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CAPÍTULO 4
CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE PORTAS
Olá, Aluno(a)!

Na última aula iniciamos os nossos estudos sobre engradamentos e

junções.

Nesta aula, vamos estudar sobre tipos de portas e sua instalação.

Vamos!?
4.1 - GENERALIDADES
Para que um profissional tenha satisfação na instalação de seu produto alguns
procedimentos são necessários: na hora da compra, verificar se a porta está com alguma
curvatura (empeno), fazendo o mesmo com as guarnições, pois quanto melhor as condições
do produto melhor a instalação. Alguns fatores a serem observados:
a) Curvaturas - Para verificar se uma porta possui curvatura ou se está empenada
deite a mesma no chão, depois gire 90 graus deixando apenas a um dos cantos apoiado no
chão, proporcionando a você uma visão de toda a extensão da parte onde fica a fechadura (ou
a dobradiça). Com esse ponto de visão é possível ver se a porta possui alguma curvatura, em
situação normal a porta deve estar totalmente reta.
b) Tipos de madeiras - Ao escolher sua porta fique atento ao tipo de madeira. Evite
as madeiras que estejam úmidas (conhecidas como "madeira verde"), pois com o tempo a
porta tende a secar, com isso ela muda sua estrutura e pode causar diferentes situações como
encolher ou estufar.
Esse tipo de situação possui mais gravidade em portas maciças que possuem
"desenhos" (onde você pode ver encaixes entre as madeiras), pois elas perdem os encaixes e
podem trazer resultados ruins tanto para o instalador quanto para o cliente final.
c) Cuidados com revestimento - Um problema que não é facilmente visível em caso
de portas lisas/ocas é o revestimento defeituoso. Apenas olhando a porta é difícil descobrir se
a mesma possui algum problema no revestimento (bolha), portanto, para ter certeza que a
porta possui um bom revestimento, deslize a mão por toda a extensão da porta e veja se é
perceptível alguma ondulação, em casos normais a porta deve estar completamente lisa, ou
seja, não possuir ondulação.
4.2 - TIPOS DE PORTAS
4.2.1 - Porta de madeira
São comumente utilizadas como entradas de residências, edifícios e demais
construções. Podem ser customizadas com vidros e pinturas. Geralmente são feitas com
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madeiras resistentes, proporcionando segurança ao local. Há uma variedade de madeiras para

escolher, permitindo que você possa optar por aquela que combina com o seu projeto.

Fig. 4.1
4.2.2 - Porta de madeira almofadada
As almofadadas possuem molduras fixadas na superfície da porta, imitando algum
desenho ou contornando as extremidades, em baixo ou alto relevo. Pode-se trabalhar fixando
na madeira qualquer tipo de tecido, couro ou derivado, fazendo um enchimento abaixo do
material, bem como os trabalhos artesanais, onde as almofadas são esculpidas na madeira,
transformando-se em verdadeiras obras de arte.

Fig. 4.2

4.2.3 - Porta de madeira frisada

Também podem ser articuladas, projetadas para economizar espaço em sua abertura.
As portas frisadas contêm filetes formando imagens na horizontal ou vertical. Utilizadas em
ambientes internos, as portas frisadas proporcionam um toque de sofisticação e beleza.
Também podem ser articuladas, projetadas para economizar espaço em sua abertura.
As portas frisadas contêm filetes formando imagens na horizontal ou vertical. Utilizadas em
ambientes internos, as portas frisadas proporcionam um toque de sofisticação e beleza.
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Fig. 4.3

4.2.4 - Porta lisa de madeira

A porta de madeira lisa pode ser semioca ou sólida e é indicada para ambientes
internos. É um modelo tradicional que combina com os mais diferentes tipos de decoração.

Fig. 4.4

4.2.5 - Porta de Madeira Pivotante

Indicada para ambientes maiores, ela é normalmente mais alta e mais larga do que o
padrão. Pode ser sólida ou maciça, para ser usada em ambientes internos ou externos. Belos
puxadores com fecho rolete substituem as fechaduras, deixando sua casa ou escritório mais
sofisticado e moderno.
Elegante, a porta pivotante tem marcado cada vez mais presença nas entradas de casas
e apartamentos. Nesse sistema, a folha gira em torno de um eixo vertical, o que traz
vantagens: há economia de espaço (pois parte da folha é projetada para fora), as ferragens
ficam escondidas e é possível optar por portas maiores e mais pesadas. Além disso, as portas
pivotantes, geralmente encomendadas, podem ser feitas de diferentes materiais e com
puxadores variados - com essa personalização, a peça fica praticamente única.
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Fig. 4.5
4.2.6 - Porta articulada ou porta camarão
A porta articulada, também chamada de porta camarão, é assim denominada por
permitir sua abertura dobrando uma folha sobre a outra, as quais ficam recolhidas na lateral
(há um trilho superior, e às vezes também inferior, no qual a porta desliza). Ela pode ser
composta por duas ou mais partes, como mostram as figuras abaixo.

Fig. 4.6
Vista, em planta, da abertura de uma porta camarão.

Fig. 4.7

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4.2.7 - Porta de correr

Existem vários tipos de portas de correr, as mais utilizadas são:
a) Porta de correr com sistema de trilho de inox e puxador.

Fig. 4.8
b) Porta de correr com detalhe no puxador e integração com o ambiente de sala.

Fig. 4.9
c) Porta simples
Porta de correr simples para ambientes pequenos onde o trilho de alumínio fica
escondido sob uma proteção de madeira.

Fig. 4.10

4.3 - INSTALAÇÕES DE PORTAS

4.3.1 - Modo convencional de instalação
O modo convencional de instalação é quando o construtor já possui os batentes
instalados, podendo ser chumbado com massa de cimento ou fixo utilizando poliuretano, e o

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profissional faz o trabalho de fixar a porta no batente já instalado, assim instalando as

dobradiças, fechaduras e guarnições nos seus respectivos lugares.
4.3.2 - Kit para instalação de porta
Um kit é um conjunto de porta, batente, fechadura, dobradiças e possíveis acessórios,
tais como: travas de segurança, olho mágico e etc. que são vendidos pré-montados para a
instalação.
A espuma de poliuretano pode ser associada a esse kit para facilitar a instalação.
Espuma de Poliuretano é uma espuma expansiva que funciona como uma espécie de
cola que endurece com a umidade. Ela é utilizada no vão que fica entre o batente e a parede e
garante a fixação do mesmo de uma maneira prática, limpa e eficiente.
4.3.3 - Ferramentas
I) Trena: além da precisão, a trena é muito mais prática do que metros de madeira.
II) Nível de bolha: o nível de bolha é extremamente útil para a instalação de objetos
que necessitem estar nivelados.
III) Serrote: para ajudar nos cortes em que não se pode fazer uso da tico-tico ou serra
circular.
IV) Esquadro de precisão: permite traçar e controlar ângulos retos ou em meia
esquadria.
V) Espuma de poliuretano: para enchimento no caso de paredes de madeira.
VI) Martelo: segurar no cabo pela extremidade, exerce mais força e precisão.
VII) Formão para madeira: com o cabo em madeira ou em plástico, a largura da
lâmina pode variar entre 6 e 50 mm.
VIII) Furadeira elétrica: escolha uma furadeira que também possa parafusar
(furadeira reversível). Os modelos sem fio são muito práticos.
IX) Macete de madeira: Utilize unicamente um macete (em madeira) para exercer
mais força sobre o formão.
X) Serrote de costas: as costas reforçadas aumentam a rigidez deste tipo de serrote,
permitindo-lhe executar bons cortes.

4.3.4 - Medição
Tire somente as medidas da abertura destinadas à porta (altura, largura e espessura,
nos 4 ângulos) quando as paredes e o assoalho estiverem acabados. Baseie-se na média das
medidas tiradas.

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Fig. 4.11
Orientação de abertura: para escolher as ferragens e a fechadura, o carpinteiro deverá,
antes de tudo, determinar qual a orientação de abertura da porta, se para o interior ou exterior
do cômodo, para a direita ou para a esquerda.

Fig. 4.12
4.4 - MONTAGEM DO PORTAL
4.4.1 – Travessa
Corte primeiramente a travessa numa peça de madeira aplainada, com uma espessura
de 30 mm e uma largura superior a 160 mm. Partindo do centro, meça ½ largura de porta + 2
mm, e faça um traço na superfície e nos cantos. A 15 mm fora deste traço, faça um outro
traço.

Fig. 4.13

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4.4.2 – Ranhura
Fixe a travessa no torno da bancada, e com a serra de costas faça um corte sobre as da
linhas paralelas. Com o formão e o macete de madeira, escave um entalhe na madeira,
começando dos bordos e avançando até ao centro. Depois gire a travessa e faça a outra
metade.

Fig. 4.14
4.4.3 – Montantes
Para os montantes, pegue em duas tábuas verticais, cujo comprimento ultrapasse a
altura da abertura onde será instalado em 100 mm. Com um graminho regulado a 15 mm (= ½
espessura), entalhe uma face e os cantos das extremidades superiores, e a extremidade ao
comprimento : una esta linha pelos cantos, ao traço precedente.

Fig. 4.15

4.4.4 – Lingueta
Fixe o montante no torno da bancada, e serre a linha traçada na extremidade até aos
traços dos cantos. Seguidamente deite o montante com a face cortada virado para si, e serre
até atingir o corte precedente. Proceda da mesma forma para o outro montante.

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Fig. 4.16
4.4.5 – Montagem
Deve-se juntar a travessa aos montantes por intermédio das ranhuras e linguetas. Se
estas últimas forem demasiado largas, ajuste-as com um formão ou uma goiva (uma plaina
especial para ranhuras). Para fixar as uniões, coloque pregos de 75 mm na face superior da
travessa.

Fig. 4.17
4.4.6 – Escoras
Serre um sarrafo de comprimento igual à distância separando as faces exteriores dos
montantes (ao nível da travessa). Pregue-o horizontalmente nos montantes, a cerca de 30 cm
do chão: servirá de escora de afastamento. Verifique os ângulos do marco, e reforce-o com
sarrafos pregados na diagonal.

Fig. 4.18

4.4.7 – Acabamento
Trace a altura da porta nos montantes e meça-a a partir da face interior da verga. Se o
chão for ligeiramente inclinado, tenha isso em conta. Com o esquadro, transfira as medidas
para as faces e cantos dos montantes. Corte os excedentes de madeira dos montantes e da
travessa.

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Fig. 4.19
4.5 - INSTALAÇÃO
Coloque o marco na abertura, bem aprumado: montantes verticais, travessa horizontal.
Para ajustar a posição do marco, coloque sarrafos de madeira (no caso de paredes de madeira)
ou pedaços de tijolos (no caso de paredes de alvenaria) entre os montantes e a parede, no local
onde ficarão os parafusos de fixação definitivamente (paredes de madeira) ou próximo aos
chumbadores (paredes de alvenaria).

Fig. 4.20
4.5.1 – Fixação
Faça furos nos montantes à altura dos sarrafos, para paredes de madeira, use massa de
cimento ou simplesmente aparafuse usando parafusos e buchas se esta for em alvenaria. Fixe
os montantes. Para esta operação pode também recorrer à espuma de poliuretano no caso da
parede de madeira. Em seguida retire as escoras.

Fig. 4.21
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4.5.2 – Ajuste
Coloque a porta na abertura, o canto destinado às dobradiças contra o montante
correspondente. O espaço entre o marco e os cantos da porta não deve exceder os 2 mm; entre
o chão e a porta, 4 mm. Aplaine, onde for necessário.

Fig. 4.22

4.5.3 – Dobradiças
Determine a colocação das dobradiças traçando sobre o canto, dois traços situados
entre 15 a 25 cm da parte inferior e superior da porta (para o bordo inferior das dobradiças).
Com o graminho, transfira a largura e espessura das dobradiças para a porta.

Fig. 4.23
4.5.4 – Entalhes
O entalhe a área destinado às dobradiças com um formão para madeira, da mesma
largura. Segure-o verticalmente, com o bisel (ponta cortante do formão) virado para o interior
do traço.

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Fig. 4.24
4.5.5 - Número de dobradiças
O número de dobradiças a utilizar depende do peso e dimensões da porta. Aplicam-se
duas ou três dobradiças em portas ligeiras, 3 para portas mais pesadas. A partir de 25 Kg é
recomendado o uso de dobradiças com anilha de desgaste.

4.5.6 - Prendendo a porta

Coloque as dobradiças nos cantos aparafuse-as. Coloque a porta na abertura, sobre
calços. Marque a altura dos entalhes no montante do marco, onde irá colocar as outras
dobradiças.

Fig. 4.25
4.5.7 - Fechadura
A fechadura de uma porta interior é composta de uma lingueta e de um canhão. Sobre
o bordo de abertura, trace o perfil da caixa da fechadura (a parte inferior a 1,05 m do chão, a
espessura transferida com um graminho), o eixo vertical médio e, em seguida, a colocação da
maçaneta.

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Fig. 4.26
4.5.8 – Furação
Para perfurar a abertura destinada a maçaneta, que deve ser acionada sem entraves,
escolha uma broca de diâmetro suficiente. Perfure até a ponta da broca aparecer na outra face
da porta, terminando a perfuração sobre esta. Proceda da mesma forma para o buraco da
fechadura.

Fig. 4.27

4.5.9 – Abertura de encaixe

Para destacar a abertura destinada à lingueta, utilize uma broca de diâmetro igual à
espessura da caixa, e com uma guia de profundidade, perfure uma série de furos ao longo do
eixo vertical mediano que você traçou sobre o canto da porta. Acabe a abertura com um
formão para madeira.

Fig. 4.28
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4.5.10 - Fechadura e maçanetas

Coloque a fechadura no encaixe feito, e trace o contorno da placa sobre o canto da
porta e entalhe de forma que a chapa da fechadura fique faceada a ele. Recoloque a fechadura
e aparafuse-a definitivamente. Coloque o eixo, os espelhos e as maçanetas.

Fig. 4.29

4.5.11 - Fixação da testeira (espelho)

Com a porta fechada, marque, na parte rebaixada do marco, a colocação da testeira
(espelho). Coloque esta sobre a lingueta, de forma a indicar a parte superior e inferior da
chapa. Transfira estas medidas, trace o contorno da testeira e aparafuse-a, tendo feito
primeiramente um entalhe para colocá-la. Escave os encaixes da lingueta.

Fig. 4.30

4.5.12 - Batentes
Com a porta pronta para funcionar, no caso de marcos sem rebaixo, meça a espessura
do batente da porta. Este pode ser constituído por ripas de seção retangular, que podem ser
ligadas em meia esquadria. Pregue as ripas, arranque as cabeças dos pregos, repuxe e coloque
massa nos buracos.

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Fig. 4.31

4.5.13 - Sentido da abertura

Uma dobradiça pode ser de "direita" ou "esquerda", segundo o sentido da abertura da
porta que equipa. Uma forma segura de evitar erros: as portas que abrem no sentido dos
ponteiros do relógio são "direitas" as outras são "esquerdas".

4.5.14 - Posição da porta

Certifique-se de que a porta fique bem colocada na ombreira. Deixe uma folga de 4
mm para arejamento, entre a base da porta e o chão (utilize cunhas), da mesma forma deixe
uma pequena folga (2 mm) em cima e nos lado da porta (para o trabalhar da madeira). Preveja
uma espessura para um eventual revestimento de chão.

Fig. 4.32

4.5.15 - O protetor de dobradiças

No caso de uma porta que abre para o exterior, é necessário, se as macho-fêmeas
forem desmontáveis, evitar que possam ser retiradas por intrusos. O protetor de dobradiças,
constituído por duas placas, macho e fêmea, que se juntam assim que a porta é fechada,
evitam este tipo de situação.

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VAMOS TESTAR SEUS CONHECIMENTOS!

Novamente, vamos fazer agora uma pequena pausa nos nossos estudos para verificar o que
você já aprendeu até aqui. Responda às questões abaixo:

1) Cite 3 tipos de porta:

2) Associe a primeira coluna de acordo com a primeiramente

(I) Trena
(furadeira reversível). Os modelos sem fio são muito práticos.
(II) Nível de bolha
(III) Serrote:
(IV) Esquadro de precisão:
esquadria.
(V) Espuma de poliuretano:
(VI) Martelo:
(VII) Formão para madeira:
(VIII) Furadeira elétrica
(IX) Macete de madeira:
(X) Serrote de costas
( ) escolha uma furadeira que também possa parafusar
( ) para enchimento no caso de paredes de madeira.
( ) é extremamente útil para a instalação de objetos que
necessitem estar nivelados.
( ) permite traçar e controlar ângulos retos ou em meia
( ) para ajudar nos cortes em que não se pode fazer uso
da tico-tico ou serra circular.
( ) com o cabo em madeira ou em plástico, a largura da
lâmina pode variar entre 6 e 50 mm.
( ) segurar no cabo pela extremidade, exerce mais
força e precisão.
( ) além da precisão, é muito mais prática do que
metros de madeira.
( ) Utilize unicamente (em madeira) para
exercer mais força sobre o formão.
( )as costas reforçadas aumentam a rigidez deste tipo de
serrote, permitindo-lhe executar bons cortes.

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GABARITO

1 - Porta de madeira, Porta de madeira almofadada, Porta de madeira frisada, Porta

lisa de madeira, Porta de Madeira Pivotante, Porta articulada ou porta camarão OU
Porta de correr.
2 – VIII, V, II, IV, III, VII, VI, I, IX, X.

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