MANUAL DO/A FORMANDO/A

UFCD 1779

Formadora: Maria Teresa de Paiva Lages

FICHA TÉCNICA

Tipologia de Recurso: Manual do Curso/Módulo

Curso: Costureiro/a Modista
Formador: Maria Teresa de Paiva Lages
Autoria: Maria Teresa de Paiva Lages
Data: dezembro / janeiro 2020
DESIGNAÇÃO DA UFCD: Modelação de camisas

CÓDIGO DA UFCD: 1779

CARGA HORÁRIA: 50 horas

Objetivos
 Executar os moldes dos componentes de camisas.

 Elaborar moldes de entretelas.

Conteúdos
o Modelação – camisas

o Componentes da camisa

o Moldes fundamentais da camisa

o Execução do molde base

o Especificações do molde (pontos chave)

o Fio direito

o Referência

o Tamanho

o Designação

o Número de vezes a cortar

o Piques

o Furos internos

o Valor de costuras e bainhas

o Transformação dos moldes

o Moldes das entretelas

o Moldes de entretelas do punho

o Moldes do colarinho
Índice
FICHA TÉCNICA 0
Objetivos 1
Conteúdos 1
INTRODUÇÂO 3
MODELAGEM 4
1. ESCALADO OU GRADAÇÃO ( Aumento ou diminuição do molde) 4
3.1 TIPOS DE MOLDES 7
3.2 MARCAÇÕES NOS MOLDES 8
3.2.1 Piques e furos 9
3.2.2 Margem de costura 9
4.1 LINHAS 10
4.2 FIGURAS 11
4.3 Ângulo Reto 12
6.1 MÉTODO DE GRADAÇÃO ATRAVÉS DA TÉCNICA DA PIRÂMIDE 15
6.1.1 COMO GRADAR ATRAVÉS DO MÉTODO DA PIRÂMIDE 18
6.2 MÉTODO DE GRADAÇÃO DO MIB5 21
6.3 REGRAS DE GRADAÇÃO COM CÁLCULO DE DIFERENÇAS DE MEDIDAS E APLICAÇÃO
NO PLANO CARTESIANO 25
6. 3.1 Regras para aplicação da diferença do comprimento na parte superior do molde 27
6.3.3 Regras para aplicação da diferença do comprimento na parte inferior e superior do molde 29
SUGESTÃO DE TABELA DE MEDIDAS FEMININAS 31
7. Elaborar moldes de entretelas. 34
Conclusão 32
Bibliografia 33
 INTRODUÇÂO

O crescimento económico que se vem a verificar em Portugal na área da indústria têxtil e Vestuário, o
aumento da procura internacional, fez com que Portugal fica-se deficitário em mão de obra especializada
nestes sectores. Na análise segmentada aos dados finais de 2016 – que mostram a "Balança Comercial dos
Têxteis e suas Obras" com um saldo positivo de 1.151 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 129% -,
o destaque vai para o subsector do vestuário e acessórios de malhas, que subiu as vendas ao estrangeiro em
12%, num acréscimo absoluto de 227 milhões euros no ano passado. Os 5.063 milhões de euros obtidos na
exportação em 2016 superam as últimas estimativas da ATP, que rondavam os 5.055 milhões, e confirmam que
o sector, constituído por seis mil empresas que empregam perto de 134 mil pessoas – equivale a 20% do
emprego da indústria transformadora –, antecipa o "cenário de ouro" para as exportações que o Plano
Estratégico para o "Cluster Têxtil e Moda 2020", divulgado em setembro de 2014, previa para o final da
década. Face a estes números, é imperativo a criação de cursos de formação nesta área, para evitar o
deslocamento das Empresas para outros Países.

A metodologia da UFCD, 1779, Modelação de camisas de acordo com as especificações, enquanto principal
responsável pela gestão das suas próprias aprendizagens, privilegiando-se, deste modo, as atuais correntes
de pedagogia ativa.
O formador deverá, então, assumir-se como o facilitador das aprendizagens, procedendo a uma
intervenção pedagógica diferenciada, focalizada no apoio e no acompanhamento da progressão de cada
formando.

Os processos formativos devem respeitar o ritmo individual de cada indivíduo, o que estimulará o
desenvolvimento das capacidades de autonomia, iniciativa e autoaprendizagem, indispensáveis à plena
integração do público no mercado de trabalho.

Preconiza-se, assim, uma metodologia ativa e participativa baseada em exposições ilustradas com exemplos
concretos, com recurso a exercícios práticos e dinâmicas de grupo.
A abordagem/aprofundamento dos temas deverá ser ajustada aos interesses e necessidades dos formandos.

O formador deverá fomentar a dinâmica de grupo, através da exploração de materiais didáticos, em

suportes diversificados, recorrendo a técnicas que favoreçam a interação e a entreajuda dos formandos.

A UFCD, 1779 Modelação de camisas de acordo com as especificações. , tem por finalidade dotar os
formandos de conhecimentos necesserarios para entrar , no mercado de trabalho do setor têxtil / artesanato ou
ainda encontrar uma forma de criar o seu próprio emprego.
Nesta formação de 50 horas vamos tentar atingir os objetivos, dotando os formandos das ferramentas
necessárias para que numa próxima procura de trabalho saibam, pelo menos, reconhecer as “ferramentas” que
vão utilizar.

MODELAGEM
O processo da modelagem consiste em uma das etapas mais importantes do ciclo de
desenvolvimento de um produto na Indústria do Vestuário. Apesar de hoje existirem
softwares, os chamados CAD1 (Computer aided design), que permitem a realização desta
tarefa no computador, conhecer a modelagem pelo processo manual se faz necessário, para
que se consiga uma maior desenvoltura ao utilizar o CAD.
Neste material didático desenvolvido para o Curso Técnico de Vestuário do IFSC – Campus
Gaspar, serão expostos uma série de conhecimentos teóricos essenciais para a prática da
modelagem e mais especificamente da gradação, tais como, o que é a gradação, quais os
materiais necessários para a prática da gradação, como utilizar a tabela de medidas para
gradar e também os tipos e as formas de se fazer a gradação.
A partir daí iniciam-se os exercícios práticos de gradação das bases de modelagem feminina,
masculina e infantil, construídas na disciplina de Modelagem I. Ao longo do desenvolvimento
das gradações dos moldes, você vai aprender a usar cada um dos materiais apresentados
anteriormente. Estes conhecimentos práticos proporcionarão então as noções necessárias
para se usar a gradação na modelagem industrial.

1. ESCALADO OU GRADAÇÃO ( Aumento ou diminuição do molde)

A gradação compreende a ampliação e a redução de um molde base nos demais tamanhos
contidos em uma tabela de medidas, como aponta Fischer (2010) 2 “a graduação é o processo
de escalonamento do molde para outro tamanho. Essa mudança se dá por meio de
ampliação de pontos importantes com base em um conjunto de medidas.” Por exemplo, a
modelagem de uma camiseta masculina foi feita no tamanho M, logo em seguida foi cortada
no tecido e feito uma peça piloto (protótipo). Assim que o protótipo foi provado, conferido e
aprovado é necessário fazer a gradação desta modelagem, ou seja, através do tamanho M,
obter os outros tamanhos indicados na tabela de medidas do produto como, por exemplo,
os tamanhos: PP, P, G e GG. Quando temos um conjunto de tamanhos de uma modelagem
damos a ela o nome de Grade de Tamanhos.
È comum nas empresas de confecção do vestuário usar o termo “graduação”, para
denominar a técnica de ampliação e redução de moldes. Porém esta nomenclatura tem um
significado que não se adéqua ao que se refere a técnica, segundo o dicionário Michaelis on
line (2011)3, graduação é “1)Ato ou efeito de graduar(-se), ou ainda a divisão do círculo em
graus, minutos e segundos”. Por isso, alguns professore e estudiosos do assunto estão
introduzindo o uso da palavra “gradação”, pois esta palavra, segundo o dicionário Michaelis
on line (2011) significa, “aumento ou diminuição sucessiva e gradual”. Então pela explicação
demonstrada acima, que se optou usar a palavra gradação neste material didático.
Para se fazer uma gradação é preciso ter a tabela de medidas e através dela utilizar os
cálculos de diferenças entre os tamanhos e compreender as regras de graduação.

Na Indústria do Vestuário hoje é comum o uso do Sistema CAD 4 para a construção da

modelagem e também da gradação. Este processo facilita o trabalho, mas não exclui o
modelista de entender como funciona todo o processo de gradação, desde saber calcular as
diferenças entre as medidas e suas aplicações, até saber aplicar tais medidas no Plano
Cartesiano (eixos X e Y).O Plano Cartesiano são dois eixos horizontal e vertical que estão
posicionados perpendicularmente. Este eixo serve para a construção de coordenadas e
desenhos em uma superfície bidimensional. O plano cartesiano é usado em Softwares de
Desenhos (CAD). Veja abaixo a representação gráfica do Plano Cartesiano.
2 – Materiais utilizados para gradação

Para a construção dos moldes é necessário a utilização dos seguintes materiais:

Furador Tesoura

Fita métrica Carretilha

Curva francesa Esquadros

Régua de Alfaiate Régua

- Compasso; - Alfinetes; - Cola Branca.

- Papel Kraft; - Lápis; - Fita adesiva;
 3 - Estudo do diagrama

Diagrama: é a representação gráfica da morfologia do corpo humano, delineada sobre um plano

em papel, com medidas determinadas.

3.1 TIPOS DE MOLDES

Moldes: são peças em cartolina ou em papel procurando seguir as formas do corpo humano e serve
de base para o corte dos tecidos. Podemos distinguir os moldes como: simétricos e assimétricos.

Moldes simétricos: são aqueles que vestem os dois lados do corpo humano (lado direto e lado esquerdo).

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 Moldes assimétricos: são aqueles que vestem só um lado do corpo humano (lado direito ou lado
esquerdo).

3.2 MARCAÇÕES NOS MOLDES

Todos os moldes devem sempre trazer por escrito as seguintes referências básicas:

a) Nome da parte da peça (frente, costa, cós, bolso, etc...);

b) Tamanho da peça (T – 38);
c) Referência da peça (ref. 001);
d) Quantidade de vezes que a parte componente aparece na peça (1x = 1 vez), (2x = 2 vezes);
e) Sentido do fio de urdume (tecido plano), colunas (tecido de malha), (fio).

MOD.FP.040.01

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 3.2.1 Piques e furos

São os pontos de referência utilizada para a união ou sobreposição de peças.

Exemplo: piques na lateral de calças, etc, e furos para pregar bolso, etc.

3.2.2 Margem de costura

É o espaço acrescentado em volta do molde, posteriormente utilizado para união de duas ou mais
partes do tecido. Varia de acordo com o tecido e bitolas de máquinas.

OBS: quando o tecido tem facilidade de desfiar deixa-se para margem de costura maior espaço
ou folga para a costura.

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 4 – Uso das figuras geométricas na modelagem

A construção dos moldes compreende planificar as formas do corpo. Durante o processo de

aprendizagem das técnicas de modelagem serão utilizadas com freqüências as formas geométricas que
auxiliam na construção dos moldes. Por isso é necessário conhecer alguns termos relacionados a este
assunto.

4.1 LINHAS

a) Linha reta: é a distância entre dois pontos. É toda a linha sem o menos sinal de curva

b) Linha horizontal: aquela que segue a linha do nível do horizonte.

c) Linha vertical: aquela que tem a direção do fio do prumo

d) Linhas paralelas: aquelas que desenhadas lado a lado nunca se encontram.

MOD.FP.040.01

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 Linhas perpendiculares: são duas linhas (horizontal e vertical) que se encontram formando um ângulo
reto (90º).

4.2 FIGURAS

a) Quadrado: Quadrilátero que possui os quatro lados iguais e quatro ângulos retos (90º).

b) Retângulo: Quadrilátero que possui os lados iguais dois a dois de lados opostos.

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 4.3 Ângulo Reto
O ângulo reto, ou o ângulo de 90º é muito usado na modelagem. Desde a construção do diagrama,
até o desenho de linha e pontos.
É de extrema importância que você saiba obter o ângulo de 90º através do esquadro. Pois desta
habilidade vai depender o desenvolvimento correto da modelagem.
Toda a vez que aparecer o símbolo da figura abaixo no desenho de uma modelagem é sinal que você
precisa fazer um ângulo de 90º.

Veja abaixo alguns exemplos de como fazer um ângulo de 90º com utilizando o esquadro:

MOD.FP.040.01

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 4 – Tipos de Gradação

A gradação de moldes pode ser dividida em dois tipos a gradação regular e a irregular.
a) Gradação Regular: Quando as diferenças das medidas entre os tamanhos são iguais e
constantes. Este tipo de gradação é mais comum nos modelos adultos. Ex: Abaixo na gradação
de uma camiseta (T-shirt) adulto percebe-se que as variações de medidas entre os tamanhos dos
moldes são iguais.

b) Gradação Irregular: Quando as diferenças das medidas entre os tamanhos não é igual e
constante. Este tipo de gradação é mais comum nos modelos infantis, cuja tabela de medidas
compreenda muitos tamanhos como: 2anos aos 14anos. Ex Abaixo na gradação de uma
camiseta (T-shirt) adulto percebe-se que as variações de medidas entre os tamanhos dos
moldes não são iguais.

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 6 – Métodos de gradação

Existem várias formas de se fazer a gradação de um modelo. Indiferente da forma que é utilizada o
resultado final tem que ser o mesmo, ou seja, os moldes de cada tamanho devem estar com as mesmas
medidas.
As formas mais comuns utilizadas para se fazer gradação são: o método da pirâmide, aplicação das
medidas através de coordenadas X e Y. Existem alguns outros métodos, mas que são pouco difundidos.
Além disso, com a profusão da modelagem assistida por computador o método mais utilizado para se
obter a gradação dos moldes é através da aplicação das coordenadas no plano cartesiano.

6.1 MÉTODO DE GRADAÇÃO ATRAVÉS DA TÉCNICA DA PIRÂMIDE

Para se fazer esta ampliação e redução dos moldes são necessárias primeiramente, desenvolver a
modelagem do maior tamanho e do menor tamanho de uma grade. Exemplo em uma camiseta que tenha
uma grade de tamanhos que vai do tamanho PP ao GG, deve-se construir a modelagem justamente dos
extremos da tabela de medidas, o PP e o GG.
Portanto para se utilizar esta técnica o ideal é que a base para teste (protótipo) seja, ou o tamanho
PP, ou o GG.
Depois então, deste primeiro passo é preciso montar a Pirâmide. Para montar a pirâmide é preciso
uma folha de papel milimetrado A4, ou uma folha A4 branca (sem margens ou linhas).
a) No papel A4, no sentido retrato, desenhar uma linha horizontal, mais ou menos 1 cm da base da
folha. Traçar a linha horizontal com uma medida que possa ser dividida pelos tamanhos da tabela de
medi- das. Ex: PP, P, M, G e GG (são 5 tamanhos).

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 b) Todos os tamanhos têm que estar representados na linha horizontal. O maior tamanho (GG) e
o menor tamanho (PP) são os extremos da linha. Os outros três tamanhos dividem a reta horizontal
em partes iguais. Colocar os nomes dos tamanhos nas marcações.

c) Dividir a linha horizontal ao meio e esquadrar um ponto na outra extremidade da folha próximo da
margem superior da folha.

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 d) Ligar as marcações dos tamanhos na linha horizontal ao ponto no extremo da folha para fechar a
pi- râmide.

e) Fazer linhas horizontais de 0,5cm partindo da linha horizontal inicial até o topo da Pirâmide. No
pa- pel milimetrado não é necessário fazer isto, pois ele já possui as linhas.

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 6.1.1 COMO GRADAR ATRAVÉS DO MÉTODO DA PIRÂMIDE

a) Para se aplicar os métodos de ampliação e redução utilizando esta técnica é preciso desenhar a
mode- lagem dos tamanhos menores e maiores um dentro do outro. Como no exemplo abaixo:

b) Traçar linhas nos vértices das modelagens

c) Copiar em um papel de rascunho qualquer uma das medidas das linhas que acabaram de ser
desenha- das.

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 Encaixar em uma das linhas horizontais da pirâmide o desenho do traço que acabou de ser copiado da
base. Copiar os traços que representam os tamanhos que faltam (P, M e G).

d) Transportar estas medidas para a modelagem e marcar os tamanhos. Fazer isto em todas as
linhas e segmentos necessários.

e) Fazer a ligação de todos os pontos e está pronta a gradação. É só destacar os tamanhos.

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 6.2 MÉTODO DE GRADAÇÃO DO MIB5

Esta forma de gradação consiste em desenhar linhas horizontais e verticais em determinadas partes
de um molde e na aplicação das diferenças de medidas entre os recortes feitos. Porém a utilização deste
procedimento em escala industrial é pouco viável, devido a repetição do método em um molde de cada
vez.
A seguir segue a explicação dos procedimentos para a gradação de uma blusa feita pelo método MIB6.

a) Com a base da blusa do tamanho P, definir as partes verticais, n.º 1,nº2 e nº3, que separadas são:
de- cote, ombro e cava. Definir as partes horizontais, n.º 4, que separadas são: altura da cava e
centro costas. (Fig.1)

b) Na proporção horizontal, de acordo com a tabela do método MIB, a medida horizontal do busto e
da cintura aumenta ou diminui 4 cm, que divididos por 4 resulta em 1 cm para cada quarta parte do
molde. (Fig.2)

c) Aumentar 0,2 cm no decote, 0,3 cm no ombro, 0,5 na lateral, totalizando 1 cm na largura e 0,5 cm
no meio da cava para aumentar o centro costas e a cava. (Fig.2)

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d) Alinhar os papéis referentes a cada tamanho, afastando 0,2 cm entre eles no centro costas.
Cortar o decote. (Fig. 3)

e) Afastar cada papel 0,5 cm no centro costas. Cortar o ombro. (0,2 cm do decote + 0,3 cm do ombro

= 0,5 cm). (Fig. 4)

 F) Afastar cada papel 1 cm no centro costas. Cortar a lateral. (Fig. 5)

f) Centralizar os moldes 0,5 cm no centro costas e na lateral nivelando pelo ombro. Cortar a cava.
(Fig. 6)

g) Afastar 0,5 cm no centro costas, na lateral e no ombro. Cortar a cintura marcando a pence. (Fig. 7)

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 h) Resultado final - Proporção da grade (Fig. 8)

6.3 REGRAS DE GRADAÇÃO COM CÁLCULO DE DIFERENÇAS DE MEDIDAS E APLICAÇÃO NO PLANO

CARTESIANO

Esta é a forma mais comum utilizada na Indústria do Vestuário tanto na modelagem manual, quanto no CAD. A
aplicação deste método se consolidou justamente com os softwares de modelagem, pois os programas de
desenho utilizam o plano cartesiano.
A gradação através do plano cartesiano pode ser feita de três formas:
a) A aplicação da diferença do comprimento do modelo na parte superior do molde;
b) A aplicação da diferença do comprimento do modelo na parte inferior do molde;
c) A aplicação da diferença do comprimento do modelo na parte inferior e superior do molde;
Para cada forma irão existir diferentes regras de aplicação das diferenças entre as medidas,
porém em alguns casos determinados, as regras não se alteram.
Cada confecção utiliza o método que melhor se adapta ao seu trabalho, porém o mais
importanteé que o resultado final esteja de acordo com a tabela de medidas utilizada.

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6. 3.1 Regras para aplicação da diferença do comprimento na parte superior do molde

A = a diferença do comprimento
B = ½ da diferença da largura do decote
C = a diferença do comprimento menos a diferença da
profundidade do decote
D = ½ da diferença d abertura do decote mais a diferença da
medida do ombro
E = ½ da diferença da medida do peito
F = a diferença do comprimento menos a diferença da medida da cava
G = a diferença do comprimento da
manga H = a diferença da
medida da boca da manga I = a
diferença da medida da cava

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Regras para aplicação da diferença do comprimento na parte inferior do molde A = a diferença do

comprimento
B = ½ da diferença da largura do decote
C = a diferença da profundidade do decote da frente
D = ½ diferença da abertura do decote mais a diferença da medida do ombro
E = ½ da diferença da medida do peito
F = a diferença da medida da cava
G = a diferença do comprimento da manga
H = a diferença da medida da boca da
manga I = a diferença da medida da cava

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6.3.3 Regras para aplicação da diferença do comprimento na parte inferior e superior do molde

A = ½ da diferença do comprimento ou a diferença da cava;

B = ½ da diferença da abertura do decote
C = A medida da que foi em “A” menos diferença da
profundidade do decote D = ½ diferença da abertura do
decote mais a diferença da medida do ombro E = ½ da
diferença da medida do peito
F = a diferença do comprimento menos a medida colocada em “A”
G = ½ da diferença do
comprimento da manga H = a
diferença da medida da boca
da manga I = a diferença da
medida da cava
J = A diferença do comprimento da manga menos a medida colocada em “G”

Se na letra A for graduada a ½ da diferença do comprimento e essa diferença for maior que

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 diferença da cava deve se graduar a cava também com a compensação entre a diferença do
comprimento menos a diferença da cava.

Assim, selecionamos uma camisa identificamos os seus componentes desenhamos e modelamos as bases
dos mesmos.
Os moldes serão realizados em papel e cartolina
Cortaremos e aplicaremos entretela em tecido plano de:
Paletas
Punhos / carcelas
Colarinhos - oficial, clássico e desportivos
Mangas
Malhetes - frente camisa
Bolsos - e paletas / chapa e metidos
Costas - escapulário / palas e pregas

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 SUGESTÃO DE TABELA DE MEDIDAS FEMININAS

Altura do quadril = 20cm (para todos os tamanhos).

Esta medida pode variar de 0,5 cm somente se o modelista desejar, ou o modelo exigir.

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 SUGESTÃO DE TABELA DE MEDIDAS INFANTIS

SUGESTÃO DE TABELAS DE MEDIDAS BEBÊ

Tamanho/mês 01 02 03 04 05 06 08 10
Tórax 50 51 52 53 54 56 58 60
Costas 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Comprimento 25 26 27 28 29 30 31 32
Comp manga 20 21 22 23 24 26 28 30
Comp. braço 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Quadril 60 61 62 62 64 66 68 70
Comp calça 35 36 38 40 42 44 46 48

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SUGESTÃO DE TABELA DE
MEDIDAS MASCULINAS

7. Elaborar moldes de entretelas.

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7.1. O que é e para que serve a entretela?

A entretela é um material que deve ser aplicado no tecido para encorpar e dar
sustentação a uma peça, como, por exemplo, colarinhos de camisa, cós de saias,
chapéus, bolsas e cortinas. Tipos de entretela para costura

Tipos de entertelas

Partindo do tipo de material de que são feitas, as entretelas podem ser:

 TNT

As entretelas de TNT ou de papel, como também são conhecidas, são um dos tipos
mais baratos e acessíveis e pode ser encontrada em diversas espessuras.

Por serem mais frágeis, elas são indicas para projetos de patchwork e outros em que
não se deseja mudar as características do tecido. Sua desvantagem é que, justamente
por ser frágil, ela amassa e rasga com mais facilidade e pode não resistir a muitas
lavagens.

De tecido plano

Esse é um tipo de entretela um pouco mais cara. Contudo ela é mais encorpada e
resistente e pode ser reaplicada, caso a primeira aplicação não tenha sido satisfatória.

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De malha

As entretelas de malha são maleáveis, por isso deixam o tecido encorpado e mantém
o seu caimento ao mesmo tempo. É usada em peças de malha, tecidos finos e em
alfaiataria, pois não deixam a roupa dura.

Já de acordo com a forma em que são aplicadas no tecido, as entretelas podem ser
divididas em:

Entretelas costuráveis
Conhecidas também como não-coláveis, esse tipo de entretela é aplicado no tecido
por meio de costura. A maioria costuma ser de TNT. São indicadas para projetos em
que não se deseja mudar as características do tecido, mas apenas estruturá-lo.

Entretelas colantes
Já as entretelas colantes são fixadas ao tecido com um ferro de passar
(termocolantes) ou com uma fusionadeira/prensa (fusionáveis). São mais utilizadas
para o vestuário, pois são de fácil aplicação e fixação. Elas precisam, no entanto, ser
de boa qualidade para não ocasionarem bolhas no tecido.

Como aplicar a entretela?

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Se a sua entretela for costurável, a dica que damos é que você alinhave antes de
realizar a costura para que o acabamento fique melhor.

Caso ela seja colante, confira o passo a passo abaixo:

Desenhe, na parte lisa da entretela, o formato da peça em que você irá aplicá-la, e
recorte.
Coloque a entretela recortada, com a parte adesiva em contato com o tecido, sobre o
avesso dele.
Pressione o ferro de passar roupa sobre a entretela por cerca de 10 a 15 segundos.
Recorte o tecido em volta da entretela colada.
Descole a parte do papel da entretela (agora a parte do avesso do tecido estará com a
cola).
Então cole o tecido no local em que será fixado no outro tecido.

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Seguem algumas dicas para a aplicação de entretela termocolante:

Deixe o ferro em uma temperatura média.

Não passe o ferro, mas sim pressione-o.
Para evitar que a cola transborde enquanto aplica a entretela, coloque um tecido de
algodão por baixo de tudo para proteger a sua mesa ou tábua de passar.
Também pode usar um tecido de algodão para proteger a sola do seu ferro e evitar
que ele fique sujo com a cola.
Espere que a peça fique fria, para então dar seguimento à sua montagem/confecção.

8. Valor de costuras e bainhas

O valor das costuras será calculado no molde base a cortar, os lados serão de 1,5 cm
equanto as golas escapulários e bolsos serão dados 1 cm apenas estas medidas permitem
um bom acabamento na costura .

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8. A cortar o tecido
Conforme a ilustração abaixo, distribua o molde no tecido de forma que na
frente fique uma margem de 2cm para o abotoamento; nas costas encoste o
molde na dobra do tecido. Use alfinetes para prender os moldes fixos no tecido

Recorte deixando margem para as costuras que podem ser as seguintes.

Decote, Ombro e Cava - 1cm.
Lateral - 2cm
Bainha - 3cm
Marque as costuras no avesso do tecido com o papel carbono, retire o molde.

Faça os ajustes necessários corrigindo no molde.

Camisa Feminina

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Sugestão de Tecido
Material:
-1,60m de Tecido

Obs. Essa metragem é para blusa com comprimento 20 cm abaixo da

cintura.

- 11 Botões 
- Entretela

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Costure todas as pences nas marcações.

Costure Ombros e Laterais pelo avesso do tecido.

 
 

Vire para o direito e faça uma prova.

Faça os ajustes necessários corrigindo no molde.

Camisa Feminina

Sugestão de Tecido
Material:
-1,60m de Tecido

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Obs. Essa metragem é para blusa com comprimento 20 cm abaixo da cintura.

- 11 Botões 
- Entretela

9.Conclusão

Assim, concluímos estre manual , UFCD: Confeção de componentes de vestuário

Código:1179, tendo em conta as 50 horas de formação, assim como o trabalho pratico a
elaborar, tendo em conta as maquinas de costura, as quais devem existir para poderem
executar o trabalho exigido.

Bibliografia : Manual da formadora e site na net sobre costura

MOD.FP.040.0
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