COMO SURGIRAM AS UNHAS ARTIFICIAIS

Na maioria das vezes focamos muito em fazer algo e esquecemos de nos atentar de onde
aquilo saiu. se você trabalha com qualquer tipo de alongamento seja ele tips, Fibra, molde,
acrílico, acrigel, porcelana, não importa, você tem que saber de onde surgiram as unhas
artificiais. A unhas artificiais tiveram sua origem através de um dentista americano nos anos
de 1954 nos EUA por Fred Slack, que durante um expediente de trabalho teve seu dedo
lesionado e sua unha fraturada. Onde ele usou resina de dente para fazer a reconstrução
da mesma, como se fosse obturação de um dente. Através disso ele fez várias observações,
sobre esse processo de cobrir as unhas naturais com resina. E foi através disso que ele teve
a ideia que a partir daquilo poderia surgir algo, e realmente surgiu. As nossas queridas
unhas artificiais. Após várias experiências com diferentes tipos de materiais para
aperfeiçoar a tão brilhante ideia, o Dr. Fred e seu irmão patentearam uma versão de
sucesso. De lá pra cá surgiram outros tipos de formulação para melhorar ainda mais a
fixação e aparência dessas unhas artificiais. Foi na Alemanha que uma empresa
especializada em resinas dentárias, começou a melhorar ainda mais a formulação das
unhas acrílicas. A partir de então surgiu também a unha em gel, que foi desenvolvido
através dos produtos acrílicos. Hoje em dia no mercado existem muitos outros tipos de
alongamentos e técnicas que ficam a critério da escolha de cada um. Por sua vez as
mulheres do Extremo Oriente usavam unhas extraordinariamente grandes para serem
vistas como um símbolo de status social, razão pela qual durante a dinastia Ming da China,
nobres usavam unhas artificiais muito grandes como um símbolo de status para mostrar
que, ao contrário dos plebeus, eles não precisavam fazer mão-de-obra manual! No início do
século 19, na Grécia, muitas mulheres da classe alta chegaram até a usarem conchas de
pistache vazias (isso é tão divertido para qualquer outra pessoa quanto para alguns de nós
quando éramos crianças!!!) sobre as unhas que começaram a espalhar a tendência de
unhas artificiais na Europa. As mulheres usavam extensões de unhas desde os tempos
egípcios e na época eles tinham um significado e aparência completamente diferente do
que são hoje. Elas usavam extensões de ossos, marfim e ouro, como estes simbolizavam
riqueza e status, somente homens e mulheres mais ricos podiam pagar por este luxo. Esse
conceito foi seguido por séculos e as mulheres do Extremo oriente usavam estas unhas
artificiais o maior tempo possível para simbolizar sua riqueza e status.
 TIPOS DE EXTENSORES

Hoje no mercado temos vários tipos de alongamentos, nomenclaturas diferentes. Mas

quando falamos de alongar as unhas. Lembrando que não tem um que dure mais que o
outro. Temos apenas alguns tipos de extensores.
Vamos conhecer alguns deles:

Fibra de vidro
Hoje tem ganhado espaço no mercado, por ser adaptável em qualquer tipo de unha,
principalmente em unhas roídas. Por isso consideram que é o melhor sistema para alongar.
A fibra são vários fios juntos e pode ser comercializada em tufos ou em metros. A fibra por
ser criada no Brasil seus produtos também foram desenvolvidos aqui, e por sua vez tem
liberação da ANVISA. E são considerados hipoalergênicos.

TIps
As tips são uma unha postiça, porém não foram feitas para colar em toda unha, e sim da
metade do leito para baixo, servindo como base para extensão do alongamento. Não são
recomendadas para unhas roídas pois não apresenta resistência, devido o leito ser muito
curto.

Molde
Os moldes podem ser de papel, reutilizável ou F1. Os moldes de papel são os mais comuns
pois são aqueles auto colantes, e após ser utilizado são descartados. os reutilizáveis são da
mesma forma que os adesivos, porém não é recomendado usar, pois se é feito vários cortes
para adaptação nas unhas naturais. E o molde F1 é como uma forma transparente onde
aplicamos o gel, colocamos para secar e depois retiramos.
O método de alongamento com molde, não é tão recomendado para unhas de leito muito
curto. Pois ao crescimento aparenta dentes nas laterais do ponto zero da unha.

ALONGAMENTO DANIFICA AS UNHAS NATURAIS?

Não. O processo de alongamento se bem executado não vai causar danos. Tudo começa
quando a cliente senta em mesa. Se bem executado o processo e com cuidado de um
profissional qualificado, a cliente também tem que entender que: tudo artificial requer
cuidado. então se atentar ao prazo de manutenção, e o principal não retirar o alongamento
de forma incorreta.
 SOBRE A FIBRA DE VIDRO

Fibra é um cosmético?
Não. Pois não altera a pele e nem a aparência. Temos vários tipos de comercialização,
algumas vem na caixa, outras em pacotinhos e etc. Algumas pessoas dizem que fibra de
vidro tem selo da ANVISA, e por que dizem isso sendo que fibra não é um cosmético? Na
maioria das vezes é falta de interpretação de texto. Na realidade o que se encontra em
algumas marcas é a AF, que é a liberação da Anvisa para funcione como uma fabricante de
cosméticos. Então não há necessidade de colocar a AF no produto.

Como é feita a fibra de vidro?

A fibra de vidro é feita normalmente a partir do aquecimento da sílica do calcário, e do
carboneto de sódio que irão derreter em um grande forno que pode chegar até mais que
1600 ºC. E depois de derretidos todos os ingredientes caem em uma espécie de peneira
com milhares de pequenas aberturas onde se formará os filamentos. A partir disso eles
serão resfriados com ar e água para depois ganhas uma camada de polímero que servira
para proteger principalmente esses filamentos uns dos outros e não quebrarem, além de
garantir uma boa aderência da fibra com a resina, que no nosso caso a resina é o gel.

Como escolher uma fibra de vidro?

Existem diversas no mercado então as vezes se torna bem complicado. Lembrando que
são de vidro, então é inevitável gerar coceira no momento do lixamento, através do pó que
vai gerar. Existe algumas que já tem esse fator de coceira muito diminuído, devido aos
polímeros que a revestem. Mas sempre no lixamento o risco de coceira deve ser
considerado. Além disso os polímeros vão intermediar vidro e o gel e nesse momento que
escolhemos o melhor produto para aderir a fibra de vidro no alongamento. Dê preferência
aos géis mais líquidos como gel base ou os autos nivelastes. Porque eles vão conseguir
interagir muito melhor com os polímeros da fibra, diferente de um gel viscoso. Que pode
não se unir tão bem a fibra, e gerar quebra ou descolamento. Existem algumas Nails
designer que utilizam os finalizadores para fazer essa fixação na fibra. Mas pra isso você
deve entender alguns macetes, pois como vocês sabem os finalizadores são produtos são
produtos da última camada, então tendem a ser mais rígidos no final da polimerização e
também não foram criados para receber outra camada em cima. Então dessa forma para
poder dar certo mesmo, você precisa polimerizar muito bem esse finalizador no momento
da aplicação além de ter que fazer algumas ranhuras com a lixa, sobre o finalizador, antes
de aplicar o gel de construção.
Faz mal usar fibra de vidro? Quais os riscos?
Profissionais da área normalmente usam os EPI’S adequados como jaleco, mascara luvas e
etc. E sabe porquê? A fibra de vidro como você viu, é feita de vidro, e por isso pode ocorrer
alguns problemas como, coceira e cortes, ajudando a desenvolver uma dermatite de
contato irritativa. Além disso a principal matéria prima do vidro é a sílica, e o pó quando é
aspirado pode se depositar no pulmão. E com o tempo essas partículas tendem a se
acumular cada vez mais, sempre que você respira o pó da fibra sem proteção. E um dos
problemas gerados é a diminuição da capacidade respiratória podendo levar também a
uma fibrose pulmonar. E tratamento é apenas apelativo não tem cura, pois a sílica aspirada
pelo pulmão não sai mais. Por isso é recomendado o uso dos equipamentos.

Prazo de manutenção e troca de alongamento

O prazo de manutenção é de 30 dias e recomenda-se que já saia com o retorno marcado.
Levando em consideração as unhas roídas que é um tratamento, e precisa de um cuidado
especial, sendo recomendado o retorno há cada 15 dias por pelo menos 4 meses.
Sobre a troca de alongamento também é recomendado há cada 6/7meses. Porque?
Porque nesse período de tempo, há cada manutenção que passar, as unhas artificiais vão
perdendo forma e estrutura, e esse é o prazo ideal para mantes a saúde e estética das
unhas.

PORQUE É PRECISO FAZER MANUTENÇÃO? Como explicar para a cliente

Conforme as unhas vão crescendo o espaço entre o gel e a cutícula fica maior, por isso,
depois de certo tempo é necessário preencher esse espaço. É recomendado fazer a
manutenção a cada 25 ou 30 dias, mas isso varia de acordo com o crescimento das unhas
de cada pessoa. O que não é indicado é que a pessoa fique mais de 35 dias sem
manutenção, quanto maior for o tempo que a lâmina da unha fica desprotegida e o gel
cresce para as pontas seu peso pode facilitar impactos, fazendo que o alongamento quebre
e machuque a unha natural.

Como fazer a cliente vir no tempo certo?

Recomendamos que se caso a cliente não tenha disciplina, acresça um valor passado dos
30 dias.
O que também se recomenda é entregar um papelzinho impresso com cuidados para a
cliente e no final do lembrete colocar a data recomendada para retorno. Como por
exemplo:
CUIDADOS COM O ALONGAMENTO
▪ Indispensável manutenção no tempo correto
▪ Use luvas quando submeter a uso de produtos químicos
▪ Não utilize suas unhas como ferramentas
▪ Não ficar com a mão na boca, saliva é ácida e enfraquece o gel
▪ Evite atividades que exijam que elas sejam dobradas (por isso elas quebram)
▪ Redobre o cuidado quando for abrir uma gaveta e portas
▪ Use as pontas dos dedos para digitar e não as unhas (elas podem trincar)
▪ Não usar as unhas para abrir latas de refrigerante ou qual quer tipo de enlatado
▪ Tirar o esmalte sempre quando for fazer a manutenção
▪ Não fazer a unha de batuque
▪ Não deixe as unhas submergidas na água por muito tempo
▪ Tente não fazer a remoção do alongamento sozinha
▪ Evite esmaltes que mancham

Outra coisa legal de se fazer é fazer a cliente assinas um termo de responsabilidade, com
todas as características do que possa vir a ocorrer com o alongamento por falta de
cuidados, assim você se resguarda, é primordial também o termo para quem está iniciando
e também passa um ar de confiança.

Obs.: Deixarei o termo no fim da apostila para modelo.

CAUSAS DE LEVANTAMENTO

Parte da profissional
▪ Não utilizar primer
▪ Umidade nas unhas (não é recomendado usar álcool 70 nem água na preparação e
no acabamento)
▪ Lixa de acabamento manual desgastada
▪ Deixar gel ou selante em contato com o tecido vivo (cutícula)

Parte da Cliente
▪ Oleosidade intensa nas unhas naturais
▪ Unhas muito roídas ou com lesão no leito
▪ Uso excessivo de produtos químicos
▪ Mexer com água em excesso
▪ Ficar com as unhas na boca (com o tempo a saliva se torna prejudicial)
Soluções para infiltração
1. Usar lixas e brocas novas e limpas
2. Remover umidade e oleosidade, com bons preparadores
3. Utilizar fixadores sem excesso
4. Manter o gel longe das cutículas
5. Seguir a estrutura correta

Porque o descolamento central (mancha branca no meio do alongamento)?

▪ Pancada (ocorre uma pressão no meio da unha)
▪ Fibra seca (não aderiu 100% então retorna à oleosidade naquele meio)
▪ Unhas com ondulação no leito

CONHECENDO AS UNHAS NATURAIS

 PROPRIEDADES DA UNHA NATURAL

As unhas são formadas por uma proteína, a queratina, chamada também de oniquina. A
oniquina é rica em enxofre (cheiro característico), cistina, arginina, tem 15% de água, 4% de
óleo. As camadas de queratina que definem se a unha será mais rígida ou flexível, mais
forte ou mais frágil. A queratina não se dissolve em água ou solventes e, portanto, é uma
das principais proteções do nosso corpo.

Então para as substâncias químicas penetrarem nas camadas mais profundas da nossa
unha ela precisa ser solúvel em água e em óleo ao mesmo tempo, e essas substâncias não
são solúveis em óleo. Para nossa unha começar a absorver água do meio externo, ela deve
ficar imersa na água por volta de 3 minutos e o álcool por exemplo age em segundos.

A unha é formada por uma média de 140 camadas de queratina, sendo divididas em 3
partes que são elas:
▪ Camada superficial - onde está o acumulo de queratina, que provém da matriz.
▪ Camada intermediária - a camada mais grossa da unha possui uma menor
concentração de queratina e uma maior de células vivas.
▪ Camada profunda - possui duas camadas de células vivas.

Cada unha possui uma raiz, que fica sob a pele, junto à cutícula. Ali, células cutâneas
multiplicam-se sem parar e produzem bastante queratina, que é armazenada dentro da
própria célula. À medida que a célula vai ficando cheia de queratina, a sua atividade diminui
e ela acaba por morrer. Os restos celulares, sobretudo a queratina, permanecem e são
empurrados para fora da raiz, fazendo com que as unhas cresçam. A unha tem a função de
proteger as pontas dos dedos, protegendo a sensibilidade além de facilitar o ato de pegar
objetos pequenos.

Importância da Lúnula
A lúnula é uma das partes mais importantes da unha. Por que? Porque ela é responsável
pela distribuição da queratina da nossa lâmina, a matriz produz a queratina, e a lúnula
distribui por toda a unha. O que acontece em alguns casos de manchas esbranquiçadas na
lâmina, são o acumulo de queratina, em algumas pessoas é uma disfunção hormonal,
porém na grande maioria é acumulo de queratina. Porque a lúnula as vezes distribui de
forma errônea essa queratina. Por exemplo, quando vamos preparar a unha para fazer o
alongamento as vezes passamos a broca com ela inclinada e não deitada, ou fica muito
tempo em um só lugar , então pode danificar a lúnula, e o que pode acontecer, é que a
parte que foi danificada ela não vai distribuir corretamente queratina pela lâmina, e a parte
que está saudável que não foi danificada, quando vai distribuir e tentar compensar a parte
que está danificada , ela acaba distribuindo queratina e acumula em algumas partes da
lâmina, porque ela não consegue distribuir e compensar o lado que não está distribuindo.
Então a maneira como massamos tanto a espátula, quanto a broca é importante para a
preservação da saúde das unhas naturais.

Unhas respiram?
Não. A única coisa que acontece é que ela é porosa e faz troca gasosa. Produto para unha
artificial não prejudica a natureza, qualidade ou saúde das unhas. As unhas precisam ser
protegidas das agressões que sofrem no cotidiano e o gel forma essa camada protetora,
permitindo que cresçam saudáveis e por igual. O que muitos profissionais afirmam, no
entanto, é que o uso excessivo de esmaltes não permite que as unhas descansem das
toxidades presentes nos vidrinhos e, assim, não consigam se recuperar para crescerem
sempre fortes e hidratadas. Já no caso do alongamento em gel, sendo feito corretamente
e estando com o afastamento correto da cutícula, não há risco algum para a saúde das
unhas.

Propriedades físicas das unhas naturais

▪ Força: Nossa unha natural é forte, ela é resistente a quebra sobre um grande impacto
ou resistência a uma carga pesada. A prova é o quanto nós usamos nossa unha como
ferramentas e afins. E o peso do alongamento que ela suporta.
▪ Pra nossa unha ter resistência tem que ser flexível, então não é aconselhável colocar
muito produto sobre a unha natural. Quanto mais produto menos a flexibilidade
▪ Dureza - capacidade de colidir com outro material ou resistir ao desgaste. Quando
mais duro, menos flexível.
▪ As unhas podem ficar mais macias quando expostas a água.
▪ Resistência física e resistência a solventes. A resistência física e dada ao equilíbrio
perfeito, da força interna da unha e flexibilidades. Quando está em equilíbrio é um
material resistente. E nossa unha tem uma resistência a solventes, como acetona,
álcool, água. Ela pode até absorver uma certa quantidade, porém ela não é
dissolvida.
A unha natural tem poros?
▪ A unha possui um micro canal que é por onde a unha passa, proveniente do leito
ungueal, e se movimenta até a superfície da unha. Esses canais não são retos.
▪ A unha não tem poros, e sim micro canais. E são minúsculos. Esse é um dos motivos
os quais dificultam muito a passagem das substâncias dos meios externos. Então de
acordo com o doug schoon.

A unha natural é impenetrável?!

▪ A unha é considerada uma barreira poderosa. Normalmente ouvimos dizer que a
água e o óleo não se misturam. Porém na nossa unha isso é possível.
▪ Existem canais por onde o óleo percorre. E existem canais por onde a água percorre.
Então em tese não se misturam.
▪ Água e óleo não se misturam pela diferença de polaridade. Semelhante se dissolve
com semelhante. Ou seja, polar se mistura com polar e apolar com apolar.
▪ Nossa unha possui água e óleo ao mesmo tempo, por isso é considerada
impenetrável para a maioria das substâncias. Já que para essa substância penetrar
na unha natural ela precisa ser solúvel em água e em óleo ao mesmo tempo. É isso
é incomum na natureza, e mesmo assim que é necessário um tempo de imersão, a
unha não absorve imediatamente.
▪ O etanol, que é considerado álcool etílico, existente nos componentes que
trabalhamos é considerado polar e apolar ao mesmo tempo, então a unha poderia
absorver esse álcool caso ficasse por um tempo imersa, porém o etanol tem outra
característica física que é a volatilidade. Então ele evapora muito rápido.
▪ Já o isopropanol, que é o álcool isopropílico não penetraria de forma alguma na
nossa unha, porque tem pouca afinidade com a água, e também evapora muito
rápido.
▪ O acetato de etila, que é considerado o primer sem ácido, é uma substância
considerada polar, então não passa na barreira de óleo que a nossa unha tem.
Porque o pelo é apolar. E outra característica é que esse produto é atraído
quimicamente e fisicamente par só gel durante o professor polimerização.
▪ O ácido metacrílico que é o primer mais ácido, também é uma substância polar.
▪ Depois que o gel passa pelo processo de polimerização ele se torna um componente
sólido quimicamente estável, então ele não interage mais.
▪ Por isso é seguro utilizar qualquer produto para unhas de gel inclusive em gestantes,
mas é importante saber e respeitar caso a gestante tenha algum medo ou receio.
▪ Outra questão é: se nossa unha absorveria cálcio. Isso também é um mito, usado
pelo marketing.
 ▪ A água é a substância que nossa unha melhor interage. E com alguns óleos.

Porque a unha descama?

▪ Porque ela fica mais flexível após a retirada do alongamento? Porque o esmalte faz
a nossa unha descamar?
▪ Existem várias causas pra que isso aconteça, mas algumas coisas favorecem esse
acontecimento. Pessoas que tem déficit de vitamina ou infetam pouca água podem
ter esse problema. Outra causa é o aumento da concentração de água na lâmina.
Não ué pode ser por conta de exposição demais a água ou por conta do uso de
alguma cobertura sobre as unhas
▪ Mas como é possível? As coberturas de esmaltes ou até o gel acrílico etc., retardam
esse movimento de água que chega na superfície da unha, e com isso a
concentração de água dentro da lâmina acaba aumentando, e as unhas se tornando
mais flexível. Então logo na remoção do alongamento é possível sim que a cliente
sinta as unhas mais flexíveis, mas logo ela volta com suas concentrações normais de
sempre.
▪ Lembrando também que o gel ele é mais rígido que as unhas naturais, então com o
passar do tempo as clientes esquecem como é a espessura das unhas naturais se
acostumando com a rigidez do gel.
▪ Com o uso contínuo do esmalte tradicional, algumas unhas ficam manchadas, então
para o esmalte tradicional é recomendado uma pausa, pra que a unha não descame
e não prolifere fungos.
▪ Então se pro esmalte comum se recomenda pausa, porque não pro gel ou esmalte
em gel? Porque o gel se adere melhor na unha natural do que o esmalte comum,
justamente pelo alto poder de aderência, o gel é uma substância pra ser
permanente. No que até protege as unhas naturais. Já o esmalte é uma substância
de uso temporário. Logo a unha natural continua exposta.

FUNGOS
O que são e quais atingem as unhas?
▪ São organismos heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, eles
dependem da ingestão da matéria orgânica viva ou morta pra sobreviver
▪ Os tipos de fungo predominantes nas infecções de unha são chamados de
dermatofitias. Os dermatofitias são organismos microscópicos que se alimentam da
queratina encontrada na nossa unha, na nossa pele ou do cabelo.
 ▪ Quando eles infectam as unhas eles vivem e crescem se alimentando da unha. Essas
infecções são chamadas de onicomicoses.

Como proceder em caso de ocorrência?

Primeira coisa que temos que entender é que não, não temos competência pra avaliar e
dizer se é fungo ou não. Até porque não dá pra saber só de olhar e falar que fungo é.
O que observamos é a presença de manchas verdes ou marrons que são a matéria orgânica
do fungo. Esse tipo de fungo não é visível a olho nu, então o que comprova a presença dos
mesmos é as manchas.
▪ O fungo pode causar mau cheiro e dor se estiver diretamente no leito ungueal. Se
você segue todo o procedimento de maneira ideal e as clientes são assíduas com as
manutenções você não tem com o que se preocupar.
▪ Mas todas as unhas que apresente anormalidade não são indicadas fazer uma
aplicação de alongamento.
▪ Se ocorrer indique sua cliente a procurar um podólogo ou um dermatologista pra
avaliação. Se ela estiver de alongamento faça a remoção.

Quando os fungos se proliferam?

Os fungos já estão presentes na nossa pele e no ambiente assim como as abarcarias, mas
eles se multiplicam quando a defesa do organismo está fragilizada, ou seja, quando a
imunidade ata baixa. Então o fungo é um alerta de que as defesas do organismo não estão
tão boas assim. Porque geralmente os fungos convivem muito bem com a gente

Mas se por algum momento por alguma circunstância a imunidade estiver baixa os fungos
tomam conta. E além disso esses parasitas se desenvolvem quando há um ambiente
propício. Os fungos gostam dos ambientes úmidos, quentes e escuros, então se tiver
infiltração o ambiente se torna úmido e quanto a temperatura nosso corpo já é quente o
suficiente com uma média de 36º, e se houver alguma decoração que manter a unha
escondia ou uma cor de gel mais escurinha isso também se torna o ambiente escuro.

Além disso passamos uma média de 6 a 8 horas no escuro enquanto dormimos. Então
também conta.
 QUÍMICA DOS PRODUTOS

Classificação dos produtos

Temos os preparadores, os adesivados, os géis, divididos em vários grupos. E os
finalizadores.

Preparadores
Eles são divididos em 3 funções principais: higienizar, desidratar e desengordurar.
O 1ª que é utilizado são chamados de higienizadores, ou os que chamamos de prep,
cleasing. Servem para retirar a camada superficial de sujeira e micro-organismos das
unhas. Antes mesmo de lixar. Ou também são utilizados álcoois.

O 2ª são os desidratadores que servem pra retirar a umidade natural da unha e nesse caso
usamos também solventes a base de álcool ou acetona. São escolhidos nessa parte do
processo porque além de retirar a umidade eles evaporam rapidamente

O 3ª para desengordurar, a maioria dos desidratadores só desengorduram, porque quase

todos os solventes tem maior eficácia para essa função.

Desidratadores
Tanto prep quanto o próprio desidrat é o produto utilizado para remoção da umidade da
superfície da unha. É composto por álcool em quase sua totalidade. Algumas marcas
nomeiam esses produtos com outros nomes, então crie o hábito de ler s composição de
todos os ingredientes dos produtos. O que não é interessante e utilizar o álcool 70%, porque
os outros 30% é água. E o nosso objetivo é remover a água.

Primers
A função do primer é aumentar a superfície de contato do gel com a unha. Quimicamente
falando. Ele é como um fixador é como se ele tivesse um efeito de adesivo. E aplicar um
produto na superfície da unha que seja compatível com o gel aumenta a ligação entre a
unha e o gel. Lembrando quero gel grudaria normalmente sobre a unha mesmo sem
primer, porém ele é um recurso a mais que a gente tem. Atualmente o primer pode ter
duas composições principais ou ele pode ter base de ácido metacrílico, ou acetato de etila.
Os dois tem o PH ácido, mas o ácido metacrílico é mais ácido que o acetato de etila. Tanto
um quanto outro não é prejudicial para a unha.
Diferença entre álcool etílico, isopropílico e 70%
As semelhas são que todos são álcoois, e por mais que sejam 3 nomenclaturas diferentes,
são na verdade apenas 2. Porque o álcool 70% é feito de álcool etílico, e a porcentagem
representa a sua concentração. 70% álcool etílico e normalmente o restante é água.

O álcool isopropílico normalmente é vendido com a porcentagem de 99.9% de sua

composição. Sendo usado normalmente para limpeza de eletrônicos.

Usar ou não álcool 70%?

Ele tem sim ação antimicrobiana mais eficaz, até mais do que os higienizadores se formos
ficar somente nesse ponto.
Porém existe um grande ponto nessa questão, os 30% de água que existe dentro dele faz
com que ele evapore mais devagar, fazendo com que a função dos desidratastes seja mais
trabalhosa. E outra questão é que na formulação do álcool 70% pode se colocar substância
com a glicerina, que pode atrasar um pouco mais a ação do álcool e dificultar um pouco
mais a ação dos desidratadores.
Não significa que não possa usar, porém use com cuidado.

Diferença entre higienizadores

Normalmente dois tipos de adesivadores, os ácidos e os não ácidos.
Os Adesivadores não ácidos, podem encostar na cutícula, assim como também suas
molecular são maiores e grudam apenas na superfície das unhas
Os adesivadores de característica ácida, tem suas moléculas menores conseguindo
penetrar mais a dentro das camadas das unhas, porém é indispensável o cuidado para não
encostar na pele, pois pode causar irritação, é indicado para pessoas que tem as unhas
muito fininhas, roem a unha, tem problema com sudorese ou até mesmo as unhas bem
oleosas.

Porque o excesso de preparadores pode causar descolamento? Porque quando aplicados

eles têm uma ligação química para ajudar na aderência do produto com a unha, então o
excesso faz com que ao invés de uma ponta se ligar uma com a outra, elas fação ligação
entre si mesmas, e dessa forma por não se prender nem na unha e nem no gel, o produto
solta.
Tipos de géis
▪ Gel soakoff - gel que se dissolvem ou craquela em acetona. Se não craquela ou não
dissolve ele é não soakoff
▪ Hard - géis rígidos
▪ Soft - géis flexíveis
▪ Strong - gel alto nivelante ou control
▪ Gel base ou gel de construção.

Diferença entre géis

Géis soakoff são os géis e que conseguem se dissolver com solução de acetona, pois ela
consegue penetrar e separar os polímeros.
Os não soakoff, significa que com acetona ele não vai conseguir sair, então no caso precisa
de ser feito o lixamento.
E quando falamos de rigidez, estamos falando de hard ou soft.

Gel base
A primeira camada de gel é recomendada usar um l mais líquido é que seja transparente.
O gel mais líquido permite melhor aderência e é mais fácil de se espalhar sobre a superfície
da unha, considerado também de melhor aderência porque é um gel puro livre de
pigmentos. Sendo assim a Energia UV consegue penetrar melhor nesse tipo de produto.
Outra vantagem é que ele evita marcações na base do alongamento.

Fenômeno físico do gel

Nosso gel sai do estado líquido viscoso, para o estado sólido.
E o que acontece com as moléculas durante esse processo? Uma aproximação, no estado
líquido as moléculas estavam mais afastadas, então nesse estado o material é mais
maleável. E quando passa por esse processo de transformação física, ele se torna mais
rígido, ele vira a unha propriamente dita, ele passa a ter forma, e as moléculas de
encontram nesse momento mais agrupadas.
Esse conceito explica para nós quando o gel está vitrificado. O efeito videodiscos tem esse
nome porque o alongamento, fica muito duro e perde a flexibilidade, então logo perde a
resistência. Então chega em um estado que o gel necessita ser trocado.
Fenômeno químico do gel
Polimerização. É o nome da reação química que se dá as ligações dos monômetros.
Ou seja, o que é monômero
Mono significa uma, mero significa partes. Poli significa vários e mero significa partes.
Ou seja, monômero é apenas uma molécula da substância. E quando se transforma em
polímero temos todas essas moléculas agrupadas e interligadas.

Porque o gel esquenta?

Existem duas explicações pra isso.
▪ A primeira é que existe uma lei na termoquímica que é a lei que rege as reações
químicas. Que diz o seguinte; toda reação química vai gerar calor ou absorver calor
como troca de energia com o meio externo.

E o que acontece que gera esse calor?!

Durante a ligação química, há um movimento rápido de elétrons as moléculas começam

a se chocar umas nas outras e esse choque de moléculas geram atritos, e esse atrito vai
gerar calor.
O que faz o gel esquentar mais ou menos? A concentração de reagentes de substâncias
que existe dentro do gel.
Se o gel tem muito foto-iniciador, significa que tem um potencial maior de receber a
energia. Então super rápido eles quebram as moléculas de acrilatos e vai fazer com esse
gel esquente muito. Que é o caso do gel hard.

Porque a curvatura abre?

Em primeira instância sua curvatura pode abrir independente do seu gel. Porque? Nosso
gel ele é considerado um termoplástico. Toda vez que o gel, ou seja, a estrutura plástica é
aquecida, ela amolece. E quando esfriada ele enrijece.
Então se sua cliente vai pra casa e tem contato com fonte de calor, e não tem nada pra
segurar a curvatura, ela vai abrir. Porque? O gel que está na unha da cliente ele amoleceu,
ou seja, flexível, ele vai abrindo porque ele vai seguir o formato mais ou menos da unha
natural.
Uma solução pra esse problema é, aumentar o tempo de secagem desse gel na cabine,
porque a probabilidade da amolecê-las continuarem se ligando, e ter menos ar entre elas,
e vai deixar esse gel mais duro.
Porquê da bolha ao fazer curvatura?
Porque a velocidade da reação química está desestabilizada.
Como assim? A cabine é como se fosse um acelerador, então quando você pisa no
acelerador a velocidade aumenta. Então durante esse processo, existe um tempo pra se
estabilizar q velocidade, então se você coloca a mão na cabine, o gel esquenta e você tira e
imediatamente coloca a presilha, você está colocando num momento em que sua reação
química não está estabilizada.
Então você predica aguardar uma média de 5 a 10 segundos, para a velocidade dessa
reação química estabilizar, aí sim você coloca sua presilha.
Outra coisa que faz dar bolha também, é você utilizar mais produto que o necessário.
Porque quanto maior a quantidade de produto, maior o tempo de secagem.

Finalizadores
São os últimos a serem adicionados no passo a passo da construção. Servem para proteger
o alongamento do dia a dia da nossa cliente. Que entra em contato constante com água,
produtos de limpeza, álcool e etc.
Esses finalizadores são diferenciados entre top coat e selantes.
Os top conta normalmente são usados para as esmaltáveis em gel (são mais macios e saem
com facilidade com acetona).
E os selantes para os alongamentos. (são mais rígidos)

Perguntas frequentes
O que acontece se eu tirar a unha antes do tempo da cabine?
▪ Quando a gente tira a mão da cabine antes do tempo a gente só faz com que a
velocidade da reação química diminui.

Gel VS Alergia porque acontece?

▪ O gel tem um alto potencial de causar alergia quando está líquido, porque temos
elétrons livres, temos produtos prontos para interagir com o meio externo, então
enquanto ele não está seco ele tem alto potencial de causar alergia, por isso tem que
ter cuidado na hora de aplicar.

Tonalidade do gel VS aderência.

▪ Quando gel é muito pigmentado há uma dificuldade da penetração da luz Uv então
a reação química pode acontecer de forma desequilibrada. Então se o gel é muito
pigmentado, a orientação é que se utilize em camadas menores.
Qual a diferença entre os tipos de géis
▪ Quanto mais duro o gel é mais concentração de polímero ele tem. Quanto mais o
gel esquenta maior a probabilidade de alta concentração de fotoiniciador. E quanto
mais ralo o gel menor a concentração de polímero ele tem.

CABINES

Espectro eletromagnético
É apenas uma onda eletromagnética. Existe 7 tipos de ondas. As ondas de: rádio, micro-
ondas, infravermelhos, a luz visível, raios ultra violetas, raio x, e os raios gama. E o único tipo
de energia que conseguimos ver é a luz visível. As ondas da luz visível são bem pequenas,
e as de Raio UV é menor ainda. Os raios UVA, UVB e UVC estão dentro dos raios ultra
violetas. E é basicamente o UVA que está bem próximo da luz visível que é usado para
polimerizar os géis.

Diferença entre cabine UV, LED e UV/LED

Existem basicamente 2 tipos de cabines. A cabine UV com a lâmpada fluorescente, que
quase não é mais usada e a cabine UV com a lâmpada de led. UV no Led. O led nada mais
é que a lâmpada. E no caso das cabines vai se emitir radiação UV. Não existe luz ou energia
led. Então qual a diferença entre elas? Para polimerizas os géis normalmente nós usamos
a energia UV que vai mais ou menos entre 365 a 405/400 nanômetros, esses valores são
bem aproximados, e é essa faixa de energia que quase todos os géis vão usar para
endurecer, alguns precisam de uma energia mais próxima de 365 e outros mais próximos
de 400. Nas lâmpadas led de antigamente, a energia fica concentrada mais ou menos em
405 nanômetros. Já as lâmpadas fluorescentes aquelas compridas emitem uma energia
máxima em 365. No entanto elas conseguem emitir um pouquinho de 405 por isso as
lâmpadas fluorescentes conseguem polimerizar todos os tipos de géis, mas o único
problema é que a energia UV que ela emite possui uma baixa intensidade fazendo com
que a polimerização seja mais lenta, diferente de led, que possui um nível de energia mais
alto.

Diferença entre cabines 24, 36 e 48w

O que você tem que saber é que esses watts que a gente fala não é o quão ela é melhor na
velocidade de secagem. Estão sim relacionados a potência de consumo de energia quando
é ligada na tomada.
 LISTA DE MATERIAIS

▪ Cabine de led 48w ▪ Tesoura para a fibra

▪ Motor para as unhas ▪ Presilhas pequenas para curvatura
▪ Gel base ▪ Presilha grande para os dedões
▪ Gel hard para curvatura ▪ Presilhas de acrílico para pré
▪ Gel de construção para ponto de curvatura e para preparo da fibra
tensão ▪ Broca de cerâmica para preparo da
▪ Desidratador ou PH balancing unha natural
▪ Primer ▪ 1 Broca de tungstênio para
▪ Top coat nivelamento do gel 1 mais fina para
▪ Lixa 100/180 curvatura 1 para área da cutícula
▪ Algodão prensado ou gaze para ▪ Óleo para cutícula
tirar a goma do gel ▪ Borrifador para o álcool
▪ Pinel para aplicação do gel ▪ Espátula
▪ Fibra ▪ Palito

FORNECEDORES

@beautynails_21 | (062) 9 8261-3337

Produtos para alongamento em geral, maquinário, produtos de marcas variadas.

@microcolorsoficial | (062) 9 9578-5300

Produtos FanNails e acessórios para alongamento em geral.

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Uniformes, jalecos e aventais.

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Onde realizo todos os meus móveis, mesa de atendimento e expositores.

@supernail.br
Onde compro minhas fibras, as vendas são feitas diretamente pelo site.
 PASSO A PASSO PARA O ALONGAMENTO

1. Afastar a cutícula de toda a unha com a broca diamantada

Obs.: Se a cutícula da cliente for muito fininha, muito grudada ou muito grossa
empurre levemente com uma espátula de modo que te auxilie na assepsia da unha
natural.

2. Abrir os poros da unha para remoção de oleosidade com a loca 100/180, lembrando
de lidar apenas para um lado só, pois de você vai com a lixa e volta sentido contrário,
os poros se fecham e dificulta a penetração dos produtos.
IMPORTANTE: não passar o dedo onde já se foi preparado.

3. Aplicar produtos de preparação. PH bond ou desidrat e primer (minha preferência).

Fica a critério. Lembrando que não interfere, vai do gosto. Por exemplo, só um primer
resolve seu problema.

4. Fazer camada base, bem fininha para criar a camada de proteção, e aplicar uma
quantidade um pouco maior da metade da unha para baixo para aderir a fibra.

5. Aplicar a fibra que você já deixou preparada antes do procedimento, da metade da

unha para baixo. Lembrando que excesso de fibra faz com que cause o
descolamento do alongamento, então lembrar de separar a fibra ao meio caso use
tufos. aplicar a fibra preparada e uma extremidade a outra do dedo, sempre abraçar
bem a unha natural de modo que vá te facilitar em uma curvatura perfeita. E deixar
bem aderida (transparente).

6. Aplicada a fibra levar na cabine por 60 segundos.

7. Após voltar da cabine se lembre de passar um pouquinho de gel base na divisão da

fibra para que no final do procedimento não fique uma sombra no seu alongamento.

8. Cortar o tamanho desejado da cliente. Importante sempre cortar um pouquinho

maior por via das dúvidas.

9. Passar uma camada de gel hard na borda livre da unha (os fios de fibra que passam
da ponta do dedo) por cima e por baixo de modo que sele toda a fibra, sem deixar
 nenhum branquinho. Obs.: não exagerar, pois, senão a fibra abre. Caso abra buracos,
levar uma quantidade de gel com a mão leve para tampar.
10. PRÉ CURVATURA - levar a cabine por 3 segundos se o gel for hard e por 5 a 6
segundos se não for hard.

11. Retirar e colocar a presilha de curvatura (presilha acrílica), de onde começa a borda
da unha natural para fora do dedo.

12. Voltar para cabine com a presilha por 60 segundos.

13. PONTO DE TENSÃO - pegar uma quantidade considerável de gel para fazer o ponto,
lembrando que não é Excesso de gel e sim uma estrutura bem feita. Deposite todo
o gel, da cutícula (1mm) até a ponta. E leve levemente com o pincel até as bordas e
ponta da unha. Depois de distribuído, vire a mão da cliente de cabeça pra baixo, e de
batidinhas contando até 7, para nivelar o gel.

14. Leve até a cabine por 10 segundos, confira as laterais para ver se está sequinho e
aplique a presilha de inox. Caso ainda esteja meio molhado vá colocado por mais 3
segundos até estar seguro para aplicar a presilha.

15. Levar para a cabine por 120 segundos, se sua cabine demora um pouco mais ou o
gel demora mais pra secar, deixar secar por 180 segundos.

16. Retirar da cabine e esperar 1 minutinho para retirar a presilha.

17. Retirar a goma que fica do gel.

18. Dar os acabamentos com lixa e motor.

19. Finalizar com top coat.