A - 3 = a medida de A - B.
conforme segue:
A - B e A - C = 1/3 da Cintura
MENOS 2cm, Mais o
comprimento desejado para
a Saia:
Ex: Cintura igual 78cm e o

comprimento desejado para
a Saia igual a 60cm. Figura 3
Dividindo 78 por 3 é igual a 26cm menos 2cm é igual a 24cm mais Ligue os pontos B - 1 - 2 - 3 - C
60cm(comprimento da Saia) é igual a 84cm, então A - B e A - C = 84cm. com uma curva suave conforme
Figura 3.
A - D e A - E = 1/3 da
Cintura MENOS 2cm,
no nosso exemplo é
igual a 24cm.
Figura 4

A - X, A - Y e A - Z = a medida de A - D.
Ligar D - X - Y - Z - E com uma curva suave.
Figura 5
Recortar o Molde contornando os pontos:
D - X - Y - Z - E - C - 3 - 2 - 1 - B - D.
O Corte no Tecido
Este Molde representa a metade da cintura e servirá tanto para a Frente
Figura 6
como para as Costas da Saia.
Saia com Costura nas Laterais
Cortar duas vezes conforme Figura abaixo:

Para o Cós recorte uma tira de tecido com o comprimento do tamanho da
cintura e com a largura desejada.
Figura 7 Bainha
Saia com Costura na Frente ou nas Costas conforme o Modelo. É aconselhável fazer uma bainha estreita devido a curva do modelo. Não faça
a bainha imediatamente aguarde umas 12 horas com a saia pendurada em
Para que a Saia fique com apenas uma costura, copie o Molde e una um cabide, depois acerte e costure a bainha.
conforme Figura abaixo.
Coloque no Tecido de forma que o Meio das Costas fique paralelo a Ourela.

1 - Vértice do ângulo reto.
1 a 2 - Marque a medida do comprimento da blusa.
1 a 3 - Marque a medida da altura do corpo.
1 a 4 - Marque 1/4 da medida do busto.
3 a 5 – igual a 1 e 4
Uma os pontos 1,3,4 e 5
1 a 6 - Marque 1/2 da medida das costas e trace uma perpendicular
para baixo.
Largura do decote
1 a 7 - Marque 1/6 da medida das costas, mais 0,5 cm
Profundidade do decote
1 a 8 - Marque 1 ,5
cm
Una os pontos 7 e
8 em linha curva.
Caída do ombro
6a9-
Marque ½ das largura do
decote ( ponto 1 -7) mais 1
cm Una os pontos 7 e 9
DESENVOLVIMENTO DE BLUSA BÁSICA
Diagrama
Traseiro
Altura da Cava

9 a 10 - Marque 1/2 da medida das costas, mais 2 cm em diagonal. 12 a 17- Marque 1,5 cm.
12 - Marque 1/2 da linha 9-11. Una os pontos 9,17 e 10 em linha curva
Faça a cava da blusa com uma curva, unindo o ponto 10 com a linha
do ponto 12.
Transporte do ombro
Cintura
Para um melhor caimento, desloca-se a linha do ombro da peça
5 a 13 - Marque 2 cm. da seguinte forma:
Una os pontos 10 e 13
7 a 18 - Marque 2 cm.
Quadril 9 a 19 - Marque 2 cm.
Una os pontos 18 e 19.
3 a 14 - Marque a medida da altura do quadril. Dobre o papel na linha 7 e 9 e
14 a 15 - Marque 1/4 da medida do quadril. carretilhe os pontos 7,18,19 e 9.
Una os pontos 13 e 15 em linha curva. Desdobre o papel e marque os
Prolongue esta linha até o comprimento total da blusa. pontos 18A e 19A.
Observação: Ombro traseiro

Para obter decotes e cavas perfeitos, faça uma linha de esquadro na
marcação do ponto, para apoiar a curva da régua em aproximadamente 1 Una os pontos 18A e 19 A.
cm.
Decote Traseiro
Una os pontos 8,7 e 18A dando

Dianteiro sequencia na linha curva.
O dianteiro é traçado sobre o diagrama do traseiro. Cava Traseira

Una os pontos 12 e 19 A dando
Profundidade do decote conseqüência na linha curva.
8 a 16 - Marque a medida dos pontos 1-7. Observação:

Una os pontos 7 - 16 em linha curva. Para dar conseqüência as linhas do decote e cavas, as vezes é necessário
afastar alguns milímetros do ponto original
Cava do dianteiro

Transpasse do botão
Para marcar o transporte do botão em uma peça do vestuário, é necessário

medir o diâmetro do botão. Manga
Este, quando fixado á peça deve ficar no mínimo com 1 cm de distancia do
final do transpasse.
1 - Dobre o papel e faça o ângulo reto
apoiando o esquadro na dobra, da direita
para a esquerda.
Ex: quando o diâmetro do botão for de 1 cm, marque a ½ desta medida mais 1 a 2- Marque a medida do comprimento da
1cm. manga
0,5 cm + 1 cm = 1,5 cm 1 a 3 e 2 a 4 - Marque 1/2 da medida da
largura das costas
3 a 5 - Marque 1 /10 da medida do busto
mais 5 cm
Una os pontos 1-5 com uma diagonal.
Transpasse 6 a 7 - Dividir a linha 1 - 5 em 3 partes iguais.
7 a 8 - Marque 1 cm. Marque 0,8 cm.
16 a 20 e 2 a 21 – marque a medida Marque 1 cm.
do transpasse do botão.
Marque o 1º botão com 3 cm acima Cava Traseira
da linha da cava.
Marque o espaço entre os botões de Una os pontos 1,9,6 e 5 em linha curva.
aproximadamente 8 cm
Cava dianteira
Verifique a posição do ultimo botão que não
deve ficar muito próximo da barra. Una os pontos 1,8,10 e 5 em linha curva.
4 a 11 - Marque 3 cm.
Revel Una os pontos 5 -11.
Carretilhe os pontos 1, 8,10, 5,11 e 2
21 a 22 – marque 6 cm Marque o ponto 10 para identificar a frente da manga
trace uma reta até a linha da cava Abra o papel e risque a linha carretilhada.
18 a 23 – marque 4 cm Marque os pontos 11ªA e 5A.
Marque o ponto 23 até a linha da
cava com suave curva.
traçar a gola esporte, meça o decote dianteiro (pontos 18 -16) e o decote
traseiro (pontos 18A - 8). Some as medidas.
Faze
r
piqu
es
1.
Meç
aa
cava
tras
eira
da
blus 1 - Vértice do ângulo reto
a e transfira esta medida para a cava traseira da manga e marque 1 a 2 - Marque a medida da soma dos decotes
o ponto A. 1 a 3 E 2 a 4 - Marque a largura da gola (7 a 8 cm) e feche o retângulo.
2. Meça a cava dianteira da blusa, transfira esta medida para a cava 5 - Marque 1/2 dos pontos 3-4.
dianteira da manga e 6- Marque 1/2 dos pontos 1-2.
Marque o ponto B. 4 a 7 - Marque 1,5 cm.
3. Dividir a distancia entre os pontos 2 e marque o pique (Ponto C) Una os pontos 5 e 7 em linha curva.
GOLA
ESPOR
2 a 8 e 2 a 9 - Marque 1 cm (conforme o modelo). Una os pontos 7 e 9 com
TE
uma linha reta.
Una os pontos 6 e 8 em linha curva, até encontrar com a linha reta dos
Para
pontos 7 e 9.
Acrescente 4 cm para margem de costura na barra.
Acréscimo de margens Faça piques na cintura, quadril e barra. Cortar 2 vezes.
COSTAS
Posicione os pontos 8 - 2 do diagrama na dobra do papel e carretilhe os
pontos 8,18A, 19A, 12, 10,13,15,15ª e 2.
Marque as linhas da cintura e quadril para os piques.
Acrescente 1 cm para margem de costura na: cava, lateral, ombro e decote.
Faça pique na cintura, quadril e barra. Cortar 1 vez.
Revel
Frente Posicione o diagrama sobre outro papel e carretilhe os pontos 20,18,
Posicione o diagrama sobre outro papel e carretilhe os pontos 20,19, 23,22,21 e 20.
17,10,13,15,15A, 21 e 20. Marque o ponto 16 para o pique da gola.
Marque as linhas da cintura, quadril e o ponto 16 para os piques. - Acrescente 1 cm para margem de costura no: decote, ombro e meio
Acrescente 1 cm para margem de costura na: cava, lateral, ombro, meio dianteiro.
dianteiro e decote. - Acrescente 4 cm para margem de costura na barra.
Faça pique no decote. Cortar 4 vezes.
Nota: 2 moldes para o revel e 2 moldes para a entretela.
Gola
Posicione os pontos 1 - 3 na dobra do apei e carretilhe os pontos 1,6,8, 9, 7, 5
e 3.
Acrescente 1 cm para margem de costura em toda volta.
Carretilhe sobre a margem de costura, abra o papel e verifique se o meio da
gola este em linha de esquadro. Posicione a gola sobre duas camadas de
papel e recorte.
Entretela
Elimine as margens de costura na gola como mostra o desenho.
Manga
Posicione o diagrama sobre outro papel e carretilhe os pontos 5A, 10,1,
9,6,5,11,11Ae5A.
Acrescente 1 cm para margem de costura lateral na cava e lateral.
Faça um pique no ponto 10 e na linha de ombro.
Cortar 2 vezes.

Todos os pontos a serem graduados devem ser marcados em linha de
esquadro, portanto utilize a indicação do fio, no molde, para apoiar o
esquadro.
Nota: Na ilustração os números estão marcados como se fossem apenas
ampliação. Para fazer a redução, os pontos devem ser marcados também no
sentido oposto.
Dianteiro, Traseiro e Revel

1 - Marque 1/2 da diferença da medida das costas.
2- Marque 1/6 da diferença da medida das costas.
3- Marque 1/2 do ponto 2, mais a medida do ponto 1.
4- Marque a medida do ponto 3, menos a medida do ponto 2.
5- Marque 1/4 da diferença da medida do busto.
6- Marque a diferença da medida do comprimento do corpo, menos a
medida do ponto 3.
7- Marque 1/4 da diferença da medida do quadril.
8- Marque a diferença da medida da altura do quadril, mais a medida do
ponto 6.
9- Marque a diferença do comprimento da blusa, menos a medida do ponto
3.
Manga e gola
I n- Marque 1/10 da diferença da medida do busto.
Graduação da blusa
II - Marque 1/2 da diferença das costas.
O processo que iremos detalhar agora é o manual, por meio de mapa. Para
12- Marque a diferença do comprimento da manga, menos a medida do
isso devemos contornar o molde base no papel e traçar linhas de apoio.
Processo de execução ponto 10.
Posicione os moldes para o corte sobre outro papel e contorne, marcando
13-Marque 1/2 da diferença da medida das costas.
todos os piques, furos e fio.
O - 3 = 1,5cm
Ligue 2 - 3
Adaptação de Modelo
D' - 4 = 1cm
Refaça a curva da Cava conforme Figura 2.
Ligue 4 - 3.
- Refaça a linha lateral na altura do ponto 3 para eliminar o ângulo formado.
Figura 3
Frente Superior
A' - 6 = 5cm
Com o esquadro apoiado na vertical G -
A' trace uma horizontal partindo do
ponto 6 até a lateral da blusa conforme
Figura 3 e marque o ponto Y.
G - 5 = 14cm
I - 9 = 5cm
Ligue 5 - 9 conforme figura 3.
Trespasse
5 - 8 e 6 - 7 = 1,5cm.
Figura 2
Ligue 7 - 8.
A - 1 = 20cm
1 - 2 = 1/4 do Quadril mais 2cm.
Ligue A - 1 - 2.

Figura 4 Recortar Frente Inferior Central.
- Trace uma linha digagonal com 45º em relação a vertical 13 - 12 para
Frente Inferior indicar o sentido do fio.
6 - 10 e 1 - 11 = 7cm
Ligue 10 - 11
6 - 13 e 1 - 12 = 7cm
Ligue 6 - 13 - 12 - 1.
2 - 14 = 2cm. Figura 7
Refaça a linha inferior conforme
Figura 4. Recortar Frente Inferior Lateral.
- Trace uma vertical paralela a linha 10 - 11 para indicar o sentido do fio.
Figura 5
Recortar Frente Superior conforme Figura 5. Trace

uma vertical paralela ao meio da Frente para
identificar o sentido do fio.
Figura 8
Figura 6
Copie o Molde Básico das Costas com as marcações indicadas na Figura 8.

O - 20 e A' - 21 = 3cm. 25 - X = a medida de 4 - Y no Molde da Frente. Com o esquadro apoiado na
Obs. esse aumento na altura da blusa é necessário tendo em vista que a linha 3 - A' trace uma horizontal de X até o Meio das Costas e marque o
pence horizontal da frente foi eliminada, ocasionando diferença de 3cm na ponto 28.
lateral da blusa.
3 - 26 = 4cm
5 - 25 = 1cm 2 - 27 = 5cm
Refaça a curva da Cava conforme Figura 8. Ligue 26 - 27 conforme Figura 9.
Costa Inferior
21 - 22 = 20cm
22 - 23 = 1/4 do Quadril mais 2cm
Ligue 21 - 22 - 23.
20 - 24 = 1,5cm
Ligue 25 - 24 - 23
Refaça a linha lateral na altura do ponto 24 para eliminar o angulo formado.
28 - 29 e 22 - 30 = 5cm
Ligue 29 - 30.
28 - 31 e 22 - 33 = 5cm
Ligue 28 - 31 - 32 - 22.
23 - 33 = 2cm.
Refaça a linha inferior conforme Figura 9.
Figura 10
Recortar Costa Superior conforme Figura

10. Trace uma vertical paralela ao meio das
Costa Superior
Costas para identificar o sentido do fio.
Figura 9

Figura 11
Recortar Costa Inferior Central.

- Trace uma linha digagonal com 45º em relação a vertical 31 - 32 para Figura 13
indicar o sentido do fio.
Copie o Molde Básico da Manga com as marcações indicadas na Figura 13.
Figura 14
Recortar a manga pelo centro e sobre outro papel separar com as distâncias
Figura 12 abaixo:
Recortar Costa Inferior Lateral. Cabeça da Manga = 8cm

- Trace uma vertical paralela a linha 29 - 30 para indicar o sentido do fio. Boca da Manga = 4cm
Subir 1cm na cabeça da Manga.
Observe como foi feito na Figura 14.
H - Y e H' - X = 1cm

Figura 17
Figura 15
Acabamento do decote
Refaça a Cabeça da manga e a linha da Boca da Manga.
- Junte os ombros da Frente com o das Costas e sobre outra folha de papel
copie o acabamento com mais ou menos 4cm de largura conforme Figura 17.
Figura 16
Trace uma diagonal com 45º em relação ao meio da manga para indicar o
sentido do fio.
Marque o local em que vai ser feito o franzido na cabeça da manga.
Figura 18

Recortar o acabamento e indicar Frente e Costas.
Obs. O Centro das costas deverá ser cortado na dobra do Tecido.
Acabamento do Trespasse
Figura 19
No Molde da Frente (Figura 5) copiar o trespasse com 3cm de largura

conforme Figura 19.

Medidas Necessárias:
Cintura
Quadril
Altura do Quadril
Altura do Joelho
Largura do Joelho
Altura do Gancho
Comprimento da Calça
Traçado do Molde
O molde será traçado com a folha de papel aberta.

Será necessário emendar o papel devido o comprimento da calça.
Deixe uma margem de 4cm na parte superior do papel e 8cm do lado
esquerdo, conforme ilustração abaixo:
Figura 1
MOLDE BÁSICO DA CALÇA COMPRIDA
Trace o retângulo ABCD, com as seguintes dimensões: Figura 3
A - B = 1/2 da largura do Quadril
A - C e B - D = Altura do Gancho A - A' = 2cm
2 - Trace a vertical E - F na metade de A - B e C - D. C - L = 1/2 de C - G menos 1cm.
Ligue A' - L
Marque o ponto I', conforme figura

3.
Figura 2
Ligue G - I' - A', com a curva do
C - G = 1/4 de A - E menos 0,5cm. Gancho da Frente.
D - H = 1/2 de F - D mais 1,5cm.
A - I e B - J = Altura do Quadril, em Clique aqui e veja uma maneira fácil
média 20cm. de traçar essa linha.
Ligue I - J, prolongando um pouco a Figura 4

linha para a esquerda e para a direita.
A - M = 1/4 da Cintura
I' - M' = 1/4 do Quadril
Ligue M' - M, com a régua do

Quadril.
M - M'' = 1cm
Ligue A' - M'', com uma linha

ligeiramente curva.

Faça o mesmo procedimento do item anterior, ou seja, distribua o valor
encontrado igualmente para cada lado de O.
Ligue:
Figura 5
M' - N'' - O''
G - 10 = metade de G - F
menos 2cm. e
Com ajuda do esquadro G - N' - O'.

trace uma vertical até a
linha da Cintura e marque o Figura 6
ponto 11, desça essa
vertical até o ponto O, de D - D' = 1/2 de D - H menos 1cm.
forma que:
Ligue D' a B, prolongando essa linha
De 11 até O seja igual a em 3cm e marque B'.
medida do comprimento
desejado para a calça. H - H' = 0,5cm
de 11 até N = altura do Ligue H' - B - B', com uma curva do

Joelho. gancho das Costas.
Trace duas horizontais, com Clique aqui para ver uma maneira
ajuda do esquadro, fácil de desenhar essa curva.
conforme figura 5.
N' - N'' = Metade da largura do Joelho mais 4cm, dividido igualmente a partir
do ponto N.
Ex: Medida da largura do Joelho 40cm dividido por 2 é igual a 20cm, mais Figura 7
4cm igual a 24cm, essa medida (24cm) deve ficar metade para cada lado de
N. E - E' = 1cm
O - O' = N - N', menos 6cm,

Ligue B' - E' que essa linha (x-y) é paralela a linha do fio.
B' - P = 1/4 da Cintura mais 3cm x - z = 3cm

J' - P' = 1/4 do Quadril mais 0,5cm
Ligue z - y
Ligue P - P'
Figura 9 e 10
B - 20 = 3cm
Feche a pence e refaça a linha da cintura conforme figura 10.
Com o esquadro, desça uma vertical partindo do ponto 20 até encontrar a
linha do comprimento da calça marcado na frente.
Marque o Ponto R e o ponto Q, conforme figura 7.
Q' - Q'' = N' - N'' mais 2cm, sendo metade para cada lado de Q
R' - R'' = O' - O'' mais 2cm, sendo metade para cada lado de R.
Ligue:
P' - Q' - R'

e
H' - Q'' - R''
Figura 8
Pence das Costas
B - X = metade de B' - P Figura 11 e 12

menos 1,5cm.
Entrepernas Frente
Desça uma vertical com 12cm
e marque o ponto y. Observe
Meça G - N' e divida por 3. No primeiro terço meça 1cm para dentro e refaça
a linha da entreperna na frente com uma curva suave, conforme ilustração.
Entrepernas Costa
Meça H' - Q' e divida por 3. No primeiro terço meça 1,5cm para dentro e
refaça a linha da entreperna nas costas com uma curva um pouco mais
pronunciada que na frente, conforme ilustração.
Recorte os moldes pelas linhas externas.

Corte no tecido CALÇA PANTALONA CINTURA ALTA
Ao distribuir o molde no tecido é FUNDAMENTAL, para o caimento perfeito

da calça, que a linha guia esteja paralela a ourela, conforme figua abaixo.
Conforme explicação acima, coloque o molde no tecido e corte deixando as

margens para a costura. Observe que no espaço para colocação do zipper a
margem é maior.
Após o corte marque as costuras com o papel carbono para tecido.
MODELAGEM
Copie o molde básico da calça

com as marcações indicadas na
figura.

Pernas
Siga o esquema Q' - 5 = 2 cm

acompanhando pela
ilustração: Q'' - 6 = 2 cm
Costas da Calça R'' - 7 = 6 cm
Prolongue a linha do gancho R' - 8 = 6 cm

de B' até 1 com 5cm.
Ligue:
de 1 até 2 igual a medida de
B' - P. 7 - 5 - H', conforme ilustração.
- Observe que a linha 1 - 2 é 8 - 6 indo até o quadril, conforme

paralela a B' - P, com 5cm ilustração.
de distância desta.
Frente da calça
Suba a linha y - y' de forma
que essa linha passe pelo - Prolongue a linha do Gancho da
meio da pence. Marque o Frente de A' até 9 com 6 cm.
ponto z no cruzamento
dessa linha com a linha B' - A' -A = 1 cm
P
Ligue A - M'
y' - 3 = 1,5 cm
Trace 9 - 10 com a medida igual a A -
y' - 3' = 1,5 cm M'
z - 4 = 1,5cm - Observe que a linha 9 - 10 fica

paralela a linha A - M', com 5cm de
z - 4' = 1,5cm distância desta.
Ligue 3 - 4 - y - 4' - 3'

Pernas
N' - 11 = 1,5 cm
N'' - 12 =1,5 cm
O' - 13 = 5,5 cm
O'' - 14 = 5,5 cm
Ligue:
13 - 11 - G, conforme ilustração.
14 - 12 - até o quadril conforme ilustração.
Recorte os moldes pelas extremidades, fazendo correção nos ângulos

formados, com uma curva suave.
Acabamento da cintura
Risque o acabamento da cintura na Frente e nas Costas, com 7cm abaixo da

cintura conforme ilustração.
Obs. Nas costas feche a pence para copiar o acabamento.

Molde Básico da Calça Masculina para Tecido Plano
Deixe uma margem de 20cm a esquerda do papel e de 10cm na parte

superior do papel.
Figura 1
Acabamento Frente Trace o retângulo ABCD com as seguinres dimensões:
A - B = 1/4 do quadril.
A - C e B - D = Altura do Gancho.
A - E e B - F = Altura do Quadril
Ligue E - F
Frente
C - G e C - H = 1/6 de C - D.
Ligue G - H com a curva do Gancho da Frente.
B - I = 1cm
Ligue I - F conforme ilustração.
Figura 3
Obs. A Medida da Altura do Gancho é tirada da mesma forma que fazemos Marque o ponto J na metade de H - D.
no feminino, ou seja, a pessoa sentada em Trace uma vertical a partir do ponto J, para cima, até encontrar a linha A - B e
marque o ponto K.
uma superfície lisa, com o corpo ereto,
mede-se com a fita métrica da Cintura até
encostar na superfície. Atenção para que a Prolongue a linha K - J para baixo de forma que K - L seja igual a medida da
fita métrica inicie na cintura e não na altura Altura do Joelho.
que a pessoa usa a calça. Na altura do ponto L trace uma pequena horizontal com o esquadro
conforme ilustração.
Marque os pontos M e N da seguinte maneira:
Pegue a metade da medida da Largura do Joelho, acrescente 4cm, divida o

resultado por 2 e coloque metade para cada lado do ponto L.
Figura 2
Ex. Metade medida da Largura do Joelho igual 20,acrescentando 4cm fica
igual a 24. Colocando a metade para cada lado de L temos:

L - M = 12cm e
L - N = 12cm.
Ligue M - H e N - F.
Figura 4
Divida a linha H - M por 3 e
coloque o ponto O no primeiro Prolongue a linha K - J - L para baixo e marque o ponto Q de forma que K - Q
terço de cima para baixo. seja igual a medida do comprimento desejado para a Calça. Trace uma
pequena horizontal na altura do ponto Q, com ajuda do esquadro conforme
O - P = 0,5cm. ilustração.
Ligue H - O - M com uma curva
suave. Q - R = L - M menos 2cm
Q - S = L - N menos 2cm.
Ligue R - M e S - N.
Está feita assim a primeira parte do Molde Básico da Frente. Copie com a
carretilha sobre outra folha de papel contornando os pontos A - I - F - N - S -
R - M - P - H - G - A e recorte.

Figura 5 Prolongue a linha KLJ para cima e marque o ponto 7, de forma que K - 7
seja igual a medida de C - H mais 1cm.
Costas
Prolongue a linha A - B para a direita e marque o ponto 8 da seguinte
M - 1 = 2cm. forma:
N - 2 = 2cm Com o início da régua no ponto 7 vá inclinando em direção ao
H - 3 = 2 vezes a medida de C - prolongamento da linha
H. A - B de forma que 7 - 8 seja igual a medida de A - B.
3 - 4 = 2cm.
Ligue 4 - 1. Ex: Se A - B é igual a 25cm.
Coloque o zero da régua no ponto 7, vá inclinando para baixo até que o
Marque o ponto 5 na metade número 25 da régua encontre o prolongamento da linha A - B e marque o
de 4 - 1. ponto 8.
5 - 6 = 2cm.
Ligue 4 - 6 - 1 com uma curva Ligue 7 - G - H - 4 conforme ilustração.
mais pronunciada do que a da Marque o ponto 10 no cruzamento da linha E - F com G - 7.
frente. Marque o ponto 11 no cruzamento da linha A - B com G - 7.
Prolongue a linha E - F para a direita.

Ligue 8 - 2 e marque o ponto 9 no cruzamento da linha 8 - 2 com o
prolongamento da linha E - F.
10 - 12 = a medida de 11 - 7
Ligue 12 - 9.
Figura 7
7 - 13 = 1,5cm.
12 - 14 = 1cm.
Ligue 13 - 11 - 14 - H conforme ilustração.
Figura 6
8 - 15 = 2cm
R - 16 = 2cm
S - 17 = 2cm
Ligue 15 - 17 e 1 - 16.
Marque o ponto 14' no cruzamento da linha 15 - 2 com a linha 14 - 9.

Figura 8
Pence
Marque o ponto X na metade de 13 - 15 e o ponto Y na metade de 14 - 14'.

Ligue X - Y.
X - 18 = 13cm.
X - 19 e X - 20 = 1,5cm.
Ligue 19 - 18 e 20 - 18.
No meio de 19 - 18 e de 20 - 18 entre 3mm e encurve as linhas da pence para

dentro conforme ilustração.
Feche a pence e refaça a linha 13 - 8 conforme ilustração.

13 - 15 - 14' - 17 - 16 - 1 - 6 - 4 - H - 14 - 13.

Figura 9
Molde da Frente
Camisa Masculina
Figu Esta modelagem

ra servirá como
10 Básico para
diversos modelos.
Mol
de
das
Cost
as
Desenhar o molde
com a folha de
papel aberta.
Deixe uma
margem de 7cm
do lado esquerdo
do papel.

Figura 1 A - M = Comprimento desejado para a blusa partindo do Ombro da Frente.
Em média 75cm
Trace o retângulo ABCD com as seguintes dimensões:
M-N=G-I
A - B = 1/2 da Largura das Costas Ligue I - N
A - C e B - D = 1/3 de A - B mais 1cm.
N - P = 7cm
Ligue P até encontrar a linha N - M conforme Figura 2.
Figura 2
Frente
A - E = 1/3 de A - B
B - F = 1/2 de B - D menos 1cm
Ligue C - E - F formando o Decote e o Ombro da Frente.
A - G e B - H = a medida de E - F mais 12cm.

G - I = 1/4 do Busto mais 4cm.
D - D' = 0,5cm
Coloque o ponto J na metade de D - H.
Ligue F - D' - J - I para formar a Cava da Frente.
Sobre o molde da Frente trace o molde das Costas.
A - 1 = 2cm
Trace uma pequena horizontal paralela a linha A - B.
1 - 2 = A - E mais 1cm.
F - 3 = 2cm
Ligue 2 - 3 e prolongue até o ponto 4 de forma que 2 - 3 - 4 tenha a mesma
medida de E - F do Ombro da Frente.
A - 5 = 1cm
Ligue 5 - 2 para formar o Decote das Costas conforme Figura 3.
I - L = 1cm
N - O = 1cm
Ligue L - O
Ligue 4 - L para formar a Cava das Costas conforme Figura 3
O - Q = 7cm
Ligue Q a linha O - M conforme Figura 3.
Figura 3
Costas

Figura 4
Coloque outro papel por baixo e copie o molde das costas com a carretilha.
Figura 4_A
No Molde das Costas
5 - 20 = 10cm
Trace uma horizontal em direção a cava com ajuda do esquadro.
20 - 21 = 2cm
M - 22 = 2cm
Ligue 20 - 21 - 22 - M
Este espaço criado servirá para as duas pregas.
Figura 5
Recorte o molde na linha 21 - 20 e marque a

prega com 2cm confirme Figura abaixo.

A - E e B - F = 1/6 de A - B mais 8cm.
A - G e B - H = 1/2 de A - E
Figura 6 Ligue A - F com uma diagonal e no encontro dessa linha com a linha G - H
marque o ponto I
Trespasse da Frente
I - J e I - L = 0,5cm
C - T = 2cm I - M = 2cm
M - U = 2cm
Ligue C - T - U - M D - N = 6cm
Ligue N - F
Figura 6
T - V = 4cm
U - X = 4cm
Ligue T - V - X - U.
Manga
Coloque o papel dobrado e a dobra

para sua esquerda.
Figura 7
Trace o retângulo ABCD com as Figura 8

seguintes dimensões:
Cava da Frente
A - B = 1/2 da Largura das Costas Ligue A - J - L - F
mais 1,5cm.
A - C e B - D = Comprimento da
Manga Comprida menos 7cm para
o punho.
Cava das Costas
Ligue A - M - F
Figura 9
Copie o molde das costas da Manga com a carretilha e abra o papel.
Marque o ponto O na metade de N - C e suba uma vertical com 10cm. de O

até P.
Marque o ponto R na metade de C - N'.
R - S = 0,5cm
O - Q = 0,5cm
Refaça a linha inferior da Manga ligando N' - S - C - Q - N com uma curva

suave conforme Figura 9.
Confira a medida de N' - N e com a diferença dessa medida com a medida do

punho da camisa divida entre três preguinhas e coloque conforme Figura 9.
Medida do Punho: Meça o punho da pessoa e acrescente 8cm.

Gola
Observação. Ao finalizar o molde da Manga confira a Cava com os Moldes da
Frente e das Costas. Se houver diferença e a Manga estiver maior desça um Figura 10
pouco mais a cava da Frente e das Costas.
Em torno de 0,5cm em cada Cava. Com papel a dobrado trace o
retângulo 1 - 2 - 3 - 4 com as
seguintes dimensões:

1 - 2 = Medida do Decote tirada pelo molde. Punho
1 - 3 e 2 - 4 = 7cm
Divida 1 - 2 em três partes iguais e marque o ponto 5 no primeiro terço. Figura 12
Figura 11 Trace uma retângulo com medida a largura do punho da pessoa mais 8cm
por 14cm de altura.
1 - X = 1cm Divida ao meio.
Ligue 5 - X com uma curva suave e prolongue até Y de forma que X - Y tenha
a medida do trespasse da camisa. Nesse molde o trespasse é de 2cm. Então X
- Y = 2cm.
Com o esquadro na curva 5 - X suba uma diagonal de 2cm e marque o ponto

Z.
Ligue Y - Z com uma pequena

curva e Z - W com uma paralela
a linha 1 - 3.
Carcela
Figura 13
Trace conforme Figura 13
Figura 11.A
Recorte a Gola e abra o papel.

Bolso Piques: devem ser feitos para identificar a peça depois de cortada. Uma peça
cortada no viés normalmente parece perder a forma. Os piques ajudam a
Figura 14 identificar a parte superior da peça e as bordas que devem ser unidas.
Servem, também, para unir trechos grandes evitando que as bordas das
Trace um retângulo com 14cm de largura por 16cm de altura. peças se desencontrem no final da costura.
Planeje o risco: utilize um papel com as mesmas medidas do tecido onde

será feito o corte. Nele, planeje o corte, riscando o molde das peças tantas
vezes quantas deverão ser cortadas no tecido. Importante: para que os fios
formem "bicos" nas costuras laterais, procure cortar as peças como se
estivesse cortando num tecido com "pé", ou seja, todas as peças devem ficar
com a parte superior virada para cima.
Tecido sobre a mesa: acerte o tecido dando um pique na borda de uma das
ourelas e, em seguida, risque-o até alcançar a ourela da outra. Finalmente,
coloque o tecido sobre a mesa. Vá batendo suavemente sobre o tecido, com
as palmas das mãos, para que ele assente sobre a mesa. Não deixe nenhuma
bolha de ar (ruga) sob o tecido.
Papel riscado sobre o tecido: com todo o cuidado, coloque o

papel do risco (plano de corte) sobre o tecido. Evite tirar o tecido
do lugar ou deixar que ele enrugue. Para facilitar a tarefa, prenda o papel
com pesos no tecido, principalmente sobre as peças. Grampeie tecido e
ANEXOS
papel pelas bordas. Faça o corte com a tesoura bem amolada. Vá cortando as
peças, sempre colocando pesos sobre elas. Na medida do possível, grampeie
Modelos cortados em viés
tecido e papel próximo ao risco da peça. Mantenha o molde de papel sobre o
tecido, prendendo-o com alfinetes.
Definitivamente, os modelos enviesados em tecidos finos como musselina e
chifon, além de elegantes, sempre estão em moda. Mas o corte e a
Nota: numa produção maior o papel pode ser retirado, porém os piques das
confecção de peças enviesadas merecem uma atenção especial até mesmo
marcações devem ser feitos.
para os profissionais da área. Todo cuidado é pouco, principalmente em
tecidos delicados. Por isso alguns cuidados devem ser tomados, tais como:
Costura
Corte
 Antes de tudo, faça as costuras; em seguida, chuleie as folgas,
unindo-as.
 Tenha muito cuidado ao fazer a costura nos trechos em que o tecido partir da borda superior. Marque a bainha com alfinetes, giz de alfaiate ou
estiver em pleno viés. alinhavos.
 Faça um teste com o próprio tecido enviesado regulando a pressão  Corte os bicos e as pontas que cresceram nos trechos enviesados,
do calcador, a largura do ponto (de 2 a 3) e a tensão da linha. deixando uma folga paralela às marcações da bainha.
 Junte as peças com alinhavos, sem retirar o papel.  Normalmente as bainhas usadas são
 Faça a costura segurando as peças com o dedo por trás do calcador as mais finas possíveis, de acordo com o
(veja o gráfico). Não aperte demais para não franzir o tecido. Evite costurar tecido (por exemplo, bainha de lenço em
muito rápido, vá com calma. Procure fazer a costura partindo da bainha, indo tecidos leves).
até a borda superior.
Como lavar
 De preferência, lave a seco ou na
mão.
 Não centrifugue na máquina.
 Seque a peça sem pendurar (sobre
Atenção: nunca una uma borda enviesada e uma borda de fio reto com a uma mesa, por exemplo).
mesma costura.
Como passar
Montagem de viés em rolotê: durante o processo de montagem, faça a
costura esticando o viés suavemente e não a peça.  Passe sempre na direção do fio. As peças passadas no viés
Montagem de viés revirado: nas montagens de viés revirado nos trechos geralmente criam pontas e rugas indesejáveis. Esse cuidado serve para todas
curvos, procure embeber suavemente tanto o viés quanto o trecho onde ele as peças, mesmo as não enviesadas. Já reparou como, algumas vezes, as
está sendo costurado. golas de algumas camisas criam pequenas rugas? Em geral, isso acontece
Montando um zíper: quando houver necessidade de montar um zíper, porque não foram passadas corretamente, seguindo o fio.
reforce o avesso das folgas do local de montagem com entretela termo
colante. Guardando o modelo
 Para evitar que apareçam novas pontas, guarde a peça sem pendurá-
Bainha la.
 Antes de embainhar a borda, deixe a peça pendurada pela borda
superior por aproximadamente 48 horas, para que as pontas cresçam nos Números de montagem
trechos enviesados. Caso tenha urgência do modelo prenda, com alinhavos, Para facilitar a montagem, una as peças, fazendo coincidir os pequenos
alguns pesos de chumbo (aqueles usados pêlos pescadores) nos trechos números que costumam ser colocados nos moldes (números de montagem).
enviesados. Utilize pesos bem leves. Deixe o modelo pendurado por, mais ou
menos, 12 horas.
 Faça a bainha na prova ou marque o comprimento desejado. Para
tanto, vista o modelo numa outra pessoa ou manequim e meça a altura, a
Roupas listradas na confecção
As peças listradas mais uma vez estão

presentes nas passarelas, marcando o
diferencial em alguns looks. Mas para
que isso aconteça, e se obtenha um
visual agradável e um bom caimento,
elas devem se casar, ou seja, ficarem
encontradas na junção da peça.
Seguindo seis passos simples, se obtém

o resultado desejado. Veja:
1º. Escolha uma lista,

preferencialmente a mais larga, para
ser a sua referência.
2º. Quando terminar a modelagem

desenhe a listra referência no papel,
de acordo com o modelo e o encontro
das listras desejado.
3º. Corte a peça piloto com o tecido aberto, dê piques de acordo a listra da
modelagem, e o restante das listras naturalmente se encontraram.
4º. Costure com cuidado, para que elas se encontrem precisamente.
5º. O enfesto deve ter poucas camadas, e sempre com o cuidado de fazê-las
se encontrarem.
6º. Dê o pique no enfesto de acordo a modelagem.
Seguindo estes passos, você terá piloto e produção perfeitos. Estes passos
também podem ser aplicados para tecido xadrez.

Modelage Plana

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Apostila

3º. Acompanhamento de todas as fases do processo produtivo da peça,

4º. Aprovado o modelo, efetuar sua ampliação e liberar para o uso do

Dependendo do tamanho da indústria que for trabalhar cabe ao modelista

É ainda de sua responsabilidade estudar e

Fica claro que a modelagem é um dos pontos decisivos para o sucesso

Molde = Diagrama geométrico, que transforma a forma de um corpo

Pences : são pregas em forma de triângulo que formam um bojo em sua

Modelagem = Conjunto de moldes que possui um caimento característico.

Observação importante: As bases para tecidos são totalmente diferentes de

Medidas Importantes a serem Conferidas

 Ombro frente com medidas do ombro costas

Após obter a caixa do molde, os moldes de trabalho são utilizados para

Molde para corte ou interpretado

Estrutura dos Tecidos

Tipos de Tecidos em relação a sua composição

O protótipo ou peça-piloto é uma peça confeccionada para prova e correção

É quando devemos repetir o molde do contrário, como em um espelho.

É a distribuição de todas as partes do molde que compõe uma modelagem

Esse também é conhecido como mapa de risco.

1 Interpretação de modelo É a reprodução de cada parte do diagrama

É a etapa em que se confecciona uma peça, chamada peça piloto, para se

Com a base da modelagem em mãos, pode-se realizar a

7. ACABAMENTO – As operações de finalização da roupa são executadas:

8. SEGUNDA PROVA – Prova definitiva que depois de aprovada será a

9. PILOTO – Nome dado à peça de roupa que servirá de base para

10. FICHA TECNICA – Desenho e análise técnica da roupa.

ETAPAS DA REPRODUCAO DA MODELO

1. AMPLIAÇÃO – Os diferentes tamanhos/manequins são desenvolvidos a

2. RISCO – Os diferentes tamanhos são encaixados e riscados no enfesto,

A fim de evitar erros e otimizar o tempo dentro do setor de modelagem,

 Nome do molde: exemplo: traçado do molde básico da calça ou

Marcações essenciais feitas sobre os moldes:

 Localização do centro: CF (Centro da Frente do molde), CC (Centro

AUMENTO DE MOLDE FRANZIR

O molde, ao ser recortado, deve ficar à esquerda da tesoura.

Podemos dividir a graduação em dois tipos:

A graduação com ruptura é mais precisa, porém, mais trabalhosa. Alguma

Independente da opção a ser usada, é indispensável que após realizada a

Os moldes devem ser graduados somente após terem sido provados e

B – TABELA DE MEDIDAS COM RUPTURA

Criado para determinar a posição de um ponto por meio de números. São

Por convenção, o eixo na horizontal é denominado eixo das abcissas (x) e o

- indica deslocamento para baixo ou para

As coordenadas são indicadas da seguinte

A escala métrica normalmente utilizada na

Repita os exemplos acima relacionados no espaço abaixo, utilizando os

Apostila de Modelagem Plana I 26

Matemática e Geometria Básica a) Quatro milímetros =

2) Achar 1/2 de um busto de 86 cm. 12) Escreva em números:

3) Achar 2/3 de 39 cm. a) Quanto é 1/4 de 64 cm mais 3 cm ?

Apostila de Modelagem Plana I 28

Apostila de Modelagem Plana I 30

Traçando uma perpendicular:

A ampliação e redução são feitas na seguinte seqüência:

O primeiro passo para a modelagem é definir as medidas do corpo. Em

Principais Moldes Básicos:

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA MODELAGEM

Para a modelagem manual são necessários alguns instrumentos E materiais

LÁPIS HB - OU LAPISEIRA - deve-se utilizar grafite macio. Se optar por lápis,

Apostila de Modelagem Plana I 33

CARIMBO - será aplicado em todas as partes do molde definitivo, contendo:

Parte:__________________________ Os moldes serão traçados através de diagramas.