P U B L I C A DA E M A B R I L D E 2 0 2 0

F R E E D O M O N H O L D
COVID-19, FEAR WILL NOT STOP US
 PUBLICADA EM ABRIL DE 2020

F R E E D O M O N H O L D
COVID-19, FEAR WILL NOT STOP US
louisvuitton.com
EDITORIAL
"I’ll tell you
what freedom
is to me: no fear."
Nina Simone
nredada numa rede de comunicação virtual, nos milhares de emails,
mensagens de WhatsApp e videochamadas necessárias para fechar
esta edição, toda a equipa da Vogue estava longe de imaginar que
o tema Liberdade, escolhido há mais de seis meses, para a edição
de abril, viria a ser coroado com a ironia de um vírus chamado
Corona, que nos privaria da liberdade que tomávamos como garantida
todos os dias, sobretudo nos gestos mais simples e invisíveis que só a
privação tornou enormemente conscientes.  uma existência imperturbável. O inesperado assusta, a mudança
E tudo parece estar suspenso, até que a vida real deixe de parecer
ficção. Sentimo-nos personagens num filme cujo guião até nos é
familiar, à medida que as ruas e prateleiras dos supermercados ficam
vazias, o desinfetante para as mãos escasseia e as pessoas compram
tudo o que se possa imaginar, na antecipação de um cenário apocalíp-
tico, enquanto os hospitais se tornam verdadeiras zonas de guerra.
Não deixa de ser assustador, tanto para quem não percebe nada do
que está a acontecer como para quem percebe e vê um pouco mais
a dimensão real e as implicações futuras... Porque, afinal, o guião
é-nos familiar, sobretudo o guião que a própria história da Humani-
dade tem escrito e reescrito, demasiadas vezes, como se insistisse
em ensinar-nos alguma coisa que parece impossível de se aprender.
Mais viral do que o próprio vírus é o medo que infetou uma sociedade
inteira, um mundo inteiro, ligado pela tecnologia e pela comunica-
ção social, que mais do que passar mensagens relevantes, insiste numa
reportagem em direto de baixas ao minuto, de informação útil mistu-
rada com desinformação alarmista, que não peneira o essencial do
sensacionalismo, que alimenta vorazmente um medo cego, o verdadeiro
pânico, que nos priva mais da liberdade que a própria pandemia. E é esse
pânico, precisamente, que poderá causar mais baixas que o próprio vírus.
A consciência e a responsabilidade, individual e coletiva, que deveriam
iluminar de alguma forma o caminho, parecem fundir-se com funda-
mentalismo e histeria, propagados sobretudo pelas redes sociais, onde
todos procuram um speaker's corner, um púlpito de atenção, para julgar,
apontar dedos, e sobretudo para nos vangloriarmos enquanto seres
AMOR EM TEMPO DE CORONAVIRUS
Num período em que o mundo editorial viu canceladas a maioria das produções
fotográficas pelas questões de saúde mundial, os modelos Bibi Baltovic e
Adam Bardy, casal de namorados a viverem na Eslováquia, foram fotografados
para uma das duas capas da Vogue Portugal, pela lente de Branislav Simoncik.
O amor, o beijo, símbolos da liberdade, agora suspensa, como um registo
histórico do momento que a Humanidade atravessa. Porque a capa de uma
publicação também deve ser vista como uma cápsula do tempo, que guarda
a imagem da máscara simbólica que suspendeu o beijo, o abraço, a união
por que todos ansiamos agora, e recordaremos mais tarde, ao olhar
para trás. Para que nos lembremos de nunca tomar nada por garantido.
humanos excecionais e cumpridores. Conter a propagação do vírus,
responsabilidade individual e social é um dever de TODOS, dos que
se podem dar ao luxo de ficar em casa como dos que têm a coragem
de continuar a trabalhar, seja em que área for. Este não é o momento
para sermos mais do mesmo, não é o momento para a hipocrisia. Não
é o momento para aproveitar brechas de oportunismo individual e,
ainda menos, político. Não é o momento de nos dividirmos, não é o
momento de querermos ter razão em vez de usarmos a razão. Não é o
momento de usar a razão sem emoção. Não é o momento de apedrejar
quando só precisamos de voltar ao tempo de abraçar. 
É o momento de sentirmos medo, sim, mas não o pânico que
paralisa. Perceber do que temos realmente medo, de olhar de frente
para esse mesmo medo, para que se possa transformar nalguma
forma de ação. Medo e coragem sempre andaram de mãos dadas. O
medo está diretamente ligado à sobrevivência, e aos instintos mais
básicos que existem para nos proteger. Tudo o que não controla-
mos pode conduzir-nos a um desespero autêntico. Morte, doença,
catástrofes naturais, a dor da perda podem mergulhar a nossa li-
berdade num fundo existencial, mas o desespero e o medo podem
ser emoções construtivas, o prelúdio de qualquer conquista, a da
própria liberdade. O momento de nos libertarmos do tanto a que
nos apegamos, incluindo as nossas próprias neuroses, ideias pré-
-concebidas e esperanças ilusórias, o momento de repensar tudo e
de nos recriarmos, que não é possível nos moldes confortáveis de
assusta. O medo é uma reação, a coragem uma decisão.  
A coragem de mudar, a coragem de reerguer e começar do zero
tudo o que for necessário, a coragem para estender a mão sem
medo a quem precisa, a coragem para amar e partilhar em tempos
difíceis é a única que pode curar. 
A vida, tal como a conhecemos, está em pausa. A liberdade, tal
como a recebemos, também. Mas a liberdade não é algo que se receba
ou um dado adquirido, é algo que se redescobre, redesenha e conquis-
ta, todos os dias. O maior paradoxo da liberdade é a sua interação
FOTOGRAFIA: BRANISLAV SIMONCIK.
com o destino, onde o acaso e as nossas escolhas convergem para
nos tornarmos quem somos. A liberdade está no que decidimos
fazer com as cartas que temos, mas as cartas são as que recebemos.
"Tudo pode ser retirado a um homem", escreveu Viktor Frankl,
psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, no seu tratado
sobre a busca humana por um significado, "tudo menos uma coisa,
a última das liberdades humanas: decidir a sua atitude em qualquer
cenário de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho." l
Sofia Lucas
Diretora da Vogue
English version

1 2 Editorial
1 8 Ficha Técnica
2 0 Backstage
8 6 E-shop
3 0 4 To be continued
IN VOGUE
2 4 Tendências. Transparências,
clássicos reinventados, diz que
até os corsets e os espartilhos
são liberdade esta primavera.
3 0 Assuntos internos.
Esta tendência não
tem nada a esconder.
3 4 Shopping. Vermelho-
-revolução, tops de topo
e uma corrente de relógios
e pulseiras livres de regras.
4 0 I want to break free.
Quatro exemplos de momentos
em que a Moda rasgou barreiras
e coseu uma nova história
para a indústria.
4 4 À Solta. Estes acessórios
são livres de cair no seu vestuário.
Fotografia de Pedro Ferreira.
5 4 Fashion for freedom.
Quando a Moda se torna política
– e um símbolo de revolução.
5 8 Licence to reveal.
Este espaço concede desejos:
ir do interior para o exterior.
6 0 Livre de clichés.
Quando a liberdade também
é não desistir da sustentabilidade.
6 2 The Matrix. Simulação
ou verdade? Enquanto decide,
crie o guarda-roupa à altura
da realidade que escolher.
Fotografia de Andreas Ortner.
Styling de Elke Dostal.
Abril
2020
LIFESTYLE
7 8 Roteiro. O que ver,
o que ler, o que fazer.
8 2 Livre, leve e solta.
Não há fronteiras na
musicalidade de Mayra Andrade –
nem condicionantes na
voz que empresta a este
discurso direto para a Vogue.
8 4 Honey Dijon: a pista
de dança como revolução. Só falta
acrescentar a este título que esta
“mulher trans e negra”, como se
descreve, é, além de Dj e designer,
ativista. Por Tiago Manaia.
8 8 Shopping. Com duas
letrinhas apenas também se
escreve liberdade: WC.
KENDALL JENNER
9 0 I have a dream.
Um portefólio com obras
que carregam mensagens.
O artista JR em imagens
e na primeira pessoa.
1 0 6 Aquele obscuro objeto
de liberdade. Nem sempre
uma obra de arte é uma
obra de liberdade artística.
Por Rossana Mendes Fonseca.
1 1 0 Viva a Liberdalarvidade.
Viva o direito a comermos
o que quisermos. Nas
quantidades que quisermos.
Por Nuno Miguel Dias.
Fotografia de Evelyn Bencicova.
BELEZA
1 1 6 Afloração. Quando as
cores das flores ganham rosto.
Fotografia de Fernando Gomez.
Cabelos e maquilhagem
de Rosa Matilla.
1 2 6 Sangue do meu sangue.
Conjuguemos o verbo
menstruar, sem vergonha.
Ponto final, período.
1 3 0 Ask an expert. Se dúvidas
houvessem, sobre a pílula,
ficariam esclarecidas agora.
1 3 4 Nip(ple)&Tuck. Diferenças
entre o mamilo masculino
e o feminino. Spoiler alert: não há.
#sóquenão.
1 3 8 Feel the nipple. Ir ao seio da
questão sem medos de censura.
Nesta sequência de imagens, é
um free the nipple sem blur, cruzes
ou barras pretas. Fotografia
e maquilhagem de Kate Mur.
188
LISBOA | PORTO
LONGCHAMP.COM

1 5 0 Território neutro. Body
neutrality: uma liberdade além do
body postivity. Por Andreia Pedro.
Fotografia de Michael Bodiam.
1 5 4 A raiz da questão.
Quando o cabelo é uma tela
em branco e gostamos mesmo
é de o assumir tal como está.
1 5 7 Test Drive. Desperdício zero
é dar mais que um fim a um
produto – e estes são multiusos.
1 5 8 Entrelaçados. Ler este texto
vale mais que cem escovagens.
Fotografia de Pedro Ferreira.
1 6 0 Páginas pela liberdade…
Livros para tempos livres –
e para outros tempos também.
1 6 2 Bela (não) adormecida.
Não é à toa a expressão “sono de
beleza”. Fotografia de Irving Penn.
1 6 4 Lado B. Eutanásia.
Uma conversa que não discute
só a morte e a vida, discute
também direitos.
Fotografia de Bea De Giacomo.
Abril
2020
2 2 8 Liberdade, essa luz
no horizonte. Acha que sabe
o que é não ter liberdade? Se tiver
menos de 56 anos, não sabe –
mesmo em tempos de pandemia.
Perceba o que isto quer dizer.
Por José Couto Nogueira.
2 3 2 Uma viagem à volta
da liberdade. Cresceu livre?
Sempre livre? Mesmo livre?
Será que a liberdade de agora
é liberdade plena?
2 3 6 Mood bored. A liberdade
entre quatro paredes em tempos
de aborrecimento. Fotografia de
Pavel Golik. Styling de Lil Burlac.
2 6 2 Don’t f*ck with my freedom.
My body, my choice.
Fotografia de Teresa Barboza.
2 6 6 Teoria da Relatividade.
A liberdade numa ilusão de guarda-
-roupa que não tem espaço, nem
VOGUE
1 7 0 Quarentena. Fazer um
tempo. Fotografia de Arcin Sagdic.
Styling de Sina Braetz.
2 8 8 Vai partir o Expresso
desfile de moda dentro de casa? Liberdade. A Liberdade de
É possível. Fotografia de Linda Expressão numa discussão
Leitner. Styling de Michaela Konz. histórica. Por Nuno Miguel Dias.
1 8 4 Liberdade em tempos de Fotografia de Ania Wawrzkowicz.
cólera. Este artigo teria sido muito 2 9 2 Tudo. Tudo. Tudo.
diferente se tivesse sido escrito Um desabafo em imagens sobre
no início do mês, e não agora. tudo o que vamos fazer lá fora.
1 8 8 Breaking Amish. Fotografia de Onin Lorente.
Um guarda--roupa, um Rumspringa Styling de Patrick Lief.
e muitas liberdades. A maior?
170
A de escolha. Fotografia de Ricardo
Santos. Styling de Joel Alves.
2 1 0 Antes de tudo, livre.
A liberdade e o livre arbítrio
em discussão.
2 1 4 Expressão de Liberdade.
Ser, pensar, dizer e vestir o que
quiser, sem se preocupar com
o que os outros acham. É isso.
Fotografia de Renée Parkhurst.
Styling de Olga Yanul.
Capas
À ESQUERDA: Bibi Baltovic e Adam Bardy @ Exit Models com
máscara em algodão, Lukas Kimlicka. Fotografia de Branislav Simoncik.
À DIREITA: Lily Stewart com vestido em crepe georgette
com cristais e camisa em algodão, ambos Michael Kors Collection.
Fotografia de Renée Parkhurst. Styling de Olga Yanul.
 SOFIA LUCAS Diretora
Moda
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Larissa Marinho ASSISTENTE DE MODA
Eduarda Pedro ASSISTENTE DE MODA
Beatriz Mafra ESTAGIÁRIA DE MODA
Redação
Ana Murcho CHEFE DE REDAÇÃO
Mónica Bozinoski JORNALISTA
Joana Moreira EDITORA DE BELEZA
Alda Couto REVISÃO DE TEXTO
Érica Cunha e Alves TRADUÇÃO
Paula Bento ASSISTENTE DE REDAÇÃO
paula.bento@gq.light-house.pt
Arte
João Oliveira DIRETOR DE ARTE
Mariana Matos DESIGNER
Inês Morgado ESTÁGIÁRIA
Nuno da Costa ILUSTRAÇÕES
Fotografia e Vídeo
Branislav Simoncik DIRETOR DE FOTOGRAFIA
Ismael de Jesus DIRETOR DE VÍDEO
Catarina Almeida EDIÇÃO DE VÍDEO
Produção de Moda
Helena Silva SNOWBERRY PRODUCTION
Online
Rui Matos JORNALISTA – rui.matos@vogue.light-house.pt
Mathilde Misciagna JORNALISTA – mathilde.misciagna@light-house.pt
Ana Catarina Machado ESTAGIÁRIA
Colaboradores
Andreas Ortner, Andreia Pedro, Arcin Sagdic, Elke Dostal, Fernando Gomez, Joel Alves, José Couto Nogueira, Kate Mur,
Lil Burlac, Linda Leitner, Michaela Konz, Nuno Miguel Dias, Olga Yanul, Onin Lorente, Patrick Lief, Pavel Golik, Pedro
Ferreira, Renée Parkhurst, Ricardo Santos, Rosa Matilla, Rossana Mendes Fonseca, Sina Braetz, Tiago Manaia.
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BACKSTAGE

A união faz a força

Mesmo que seja à distância. Numa altura em que a equipa da
Vogue Portugal foi forçada a trabalhar a partir de casa, com
alguns elementos na redação para garantir que a máquina
não parasse, preparar a edição que hoje tem nas mãos foi um
processo um tanto atípico: mais de 2.000 e-mails trocados,
mais de 1.500 mensagens no WhatsApp, e mais de 300
chamadas e reuniões. Ainda que seja
possível fazermos uma revista quando
estamos afastados, nunca nada substituirá
o contacto humano e a comunicação que
acontece quando estamos todos juntos,
em equipa, no conforto da nossa redação.

O que poderia
ter sido
À parte dos sete editoriais que poderá ver nesta
edição, estavam programados mais seis que, devido
ao surto do COVID-19, acabaram por ser cancelados.

FOTOGRAFIA: LINDA LEITNER; NOÉMI OTTILIA SZABO; FRED MORLEY / GETTY IMAGES.
De stylists e modelos que não conseguiram viajar
aos press offices que foram forçados a fechar as suas
portas, o impacto desta pandemia também se fez
sentir na indústria da Moda. Mas uma coisa é certa:
juntos, sairemos dela com mais força que nunca.

Abril, mês da liberdade

Quando o tema desta edição foi discutido e decidido há vários meses – haveria
melhor assunto para o mês de abril, o mês em que celebramos a nossa liberdade
enquanto país, do que a própria liberdade? – estávamos longe de imaginar
que este seria o cenário em que nos iríamos encontrar. Irónico? Diríamos antes relevante: num momento
em que estamos confinados às nossas casas, impedidos de ver e abraçar os nossos amigos e familiares,
impossibilitados de sair à rua a menos que seja estritamente necessário, ou a lutar na linha da frente
desta pandemia (a vocês, obrigada), nunca foi tão importante falar sobre liberdade. Da mesma forma
que nunca foi tão importante reconhecermos o quão preciosa, delicada e necessária é a nossa liberdade.

2 0 vogue.pt
 IN
VOGUE REALIZAÇÃO: ANA CARACOL ASSISTIDA POR EDUARDA PEDRO. FOTOGRAFIA: PEDRO FERREIRA.

TENDÊNCIAS
SHOPPING
COMPORTAMENTO Carteira LV Pont 9 em pele e metal, € 2.580, Louis Vuitton. Collants em mousse, € 5,95, Calzedonia.
INVOGUE TENDÊNCIAS INVOGUE TENDÊNCIAS

ANDREAS KRONTHALER FOR VIVIENNE WESTWOOD

VERA WANG

SHUSHU TONG

DION LEE
1

FOTOGRAFIA: IMAXTREE. REALIZAÇÃO DE ANA CARACOL E EDUARDA PEDRO.

Soltar Amarras
Barbatanas [está a ver o Jaws? Não tem nada a ver], atilhos, espartilhos, tudo o que era
imprescindível na época Vitoriana do século XIX, mais tarde imprescindível nos anos 30 com
as pin-ups e depois o New Look de Christian Dior, regressa agora, para a primavera de 2020,
completamente renovado. A lingerie deixou de estruturar e apertar, para atingir a silhueta dita
MUGLER

“perfeita”, e passou a fazer parte da modelagem das peças, assumindo o papel de protagonista
6
em vários looks. Exibicionismo barato? Longe disso: nunca fez tanto sentido soltar amarras –
metafóricas ou reais – como hoje em dia, em que se fala de liberdade de género, psicológica,
sociológica, etc. As passerelles tomaram a mensagem de forma mais literal, colocando a criatividade 2 4 5
e a liberdade de mãos dadas e sempre com a imaginação posta em nós, mulheres,
homens, o género que for. O que importa é o que nos faz sentir completos e livres.

1. Performance de Kinbaku, por Amaury Grisel, Tamandua Engstrom e Dasniya Sommer. 2. Corset em algodão
e renda de seda, € 755, Dion Lee, em Farfetch.com. 3. Sapatos em pele e metal, € 565, Jil Sander. 4. Saia em tule
e organza de seda, € 985, Simone Rocha, em Net-a-porter.com. 5. Camisa em algodão, € 680, Alexander McQueen. 7
6. Pulseira em aço, Saint Laurent. 7. Carteira Flamenco em pele, € 2.334, Loewe, em Modaoperandi.com. 3

English version
vogue.pt 2 5
INVOGUE TENDÊNCIAS INVOGUE TENDÊNCIAS

KIMHEKIM

MICHAEL KORS COLLECTION

ANNAKIKI

CAROLINA HERRERA
FOTOGRAFIA: FREDERICO MARTINS; IMAXTREE. REALIZAÇÃO DE ANA CARACOL E EDUARDA PEDRO.
1

Novo Clássico
Facto: já não estamos no final do século XIX, altura em que as mulheres se envolveram em
trabalhos laborais e deixaram de lado as saias para darem lugar àquela peça que hoje não podemos
viver sem: as calças. Tal como estas, tantos outros básicos do vestuário foram surgindo e
MAX MARA

ganhando adeptos nas coleções femininas. Os anos passaram, as lutas pela emancipação feminina
acumularam-se e, ainda que essas ainda estejam longe de cessar, a evolução de mentalidades e
a liberdade de expressão foram ganhando espaço para crescer e se estabelecer, assumindo-se e
conquistando terreno – e guarda-roupa. A Moda sempre teve um papel importante na sociedade 3 4
e os dias que correm ratificam-no, talvez até com mais veemência: os designers, as marcas e as
passerelles são veículos de mensagem e crítica e uma amostra de novas visões para a sociedade.
Esta primavera mostra que os clássicos já não são o que eram e surge com looks completamente
6
abertos a novas mentalidades e desafios. Os blazers usam-se desde o XS ao super-XXL
e coordenam-se com tudo! E, quando dizemos tudo, leia-se liberdade de escolha.

1. Editorial Family Affairs da edição de Dezembro de 2019 da Vogue Portugal, por Frederico Martins e Michele
2
Bagnara. 2. Camisa em algodão, € 1.310, Junya Watanabe, em Net-a-porter.com. 3. Calções em lã fria, 5 7
€ 510, Sacai. 4. Saia em algodão, € 790, Burberry. 5. Casaco em lã fria, € 1.890, Alexander McQueen.
6. Carteira Meteor 2.8 Jitney em pele, € 1.125, Off-White c/o Virgil Abloh. 7. Sapatos em pele, € 845, Louis Vuitton.
FOTOGRAFIA: D.R.

English version
vogue.pt 2 7
INVOGUE TENDÊNCIAS INVOGUE TENDÊNCIAS

KIMHEKIM

GUCCI
VALENTINO

LOEWE
1

FOTOGRAFIA: IMAXTREE. REALIZAÇÃO DE ANA CARACOL E EDUARDA PEDRO.

PREEN BY THORNTON BREGAZZI

Só com o véu
O corpo é o espaço que habito e a roupa as camadas de tinta que o pintam. E se imaginarmos
essas camadas como um jogo de sobreposições, num despir em modo bonecas matrioskas? 2
Não é preciso: construímos as paredes deste espaço em vidro e elas próprias nos despem – fosco,
blurred, vívido, usando e abusando das transparências como uma segunda pele que nos protege, 6
mas que também nos revela. Ame-se ou odeie-se, expor o âmago com uma fina camada de seda ou
tule é ter liberdade para se revelar sem se exibir, mostrar-se sem preconceitos, mas reservando-se
o direito a segredos. Transparências é pendurar a liberdade de expressão no guarda-roupa.

1. Fotografia da coleção Ellas, por Karen Paulina Biswell. 2. Luvas em malha de lã, € 1.090, Christian Dior. 4 5
3. Sandálias em pele e tule de seda, € 695, Dolce & Gabbana, em Net-a-porter.com. 4. Calças em chiffon de seda,
€ 745, Dolce & Gabbana, em Mytheresa.com. 5. Casaco em sarja de algodão e organza de seda, € 2.250, Fendi.
3
6. Camisa em organza de seda, € 1.500, Gucci. 7. Carteira Eva em acrílico, € 806.33, L’Afshar, em Net-a-porter.com. 7
FOTOGRAFIA: D.R.

English version
vogue.pt 2 9
INVOGUE TENDÊNCIA

Assuntos Internos
Numa altura em que somos aconselhados a ficar em casa,
é interessante constatar que uma das tendências mais
fortes da estação convida a despir, a mostrar, a revelar.
Seja através de transparências, de decotes, de rendas ou
de materiais translúcidos, esta primavera pede um novo
sexy. Que é, acima de tudo, sinónimo de uma liberdade,
e de um empoderamento, há muito desejados. Por Ana Murcho.

FOTOGRAFIA: SILVER SCREEN COLLECTION / REG LANCASTER/DAILY EXPRESS / YVES LE ROUX/GAMMA-RAPHO / DAVE BENETT / GETTY IMAGES.
que aconteceria se uma das minhas raparigas tentasse
ser sexy?” A pergunta foi lançada por Alessandro Michele,
exímio em transformar mulheres emancipadas em versões
modernas de avozinhas cool, após o desfile primavera/ve-
rão 2020 da Gucci, em setembro passado. Era uma espécie
de provocação, e surgia após aquilo que muitos rotularam
como um “acordar de quatro anos de dormência.” Afinal,
nos últimos tempos, a casa italiana tinha-nos habituado
a um certo restraint, que ficava a anos-luz da sexualidade
explícita de Tom Ford (diretor criativo entre 1990 e 2004) e
da sensualidade bling-chic de Frida Giannini (que comandou
a maison de 2006 a 2014). Mas não desta vez. Dúvidas houvesse, e o
look que inaugurou o seu leque de propostas para a estação quente foi
um macacão preto em cetim com a parte de cima feita de tule – tule
transparente, entenda-se. Se a peça, em si, já parecia uma afronta
– pelo menos aos mais acérrimos defensores do chaos magic –  os
acessórios que completavam este inesperado combo (sandálias de
tacão vertiginoso, meias vermelhas de rede, gargantilha de veludo
com o que parecia ser um escaravelho colado) anunciaram o que já
suspeitávamos. Esta é a forma do italiano gritar, alto e bom som, “a
sensualidade está de volta.” Não o disse assim, claro, mas justificou
o volte-face como uma forma de se reinventar. “A Moda tem uma
função: fazer com que as pessoas possam caminhar por um campo
de possibilidades… sacralizando todas as formas de diversidade e
alimentando as habilidades indispensáveis de autodeterminação.”
Que é como quem diz, o meu corpo é o meu templo e visto o que
No sentido dos ponteiros do relógio: bem me apetecer. 
vestido em chiffon de seda com plumas,
Yves Saint Laurent, Paris, 1968. Kate É por isso que, para esta temporada, a Gucci propõe uma série
Moss na festa do concurso Look of the de elementos até agora ausentes da era Michele: decotes profundos,
Year, em Londres, 1993. Jane Gainsbourg,
acompanhada pelo marido, Serge
saias que parecem véus, rachas pronunciadas, mini-corpetes em
Gainsbourg na estreia do filme Slogan, renda, slip dresses realizados no que parece ser um mix de látex e
Paris, 1969. Um dos retratos mais renda, fatos em chiffon (chiffon transparente, lá está)… tudo a anos
icónicos da atriz italiana Sophia Loren,
com uma camisa de noite que deixa luz do look pensionista reformada a que nos habituou nestes cinco
(quase) tudo a nu, circa 1955. anos ao leme na maison italiana. “Tenho receio de me aborrecer”,

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INVOGUE TENDÊNCIA

Da esquerda para a direita: Gwyneth Paltrow, em Fendi,

no palco dos Golden Globe Awards, em janeiro passado.
A atriz americana Zendaya à chegada da 71ª edição dos
Emmy Awards, em Los Angeles, 2019. Lily-Rose Depp na
passadeira vermelha dos BAFTA, os prémios do cinema
inglês, que decorreram na capital londrina em fevereiro.

afirmou numa entrevista concedida

após o desfile. “Tenho sempre de ex-
perimentar algo novo.” E esse algo
novo é, passe a redundância, um novo
sexy, que vai em linha de conta com os
tempos. Numa era pós #MeToo, em
que as mulheres recuperam o direito
à escolha (dizer “não” é, mais do que
nunca, tão importante e valioso como
dizer “sim”, e isso vale para qualquer
área das nossas vidas) é importante
não esquecer o poder disso a que os

GUCCI
ingleses chamam de sexiness. “O maior
choque foi [o facto de] Michele ter
adotado a sensualidade. Ele tem pre-
ferido as distorções e as peculiarida-
des, mas não hoje”, escrevia a jorna-
lista Nicole Phelps no site da Vogue

FOTOGRAFIA: DANIELE VENTURELLI/WIREIMAGE; ROBYN BECK/AFP VIA GETTY IMAGES; SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE. IMAXTREE.
Runway, relembrando as referências
à cena S&M, à herança equestre da

LOEWE
casa, e a opção por elementos como
o vinil, a renda e as rachas. Até as car-
teiras, como a Gucci Horsebit, que vê
estampada a frase “Gucci Orgasmique”,
corroboram este novo mood. Mas será
que Michele está sozinho nesta nova
forma de fazer roupa sexy?
A resposta é apenas uma: não. Das cinzas dos últimos três/quatro Basta consultar o motor de busca Tagwalk (uma espécie de Google
anos ressurge uma mulher forte, que não tem vergonha em assumir (e da Moda) para perceber que assim é. Tudo o que esteja intimamente
mostrar) o seu corpo e que se sente bem ao fazê-lo – não pelos outros, ligado a sensualidade ocupa os lugares cimeiros das centenas de
mas por si. Depois de uma série de batalhas, da igualdade de géneros, “Global Fashion Week Trends” estudadas por aquele site: cut outs (numa
à igualdade de tamanhos, raças, idades e orientações sexuais, chegou tradução direta, aberturas), quarto lugar; nudity (nudez), nono lugar;
a altura de nos despirmos de preconceitos. Isso vê-se, por exemplo, corset (corpetes), décimo primeiro lugar; bra (sutiã), décimo sétimo
no papel que a roupa interior agora ocupa nos nossos armários. A lugar. E não, nada disto tem a ver com sexo. É tempo de valorizar
lingerie, que até há pouco tempo servia apenas para usar escondida, o artesanal (daí as rendas e os bordados), os tules e as crinolinas,

resguardada, tem agora lugar de destaque nos looks mais importantes
da estação – os sutiãs foram protagonistas nos desfiles da Dior, da
Givenchy, da Lanvin, de Rejina Pyo, de Alexander Wang. É um novo
power dressing. É uma declaração de independência. É uma nova forma
de conquistar a tão desejada autodeterminação feminina – sim, através
do sex appeal. Exemplos? Veja-se Gwyneth Paltrow nos últimos Golden
Globes: aquele vestido de tule era uma ilusão de ótica que ocultava a
sua roupa interior, o seu corpo tonificado e as suas joias de milhões de
dólares; ou Zendaya, nos Emmy, num corset verde em renda Vera Wang,
PREEN
as sedas e as organzas, as peles e os algodões orgânicos. Transfor-
mados em bustiers, em bodies, em saias lápis, em calçõezinhos XS
(ou XL), em tudo o que justifique uma certa postura, e atitude, por
parte de quem os usa. É espreitar as coleções primavera/verão, e
escolher: os hot pants de Tom Ford, os bodycon dresses de Thierry Mu-
gler, as transparências de Loewe (e de Molly Goddard, e de Simone
Rocha, e de Nina Ricci, e de Helmut Lang, e de Dolce & Gabbana)
as rachas vertiginosas de JW Anderson e de Off-White, a lingerie
com conotações dominarix de Olivier Theyskens… Já vimos isto

a provar que já não é uma menina da Disney; ou então  Lily-Rose Depp,
cuidadosamente destapada por Chanel, nos últimos BAFTA. Obra do
acaso? Nada disso. Aliás, está cientificamente provado que todas estas
escolhas de guarda-roupa fazem parte de um “movimento”.
VALENTINO
antes? É possível. Mas agora vemo-lo de uma posição diferente.
Continuamos a ter sensibilidade e bom senso. Só que agora temos
um poder que anteriormente não tínhamos. É por isso que tudo
isto é tão refrescante. E tão libertador. E tão sexy. l English version

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INVOGUE SHOPPING

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REALIZAÇÃO DE ANA CARACOL, ASSISTIDA POR BEATRIZ MAFRA. FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES.
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Revolução Vermelha
Há quem diga que vermelho é paixão, poder e energia, há quem afirme
que está associado ao espírito revolucionário e há ainda quem defenda
que aumenta a autoestima. A Vogue assina por baixo e acrescenta o termo
“alerta” - alerta de que a mulher que enverga aquele vestido (ou saia, 1. Carteira em pele, € 59,95, United Colors of Benetton. 2. Vestido em malha de algodão, € 522, Elisabetta Franchi.
ou casaco, o que for) está totalmente segura das suas escolhas e das 3. Brincos em pó de terracota e latão, € 29,99, Mango. 4. Blusa em algodão, € 39,95, Massimo Dutti. 5. Vestido em crepe de
seda, € 6.500, Michael Kors Collection. 6. Carteira em pele, € 1.980, Gucci. 7. Sutiã Balconette em renda, € 29,90, Intimissimi.
suas ações. The woman in red é muito mais que um mito erótico ampliado 8. Wristlet em pele, € 850, Tod’s. 9. Saia em algodão, € 89,90, Guess. 10. Hoodie em algodão, € 149, Weekend Max Mara.

pela cultura pop. É, acima de tudo, sinónimo de afirmação e atitude.

11. Calções em pele, € 890, Longchamp. 12. Vestido em seda, € 297, Twinset. 13. Top de bikini em poliamida, € 30, Calzedonia.
14. Carteira em pele, € 1.390, Marni. 15. Camisa em pele, € 399, Stand Studio. 16. Alfinete em musselina de seda, € 920, Chanel.

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INVOGUE SHOPPING

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JW ANDERSON

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FENDI

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REALIZAÇÃO DE ANA CARACOL FOTOGRAFIA: D.R.

CHRISTOPHER KANE
LOEWE

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Top 16
São curtos, sexys e muito femininos. E, por isso mesmo,
não queremos que passem despercebidos, esquecidos por 1. Em seda, € 109, Agent Provocateur, em Matchesfashion.com. 2. Em seda, € 295, Dries Van Noten. 3. Em tule e renda, € 158,
baixo da roupa ou no fundo da gaveta do armário. Vamos Myla London, em Matchesfashion.com. 4. Em cetim de seda, € 550, Givenchy. 5. Em algodão, € 100, Peony, em Net-a-porter.com.
6. Em seda, € 15,95, Zara. 7. Em algodão e seda, € 610, Kaite. 8. Em linho, € 292,86, Miguelina, em Net-a-porter.com
trazê-los para os looks do dia a dia – sem pudor e com 9. Em algodão estampado, € 545, Dolce & Gabbana. 10. Em seda revestida a lantejoulas, € 165, Norma Kamali. 11.Em seda

muito estilo. Escolha o seu. Nós damos uma ajudinha.

estampada, € 620, Versace. 12. Em algodão, € 585, Jason Wu Collection, em Net-a-porter.com. 13. Em pele, € 220, Alaïa. 14. Em
malha de algodão, € 500, Balmain. 15. Em malha de seda, € 720, Alexander McQueen. 16. Em algodão estampado, € 870, Erdem.

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INVOGUE SHOPPING

9 1. Relógio Star Legacy com caixa e bracelete em aço e movimento

automático, € 3.300, Montblanc. 2. Relógio One Amazing com caixa e
bracelete em aço e mostrador em madrepérola com cristais, € 159, One.
3. Relógio Nautilus com caixa e bracelete em aço, mostrador em opalina
e movimento mecânico, € 31.640, Patek Philippe. 4. Relógio Classic
Fusion com caixa e bracelete em ouro rosa e movimento automático,
€ 45.850, Hublot. 5. Relógio DateJust 36 com caixa e bracelete em aço
4 e movimento automático, € 6.950, Rolex. 6. Relógio Panthère de Cartier
com caixa e bracelete em ouro rosa e movimento quartzo, € 20.500,
Cartier. 7. Pulseira Me em prata, € 79, Pandora. 8. Colar Stay Lucky, Stay
10 Happy em ouro amarelo com diamantes, € 2.600, Tous. 9. Colar em
metal, € 695, Dries Van Noten. 10. Colar Dunya Praia em metal banhado
a ouro, € 530, Tohum Design. 11. Colar Diva’s Dream em ouro rosa com
madrepérola e diamantes, € 65.700, Bulgari. 12. Pulseira Happy Hearts
Wings em ouro rosa e madrepérola com diamantes, € 1.980, Chopard.

Relações
abertas REALIZAÇÃO: ANA CARACOL E EDUARDA PEDRO. FOTOGRAFIA: D.R.
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Quantas vezes nos sentimos amarrados, acorrentados

6 ou presos, mesmo que tenhamos teoricamente toda a
liberdade do mundo? E quantas vezes, estamos conectados
a algo e nunca nos sentimos tão livres?! Agarrados ou não,
a liberdade pode ser um momento, um período de tempo,
a ousadia de usar um colar, um relógio, uma peça de valor
sentimental. A liberdade pode estar numa sequência
de elos, que prende no pulso – e no coração.
12

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INVOGUE HISTÓRIA

I want to break free  

Foi um par de calças, uma minissaia, um vestido em malha metálica.
Foi uma pausa no relógio, uma recusa em seguir as normas, uma
nova forma de olhar para as regras. Na indústria, a liberdade foi
aquilo que a liberdade quis ser. Afinal de contas, se a Moda não
rompesse com as costuras, seria sequer Moda? Por Mónica Bozinoski.
Viktor & Rolf,
primavera/verão 2015

Coco Chanel, 1937

Versace, Alta-Costura
outono/inverno 1997
Givenchy, Alta-Costura
primavera/verão 2018
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FEMINITÉ
Neste complexo universo que
é a Moda, a liberdade pode
não se escrever por linhas
tortas, mas é possível que
se escreva pelas criações de
Coco Chanel, Mary Quant,
Diane von Furstenberg, Donna
Karan, Rei Kawakubo, Miuccia
Prada, Vivienne Westwood
ou Donatella Versace. Num
mundo onde as mulheres
(ainda) têm de lutar duas
vezes mais do que os homens,
a liberdade – e a libertação
– também foi cosida pelas
mulheres que não tiveram
medo de hastear bandeiras
de revolução, de quebrar
convenções, de rasgar limites,
de criar novos papéis. Quando
a escassez de tecido durante
a Primeira Guerra Mundial
pediu que a criatividade
falasse mais alto do que a
crise, Coco Chanel começou
a trabalhar com o jersey, um
material até à data reservado
apenas para a roupa íntima
masculina. Mais do que isso,
Gabrielle revolucionou a
silhueta feminina da época
– numa altura em que a
sumptuosidade dos vestidos
com espartilho era a norma,
a criadora desafiou os códigos
ao introduzir as calças (uma
peça que se destinava apenas
ao género masculino), os
vestidos direitos, o little black
dress (por ser associada ao
luto, a cor foi uma estreia na
Moda) o clássico fato Chanel
e, anos mais tarde, a carteira
2.55, que devido ao facto de
poder ser usada ao ombro
também libertava as mulheres
- pela primeira vez podiam
andar com as mãos livres.
Quando as mulheres exigiram
mais liberdade nos anos 60 e
70, Mary Quant e Diane von
Furstenberg responderam à
reivindicação com duas peças
de libertação feminina – a
icónica minissaia e o famoso
wrap dress, respetivamente.
Quando as conquistas se
multiplicaram, o guarda-
roupa feminino foi pelo
mesmo caminho – com o
poder consciente de Donna
Karan, com a revolução
subtil de Rei Kawakubo,
com a beleza invulgar de
Miuccia Prada, com o punk
de Vivienne Westwood, com
a sensualidade inteligente
de Donatella Versace. Como
escreveu Sarah Mower no
artigo The Present Is Female:
The Designers Behind a Fashion
Revolution, publicado na edição
de agosto de 2019 da Vogue
US, “a cultura feminina corre
de forma ampla no cenário da
Moda do século XXI. Está no
topo de uma importante Casa
francesa; permeia a sublevação Nas duas imagens, o último
de independentes jovens desfile ready-to-wear de
Jean Paul Gaultier, em 2014
self-made e de gerações de
empreendedoras estabelecidas:
uma multifacetada massa
crítica de mulheres que
trabalham constantemente Viktor & Rolf,
primavera/verão 2014
para mudar uma indústria para
melhor. Aquilo que é notável
é o modo como falam sobre o READY-TO-NOT-WEAR
sentimento, a sua capacidade Dizem que as más notícias coleções, não oferecem nem velocidade rápida, com muitos
ágil de intuir o tempo em que viajam rápido, mas na era a liberdade nem o tempo deadlines e uma competição
vivemos, e a sua silenciosa da Internet viajam mais à necessário para encontrar feroz – e, à semelhança de
mas constante mudança do velocidade da luz. Pelo menos ideias novas e inovar.” Se a Gaultier, citaram a restrição
mundo da Moda no sentido foi essa a sensação que os mensagem de Gaultier já era da criatividade como um dos
de derrubar os maus e headlines de 15 de setembro de clara o suficiente para perceber motivos para abandonar esse
velhos comportamentos 2014 causaram à indústria da que o passo acelerado a que mesmo negócio e dedicarem--
institucionais”. Num mundo Moda e aos fiéis seguidores da a indústria estava a andar se unicamente à Alta-
onde as mulheres continuam O último desfile mesma – 38 anos depois de ter começava a deixar ficar a -Costura. “Sentimos uma forte
ready-to-wear de Jean
a lutar, a imagem da Liberty Paul Gaultier, em 2014
apresentado o seu primeiro liberdade criativa para trás, o necessidade de nos voltarmos
Leading the People de Eugène desfile a solo, Jean Paul Gaultier enfant terrible decidiu levá-la mais a focar nas nossas raízes
Delacroix é pintada com o abandonava a frenética veia longe poucos meses depois de artísticas”, defendeu Horsting.
romantismo gótico de Simone do pronto-a--vestir, deixando ter anunciado a sua “reforma” “Sempre usámos a Moda para
Rocha, com a sustentabilidade para trás a sua linha feminina do pronto-a-vestir. “Demasiadas comunicar, é o nosso principal
de Stella McCartney, com a e a sua linha masculina. roupas matam a roupa... meio de expressão artística.
distopia estética de Marine “É um novo começo. Vou poder A Moda mudou. A proliferação O ready-to-wear começou a
Serre, com o minimalismo voltar a expressar a minha da roupa. Oito coleções por ser algo que nos restringia a
das irmãs Olsen e com a criatividade de forma completa temporada – isso equivale a nível criativo. Ao deixarmos
sofisticação de Victoria e sem constrangimentos”, 16 por ano”, defendeu numa de o fazer, ganhamos mais
Beckham, lado a lado com as explicou o designer ao entrevista com a Associated tempo e liberdade.” Talvez
FOTOGRAFIA: LIPNITZKI/ DANIEL SIMON/ GETTY IMAGES; IMAXTREE.
mulheres que continuam a WWD, citando as pressões Press. “O sistema não funciona... tenha sido Raf Simons quem
remar o barco das grandes comerciais e financeiras como Não existem pessoas suficientes melhor resumiu o valor
Casas para a frente – Clare as duas grandes forças por para comprar. Estamos a fazer de uma criatividade sem
Waight Keller na Givenchy, detrás da sua decisão. “Já há roupas que estão destinadas constrangimentos e restrições
Sarah Burton na Alexander algum tempo que encontrei a não ser usadas.” Ainda em quando, ao abandonar a
McQueen, Maria Grazia a verdadeira realização em 2015, mais precisamente no direção criativa da Dior,
Chiuri na Dior, Virgine Viard trabalhar na Alta-Costura, início de fevereiro, a dupla em 2015, desabafou “eu só
na Chanel e Silvia Venturini e isso permite-me expressar holandesa Viktor Horsting e queria fazer roupa”. Mas sem
Fendi na Fendi. Ao seu jeito a minha criatividade e o Rolf Snoeren anunciou que liberdade – para pensar, para
e à sua maneira, cada uma meu gosto pela pesquisa iria carregar no stop da linha refletir, para criar – a indústria
delas é uma garantia de que as e experimentação. Ao ready-to-wear da Viktor & Rolf. da Moda – entenda-se, aquela
mulheres podem ser aquilo que mesmo tempo, o mundo Ao site WWD, e num discurso indústria da Moda que nos
quiserem, vestirem aquilo que do ready-to-wear evoluiu semelhante ao de Jean Paul desafia, que nos obriga a olhar
quiserem, projetarem aquilo consideravelmente. As Gaultier, os designers definiram para além do óbvio, que
que quiserem. Haverá liberdade restrições comerciais, a par o pronto-a-vestir como um nos faz sonhar mais alto –
mais bonita que essa? com o ritmo frenético das negócio que opera a uma ficará sempre a perder.

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INVOGUE HISTÓRIA
o outono/inverno 2018
da Vetements
O outono/inverno
2020 de Tom Ford,
apresentado em
Los Angeles
Alexander Wang:
Collection 1, 2020
Vetements,
primavera/verão 2020
NEM A TEMPO, NEM A HORAS
Se é verdade que a liberdade
nos ajuda a avançar, também é
verdade que é graças a ela que
conseguimos dar um passo
atrás – e, no caso da indústria,
isso pode significar abandonar
o tradicional calendário das
também tradicionais Semanas
de Moda. Nos últimos anos,
não faltaram exemplos de
designers que decidiram rasgar
o constrangimento de contar
horas e dias e optar por
Alexander Wang: abordagens certamente mais
Collection 1, 2020
livres. Em 2016, Christopher
Bailey, então diretor criativo
da Burberry, anunciou ao
Business of Fashion que a
Casa britânica iria passar a
operar num timing totalmente
diferente. Em termos
práticos, a decisão de Bailey
traduzia-se numa fusão das
coleções de womenswear e
menswear (tradicionalmente
English version apresentadas de forma
O desfile para
independente) em dois eventos
anuais, que adotariam uma
nomenclatura sem estação –
ao invés do típico “primavera/
verão” e “outono/inverno”,
as propostas passariam a ser
rotuladas com “fevereiro”
e “setembro” – e estariam
imediatamente disponíveis
depois dos desfiles, em linha
com o see now, buy now. Como
escreveu o BoF aquando da
decisão, “a nova estratégia da
Burberry é uma resposta ao
problema de longa-data do
calendário, um legado da era
pré-Internet na qual os desfiles
eram concebidos como eventos
à porta fechada para que
imprensa e buyers pudessem ter
um preview da coleção, meses
antes de esta estar disponível
nas lojas. Em anos recentes,
o crescimento dos meios
digitais tem posto uma pressão
tremenda neste modelo, à
medida que os desfiles –
agora instantaneamente
partilhados na Internet – se
transformaram em poderosos
eventos de marketing, deixando
as marcas sem ferramentas
para converter o buzz em
vendas de uma coleção que
ainda não foi produzida”.
A abordagem foi não só
pioneira, como estabeleceu
um novo estandarte de
liberdade para questionar
os modelos tradicionais
da indústria e olhar para a
Moda com uma visão mais
contemporânea. Em 2017,
Demna Gvasalia confessou
à edição norte-americana
da Vogue que a Vetements
iria abandonar o tradicional
modelo de desfile. “Vamos
Gucci, Resort 2020
À esquerda e em baixo,
Chanel, outono/inverno 2020
deixar de apresentar no sistema
clássico. Aborreci-me. Penso IN FREEDOM
que é preciso entrar num novo (AND FASHION) WE TRUST
capítulo. Os desfiles de Moda Do empoderamento de Yves
não são a melhor ferramenta. Saint Laurent e Paco Rabanne
Fizemos desfiles num clube à revolução discreta de Coco
erótico, num restaurante, Chanel e Miuccia Prada, sem
numa igreja. Avançámos a esquecer a sensualidade
estação, mostrámos menswear desmedida de Thierry Mugler
e womenswear em conjunto. e Tom Ford, o minimalismo Em cima e ao lado,
Tornou-se repetitivo e de Helmut Lang e Jil Sander, a Maison Margiela,
primavera/verão 2020
cansativo. Vamos fazer alguma fantasia realista de Pierpaolo
coisa quando existir tempo Piccioli e o effortless chic (e
e necessidade. Será uma cool) de Phoebe Philo, Moda e
surpresa.” Nesse mesmo ano, liberdade sempre foram duas
a dupla Jack McCollough e faces da mesma moeda – e, na
Lazaro Hernandez anunciou passerelle, essa gigante L word
que a Proenza Schouler iria continua a ser mote e motim.
abandonar o calendário por Comecemos por Alessandro
completo, de forma a “seguir Michele, o homem que pegou
um modelo de negócio mais na Gucci e a virou do avesso.
em linha com a realidade do No bom sentido, claro. da América ameaçavam uma mulher e eu respeito de um duplo C. “‘Liberdade!’,
comércio de hoje”; um ano Para a coleção Cruise 2020 da um dos mais básicos essa escolha.” Quem também declarou Virginie Viard durante
depois foi a vez de Alexander Casa italiana, apresentada na direitos femininos, algumas olhou para a liberdade, um fitting no atelier Chanel na
Wang dizer adeus ao calendário cidade de Roma em maio do peças foram adornadas ainda que com uma lente Rue Cambon, na véspera do
oficial da Semana de Moda passado ano, o diretor criativo com imagens do sistema diferente, foi John Galliano. seu desfile”, escreveu Hamish
de Nova Iorque, passando a optou por fazer aquilo que reprodutivo feminino, Para a primavera/verão 2020 Bowles no Vogue Runway sobre
apresentar as propostas da o próprio definiu como um enquanto noutras se podia ler da Maison Margiela – uma a coleção outono/inverno
marca em junho e dezembro; “hino à liberdade”. “Foi muito o poderoso slogan “My body, my coleção centrada na liberdade, 2020 da Casa francesa. “Viard
e em fevereiro do passado ano, importante organizar o desfile choice” (à letra, “o meu corpo, na esperança e no ativismo explicou que estava a falar do
Kerby Jean-Raymond, a mente em Roma, numa altura em a minha escolha”) ou “May – o diretor criativo viajou tipo de liberdade wind-
criativa por detrás da Pyer que é importante glorificar 22, 1978”, numa referência pelos livros de história e -in-the-hair que um cavaleiro
Moss, confirmou ao The New este local como um local de à data em que o aborto foi recuperou algumas das mais sente enquanto o seu cavalo
York Times que a marca iria ser liberdade. Todas as coisas legalizado em Itália. “As significantes figuras que percorre a paisagem. Essa ideia
um no show na Semana de Moda belas, que nos rodeiam, do notícias que tenho lido nos lutaram pela liberdade, de de libertação traduziu-se numa
de Nova Iorque. Designer atrás mundo pagão, estão ligadas jornais fizeram-me refletir no Marie Curie a Edith Cavell. coleção de peças espontâneas
de designer, a revolução continua a uma liberdade que foi por facto de que as mulheres têm Como Galliano explicou no e amigas das mulheres, que
– só este ano, Tom Ford trocou vezes ameaçada. Tentei colocar de ser respeitadas. Deviam podcast The Memory Of..., “a abraçavam os códigos da
o calendário de Nova Iorque todas as personagens do ser consideradas como alguns primavera/verão 2020 da Casa ao mesmo tempo que
pela liberdade de Los Angeles, meu filme no melhor cenário homens se consideram a Margiela é sobre recordação, reforçavam os instintos
onde apresentou o seu outono/ possível, onde possam ser si próprios. Deviam ter a sobre liberação, sobre ter pragmáticos de Viard para um
inverno 2020, e Phillip Lim livres”, disse Michele sobre liberdade de escolher aquilo uma voz. Estas pessoas glamour confortável, tranquilo
FOTOGRAFIA: IMAXTREE.
decidiu cancelar o desfile a coleção, que se centrou na que querem. Pôr fim a uma lutaram para que tu pudesses e em nada disparatado.” Na
outono/inverno 2020, em Nova ideia de liberdade de escolha. gravidez não vai arrancar a [ter o direito de] votar, por Moda, a liberdade é mesmo
Iorque, para “tirar um momento Ou, melhor, na defesa da flor que se encontra no ventre isso usa-o. Faz com que te assim – mais ou menos política,
para respirar” e “ter tempo própria escolha – numa altura de cada mulher. Às vezes, ouçam. É importante.” E em mais ou menos ativista,
para pensar no ato de criar em que as iminentes leis anti- as decisões são difíceis. março deste ano, a liberdade mais ou menos idílica.
com felicidade outra vez”. -aborto nos Estados Unidos É a decisão mais difícil para chegou à indústria na forma Mas sempre liberdade. l
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INVOGUE ACESSÓRIOS

À Solta

Numa edição em que falamos de liberdade – pode parecer ironia, mas não é,
é apenas uma estranha coincidência, aquilo que os ingleses chamam de
serendipity – e estando o país em estado de alerta, com parte da população de
quarentena em casa, vamos olhar para lá das nossas janelas e ver os acessórios
da estação que andam à solta, sem vírus e sem maleitas, porque também são eles Carteira 1955 Horsebit, em pele, € 2.400, Gucci. Na página ao lado: vestido em jersey de seda estampada, € 1.700, Moschino.

que nos trazem cor, alegria e good vibes. Qualquer motivo serve para aprender
a lidar com estes tempos de cólera. Fotografia de Pedro Ferreira. Realização de Ana Caracol.

Carteira Balloon em pele, € 1.800, Loewe. Na página ao lado: carteira Paloma em pele e metal, € 695, Moschino.

vogue.pt 4 5
INVOGUE ACESSÓRIOS

Carteira em pele e metal, € 4.400, Chanel. Na página ao lado: carteira C-Bag em pele, € 1.500, Tod’s.

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INVOGUE ACESSÓRIOS

Saco em pele e corda, € 1.300, Prada. Na página ao lado: sapatos Swift em pele e neopreno, € 875, Louis Vuitton.

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INVOGUE ACESSÓRIOS

Carteira Video em pele e PVC, € 4.200, Louis Vuitton. Na página ao lado: carteiras Matelassé em pele, € 1.700, Miu Miu.

5 0 vogue.pt vogue.pt 5 1
INVOGUE ACESSÓRIOS

Carteira Peekaboo Iconic em pele, € 5.800, Fendi. Na página ao lado: sapatos em pele, € 690, Prada.
Assistente de realização: Eduarda Pedro. Assistentes de fotografia: Ana Viegas e João Tainha.

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INVOGUE ANÁLISE

Fashion for freedom

À luz dos movimentos que, nos dias de hoje, lutam por
liberdades ainda não adquiridas, o papel da mulher torna-se cada
vez mais vital e significativo. Mas o que (também) é relevante,
em todas essas movimentações, é a forma como a Moda
pode ajudar a quebrar fronteiras e preconceitos. Do direito
ao voto a guerrilhas políticas, ela esteve sempre lá. Por Ana Murcho.

 “No século XIX, as sufragistas eram caricaturadas como pouco

atraentes, mal-humoradas e matronas, perpetuando a ideia de que
as mulheres que queriam o voto eram figuras marginais, que não
deveriam ser levadas a sério.” Assim contava o jornal inglês The
Telegraph, em 2018. A maior parte da imprensa da época mostra-

FOTOGRAFIA: BUYENLARGE / FOX PHOTOS / HERITAGE IMAGES / PHOTOQUEST / ALEX WONG / DANIEL ZUCHNIK / MANDEL NGAN / GETTY IMAGES.
va-as “gritando e sendo levadas pela polícia.” Mas as sufragistas
cedo compreenderam o poder – e o impacto – de um guarda-roupa
cuidado. Desde a sua fundação que a Women’s Social and Political
Union (também conhecida por WSPU, foi uma organização militante
que lutou pelo sufrágio feminino no Reino Unido entre 1903 e 1917)
criada por Emmeline Pankhurst, encorajou as mulheres a parecerem
femininas e elegantes. Pankhurst imaginou, inclusivamente, um
esquema de cores que acabou por ser um marco triunfal na luta das
sufragistas: roxo significava lealdade e dignidade, branco simbolizava
m tempos de cólera, quando tudo é mais propício à análise
e à nostalgia, façamos rewind sobre uma história que nos
diz muito: a história das lutas femininas por direitos tão
universais que, agora, sentados no sofá por obrigação moral
e sanitária, talvez façam mais sentido que nunca. Estamos
privados da nossa liberdade mas sabemos que, após este
“estado de emergência”, tudo voltará ao normal – à partida,
tudo voltará ao normal. Podemos ir trabalhar. Podemos
vestir as roupas que quisermos (uma minissaia? why not?).
Podemos viajar. Podemos votar. Mas nem sempre foi assim.
A emancipação feminina, um combate em curso desde o
início dos séculos, tem um passado recente mais ou menos negro.
Quiseram calá-las. Fechá-las em casa. Ocultá-las das grandes decisões
da Humanidade. Só que não conseguiram. No final do século XIX,
as mulheres começaram a perceber que a palavra era uma poderosa
arma. E saíram para as ruas. A primeira convenção pelos direitos das
mulheres aconteceu a 19 e 20 de julho de 1848 em Seneca Falls, Nova
Iorque, nos Estados Unidos. Autoproclamando-se como uma reunião
para “discutir as condições e direitos sociais, civis e religiosos das
mulheres”, atraiu enorme atenção, tanto naquele país como fora dele,
e deu o mote ao movimento das sufragistas, que havia de lutar mais
de 50 anos para conseguir o direito ao voto. Foi nos EUA, e também
no Reino Unido, que acabaram por surgir diversos grupos que se
destacaram pela forma como usaram a Moda para disseminar as
suas ideias, e desejos, de Liberdade.

vogue.pt 5 5
INVOGUE ANÁLISE
EM JANEIRO PASSADO, PELO
TERCEIRO ANO CONSECUTIVO,
OS MEMBROS FEMININOS
DO PARTIDO DEMOCRATA
AO CONGRESSO AMERICANO
DECIDIRAM USAR SUFFRAGETTE
WHITE NO DIA DO DISCURSO DO
ESTADO DA UNIÃO. O GRUPO
OPÕE-SE “À AGENDA ATRASADA
DO PRESIDENTE TRUMP.”
pureza, e verde representava esperança. As militantes da WSPU eram
incentivadas a usar estes tons como “um dever e um privilégio.”
Nos EUA, existia ainda o dourado, que personificava os girassóis
do Kansas, onde Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton, duas
conhecidas sufragistas, faziam campanha. A moda pegou. Os grandes
armazéns Selfridges vendiam fitas listradas tricolor para chapéus,
cintos e crachás. O branco era, no entanto, a cor mais usada e, em
ocasiões mais importantes, como marchas, as participantes eram
aconselhadas a vestir total white da cabeça aos pés, o que dava uma
visibilidade extra à causa. Foi uma opção inteligente de propaganda
– um alfinete com as três cores supracitadas, estrategicamente co-
locado, era sinal de uma partilha de valores; e os vestidos enfeitados
com rendas, as blusas de gola alta e as saias limpas que associamos
à era eduardiana eram facilmente modificados para este novo look
que gritava por liberdade, nada mais que liberdade. Chegaram a
ser feitos espartilhos confortáveis para aquelas que “marchavam
e discursavam.” As sufragistas, que no Reino Unido acabaram por
conseguir o direito ao voto em 1918, são um dos melhores exemplos
de união entre Moda e Liberdade.
Foi, durante décadas, o alvo preferido dos paparazzi, que não per-
doavam as suas escolhas de vestuário, nomeadamente os acessórios
– aquele toque final que pode elevar ou destruir um look. No caso
de Hillary Clinton, era quase sempre o segundo caso. Enquanto foi
“apenas” a mulher de Bill Clinton, a sua tendência para usar elásticos
de cabelo – juntamente com as suas roupas de padrões, cortes e tons
inusitados que agora, como num fabuloso plot twist,  são consideradas
icónicas – empurrou-a para as páginas de gossip e, de certa forma,
diminuiu a relevância da sua longa carreira dedicada ao serviço social.
Tudo isto mudou quando assumiu o cargo de Secretária de Estado,
em 2009, a convite de Barack Obama, e mais ainda quando entrou na
corrida à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata,
em 2016. Em julho desse ano, quando fez o primeiro discurso como
candidata, já não era aquela mulher de scrunchies que descurava o
aspeto como algo frívolo ou irrelevante. Por essa altura, Hillary
era já a política experiente, de aspeto polido e presidenciável, que
dizia “estou pronta, vamos trabalhar.” Daí a sua escolha, na altura,
ter recaído num fato branco, de tailoring impecável, que não deixava
margem para críticas – e que distraía, definitivamente, a conversa
sobre o seu aspeto físico e a centrava na mensagem que ela, Clin-
ton, queria passar. No caso, e ao contrário do seu adversário, uma
mensagem de Liberdade.
Chamam-lhe fashion activism e, dúvidas houvesse, após a semana
de Moda de Nova Iorque, em janeiro de 2017, esse foi um dos temas
mais badalados da temporada. O Council of Fashion Designers of
America (CFDA) deu o mote, encorajando os participantes a usar pins
cor-de-rosa onde se lia “Fashion Stands With Planned Parenthood” [em
referência à organização de saúde a que Trump declarou guerra], e o
lema foi seguido à risca. Em Christian Siriano, uma modelo envergava
uma t-shirt que dizia “People Are People”. Jonathan Simkhai ofereceu
camisolas onde se lia “Feminist AF” [iniciais para “as f*ck”]. Prabal
Gurung fechou o desfile com uma série de t-shirts com mensagens
como “Revolution Has No Borders” ou “I Am An Immigrant”. E os sinais de
alerta continuaram, da ironia de Public School (com o boné vermelho
“Make America New York” a fazer paródia ao chapéu de campanha de
English version
são sempre um piscar de olho aos desejos de ambos os sexos. Mas
façamos, uma vez mais, uma viagem pelo tempo. No final do século
XIX, a ativista americana Amelia Bloomer defendeu o direito das
mulheres usarem calças (mais concretamente, as bloomers) por baixo
dos vestidos, e foi severamente criticada. Já nos anos 60 do século
passado, o estilo unissexo diferenciava os hippies da classe média
emergente. Vivia-se uma mudança de paradigma, e isso sentia-se.
Foi por essa altura que o The New York Times usou a palavra “unisex”
pela primeira vez – mais concretamente, em 1968, para descrever um
par de sapatos desajeitados da marca Monster. No Chicago Tribune, a
colunista Everett Mattlin lamentava o estado de coisas numa coluna
intitulada The Age of Unisex: “Vocês sabem como é agora – o cabelo
dos rapazes é tão longo quanto o das raparigas e as suas roupas são
igualmente sem forma e sem género. Elas usam botas e eles usam
colares. As raparigas compram calças, blusas e casacos masculinos nas
lojas masculinas, e não ficarei surpresa quando o contrário também
se tornar realidade.” Depois disso, o conceito genderless percorreu um
longo caminho até aos dias dia hoje, em que há dezenas de marcas
que fazem desta libertação de géneros a sua razão de ser. Apoian-
do-se, obviamente, na crescente importância dos movimentos pela
igualdade de género, por exemplo, esta é uma luta pela Liberdade que
não conhece fisionomias nem etiquetas.
De volta onde tudo começou. Em janeiro último, pelo terceiro ano
consecutivo, os membros femininos do Partido Democrata ao Con-
gresso Americano decidiram usar suffragette white no dia do discurso
do Estado da União. De acordo com um tweet da deputada pelo Partido
Democrata Brenda Lawrence, o grupo opõe-se “à agenda atrasada
do Presidente Trump” que vai contra “a fundação que foi construída
pelas mulheres pioneiras deste país." No passado dia 5 de fevereiro,
Trump) à roupa interior de Raul Solis, que suspirava “F*ck Your Wall”. uma enorme onda de branco invadiu o Capitólio:
Nas ruas, multiplicavam-se os looks em que as palavras de ordem eram a presidente da Câmara dos Representantes,
a peça mais importante. Mas sem dúvida que, por aqueles dias, o mais Nancy Pelosi, destacava-se num branco imperial,
inesperado ato de subversão veio da conceituada revista W, que juntou sentada atrás do Presidente Trump e ao lado do
81 personalidades da indústria num vídeo onde a única frase repetida vice-presidente Mike Pence, ambos de fato preto.
era “I Am An Immigrant”. 2017 foi, em termos de ativismo, um ano de As outras mulheres ostentavam diferentes tons
renascimento. Sim, a t-shirt viral “We Should All Be Feminists”, da Dior, de creme, marfim, off-white e branco-pérola,
foi lançada nesse ano. Depois da inesperada vitória de Trump nas criando um ensurdecedor holofote que gritava
eleições de novembro de 2016, que tiveram uma onda de impacto em o seu descontentamento para com as políticas
todo o mundo ocidental, as pessoas vieram para a rua gritar “basta”. do ocupante da Casa Branca. Também em 2019,
E em várias ocasiões serviram-se da Moda para o fazer, fosse pelos na sua cerimónia de tomada de posse, Alexan-
pussyhats, que encheram as marchas pelos direitos das mulheres, em dria Ocasio-Cortez, a mulher mais jovem de
março, ou pelo uso recorrente de t-shirts, que voltaram a ser a forma sempre a ser eleita para o Congresso, se vestiu
mais direta de reagir à catadupa de notícias depois do Donald (não, de branco – exceto pelo seu batom vermelho,
isto não é um erro de formatação) se sentar na Sala Oval. Porque que se tornou a sua imagem de marca. Depois
tal como Katharine Hamnett já nos tinha mostrado nos anos 80, do evento oficial, partilhou no Twitter: "Eu usei
também se pode lutar pela Liberdade assim, com uma simples t-shirt. branco hoje para homenagear as mulheres que
Simples, também, é o futuro que se imagina, e que se quer, para a abriram o caminho antes de mim e para todas as
Moda. Porque se pensarmos naquilo que os criadores têm apresen- mulheres que ainda estão por vir. Das sufragis-
tado nos últimos anos, um pouco por todo mundo – algures entre tas a Shirley Chisholm [primeira mulher negra
o neutral e o sports-couture, o athleisure-chic e o minimal – facilmente eleita pelo Congresso dos EUA], eu não estaria
concluímos que a roupa, quando nasce, é para todos. Ou seja, que aqui se não fosse pelas mães do movimento.” Li-
talvez não seja descabido concluir que, daqui a umas décadas, isso berdade, nada mais que liberdade, dizem elas. l
de coleções de homem e coleções de mulher será coisa do passado.
Pelo menos assim parece pensar Alessandro Michele, cujas propostas
vogue.pt 5 7
INVOGUE MARCA
ão, não, claro que não é novidade: transparências, te-
cidos see-through, rendas que deixam revelar um pouco
mais, roupa interior que espreita por debaixo de um
blazer, de uma blusa – ou que não espreita, impõe-se
como protagonista – é coisa do passado. Mas também
do presente e do futuro. Basta pensar um pouco nos
anos 90 e na santíssima trindade (Christy Turlington,
Linda Evangelista e Naomi Campbell), bem como em
Kate Moss e Cindy Crawford, para vir à memória aquele
vestido em organza metalizada e camisolas coleantes
em chiffon negro que deixavam à mostra um sutiã opaco
preto coordenado com carnudos lábios vermelhos. Mesmo na década
anterior, Cher já quebrava tabus passeando-se naquela (uma de mui-
tas) silhueta icónica by Bob Mackie, que deixava pouco – ou nada – à
imaginação, na cerimónia de entrega dos Óscares, em 1988. Mas o
séc. XXI não se coibiu de subir a parada com exemplos como aquele
naked dress Adam Selman de Rihanna nos CFDA em 2014, ou aquela
fina camada Givenchy com cristais que deixava à vista a invejável
figura de Beyoncé na MET Gala de 2015 – um pouco a lembrar aquele
macacão-que-quase-não-estava-lá de Britney Spears, no videoclip de
Toxic, em 2004. Também Irina Shayk, em Verona, no Intimissimi on Ice,
com aquele longo vestido translúcido com brilhantes com um decote
que abria caminho para o seu sutiã traçado da marca italiana, em
2016, ou mesmo o Ralph & Russo branco, assimétrico e drapeado,
de Bella Hadid, no Cannes Film Festival em 2017, mostram que as
transparências e a lingerie como protagonista – leia-se, como peça
exterior e não interior – não são coisas de outros tempos. Na ver-
dade, é coisa de sempre. Não é à toa que a Intimissimi, referência em
matéria de underwear, tenha lançado uma campanha em 2017 chama-
da Inside Out que toca mesmo nesta ideia da
lingerie enquanto outerwear, não como uma
questão de estilo, mas como uma questão de
empoderamento. Não foi também à toa que
convidou Catarina Furtado, reconhecida ati-
vista e defensora dos direitos da mulher, para
ser a sua embaixadora nacional, na altura.
Não foi à toa, também, que a apresentadora
aceitou - em nome do empowerment feminino.
Licence to reveal
Mas sem exibicionismos: a liberdade do guarda-roupa – e da primavera
– mostra que a beleza vem de dentro para fora em mais do que uma
FOTOGRAFIA: D.R.
maneira. Tecidos translúcidos como o chiffon e o tule revelam a lingerie Da esquerda para a direita: Body Charme Fatal em renda, €49,90,
body Crazy in Love em renda, €39,90, bralette The Garden Fairy, €35,90,
como protagonista, e a lingerie, por si, desvenda o corpo feminino e cuecas The Garden Fairy, €12,90, ambos da coleção Green, e babydoll
sem pudor. Show off? Não, é só show, mesmo. Ilustração de Nuno da Costa.
Lady Sheer em renda e tule, €29,90, tudo Intimissimi. Na página ao lado,
na ilustração: Body Lady Sheer em renda e tule, €49,90, Intimissimi.
Esta manifestação de liberdade – livre de condicionantes e livre de
pudor – eleva a fasquia com uma nova camada de transparência, mais
ousada, mais reveladora, mas também mais sofisticada, e ganha pon-
tos na red carpet, mas perde praticidade no dia-a-dia. O que não quer
dizer que perca pertinência: as transparências que revelam a roupa
interior multiplicam-se nos guarda-roupas e a sobreposição agora até
pode pedir um passo em frente na liberdade dos mamilos, colocando
a lingerie também ela com o seu quê de transparência. O #freetheni-
pple nunca foi tão elegante. É claro que se pede algum decoro – sem
ele também se perde sofisticação, mas o arrojo de uma blusa em tule
por cima de um bralette em renda pode parecer um pequeno passo
no seu #ootd, mas um salto gigante para a liberdade de escolha – e
livre para (se) revelar. Aliás, pode esticar ainda mais essa liberdade
de expressão se alongar a blusa a um vestido: agora que a primavera
está aí, a leveza de um kaftan não só é permitida como encorajada.
Um babydoll, um vestido em renda ou aquele camiseiro em chiffon são
todas hipóteses válidas para o calor que se avizinha e que só pede
duas coisas: a escolha acertada de lingerie e um material – tule, or-
ganza, renda, chiffon, voile… – capaz de colocar a descoberto a sua (a
nossa) liberdade de expressão. Em matéria de interior, é deixar o seu
instinto e conforto tomar conta: seja um sutiã básico ou um bralette
que se assemelhe a um top, seja um balconette ou um body, o poder de
escolha só está limitado pela sua personalidade. Ainda não se sente
confortável com tamanha audácia em matéria de dupla transparência?
Válido na mesma. O importante nestas questões de empoderamento
é a possibilidade de optar, de decidir, de arrojar – ou não. Mesmo que
opte pelo interior opaco sobreposto por uma fina camada de transpa-
rência, o mais importante é que a mensagem fique transparente: uma
mulher com licença para revelar. Se assim o quiser. ●
vogue.pt 5 9
INVOGUE SUSTENTABILIDADE
Há cada vez mais marcas a apostarem numa política eco a 360º,
Livre de clichés
priorizando não só a diminuição de poluentes e de consumo
(de energia, água, etc.), mas também a apologia da diversidade
e integridade. E isso pode parecer lugar comum, mas não é.
É uma aposta na liberdade – de ter(mos) futuro.
ustentabilidade. Atira-se a palavra como slogan, repetindo-a
vezes sem conta como se de repente tê-la e dizê-la fosse
sê-la, despindo-a da sua essência para passar a ser um
conjunto de letras que desresponsabilizam e rotulam.
“É sustentável”, no questions asked, e de repente, aquela
marca, aquele produto, aquela ideia é a nova coqueluche,
seja em que área de conforto se mover. No questions asked.
Mas sustentabilidade não é um rótulo, é uma responsa-
bilidade. E não é algo que se adquire ou se é, trabalha-se.
E trabalhá-la dá trabalho, não acontece de um dia para o
outro. E as marcas maiores, aquelas que pendura no seu
guarda-roupa há anos, sabem-no. As mais conscientes – as mais
inteligentes – não vão desistir da caminhada só porque a mudança
não acontece da noite para o dia. Porque sabem que sustentabilidade
é esforço. E também é a liberdade de ter a opção de escolha sobre
tomar esta decisão. “O mundo está a olhar para marcas icónicas
como a Guess e a fazer perguntas cada vez mais exigentes sobre o
impacto que criamos em tudo o que fazemos.” Carlos Alberini é o
CEO e diretor da Guess?, Inc., empresa que desde 2016 embarcou num
compromisso com a sustentabilidade através da iniciativa Our World,
Our Brand, o primeiro plano de sustentabilidade da Guess, agora já
adotado pela marca globalmente. Com objetivos estudados e o tra-
balho de casa feito, a casa americana reforça o compromisso com
uma coleção Eco Denim pensada para esta estação, a par dos esforços
contínuos em paralelo, como a aposta na inclusão, na diversidade e,
claro, uma reforçada preocupação ambiental. “A nossa promessa é
oferecer produtos de alta qualidade, desenhados com o ambiente
e as nossas comunidades em mente, para que os nossos clientes,
os nossos parceiros e as nossas famílias saibam que, quando usam
Guess, estão a fazer parte de uma marca global que tem um impacto
positivo no mundo, tornando-o num sítio melhor para as gerações
futuras. Para mim, é isso a essência da Guess”, reitera o CEO, no
terceiro relatório de sustentabilidade do grupo, relativo a 2018-2019.
A promessa não se esgota em palavras: até 2021, a marca comprome-
te-se a ter 20% dos seus materiais certificados com origem sustentável;
100% das lavagens do seu denim de acordo com as guidelines do Higg
FEM Environmental Survey (o índice Higg mede e pontua, através
de um conjunto de ferramentas, a performance de sustentabilidade de
uma marca ou produto, em todas as suas fases); e uma redução de
15% nas emissões de gases efeito estufa, entre projetos de formação
de equipas, inclusão e diversidade das pessoas que trabalham com
a marca, e uma aposta na responsabilidade social – com formação
a vários níveis, da fábrica aos fornecedores e mais além. Objetivos
impressionantes para uma marca com quase 40 anos de mercado
que se está a empenhar em reinventar hábitos de quatro décadas em
prol da comunidade e do planeta. “Na Guess, o nosso compromisso
com a sustentabilidade é baseado em três princípios-chave”, conti-
nua o diretor. “Primeiro, acreditamos em operar com integridade;
segundo, estamos comprometidos em empoderar as nossas equipas;
e terceiro, somos apaixonados por proteger o nosso planeta. Em
dois anos, desde que a Guess publicou o último relatório de susten-
tabilidade, o interesse e a consciência do público cresceram imenso
em matérias várias, desde as alterações climáticas à Moda circular,
dos direitos humanos à transparência, diversidade e inclusão. Nós
compreendemos que uma mudança genuína e a longo-prazo é expec-
tável e que temos de a assumir com a urgência e importância destas
preocupações ambientais e sociais hoje!” É por isso, também, que
a marca tem olhado cada vez mais para o upcycling e para a redução
do desperdício, lançando projetos como o Resourced, um programa
FOTOGRAFIA: NADINPANINA / ISTOCK.
de reciclagem com a colaboração dos clientes, e como a linha Guess
Vintage, que oferece uma seleção de peças em segunda-mão recolhidas
um pouco por todo o mundo. Foi em 2017 que a Guess anunciou o
seu compromisso com a Agenda de 2020 relativo ao Sistema de Moda
Circular, com um programa de recolha que permite aos seus clientes
devolverem roupas e sapatos que já não querem/usam, qualquer que
seja a sua etiqueta – neste momento, a iniciativa Resourced está apenas
disponível nos Estados Unidos, mas será alargada a todo o mundo.
Em 2019, chegou o Vintage, uma panóplia de peças Guess autenticadas
procuradas um pouco por todo o planeta. Até agora, estes esforços
conjuntos representam uma redução de 10% na emissão de gases
de efeito estufa, uma diminuição de cerca 26% no uso de energia
e emissões nos EUA e Canadá, e uma poupança de 780.000 kWh
graças à instalação de LEDs, que equivale a menos 300 toneladas
métricas de emissões de CO2.  “Estamos também comprometidos
em encontrar materiais responsáveis, que representam a primeira
causa do impacto ambiental dos nossos produtos. Este compromisso
reflete-se na nossa cada vez maior e global coleção Eco.”  relatórios”. Em última instância, para que possam usar a palavra
A primeira coleção Eco da marca foi lançada em 2016 pela Guess
Europe, sendo que a primeira linha do género a nível global chegou
três anos depois, em 2019, e continua a crescer. A primavera-verão
2020 vê chegar mais uma aos espaços da marca, com a Eco Denim
collection, um novo passo em direção ao objetivo de garantir que 25%
da sua seleção total de jeans seja eco até 2021. A linha exclusiva utiliza
fibras inovadoras como o Lenzing e o Ecovero, materiais fabricados a
partir de fontes de madeira renováveis certificadas, bem como fibras
de algodão orgânico e reciclado cujo impacto ambiental é menor por-
que o uso de água e fertilizantes é reduzido. O processo de produção
também é ecologicamente responsável: gera até 50% menos emissões
de gases de efeito estufa e cerca de metade da
água, quando comparado com a viscose comum.
Outra vantagem é que o Lenzing é um tecido
super macio e com regulação térmica, garante
a Tencel, principal marca de fibras têxteis do
género. Agora, toda esta lista de pontos positivos
está numa gama de denim com uma variedade
de lavagens – médias e escuras – e um outro
tanto leque de modelos, principalmente os de
cintura subida. Há até um macacão que a Guess
considera peça chave da estação. A coleção, que
tem propostas para mulher e homem, responde
à motivação do grupo em desenvolver com su-
cesso este projeto eco-sustentável e as metas de
2021, simplificando os processos de produção
para otimizar a eficiência ambiental e reduzir
ainda mais a sua pegada de carbono. “Ao longo
de 2016, começamos a nossa viagem em prol da
sustentabilidade com o Our World, Our Brand – o
primeiro plano de sustentabilidade da Guess,
agora adotado globalmente. Aceleramos o nosso
alinhamento enquanto empresa com os nossos
objetivos de sustentabilidade, evoluindo o nosso
negócio para satisfazer os interesses e expecta-
tivas de todos os acionistas – aqueles ligados
ao nosso negócio a todos os níveis bem como
as nossas comunidades locais e globais. Inspirados pelos princípios
do Conscious Capitalism, a minha visão para a Guess é recorrer à nossa
paixão e usar uma abordagem com propósito para criar de forma
positiva um impacto no Nosso Mundo e na Nossa Marca”, remata
Carlos Alberini. Às palavras do CEO, o relatório acrescenta ainda que
a marca está “comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas”, 17 objetivos desenvolvidos em 2015
para resolver os desafios mais prementes do Mundo e desenvolver um
futuro mais sustentável para todos até 2030. “As nossas metas para
2021 contribuem para estas diretrizes e motivam os nossos esforços
em nome do empoderamento dos nossos parceiros, incremento a
sustentabilidade das nossas operações e comunidades globais e em
conectar os nossos consumidores com escolhas de moda mais sus-
tentáveis”, assegura a Guess?, Inc. “Estamos ainda comprometidos
em reportar de forma transparente o nosso progresso de acordo com
estes objetivos e em conseguir garantias de terceiros para dar aos
nossos acionistas confiança na qualidade e integridade dos nossos
sustentabilidade pejados de autoridade e consciência livre. l
vogue.pt 6 1
INVOGUE MODA

Numa realidade simulada onde todos somos peões, preferia tomar

The Matrix
o comprimido vermelho ou o comprimido azul? Ser exposta a uma
verdade desagradável ou continuar numa simulação feliz? Honestidade
brutal ou serena ignorância? Se lhe dessem a possibilidade de escolha,
preferia viver numa liberdade difícil ou na numa falsidade tranquila?
Continuar como um “cultivado” e ser um Agent Smith ou encarnar Neo
e Morpheus? Nenhum. Escolha antes ser a Trinity. Pela liberdade, sim,
mas também pelo guarda-roupa. Fotografia de Andreas Ortner. Styling de Elke Dostal.

Macacão em crepe de seda, cinto em pele e metal e sandálias em pele, tudo BOTTEGA VENETA.

English version

vogue.pt 6 3
INVOGUE MODA INVOGUE MODA

Fato em camurça e camisa em organza de seda, tudo ACNE STUDIOS. Na página ao lado: casaco em tweed, CHANEL.

vogue.pt 6 5
 INVOGUE MODA

Na página ao lado: casaco em pele, MAX MARA.

6 6 vogue.pt vogue.pt 6 7
INVOGUE MODA INVOGUE MODA

Casaco em algodão, BOTTEGA VENETA. Sapatos em pele e borracha, PRADA.

vogue.pt 6 9
INVOGUE MODA INVOGUE MODA

Casaco em seda e algodão, CHRISTIAN DIOR. Na página ao lado: tank em algodão, DRIES VAN NOTEN.
Calças e cinto (na cabeça) em jersey de algodão, ambos SALVATORE FERRAGAMO. Botas em pele, ACNE STUDIOS.

7 0 vogue.pt vogue.pt 7 1
INVOGUE MODA

Casaco em pele, NANUSHKA. Sapatos em pele, BOTTEGA VENETA.

FOTOGRAFIA: D.R.

7 2 vogue.pt vogue.pt 7 3
INVOGUE MODA INVOGUE MODA

Fato em lã fria, DRIES VAN NOTEN. Mules em pele, BALENCIAGA.

Fotografia: Andreas Ortner @ Schierke Artists. Styling: Elke Dostal @ Nina Klein Agency.
Modelo: Nina K @ Munich Models. Cabelos e maquilhagem: Uli Wissel.
Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

FOTOGRAFIA: D.R.

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 LIFE
STYLE
ARTES
REALIZAÇÃO: ANA CARACOL ASSISTIDA POR EDUARDA PEDRO. FOTOGRAFIA: PEDRO FERREIRA.

LIVING
DESIGN Objeto de decoração em cerâmica, € 18,90, Area. Collants em mousse, € 5,95, Calzedonia.
LIFESTYLE ROTEIRO
O que ver, o que ler, o que fazer.
Portrait empaqueté,
de Jeanne-Claude, 1963.
Haja liberdade, agora e
sempre. Para viajarmos
mesmo sem sair de casa.
 Imagine-se, sozinho, nos sumptuosos corredores do Palais
Garnier – que acolhe, desde 1875, a Ópera de Paris, fundada
em 1669 por Luís XIV e uma das mais conceituadas do mundo.
Parece impossível, não é? Não. Agora que estamos confinados
ao som das nossas quatro paredes, a Companhia disponibiliza
ao público os seus mais inesquecíveis ballets e óperas,
gratuitamente, através do seu site na Internet. Um riquíssimo
arquivo, do qual fazem parte Don Giovanni, Carmen ou O Lago
dos Cisnes, passando por um ciclo de sinfonias de Tchaïkovski.
Até dia 3 de maio, a programação está definida. Depois disso,
logo se vê, porque nos tempos que correm é mesmo “um dia
de cada vez.” Mais informações em https://www.operadeparis.
fr/en. E já que falamos, e estamos, com tempo, porque não
perdermo-nos na Casa Azul, a casa-museu de Frida Kahlo –
que fisicamente se encontra numa mui típica rua da Cidade do
México, mas que, agora, está à distância de um clique, graças
aos Google Arts & Culture? Foi aqui que a artista “nasceu,
viveu, e deu o último sopro”, e a sua presença ainda se sente em
cada recanto, seja pelos inúmeros objetos pessoais (vestidos,
maquilhagem, acessórios) cuidadosamente conservados, seja
pela decoração exótica, alegre, brutal. Em julho, celebram-se
66 anos do seu desaparecimento, mas Frida, eterno símbolo de
liberdade e resistência, continua viva. O Museo Frida Kahlo é
prova disso mesmo. Descubra-o aqui: https://artsandculture.
google.com/partner/museo-frida-kahlo. Outras coisas para
descobrir, e que têm tanto a ver com liberdade (nomeadamente
liberdade de expressão) como com esta revista que tem em
mãos: o catálogo da Life Magazine, sem dúvida um dos mais
interessantes documentos do velhinho século XX. A publicação,
Por Ana Murcho.
Haja liberdade, agora e sempre.
Para vermos o que bem-nos-apetece.
 Nunca, nem nos nossos sonhos mais molhados, imaginámos que alguma vez fossemos dispor
de tanto tempo para Netflix and chill. Pois aí está ele. Um enorme, gigantesco, estapafúrdio, quase
irracional, buraco infinito de tempo. É provável que, depois disto (vamos tentar não incluir “a”
palavra em todos os textos) consigamos chegar ao fim das listas de filmes e séries proporcionados
pelas diferentes plataformas de streaming sem mais nada para desbravar. Porque uma coisa é
acumular desejos de binge watching, outra é estar em casa, pajama all day, e carregar no play assim
que cessa o horário de trabalho. Escrito isto, e porque sabemos que é quase impossível não voltar
a rever os culpados do costume – Friends, Sex And The City, Mad Men, Game Of Thrones, Breaking Bad,
Twin Peaks, The Sopranos – existem coisas mais recentes que vale a pena espreitar. Ou experimentar.
E não, não estamos a falar da 67.ª temporada de Grey’s Anatomy – mas também não estamos a julgar.
Better Call Saul, American Crime Story, Shameless, The Handmaid’s Tale, After Life são algumas das séries
com selo de qualidade que convém ver: é quase impossível não ficar colado à prestação (brilhante,
diga-se) de Bob Odenkirk como o infame Saul Goodman; às histórias, verídicas, contadas pelo
produtor Ryan Murphy e companhia (foi desse grupo que saiu O Assassinato De Gianni Versace); à
loucura de uma família pouco convencional, que passa a vida em bares, liderada pela primogénita,
Fiona; à distopia vivida por Offred (magistralmente interpretada por Elisabeth Moss), a partir de um
romance de Margaret Atwood; e ao soco no estômago que
é After Life, criada, produzida e realizada por Ricky Gervais
(e cujo tema, a morte, é retratado com uma sensibilidade
que ainda não conhecíamos no artista britânico). Deixemos
espaço, também, para outros títulos que por vezes são
negligenciados. Casos de Peaky Blinders, Bloodline, Grace And
Frankie, The Affair, Luther, Mindhunter, Sense 8… Precisamos
de mencionar Narcos, House of Cards ou Orange Is The New
Black? Nah… E filmes? Como estamos de filmes? Bom, talvez
estejamos mal, com a quantidade de documentários bons
que há por aí. A HBO acaba de estrear Kill Chain: The Cyber
War On America’s Elections, que prova (uma vez mais) que
o sistema eleitoral americano é altamente penetrável. A
Netflix, por seu lado, tem uma das docu-series mais relevantes
da atualidade, Pandemic: How To Prevent An Outbreak, que dá a
conhecer quem está na linha da frente para travar uma série
de pandemias. Noutro espectro encontramos Knock Down
The House, sobre uma série de mulheres que se destacaram
na política americana e Feminists: What Were They Thinking?,
sobre a história da luta feminista. Para encerrar este
miniciclo com chave de ouro, regressemos aos clássicos que
nos fizeram jurar amor eterno à sétima arte – e a outros, a
tantos, amores... Porque qualquer copo de vinho, qualquer
que teve os seus anos de ouro entre 1936 e 1972, acompanhou fim de tarde, é melhor na companhia d’O Padrinho, da saga
todos os grandes eventos, personalidades e fait-divers, chegou Antes do Amanhecer, das quatro horas de E Tudo O Vento Levou,
a todos os públicos, fotografou todos, e com todos, os génios, do amor absurdo (mas lindo, mas absurdo) de Annie Hall, do
deu a conhecer as paisagens mais inimagináveis do planeta, terror gélido de Psico, da magia, e do sonho, de O Fabuloso
espalhou a esperança (aquele beijo, no dia D, em Times Square, Destino De Amélie. Encontramo-nos no cinema. Em casa.
foi publicado na Life), e deu voz a escritores do calibre de
Joan Didion. Nós só podemos agradecer esta pausa para nos
perdermos nesta viagem virtual. É escolher, aqui: https://
www.life.com/. Mas porque nem todos estamos no mesmo
FOTOGRAFIA: GETTY IMAGES; ISTOCK; D.R.
comprimento de onda, também é possível fazer caminhadas.
Sem sair do sofá. É essa a ideia do Google Treks, que permite
percorrer algumas das zonas mais remotas do globo sem largar
a mantinha. Do Grand Canyon, nos Estados Unidos, a Petra, na
Jordânia, passando pelo Monte Fuji, no Japão, este é o momento
certo para planear a aventura que irá ter daqui a uns meses,
quando tudo isto não passar de um sonho mau. Porque será
isso que vai acontecer. Vá escolhendo os melhores ângulos para
as suas (futuras) fotos com 500 likes neste site: https://www.
google.co.uk/maps/about/treks/#/grid. E boas viagens.
vogue.pt 7 9
LIFESTYLE ROTEIRO

Haja liberdade, agora e sempre.

Para escolhermos o que queremos ler. Temos Haja liberdade, agora e
tempo. Temos muito mais tempo. As horas, que no dia a dia pré-quarentena parecem
ser escassas, são agora algo elástico. Sentemo-nos então naquele buraco do sofá que
sempre. Para revisitarmos
já conhece os contornos do nosso corpo, e deixemo-nos ir. Aproveitemos o tempo, símbolos de outros tempos.
Foi transportada para os Estados Unidos da América em 300 peças,
esse que sempre nos foge, para saber mais sobre a liberdade, em todas as suas distribuídas por 214 caixas, num barco que esteve na iminência de
formas. Este até pode nem ser o top 10 para acabar com todos os top 10 mas estamos naufragar devido às águas tumultuosas. Quatro meses depois de ter
em crer que estes livros – ainda para mais agora – podem ajudar chegado a bom porto, A Liberdade Iluminando o Mundo foi inaugurada em
a descortinar o que temos andado a fazer com a(s) nossa(s) liberdade(s). Nova Iorque, mais precisamente na ilha da Liberdade, a 28 de outubro de
1886. Hoje, conhecemo-la simplesmente como Estátua da Liberdade – e
apesar do seu tom acobreado ter desvanecido para uma cor esverdeada, o
seu significado resistiu a todos os testes do tempo. Um símbolo maior de
THE CANDY BOOK BRAVE NEW WORLD, libertação, a estátua oferecida pela França aos Estados Unidos representa
OF TRANSVERSAL de Aldous Huxley, Libertas, a deusa romana da liberdade. Os sete espinhos na sua coroa
CREATIVITY: THE Harper Perennial simbolizam os sete mares e os sete continentes do mundo, traduzindo
BEST OF CANDY Modern Classics
MAGAZINE, (2004), € 11,36. um conceito universal de liberdade. Os seus pés encontram-se
ALLEGEDLY, posicionados em cima de uma algema e de uma corrente partidas, com o
de Luis Venegas,
Rizzoli (2020), € 70.
direito levantado, retratando a recusa da opressão e da escravidão. É um
dos símbolos maiores da liberdade, mas não é o único – afinal de contas, da cultura à arte, passando
pela música, pelo cinema, pela literatura e pela poesia, o ser humano nunca poupou elogios àquele
que é um dos seus direitos mais poderosos e frágeis. Em Berlim, permanecem os restos do muro que
dividiu a capital alemã durante 28 anos. Em Paris, a Bastilha, um dos marcos da revolução francesa
de 1798, que aconteceu sob o lema “Liberté, Égalité, Fraternité” (Liberdade, Igualdade, Fraternidade) e
o local onde, em 1830, foi edificada a Colonne de Julliet como homenagem à revolução. Em Lisboa, o
obelisco dos Restauradores, situado na praça batizada com o mesmo nome, que foi inaugurado em
1886 e que comemora a libertação portuguesa do domínio espanhol. Em Pretória, o Freedom Park,
um memorial construído em homenagem a todos aqueles que lutaram por uma África do Sul mais
livre e mais democrática. Em Filadélfia, o Liberty Bell, o famoso sino representante da liberdade e
MAN SEARCHING
da revolução americana, que tocou para chamar os habitantes da cidade quando a Declaração da
O DELFIM, de José FOR MEANING, Independência foi lida pela primeira vez em público, e no qual está inscrita a seguinte frase da Bíblia:
Cardoso Pires, de Viktor E. Frankl, “Proclamemos a Liberdade por toda a terra até que dela gozem todos os seus habitantes”.
BIS (2010), € 5,10. Ebury Publishing
(2004), € 9,94.
Esses mesmos conceitos – a liberdade de
expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de ter
um nível de vida adequado e a liberdade de viver
sem medo – inspiraram o artista Norman Rockwell
a pintar as quatro liberdades de Franklin D.
A DESOBEDIÊNCIA
CIVIL, Roosevelt, baseando-se na sua própria perspetiva
de Henry David das mesmas: perspetiva essa que deu origem à série
Thoreau, Antígona
(2015), € 9,10.
The Four Freedoms, recentemente revisitada pelos
artistas Hank Willis Thomas e Emily Shur, que
FAHRENHEIT 451, OF LOVE & WAR,
de Ray Bradbury, de Lynsey Addario,
recriaram os cenários originalmente retratados por
Simon & Schuster Penguin Press Rockwell para transmitir um sentido de liberdade
(2012), € 16,73. (2018), € 18. mais diverso, mais inclusivo, mais complexo. De
1984, de George
Orwell, aqui numa Chimes of Freedom de Bob Dylan a I Want To Break Free
edição de capa com dos Queen, sem esquecer Freedom! ’90 de George
título "invisível",
Penguin Books Michael, a música também compôs os seus pedaços
(2013) € 9. de arte em nome da liberdade, criando hinos de
libertação que continuam a ecoar ainda hoje. Do
cinema à literatura e poesia, a liberdade foi também
destinatária de algumas das mais apaixonantes
e apaixonadas cartas de amor – afinal de contas,
ela é aquela que todos queremos. Mas de todos os
símbolos, é possível que este seja o mais genuíno:
FOTOGRAFIA: ISTOCK; D.R.

o cravo encarnado, a flor da nossa democracia, da

nossa revolução, da nossa liberdade. Aquela que
WE CAN'T DO THIS
queremos continuar a erguer em todos os 25 de
ALONE: JEFFERSON 25 DE ABRIL, 45 abril – e em todos os outros dias. Hoje, e sempre.
HACK THE SYSTEM, ANOS, de Alfredo
de Jefferson Hack, Cunha, Tinta da
Rizzoli (2016), € 65. China (2019), € 14,90. English version

vogue.pt 8 1
LIFESTYLE ENTREVISTA

Livre, leve e solta

Pouco importam as fronteiras ou as barreiras linguísticas. Na musicalidade de
Mayra Andrade ouve-se um mundo inteiro, cheio de influências, homenagens,
mas também frescura e personalidade. Antes dos concertos nos Coliseus,
de Lisboa e do Porto, Mayra Andrade falou com a Vogue. Por Joana Moreira.

difícil falar do seu percurso sem falar da geografia. É a
materialização da expressão “uma pessoa do mundo”?
Sim, acho que está na definição do meu percurso, na definição
da minha nacionalidade. Para já, porque como cabo-verdiana
acho que sou a materialização deste encontro de culturas.
Somos a primeira nação crioula do mundo, e a crioulidade
inclui muita coisa. E depois, o meu percurso de vida desde a
infância fez com que eu estivesse muito exposta ao mundo e
exposta a culturas diferentes. Isto definiu completamente a
minha personalidade, a minha forma de ver o outro, de ver
a vida e também de fazer música.
Sente-se em todo o lado? Sim, o que não quer dizer que tenha
vontade de viver em todo o lado. Mas para mim tudo o que é definitivo
assusta-me um bocado, e como a minha vida foi sempre a mudar, de
um sítio para o outro, e a vida que levo é completamente nómada, para
mim nada é para sempre, eu vou muito com o flow da vida. Não sou
nada uma pessoa impulsiva, mas procuro manter-me sempre aberta
e deixar-me desafiar pela vida. Às vezes temos os nossos medos e, à
medida que o tempo vai passando, começamos a querer coisas mais
seguras, mas eu não sou nada assim, até acho que com o tempo tendo
a dizer “não, ainda há imensas coisas que eu quero ver e fazer”. Acho
que me mantenho sempre neste chão, nesta areia movediça que me
provoca e que acaba por influenciar imenso a minha forma de criar.
Como é que alguém que não gosta de nada definitivo consegue
fechar e acabar um álbum? Pois! Porque é que fiz cinco anos de
palco antes de gravar o primeiro? Porque precisei de imenso tempo
para perceber o que é que eu queria dizer, de que forma é que eu
queria dizer. Entre os meus discos há um certo tempo porque eu
respeito o meu ciclo, e a gestação de cada disco. Como cada disco é
um retrato de um período da minha vida, eu tenho de viver. Com o
tempo, com a experiência, aceitei, ganhei essa humildade, que nos
obriga a aceitar que cada disco é apenas o registo do momento, do
que somos naquele momento. A partir do momento
em que está gravado já não é válido, a partir do dia se-
guinte já queremos outra coisa, já alterávamos alguma
coisa. Lanço um disco e um ano depois ouço e penso
“gostava de apagar as minhas vozes todas e voltar a
gravar”, porque já vivo as músicas de outra forma,
já as virei para todos os lados, já fiz 150 concertos
e já dou uma vida diferente às músicas. Mas pronto,
temos de aceitar que estamos em perpétua mudança.
mais forte e mais concentrada. Portanto, este disco é muito mais eu, um
eu despido. Os outros discos eram eu com as coisas que eu carregava
naquele momento. Com os meus medos, com uma necessidade muito
grande de render as minhas homenagens à música tradicional de Cabo
Verde porque queria que o mundo me identificasse com aquele país.
Como cabo-verdianos temos uma necessidade muito grande de dar a
conhecer o nosso país. Sou de uma geração em que Cabo Verde ainda
não existia na maior parte dos mapas. Ninguém tinha ouvido falar. E
essa necessidade de identificação e reconhecimento traduz-se na forma
como fazemos aquilo que fazemos. Só que depois de fazer quatro dis-
cos eu achei que podia ser mais livre e que podia emancipar-me disto.
Portanto, são apenas fases diferentes. Este disco tem também uma
contemporaneidade muito maior do que os outros, os outros eram mais
tradicionais, brincava mais com o jazz e com uma cena mais acústica,
mais de herança, embora eu sempre tenha composto nos meus discos.
Mas este tem uma cena muito mais global, muito mais ligada a um som
africano contemporâneo, com essa influência do afrobeats e com ele-
mentos da música tradicional, e com uma Mayra que ocupa um espaço
muito maior dentro dos seus discos. Ou seja, estou-me um bocadinho
mais a marimbar para uma linhagem... Sou mais eu.
É uma libertação. É uma libertação. Há uma emancipação muito
grande de amarras e expectativas do que as pessoas [possam dizer,
como] “ah, mas cuidado, vê lá”. E mesmo as decisões que eu fui
tomando, as parcerias que eu fui fazendo, foram sempre de forma a
pôr o pezinho fora, o Reserva Pra Dois, com o Branko, o Nha Baby, com
o Nelson Freitas, foram coisas que eu fui fazendo e oportunidades
que eu dei a mim mesma para sair do que eu fazia e pôr-me fora do
meu contexto, arriscar. E perceber como é que o público recebia isso.
Considera-se uma mulher livre? Considero-me uma mulher em
vias de libertação. Sou muito mais livre do que biliões de mulheres
no mundo e considero-me uma pessoa sortuda e abençoada por ter
nascido onde nasci, na família onde nasci, por fazer o que faço. l
www.baxter.it
FOTOGRAFIA: BRANISLAV SIMONCIK.

Neste disco [Manga] canta em português e em

crioulo. Diria que encontrou agora a sua voz,
ou é apena a Mayra agora, neste momento? Em
cada disco tive o sentimento de estar a disponibilizar
um registo daquilo que eu era naquele momento. Com
tudo o que nos limita, os nossos medos. Claro que com
o tempo, e como mulher, há uma série de coisas que vão
ficando para trás e a nossa essência torna-se cada vez

8 2 vogue.pt
LIFESTYLE ENTREVISTA

Honey Dijon: a pista de

dança como revolução
Há mais de 20 anos que dá música às noites de Nova Iorque, cidade que a
transformou numa das mais curiosas figuras da house music. Dj, ativista,
designer, “mulher trans e negra”, assim se descreve Honey Dijon.
A sua mensagem deixa as margens do underground noturno e ganha
fôlego aos olhos do grande público. Porque as discotecas não são apenas
locais de diversão e hedonismo. Os pactos de liberdade, ao longo
da História, também têm começado na pista de dança. Por Tiago Manaia.
stás a salvo?” É a primeira pergunta que faço a Honey Dijon.
A nossa conversa telefónica começa com um nó na garganta.
As frases que pronunciamos são deixadas a meio. Evocamos
artigos que lemos nos últimos dias. “Como se espalhou tão
rápido o vírus em Itália?”, pergunta. O país está em estado
de sítio, morreram milhares pessoas. O estranho COVID-19,
que dizimou a Ásia, avança agora sobre a Europa e a América.
Em Lisboa, todos os locais abertos ao público fecharam. E,
no momento em que falamos, um estado de emergência
prepara-se para ser decretado. Só o isolamento pode evi-
tar a contaminação. Esquecer as mágoas na pista de dança
deixou de ser possível. Acabámos de entrar numa época em que não
podemos dançar presencialmente uns com os outros. “Eu só quero
que o mundo se cure. Este vírus está a afetar tudo e todos, não olha
a camadas sociais ou raças. É difícil pensar como há duas semanas
as nossas vidas eram tão diferentes, do dia para a noite tudo mudou.
Quando passarmos este momento da História, o facto das pessoas
poderem estar juntas outras vez será certamente muito espiritual. E,
enquanto artista, quero ser uma facilitadora nisso.”
A estranheza do início da nossa conversa telefónica desaparece,
a voz de Honey volta a ganhar segurança. As suas frases podiam
aura de Honey Dijon e a maneira como atiça a androginia
parece querer evocar o Nightclubbing de Grace Jones do início
dos anos 80. A sua reputação não pára de crescer. É como
uma musa que parece ter vindo das caves mais marginais para salvar
o clubbing de uma padronização. Assim, conta-se que atuou de peito à
mostra no Panorama Bar do Berghain, em Berlim (onde a liberdade
sexual é celebrada e as câmaras telefónicas são proibidas). Num vídeo
para a Vogue Itália, em que veste roupas de Vivienne Westwood, Ho-
ney dança fazendo algo parecido. Está na realidade a celebrar o seu
corpo. “Ninguém fala da sexualidade trans, e ela é sempre vista de um
ponto de vista heteronormativo, nunca ninguém nos pergunta como
damos prazer aos nossos corpos. São sempre reduzidos aos órgãos
genitais que temos, só que as pessoas têm sexo com diferentes tipos
de corpos. Fim da história.... Há pessoas que têm um pénis e mamas,
outras têm músculos e uma vagina. E há sempre esta controvérsia:
diz-se que as mulheres trans enganam os homens heterossexuais.
Mas… Como se pode enganar alguém quando há atração?”
A artista vive atualmente em Berlim, cidade pela qual trocou Nova
Iorque. As avenidas sem fim tornaram-se demasiado corporativas e
gentrificadas, a festa ali já não tem o mesmo sabor. “Eu digo sempre
que nasci em Chicago e fui educada em Nova Iorque, para onde me
mudei no final dos anos 90. Fui sugada pelo mundo da noite, ia sair
para dançar e fui aceite por ser quem era.” Honey é uma defensora
da club culture que existia na era pré-internet. Sente que a conversa
evocada por esta época deve continuar “As discotecas eram uma
maneira de teres acesso à tua comunidade, e também de sobreviver.
Na altura, a maioria das trans viviam à noite, ou eram sex-workers
ou atuavam como performers... As discotecas permitiam às pessoas
marginais ganhar dinheiro, e sobreviver. Existia ali um network, de
médicos ou profissionais de saúde que podiam ajudar alguém que
tivesse HIV, por exemplo. As discotecas são sítios muito importantes
para mim... E bom, na altura não vivíamos com esta noção de números,
não dependíamos de quantas pessoas nos seguiam.” Honey refere-se
às redes sociais. Já antes o eram mas, nesta quarentena, impõem-se
como o principal meio de comunicação. “O nosso vocabulário, não era
policiado. E talvez eu faça parte da última geração em que a identidade
não depende de um concurso de popularidade. Agora é quase como se
as nossas vidas se tivessem tornado corporativas também”. A idade
de Honey permanece um mistério – terá nascido algures na década
de 70, época em que ouvia a sua mãe cantar Gospel aos domingos de
manhã. “Os meus pais faziam festas de garagem e eu ficava à entrada
a ouvir as gargalhadas e a alegria daquilo tudo”.
pergunta. “As pessoas vestiam-se para dançar e
dançavam até que as roupas caíssem”, relembra.
A História acabou por revelar a importância social
da house music, na maneira como democratizou a
pista de dança. Era o sítio onde os marginalizados
se juntavam sem julgamento. Foi nessas festas,
originárias de Chicago, que passou a juventude.
“Tens de perceber, a house music foi criada por pes-
soas negras e queer e o mainstream não olhava para
essas culturas como agora”.
Teve o primeiro trabalho aos 16 anos. Repunha
stocks numa farmácia. “Isto significava que às vezes
metia água nas prateleiras e outras vezes revistas.
Foi assim que descobri as silhuetas do Azzedine
Alaïa e as fotografias do Gilles Bensimon. Fiquei
obcecada com as imagens e de imediato comecei
a tentar perceber quem fazia o quê nas produ-
ções.” Pergunto-lhe se era popular na adolescência
e Honey lembra-me que o termo não-binário é
relativamente recente: “Tem tipo cinco anos este
termo, não? Portanto não tinha muitos amigos.
Havia muita misoginia nos meios masculinos e patriarcais. Se eras
uma pessoa feminina e te apresentavas como um rapaz, assustavas
as pessoas.” Os seus amigos eram as revistas de Moda e os discos
com as suas fichas de créditos. Deram-lhe aquilo a que chama uma
educação. As publicações que lhe salvaram o quotidiano adolescente,
celebram-na agora. É frequente vê-la nas primeiras filas da Burberry,
ou de Rick Owens. Assinou diversas vezes a banda sonora dos desfiles
de Kim Jones para a Louis Vuitton.
Nova Iorque terá funcionado como um viveiro de contactos. Du-
rante anos, tocava nas noites da icónica Ladyfag. Na 11:11 e na Battle
Hymn, a festa que se afirmou como um lugar de resistência quando
Trump foi eleito ou quando, noutra parte da América, na discoteca
Pulse, um massacre homofóbico foi cometido em junho de 2016. No
último ano, em colaboração com a Comme Des Garçons, lançou a
linha Honey Fucking Dijon. “É uma plataforma onde vou poder trazer
de volta universos de subculturas que desapareceram”. Nestes dias de
isolamento, trabalha na segunda coleção. No verão passado, Madonna
pediu-lhe um remix para a canção I Don’t Search I Find. “Foi profundo,
ela está conectada a um momento da História que amo, e envolvida
com o Keith Haring e o Basquiat. Os três estão ligados aos clubes
de Nova Iorque do início da década de 80, foi neles que começou a

FOTOGRAFIA: RICARDO GOMES.

funcionar como versos de uma música dançante tornada hino, bas-
taria juntar-lhes a batida certa. “Quero que as pessoas sejam livres,
sexuais, quero que se vistam e se arranjem para sair, que se riam e
se excitem. Quero criar ambientes onde seja possível o abandono. É o
meu propósito como Dj e não mudou desde que comecei há 20 anos.”
Nunca conheci Honey Dijon pessoalmente, dancei no entanto com a
sua música até ao nascer do sol, à beira rio no Lux em Lisboa. Quando
está na cabine de Dj, a sua longa silhueta agita-se tanto como as de
quem dança à sua frente. “Para fazer os outros dançar, tens de dançar
tu também”, diz. Na sua última atuação, imparável, o público lisboeta
gritava para que a música não cessasse. Honey, que se auto-intitula
“Mama” de todos os seus fãs, obedeceu. Queimava incenso na cabine.
O sol já estava alto no céu quando nos deu descanso.
Por volta dos 13 anos, começou a arranjar bilhetes de identidade fal-
sos e a aventurar-se nas primeiras investidas noturnas, a vestir-se para
ganhar outra idade. Honey descreve-me, então, a magia das primeiras
festas de house music, que tinham dress codes específicos. “Foi através
dos black kids que imitavam os looks que viam em revistas que comecei
a ouvir falar da Moda italiana e francesa. Consegues imaginar o que
faz um miúdo black dos subúrbios com a L’Uomo Vogue em casa?”,
English version
cantar. E sempre foi tão vocal durante a epidemia da Sida e a favor
dos gays.” Honey vinca que só pretende misturar músicas de artistas
que partilhem os seus valores musicais.
Há um vídeo de uma Boiler Room, em Melbourne, no qual Honey
Dijon junta o discurso I Have a Dream, do ativista Martin Luther King,
às batidas da sua música. É arrepiante. O discurso de 1963 diz: “Te-
nho um sonho que os meus quatro filhos pequenos viverão um dia
numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela
qualidade do seu carácter.” Diz-se que a house music não é groove mas
um sentimento de liberdade. As batidas de Honey aproximam-se disto
com convicção. Dançamos sozinhos agora, numa estranha quarentena.
Quando isto tudo acabar, que resoluções cumprir? Quando voltarmos
a dançar, como vai ser? l

vogue.pt 8 5
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LIFESTYLE SHOPPING

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FOTOGRAFIA: MICHAEL TIGHE / DONALDSON COLLECTION / GETTY IMAGES.

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Aqui sou feliz,

perdão, livre
Não vale a pena negar. É na casa de banho que nos sentimos verdadeiramente 1. A atriz americana Sandra Bullock na (aparentemente) muito confortável casa de banho da sua residência
de Los Angeles, Califórnia, 1993. 2. Lavatório Gentile em mármore, € 5.322,41, em 1stdibs.com. 3. Robe I Love
livres. Longe de tudo e de todos. Estamos sozinhos e de repente aquelas Baroque em algodão, € 390, Versace. 4. Difusor Platinum Diffuser, € 108, Les Exclusives, Baobab Collection.
5. Banheira Vieques, € 8.970,42, Patricia Urqiola para Agape, em Tanihome.com. 6. Coluna BeoSound Balance,
quatro paredes são a nossa bolha. Uma bolha que nos permite fazer € 2.000, Bang & Olufsen. 7. Conjunto de cinco toalhas Giacomo em algodão, € 236, Missoni Home. 8. Porta-

aquilo que quisermos sem os olhares de terceiros. A liberdade é sempre

-revistas Hiba em pele com estrutura em metal, € 59,99, em Laredoute.pt. 9. Sabonete líquido para mãos
Hand Wash Resurrection Aromatique, € 31, Aesop. 10. Sanita Close-couples WC, Armani/Roca. 11. Submarino

boa, e esta ainda mais. Por isso há que a aproveitar. Em bom. Por Rui Matos. porta-escovas e doseador, € 55, Seletti, em Yoox.com. 12. Moldura com casulo em vidro, € 672, Studio Thier
& van Daalen, em Pamono.eu. 13. Lavatório Frieze One High Checkered, € 2.320,01, Ex.T, em Tanihome.com.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

I have a dream

FOTOGRAFIA: JR; RETRATO JR: LIU BOLIN.

As suas obras estão espalhadas por ruas, becos e avenidas de várias cidades,
um pouco por todo o mundo; estão abertas ao público que passa, livres dos
constrangimentos, e das limitações, de galerias e museus. É exatamente
isso que move JR, o artista e ativista francês que se esconde atrás de um
chapéu e de uns óculos escuros – as pessoas, as causas, a vida. Por Ana Murcho.

Autorretrato do artista francês JR. Paris, 15 de junho de 2015. Na página ao lado: JR e estivadores, com contentores como pano de fundo, erguem um
braço com 15 metros de altura. “Este punho é o símbolo da força dessas pessoas que ajudam a descarregar tudo o que usamos nas nossas vidas
diárias e a enviar tudo o que precisamos, essas pessoas que fazem a junção da terra e do mar.” // França, Le Havre, 12 de junho de 2016.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Collage de olhos no chão, atravessando a fronteira entre os Estados Unidos e o México, Tecate, 8 de outubro de 2017. Na página ao lado: collage de retrato de Kikito,
que na altura com um ano de idade, na fronteira entre os dois países. Vista do lado americano da fronteira. // Estados Unidos/México, Tecate, 6 de setembro de 2017.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

California Correctional Institution (CCI), prisão de alta segurança em Tehachapi, Califórnia. JR e a sua equipa capturaram os retratos e as histórias de antigos
e atuais cidadãos encarcerados que estão focados na reabilitação, bem como de algum staff da prisão e, com a ajuda de todos, colaram-nas no espaço
recreacional da CCI. // Estados Unidos, Califórnia, Tehachapi, outubro de 2019. Na página ao lado, em cima: The Chronicles of New York City, Nova Iorque,
Estados Unidos. Instalação no mural no Domino Park, 3 de fevereiro de 2020. Em baixo: The Chronicles of New York City, Nova Iorque, Estados Unidos, 2019.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

em momentos como este, o que acontece é que se fecham fronteiras, que são humanos... Foi por isso que abri um restaurante em Paris
Tínhamos pensado falar de liberdade, fecha-se isso, fecha-se aquilo, e é difícil, porque queremos parar uma com a ajuda do chef Massimo Bottura [Refettorio Paris] onde servi-
mas não assim. Tínhamos pensado em pandemia, mas, e depois, como é que se recupera disso? Porque está- mos jantares para pessoas em situações de vulnerabilidade social,
mencionar fronteiras, mas não assim. vamos a tentar abrir fronteiras... Acho que será um grande desafio.
Esta edição tem como tema central a liberdade. O momento em
refeições de três pratos [de ingredientes que de outra forma seriam
desperdiçados] num ambiente bonito, e eles sentem que os respei-
Tínhamos pensado em discorrer acerca que vivemos, curiosamente, também tem como tema central tamos. E, ao fazer isso, percebi o poder de uma refeição simples, o
dos limites da criatividade, mas não assim. a liberdade. O que significa, para si, liberdade? A liberdade é poder de uma bela apresentação. Como pessoa, sentes-te reconhecido
Vivemos tempos diferentes, por isso, um conceito muito relativo. Depende de onde nasceste, depende
de onde estás a viver... Alguns podem pensar que são livres e, no
e sinto que isso está no centro de alguns dos meus projetos. 
Pelo facto de estar nas ruas, a sua arte dá voz a muitas pes-
fazem-se entrevistas diferentes.  entanto, estão presos. É claro que em alguns casos, todos podemos soas que, por uma série de razões, de outra forma não teriam
concordar que uma pessoa não tem liberdade. Mas é um conceito como se exprimir. Porque é que as ruas são tão importantes?
realmente relativo. [...] Num país como a França, onde estou agora, Sempre andei pela rua, porque comecei a desenhar grafittis, mas
alguns podem dizer que se sentem livres, outros podem dizer que depois percebi que isso não era a melhor maneira de fazer os meus
não. E para aqueles que dizem que não são livres, quando viajo pelo projetos. Mas as ruas... As pessoas não saem de casa de manhã a
mundo, acho que não percebem a sorte que têm. [...] A liberdade é pensar ir visitar um museu; portanto, quando caminham para ir
um conceito para “seguir em frente”, em constante evolução. trabalhar, e são confrontadas [com arte] ficam completamente
A liberdade é, antes de mais, uma questão política? É um assun- surpresas, a reação é mais forte. 
to sem fim, porque mesmo em países como a Coreia do Norte... Para Que tipo de impacto é que gostava que o seu trabalho tivesse
mim, como francês, não sinto que eles tenham liberdade. E tenho a nos outros? Como artista, levantas questões. Não dás respostas.
a manhã em que falamos com JR, uma sexta-feira que não certeza que se perguntares à maioria das pessoas aqui, elas dirão o Quando inicio um projeto, não espero respostas, só espero discutir,
se decide entre nuvens cinzentas e céu azul de algodão, mesmo. Mas se fores lá, eles provavelmente dir-te-ão que se sentem questionar e ter mais interação humana. Mas o que é surpreendente
já Portugal e França vivem sob o manto das respetivas livres. É uma questão que depende de onde estás, da situação em que nos últimos 20 anos é ver o impacto que isso causa em muitas pes-
declarações de estado de emergência. Na sua página estás, e do que sabes. Isso também é muito importante. soas. Ver o impacto que isso tem [numa determinada] situação, ver
de Instagram, JR, o artista francês que, entre outras Parte da sua obra lida com as fronteiras impostas pela so- isso mudar por causa da arte. A arte pode mudar o mundo. A arte
distinções, foi galardoado com um TED Prize (em 2011, ciedade, tanto físicas como metafísicas. Podemos aprender pode mudar a perceção que temos sobre o mundo.
o que lhe permitiu criar um dos seus projetos mais di- alguma coisa com esta situação que agora vivemos, no sentido Tem um percurso notável. Consegue escolher uma conquista
nâmicos, o Inside Out Project) partilhava com os seus 1,5 em que pensaremos duas, três vezes antes de fechar fronteiras particularmente relevante? Nunca vejo coisas assim. Sinto que
milhões de seguidores o seguinte desafio: “Há alguns aos imigrantes que, no final de contas, só se querem sentir estou igual ao que estava quando comecei: que tudo pode ser feito.
anos, o monge budista Mathieu Ricard mostrou-me o seguros? Sou filho de imigrantes. Consigo perceber que o meu pai Estou sempre a desafiar-me. Estou sempre inseguro sobre o próximo
livro Motionless Journey com fotos que ele tirou da janela Parece que estamos a viver uma realidade paralela. É muito viajou para encontrar uma vida melhor. E aqui estou eu em França, projeto. E muitas vezes nem sei qual é o próximo projeto. O meu
enquanto estava confinado no Nepal durante um retiro de um ano. estranho. Vamos ter de voltar mais fortes. É nestes momentos que tive a sorte de crescer aqui. E emigrei para Nova Iorque e morei lá estado de espírito é sempre esse, desde o início.
Foi incrível ver quantas perspetivas diferentes podemos ter de uma definimos o que somos enquanto humanos e pessoas. E como nos nos últimos dez anos. Algumas pessoas vão embora porque não há Era isto que queria, em criança? Era este o seu sonho? Não!
única e pequena janela para o mundo exterior. [...] Hoje estamos apoiamos uns aos outros. Estamos a viver isto em tempos muito outra escolha, não há outra possibilidade, e algumas pessoas, como Não! Eu nem sabia que havia um trabalho para “ser artista”! Ninguém
confinados e devemos transformar isso numa experiência valiosa. diferentes do que há cem anos, quando não havia tecnologia, devemos eu quando fui para Nova Iorque, têm a chance de escolher e decidir na minha família era artista. Eu não sabia que havia escolas, não fiz
Solicitei aos meus alunos da Kourtrajmé Photo School em Paris ter isso em consideração. onde vão morar. O que quero dizer é que a conceito de migrantes nenhuma escola. Não era um plano ou um sonho. Não tinha referên-
que tirassem uma foto, a partir das suas casas, todos os dias, e que A tecnologia ajuda-nos a ficar mais conectados. Foi por isso sempre existiu na História da Humanidade e sempre existirá. Os cias, não conhecia Warhol ou Basquiat. Só soube quem eram muito
a publicassem com a hashtag #frommywindowframe. Claro que que lançou o desafio aos seus seguidores? Foi, antes de mais, Estados Unidos da América foram criados com imigrantes e pessoas mais tarde. Mas como não tinha isso à minha volta, essa pressão,
qualquer pessoa pode participar… Stay home, stay safe.” O apelo é um porque queria encontrar uma maneira de envolver os meus alunos, vindas de todo o mundo, e o que é incrivelmente impressionante é “precisas de fazer isso para seres um artista, precisas de fazer aquilo”,
reflexo da obra, e do percurso, de JR. Ninguém sabe dizer exatamente agora que estamos em casa. Disse-lhes: “bem, pessoal, vamos ter de que as pessoas que estão lá agora, a maioria delas, estão a dizer “não sinto-me muito mais livre. Como não sabia que havia regras para
quem é, de onde vem, nem quantos anos tem, e essa aura de mistério ser criativos, mas também vamos envolver outras pessoas, vamos queremos mais estranhos” e é quase como se nos esquecêssemos ser artista, sinto-me mais livre. Estou feliz que tenha sido assim. l
aguça a curiosidade sobre um artista que, na biografia disponível fazer algo que vocês possam fazer, mas que outras pessoas também
na sua página oficial, garante possuir “a maior galeria de arte do possam fazer”. E sempre que for possível, as nossas aulas serão em
mundo.” As ruas. Essas que nunca lhe falham. Foi lá que começou, direto, para que outras pessoas também possam desfrutar.
em 2004. Por acaso. Há-de garantir que nem sabia que era possível No fundo, existem sempre formas de nos desafiarmos a nós
ser artista. Mas o destino pregou-lhe esta partida, e ninguém se próprios. Mesmo estando em casa. Acredito firmemente que a
arrepende. Nem ele, nem nós. criatividade nos mantém sãos. E isso não significa que todos temos
Porque é que acha que isto, esta pandemia, está a acontecer? de ser artistas. Agora é altura de sermos ainda mais criativos, como
Acha que é possível explicá-la? Bom, sempre soubemos que uma [uma forma de] cura, como uma maneira de permanecermos sãos
pandemia como esta poderia acontecer. Já foi dito algumas vezes. e também como uma maneira de inspirar os outros.
Aconteceu algo assim há cem anos. Era apenas uma possibilidade, Na sua opinião, este momento irá mudar-nos, a todos, en-
mas nunca quisemos acreditar. Fizemos filmes sobre isso, imaginá- quanto humanos? Julgo que, definitivamente, isto nos irá mudar
mos este cenário muitas vezes. Há muitos programas de TV sobre de alguma forma. Depende de quanto tempo vai durar, como nos vai
pandemia... E aqui estamos. afetar, mas espero que isto nos mude de uma maneira boa. Porque, English version

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Em cima: Wrinkles of the City. Los Angeles, Estados Unidos, 25 de fevereiro de 2012.
Em cima: Wrinkles of the City. Detalhe de Invalidenstrasse, uma rua de Berlim, Alemanha, 10 de abril de 2013. Em baixo: Wrinkles of the City, 15 de abril de 2013.
Em baixo: Inside Out: Native American Project. Instalação colocada entre as ruas Houston e Bowery, Nova Iorque, Estados Unidos, 2011.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Em cima: Giants. Rio de Janeiro, Brasil, Flamengo, 3 de agosto de 2016. Em baixo: JR e a sua equipa no rooftop da Casa Amarela.
Rio de Janeiro, Brasil, 28 de outubro de 2017. Na página ao lado: Giants. Rio de Janeiro, Brasil, 3 de agosto de 2016.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Em cima: Migrants. John Hancock Tower, Boston, Estados Unidos, 21 de outubro de 2015.
Em baixo: Unframed Project. Ellis Island, Estados Unidos, 15 de setembro de 2014. Na página ao lado: colaboração
com o New York City Ballet. Charlotte Ranson, bailarina. Nova Iorque, Estados Unidos, 30 de dezembro de 2014.

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LIFESTYLE PORTEFÓLIO

Inside Out Project. Medellin, Colômbia, 3 de fevereiro de 2012. Na página ao lado: num prédio da 11 Spring Street (uma rua icónica para a street art),
JR colaborou com o artista chinês Liu Bolin e tornou-se “invisível” à frente de um olho de Bolin. // Nova Iorque, Estados Unidos, 19 de março de 2012.

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LIFESTYLE ANÁLISE

Aquele obscuro
objeto de liberdade
Já alguma vez se perguntou de que é que se fala quando se fala de liberdade
artística? Invocamos vezes sem conta a sua parente próxima, a liberdade
de expressão, sobretudo quando sentimos que ela nos é subtraída. E, na verdade,
este denominador comum tornou-se o bem precioso mais reivindicado ao longo
da História, ora através de movimentos civis, ora de revoluções políticas,
ora de manifestações artísticas. Por Rossana Mendes Fonseca. Fotografia de Tommy Ingberg.

ão soubéssemos que era ela o mote da Revolução Fran-
cesa, ou que George Michael lhe dava voz nos anos 90,
saberíamos pelo menos que a liberdade é um direito
inalienável, e que qualquer modo de expressão, artística
ou não, pode constituir o seu terreno de ação. Desta
forma, se liberdade de expressão é a possibilidade de
alguém, quem quer que seja, expressar a sua voz, a liber-
dade artística constitui a autonomia de um artista para
criar a sua obra. Estes dois conceitos intersetam-se no
seu sentido mais político, na medida em que todos os
cidadãos podem ser parte interveniente e ativa na vida
cultural de uma comunidade. Não obstante, de modo a que esta vida
cultural esteja aberta a todos, é necessária a existência de condições,
de meios e de instrumentos que promovam esse território de criação.
Apesar da incessável conversa sobre as diversas formas de liberdade,
a censura de movimentos, comportamentos ou quaisquer gestos ex-
pressivos de um indivíduo (ou grupo) quer pela força governamental,
quer por agentes externos ao Estado, é reconhecidamente grave. O
que levou a uma ação concertada entre potências políticas de todo
o mundo, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade
das Expressões Culturais de 2005 da UNESCO, a partir da qual se têm
vindo a produzir relatórios anuais com propostas de implementação
e apoio aos sistemas de governação para a cultura. Por outro lado,
organizações internacionais independentes, como a Freemuse, apre-
sentam-se como agentes de defesa da liberdade de expressão artística.
Na plataforma digital desta organização, encontramos uma análise
de casos de violação dessa liberdade, para os quais é proposta uma
leitura legalista que evoca princípios básicos dos direitos humanos,
como igualdade ou não-discriminação.
Segundo Paulo Mendes, artista plástico, independentemente de ser
artística ou não, a liberdade é sempre o conceito mais poderoso e
importante de todos, sendo a capacidade-base para podermos refle-
tir de um ponto de vista crítico sobre tudo, do qual não deve existir
nada de intocável, aquilo que constitui o papel do criador. Contudo, o
também comissário de arte, com uma carreira de quase 30 anos, ma-
nifesta uma certa inquietação relativa ao cerceamento de liberdade no
contemporâneo. “Acho que, nos tempos que correm, há um problema
que me parece bastante grave, que é uma auto-censura que está a ser
implementada por uma espécie de medievalismo contemporâneo”,
declara, comparando uma certa ingenuidade e idealismo que se vivia
quando começou a trabalhar, na década de 90, a algo mais insidioso
dos dias de hoje. “Hoje, há essa espécie de tribunais públicos. Por um
lado, podem ter a vantagem de rapidamente colocar as coisas à frente
das pessoas, mas ao mesmo tempo há uma grande perversidade [na
forma] como esses acontecimentos são julgados e são promovidos;
como são distorcidos e pervertidos”, esclarece.
A liberdade artística foi uma das grandes motivações de April
Wiser para criar a plataforma digital FFU (Foto Femme United). Com
o objetivo de dar visibilidade ao trabalho fotográfico de mulheres,
pessoas não-binárias e trans, a fundadora conta que a razão pela
qual quis começar este projeto prende-se com uma série de suspeitas
iniciais sobre a falta de mulheres no setor da fotografia, que depois se
confirmaram. “Quanto mais falava com mulheres fotógrafas, mais me
apercebia que não era algo da minha cabeça ou que apenas se tratava
de eventos isolados”, explica. Aliás, a transformação constante desta
plataforma, de uma conta de Instagram criada em 2017 até à sua mais
recente forma como site independente desde junho de 2019, deveu-se
grandemente às restrições e censura sofridas. “Foi um alívio termos

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LIFESTYLE ANÁLISE
a nossa própria plataforma e podermos escolher aquilo que quere-
mos mostrar. Estava a tornar-se frustrante ter obras removidas com
comentários das próprias redes sociais a indicar que publicávamos
pornografia, ou que as imagens eram sexuais ou vulgares. Imagino
que alguns utilizadores também se tenham queixado das nossas
imagens, às vezes há pessoas que não compreendem ou concordam
com a terceira vaga feminista.”
evolução tecnológica e a expansão dos media digitais trouxe-
rame uma série de novas questões e tentativas de repensar
a comunicação e a distribuição da informação. Se, por
um lado, a disseminação e democratização da informação surgem
como algo positivo do ponto de vista da liberdade de expressão, por
outro lado, o seu excesso e fragmentação levam muitas vezes a uma
inconsistência e dispersão no modo como se constitui essa mesma
expressão. Exemplos dessa distorção, como fake news, são conhecidos
pela manipulação política evidente e, sobretudo, perigosa. “Acho que
obviamente as novas tecnologias têm montes de vantagens e tens aces-
so a muita coisa, mas há uma espécie de euforia da qual não partilho.
Não me parece que seja tudo positivo, e tenho muitas dúvidas relativas
às novas gerações e como é que elas vão usar as novas tecnologias.
Acho que têm a vantagem da rapidez, e de fugir da ditadura dos media
e do status quo. Se a informação não corre por determinadas redes,
pode correr por outras. Esse lado é que é interessante porque podes
criar curto-circuitos com aquilo que, de certo modo, podem querer
fazer calar. Tens a possibilidade de ter uma voz amplificada por essas
redes mas, por outro lado, há toda uma manipulação que é feita e que
me assusta bastante, nomeadamente manipulações políticas. E isso
é bastante assustador, porque para nós ainda é um bocado invisível,
pois não consegues ter a percepção daquilo que é feito e o que se
está a passar, mas depois tens os resultados. É uma espécie de mão
invisível que está por trás e a qual não consegues perceber”, afirma
Paulo Mendes. April Wiser, por outro lado, encontra no meio digital
e da Internet não só uma forma de chegar ao máximo número de
pessoas, mas também ao seu público-alvo. “É millennial e é jovem.
Adoro trabalhar com prints, mas para nós, em termos práticos, é a
melhor opção”, refere. No entanto, a artista norte-americana não nega
a perversidade de um sistema que assume como inconsistente e que
dificulta a promoção e visibilidade de determinados trabalhos. “Aquilo
que eu e muitas fotógrafas feministas estamos a tentar compreender
é o porquê de aceitarem determinadas imagens de outras contas que,
de acordo com as suas próprias ‘linhas de conduta da comunidade’
violam essas regras. E quando tentamos publicar imagens com a
mesma ‘quantidade’ de nudez, removem as nossas imagens”, declara.
“Acho que a liberdade enquanto palavra, de certo modo, está amea-
çada, não de maneira direta. Claro que há liberdade, mas essa liberdade
tem muito que se lhe diga”, comenta Paulo Mendes, cujo trabalho artís-
tico já sofreu ataques de censura directos — obras como a Portuguesa
Monochrome (bandeira de Portugal a preto e branco hasteada à janela do
antigo edifício AXA em plena Avenida dos Aliados, no dia 25 de abril
de 2013) ou O 25 de Abril existiu? (outdoor proposto à Câmara Municipal
de Lisboa, no âmbito do projecto Quartel, Arte, Trabalho, Revolução, em
1999). “O problema desta liberdade é que não é uma liberdade total.
Muitas vezes, as pessoas não se manifestam por uma questão de medo.
E o medo tem a forma da dependência económica, tem a forma de que as pessoas entrem ali e sintam que foram locais de trabalho, onde
conivências sociais, tem muitas formas possíveis. Esses e outros layers está um outro trabalho. Gosto de trabalhar com essa desmistificação
subterrâneos são muito importantes para condicionar o pensamento daquilo que é o contexto da arte contemporânea”, expõe. 
e a ação das pessoas, dos quais nunca se fala porque são coisas muito À semelhança do artista português, também April Wiser reclama na
invisíveis, quase mesquinhas do dia a dia, mas, no fundo, são muitas arte um lugar de observação e de crítica política e social, cuja relação
dessas coisas que fazem com que as pessoas não reajam e não tomem estreita com a História é de extrema importância no modo como se
outras posições”, defende. A censura auto-infligida como produto de manifesta. “A arte é uma forma de comunicação e é História. O ativismo
uma vida despolitizada pode levar à intimidação e à consequente falta e o comentário social são ambos frequentemente revelados e expres-
de manifestação sobre questões políticas emergentes. “A função dos sos através da arte. A história da arte é como aprendemos sobre a
artistas nos diferentes momentos sócio-políticos é a de pôr areia na mentalidade das pessoas relativamente àquilo que acontece no mundo.
engrenagem, no sentido de a fazer travar. Ou, usando outra imagem, Não é só estética. Suprimir isto é suprimir a liberdade de expressão,
é a de esticar a corda ao máximo e perceber quais são os limites do que é um direito humano fundamental.”  Paulo Mendes concorda. “As
sistema”, refere o comissário de arte, cuja exposição Trabalho Capital, pessoas estão predispostas a perceber outras realidades, se tiverem
inaugurada a 7 de março na paisagem industrial da antiga Fábrica Oli- essa possibilidade. Agora, essas possibilidades são-lhes vedadas de
va de S. João da Madeira, remete para a figura histórica do operário. uma forma, muitas vezes, relativamente subtil. Exactamente porque
“Acho que uma coisa que sempre me interessou é o modo como os o sistema sabe engendrar maneiras de lhes demonstrar que isso não
artistas plásticos ou os criadores são olhados enquanto operários. acontece. […] As exposições para mim são como segmentos da vida, e
"ACHO QUE UMA COISA QUE SEMPRE
ME INTERESSOU É O MODO COMO Interessa-me a figura do operário enquanto uma espécie de símbolo de a vida é isso tudo. “Se conseguires mostrar às pessoas que há maneiras
OS ARTISTAS PLÁSTICOS OU OS uma determinada classe que tem que lutar por determinado objetivo diferentes de pensar, maneiras diferentes de olhar o mundo, e se só
CRIADORES SÃO OLHADOS ENQUANTO e tem que reivindicar junto de outras classes as melhores condições isso lhes for pedido, já estás a fazer algo que é muito importante, que
OPERÁRIOS. (...) UMA ESPÉCIE DE para o seu trabalho e para a sua condição de vida”, declara. A relação é retirá-las de uma leitura rotineira do mundo”. Afirmação que nos
SÍMBOLO DE UMA DETERMINADA com a história dos espaços que ocupa e com as pessoas da comu- parece em nada avessa àquilo que a criadora do coletivo feminista
CLASSE QUE TEM QUE LUTAR POR nidade que outrora habitavam esses espaços é, para Paulo Mendes, propõe: “Por vezes, a arte é a única saída que temos, a única voz que
DETERMINADO OBJETIVO E TEM QUE
uma grande parte do seu trabalho. “Eu já ocupei, ao longo dos anos temos. É um modo de encontrar solidariedade na injustiça, é uma
REIVINDICAR JUNTO DE OUTRAS
CLASSES AS MELHORES CONDIÇÕES em que fui trabalhando, várias fábricas e tento sempre usar também forma de fortalecimento, é um modo de começar uma conversa sobre
PARA O SEU TRABALHO E PARA A SUA esses espaços enquanto invólucros com memória. Não são espaços coisas às quais as pessoas por vezes viram as costas. É uma absoluta
CONDIÇÃO DE VIDA" - PAULO MENDES mortos, que não têm memória, é exactamente o contrário. Eu quero necessidade para a humanidade.” l
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LIFESTYLE GOURMET

Viva a
Liberdalarvidade
Empunhemos cartazes com palavras de ordem: “Quero
repetir três vezes a minha feijoada”, “Não às doses
para turista” ou “Pode levar o prato, chefe, eu como da
travessa”, nas ruas das nossas cidades. Digamos não aos
regimes, ainda que alimentares. Lutemos pelo nosso
direito de não sermos vegetarianos, veganos ou outra
coisa qualquer que não seja aquilo que nos bem apetece.
Por Nuno Miguel Dias. Fotografia de Evelyn Bencicova.

xcetuando aquele meme com uma foto do Estaline e a frase
“Humor Negro é como a comida. Nem todos têm”, que tem
piada mas não é para todos, podíamos estabelecer aqui um
paralelismo entre política e comida. À extrema-esquerda,
o veganismo. No seu oposto, os crudivoristas. Entre eles,
avançando gradualmente, iríamos dos vegetarianos aos ado-
radores da proteína animal. Exacto, são regimes. Alimentares,
porque os outros só recebem esse epíteto se, no seu seio,
as liberdades forem suprimidas. Porque é disso que aqui se
trata. Hoje, com quase tudo ao nosso alcance nas prateleiras
dos mais generalistas aos mais especializados supermer-
cados, somos livres de comer o que queremos. De seguir o regime
alimentar que mais nos agrada ou que consideramos, empírica ou
cientificamente, ser o mais benéfico para a nossa saúde. Depois, há os
que se estão completamente a borrifar para o regime alimentar que
melhor os serve. Gostam de comer, ponto. São os novos-alarves, os
democratas da ingestão. Querem provar de tudo e que tudo chegue
a todos. Exigem liberdalarvidade, que é um direito que nos assiste,
inalienável e universal. Que nunca mais nos impeçam de, no mais
ordeiro casamento, invadir o buffet do copo de água ainda antes dos
noivos inaugurarem o salão com aquela chata e repetitiva valsa de
um austríaco (Áustria, esse lugar onde se pelam por um schnitzel, que
tem um nome exótico mas não passa de um panado sensaborão) e
pasmarmos diante da cascata de camarão ou do leitão com a maçã
MODELO: NATALIA SYKOROVA
nas palhas deitado, que fecham portas para dar
lugar a hamburguerias da esquina, do bairro,
gourmet, de assinatura, do chef e de “quem vier
por bem venha venha também” acabar com a
tipicidade de uma cidade, afugentando os seus
castiços para os arrabaldes, onde ao menos os
snack-bares ainda têm pastel de bacalhau sem
queijo da serra. A liberdalarvidade é bela. In-
questionável. E ai de quem argumentar contra.
Como naquele belo dia 11 de novembro de 1947
em que Winston Churchill terá dito, na Câmara
dos Comuns: "A democracia é a pior forma de
governo, à exceção de todas os outras”, mas
desta feita com uma bifana a respingar mostarda
e gordura para o chão e brindando com o que
estiver à mão.
Ainda esta semana houve um despiste numa
nacional portuguesa. Até aí, nada de novo. Um
camião TIR ficou suspenso de um viaduto. Tudo
normal. O motorista ficou bem, sem qualquer
ferimento. Menos mal. Só que o veículo transportava cerca de trezen-
tos porcos para o matadouro. Mais de uma centena jazia, lá em baixo.
Muitos deles mortos ou imóveis, amontoados, uma massa cor-de-rosa
compacta aqui e ali, muitos mais espalhados acolá. À medida que al-

golden de Alcobaça na boca (quem inventou esse adereço devia, ele
próprio, ser condenado a comer schnitzel ao almoço e ao jantar para
o resto da vida). Que não nos roubem o encanto que é não conseguir
escolher, já de tinto manhoso em copo baço, e mirando a vitrine da
tasca lisboeta, entre as iscas de cebolada, o bacalhau panado, a orelha
cozida, as petingas de escabeche ou até o enfadonho ovo cozido poe-
ticamente pousado sobre um prato de sal grosso, qual menino Jesus
guém, filmando à socapa, faz zoom, é possível ver dezenas de animais
em agonia, ensanguentados, moribundos, uns com patas fraturadas,
tentando erguer-se, outros com a coluna partida, incapazes de fazer
mais que afocinhar na terra, em desespero. O pior não são as imagens.
É o som. Não são grunhidos. São gritos. Centenas. Num uníssono
ensurdecedor. Não é preciso ser-se vegetariano para não conseguir
ver mais de metade deste clip. Mas por vezes, esses poucos minutos

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LIFESTYLE GOURMET
processo tão industrial e com gestos tão mecânicos que seria preciso
sermos muito ingénuos para achar que, diariamente, não há dezenas
de animais que estão “mal-mortos” quando são esquartejados, assim
como por vezes falta um ou outro parafuso numa linha de montagem
de automóveis. Chegamos ao talho e apontamos, pronto, já está, não
há culpa, não há dor. Estamos, hoje, muito longe do tempo em que
cada casa alimentava o seu porco com o objectivo de fazer, lá para o
final do ano, a mui tradicional matança, que aprovisionaria a despensa,
não sem antes dar origem a uma festa para a vizinhança e quem se
prestasse a ajudar. A proteína animal era pouca. Quase reservada
para dias especiais. A frugalidade era tão obrigatória que, no tempo
do Estado Novo, houve gerações criadas a Sopas de Cavalo Cansado
(vinho quente, pão e açúcar). Porquê? Porque não havia liberdade.
Nem de escolha, nem da outra. Hoje, felizmente, podemos ser aquilo
que nos der na real gana. No que toca a regimes alimentares, claro. E
em mais uma ou outra coisinha, vá.
são o tempo que basta para que, em consciência, mudemos o nosso
regime alimentar. Eu, como tantos outros, pelo-me por um enchido a liberdade dos animais? Não é uma liberdade? Há liber-
tradicional. Vibro com umas bochechas estufadas. Deliro com uns dade humana e liberdade animal? Regem-se cada uma por
rabos (caudas, para os mais maliciosos) de coentrada. Tenho saudades princípios diferentes? Ficamos chocados quando um cão
de ovos com mioleira, que nos faziam mais “espertos”, diziam-nos em está numa quinta, preso a uma corrente de dois metros porque é
crianças (não resultou, mãe, mas obrigado) assim como a cenoura fazia um animal de estimação, mas está tudo bem quando um porco está
“os olhos bonitos”. Mas garanto, juro por tudo, palavra de escuteiro, confinado numa jaula de dois metros por um e meio porque se destina
de honra e sei lá mais o quê, se fosse obrigado a matar um animal para à nossa alimentação? Não há gente com porcos de estimação? Não
comer, tornar-me-ia o mais credível veggie numa fração de segundo. há culturas que comem cão? E quanto àqueles animais que vivem
E há quem saiba como nós, os “carnívoros de cidade”, funcionamos. numa liberdade ilusória, que são os grandes pastos dos Açores ou
Um exemplo… Todas as Páscoas, o pai de um amigo meu, criador de de outras verdejantes paragens quaisquer, para produzirem leite que
ovelhas, sabendo que sou adorador incondicional de borrego (filho de só existe se estiverem em constante reprodução, sendo que as crias
alentejanos tem de o ser, almejando por um naquinho da mais nobre lhes são retiradas assim que nascem? Ou os touros, que percorrem
carne, sob pena de deserção) anuncia que pretende oferecer-me um livremente os montados ribatejanos mal adivinhando o seu fim, numa
exemplar. Só tenho de ir lá, perto de Portalegre, escolher o animal e aju- arena debaixo dos aplausos dos aficionados? Ou se redefine o termo
dar a matá-lo. O primeiro trecho da proposta agrada-me sobremaneira. liberdade ou, por outro lado (que é o mais acertado), a liberdade é um
A última parte obriga-me a recusar. Mas eis que a proposta ameniza a conceito universal. Com base neste princípio, temos a liberdade de
cada ano que passa. Agora só tenho de lá ir “escolher” o bicho. O resto ser, por exemplo, veganos. Quando não nos permitimos que nenhum
faz ele. “Pois, é que, não vai dar”, exclamo sempre. Eu, qual Herodes, animal seja explorado para o nosso desfrute alimentício. Não haverá
a apontar o dedo para aquele que deve perecer para meu consumo? uma só morte com o objetivo de nos alimentar (para um vegano, a
Eu a decidir quem vive e quem morre? No can do. É esse confortável carne cheira a sangue, independentemente do seu tempero, já o dizia
distanciamento que nos permite ser tão pouco frugais no consumo Morrissey no Meat is Murder dos The Smiths). Os ovos destinam-se à
de carne. Vermelhas, brancas, peixe, marisco, até cefalópodes (o polvo reprodução das diversas espécies avículas e não para o nosso palato.
e o choco têm uma inteligência equiparável à dos macacos ou à dos São, inclusivamente, e mal comparando, a menstruação da galinha,
golfinhos), afinal comemos quase tudo o que mexe e, pior, a todas as esclareça-se. O leite é o alimento que uma mãe oferece à sua cria,
refeições. Porque há quem faça o trabalho sujo. Há quem os crie, em não o reforço de cálcio para os humanos, que o podem encontrar em
espaços confinadíssimos e mediante toda a espécie de maus tratos, há mil e uma espécies vegetais, se aprendessem a comer de uma forma
quem os transporte e, no final, há quem os mate, supostamente com saudável. É discutível? É! Mas somos livres de escolher e isso está
métodos mais “humanos” que a habitual facada no coração, mas num para lá de qualquer discussão.
HÁ LIBERDADE HUMANA E LIBERDADE ANIMAL? REGEM-
SE CADA UMA POR PRINCÍPIOS DIFERENTES? FICAMOS
CHOCADOS QUANDO UM CÃO ESTÁ NUMA QUINTA, PRESO
A UMA CORRENTE DE DOIS METROS PORQUE É UM ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO, MAS ESTÁ TUDO BEM QUANDO UM PORCO
ESTÁ CONFINADO NUMA JAULA DE DOIS METROS POR UM E
MEIO PORQUE SE DESTINA À NOSSA ALIMENTAÇÃO?
á o vegetariano, bastante mais suave naquilo que são as
restrições (ou a falta de liberdade de escolha), está naquele
lugar ingrato, onde eu não desejaria estar. Os seus amigos
vegan olham-no com o desdém próprio de quem se acha superior, cri-
ticando, muitas vezes entredentes, o respeito meramente parcial pelos
animais: “Não os come, mas explora-os”. Para os amigos omnívoros,
que acabam de jantar com aquela poça de sangue no prato depois
de conseguirem comer, sozinhos, uma posta mirandesa tamanho
Grizzly Bear, é aquele “chato” que não se pode levar aos restaurantes
que a malta frequenta porque, coitado, acaba sempre por ter de se
contentar com uma omelete de queijo e ninguém tem paciência para
uma omelete de queijo à quinta omelete de queijo seguida naquelas
semanas em que há jantares de grupo todos os serões, como no
Natal ou nas férias no Alvor. É para isso que estão cá os flexitaria-
nistas. Para “isso”, ou seja, para lançar mais achas para a fogueira. O
flexitarianista é, em teoria, um vegetariano na maior parte do tempo
que, de quando em vez, mordisca carne ou
peixe. Na prática, é aquele nosso amigo que
está a fazer um esforço enorme para deixar,
definitivamente, de comer carne. Passa a se-
mana a orgulhar-se de ingerir brócolos com
um fio de azeite e espargos grelhados, sopa
de grão com croutons e feijoadas de seitan,
publicando entusiasticamente os resultados
da sua “queda para chef” nas redes sociais.
Depois convidamo-lo para jantar fora a um
sábado à noite e ele pede uma dose de lagar-
tinhos, dois bitoques e, para a sobremesa,
um pudim Abade de Priscos que saiba espe-
cialmente ao toucinho na sua constituição.
Depois liga-nos na manhã seguinte dando
conta que está “ligeiramente indisposto”.
Perguntamos-lhe então porque se prestou
ele a tão épico exagero. Ao que responde:
“Porque me apeteceu. Sou livre”.
Certa vez, vi um documentário sobre
regimes alimentares que opunha veganos
exagerados a crudivoristas excessivos. Co-
mo nunca julguei que pudessem ser totais
opostos, redobrei a atenção. No âmbito dos
primeiros, retratava uma família (mãe e dois
filhos pequenos) que se quedavam debaixo
de uma macieira. Esperavam que os frutos
caíssem para os poderem ingerir e depois
depositavam os caroços no mesmo local,
English version
para não interferirem no normal curso da natureza. Visivelmente
desnutridas (e um nadinha andrajosas) as crianças também foram
entrevistadas, e descobriu-se que não conheciam outra realidade e
tampouco frequentavam um estabelecimento de ensino. Neste caso,
a liberdade de escolha da mãe talvez tenha ditado que as suas crias
fossem privadas da mesma, mas para o saber teria de se esperar que
estas chegassem à idade do livre arbítrio. E eu não estava com muito
tempo. Já o crudivorista, que eu pensava ser um moço que comia
cenouras cruas mesmo sem ter como objectivo um bronze invejável
ou que saía da mercearia mordiscando um molho de grelos de nabo,
era afinal um sinistro quarentão que entrou num talho especializado
em carne de caça para comprar um coelho bravo. Depois, escolheu
um lugar isolado num parque infantil para, com uma faca romba que
mal penetrava em tanto pêlo, abrir a barriga do animal e começar
a comer as suas entranhas, exclamando para a câmara, com a boca
ensanguentada: “Só como animais selvagens porque não se alimen-
tam de rações”. Foi um momento lindo. As crianças que andavam no
baloiço lá ao fundo, com um ar tão chocado porquanto aposto que
se lembrarão daquela imagem para o resto da vida, é que são capazes
de não ter gostado muito.
Eis que, 46 anos depois da nossa liberdade, ganha a pulso, nos pri-
vam da mesma. Que vil criatura no-la roubou? A Dieta Mediterrânica.
Acabaram-se as entremeadas grelhadas, as feijoadas que trouxemos
de Terras de Vera Cruz, a mão de vaca com grão que importámos do
Paquistão, o arroz com tudo e tudo com arroz que encantou Garcia de
Orta, o botânico que, ao serviço dos Reis de Portugal, ia nas galeras
para descobrir novas espécies (e descobriu), o peixe cozido com todos,
o bacalhau com batatas. Acabou a cozinha de fusão de séculos que é a
Gastronomia Portuguesa. Peixe? Só grelhado ou de caldeirada. Carne?
Muito pouca e sem sal, substituindo-o por ervas aromáticas. Legumes
e fruta? Só sazonais. Por isso, estamos proibidos de consumir uma
saladinha de pepino e tomate no inverno, temperar o nosso pato com
laranjas no verão ou mordiscar morangos no outono. Estamos, meus
caros, acorrentados. Na teoria, pelo menos. Na prática, podemos já
de seguida, e porque é tempo delas, encher uma panela, com banha
derretida no fundo, de favas com chouriço, moira e muito entrecosto.
A não ser que tenhamos de estar fechados em casa, a racionar ali-
mentos. Como quando se está em guerra. Mas isso seria impossível
de acontecer em plena Europa, certo? l
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 BE
LEZASAÚDE
REALIZAÇÃO: ANA CARACOL ASSISTIDA POR EDUARDA PEDRO. FOTOGRAFIA: PEDRO FERREIRA.

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Enquanto as ruas se pintam de flores, deixamos que a

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Modelo: Bethany Dewaal @ Blow Models. Cabelos: Rosa Matilla by M.Ö.N Icon Team e com produtos GHD.
Maquilhagem: Rosa Matilla com produtos Dior e Real Techniques. Manicura: Rosa Matilla com produtos OPI.

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BELEZA PERÍODO
Sangue do meu sangue
Eu menstruo, tu menstruas, elas menstruam. E apesar de todas nós,
e mais meio mundo como nós, menstruarmos, ainda é horripilante
escrever isto, dizer isto, quanto mais discutir isto... Por Ana Murcho.
menina por favor saia da sala.” Não me consigo mexer. Os
risinhos e as gargalhadas semi-histéricas de há um minuto
deram lugar a um silêncio confrangedor. Todos olham
para mim, ninguém olha para mim. Um ato absolutamente
natural, quase mecânico, acabou por desencadear uma
aula interrompida, uma expulsão, uma queixa. “É uma falta
de respeito para comigo e para com os seus colegas.” Tudo
por causa de um nariz entupido. Tinha o nariz entupido,
precisava de um lenço de papel, vasculhei a mochila e, em
vez do dito lenço, tirei um penso. Um penso higiénico.
Ato contínuo, pu-lo em cima da mesa, e o meu colega do
lado fez uma graçola qualquer, daquelas que se fazem quando se tem
14 anos – porque, sejamos justos, que adolescente é que não perderia
a cabeça perante tal objeto tão esotérico? A piadola (que apaguei da
memória) justificou a minha distração como vil e má, e fui prontamente
convidada a abandonar o local onde apenas estão os puros de espírito.
“O que é que lhe passou pela cabeça, Ana?”, perguntou-me mais tarde
a diretora de turma. Nada. Não me passou nada pela cabeça. Ou por
outra, passaram-me várias coisas, uma delas porque raio é que fui
expulsa de uma aula à pala de um penso higiénico. Fiquei cheia de
pena de não o ter tirado da mochila de propósito.  (e o que mais haveria de ser?), mas tal aberração foi rejeitada pela Uni-
 O minúsculo universo onde nós, mulheres, nos movemos, está
cheio de histórias destas. Só eu devo ter umas cinco ou seis, entre
o episódio do liceu e a “aparição”, leia-se, o momento em que per-
cebi que não éramos lá muito iguais aos homens. Lembro-me de,
pirralha, assistir ao desespero da minha mãe na pastelaria onde
tomava o café todos os dias, quando inadvertidamente tirou um
penso higiénico da carteira e o pousou em cima do balcão (está visto
que na nossa família existe toda uma ligação entre o dito objeto e
o ato de o retirar de malas). “Ó dona Odete, sente-se bem?”, atirou
um dos empregados, a desviar a atenção do sucedido. Ela sentia-se
bem. Só se tinha enganado, e em vez de três moedas tinha pegado na
coisa-que-nenhum-homem-quer-ver. Ficou tão incomodada (somos
peritas em autocensura) que quase posso jurar que pediu desculpa
FOTOGRAFIA: IMAGNO / GETTY IMAGES.
a ele e a mim, uma criança de cinco anos que ainda nem sabia o
que era isso de sangrar mês sim, mês também. Se a linguagem lhe
parece excessiva, pode ficar por aqui. Até ao último ponto final não
encontrará metáforas bonitinhas. A ideia é chamar os bois pelos
nomes. Menstruação, período, corrimento fisiológico de sangue e
tecido mucoso do revestimento interior do útero pela vagina. Porquê
insistir nisto? Porque, no geral, a sociedade ainda encara todas estas
palavras como algo “sujo”. Existem demasiadas conotações culturais
e religiosas que pretendem diminuir as mulheres que estão “naquela
altura do mês” (outra expressão insuportável de ouvir) como sendo
“menos puras.” Veja-se, por exemplo, a política adotada pela maioria
das redes sociais, que estimulam a difusão de práticas de higiene –
sejam normas de saúde a adotar, apoios a ONGs ou marcas de copos
menstruais – mas que recusam qualquer imagem onde uma gota de
sangue surja perto de uma vagina. Foi o que aconteceu com a poeta
Rupi Kaur, que em 2015 viu uma fotografia sua apagada, aparentemente
porque as suas leggings, e os seus lençóis, tinham sangue. 
 Incomoda. E incomoda tanto que até o emoji do período foi tema
de acesa discussão. Aquando da incursão do dito símbolo, em 2017, a
escolha recaiu sobre um par de cuequinhas acompanhadas por sangue
code Consortium – a organização que coordena o desenvolvimento e a
promoção do Unicode, ou seja, desses caracteres que nos habituamos
a usar três em cada duas palavras – por isso, a opção final pendeu para
a inocente gotinha de sangue que agora temos e que, convenhamos,
poderia ser qualquer coisa, porque gotas de sangue há muitas, basta
fazer um corte num dedo. E vemo-las aos molhos, se pensarmos na
quantidade de sangue não censurado que nos habituámos a ver, desde
cedo, em filmes de “ação e aventura”, em noticiários… Sangue não
censurado, claro. “Eu não tenho dúvidas nenhumas que a única coisa
que faz com o sangue menstrual seja considerado nojento é o facto
de sair de uma vagina. Os homens estão sempre a sangrar na televi-
são/anúncios/filmes: ou porque são heróis num filme, ou porque são
soldados na guerra, ou porque andam à porrada e são muito fortes.
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BELEZA PERÍODO
Lembremo-nos que Eva não só veio de uma costela de Adão, como
comeu uma maçã vermelha e por isso todas as mulheres do mundo
têm um sangramento vaginal que as castiga pelo pecado da primeira
mulher no mundo. Ainda nos envergonha tanto porque continua a
ser o não-segredo mais bem guardado do mundo. Toda a gente sabe
que existe, mas ninguém fala, ninguém vê, é como se não existisse.
Mas existe sim. Eu menstruo, nós menstruamos, e crescemos todos
no mesmo lugar: uma vagina que menstrua.” As palavras são de Tota
Alves, 29 anos, uma das realizadoras da minissérie documental O Meu
Sangue, estreada no passado dia 4 de março na RTP Play. Ao longo de
três episódios com cerca de dez minutos cada, exploram-se alguns
dos tabus associados àquilo que devia ser uma coisa natural, um não-
-assunto, e que permanece um gigantesco elefante de porcelana nesta
loja chamada planeta Terra. Bastante ativa nos social media em tudo o
que diz respeito a menstruação, tem perspetivas bastante claras sobre
o que está errado na forma como pintamos o problema. “O que mais
me entristece é a comparação da menstruação com as fezes. É a prova
mais evidente do nojo que há em relação a um sangue que é bom, que
faz parte da vida de todas as pessoas, é natural e limpo. Incomoda-me
que haja tanto repúdio e que ainda se utilizem palavras como ‘impura’
ou ‘suja’ para descrever uma pessoa que está menstruada.”
depois nada ajuda. São os anúncios que continuam a mostrar
o período como sendo um líquido azul – para se ter noção do
quão grave é a situação, só em 2010 é que a marca de tampões
Always lançou uma campanha em que o dito spot era vermelho; a ideia
foi de um estagiário que trabalhava para a agência de publicidade Leo
Burnett, que detinha a conta da Always, e que apenas estava a desen-
volver o seu portefólio pessoal. O seu chief creative officer (que Deus o
abençoe) achou a ideia tão boa que acabou por publicar o trabalho
– num ato de coragem, já que recebeu um coro de protestos. São os
preços exorbitantes dos produtos de higiene feminina – é fazer as
contas a quanto gastamos a partir do momento em que começamos a
menstruar. As pesquisas sugerem que uma mulher sangra, em média,
MENSTRUAÇÃO, PERÍODO,
CORRIMENTO FISIOLÓGICO DE
SANGUE E TECIDO MUCOSO DO
REVESTIMENTO INTERIOR DO ÚTERO
PELA VAGINA. PORQUÊ INSISTIR
NISTO? PORQUE, NO GERAL, A
SOCIEDADE AINDA ENCARA TODAS
ESTAS PALAVRAS COMO ALGO “SUJO”.
entre 2.250 a 3000 dias ao longo da vida. Em Portugal, tampões, pensos
higiénicos e copos menstruais pagam uma taxa mais reduzida de IVA
(6%), mas no resto da União Europeia há uma enorme disparidade, com
países em que os valores ascendem aos 27% – na mesma medida que
o tabaco ou o café –, apesar de serem bens de primeira necessidade.
Não vamos mais longe, porque em países como a Índia, as mulheres
ficam isoladas quando estão com o período, mais de um terço das
raparigas no sul da Ásia não vai à escola durante essa altura, e no Sri
Lanka dois terços das meninas nem sequer está consciente do que
é a menstruação antes de se deparar com ela. Valerá a pena lembrar,
por esta altura, que nada disto é uma escolha? Que ninguém acorda
uma manhã e decide começar a sangrar a cada 28 dias? 
 “Ao longo dos últimos anos fui ‘colecionando’ histórias dentro da
minha cabeça. Histórias minhas, histórias de outras mulheres. Houve
uma em particular que me marcou muito. Há uns oito anos, uma colega
de trabalho foi fazer compras a um shopping e, quando estava na fila de
uma loja, disseram-lhe ao ouvido que tinha uma mancha de sangue
nos calções. Os calções eram brancos. Ela teve muita vergonha e foi-
-se fechar na casa de banho. Lavou os calções na água do autoclismo,
secou no secador de mãos e meteu papel higiénico nas cuecas. Isto é
o cúmulo da vergonha de estar menstruada. Aconteceu em Inglaterra.
Ainda hoje penso nesta história com regularidade. Isto fez com que
criasse uma espécie de ‘pasta’ no meu cérebro com vários aconteci-
mentos deste tipo, meus e de outras pessoas.” A pasta de Tota deu
origem à minissérie da RTP, onde se dá voz a diferentes gerações de
mulheres – que tiveram experiências diferentes na sua relação com
o período – e onde se pergunta, acima de tudo, porquê? Porque é que
ainda temos vergonha de falar neste assunto? Não é preciso procurar
muito. A minha amiga D. sabe três ou quatro coisas sobre o período.
Tem 36 anos. Começou a menstruar aos 12. Pensando bem, deve saber…
279 coisas, que são as vezes que já sentiu na pele o que é estar “naquela
altura do mês.” Andamos para trás no tempo. “Lembras-te quando me
apareceu pela primeira vez?”, pergunta-me. Lembro-me. “Liguei-te em
pânico. Achei que me estava a esvair em sangue. Tu dizias-me que era
normal, eu insistia que ia morrer, que não podia ser.” Eram outros tem-
pos. Não havia Internet. Não se falava destas coisas (não é que hoje se
fale muito). Pergunto-lhe se acha que há um estigma à volta da palavra
“período.” Responde-me, segura: “Há. Recuso-me a dizer essas coisas
tipo ‘o Benfica joga em casa’ ou assim. Estou com o período, ponto.”
E com os pensos e tampões, como é? “Ah, isso é ainda pior. Ao meu
marido, que é todo esquisito, faz-lhe imensa confusão ver tampões.
Tenho de esconder. Com as minhas colegas, e com amigas com quem
estou mais à vontade, não tenho problemas. Digo que vou mudar de
tampão. Não quero saber.” Nisto tudo, o que é que a chateia mais? “Que
partam do princípio que estou assim ou assado porque estou com
o período. Aquelas coisas ‘ai, agora está de mau humor porque está
com o período’, ou ‘está insuportável, deve estar com TPM.’ Há uns
anos, numa feira, entrei num restaurante e o empregado começou a
desatinar e às tantas disse-me ‘você só pode estar naquela altura do
mês.’ É uma falta de respeito.” Neste caso, não é só o país que temos,
é o mundo que temos. O problema é global.
English version
 á, no entanto, uma luz ao fundo do túnel. E é do tamanho
da Escócia. Isto porque o parlamento escocês aprovou,
no final de fevereiro, um projeto de lei para disponibilizar
produtos de higiene feminina de forma gratuita a todas as mulheres.
O plano do Governo, designado “Period Products Bill” – com um custo
anual de implementação de cerca de 29 milhões de euros – consiste
em oferecer, gratuitamente, tampões e pensos higiénicos em lo-
cais públicos previamente designados. A medida fará da Escócia o
primeiro país do mundo a avançar com uma regulamentação deste
tipo, e tem como objetivo combater o “period poverty”, designação
dada aos altos níveis de pobreza, e consequente falta de meios de
higiene, que afeta todas as mulheres que não conseguem suportar
as suas necessidades básicas durante a menstruação. Na verdade,
apesar de ser um país daquilo a que nos acostumámos a chamar
de “primeiro mundo”, uma em cada cinco mulheres escocesas não
consegue comprar produtos de higiene íntima, garantiu um estu-
do divulgado pela associação Women for Independence, em 2018.
A pesquisa revelou também que 45% das inquiridas já terá usado
“papel higiénico, jornais, meias, toalhas ou roupas antigas” como
alternativa aos tradicionais produtos de higiene, leia-se, pensos,
tampões ou copos menstruais. Noutras vitórias, ou melhor, noutros
campeonatos, o documentário Period. End Of Sentence foi galardoado,
em 2019, com o Óscar de Melhor Curta Documental, provando que
nem todos os temas-tabu estão condenados a caixas de Pandora
eternamente fechadas. O filme, realizado por Rayka Zehtabchi,
conta a história de um grupo de mulheres indianas que produzem
produtos de higiene – combatendo assim o (gigantesco) estigma
que existe contra a menstruação no seu país e conquistando alguma
independência financeira – e convenceu os membros da Academia.
Agora só falta sermos nós, mulheres, a darmos o próximo passo.
E se noutra vida me cruzar com aquela professora e voltar a tirar,
por engano, um penso higiénico da minha mochila – e, loucura das
loucuras, o colocar em cima da mesa – sou eu que faço questão de
me levantar e sair da sala de aula. l
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BELEZA ASK AN EXPERT

Todo-poderosa
O surgimento da pílula anticoncecional nos anos 60 foi um marco
importante na liberdade das mulheres. Hoje, há dúvidas que
persistem. Elsa Milheiras, ginecologista na Clínica de Santo António -
Hospital Lusíadas Amadora, esclarece as mais comuns. Por Joana Moreira.
Para quem é que a pílula pode fazer sentido
face a outros métodos contracetivos?
No geral, para todas as mulheres sem contraindicações para a sua utilização e que
a prefiram como método contracetivo. Em particular, naquelas sem contraindicação,
onde pode ser usada como “medicamento”, mesmo que não haja necessidade
contracetiva. Os benefícios não contracetivos podem ser uma mais-valia em
casos de irregularidades menstruais (hemorragias intensas, dores menstruais
marcadas, síndrome pré-menstrual, prevenção da enxaqueca menstrual), alterações
hormonais com hiperandrogenismo, acne ou hirsutismo (excesso de pelos),
doenças ginecológicas (hemorragias devidas a miomas, dor pélvica causada
por endometriose), prevenção da formação de quistos ováricos funcionais.

Como se deve encontrar a pílula certa? Deve sempre ser receitada

por um médico ou basta recorrer a um farmacêutico?
O melhor é ser sempre um médico, preferencialmente ginecologista, que conheça bem a
paciente em termos de história pessoal e familiar. O benefício é maior aconselhando-se
com o farmacêutico do que não recorrendo a nenhum profissional de saúde, mas não é o
ideal. Um especialista saberá personalizar adequando doses e compostos para conseguir
o melhor resultado não só em termos de contraceção, mas também de benefícios não
contracetivos. Algumas vezes a melhor solução não é encontrada à primeira e tem de
se tentar outra composição diferente. Ter um registo do histórico de prescrições e dos
motivos que levaram a proceder a alterações é fundamental e só acontece num médico
assistente regular. Porém, o mais perigoso é quando alguém decide iniciar a mesma pílula
da amiga ou de um familiar sem uma avaliação prévia especializada. Pode tratar-se de
uma mulher com uma contraindicação clara para o uso da pílula que não só vai estar
a usá-la sem supervisão como pode estar a correr sérios riscos de saúde e de vida.

Quando se esquece de tomar a pílula deve-se tomar dois comprimidos

FOTOGRAFIA: DARYL SOLOMON / GETTY IMAGES.
no dia seguinte?
Esquecendo-se de uma única pílula, esta deve ser tomada logo que a mulher se aperceba
do esquecimento. Dependendo de quando se lembra, pode acabar tomando duas
pílulas no mesmo dia … Se a toma da pílula esquecida ocorrer até 24 h depois não
há necessidade de contraceção adicional.

A pílula pode ser tomada de forma continuada, ignorando o intervalo semanal?

A toma contínua tem muitas vantagens, como diminuir as hemorragias, adiar a
menstruação numa determinada data, reduzir as dores de cabeça associadas ao período,
diminuir a síndrome pré-menstrual, etc. A grande desvantagem é a maior frequência
de spotting (sangramento escuro, escasso) e pequenas hemorragias irregulares.
Além do mais, tranquilizem-se as utilizadoras: não diminui a fertilidade!

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BELEZA ASK AN EXPERT
Há alguém, com determinadas características, que não deva tomar a pílula?
Genericamente, não é recomendada na gravidez, tumores hormonodependentes e
situações que aumentem o risco tromboembólico. A lista detalhada de contraindicações
absolutas é longa e inclui situações como: gravidez em curso, hemorragia genital
anormal sem diagnóstico conclusivo, doença cerebrovascular ou coronária (AVC,
angina de peito, enfarte…), trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, assim
como situação clínica predispondo a acidentes tromboembólicos, hipertensão com
valores iguais ou superiores a 160/100 mm Hg, doença cardíaca valvular complicada
(hipertensão pulmonar, risco de fibrilação auricular, história de endocardite bacteriana
subaguda), neoplasia hormonodependente (da mama ou outras), doença hepática
crónica ou em fase ativa (exclui portadores sãos), tumor hepático, enxaqueca com aura
em qualquer idade e sem aura após 35 anos, tabagismo (a partir dos 15 cigarros/dia) em
idade superior a 35 anos, nos primeiros 21 dias pós-parto, mesmo que não amamente.
Existe uma outra lista de contraindicações relativas que incluem hipertensão controlada,
dislipidemia, diabetes, etc. em que as situações devem ser decididas caso a caso.
A pílula tem alguma influência na fertilidade?
Essa é uma questão persistentemente colocada pelas pacientes e um dos mitos contra os
quais tem sido mais difícil lutar. Não há nenhuma evidência de que a toma de pílula diminua
a fertilidade, podendo até causar alguma melhoria, por exemplo ao diminuir a incidência
de doença inflamatória pélvica. Todavia, é um facto que a fertilidade diminui com a idade
e, se uma mulher resolve tentar engravidar após 20 anos a tomar a pílula, não estará
propriamente no auge da sua fertilidade quando decide fazê-lo. O que não quer dizer que
tenha menor fertilidade do que outra mulher da mesma idade que nunca usou este método.
A pílula está associada ao aumento de cancro do colo do útero?
Sim, pode estar associada a um aumento modesto de risco de cancro do colo do útero e da
mama, risco esse que diminui à medida que mais anos passam sobre a suspensão da toma.
Por outro lado, reduz o risco de cancro do ovário, do endométrio e até do cólon.
Os medicamentos anulam a eficácia da pílula?
Quando o metabolismo da pílula é acelerado, a sua eficácia diminui.
Qualquer medicamento que aumente a atividade das enzimas hepáticas
responsáveis pela sua metabolização causa uma diminuição do efeito
contracetivo das pílulas. Por exemplo: alguns anticonvulsivantes usados,
por exemplo, no tratamento da epilepsia (fenitoína, carbamazepina,
entre outros), o antibiótico rifampicina – nunca se provou que qualquer
outro antibiótico pudesse afetar a metabolização dos estrogénios
presentes na pílula, apesar da crença generalizada no sentido contrário;
antifúngicos como a griseofulvina; a Erva-de-são-joão ou Hipérico ou
Hipericão, eventualmente, embora as evidências sejam limitadas.
A pílula faz engordar?
É uma questão que preocupa muitas mulheres, embora a evidência e a análise dos estudos
que existem não sugiram que a toma da pílula, quer a combinada quer a que tem apenas
progestativos, esteja relacionada com aumento de peso. Além do mais, algum ganho de
peso faz parte do desenvolvimento normal durante a adolescência e as mulheres tendem a
ganhar algum peso ao longo da vida independentemente de usarem pílula ou não. Logo, a
preocupação com aumento de peso não é uma razão válida para não tomar a pílula.
A pílula provoca secura vaginal?
Sim, pode causar. Há uma percentagem variável de utilizadoras
de contracetivos orais que se queixa deste efeito secundário.
Há mulheres que admitem querer deixar de tomar a pílula por ter "demasiadas
hormonas". O que é que acha deste argumento e, qual é, na sua opinião,
o melhor método contracetivo? Ou depende de caso para caso?
O melhor método contracetivo é aquele que tem mais vantagens para a paciente individual
que estivermos a aconselhar. Não consigo generalizar. Os contracetivos orais sofreram
uma redução marcada no conteúdo de estrogénios e progestativos desde que surgiram pela
primeira vez no mercado e sobretudo na última década, conduzindo a uma redução muito
significativa nos efeitos colaterais e nas complicações cardiovasculares. Como resultado,
estas preparações são uma opção contracetiva segura e confiável para a grande maioria
das mulheres, de tal modo que neste momento não existem limites de idade para o seu uso
nas mulheres saudáveis e não-fumadoras, podendo ser o seu método até à menopausa.
English version
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BELEZA CORPO

Feel the nipple

No meio é que está a virtude e este centro do seio não podia ser
mais virtuoso. Despido de preconceitos – afinal, ela tem e ele
também – não descrimina cores, tamanhos ou religião. Todos
temos: diferentes na forma e tom, iguais em conceito. Bem, nem
sempre iguais, às vezes pixelizados, mas nas próximas páginas
não há censura que limite a liberdade de movimentos do corpo.
Do mamilo e mais além. Fotografia e maquilhagem de Kate Mur.

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 FOTOGRAFIA: D.R.

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Pós-produção: Rampaju. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

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BELEZA REFLEXÃO
Nip(ple)&Tuck
Se lhe mostrarmos dois close ups muito aproximados de mamilos,
sabe distinguir o feminino do masculino? Claro que sim. O da
mulher é o que está pixelizado e o do homem não. Ou então é o
que não está lá porque o “conteúdo foi removido por violar as
regras da comunidade”. Como é que se pode avançar para uma
igualdade de género quando, em simples pormenores do corpo,
iguais, a nossa versão é ofensiva e a do outro não? Por Sara Andrade.
ão precisamos de tornar isto num texto sobre a igual- – apenas – meio segundo, as transmissões em tempo real passaram,
dade de género – ela estará, de qualquer modo, implí- a partir daí, a ser transmitidas com um atraso de cinco segundos,
cita –, mas precisamos de tornar isto num artigo que para se poderem prevenir situações destas com planos de outros
questiona: porque é que o mamilo feminino é assim tão ângulos. Overreaction? Inserir emoji com o eye-roll, por favor. Mas o
vilão? Uma espécie de Voldemort, perdão, aquele-cuja- pior ainda estaria para vir: apesar de o país e o mundo se dividirem
-foto-não-será-partilhada, das redes sociais e do nosso entre os que acreditavam na gravidade do episódio e os que achavam
quotidiano? Porque é que um homem pode correr em a polémica exagerada, o backlash do incidente que ficou conhecido
tronco nu num parque e uma mulher é ostracizada por como Nipplegate significou para Janet ver o seu portefólio musical
amamentar em público? Porque é que um é livre e o banido da MTV e VH1 e todas as rádios Viacom, ao mesmo tempo
outro é imoral? Claramente, pelo seu poder maligno: que a CBS e a MTV (cadeia que transmitia o jogo e canal responsável
nunca se viu coisa tão pequenina a censurar imagens pelo entretenimento de half time, respetivamente) foram multadas
de Instagram, fechar contas de Facebook, a causar tamanho alarido em 550 mil dólares pela Federal Communications Comission (multa
e até a desferir golpes numa carreira. Que o diga Janet Jackson, que anulada em 2011). Um rol de danos colaterais seguiram-se, ainda,
em 2004 descobriu da pior maneira a magnitude da influência de para Jackson, incluindo a entrada no Guinness como estrela mais
uma maminha despida: no famoso espetáculo de intervalo do Super pesquisada à conta da notícia, ser alvo de vendetta pessoal do CEO da
Bowl, a atuação da cantora com Justin Timberlake acabava com o CBS depois do evento, que durante anos tentou arruinar a carreira
artista a rasgar metade do corset Alexander McQueen que Jackson da cantora (expôs mais tarde o The Huffington Post), e ainda passar
usava, ao mesmo tempo que fechava o tema musical Rock your Body por uma embaraçosa e condescendente entrevista, pouco depois do
com “you’ll be naked before the end of this song”. A profecia funcionou incidente, no Late Show com David Letterman, na qual queria promo-
e o que se revelou foi o seio a descoberto com um piercing no ma- ver o álbum, mas 15 minutos foram gastos pelo host a deixá-la num
milo de uma muito surpreendida Janet – Timberlake jurou depois desconforto difícil de testemunhar, revivendo de forma cómica (só
que o que queria era apenas deixar visível o sutiã vermelho que a que não) aquele episódio sem graça. Por causa de um mamilo. E as
entertainer tinha por baixo. Por causa deste mamilo, que apareceu represálias a Justin Timberlake? Ainda este parágrafo não acabou
em direto para cerca de 147 milhões de espectadores por apenas e já não se lembra que ele fazia parte da história.
É por causa deste e de outros capítulos que tais que incontornavelmente
tinha de começar um movimento como o Free the Nipple, que também
é uma hashtag consequente das censuras de social media, mas foi antes
um apelo tornado filme (2014) que surgiu em 2012. A campanha faz
parte do movimento político e cultural Topfreedom (que procura
mudar as leis de forma a que as mulheres possam estar de peito nu
em locais públicos onde os homens também o fazem ou, pelo menos,
levantar as restrições sobre a obrigatoriedade feminina de ter o peito
sempre coberto – a questão da amamentação em público é uma das
suas batalhas) e foca-se nesta ideia de que os homens podem estar
topless em público, mas quando é uma mulher, é considerado sexual ou
indecente. O movimento quer sublinhar a injustiça do double standard e
argumenta que deveria ser legal e culturalmente aceitável mostrar os
mamilos femininos sem pudor – uma vez que os masculinos também
têm esse privilégio. O filme homónimo que se lhe seguiu tinha como
objetivo chamar a atenção para a questão da igualdade de género de
forma a promover uma discussão sobre uma América que glorificava
a violência e reprimia a sexualidade, considerava Lina Esco, a realiza-
dora: “Sabias que uma criança americana vê mais de 200.000 atos de
violência e mais de 16.000 homicídios na TV antes dos 18, e não vê um
único mamilo de mulher?”, provocou, num artigo de opinião publica-
do no The Huffington Post. Enquanto a longa-metragem estava a ser
filmada, Esco foi partilhando alguns teasers no Facebook com a hashtag
#freethenipple. Em 2013, a plataforma removeu esses pequenos videos
alegando que violavam as guidelines da rede, uma atitude que só incre-
mentou a onda de apoio ao movimento, e à película, nomeadamente
por parte de personalidades famosas: Lena Dunham, Miley Cyrus e
Rihanna foram apenas alguns dos nomes que partilharam fotos nas
redes sociais a apoiar publicamente a iniciativa de Lina.
o longo dos anos, as mulheres têm sido presas ou acu-
sadas de exposição indecente, comportamento lascivo
ou por importunarem a paz apenas por mostrarem os
seios, mesmo em jurisdições onde a lei não o proíbe. Em 2015, a
campanha chegou à Islândia, onde uma estudante ativista postou
uma foto sua em tronco nu e foi assediada por tê-lo feito. Num ato
de solidariedade, Björt Ólafsdóttir, membro do Parlamento, fez o
mesmo. Em 2016, duas jovens foram presas por exposição indecente
ao crasharem em topless uma apresentação do senador e candidato
Bernie Sanders, em Los Angeles. Passaram 25 horas numa prisão e
processaram depois o departamento policial pela acusação injusta,
porque nunca tinham estado verdadeiramente nuas, uma vez que
não tinham mostrado a área genital.
Os eventos Free The Nipple multiplicaram-se um pouco por todo
o mundo, mas o mamilo da questão nunca deve ter chegado às redes
sociais. O bom disso é que aguçou a criatividade dos seus users, porque
censurar mamilos para não se ser censurado parece ser uma forma
de arte: cruzes, blur, corações, flores, desenhadas ou verdadeiras,
barras pretas… há formas tão inventivas de se esconder um nipple – de
mulher, claro – quanto a imaginação permitir. Uma ginástica criativa
desencadeada pelas diretrizes de comunidade do Instagram e do
Facebook, que autorizam mamilos femininos em pinturas e escultu-
ras, mas não na fotografia (a não ser no contexto da amamentação
e maternidade – apenas autorizadas a partir de 2014 por pressão de
vogue.pt 1 4 7
BELEZA REFLEXÃO

ocorrem. “Estamos a tentar refletir as sensibilidades dos abrangentes O MAMILO FEMININO É

e diversos países e culturas por todo o mundo nas nossas políticas”, CONSIDERADO UMA ZONA
explicou, para justificar a perseguição a esta parte do corpo (e não ERÓGENA E É SEXUALIZADO
só). E essa busca pelo agrado a uma audiência vasta denuncia um PELA SOCIEDADE HÁ ANOS,
MUITO ANTES DO SOCIAL MEDIA
problema que é, claramente, mais profundo: o mamilo feminino é O COLOCAR COMO ZONA NON
considerado uma zona erógena e é sexualizado pela sociedade há GRATA. O PROBLEMA ESTÁ EM
anos, muito antes dos social media o colocarem como área non grata. O NÓS, QUE AINDA O OLHAMOS
problema está em nós, que ainda o olhamos como pornográfico e não COMO PORNOGRÁFICO
como anatómico. Talvez se o Instagram não removesse um post com E NÃO COMO ANATÓMICO.
mamilos femininos explícitos, um qualquer utilizador denunciá-lo-ia
por se sentir “ofendido”. Mas de virgens ofendidas está a censura
cheia. E a questão é tão caricata e tão pequenina que há quem diga
que Jennifer Anniston é a original gangster do movimento Free the
Nipple porque Rachel Green, a sua personagem de Friends (1994-2004),
tinha muitas vezes o contorno dos mamilos – wait for it – bem visível
debaixo dos seus tops e camisolas: “Sim, não sei o que te dizer sobre
isso”, comentou à Vogue em 2017. “É uma daquelas coisas, acho. Eu
uso sutiã, não sei o que te dizer! E não sei porque é que é suposto
termos vergonha deles – é assim que os meus seios são!”

emos vergonha deles ou ficamos ofendidos por eles? Talvez

um pouco de ambos: quando crescemos a pensar que temos
de os tapar, os dois sentimentos estão intrinsecamente
ligados – não os mostramos, porque não devemos; não os queremos
ver, porque não os devemos mostrar. Mas não devia ser um dever,
devia ser um direito – e uma escolha. E isto é importante: querer
ter o direito de expor mamilos sem double standards em relação à
população masculina não quer dizer que se ande topless diariamente.
Eu quero que não haja diferenças no tratamento dos mamilos, mas
ativistas –, saúde ou num ato de protesto ou awareness para alguma escolho sair de casa com uma camisola ou um vestido ou uma blusa. que nem todos temos… essa podes mostrar. Eu nunca entendi como
causa). Aliás, se pesquisar a hashtag #nipple, ela não lhe é devolvida. Acima de tudo, procura-se uma normalização dos seios da mulher, é que isso funciona.” E estes dois pesos e duas medidas são tão gri-
Felizmente, o #freethenipple é e tem mais de quatro milhões de posts – em oposição à sua vilanização. Nomeadamente no que concerne a tantes por isto: porque se o cerne da questão é igual, porque é que a
mas quase todos eles de mamilos tapados… É óbvio que o bom senso amamentação, que é um direito e uma função perfeitamente normal na perceção não o é? Parece um preciosismo à luz de outros problemas
é requisitado quando se trata de mostrar o peito desnudo, nem tudo maternidade e que não pode continuar a ser ostracizada por ser feita mundiais, mas é apenas o ponto de partida para uma discussão
é nu artístico (mas também, algumas – muitas – poses provocatórias em público. Uma criança a beber o leite da mãe é a vida a acontecer, maior: a igualdade de género. [Eu tentei não tornar este texto num
com roupa também não o são), mas quando uma Sharon Stone a preto não tem de ser escondida. Mas em 37 Estados norte-americanos – e artigo sobre a igualdade de género, mas ela está, de qualquer modo,
e branco na capa de uma Vogue Portugal com um mamilo exposto um rol demasiado vasto de países –, é ilegal para uma mulher mos- implícita.] Porque o Free the Nipple não é uma luta para de repente
que mal se nota é censurada, sabemos que ainda estamos longe de ter trar o peito, mesmo para amamentar um filho, expõe Lina Esco no passarmos a ir todas para a rua de seios desnudos, é uma campanha
uma inteligência artificial inteligente – e sensível. Quando imagens The Huffington Post. Na Austrália, por exemplo, as leis de atentado cujo foco é a igualdade e o empowerment de todos os seres humanos por
como essa são vistas enquanto atentado ao pudor e as milhares de ao pudor apenas se aplicam aos genitais, mas as polícias locais têm igual. É uma missão para que as mulheres possam reclamar os seus
imagens de homens em tronco nu se mantiverem tão incólumes autoridade para excluir uma mulher em topless de um sítio público, corpos, a sua sexualidade e a sua segurança de volta. É sobre pensar
como aquele prato de pasta Alfredo que comeu naquele restaurante citando leis de comportamento ofensivo ou de criar distúrbio público. abertamente sobre a questão da igualdade e, consequentemente, da
instagramável, a linha entre decoro e censura dissipa-se. Acima de No Reino Unido, pode fazer-se topless na praia, mas há leis que proíbem liberdade, servindo-se da anatomia humana para demonstrar que
tudo, a arte sofre, porque muitos fotógrafos e artistas que trabalham a exposição do peito. Em Portugal, o nudismo nas praias nacionais homens e mulheres são iguais. E que merecem os mesmos direitos,
com este tipo de fotografia veem-se condicionados na partilha do não tem enquadramento legal, a lei é omissa em pormenores, mas mesmo em algo que pareça tão frívolo quanto andar topless. “Se se
seu trabalho sob pena de verem o seu post removido ou, mais grave, se houver queixas, a Polícia intervém. tornar legal para uma mulher mostrar os mamilos em público, achas
a conta cancelada. No final do ano passado, uma série de artistas e Mas estamos a desviarmo-nos. Ainda não falámos de uma nuance honestamente que todas as mulheres vão andar despidas por aí da
ativistas reuniram-se nos escritórios do Instagram em Manhattan para interessante deste assunto e que nos leva à questão do início do cintura para cima?”, questiona Esco. “Free the nipple é sobre ter
tentar encontrar um compromisso, mas sem sucesso. “Não estamos a artigo: “O mamilo, a parte que não podes mostrar, é o que toda a escolha.”, remata. Free the nipple é menos, muito menos sobre as
tentar impor o julgamento [do Instagram] à forma como os mamilos gente tem”, argumenta Miley Cyrus ao apresentador de televisão políticas de Instagram e mais, tão mais – é só, na verdade – sobre
devem ser vistos em sociedade”, comentou Karina Newton, diretora Jimmy Kimmel. Cyrus é conhecida por quebrar constantemente as igualdade. E liberdade. “Free the nipple é só uma plataforma”, disse
de public policy da plataforma, ao New York Times, em novembro de guidelines das plataformas sociais, provocando a inteligência artificial a realizadora à i-D, em 2016. “Não é uma coisa minha, é uma coisa
2019, admitindo ainda que o sistema não é perfeito e que há erros que English version do Instagram com fotos suas em tronco nu. “Mas a parte da maminha, de todos. Todos temos a responsabilidade de passar a palavra”. l

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BELEZA ANÁLISE

Território neutro
No campo de batalha da aceitação corporal surgem novas fronteiras.
Depois do body positvity, o body neutrality é o novo movimento
que vai além do corpo para que possamos fazer as pazes com ele.
Mas será esta a solução? Por Andreia Pedro. Fotografia de Michael Bodiam.

ma o seu corpo? Para grande parte das pessoas a resposta
não é fácil ou literal. A nossa relação com o nosso corpo
é complexa e torna-se difícil resumi-la a uma respos-
ta simplesmente afirmativa ou negativa. Cada vez mais
conceitos começam a surgir para definir a forma como
podemos ver o nosso corpo e viver em paz com ele. Mas,
e se a solução for retirar a atenção que damos ao nosso
corpo e nos focarmos para além dele? Esta é uma das
premissas do body neutrality, o conceito de neutralidade
corporal que tem vindo a ganhar força nos últimos anos e
que oferece uma alternativa à tão conhecida body positivity,
que preconiza a ideia de que devemos amar o nosso corpo, tal como
ele é. Para Anuschka Rees, obrigarmo-nos a amar a nossa aparência
é um reflexo da sociedade em que vivemos. “Eu descreveria a minha
relação com o meu corpo como apreciativa e saudável, mas nunca diria
que ‘amo’ certas partes do meu corpo – aliás, sou bastante contra a
crença de que uma imagem corporal saudável significa ‘amar’ a nossa
aparência. Eu não ‘adoro’ as minhas coxas ou as minhas mamas mais
do que os meus pulmões ou o meu sentido de equilíbrio. A ideia de
que nos devemos esforçar para ‘amar’ a nossa aparência é só mais
um produto de como sobrevalorizamos a beleza enquanto sociedade”.  corpo mais do que de outras; em alguns dias, semanas ou anos, vais
Formada em psicologia, a alemã decidiu escrever o seu mais recente
livro, Beyond Beautiful, como uma forma de autoterapia depois de ter
passado grande parte da casa dos vinte em dieta após dieta, fanática
por beleza e a comparar-se com outras pessoas no Instagram. O livro
é um guia prático para ser feliz e confiante num mundo obcecado com
a imagem. “Tudo na nossa cultura sugere que o valor de uma mulher
depende da sua aparência. Este facto associado a ideais de beleza
e uma das principais lições que aprendi é que a imagem corporal está
longe de ser uma questão trivial – é uma questão feminista. Sim, cada
vez mais homens também têm problemas de imagem corporal mas,
no todo, as mulheres ainda lutam muito mais com a sua aparência
e isso tem consequências bem reais que contribuem bastante para
as desigualdades de género. Por exemplo, estudos demonstram que
é menos provável que as raparigas levantem a mão na sala de aula
quando se sentem inseguras em relação à sua aparência. As mulheres
são menos propensas a pedir um aumento no trabalho”. 
À Vogue Portugal, Anuschka explica que “a neutralidade corporal é
um movimento social cujo objetivo é reduzir o grande significado que
é dado à atratividade física na nossa sociedade. Vai para além da posi-
tividade corporal porque não só contraria os ideais de beleza do nosso
tempo, mas também todos os aspetos da sociedade que continuam a
promover a beleza como essencial, como algo a alcançar, e a aparência
de uma pessoa como indicativa do seu valor”. Para a alemã, reduzir
a neutralidade corporal à simples ideia de nos sentirmos neutros em
relação ao nosso corpo é uma visão redutora e errada do movimento.
“O objetivo do body neutrality não é sentirmo-nos ‘neutros’ em relação
à nossa aparência. Iremos sempre gostar de algumas partes do nosso
achar-te mais atraente, noutros nem tanto. O objetivo da neutralidade
corporal é o de neutralizar o impacto que a forma como pensas acerca
da tua aparência tem na tua vida, no teu bem-estar e nas tuas decisões”.
DESIGNER: JANINA PEDAN.

irrealistas equivale a que muitas mulheres se sintam inseguras acerca

da sua aparência e convencidas de que as suas vidas poderiam ser
melhores se elas fossem mais bonitas”. Para a autora, o facto de serem
as mulheres quem mais sofre com problemas de aceitação corporal
acarreta grandes consequências sociais. “Conversei com mais de 600
mulheres para o livro, além de muitos especialistas de diferentes áreas

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BELEZA ANÁLISE
ambém Sara Taveira, psicóloga clínica na Oficina da Psico-
logia, afirma que a neutralidade corporal vai muito além da
nossa aparência. “Neutralidade corporal é um movimento
de auto-aceitação corporal, de valorização da nossa diversidade en-
quanto indivíduos, onde a aparência não é sinónimo do nosso valor
pessoal, mas apenas um fator pequeno, que até é muito influenciado
por modas, tendências e sociedades. A nossa beleza e valor pessoal
passam a estar ramificados por vários componentes de nós mesmos
e não apenas pela parte externa, designadamente pela aparência.
Este movimento vem tirar o foco do corpo, o lema é ‘desfocar’ para
outras áreas de valorização pessoal, numa perspetiva mais maleá-
vel da nossa autoestima, e não tão rígida e extremista de ‘amo ou
odeio’”. Do ponto de vista da saúde mental, a neutralidade corporal
traz vários benefícios, com alguns especialistas a defenderem que
esta pode ser mais benéfica do que a positividade corporal. Sara
Taveira clarifica. “Não sei se é mais fácil ou difícil, pois tudo isto é
subjetivo e muito individual. O que a investigação nos tem mostrado
nos últimos anos é que, sem dúvida, a aceitação é o primeiro passo
para a mudança, que o desfocar cognitivo nos permite uma reflexão
mais compreensiva de todos os componentes. É como apreciar um
quadro a 30 centímetros de distância do mesmo ou a dois metros.
E que padrões mais maleáveis e plásticos de nos vermos a nós mes-
mos, aos outros, e ao mundo que nos rodeia, parecem trazer mais
bem-estar e saúde psicológica”.  que a neutralidade corporal pode ser uma alternativa mais realista à
Mas por onde começar? Para quem quer praticar neutralidade
corporal, a psicóloga explica que o primeiro passo é perceber como
é que normalmente encaramos o nosso corpo. “Acima de tudo é
preciso ganharmos consciência destes processos e automatismos
em nós, dos sentimentos e pensamentos associados às nossas vi-
vências, neste caso especificamente às nossas vivências com o nosso
corpo. Ganhando esta consciência, obrigando-nos a parar o nosso
‘piloto automático psicológico’, podemos então identificar quando
estamos a ser críticos connosco mesmos, categorizar essa crítica,
desfocar-nos da mesma e substituí-la por pensamentos mais adap-
táveis sobre nós mesmos.” Em termos objetivos, outra maneira de
colocar a neutralidade corporal em prática é ao avaliar os motivos
por detrás da nossa alimentação e da prática de exercício físico. “Uma
forma muito concreta é, por exemplo, praticar desporto ou comer de
forma saudável pelo prazer que isso nos dá, pelo facto de nos fazer
sentir bem, ao invés de ‘porque temos de o fazer’ ou com um foco
excessivo na perda de peso ou body sculpture. E muito menos fazer
exercício a contar calorias, mas sim adotar uma atitude de apreciar
apenas o presente, o aqui e agora.”
Mente sã - em qualquer corpo
Foi exatamente para mudar a forma como muitas mulheres veem o
exercício físico que Tally Rye lançou o seu livro Train Happy, um guia
de exercício intuitivo para todos os corpos. “Senti que havia uma
grande conversa que precisava de acontecer no mundo do fitness.
Tantas pessoas com quem eu tinha interagido, eu incluída, tinham
caído em muitas armadilhas na sua jornada de fitness e eu queria
ajudá-las a evitar isso mesmo. Durante muito tempo, eu associei
ser saudável a perder peso e então mudava a forma como eu comia
e fazia exercício para poder emagrecer. Isto tornou-se obsessivo e
insustentável e, o que eu não estava a perceber, era que saúde não é
sinónimo de abdominais. A saúde é multifacetada e o exercício é só
uma parte de um grande puzzle.” Para a personal trainer inglesa, ser
saudável ou fit não se encaixa num modelo único. “Significa trabalhar
com o nosso corpo para nos sentirmos o melhor que conseguimos.
Isto será algo único para cada indivíduo, especialmente para pes-
soas com deficiência, doenças crónicas e com diagnósticos de saúde
mental que muitas vezes não se enquadram nos padrões de ‘saúde’
que veem. Penso que o mais importante é usar o self-care para fazer
o que é melhor para ti, sendo a nossa saúde mental a prioridade.”
Nas redes sociais, Tally fala de forma honesta da sua jornada de acei-
tação pessoal e defende uma abordagem individual e intuitiva. “Penso
que vivemos numa sociedade que objetifica os corpos, especialmente
os das mulheres. Isto deve-se muito ao patriarcado e aos padrões
corporais e de beleza que este promove. Tudo isto só tem vindo a ser
exacerbado pelas redes sociais, que cada vez mais são obcecadas com a
imagem. Agora, não temos só celebridades para nos compararmos, ago-
ra temos influencers ou até mesmo os nossos amigos.” Para a britânica,
neutralidade corporal não tem a ver com a forma como classificamos
o nosso corpo, mas sim com a importância que lhe damos. “Não tem
a ver com amar ou odiar o nosso corpo, mas sim com encontrar um
ponto ideal onde tu o aceitas, respeitas, mas não é algo em que estejas
a pensar o tempo todo. É compreender que o meu corpo é só a concha
em que eu habito e que a parte mais importante de mim é como eu sou
por dentro e como eu escolho mostrar isso ao mundo”. Tally acredita
narrativa positiva preconizada pelo movimento body positive. “Penso
que, para quem já detestou o seu corpo e lutou contra ele durante muito
tempo, a ideia de, de repente, acordar e amar o seu corpo possa ser
completamente irrealista. Em vez disso, a neutralidade corporal ajuda
a tirar o foco do nosso corpo e chegar a um ponto de aceitação para
que possamos usar essa energia e espaço mental para buscar outras
coisas pelas quais sejamos realmente apaixonados”.  esse ódio, talvez as pessoas se sentissem mais seguras em relação ao
English version
Positividade, com
conta peso e medida
O movimento body positive começou nos Estados Unidos durante os
anos 60 para mostrar as barreiras que as pessoas gordas enfrentavam,
rejeitando a cultura das dietas e das cirurgias de emagrecimento e
reivindicando direitos para quem tinha excesso de peso. Segundo a
revista Time, a palavra “gorda” foi, na altura, reapropriada pelas mu-
lheres do movimento para passar a ser usada como uma descrição e
não como uma forma de insulto. Anos mais tarde, o conceito ganhou
nova força por via das redes sociais, com muitas mulheres a usarem-no
para definir a sua relação com o seu corpo. A partir daí, não demorou
muito até que as marcas começassem a usar a positividade corporal
a seu favor. Stephanie Yeboah é uma ativista pela fat acceptance, um
conceito que promove a aceitação da gordura. “A fat acceptance é o
movimento social que pretende mudar as ideias antigordura nas
atitudes sociais ao sensibilizar para os obstáculos que as pessoas
gordas enfrentam. Não só de um ponto de vista estético, mas também
legal, médico, económico e social”, explica. A blogger de lifestyle e moda
adotou o termo depois de sentir que o movimento de body positivity
já não fazia sentido para si, pois já não se via representada nele.
“Antes de o movimento ter sido adquirido por marcas e pelos media,
a positividade corporal era um espaço seguro para mulheres gordas
celebrarem os seus corpos, partilharem as suas histórias e celebra-
rem a singularidade da sua aparência. O movimento foi inicialmente
criado por mulheres gordas, negras e de origem judaica, mas agora
o movimento generalizou-se e ficou saturado para além do ponto de
retorno. O movimento agora existe predominantemente como um
sítio para corpos privilegiados, onde constantemente se marginaliza
e ignora os corpos que fundaram o movimento. O movimento de body
positivity criou todo um novo padrão de beleza que é predominante-
mente branco, com barriguinha, rabo com curvas, cintura pequena e
ancas largas. Agora, o movimento celebra mulheres gordas, mas ainda
assim com tamanhos pequenos que ainda apresentam sex appeal para
as massas, ao oposto de comemorar pessoas mais gordas que são
muitas vezes marginalizadas e desprezadas pela nossa sociedade.” Em
relação à neutralidade corporal, Stephanie considera que é um bom
movimento, apesar de não fazer parte do mesmo. “Na teoria, o body
neutrality seria um excelente modelo, visto que se baseia em vermos
o nosso corpo como um veículo e uma entidade que serve para nos
manter vivos, sem adicionar nenhum tipo de sentimento positivo
ou negativo. Isto seria o conceito ideal para seguir na nossa vida
quotidiana. No entanto, a neutralidade corporal não pode resultar
enquanto ainda existir gordofobia, o ódio à gordura. Se não existisse
seu corpo, e não haveria necessidade de positividade forçada porque
não veríamos o nosso corpo como ferramenta de ódio.” Stephanie
considera que a neutralidade corporal depende muito do tipo de corpo
em que vivemos. “Penso que o body neutrality é mais fácil de adotar para
pessoas que vivem num corpo que é socialmente aceite. Se viveres
num corpo que ainda é sujeito a ódio, discriminação e negatividade,
aí já se torna mais difícil.” 
Deixar as etiquetas de lado
Para a modelo e influencer portuguesa Catarina Corujo, tentar definir
a aceitação corporal de diversas formas pode ser contraproducente.
“Sinceramente... quando começam a existir muitos conceitos à volta
do mesmo, voltamos a cometer o erro de categorizar as pessoas. Na
teoria, [o body neutrality] é um ótimo conceito, no sentido em que
reconhece não só o positivo como também o negativo que conside-
ramos existir, ou seja, está tudo bem se não gostas da tua coxa como
ela é, simplesmente não te condenes por isso. Este conceito surgiu
por uma necessidade de aliviar uma pressão de estar sempre otimista
com o corpo que temos. Isto é de longe a realidade: nem a pessoa
mais positiva está sempre otimista! E está tudo bem se não gostas de
algo em ti, está tudo bem aceitar isso e abraçar a tua individualidade
como também está tudo bem se quiseres mudar. Para mim, é isto.
Respeitar quem somos, almejar quem queremos ser...  por nós, e
não por pressão externa.” Catarina é uma das principais vozes para
a aceitação corporal em Portugal. Descreve a aceitação do seu corpo
como a “montanha russa” da sua vida. “Eu sofro de vertigens, mas tem
sido a viagem mais louca e inconstante que já fiz, sem dúvida alguma.”
Na sua conta de Instagram, inspira os seus quase 29 mil seguidores
a aceitaram-se tal como são, algo que a faz sentir-se grata e feliz.
“Este processo é uma batalha conjunta, sou muito transparente nas
coisas boas, mas também no menos bom e gosto de ter pessoas por
perto que se identifiquem com aquilo que eu estou a passar e que me
possam ajudar a ser a minha melhor versão – e não, não almejo ser
uma pessoa perfeita, apenas a dar o melhor que conseguir. É muito
fácil falar em massagens e maquilhagem, mas não é assim tão fácil
falar do peso que é tirar o corpo da cama num dia mau, o esforço
que é contrariar um pensamento cruel sobre ti mesma, o quanto tu
te tens que contrariar para te permitires ser vulnerável contigo mes-
ma. Não é assim tão fácil encarar-me no espelho e dizer-me que sou
suficiente, que sou bonita, que tenho valor. Não é fácil parar o meu
pensamento e ficar a sós com os meus pensamentos mais negros.
O amor-próprio é mais do que banhos de espuma, é confrontação, é
conforto, apoio… É um resgate a nós mesmas.” Entre a positividade
e a neutralidade, Catarina prefere deixar os conceitos de lado e olhar
para a mensagem que considera mais importante. “Na prática, prefiro
abster-me de categorias e dizer em voz alta: tu és quem tu quiseres
ser, defeitos e qualidades incluídas – e isso é e será sempre… lindo. Eu
nunca senti a pressão do otimismo constante associado ao conceito
do body positivity, mas senti a pressão de ter de respeitar um padrão
86-60-86 durante anos e doeu o suficiente o peso do estigma, do
estereótipo, das categorias. Já chega. Sejamos livres.” l
vogue.pt 1 5 3
BELEZA CABELO
uando Jane Fonda irrompeu pelo palco na última cerimó-
nia dos Óscares, o falatório não demorou. Não pelo seu
sorriso ou pelo seu vestido magnífico – que, curiosa-
mente, já havia usado em 2014 –, mas pelo seu cabelo. É
que Fonda surgiu com o cabelo completamente cinzento.
Porém, mesmo antes de a atriz abraçar a beleza do cabelo
grisalho, já o #GreyHairMovement tinha despertado no
Instagram, com mulheres por todo o mundo a partilhar
a sua mudança capilar. Ou melhor, a sua aceitação capilar.
Grece Ghanem tem 55 anos e é um fenómeno de popu-
laridade. Basta espreitar a sua conta no Instagram para
perceber porquê. A começar no estilo, onde não faltam
peças Céline da era de Phoebe Philo [na altura ainda se usava o
acento] passando pela atitude, e terminando no seu bob completa-
mente branco. “Lembro-me de ter 28 anos quando vi o meu primeiro
cabelo branco. É de família, a minha mãe também começou a ter
cabelos brancos muito nova”, conta à Vogue. Natural da Libéria, mas
a viver em Montreal, no Canadá, Ghanem já colaborou com marcas
de beleza tão distintas como By Terry, MAC ou Kérastase. A decisão
de ostentar a sua cor de cabelo natural surgiu de forma espontânea.
“Foi muito relacionada com o meu estilo de vida. Sou uma pessoa
muito ativa, adoro nadar, e não queria ter marcações mensais no
cabeleireiro para pintar as raízes. Nas primeiras vezes ainda pintei
as minhas raízes, porque era morena, mas depois lentamente fiz a
transição para umas luzes loiras platinadas para se misturarem com
os meus novos fios cinzentos e cobrir os escuros. Faz agora cinco
FOTOGRAFIA: IMAGNO / GETTY IMAGES.
anos que não faço nada com a minha cor de cabelo. Tenho orgulho
em dizer que é 100% natural!” Hoje, o cabelo é “um símbolo da mi-
nha própria individualidade! Ao contrário do que algumas opiniões
aleatórias possam dizer, não me faz parecer mais velha, faz-me
sentir única!”, garante. É que as opiniões quanto ao seu cabelo (e à
decisão de não o esconder) não são unânimes. “Enfrentei a oposição
de pessoas, de amigos e de familiares que tinham dificuldade em
acreditar que eu estivesse disposta a deixar o meu cabelo cinzento
A raiz da questão
numa idade tão jovem e com um rosto e uma personalidade jovem
(...) Algumas pessoas gostam dele [cabelo], outras não. É normal e
não espero outra coisa. Já recebi alguns comentários no Instagram
a dizer que se eu pintasse o cabelo pareceria muito mais nova. Para
eles, a minha resposta vai ser sempre: a idade para mim é só um
O que é que a levaria a deixar de pintar os cabelos brancos?
Duas mulheres deixaram de ser escravas dos padrões de
beleza (e do cabeleireiro) e assumiram, orgulhosamente,
os fios grisalhos – com zero arrependimentos. Por Joana Moreira.
número, é mais importante como tu te sentes por dentro do que a
cor do teu cabelo!” Apesar de tudo, a verdade é que Grece recebe
sobretudo elogios na rede social onde é seguida por mais de 250
mil pessoas. “Muitos vão na linha do #goals, de mulheres de todas
as idades e isso faz-me feliz, saber que sou relacionável para muitas
mulheres!”, diz. Para Grece Ghanem, o aumento da visibilidade e
da diversidade de mulheres como ela, nos media, tem encorajado
a que outras mulheres se aceitem – e ao seu cabelo branco. Mas
não esconde que as mulheres continuam a sentir pressão com a
manutenção capilar. “Tal como com qualquer outro aspeto na be-
leza. Assumir o cabelo branco não é uma decisão fácil, mas é uma
decisão que só nós podemos tomar, temos de escolher o que nos
faz felizes! Em última instância, a cor do meu cabelo não revela a
minha idade, mas sim o meu mindset!”, diz.
“Senti-me livre. Absolutamente livre.”
Não tinha sequer 30 anos quando Silvina Neder
reconheceu fios brancos na sua farta cabeleira.
“Não me lembro do meu primeiro cabelo branco
porque tenho muito cabelo (risos). Mas foi du-
rante os meus vintes...”, conta à Vogue. Nascida
na Argentina, mas a viver em Londres, Silvina
largou uma profissão ligada ao marketing e, aos
50 anos, tornou-se modelo e atriz, tendo já fei-
to parcerias com marcas como a Pantene. Não
esconde: o seu cabelo pode ter dado uma ajuda.
“Comecei por fazer umas luzes, não me lembro
se era por querer ter o cabelo mais claro ou se
queria esconder o cabelo branco, mas depois nos
meus trintas estava sempre a pintar o cabelo,
sempre. Eu tenho muito cabelo e o meu cabelo
cresce muito. E os meus brancos estão sobretudo
à frente. Por isso eu tinha de fazer coloração,
no máximo, a cada três semanas”, conta. “Estava
a trabalhar, trabalhava em marketing na altura,
fazia imensas horas, e ainda tinha de arranjar
tempo para ir ao salão fazer coloração (...) Era
como uma escravatura. Lembro-me de, dos meus
trintas aos quarentas e picos, trabalhar imenso
vogue.pt 1 5 5
BELEZA CABELO
“ASSUMIR O CABELO BRANCO
NÃO É UMA DECISÃO FÁCIL, MAS
É UMA DECISÃO QUE SÓ NÓS
MESMAS PODEMOS TOMAR,
TEMOS DE ESCOLHER O QUE
NOS FAZ FELIZ!”GRECE GHANEM
e aquilo que tinha sempre de fazer era pintar o cabelo, fosse para ir
de férias, fosse para o que fosse. Se tivesse alguma coisa importante,
uma reunião de trabalho, tinha sempre de pintar o cabelo à última
da hora”. Com muito cabelo e um crescimento rápido, Silvina vivia
em constante aflição. “Em três, quatro, ou seis dias eu já conseguia
ver um bocadinho de branco na minha base do cabelo. Era super,
super obcecada com isso”, confessa.
as a sua obsessão viria a ser posta à prova com novos
obstáculos. “Quando vivia em Buenos Aires tinha o ‘meu’
salão, e o tipo conhecia-me, eu ligava-lhe, marcava, era
muito fácil e prático. Mas quando me mudei para Espanha tive de
encontrar um novo sítio para ir, e era mais difícil”. Silvina ainda
tentou fazer tudo sozinha, isto é, pintar o cabelo em casa. Porém,
muitas tentativas e muita roupa e toalhas destruídas depois, acabou
por desistir. Anos mais tarde, mudou-se para Londres, onde hoje
reside, e logo percebeu que não era só à língua que tinha de se
habituar. “A logística era muito diferente. Aqui eu tinha de marcar
a coloração com duas semanas de antecedência. E duas semanas
antes eu não sabia como é que a minha cor ia estar! Além de que era
muito caro, para os valores a que eu estava habituada na Argentina
e Espanha. Era uma loucura. Uma loucura gastar esse dinheiro, 100
libras (cerca de 108 euros), 200 libras (cerca de 217 euros) a cada 3
semanas? Era assim”, conta.
Das suas viagens, Silvina ia guardando memórias. “Via mulheres
com cabelo branco em Nova Iorque, Paris ou em cidades trendy, e
pensava sempre: ‘elas são tão elegantes, isto vai-me ficar bem’.
Sempre fui uma pessoa de questionar. Porque é que os homens,
se os virmos com cabelo branco, são charmosos, e nós parecemos
velhas? Porquê? Isso é muito machista”, diz. Na sua terra Natal, o
pensamento era dramaticamente distinto. “Diziam-me ‘não, Silvina,
não podes ter o teu cabelo branco, vais parecer mais velha’. Os
meus amigos gozavam a diziam ‘vai ser o fim da tua vida sexual’
(risos)”. Mas Silvina não se conformou. “Sentia-me estúpida, a ser
uma escrava do cabeleireiro todas as semanas. Sentia-me estúpida,
mesmo, porque é que os homens podem fazê-lo e eu não?”, questio-
nava. Mesmo contra os amigos que “diziam que eu era doida” e que
English version
“ia parecer mais velha”, “tomei a decisão de
uma forma tão segura que nada me fez mudar
de opinião”. A transição não foi um mar de
rosas. Foram precisos vários meses até que
o branco tomasse conta de toda a cabeleira.
Enquanto em Londres, conta, ninguém queria
saber, “naqueles três, quatro meses em que o
estava a deixar crescer, fui à Argentina e todos
os meus amigos diziam ‘tens de ir ao salão,
eu marco-te’. E eu dizia: ‘Se não gostas, não
olhes para mim’”.
Só que os meses passaram, e o grisalho
ganhou protagonismo. “O cabelo branco come-
çou a dominar o meu cabelo e as pessoas diziam ‘estás fantástica,
adoro o teu cabelo’”. Ao mesmo tempo, em Londres despertava a
tendência do cabelo cinzento. “Aqui toda a gente faz muita coisa
diferente e miúdas jovens estavam a começar a pintar o seu cabelo
de cinzento! Tive uma colega de trabalho que me disse ‘oh, pensei
que o tinhas pintado de propósito’. E eu ‘não, estou a deixar crescer
o cabelo.’ E ela disse-me ‘oh, isso é incrível’”, relata. Apesar dos
elogios (agora gerais), Silvina não esquece o mais importante: “Eu
adoro. Sinto-me livre, absolutamente livre. Porque vou ao salão
quando EU QUERO. Quando quero fazer um corte, quando quero
algo especial. Mas não tenho de ir a cada três semanas”.
A liberdade de que Silvina Neder fala contrasta com a pressão
que muitas mulheres ainda sentem para manter o cabelo imune à
passagem do tempo. “Acho que [as coisas] estão a mudar, e isso [a
pressão] existe muito menos na Europa e muito mais na América
Latina. Tenho amigas com 50 anos, e que são super super fit, mas
que se matam, perdem a vida no ginásio. E têm de ter o cabelo
pintado, e usar sempre saltos altos. Aqui estamos mais livres. Mas
acho que está a mudar. Aquilo que vivemos aqui agora vai chegar à
FOTOGRAFIA: D.R.
América Latina também”. Perguntamos-lhe se a liberdade depende
meramente da geografia, ou se envelhecer também pode ajudar.
"Sim, acho que ajuda. Porque és mais sábia e... Não queres saber
(risos). Mas é algo pessoal..." l
BELEZA MULTIUSOS
Todos adoramos um bom truque – ou simplesmente
Test drive
descobrir que uma coisa dá também para outra. Como estes
produtos, que servem para muito mais do que imaginámos.
Eis três novidades para usar livremente. Por Joana Moreira.
Promete: Um bálsamo de beleza tudo-em-um para reparar e nutrir
a pele fragilizada. Palavra de editora: Das várias formas de
usar este produto, a minha eleita foi sem dúvida enquanto máscara
noturna. Apliquei uma camada fina no rosto e decote, mesmo antes
de ir dormir. Ao contrário do que a embalagem sugere, não removi
o resíduo excedente. No dia seguinte, a minha pele tinha absorvido
todo o produto e estava hidratada e muito confortável. Para quem
goste de texturas ricas, este pode ser um bálsamo a ter em conta.
No meu caso, usá-lo como bálsamo ou primer seria demasiado.
Apesar de tudo, como primer hidratante devo dizer que cumpre o seu
papel, sem qualquer conflito com a maquilhagem que lhe sobrepus.
Bálsamo de beleza tudo-em-um Happy Skin, € 37,40, Teaology.
Promete: Um stick de efeito cooling, frio,
que garante descongestionar e reduzir
os sinais de fadiga na zona do contorno
dos olhos instantaneamente.
Palavra de editora: Todos os
produtos de beleza em formato de bastão
que possam ser aplicados on the go sem
ter de se tocar com as mãos no produto
em si ganham espaço facilmente na
minha carteira. Não só por uma questão
de higiene (nem sempre temos as mãos
limpas ou locais adequados para o fazer),
mas também porque a aplicação é muito
mais cómoda. Agora imagine um stick
gelado, sempre gelado, que pode aplicar
a qualquer altura do dia, tanto sob
como sobre a maquilhagem? Resultado:
Promete: Um stick iluminador multiusos que aplico-o não só na zona periocular, como
promete ser isso mesmo – para usar de múltiplas em todas a zona do rosto que queira
formas. Palavra de editora: Sabe aquela pergunta refrescar. Dias quentes, podem vir.
clássica "que produtos de beleza levaria para uma Optim-eyes [refresh], € 29,90, Filorga.
ilha deserta?" Os Baume Essentiel, da Chanel, entram
facilmente nesse grupo. O novo tom, Golden Light, é
capaz de se adaptar a qualquer função. Aplico-o como
iluminador, passando os dedos no produto e fazendo
pequenas batidas nas maçãs do rosto e na cana do
nariz, ou como bronzer, aplicando-o diretamente
na pele (com o contacto direto do produto na pele
consegue-se mais pigmentação) e esbatendo com
um pincel. Por último, fica maravilhoso aplicado
diretamente nas pálpebras, como sombra de olhos
ultra luminosa. Basta deslizar o bastão e deixar as
pálpebras (e o look) brilhar. Baume Essentiel, no tom Golden
Light, da coleção limitada Éclat Du Désert, € 42, Chanel.
vogue.pt 1 5 7
BELEZA CUIDADOS
Cuidar dos fios de cabelo é mais do
Entrelaçados
que encontrar o champô certo, evitar
a prancha ou aplicar sérum nas pontas
religiosamente. Estes são pequenos
passos que, em conjunto, trabalham para
um cabelo mais bonito. Por Joana Moreira.
Fotografia de Pedro Ferreira. Realização de Ana Caracol.
asmine, em Aladino, Cher, em Clueless, e até Ariel, n’A Pequena
Sereia – e com um garfo! – o faziam. Como é que, durante
anos, o mundo subliminarmente nos tentava dizer o quão
importante era escovar o cabelo e, mesmo assim, muitas
são as mulheres que, ainda hoje, não o fazem? Se está a
ler isto e a ficar escandalizada com o facto de alguém ser
capaz de não pentear o cabelo, não fique. Só numa pequena
e muito pouco organizada sondagem na redação da Vogue
rapidamente se descobriu que várias eram as mulheres que
admitiam raramente pentear o cabelo. Outras, admitiam
fazê-lo diariamente. Afinal, o que está certo? Resumida-
mente, nenhum dos hábitos está errado. Mas é verdade que escovar
o cabelo com regularidade tem muitos benefícios. Primeiro, importa
deixar claro que escovar é diferente de desembaraçar. Para a segunda,
deve fazê-lo com um pente de dentes largos e ter paciência, para evitar
quebrar os fios. Para a primeira, continue a ler este texto. Contraria-
mente à informação que muitas vezes é veiculada, escovar ou pentear
o cabelo não contribui para a sua queda. Pelo contrário, este gesto
pode até promover o crescimento, já que ajuda na microcirculação,
ao estimular o fluxo sanguíneo capilar. Mas há mais. Uma escova
de cerdas (idealmente de javali) e uma escovagem regular podem
ser benéficas para eliminar sujidade do couro cabeludo, bem como
eventuais resíduos que ali se podem encrustar. Além disso, massajar
o couro cabeludo com a escova ajuda também a distribuir o sebo de
forma uniforme. As glândulas sebáceas produzem este “óleo” que
nada mais é do que um condicionante natural para lubrificar o couro
ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO: EDUARDA PEDRO.
cabeludo e o cabelo. E, claro, pentear é a melhor forma de o distri-
buir, e de tornar o cabelo mais saudável e brilhante. Se precisar de
mais algum argumento para ceder à escovagem, saiba que perdemos
cerca de 100 fios de cabelo por dia, pelo que penteá-los é também
uma forma de os retirar de imediato (e não os deixar acumular até
os encontrarmos no ralo da banheira). Quanto à recomendação do
Da esquerda para a direita: esfoliante número de escovagens, esta é determinada pelo comprimento e pela
de couro cabeludo Solu Sea Salt Scrub textura do cabelo, mas os especialistas tendem a sugerir entre duas a
Cleanser, € 25,30, Davines. Escova três vezes por dia. Não sugerimos isso, porque quem no mundo é que
de cabelo, Y.S. Park. Concentrado
Complexe 5, € 35,32, René Furterer. tem tempo para tal?! No entanto, se não tem uma escova de cerdas,
talvez seja altura de pensar nisso.
Escalpe, meu amor
Escalpe, couro cabeludo, o que quer que lhe queiramos chamar, uma
coisa é certa: ele precisa da nossa atenção. Tratar do couro cabeludo
é fundamental para que os fios de cabelo nasçam e cresçam bonitos
e saudáveis. Há algumas edições, falámos-lhe da diferença que pode
fazer a simples utilização de um esfoliante ocasionalmente. Seja para
refrescar o couro cabeludo ou remover as impurezas superficiais e
resíduos de produtos. Basta manter no chuveiro e usar uma vez por
semana ou de quinze em quinze dias, consoante a necessidade. Muitos
deles são à base de sal e alguns podem até substituir a utilização de
champô. Todos permitem uma massagem não só prazerosa, mas que
estimula os folículos capilares e a flexibilidade
da pele. E por falar em pele... O que é o couro
cabeludo senão uma extensão da pele? Daí a
existência de óleos específicos para o escalpe,
que agora surgem em força, apesar de já se
comercializarem há décadas nas farmácias.
Aliás, no final dos anos 50, já existia o Complexe
5, um produto da René Furterer para tonificar
e estimular o couro cabeludo. Este concentrado
de óleos essenciais de laranja e lavanda existe
até aos dias de hoje, e serve como pré-champô,
devendo ser aplicado antes de lavar o cabelo,
fazendo uma massagem de largos minutos e
deixando atuar outros tantos. Depois, basta
fazer uma lavagem dita normal. A utilização
deste tipo de produtos tem um efeito não só na
qualidade e vitalidade do cabelo, como no con-
forto da própria pele do couro cabeludo, que,
com o tempo, se torna mais elástica e menos
tensa. Agora, antes de se dedicar a atualizar a
sua shopping list, importa lembrar que se tiver
algo a reter disto tudo é que além de escovas,
óleos ou esfoliantes, por muito fantásticos que
possam ser, o mais importante é a noção de
que o cabelo deve ser tratado, cuidado, e não
English version só embelezado. l
vogue.pt 1 5 9
 BELEZA NOVIDADES

Páginas pela liberdade...

Informados somos, também, mais livres.
Os novos títulos a acrescentar à estante propõem
isso mesmo, cada um à sua maneira. Por Joana Moreira. … de escolher
Todos os dias fazemos escolhas. Comprar um produto em vez de outro. Escolher um
produto em vez de outro. Fazer os próprios produtos é, para alguns, o nível seguinte
de um compromisso maior com a sua filosofia de vida. Este livro, escrito por duas
portuguesas, inclui receitas para criar produtos em casa (como máscaras de argila para
cada tipo de pele), mas também informação curiosa sobre as principais matérias-primas
usadas na cosmética, do gerânio à camomila, da melaleuca à aveia. Cosmética Natural – Um guia
para criar os seus produtos em casa, Fernanda Botelho e Dulce Mourato, da editora Manuscrito, na Fnac.

… de pensar
A britânica Caroline Hirons traz para o papel aquilo
a que já habituou os seus seguidores no Youtube e blogue
durante anos a fio: informação sobre cosmética, sem tretas.
Compreender listas de ingredientes e adotar uma postura
mais crítica quanto ao marketing de beleza são apenas
dois argumentos que fazem desta obra um livro.
Skincare: The Ultimate no-nonsense guide, Caroline Hirons, da editora HQ, na Amazon.

… de envelhecer
Quantas coisas prometeu a si mesma que nunca diria e que já se ouviu a dizer? Com
1 2
muito humor, Caroline de Maigret e Sophie Mas escrevem sobre o que é reconhecer
a passagem do tempo, naquele que é um livro que se lê de uma assentada, numa
tarde, entre risos e constatações impossíveis de ignorar ou refutar. Se envelhecer é
inevitável, porque não fazê-lo da melhor forma? Este é um híbrido entre um guia com
conselhos práticos e um memoir de histórias tão familiares que poderiam ser suas.
Older But Better, But Older, Caroline de Maigret e Sophie Mas, da editora Ebury Publishing, na Wook.

… de ser
3 Sabemos que a nossa imagem corporal é altamente
influenciada pelo que nos rodeia. O que Anuschka Rees sugere
em duzentas páginas é uma verdadeira desprogramação da
mente para todas as expectativas irrealistas e estereotipadas
que o mundo (e cada um) tem para nós. Um livro que fala de
empoderamento feminino, da importância da terminologia
e de uma relação saudável com o nosso corpo.
Beyond Beautiful, Anuschka Rees, da editora Teen Speed Press, na Bertrand.

… de saber
Joanna Vargas, a responsável pela pele de Julianne Moore, Mindy Kaling,
Elisabeth Moss e dezenas de outras estrelas de cinema e televisão acaba de
compilar todos os ensinamentos num livro que, mais do que sobre cosmética,
FOTOGRAFIA: D.R.

é sobre estilo de vida. Se tem dúvidas sobre como criar uma rotina de
cuidados, que tipo de tratamento pode fazer sentido para si, ou que mudança
na alimentação pode fazer maravilhas à sua pele, esta pode ser a sua próxima
4 5 leitura de cabeceira. Glow From Within, Joanna Vargas, da editora Harper Wave, na Amazon.

vogue.pt 1 6 1
BELEZA SAÚDE

E quanto àquele copo de vinho depois de jantar? Talvez seja altura

icou a ver mais um episódio daquela série mesmo mesmo
incrível e vai para a cama mais tarde do que contava. Deita-se,
não sem antes fazer um scroll rápido no Instagram, ver se não
tem notificações no Messenger ou alguma mensagem por
responder no WhatsApp. Bem, já que está com o telemóvel
na mão, mais vale ver se recebeu um e-mail importante (o que
tem se são duas da manhã?). Põe o despertador, no telemóvel
claro, mas apesar de ser com ele que acorda, não diz que não
a pelo menos três snoozes, para mais uns minutos na cama.
Bebe cinco cafés por dia, o ambiente no trabalho é uma pe-
quena bolha de stress e... Não consegue dormir. Porque será?
Rebecca Robins é o que se pode chamar de uma verdadeira especialista
do sono. A investigadora norte-americana estuda o impacto do sono
na saúde há mais de dez anos. “Um dos principais mitos é acreditar
que as pessoas se conseguem ‘safar’ com menos de sete horas. Este é
o maior mito”, começa por contar à Vogue. “Normalmente, esta não é
aquela pessoa que conhecemos diretamente, a nossa mãe ou irmã, é
alguém mais distante do género ‘este tipo consegue dormir só quatro
horas e está ótimo’. Mas é um mito, e infelizmente se essa pessoa diz
que só dorme essas horas, é muito provável que esteja a fazer uma
sesta durante a tarde. Porque não é fisiologicamente possível. Verdade
seja dita, há exceções notáveis, mas a proporção desses indivíduos
que dorme apenas cinco horas e que é saudável, e está em boa forma,
não chega a 1% da população”, atesta. Será o Presidente da República,
a quem, em todas as biografias e perfis, é atribuída uma noite de sono
de não mais de quatro a cinco horas, parte desse 1%?
O que precisamos para uma boa noite de sono é, na verdade, muito
mais do que isso. O ideal é entre sete a oito horas, e de forma con-
sistente. Fugir desses valores é colocar a saúde em risco. “Temos
provas extensivas de que dormir cinco horas ou menos de forma
consistente, aumenta o risco de condições de saúde adversas, como
doenças cardiovasculares e mesmo a nível de longevidade”, garante
a investigadora. Só que, como em muitas coisas, quantidade não
significa necessariamente qualidade. E no caso do sono, a qualidade
é determinante para o descanso real. “Outro mito é que o sono é um
processo passivo, que vamos para a cama, estamos deitados, dormimos
e acordamos. Mas o sono é na verdade um processo com padrões,
diferentes estados, no início da noite temos o sono mais leve, depois
vem o sono profundo, que é ótimo para a nossa capacidade cognitiva,
de o repensar. “Uma bebida é ok, duas já não é bom. Vai influenciar
diretamente a qualidade do sono”, diz. “Pode até ajudar a adormecer,
mas reduz dramaticamente a qualidade do sono e do descanso, reti-
ra-nos dos estados mais profundos do sono podendo até forçar-nos
a acordar, e a não nos sentirmos cansados”, explica.
O uso da tecnologia é, para a investigadora norte-americana, um dos
grandes pilares que pode estar a condicionar o sono de tantas pessoas.
“90% da população diz que usa o telemóvel até ao momento em que
adormece”, alerta. E quem diz o telemóvel diz a televisão ou outros
aparelhos eletrónicos. “Ver televisão não é uma forma eficiente para
relaxar antes de ir dormir. Até porque, muitas vezes, o que estamos
a ver são as notícias, ou algo que nos pode causar insónia, ou stress,
mesmo antes de ir dormir, quando estamos a tentar abrandar o ritmo
e a relaxar. Estes dispositivos também emitem luz azul, e essa luz é
a que diz ao nosso cérebro para acordar e ficar alerto de manhã. O
que queremos é evitar essa luz, da televisão ou do nosso smartphone,
e fazer coisas que nos relaxem”, diz. Antes de ir dormir, Rebecca
sugere “tomar um banho, ler um livro, acender uma vela. Além de
que a luz da vela é o que se quer quando vamos dormir. Queremos
algo aconchegante. A luz de uma vela é uma cor suave, um laranja ou
avermelhado. É calmante. Não vai querer amarelos ou azuis, isso são
luzes que alertam. Isso diz ao seu corpo que é altura de acordar. E é
provável que tenha dificuldade em adormecer. A solução pode, então,
passar por “criar uma rotina relaxante antes de ir dormir, escolher
produtos de que gostamos e que nos ajudam a desligar, que tenham
aromas que são calmantes, como lavanda ou sândalo. Essas são estra-
tégias que nos podem ajudar a desligar do dia intenso e a reclamar a
noite para nós. Porque precisamos dela. Para descansar e recarregar
baterias para o dia seguinte”, assegura.
Atalhos para bons sonos
Não lhe chamam sono de beleza em vão. É que
além de uma noite bem dormida ser capaz de fazer
maravilhas pela nossa pele, a verdade é que a pró-
pria indústria da beleza tem feito também muito
pelo nosso sono. A marca This Works populari-
zou-se com os seus produtos para borrifar na al-
mofada antes de ir dormir. O Deep Sleep Pillow Spray,
um dos mais vendidos, é composto por lavanda,
camomila e vetiver, um mix que promete induzir
um estado de relaxamento que ajuda a adormecer
mais rápido. Há quem não passe sem eles. Mas há
outras marcas, como a L’Occitane, que também
têm sprays com fragrâncias tranquilizantes para
vaporizar no quarto, todas as noites, 15 minutos
antes de ir dormir. Mais recentemente, a Rituals,
que já possuía artigos do mesmo género, acaba de

Bela (não)
e tem este ritmo maravilhoso”, descreve Robins. Só que para chegar
a esse estado (designado por sono R.E.M., rapid eye movement, em
português “movimento rápido dos olhos”, porque estes movem-se e
a atividade cerebral é superior) não há atalhos, é preciso seguir uma
lançar uma linha totalmente dedicada ao sono. De
nome Sleep Collection, a gama faz parte da coleção
The Ritual of Jing – pensada para proporcionar o
melhor ambiente possível antes de dormir. To-

adormecida
Andar às voltas na cama, demorar horas para
adormecer ou acordar a meio da noite. Sweet dreams
aren’t made of this. Por Joana Moreira. Fotografia de Irving Penn.
sequência de fases, criando o ambiente certo para lá chegar. “Alguém
com um sono saudável consegue passar por todos estes estados e
acordar naturalmente”, diz a investigadora, garantindo que adormecer
de imediato também não é necessariamente um bom sinal. “Se nos
privarmos de comida, depois açambarcamos um prato de comida
desenfreadamente. Isso é um sinal de alimentação saudável? Ou é um
sinal de demasiada fome? Por isso, pessoas saudáveis levam cerca de
15 minutos para adormecer. É um processo. Adormecer de imediato
pode ser um sinal de que não estão a dormir o suficiente”, afirma.
dos os produtos têm um odor calmante, desde a
vela de massagem ao prático sérum em formato
roll-on para aplicar nas testa, têmporas e pescoço
antes de ir dormir. Mas o destaque é mesmo uma
pequena almofada recheada de sementes de linha-
ça e lavanda para colocar sobre os olhos e que,
quando aquecida (pode levá-la ao microondas até
um máximo de 30 segundos), ajuda no processo
English version de relaxar e, se tudo correr bem, adormecer. l

vogue.pt 1 6 3
BELEZA

Última chamada
Morrer quando chega a nossa hora? Ou quando
decidimos que a vida, por si só, já é morte? Falar
da eutanásia é, também, falar de direitos. Incluindo
os que já temos. Por Joana Moreira. Fotografia de Bea De Giacomo.

nde há vida, a morte é uma inevitabilidade. Mas a decisão de a antecipar,

ainda que para poupar o sofrimento de alguém, é uma matéria que move
paixões, divide indivíduos e instiga o debate. Na Europa, os primeiros países
a descriminalizar a eutanásia foram a Holanda e a Bélgica, em 2002. Hoje,
a morte medicamente assistida não é crime em mais dois países europeus:
Suíça e Luxemburgo. Em Portugal, a eutanásia, ou morte assistida, o ato
que leva à morte de um doente por sua vontade, não está explicitada como
crime, mas pode incluir-se em três artigos do Código Penal: homicídio
privilegiado (artigo 133.º), homicídio a pedido da vítima (artigo 134.º) e
crime de incitamento ou auxílio ao suicídio (artigo 135.º). Entre 2009 e
2019, terão sido sete os portugueses que foram morrer à Dignitas, na Suíça,
segundo o Jornal de Notícias, que, em fevereiro, adiantava que havia outros 20 inscritos
na associação sem fins lucrativos que "ajuda as pessoas a morrer com dignidade.”
A discussão não é nova, tampouco os seus argumentos. Entre os principais fun-
damentos de quem defende a despenalização da eutanásia está a possibilidade de os
doentes terminais poderem acabar com um sofrimento prolongado e sem fim à vista.
Além disso, também a questão dos direitos individuais, da dignidade e da liberdade de
escolha são as pedras basilares de quem acredita que a morte medicamente assistida
deve ser descriminalizada. Do outro lado, os opositores à eutanásia defendem que a
vida humana é sagrada e inviolável, muitas vezes com base em crenças religiosas ou
mesmo éticas. Outro argumento é o receio de a lei criar precedentes e levar a uma ba-
nalização da morte assistida, passando esta a abranger cada vez mais quadros clínicos.
Porém, a questão é complexa e ultrapassa a simplicidade dos argumentos acima
descritos. Não foi a primeira vez que o tema foi discutido em São Bento, mas foi, em
fevereiro, que se deu o primeiro passo para a despenalização da eutanásia em território
português, com a aprovação no Parlamento dos cinco projetos de lei, do BE, PAN, PS,
PEV e IL. Todos foram aprovados na generalidade (o do PS foi o mais votado, com
128 votos a favor), dando início a um processo legislativo longe de terminar. É que
depois da aprovação na generalidade, os projetos de lei seguem para a especialidade,
onde sofrem ajustes até se chegar a um texto final. Esse novo texto tem novamente
de ser votado na especialidade e, depois, ser submetido a uma votação final. Só então
é que a lei segue para Belém, onde o Presidente da República (que já disse que só se
pronunciará sobre o assunto no “último segundo”) a pode vetar, promulgar ou enviar
para o Tribunal Constitucional. Um processo moroso, apesar de muitos já cantarem
vitória com este primeiro passo.

vogue.pt 1 6 5
BELEZA
odos os diplomas aprovados se apoiam em princípios comuns: o indivíduo
que requer eutanásia tem de ter mais de 18 anos e um quadro clínico isento
de doenças mentais; tem de fazer um pedido expresso, bem ponderado e de
livre vontade, através de um médico, e tem de estar consciente e mentalmente capaz; a
sua situação clínica não pode apresentar quaisquer perspetivas de evolução favorável,
e o seu sofrimento tem de ser constante e insuportável; o médico a quem o pedido for
feito tem de conhecer bem o requerente, seguindo-se ainda um processo de certifica-
ção com intervenção de outros médicos. A despenalização em todas as propostas de
todos os partidos abrange também quem pratica a morte assistida, nas condições da
lei, ficando garantida a objeção de consciência para médicos e enfermeiros.
Mas a aparente (nem todos votaram a favor dos diplomas) sintonia entre partidos
não se estende necessariamente fora das portas da Assembleia da República. Em de-
clarações à Agência Lusa, minutos após a aprovação histórica, a bastonária da Ordem
dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, considerou não existir “suficiente maturidade para
fazer esta discussão, porque há muito a fazer pela vida antes de fazermos pela morte”.
“Não temos uma rede de cuidados paliativos, não temos equipas domiciliárias para
toda a gente, e, portanto, teríamos de começar por aí e, então, fazer essa discussão”,
alegou. Em 2018, quando o tema foi pela primeira vez votado no Parlamento, a Antena
1 falou com Jan Berhein, um médico reformado especialista em eutanásia e um dos
primeiros defensores da lei da eutanásia na Bélgica. “Primeiro que tudo, os cuidados
paliativos têm de ser oferecidos ao doente, e recusados. E isto acontece. Raramente,
mas nalguns casos acontece. Ou então aceites, mas sem resultados efetivos. Esta é a
primeira condição”, disse então à rádio portuguesa.
Do direito à prática
Há oito anos que o direito ao acesso a cuidados paliativos está contemplado na lei
para “doentes em situação de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave,
em fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal obje-
tivo de promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção
e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual.” Mas da lei à prática
vai um longo caminho. O Relatório de Outono 2019, do Observatório Português
dos Cuidados Paliativos (OPCP), analisou a cobertura da rede em Portugal e carac-
terizou os recursos humanos, com dados vigentes em 31 de dezembro de 2018. As
conclusões foram reveladoras: seis distritos sem nenhuma equipa e outros com
taxas superiores a 100%. O estudo concluiu, tendo em conta o horário a tempo
inteiro ditado no SNS, de 40 horas semanais para os médicos e 35 horas para os
restantes profissionais, que estão em falta cerca de 430 médicos, 2.141 enfermeiros,
178 psicólogos e 173 assistentes sociais. Números alarmantes que se traduzem em
pessoas que, na mais vulnerável altura das suas vidas, não estão a usufruir de um
direito que lhes assiste.
“Mantém-se a constatação da presença de uma Rede Nacional de Cuidados Paliativos
com serviços especializados, mas com nível de prestação generalista. Tal afirmação
sustenta-se no preconizado de que apenas com dedicação plena a cuidados paliativos
se poderá considerar que os cuidados prestados por estes profissionais se enquadram
no nível de diferenciação especializado (…). Embora exista evolução no número de
recursos desta tipologia de cuidados, continua-se com uma cobertura, estrutural e
profissional, nacional e na generalidade dos distritos, muito abaixo do minimamen-
te aceitável a que acrescem profundas assimetrias, a nível distrital. Esta assimetria
não garante uma abordagem especializada integrada e articulada entre as diferentes
English version
valências/equipas, por ausência de uma ou mais valências, sendo um sério obstáculo
à acessibilidade a estes recursos como um direito humano e condição nuclear para
uma cobertura universal de saúde”, sublinha o estudo.
Mais. De acordo com o presidente da Associação de Cuidados Paliativos, muitos
doentes só têm acesso a cuidados paliativos nas últimas horas de vida. Em entre-
vista à TSF, Duarte Soares explica: "É uma realidade que preocupa muito, porque
passamos muitos anos a pedir mais camas de cuidados paliativos, percebemos que
o Estado fez uma transferência do setor social, quase dando a ideia que não confia
no setor social para prestar cuidados paliativos e apostou em trazer essas camas
para o setor público. Mas havendo poucas camas de cuidados paliativos percebemos
que há camas que não são usadas... Dentro das poucas camas que há, temos baixas
taxas de ocupação sobretudo no setor social. Não se trata só de uma questão de
financiamento, o Estado tem de se preocupar em melhorar o que são as referen-
ciações atempadas destes doentes e em desburocratizar estas referenciações." À
mesma rádio, Duarte Soares defende que só é possível inverter este cenário se o
Estado fizer um investimento.
Se para muitos a questão da eutanásia não deve ser discutida em virtude da gravi-
dade do estado dos cuidados paliativos em Portugal, para outros, cuidados paliativos
e eutanásia não são alternativas. Porque são coisas independentes. Os cidadãos nas
condições acima descritas têm, desde 2012, o direito a cuidados paliativos. O que se
está a discutir agora em Portugal (e em Espanha, curiosamente) é a despenalização
da eutanásia. “Em rigor, ninguém tem, nem na Holanda nem na Bélgica, o direito
à eutanásia (isso implicaria a obrigação legal e o respetivo dever de satisfação em
100% dos casos). Já é diferente o caso no direito aos cuidados paliativos, em que há
o dever de os prestar sempre. O que existe, sim, nesses ordenamentos jurídicos, é
o direito ao pedido de eutanásia”, diz Miguel Oliveira da Silva, professor catedrá-
tico de Ética Médica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no livro
Eutanásia em Portugal - Quem tem medo do referendo?. O mesmo autor, em entrevista ao
jornal Público, defende que “promover a despenalização da eutanásia quando 80%
das pessoas não tem acesso a cuidados paliativos é altamente incorreto do ponto
de vista ético e da justiça e da equidade.”
A vida em standby
Sabe-se agora que as Jornadas de Cuidados Paliativos 2020 foram adiadas “por mo-
tivos de saúde pública e em obediência às sugestões das autoridades”, por causa do
COVID-19. E é, também, à conta do Coronavírus, que a discussão sobre a eutanásia
saiu dos holofotes do país. O estado de pandemia obrigou à suspensão quase total
dos trabalhos parlamentares, ficando a questão da eutanásia em absoluto estado de
espera. As sessões plenárias agendadas foram canceladas, as comissões parlamentares
reduzidas aos mínimos. Como explica o Diário de Notícias, “as propostas sobre a
eutanásia baixaram à comissão de Assuntos Constitucionais, que nomeou um grupo
de trabalho que tentará chegar a um texto consensual, a partir das várias propostas
que estão em cima da mesa. Mas esta tarefa não chegou a iniciar-se e só deverá ser
retomada quando o funcionamento do Parlamento voltar à normalidade.” À data de
publicação desta edição da Vogue, falar em normalidade é difícil, com os números
de infetados com Coronavírus em Portugal em clara ascensão, como de resto em
todo o mundo. Com o processo legislativo ainda em curso, e a pandemia sem fim à
vista, resta-nos tempo, muito tempo, inclusive para pensar sobre as questões que
definirão o nosso futuro – como esta. l
vogue.pt 1 6 7
 VO
GUE REALIZAÇÃO: ANA CARACOL ASSISTIDA POR EDUARDA PEDRO. FOTOGRAFIA: PEDRO FERREIRA.

MODA
FOTOGRAFIA
REPORTAGEM V em madeira, Vogue. Collants em mousse, € 5,95, Calzedonia.
 QUARENTENA

Quando se é livre apenas entre quatro

paredes, a liberdade de expressão ganha
forma no vestuário. E as janelas, as
paredes, os cantos da casa servem de
montra para o mundo. Mesmo que seja
apenas o nosso, de pedra e cal. Com total
liberdade nas silhuetas, nos decotes e
recortes, na paleta cromática, tire aqueles
vermelhos esquecidos do fundo do armário
e limpe o pó aos negros, relembre-se de
alguns vestidos longos e de outras saias
curtas, aquelas botas altas e estas luvas.
Capriche no cabelo e na maquilhagem, nos
acessórios e naquele sobretudo dourado
– e saia para jantar. Na mesa da cozinha.
Porque a liberdade também pode ser
a da mente e a da criatividade – mesmo
quando confinada a um espaço.
Fotografia de Linda Leitner. Styling de Michaela Konz.

English version

Lenço em crepe de seda e calções em lã, ambos CELINE. Collants em rede, HUDSON. Sandálias em pele envernizada, CHANEL.
Casaco em pele, vestido em tule de seda, brincos e colar em metal, e sandálias em pele, tudo ALEXANDER MCQUEEN.
Vestido em cetim de seda, VALENTINO. Sandálias em pele, MIU MIU.
Vestido em seda, VERSACE. Botas em pele, CELINE.
Colete em lã bordado a lantejoulas e camisa em crepe de seda, ambos CELINE. Calções em crepe de seda, CHANEL.
Na página ao lado: casaco, saia e botas em pele, tudo PRADA.
 Body em jersey de algodão e saia em algodão bordada a lantejoulas, ambos GUCCI. Botas em pele, CELINE.
Na página ao lado: sutiã em mousse, WOLFORD. Saia e sandálias em pele, ambos MIU MIU. Colar em metal e luvas em vinil, ambos GUCCI.
 Lenço em crepe de seda, CELINE. Collants em rede, HUDSON.
Na página ao lado: casaco e saia em pele, ambos ALEXANDER MCQUEEN.

Fotografia: Linda Leitner @ Take Agency. Modelo: Eline Bo @ A Management. Cabelos e maquilhagem: Alex Lexa.
Retouch: Nina Mairer. Produção: Winteler Production. Assistente de fotografia: Carina Fleissner.
Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.

Veja o fashion film, aqui.

REFLEXÃO

Liberdade
em tempos
de cólera Temos mais acesso e mais possibilidades do
que nunca. Temos menos barreiras e menos
limitações do que nunca. Mas estaremos
realmente mais livres do que nunca?
Por Mónica Bozinoski. Fotografia de Felipe Posada.

uando o tema surgiu em cima da mesa, há algumas semanas,
estava longe de adivinhar que estaria a escrever sobre ele
neste lugar, nestas circunstâncias. Quando o tema surgiu em
cima da mesa há algumas semanas, estava longe de adivinhar
que estaria a escrever sobre ele numa secretária onde cabe
uma em vez de três. Quando o tema surgiu em cima da
nenhuma doença, nenhuma pandemia. Enquanto escrevo esta
amálgama de palavras, sentada nesta secretária onde cabe uma
em vez de três, restringida a esta quarentena, a este isolamento,
a este distanciamento social, presente neste mundo que não
é novo em nada, mas que parece inédito em tudo, relembro a
mim mesma que esta amálgama de palavras é sobre liberdade,

FOTOGRAFIA: FELIPE POSADA / @THE_INVISIBLE_REALM

mesa há algumas semanas, estava longe de adivinhar que estaria
a escrever sobre ele durante uma quarentena, um isolamento,
um distanciamento social. Num abrir e fechar de olhos que teve
tanto de lento como de frenético, a resposta que sempre acreditei
ter à pergunta “estaremos realmente mais livres?” começou a
fazer um pouco menos sentido. Começou a parecer menos certa,
menos segura. Começou a levantar mais dúvidas, mais questões.
Num abrir e fechar de olhos que teve tanto de lento como de
frenético, o mundo deixou de sair à rua. Pelo menos, deixou de
o fazer fisicamente, pelos próprios pés. Num abrir e fechar de
olhos que teve tanto de lento como de frenético, o mundo foi
obrigado a confinar-se a um único espaço. A limitar o exercício
de todas aquelas coisas que sempre pareceram tão inabaláveis,
tão indestrutíveis. Num abrir e fechar de olhos que teve tanto de
lento como de frenético, o mundo foi forçado a adotar um tempo
diferente, um ritmo diferente. A pensar e repensar de forma
diferente, a agir e reagir de forma diferente. Enquanto escrevo esta
amálgama de palavras, sentada nesta secretária onde cabe uma
em vez de três, restringida a esta quarentena, a este isolamento,
a este distanciamento social, presente neste mundo que não é
novo em nada, mas que parece inédito em tudo, relembro a mim
mesma que esta amálgama de palavras não é sobre nenhum vírus,
sobre ter ou não mais liberdade hoje, sobre estar ou não mais
livre hoje, sobre ser ou não mais livre hoje. Mas hoje, em pleno
rescaldo do decreto de estado emergência, em pleno rescaldo
das notícias que nos dizem aquilo que poderemos ou não fazer,
em pleno rescaldo deste cenário que associávamos a distopias
e não à realidade, é quase impossível desassociar este vírus de
todas aquelas questões sobre liberdade, sobre termos ou não
mais liberdade hoje, sobre estarmos ou não mais livres hoje,
sobre sermos ou não mais livre hoje. Mais do que isso, é quase
impossível desassociar este vírus de todas aquelas questões sobre
a nossa liberdade quando tudo isto passar, quando tudo isto for
distante, quando tudo voltar ao normal – se é que teremos esse
“normal” quando tudo isto passar, quando tudo isto for distante.
Quando o tema surgiu em cima da mesa há algumas semanas,
estava longe de adivinhar que estaria a escrever sobre ele neste
lugar, nestas circunstâncias. Num abrir e fechar de olhos, que teve
tanto de lento como de frenético, as liberdades que sempre tomei
como garantidas deixaram de o ser. Ainda que temporariamente,
e ainda que não saiba exatamente por quanto tempo esse
temporariamente será, deixaram de o ser. Enquanto escrevo esta
amálgama de palavras, sentada nesta secretária onde cabe uma
em vez de três, restringida a esta quarentena, a este isolamento,

vogue.pt 1 8 5
REFLEXÃO
a este distanciamento social, presente neste mundo que não é
novo em nada, mas que parece inédito em tudo, abro o site do
The Washington Post para ler um artigo publicado no dia 16 de
março, escrito por Allie Funk e Isabel Linzer, e intitulado How
The Coronavirus Could Trigger A Backslide On Freedom Around The
World. Traduzido para português, o título diz mais ou menos
isto: como é que o coronavírus pode vir a desencadear uma
recaída na liberdade em todo o mundo. Assustador? Ainda que
neste momento possam existir bichos papões bem maiores,
parece apenas legítimo dizer que este é daqueles que causa
um bom (mau?) arrepio espinha acima. “Certas limitações às
liberdades fundamentais são inevitáveis durante uma crise
de saúde pública. Mas as restrições devem ser transparentes,
necessárias e proporcionais para limitar o surto”, defendiam
Funk e Linzer, detalhando a forma como a atual pandemia
estava a criar um cenário de desinformação, censura e
eventuais abusos de poder. “Limitar temporariamente os
aglomerados de pessoas pode ser justificado, desde que as
autoridades sejam transparentes e forneçam detalhes sobre
quando é que as restrições vão ser levantadas. No entanto,
grande parte da vigilância e censura aumentada que tem
acontecido em semanas recentes não vai ao encontro destes
critérios.” E continuavam: “Se os governos tiverem permissão
para impor restrições indefinidas e desproporcionais ao
acesso à informação, liberdade de expressão, direito de
reunião e privacidade de forma a travarem o COVID-19, os
efeitos negativos vão estender-se muito além deste surto.
As pessoas irão sofrer um deterioramento duradouro nas
suas liberdades mais básicas, e irão perder confiança nas
instituições responsáveis pela proteção das mesmas. Isso
significa que quando a próxima ameaça à saúde pública
acontecer, os governos e os cidadãos poderão estar ainda
menos preparados para responder apropriadamente.”
A opinião publicada no The Washington Post pode soar
um tanto alarmista – ou, em vez disso, pode ser mais uma
forma distinta de olharmos para o estado da liberdade na era
pós-Internet. Apesar de hoje estarmos confinados a um só
espaço, continuamos a ter acesso às infinitas possibilidades
do igualmente ilimitado universo digital. Continuamos
a experienciar esse mundo sem barreiras que é o nosso
ecrã. Continuamos a caminhar livremente pela Internet.
Continuamos a fazer double tap no Instagram, a reagir à rapidez
dos Insta Stories, a expressar o que sentimos com os poucos
caracteres do Twitter, a reencontrar amigos no Facebook, a
acumular grupos no WhatsApp. Mas o que é que acontece
quando a promessa das redes sociais nos começa a tirar mais
liberdade do que aquela que nos dá? O que é que acontece quando
a cultura de cancelamento limita a liberdade de expressão e
potencia o medo de falar livremente, sem constrangimentos e
restrições? O que é que acontece quando a autocensura limita
a opinião, o pensamento, o ser? O que é que acontece quando
a desinformação instala um pânico tão profundo que nos faz
questionar a natureza dos nossos direitos mais fundamentais? O
que é que acontece quando a pressão de estarmos ligados minuto
sim, minuto sim, de termos a luz acesa minuto sim, minuto
sim, de estarmos conectados minuto sim, minuto sim, limita
a nossa livre vontade? O que é que acontece quando sentimos
que estamos a ser observados de forma cirúrgica e constante,
sem sabermos bem como nem por quem? O que é que acontece
quando nos sentimos presos a algo que nos devia libertar?
m novembro do ano passado, o site Vox reportava
que “a liberdade de expressão e a privacidade
na Internet declinaram globalmente pelo nono
ano consecutivo, de acordo com o relatório
Freedom on the Net 2019 conduzido pelo watchdog
bipartidário e think tank Freedom House”, citando “o aumento
da interferência nas eleições – tanto pelo governo como
pelos atores civis – e o aumento da vigilância governamental,
ambos a disseminar nas redes sociais” como os dois motivos
principais para este decréscimo da liberdade na Internet. “Dos
65 países avaliados no relatório durante o ano que passou, um
recorde de 47 países recorreram a ações policiais para prender
pessoas por publicarem discursos de natureza política, social ou
religiosa online; 40 países apresentaram programas de vigilância
avançados nas redes sociais; e em 38 países, líderes políticos
English version
O QUE É QUE ACONTECE QUANDO
A CULTURA DE CANCELAMENTO
LIMITA A LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E POTENCIA O
MEDO DE FALAR LIVREMENTE,
SEM CONSTRANGIMENTOS E
RESTRIÇÕES? O QUE É QUE
ACONTECE QUANDO
A AUTOCENSURA LIMITA A
OPINIÃO, O PENSAMENTO, O SER?
empregaram indivíduos para moldarem opiniões online, um
número que também representa um recorde elevado. Desde o ano
passado, 33 dos países avaliados [no relatório] apresentaram
um decréscimo na sua pontuação a nível de liberdade na
Internet, um critério que tem em conta os obstáculos no acesso
à Internet, a limitação de conteúdo e as violações aos direitos
dos utilizadores num determinado país. Apenas 16 dos países
apresentaram melhorias na sua pontuação.” Um ano antes destes
dados, já o escritor Bruce Schneier tinha explorado a forma
como a vigilância mata a liberdade ao matar a experimentação,
num artigo publicado no site da Wired. “Sabemos que a vigilância
tem um efeito arrepiante na liberdade. O comportamento das
pessoas muda quando as suas vidas estão a ser vigiadas. Têm
menos propensão a falar livremente e a agir individualmente.
Autocensuram-se. Conformam-se. Isto é obviamente verdade
para a vigilância governamental, mas também é verdade para
a vigilância corporativa. Não estamos dispostos a sermos
quem somos quando estamos a ser observados.” E continuava:
“A privacidade incentiva o progresso social ao dar espaço
a poucos para experimentarem, livres do olhar atento de
muitos. Mesmo que não sejamos pessoalmente afetados pela
vigilância omnipresente, a sociedade em que vivemos é, e os
custos pessoais disso são evidentes.” Se o passado não parece
animador, o presente parece caminhar na mesma direção. Em
fevereiro deste ano, o The Times reportava a alarmante situação
da autocensura no setor artístico britânico, referindo-se à
notícia como algo chocante, mas não surpreendente. “Num
inquérito anónimo àqueles que trabalham nos setores artísticos
e culturais, um em cada seis participantes respondeu que já foi
sujeito a ‘ordens de proibição de publicação’ como forma de
tentar controlar ‘vozes dissidentes’, enquanto 80% sentia que
aqueles que partilham ‘opiniões controversas correm o risco de
ser ostracizados a nível profissional’. Neste contexto, as opiniões
controversas faziam referência a diversas coisas, desde defender
o Brexit a expressar uma visão sobre o debate trans e de género,
questionar subsídios públicos, ou apoiar os Conservadores
ou qualquer outro partido de direita. A situação emerge de
uma monocultura profundamente enraizada e rigorosamente
reforçada. (...) Estes setores deviam ser os alicerces da liberdade
de expressão, nos quais o direito de expressar opiniões contrárias
e desafiantes à atualidade devia ser não só protegido, mas
também encorajado. No entanto, as únicas opiniões desafiantes
que são toleradas são aquelas que encaixam numa visão afunilada
do mundo.” Uns parágrafos depois, o artigo terminava com uma
defesa bastante clara: “Isto devia ser uma luta de todos. Sem
liberdade de expressão não existe liberdade de pensamento, e
sem liberdade de pensamento não existe liberdade de todo”.
oje, na era em que temos mais acesso e mais possibilidades
do que nunca, na era em que temos menos barreiras e menos
limitações do que nunca, o conceito de liberdade tornou-se
mais complexo, mais subjetivo, mais difícil de decifrar. Hoje,
na era em que temos mais acesso e mais possibilidades do que
nunca, na era em que temos menos barreiras e menos limitações
do que nunca, as perguntas que cercam esse mesmo conceito
de liberdade tornaram-se mais complexas, mais subjetivas, mais
difíceis de decifrar. Enquanto escrevo esta amálgama de palavras,
sentada nesta secretária onde cabe uma em vez de três, restringida
a esta quarentena, a este isolamento, a este distanciamento social,
presente neste mundo que não é novo em nada, mas que parece
inédito em tudo, penso e repenso. Temos mais liberdade do que
nunca? Estamos mais livres do que nunca? Somos mais livres
do que nunca? É certamente irónico tentar responder a estas
questões quando tudo o que me rodeia é incerto. Quando não
sei quando poderei voltar a sentar-me numa esplanada, a entrar
numa sala de cinema, a comprar um bilhete de avião e voar daqui
para fora. Mas o mundo que está do outro lado da janela pode
esperar. Enquanto escrevo esta amálgama de palavras, sentada
nesta secretária onde cabe uma em vez de três, restringida a
esta quarentena, a este isolamento, a este distanciamento social,
presente neste mundo que não é novo em nada, mas que parece
inédito em tudo, penso na liberdade que já conquistámos e
naquela que ainda vamos conquistar. Penso na forma como tantas
vezes a tomámos como garantida. Mas nada é inabalável, e muito
menos indestrutível. Os tempos mudam. As vontades mudam. As
ameaças mudam. Hoje é um comentário bloqueado, amanhã será
outra coisa qualquer. Os tempos mudam. As vontades mudam.
As ameaças mudam. Hoje é alguém que nos tenta controlar com
desinformação, amanhã será outra pessoa qualquer. Os tempos
mudam. As vontades mudam. As ameaças mudam. Nós mudamos.
A liberdade também muda. Mas enquanto sentirmos que a temos,
estaremos sempre mais livres. E seremos sempre mais livres. l
vogue.pt 1 8 7
 BREAKING

AMISH

Se nunca tivesse tido acesso a uma vida

mais recheada de permissões – a da bebida,
de festas, de tecnologia – abdicaria dessa
versão mais simples do quotidiano pela
sedução destas tentações? Quando chegam
aos 16 anos, os jovens Amish, habituados
a um lifestyle conservador, desfrutam de
um período em que podem viver a vida
livre dessas diretrizes da comunidade.
O Rumspringa serve para conhecerem
diferentes experiências e explorarem
os estilos de vida de outros “mundos”
para tomarem a decisão de continuar
na comunidade ou serem para sempre
esquecidos por ela. Há uma opção mais
livre que a outra? À primeira vista pode
parecer que sim, mas não: serão apenas
diferentes, serão apenas decisões difíceis.
Porque a maior liberdade do
Rumspringa é a liberdade de escolha.
Fotografia de Ricardo Santos. Styling de Joel Alves.

English version

Top em licra e chapéu em algodão, ambos da produção. Saia em tule de seda, MARCIANO.
Vestido em crepe de seda, DIOGO MIRANDA. Chapéu em algodão, da produção. Sandálias em pele, FENDI, na Stivali.
Na página ao lado: vestido em lã e seda, CHRISTIAN DIOR, na Loja das Meias. Chapéu em algodão, da produção.
Top em licra e chapéu em algodão, ambos da produção. Na página ao lado: vestido em mousse, AUNÉ. Lenço em algodão, da produção.
Na página ao lado: vestido em crepe de seda, DIOGO MIRANDA. Chapéu em algodão, da produção. Mules em camurça, LUIS ONOFRE.
Vestido em algodão, BOTTEGA VENETA, na Stivali. Chapéu em algodão, da produção. Sandálias em pele, MIGUEL VIEIRA.
Cardigã e saia em malha de algodão, ambos FENDI, na Stivali. Camisola em mousse, AUNÉ.
Na página ao lado: vestido em algodão, VICTORIA BECKHAM, na Stivali.
Camisa em seda, CHLOÉ, na Stivali. Chapéu em algodão, da produção.
Vestido em crepe de seda e sandálias em pele, ambos MIGUEL VIEIRA. Chapéu em algodão, da produção.
 Vestido em mousse, AUNÉ. Top em tule de seda e chapéu em algodão, ambos da produção. Na página ao lado: vestido em algodão,
JIL SANDER, na Stivali. Vestido em algodão, VINCE na Stivali. Chapéu em algodão, da produção. Sapatos em pele, GIANVITO ROSSI, na Stivali.
 Vestido em cetim de seda, INTIMISSIMI. Top em tule de seda e lenço em algodão, ambos da produção.
Na página ao lado: vestido em linho, COS. Top em tule de seda e lenço em algodão, ambos da produção. Mules em camurça, LUIS ONOFRE.
 Vestido em algodão, VICTORIA BECKHAM, na Stivali. Chapéu em algodão, da produção.
Na página ao lado: blusa e saia em algodão, ambos GOEN J, na Stivali. Chapéu em algodão, da produção.
Modelo: Linnea Rimberg @ Just Models. Cabelo e maquilhagem: Sara Fonseca.
A Vogue Portugal agradece a Duarte Figueiredo todas as facilidades concedidas. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
DEBATE

Antes de
tudo, livre
“Livre arbítrio não é ser livre.” Não sabemos se, quando congeminavam
o slogan da nova temporada de Westworld, os criativos da HBO tiveram
uma indicação divina do que viria a acontecer no mundo por estes dias.
Contudo, é um facto que, enquanto escrevemos, este é um dos temas em
cima da mesa de filósofos, pensadores, e simples mortais, todos inquietos
com uma sociedade – literalmente – virada de pernas para o ar. Por Ana Murcho.

odos os homens nascem livres. António é homem. António,
no entanto, não é livre. O silogismo enviesado serve para
exemplificar, de forma simples – e simplista – o atual
estado de coisas. Vivemos num país livre. Temos direito
a um conjunto de liberdades que nos permitem ser, fazer,
pensar, agir, escolher, dizer, manifestar, adquirir, trocar, sonhar,
imaginar. Dentro de nós, sabemo-nos infinitamente poderosos
e donos do nosso destino. E da nossa razão. Isso, diz-nos a
cultura, a religião e a intuição, é-nos dado pelo livre arbítrio. São
duas coisas distintas, claro. Enquanto uma tem a sua expressão
no mundo externo (liberdade), outra pertence à esfera interior
do indivíduo (livre arbítrio). Mas, no momento em que nos
encontramos, confinados a meia dúzia de paredes que nunca nos
pareceram tão sensaboronas, será que somos mesmo livres?
Será que o nosso livre arbítrio se mantém “ativo”? Será que
ainda podemos fazer o que nos dá na real gana? São questões
pertinentes, porque atos tão prosaicos como ir ao supermercado
ou à farmácia carecem, agora, de um planeamento digno de um
fuzileiro: é preciso protegermo-nos do ambiente à nossa volta
(experimente sair sem luvas ou máscara, vão chover comentários
em forma de sussurros e olhares incrédulos), é preciso guardar
distância de segurança para quem estiver à nossa frente, é preciso
ser “desinfetado” pelo pessoal que, estoicamente, se mantém
no local de trabalho, em breve talvez seja preciso justificar,
precisamente, que estamos na rua para ir ao supermercado
e à farmácia, e não a caminho de um qualquer botellón. 
Carlos Bernardo González Pecotche, pensador humanista
argentino, explicava assim a diferença entre liberdade e livre
arbítrio: “A liberdade de culto, de palavra, de comércio, como a
de caráter político, social ou económico, são produtos de uma
manifestação que transcende o foro interno do homem. Essa
liberdade é requerida por uma necessidade lógica da convivência
humana e é, ao mesmo tempo, imprescindível para que as
faculdades do indivíduo encontrem um campo mais propício
para o seu desenvolvimento e função. Condená-lo a suportar
uma opressão que o prive da sua liberdade é submetê-lo a um
embrutecimento virtual. Pode um homem ser privado da sua
liberdade, não lhe sendo permitido mover-se à vontade; porém,
o livre arbítrio continuará a atuar internamente, já que ninguém
poderá impedir a atividade dos pensamentos dentro de sua mente.
Cervantes, por exemplo, quando concebeu e escreveu na prisão
a famosa obra em que sintetizou boa parte das observações que
tinha feito sobre a psicologia humana, deu uma prova evidente
de que não havia sido privado do livre uso de suas faculdades
mentais.” E advertia: “Não obstante, o livre arbítrio, ou seja, o
exercício da razão em correspondência direta com as demais
faculdades do sistema mental, pode ser reduzido ao mínimo e
FOTOGRAFIA: ISTOCK.

até anulado, se o homem é privado, desde a infância, do livre

jogo das funções da sua inteligência, sendo obrigado a fechar
a sua mente a toda a reflexão útil.” Resumidamente, afirmava
Pecotche – para quem a liberdade, aliás, era uma prerrogativa
natural do ser humano – “dentro da estrutura das leis que

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DEBATE
gravitam sobre a consciência do indivíduo, a liberdade
humana é a mais preciosa conquista.” Com origem no latim
Libertas, a liberdade é geralmente encarada como “a condição
daquele que é livre”; a capacidade de agir de si mesmo;
autodeterminação; independência; autonomia (via Wikipedia).
Mas, tal como refere aquela biblioteca virtual, ela “também se
pode relacionar com a questão filosófica do livre arbítrio.” E
é aqui que os dois conceitos por vezes se cruzam, e chocam.
ernardo Coelho tem 41 anos, é sociólogo,
investigador e professor universitário.
Quando questionado sobre este tema,
adverte que é um dos assuntos mais
debatidos no meio em que se move.
Até que ponto é que o ser humano tem noção do seu livre
arbítrio? Será que é essa noção que condiciona, ou potencia,
as suas decisões? “Para se compreender a capacidade de
ação das pessoas nas sociedades contemporâneas, temos
de articular aquilo que os indivíduos fazem e as condições
(temporárias, contextuais) em que o fazem. As pessoas
não serão simplesmente vítimas mas também não serão
totalmente livres das forças estruturais ideológico-simbólicas
(por exemplo, o género e as limitações que isso pode
exercer na definição dos projetos de vida das mulheres) ou
objectivas-materiais, das sociedades contemporâneas (acesso
a recursos económicos ou escolares/qualificacionais). As
pessoas detêm capacidade de decisão sobre as suas vidas,
decisões reflexivamente ponderadas e enquadradas nas suas
complexas circunstâncias de vida. Todos os indivíduos são
socialmente reflexivos, isto é, todos avaliam as suas ações,
projetos ou desejos de acordo com as suas contingências e
condições objectivas de existência. Esse processo reflexivo
para tomada de decisão ou para ação será comum a todas
as pessoas. O maior ou menor grau de liberdade da ação ou
na construção e reconstrução de um projecto individual de
existência (por exemplo mudar de vida subitamente: largar
o emprego e ir viver para o campo; ou despedir-se para se
tirar um curso de cozinha para ser chef) não depende do grau
de consciência desse processo de avaliação reflexiva dos seus
desejos (todas as pessoas ‘fazem contas à vida’, ou ‘balanços’);
pelo contrário, essa eventual maior liberdade sentida está
relacionada com o universo de referência de cada indivíduo:
os recursos que tem à disposição para se imaginar, para se
pensar, para construir um projecto de vida para si e para agir.”  um novo enquadramento para o nosso eu. Para onde devemos
O destino. O destino é uma das coisas que vem à mente assim
que pensamos em livre arbítrio, e de certa forma em liberdade.
Qual será a sua relação com o destino. Como é que se faz essa
ligação? ”Talvez essa ligação se faça porque é relativamente
comum pensar-se o livre arbítrio e a ideia de destino como
dois pólos opostos. No primeiro, os indivíduos teriam toda a
liberdade – quase uma liberdade ontológica ao estilo de Sartre
[para quem o homem é, antes de tudo, livre]. No segundo pólo,
reside a fatalidade, algo inultrapassável, um determinismo
absoluto. E, nos dias que correm, estranhos por causa do
COVID-19, essa polarização ainda se torna mais evidente. Nós,
do mundo moderno e altamente tecnológico; nós, indivíduos
capazes de nos afirmamos em tantos planos da vida de todos os
dias (profissional, amoroso, familiar, etc.); nós, que nos sentimos
tão livres para tudo, afinal estamos confrontados com um vírus
que não controlamos e que nos determina e força a mudar a
vida e os planos. Afinal, tão livres para tudo mas sem conseguir
escapar a este destino.” Nem de propósito. E continua: “Mas, na
verdade, na contemporaneidade a ideia fatalista de destino foi
substituída pela noção da construção – relativamente plástica e
mutável – de projetos individuais de existência. Esses projetos
e aquilo que eles definem em cada um dos planos da nossa vida
(trabalho, amor, família, amizades, experiências, emoções,
lazer, etc.) constituem uma nova forma de destino sempre em
aberto, sempre em avaliação e ponderação. Estes projectos
são reflexivamente montados e avaliados pelas pessoas de
acordo com as circunstâncias e condições objetivas que se
vão vivendo e tendo ao longo do tempo. […] Não estamos
English version
a falar de projetos individuais de existência reflexivamente
desenhados, mas de sonhos ou ilusões, por definição
inalcançáveis (como fazemos quando nos pomos a imaginar o
que faríamos com o dinheiro do Euromilhões, por exemplo).”
Mas voltando aos tempos que correm, sugerimos. “Voltando ao
exemplo do COVID-19, estranhamos os planos de contingência,
estranhamos ter de ficar confinados em casa, limitados nas
nossas vidas, porque nos habituámos a viver aparentemente
apenas de acordo com as nossas próprias avaliações dos nossos
projetos individuais – perdemos essa liberdade de avaliarmos
as nossas ações apenas numa lógica auto--reflexiva, passámos
a ter imposições na forma de avaliarmos o que fazemos, e na
determinação do que podemos fazer. Temos uma imposição
política e sanitária que nos corta – temporariamente – a
liberdade de continuarmos o nosso projecto de vida.”  isso que nos habituámos a dizer que a nossa liberdade termina
E assim, habituados a uma existência livre, debatemo-nos com
ir? Até onde podemos ir? “A liberdade não é algo natural ou
ontológico. Pelo contrário, ela é sistematicamente construída
e colocada à prova”, relembra Bernardo. “A liberdade é tão
frágil que precisa de estar consagrada na lei, por exemplo, na
constituição da república, lugar onde se clarificam e definem
os direitos fundamentais das pessoas.” Isso faz tanto ou mais
sentido agora, quando os diferentes “estágios” em que o país
se encontra orientam, e delimitam, a nossa própria ação – e, no
extremo, os nossos devaneios. “A liberdade é sempre o resultado
de lutas políticas e de transformações sociais. Nesse sentido,
todas as liberdades são coletivas. São conquistas coletivas
que devem ser vividas de igual forma por todas as pessoas. As
chamadas liberdades individuais não dizem respeito apenas a este
ou àquele indivíduo. São liberdades que se distribuem igualmente
por todas as pessoas. Acho que o que tenho vindo a querer
MAS, NO MOMENTO EM QUE NOS
ENCONTRAMOS, CONFINADOS
A MEIA DÚZIA DE PAREDES QUE
NUNCA NOS PARECERAM TÃO
SENSABORONAS, SERÁ QUE SOMOS
MESMO LIVRES? SERÁ QUE O NOSSO
LIVRE ARBÍTRIO SE MANTÉM “ATIVO”?
SERÁ QUE AINDA PODEMOS FAZER O
QUE NOS DÁ NA REAL GANA?
dizer é que se a liberdade ou a capacidade de nos imaginarmos,
de pensarmos o mundo e os outros, é desigual (porque depende
da distribuição desigual de recursos, poder e prestígio), então,
isto talvez signifique que a liberdade apenas se cumprirá na
igualdade, em todas as formas de igualdade.” Talvez seja por
onde começa a liberdade dos outros. “Prefiro dizer que a minha
liberdade é igual à liberdade das outras pessoas – de qualquer
pessoa”, contrapõe o sociólogo. Isso são outros quinhentos,
que também devem ser (muito) discutidos, defendemos nós.
s notícias multiplicam-se. Os jornais escasseiam. As pessoas,
se decidem sair à rua, encolhem-se. O papel higiénico tem
níveis de procura nunca antes vistos. As máscaras cirúrgicas
tornam-se bens de primeira necessidade cobiçados tanto
por dentistas como por influencers. Os apresentadores dos
noticiários em horário nobre parecem ser a nova consciência
coletiva. As videochamadas são os abraços que ontem nos
esquecíamos de dar. Não podemos evitar, não há volta a dar, este
texto não teria seguido o mesmo rumo se o mundo não vivesse
sob a ameaça de um inimigo cujo rosto não conhecemos. O tema
seria o mesmo, é certo; o foco, esse, seria outro. Mais filosófico,
talvez. Para já, estas são as questões que nos tiram o sono. Por
isso, terminamos com a pergunta de um milhão de dólares. Até
que ponto é que o homem moderno é realmente livre? “Os homens
e as mulheres são tão livres quanto lutarem pela sua liberdade e a
viverem. Isto é, serão tão livres quanto permanecerem vigilantes
e reivindicativos em torno das desigualdades (económicas,
classistas, educacionais, de género, etc.) que distinguem
socialmente a forma como as pessoas podem pensar e agir. […]
As pessoas detêm capacidade de decisão sobre as suas vidas, mas
são decisões reflexivamente ponderadas e enquadradas nas suas
complexas circunstâncias de vida (que incluem acessos desiguais
a recursos, poder e prestígio).” E com isto, o António do início –
que, como já deve ter calculado, somos todos nós – fica no limbo
porque vê a sua liberdade a modos que bastante condicionada. l
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 EXPRESSÃO

DE

LIBERDADE

Ser livre e poder mostrá-lo. Verbalmente.

Por atos. Poder sair para onde quiser, falar
com quem quiser, ficar sozinha se quiser.
Poder cair e levantar, amuar e sorrir,
poder escolher, poder ouvir. E poder fazer
ouvidos moucos. Poder dizer, pensar,
sentir o que quiser. Poder vestir o que
quiser, quando quiser. Sem condicionantes.
Que é como quem diz, liberdade de não se
preocupar com o que os outros pensam.
E não ter problemas em assumi-lo.
Fotografia de Renée Parkhurst. Styling de Olga Yanul.

English version

Casaco em lã, VALERY KOVALSKA. Saia em seda, VERSACE. Botas em pele, BALENCIAGA.
Vestido em crepe de seda, CELINE. Na página ao lado: vestido em seda, SCHIAPARELLI. Anel em metal, CHRISTIAN DIOR.
Camisola em malha de lã e saia em crepe de seda com lantejoulas, ambos PRADA. Anel em metal e resina, ACNE STUDIOS.
Na página ao lado: vestido em lã e seda, LOUIS VUITTON.
Trench coat em algodão, ACNE STUDIOS. Calções em jersey de algodão e lantejoulas, DOLCE & GABBANA. Sandálias em pele, ALBERTA FERRETTI.
Na página ao lado: vestido em crepe georgette com cristais e camisa em algodão, ambos MICHAEL KORS COLLECTION.
Vestido em lã e seda, LOUIS VUITTON. Na página ao lado: top em jersey de algodão e sandálias em pele, ambos VERSACE.
Calções em lã fria e crepe de seda, CHLOÉ. Brincos em metal, DOLCE & GABBANA.
Vestido em crepe georgette com cristais e camisa em algodão, ambos MICHAEL KORS COLLECTION.
Na página ao lado: vestido em chiffon de seda e lurex, CHANEL.
 Vestido em lã e botas em pele, ambos BALENCIAGA.
Modelo: Lily Stewart @ Lions NY. Cabelos: Kelly Peach. Maquilhagem: Charlotte Prevel. Manicure: Yoko Sakakura. Produção e set design: Carson Giles.
Lighting: Mike Misslin. Assistentes de fotografia: James Byron e Justin Sarinava. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal. Veja o fashion film, aqui.
TESTEMUNHO
Liberdade,
essa luz no
horizonte
orquê 56 anos? Porque uma pessoa com essa idade tinha
apenas dez anos em 1975, e não se pode lembrar de um
país completamente diferente do que temos agora. E não se
trata apenas da mudança política. Porque, quando se fala em
liberdade, geralmente pensa-se nos direitos de cidadania; mas
há muitas liberdades, algumas mais importantes, outras menos
toleráveis. Agora, por causa da pandemia, algumas liberdades
foram retiradas, mas outras permanecem. Recuemos. Viver em
Portugal na década de 1960, era, digamos, viver num mundo com
muito poucas liberdades, algumas das quais nem dá para perceber
agora como são essenciais para uma vida sem sobressaltos. A
situação não era apenas a ausência da liberdade política, aquela
que geralmente se escreve com L maiúsculo. Essa, só por si, era
a menos desgastante para quem não se interessava por esse
assunto, como os poderes do Estado aconselhavam. Diziam-
-nos: “Não te metas em política”, ao que devíamos responder,
obedientes, “A minha política é o trabalho”. Então, quem punha
umas palas nos olhos, ou biombos no cérebro, e não se importava
de não poder escolher os nossos dirigentes, nem sequer de os
criticar, podia viver a sua vida abaixo do radar da polícia política,
WEBSITE: WWW.REBECCAREEVE.COM
das polícias em geral e dos informadores disseminados no meio
dos incautos. Ao fim de décadas (desde 1933) de repressão do
pensamento, e muito menos agir contra as pessoas que decidiam
por nós os rumos do país, tinha-se entrado numa espécie
de dormência intelectual. Esmagados os contestatários dos
primeiros tempos, controlada a comunicação social, ignorado
o que se passava no mundo – até jornais e revistas “lá de fora”
eram apreendidos quando tinham alguma coisa que incomodava
Quem tenha hoje menos de 56 anos
– a maioria dos portugueses –
não sabe o que é não ter liberdade,
e, portanto, também não percebe
o que é tê-la. É daquelas situações
em que só entendemos o que
vale quando sentimos a falta.
Por José Couto Nogueira. Fotografia de Rebecca Reeve.
os poderes – as pessoas voavam baixo, sem olhar para o céu.
Até nas ruas se sentia o ambiente constrangido, o ar pesado,
os passantes recatados, olhos no chão, inibidos de algum sinal
exterior do que pensavam. Ficaram conhecidos como os “anos de
chumbo”, porque pesavam. Numa entrevista da época, o escritor
beat norte-americano William Burroughs falava dos portugueses:
“Quando vivi em Marrocos, conheci alguns. Reconheciam-
-se à distância, pelo peso que carregavam nos ombros.”
Mas essa era apenas uma das limitações, a mais abrangente,
porque incluía muitas das outras, que incomodavam no dia a dia,
mesmo para quem só pensava no trabalho. Havia outra grande
barreira, que era a moral. A Igreja Católica, religião oficial do
Estado, impunha normas de comportamento restritivas às quais
hoje ninguém liga nenhuma, se é que sabe da sua existência.
Desde 1821 que acabara a Inquisição, mas a “moral e os bons
costumes”, considerados elementos essenciais da paz social,
impunha inúmeros castigos mesquinhos – promoções, vantagens
diversas, avaliação de probidade – que obrigavam as pessoas a
vogue.pt 2 2 9
TESTEMUNHO
“portar-se bem.” Não podiam namorar à vontade, beijar-se e as amigas delas. Porque não havia outra possibilidade de
abraçar-se em público, nem nos hotéis, onde era exigida prova contactar o género oposto – talvez em clubes de bairro, na
de matrimónio para alugar um quarto duplo. Não se podia presença das famílias desconfiadas. Nas reuniões de verão,
sair até muito tarde, porque os lugares noturnos fechavam na praia ou na piscina, não se podia dançar de maneira
às duas da manhã, nem se podia sair muito cedo com outra nenhuma, a não ser mantendo uma distância… sanitária.
pessoa, porque era sinal de que tinham passado a noite juntos As escolas eram segregadas, e só na faculdade se permitia
num esconderijo qualquer. Todas estas proibições eram que eles e elas tivessem aulas juntos, mas os espaços comuns
minuciosamente detalhadas, para reprimir a inventividade de também eram separados. Tive uma namorada que foi das
quem queria viver a (sua) vida. O “parece mal” tinha a força de primeiras mulheres a entrar para o Instituto Superior Técnico;
um decreto, aliás, existiam muitos decretos a regulamentar o problema é que não havia casas de banho femininas, nunca
a vida íntima. Por exemplo, o casamento. O divórcio só era se tinha pensado nisso. De qualquer maneira, poucas mulheres
possível para os casamentos civis (uma minoria) ou para os seguiam a carreira universitária – não que fosse proibido, mas
casamentos religiosos antes de 1940 – a data da Concordata geralmente quando chegavam a essa idade casavam e tornavam-
com a Santa Sé, que “teocratizou” as atividades civis. E -se domésticas e mães. Excepto as hospedeiras e enfermeiras,
os juízes tinham instruções para dificultar ao máximo os que não podiam casar. Ou as professoras, que podiam, mas
divórcios legalmente possíveis. O filho de uma mulher casada, investigava-se primeiro as ideias e a profissão do futuro marido,
mesmo que já não vivesse há anos com o marido, tinha de ser não fosse do “reviralho” [oposição] ou um malandro. Cavaleiro
registado com o marido como pai. E as mulheres não podiam de Ferreia, o legislador que escreveu as leis de exceção que
viajar sem autorização escrita e assinatura reconhecida desse regulavam a polícia política e os tribunais plenários, dizia que
marido, mesmo que separadas. Uma figura jurídica estranha, a uma mulher não devia trabalhar, mas, caso o fizesse, só em
“separação de pessoas e bens”, decidida em tribunal, permitia lugares subalternos: secretária, telefonista, funcionária menor.
as partilhas entre os desavindos, mas nenhum deles se podia Quem ia ao estrangeiro, viagens curtas de negócios ou de
casar novamente, nem sequer pelo “civil”. A segunda mulher férias, trazia as novidades de mundos diferentes. Revistas que
era assim uma “amante”, e o casal olhado com mau cariz. não chegavam cá. Um amigo meu tinha um contacto em Paris
que lhe mandava pelo correio ou por portador a Interview
ara os jovens, que ainda não pensavam em casamentos, e a Rolling Stone, duas revistas americanas com as últimas
havia limitações específicas. Namorados saiam juntos, tendências. E a Vogue francesa, com uma moda impensável
quando podiam sair juntos, sempre com um chaperon, para nós. O colorido, a pujança, de quem pode criar à vontade e
ou então em grupos que diluíam as relações amorosas exibir o que lhe apetece. Ou discutir o que lhe passa pela cabeça.
perante os estranhos. Em casa, nunca ficavam sozinhos O século XX decorria alegremente, mas não por cá. Porque
sem a supervisão dum adulto. Existiam muito poucos clubes também não havia liberdade de vestir como se queria; não era
noturnos (“boates”, na linguagem da altura) para dançar propriamente proibido por lei, mas os pais e os professores
e conversar, e era normal os pais não permitirem aos velavam pela decência. Elas seguiam códigos de vestuário bem
filhos frequentar esses sítios onde sabia-se lá o que podia definidos. Nada de saias muito curtas, decotes tentadores, gestos
acontecer. Em casa, nas pequenas reuniões de amigos, podiam provocantes. Eles, calções e botins, e a partir dos 16 anos com
dançar, mas não muito encostados. Era aí que podíamos o casaco e a gravata da praxe. Os jeans não existiam, apenas
conhecer meninas – as irmãs dos nossos amigos e, talvez, alguns pais muito americanizados os traziam para os filhos,
O AUTORITARISMO DO ESTADO ESTIMULAVA O
AUTORITARISMO DE TODAS AS INSTITUIÇÕES, DESDE
AS EMPRESAS, ÀS ESCOLAS, À FAMÍLIA. OS PATRÕES
ERAM MANDÕES, OS PROFESSORES IRREDUTÍVEIS,
OS PAIS CASTRADORES. NÃO SE PODIA ISTO, NÃO
SE PODIA AQUILO. NÃO HAVIA DIÁLOGO SOBRE
ASSUNTOS DE QUE NÃO SE PODIA FALAR.
para troça dos outros. Os ténis levavam-se num saco, para serem
usados exclusivamente nas atividades desportivas. Os cabelos
delas eram cortados a direito pelos ombros, com ou sem franja,
os deles, curtos, “à homem”. Isto na década de 1960 quando,
convém lembrar, no mundo exterior explodia o movimento hippie,
cresciam os cabelos, coloriam-se as roupagens e fumavam-se
charros. Por cá, uma abstrusa campanha do Governo encheu
as ruas de cartazes com uma caveira: “Droga, loucura, morte”.
Certamente que a maioria dos jovens nem sabia o que era “droga”
e as loucuras, escassas e reprimidas, eram uns copos de tinto a
mais, numa noite entre rapazes numa casa de fados. Mortes, só se
fosse na Guerra Colonial que começou em 1961 em Angola, e que
se espalhou rapidamente para as outras “Províncias Ultramarinas”.
guerra, aliás, distante mas omnipresente,
tornou-se o desespero de várias gerações.
Quando um “mancebo” (o termo oficial)
chegava aos 21 anos, era metido num quartel
e treinado para matar. Depois, enviado
com mais 120 (uma Companhia) para um lugar inóspito onde,
diziam, tinha por missão defender a Civilização Ocidental
contra o comunismo e os ingratos dos negros, que não estavam
devidamente agradecidos por serem explorados pelos colonos
e queriam ser independentes. Estes princípios, como quaisquer
outros, são discutíveis; mas era uma traição discuti-los. Para os
descontentes e refratários havia batalhões disciplinares, enviados
para os piores lugares, onde o clima e o inimigo não davam
tréguas. As conversas dos rapazes, invariavelmente, andavam
à volta desta equação: o enfrentar a guerra, o fugir do país e
nunca mais voltar. Fugir, era “a salto”, sem documentos, porque
o passaporte não se conseguia obter a partir dos 18 anos, já em
preparação para o matadouro. A guerra tornou-se uma obsessão
que condicionava as vidas e as carreiras. Ficar ou fugir? Casar,
antes, ou depois? A passagem pela tropa era de cerca de três
anos, dois deles nas colónias. Quem lhe escapava, por questões
técnicas militares (boa pontuação na recruta, por exemplo), era
chamado novamente para uma segunda volta de dois anos.
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E a liberdade de criar, de escrever, de pintar, de dançar, de
representar? Todas as atividades culturais eram controladas, e
esse controle decorria há tanto tempo que estiolava a própria
vontade de criar. A prova: no Congresso dos Escritores, ocorrido
depois da Revolução, onde estiveram presentes os maiores
nomes das letras, todos reconheceram que não tinham livros
proibidos na gaveta, pois a impossibilidade de os publicar tinha
feito com que não os escrevessem. A publicação de livros era
estritamente controlada – não previamente, como acontecia
com a imprensa, mas depois de estar nas livrarias. Quando
um editor saía com um livro que não agradava, era apreendido
pela polícia, o que representava uma perda monetária enorme.
Assim, os editores preferiam não arriscar, e os que arriscavam
pagavam-no caro. É famosa a história de uma conversa de César
Moreira Baptista, Ministro do Interior (hoje, Administração
Interna), que controlava a Censura. Disse ele a Snu Abcassis,
dona da Dom Quixote: “Se publicar outro livro da Maria Isabel
Velho da Costa, mesmo que seja um livro de cozinha, fecho-
-lhe a editora.” Todavia, alguns escritores conseguiram furar
o cerco. Usavam alegorias, fábulas, maneiras de dizer sem
ser dito. Mas José Cardoso Pires, honra lhe seja feita, não
escondia nada. Ninguém como ele descreveu o clima desses
anos cinzentos. O Delfim e Balada da Praia dos Cães são livros
indispensáveis para apreciarmos melhor o que temos agora.
É doloroso recordar estes tempos. Um manto de teimosia
estúpida cobria o país. O discurso oficial que abarcava todas
as áreas do pensamento exigia que todos vissem as coisas
da mesma maneira. Não era uma questão de ter ou não ter
razão; não se podia pôr em dúvida, muito menos criticar, os
constrangimentos que condicionavam a vida diária e a perceção
do mundo. Havia esperança numa mudança? Não, não havia
muita esperança. O sistema parecia alapado em cima de nós
e nenhum movimento, nacional ou internacional, indicava
que a luz no horizonte se poderia aproximar. Depois, há um
fenómeno psicológico difícil de explicar, mas muito concreto.
O autoritarismo do Estado estimulava o autoritarismo de
todas as instituições, desde as empresas, às escolas, à família.
Os patrões eram mandões, os professores irredutíveis, os
pais castradores. Não se podia isto, não se podia aquilo. Não
havia diálogo sobre assuntos de que não se podia falar. Estava
tudo decidido, tudo resolvido, sem margem para desbravar
terreno, pensar fora da caixa. Rebeldia, loucura, opróbrio. Hoje,
queixamo-nos de que os jovens são irreverentes, os artistas
provocadores e que as pessoas, em geral, são sempre do contra.
É verdade. Mas esta variedade, que inclui “bons” e “maus” é
o resultado da liberdade – de todas as liberdades que temos.
Melhor, muito melhor, do que viver naquela Idade das Trevas.
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TESTEMUNHO
Uma viagem
à volta da
liberdade
liberdade era uma coisa comum, quase sem importância.
Toda a gente era livre de fazer o que quisesse desde que não
fizesse mal a ninguém, e isso era tão normal que as pessoas
nem davam pela liberdade. Eram livres do mesmo modo
que respiravam e ninguém dá conta que respira, respira e
pronto.” Ninguém dá conta que respira, respira e pronto. Esta é
uma passagem do livro O Tesouro, de Manuel António Pina, que
me ficou impressa na memória. Posto isto, estaria a mentir se
dissesse que é fácil dissertar acerca do conceito de liberdade.
Não só pelas suas infinitas nuances e abordagens possíveis, mas
porque a verdade é que, até à data, nunca me deparei com essa
necessidade mesmo por me achar inquestionavelmente livre.
Ou, pelo menos, livre q.b. É impossível não referir que escrever
sobre liberdade quando me encontro impossibilitada de sair de
casa numa situação sem precedentes e ligeiramente assustadora,
é no mínimo curioso. E aqui estou eu. Aqui estamos nós, hoje,
a tentar decifrar o significado de ser livre. Neste momento,
e para mim, ser livre é uma aula de Pilates in loco, é uma ida
WEBSITE: WWW.REBECCAREEVE.COM
Hoje, mais do que nunca, a
liberdade é a essência e o sustento
da minha geração. Num mundo
hiperconetado e hipersensível,
velamos por ela e atribuímos-lhe
as nossas interpretações enquanto
redescobrimos novos significados
para o conceito de prisão.
Por Mathilde Misciagna. Fotografia de Rebecca Reeve.
casual ao supermercado, é uma jantarada em casa das amigas,
é um espetáculo de música, teatro ou humor, é uma viagem de
avião para Itália. Aprendi que sem lugares e sem pessoas, as
nossas experiências não apontam para nada que seja tangível.
Quando faço o exercício de pensar quando é que me sinto
ou senti mais livre, a resposta está em quando tomei decisões
que refletiam a minha vontade pessoal, o viver a vida nos meus
próprios termos. Senti-me livre quando decidi vir estudar e
viver para Lisboa, em 2013, quando aceitei ir de Erasmus para a
Hungria, quando viajei sozinha para longe, quando me mudei para
Londres para perseguir o meu sonho, quando aluguei a minha
primeira casa, quando mudei de trabalho. Viver uma vida com
significado e que seja gratificante para mim, isso é ser livre. Ser
livre é poder desfrutar de tempo de qualidade com as pessoas de
quem gosto e, ao mesmo tempo, ter um trabalho que me preencha
criativamente e ofereça liberdade financeira. Também significa
ter tempo e flexibilidade para me ocupar com coisas que me dão
prazer e são do meu interesse, o que infelizmente choca com o
facto de vivermos numa cultura, quanto a mim insustentável,
do chamado hustle porn. Ou seja, glorificar longas e excessivas
horas de trabalho e desvalorizar o tempo de lazer e os fins de
semana de cada um. Os limites entre trabalho, lazer, alimentação
e sono têm-se tornado demasiado confusos para os jovens da
minha idade. Onde é que começa e acaba cada parte da nossa
vida é uma questão à qual eu, pelo menos, não tenho capacidade
de responder. A liberdade tem, por isso, muitas perguntas.
Ser livre é sentir-se confiante para dizer não. Ser livre é lidar
com os nossos erros e sucessos sem precisar de responsabilizar
vogue.pt 2 3 3
TESTEMUNHO
ninguém por nenhum dos dois, a não ser nós mesmos.
Liberdade pode ter tantos significados e não me cabe a mim
esmiuçá-los exaustivamente. Mas é preciso reconhecer que
eu, Mathilde, sou livre porque sou privilegiada. Porque se eu
partilhar com o mundo a minha verdade, haverá alguém a
ouvi-la e a respeitá-la. Outras pessoas não têm esse privilégio.
De falar sem pedir autorização. De dizer NÃO deliberadamente.
De escolher. Há pessoas no mundo que não podem levantar a
voz quando falam. E há outras, como eu, que podem gritar se
assim o desejarem. É uma ilusão pensar que todos vivemos
em liberdade em 2020. E é difícil ver além do próprio umbigo
quando estamos imersos numa cultura de espetacularização
da existência, que encoraja a partilha constante da nossa
imagem, da nossa realidade, daquilo que estamos a fazer, onde
e com quem. Eu, eu, eu. A Internet é sem dúvida o maior e
mais recente elemento disruptivo dos tempos modernos. Que
impacto é que esta teve na nossa liberdade? Antes de fazermos
sign up no Instagram, a única plataforma que tínhamos
para nos dirigirmos a uma audiência, independentemente
do seu tamanho, era através de uma apresentação oral
na escola ou da representação numa peça de teatro.
as a questão que me preocupa, para além
do meu tempo de ecrã completamente
absurdo, é como é que posso ser livre se
não consigo tirar proveito da tecnologia
e dos ecrãs quando estes são realmente
úteis e rejeitá-los quando não são? Se não consigo organizar
o meu dia sem que este se baseie numa passagem de ecrã em
ecrã? A Internet e as redes sociais, a era da informação, a era
da economia de acesso em que podemos ter tudo – desde
comida, cultura, roupa – entregues à porta de nossa casa são
uma benção e uma maldição. Os psicólogos tendem a atribuir
a ansiedade e a depressão de muitos jovens ao tempo que
despendem a publicarem-se a si mesmos nas redes sociais
ou a compararem-se com os demais, enquanto que muitos
de nós vemos as redes como plataformas que oferecem um
escape imediato do ambiente que nos circunda, oferecendo-nos
liberdade para pensar, entre outras coisas, sobre sexualidade,
género, raça e auto-expressão. Essa é a benção. Somos livres
de dar a nossa opinião sem que ninguém a tenha requisitado,
livres de exprimir aquilo que sentimos e de mover massas em
prol daquilo que defendemos, mas, por outro lado, estamos
presos a um ecrã onde uma grande percentagem do conteúdo
que consumimos é pura e simplesmente lixo. E esta é a
maldição. O que é que significa estar inativo nos tempos que
correm? E estar desconectado numa era de hiperconectividade
avassaladora e descontrolada? Estar inativo pode significar uma
série de coisas, como ler, ver uma série, organizar o armário
por cores; não interessa a atividade, interessa apenas que não
se sinta a necessidade de a partilhar no Instagram ou registá-
-la numa aplicação. Quando penso no aparato à volta das redes
sociais e, sobretudo, quando me interrogo acerca do meu
verdadeiro interesse por mais de metade das pessoas que sigo,
aborreço-me e desisto. A verdade é que, embora nos queiram
erradamente induzir a pensar que temos de estar sempre a par
do zeitgeist, não precisamos de conhecer os meandros de todas
as controvérsias do Instagram ou estar na vanguarda de todos
os memes e tweets, para nos consideramos pessoas informadas
e muito menos para a nossa existência ter significado. Costumo
dizer que o mundo não (nos) quer estar sempre a ouvir. Por
vezes queremos silêncio. Como é possível ter sempre algo
para dizer ao mundo, isto é, à nossa pequena audiência?
Enquanto jovens, sabemos que os nossos pais e avós lutaram
por tantas das nossas liberdades básicas: a liberdade de nos
expressarmos, de nos manifestarmos, de nos movermos, de
escolhermos as nossas profissões, de conhecermos outras
culturas. Lutaram pela nossa liberdade de escolher. Lutaram
pela nossa liberdade de votar. Lutaram para podermos pensar
e dizer o que queremos e não pensar e dizer o que alguém quer
que nós pensemos e digamos. E hoje nós lutamos pela nossas
pequenas liberdades, que diferem consoante os contextos
socioeconómicos em que vivemos. Lutamos pela liberdade
de sermos quem quisermos e vestirmos o que quisermos,
lutamos pela igualdade de género, raça, orientação sexual,
ENQUANTO JOVENS, SABEMOS QUE OS
NOSSOS PAIS E AVÓS LUTARAM POR TANTAS
DAS NOSSAS LIBERDADES BÁSICAS:
A LIBERDADE DE NOS EXPRESSARMOS, DE
NOS MANIFESTARMOS, DE NOS MOVERMOS.
LUTARAM PELA NOSSA LIBERDADE DE ESCOLHER.
religião, lutamos contra a discriminação. Lutamos para que
possamos ser livres de forma responsável, mas sem o julgamento
e olhar crítico do outro. Talvez, daqui a muitos anos, os nossos
filhos e netos possam recordar as nossas conquistas (como o
Pride Month, por exemplo) da mesma forma, como um tesouro
valioso que têm de proteger, preservar e respeitar. Quando
somos confrontados com o imperativo do ódio, por via de forças
políticas que conquistam o poder e proclamam tudo o que é
inimigo da liberdade, da alegria, do consenso e do júbilo, estamos
exatamente a declarar a urgência desta consciencialização.
iz-se que no tempo da ditadura qualquer pessoa vivia com
medo. Os jornalistas, por exemplo, nunca sabiam se iam
chegar a casa ao fim do dia ou se seriam presos pela PIDE.
Nos jornais, mais de metade do que era escrito era riscado
com o famoso lápis azul e, para cobrir os espaços em falta,
os jornalistas eram obrigados a colocar imagens ou a abordar
temas banais. Muitos caraterizam o dia 25 de abril de 1974
como o dia mais feliz das suas vidas. A minha avó materna, que
infelizmente já não está entre nós, nasceu em 1924. No ano da
revolução tinha exatamente 50 anos. Quando eu tinha 12 anos,
e era apenas uma pré-adolescente, ela tinha 83. Por isso, há
várias coisas que ela dizia que eu não compreendia muito bem,
mas uma delas ficou comigo: “O 25 de abril deu liberdade, mas
não deu responsabilidade”. É certo que esta afirmação poderá
não ser consensual, mas a minha avó era uma mulher bastante
séria e religiosa. Temos de nos lembrar que a população daquela
English version
altura não tinha nada a ver com a população portuguesa atual.
Era maioritariamente rural, analfabeta e obviamente muito
influenciada pela Igreja Católica. A Igreja e o Estado Novo
tinham uma matriz doutrinária e ideológica comum e já se
provou que a ditadura é quase sempre apoiada pela hierarquia
da Igreja. A verdade é que as mentalidades são o que mais
demora a mudar. Demoram a fixar-se e depois demoram muito
a transformar-se. Por outro lado, a minha geração está ligada a
um humanismo e sensibilização que não existiam há 40 anos.
Isto da responsabilidade, que a minha avó referia tantas vezes,
leva-me a outra questão: devemos ter permissão para dizer tudo
o que quisermos sem repercussões? Os ativistas da liberdade
de expressão estão por toda a parte e o que devemos ou não
dizer é um debate aberto. A linha entre permitir a liberdade de
expressão das pessoas e impedir o discurso de ódio que hoje
presenciamos nas redes sociais tem-se revelado um pouco
tremida, mas precisa de ser traçada, porque as consequências
de permitir que as pessoas digam o que querem quando
querem, são muito graves. Para concluir, seria maravilhoso
se todos tivéssemos um espírito livre em igual medida. Mas
é impossível. Essa mentalidade desafiadora também pode ser
chamada de luta contra o absurdo, a injustiça e o poder. Não
se pode travar essa batalha sem liberdade. A liberdade, de uma
forma geral, é a porta de entrada para questionar o consenso e
desafiar o que nos é apresentado como verdade. Ou, para usar as
palavras do escritor e jornalista José Jorge Letria, “A liberdade
é um livro sempre aberto na página ainda por escrever.” l
vogue.pt 2 3 5
 MOOD

BORED

Sozinha em casa? A criatividade

aguça com a necessidade – e com o
aborrecimento também. O segredo é não
estar parada. Selfies old school com a ajuda
de uma câmara de outros tempos e um
espelho, ir até à Califórnia que é aquele
metro quadrado de chão que apanha
sol lá em casa, dezenas de mudanças de
outfit como se estivesse numa comédia
romântica e um slide pelo corrimão
(desinfetado) abaixo quando tudo o resto
falhar. Ainda assim, a loucura teima em
manifestar-se? Dispa. Vista. Repita.
Fotografia de Pavel Golik. Styling de Lil Burlac.

English version

Calças em lã fria, BALENCIAGA, em Mytheresa.com. Colar vintage em metal banhado a ouro, ATELIER ERATO BERLIN.
Blazer em cetim de seda, ACNE STUDIOS, em Mytheresa.com.
Top em malha de nylon, JACQUEMUS, em Mytheresa.com. Colar vintage em metal banhado a ouro, ATELIER ERATO BERLIN.
Na página ao lado: vestido em tule de seda, CECILIE BAHNSEN, em Mytheresa.com.
Camisa vintage em algodão, ATELIER ERATO BERLIN. Calções em denim, NATASHA ZINKO, em Matchesfashion.com.
Camisa vintage em algodão, ATELIER ERATO BERLIN. Calções em denim, NATASHA ZINKO, em Matchesfashion.com.
 Vestido em cetim de seda com cristais, JULIA SEEMANN.
Na página ao lado: top em licra, STAUD, em Mytheresa.com. Calções em jersey de algodão, JACQUEMUS, em Mytheresa.com.
Blusa vintage em renda de seda, ATELIER ERATO BERLIN.
Camisola em mousse, MARINE SERRE, em Matchesfashion.com. Calções em lã fria, MAX MARA, em Matchesfashion.com.
Brincos e pulseira vintage em metal e resina, ambos VERSACE. Colar em metal com zircónia, da produção.
Camisa em tule de seda, 032C.
Camisa em tule de seda, 032C.
Na página ao lado: vestido em crepe de seda, 032C.
 Tank em malha de algodão, da produção. Calças em denim, LEVI’S.
Fotografia: Pavel Golik @ 2DM Management. Modelo: Adel Yudina @ System Agency. Editorial realizado em exclusivo para Vogue Portugal.
ANÁLISE
Don’t f*ck with
ulher? Muito simples, dizem aqueles que gostam de
respostas simples: ela é um útero, um ovário; ela é
uma fêmea: esta palavra é suficiente para a definir.” As
my freedom
palavras são de Simone de Beauvoir e é com elas que uma
das autoras e pensadoras feministas mais influentes da
sua época (e da nossa também) inicia o poderoso The Second
Sex, publicado pela primeira vez em 1949. Passaram-se mais
de setenta anos desde então. Hoje, e ao contrário daquilo que
acontecia em 1949, as mulheres podem ter um cartão de crédito
Direito a não engravidar, direito a engravidar, direito a terminar uma em seu nome, estudar em universidades como Yale, Harvard e
gravidez. Direito ao controlo, direito ao prazer, direito à contraceção. Direito Princeton, falar abertamente sobre sexo, ter acesso à pílula e,
a não ser questionada, direito a não ser posta em causa, direito a não ser em muitos casos, abortar de forma legal. Passaram-se mais de
setenta anos desde então. Hoje, enquanto mulheres, temos mais
julgada. Direito à escolha. Seja ela qual for. Por Mónica Bozinoski. Fotografia de Teresa Barboza. liberdades, mais direitos, mais opções. Podemos comprar os
nossos próprios métodos contracetivos com os nossos próprios
cartões de crédito. Podemos ir para a faculdade, tirar um ano
sabático, ter uma carreira. Podemos ter uma opinião. Podemos
ter várias opiniões. Podemos ter voto na matéria. Podemos sair
à rua, podemos protestar, podemos fazer exigências. Podemos
ser independentes, mas também podemos escolher não o ser.
Podemos ser solteiras, mas também podemos escolher ser
comprometidas. Com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas.
Com as pessoas que quisermos. Podemos viver sozinhas, mas
também podemos escolher partilhar o nosso espaço. Podemos
casar, mas também podemos dizer que não ao matrimónio.
Podemos discutir a nossa sexualidade, o nosso prazer, os nossos
desejos. Podemos engravidar e ser mães. Podemos não engravidar
e ser mães. Podemos não engravidar e ser tão ou mais felizes.
Podemos pôr fim a uma gravidez sem pôr fim à vida. Podemos
não saber o que queremos e preservar a nossa fertilidade ainda
assim. Escrito assim, parece que podemos tudo – e podemos,
podemos mesmo. Temos liberdades, temos direitos, temos
opções. Mas se temos as liberdades, os direitos e as opções,
porque é que continuamos a ter uma vozinha atrás da orelha
que não nos deixa esquecer a frase de Simone de Beauvoir:
“Mulher? Muito simples, dizem aqueles que gostam de respostas
simples: ela é um útero, um ovário; ela é uma fêmea: esta palavra
é suficiente para a definir.”? Se temos as liberdades, os direitos e
as opções, porque é que a sociedade continua a tentar determinar
aquilo que devemos ou não fazer com os nossos corpos?
Aquilo que devemos ou não querer para os nossos corpos?
BORDADO EM TECIDO POR TERESA BARBOZA.
“Nos últimos anos, temos vindo a fazer inúmeros progressos
no que diz respeito à aceitação e à inclusão: desde legalizar o
casamento homossexual a falar abertamente sobre misoginia e
racismo. Mas, em 2016, ainda existem alguma formas de viver que
são olhadas com julgamento e condescendência à la 1950 – uma
delas sendo a vida de uma mulher sem filhos ou, pior, de uma
mulher que não quer ter filhos. Existem muitas mulheres que são
pessoalmente afetadas pelo julgamento da sociedade no que diz
respeito a este tema: aquelas que ainda não tiveram filhos, aquelas
que querem ter filhos, mas que ainda não os conseguiram ter,
ou aquelas que nunca vão querer ter filhos – que é o meu caso.
Visto que nunca quis filhos e que, consequentemente, laqueei as
minhas trompas aos 30 anos, deixando as etiquetas no meu útero
inutilizado, é provável que a situação seja mais fácil para mim.”
Intitulado Why Is Society Still So Afraid Of Women Who Don’t Want
Children? (em português, “Porque é que a sociedade ainda tem tanto
medo das mulheres que não querem ter filhos?”), o testemunho
escrito pela jornalista Holly Brockwell no site da edição britânica
da revista Grazia é um dos muitos atestados sobre a forma como
as mulheres que não querem seguir o caminho da maternidade
ainda são vistas pela sociedade. “Já fui menosprezada, insultada
e ameaçada por causa da minha escolha, em grande parte porque
falei sobre ela publicamente. Mas as atitudes que levam estranhos
a enviarem-me mensagens no Facebook sobre eu ser promíscua
por querer ter relações sexuais com o meu parceiro sem a
preocupação de ter uma gravidez indesejada são as mesmas que
incentivam as pessoas a fazer comentários intrusivos e dolorosos
sobre mulheres que adoravam ser mães, mas que ainda não
chegaram aí. Aos olhos da sociedade, é impossível ganhar quando
o tema é ter filhos. Não te é permitido ter nenhum (egoísta), não
podes ter só um (cruel) e certamente não podes ter ‘demasiados’,
especialmente se estiveres e usufruir dos benefícios deste país,
benefícios esses aos quais tens direito, para ajudar a suportar
os primeiros anos de maternidade. Parece que estamos com
pressa de ver toda a gente a engravidar, e qualquer pessoa que
esteja atrasada ou demorada pode esperar comentários e olhares
de falsa simpatia de quem quer que encontre pelo caminho,
sejam familiares ou estranhos.” Ainda que a maternidade esteja
profundamente enraizada na nossa sociedade, é certamente
problemático que algo tão pessoal seja visto como uma expetativa,
e não como uma escolha que cabe a cada mulher fazer ou não
vogue.pt 2 6 3
ANÁLISE
fazer sobre a sua decisão de querer ou não querer ser mãe.
Ainda que a maternidade esteja profundamente enraizada na
nossa sociedade, é certamente problemático continuarmos a
questionar a decisão de uma mulher que não quer ter filhos
– seja essa decisão tomada por questões financeiras, por
questões emocionais, por questões ambientais (sim, é possível
optar por não ter filhos em nome do ambiente) ou, pura e
simplesmente, por nenhuma questão em particular sem ser o
facto de que, pura e simplesmente, não quer ter filhos. Ainda
que a maternidade esteja profundamente enraizada na nossa
sociedade, é certamente problemático continuarmos a olhar
para as mulheres que não querem engravidar como mulheres
incompletas. Como mulheres anormais e imorais. Como
mulheres que nunca se vão sentir completamente felizes ou
completamente realizadas. Como mulheres que não gostam
de crianças. Como mulheres que não sabem o que querem,
como mulheres que são demasiado novas para saberem o
que querem. Como mulheres que um dia se vão arrepender
– e que, quando se arrependerem, já será tarde demais.
unca imaginei que falar sobre a minha
decisão e ter confiança na minha decisão
iria incitar o feedback crítico que incitou ao
longo dos anos. Pessoas que eu conhecia
e pessoas que eu não conhecia diziam-me
que eu ia mudar o meu discurso quando fosse mais velha.
Ninguém confia que uma mulher (muito menos uma mulher
com 18 anos) conheça o seu próprio corpo e mente. Apesar
de ter consciência de que algumas pessoas que tomam esta
decisão mudam de opinião com o tempo – ou encontram um
parceiro ou uma parceira que têm um desejo de ter filhos mais
forte do que aquele que elas têm de não os ter –, algo me dizia
que eu não ia mudar.” As palavras são da jornalista e autora
Erica Cerulo em Never Having Children – Why Does That Make You
So Upset? (em português, “Eu nunca vou ter crianças – porque
é que isso te irrita tanto?”), um testemunho publicado no
site Refinery29 em outubro passado. “Aparentemente, uma
mulher que não queira ter filhos é uma coisa chocante, mesmo
em 2019. (...) Apesar de me sentir tão confiante com a minha
decisão aos 36 anos como me sentia quando tinha metade
dessa idade, tive que validar a minha opinião ao longo dos
anos. Tive conversas difíceis com familiares que me disseram,
‘Mas serias uma excelente mãe.’ Ao que eu respondo: ‘Acredito
que não deves fazer algo só porque serias bom a fazê-lo.’ (Afinal
de contas, também podia ser uma ótima funambulista, mas
nunca vamos saber.) Tive de corrigir familiares que me disseram,
‘Espera até teres um!’ enquanto corria atrás de uma criança na
sala. Preparei-me para ouvir monólogos sobre a forma como a
maternidade tem sido a experiência mais significativa da vida
de alguém – como se esse esclarecimento fosse um trunfo
contra o meu instinto. Numa viagem de trabalho, tive de pôr
um colega de trabalho no lugar que riu e disse, ‘A ver vamos’,
quando ouviu as minhas intenções [de não querer ser mãe].
Tive conversas constrangedoras com um hairstylist que, poucos
meses depois de eu me ter casado, me perguntou quando é que
eu ia começar a tentar engravidar, e tive interações absurdas
com pessoas que, apesar de me serem praticamente estranhas,
se sentiram furiosamente confortáveis para trocarem opiniões
sobre aquilo que eu faço com o meu corpo. Na semana passada,
um homem que conhecia há cinco minutos perguntou-me se eu
tinha visto aquele estudo que reportava que as mulheres que
não queriam ter filhos eram julgadas de forma mais severa.
Estranhamente, não pedi que ele me enviasse o estudo.”
E continuava: “Quero sentir que a minha decisão é apoiada,
e quero apoiar qualquer pessoa com a sua própria decisão.
Porque, no fim do dia, isto é sobre ter uma escolha, certo? As
pessoas que me são mais importantes (incluindo os meus pais)
já perceberam isso. Mas quero que a frase de Gloria Steinem,
‘Nem todas as mulheres que têm um útero têm de ter um filho,
da mesma forma que nem todas as pessoas que têm cordas
vocais têm de cantar ópera’, seja óbvia para toda a gente. Quero
ser uma aliada da maternidade e quero compreender melhor
a gravidez e o nascimento, porque isso é essencial para ajudar
as mulheres a avançar como um todo. Quero ter conversas
informadas e solidárias com as minhas amigas sobre fertilização
in vitro. Quero tornar o local de trabalho melhor para os pais,
e para todos aqueles cuja vida pessoal pede flexibilidade e
compaixão no contexto da vida profissional. Mas também quero
chegar a casa e não me sentir culpada, insegura ou julgada
por querer que essa casa seja um apartamento sossegado.”
English version
ulher? Muito simples, dizem aqueles que gostam de
respostas simples: ela é um útero, um ovário; ela é uma
fêmea: esta palavra é suficiente para a definir.” Passaram-
-se mais de setenta anos desde então. Como escrevia a
revista The Atlantic em março deste ano, “das ‘leftover
women’ [um termo depreciativo popularizado pelo governo
chinês para descrever as mulheres com mais de 27 anos que
não são casadas] da China às ‘baby machines’ [uma expressão
usada pela realizadora Shosh Shlam para descrever o papel das
mulheres ortodoxas] de Israel, a sociedade ainda dita a vida
das mulheres” – e, por extensão, continua a ditar aquilo que
uma mulher pode ou não fazer com o seu próprio corpo. Em
2019, a New Yorker publicou uma extensa reportagem sobre as
leis de fertilização in vitro na Polónia, onde mulheres solteiras
e casais homossexuais são proibidos de fazer os tratamentos.
“Vistas através de uma lente feminista e progressista, as
técnicas de procriação medicamente assistidas têm um
potencial emancipador; têm o poder de expandir a definição
de família, criando novas configurações familiares e noções de
relação. Em contraste, a lei de fertilização in vitro da Polónia é
uma prova daquilo que pode acontecer quando estas técnicas
são cimentadas numa sociedade que está determinada em
permanecer tradicional. Uma mãe solteira não é nem novidade
nem radical; as mulheres sempre educaram crianças sozinhas,
pelas mais diversas razões (morte, abandono, divórcio). Ao
tentar preservar uma visão afunilada daquilo que uma família
deveria ser, esta lei tem um efeito perverso na ligação entre mãe
e filho. Um governo que confisca os embriões de uma mãe, de
modo a encorajar o tipo ‘certo’ de família, é um governo que
cria a sua própria versão de admirável mundo novo”, escrevia
a jornalista de investigação Anna Louise Sussman. No mesmo
ano, os Estados Unidos da América começaram a sofrer alguns
dos mais significativos retrocessos no que diz respeito aos
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O Estado do
Alabama aprovou uma lei que proíbe o aborto em quase todas
as situações (sendo a única exceção quando a vida da grávida
está em perigo), a mais restritiva dos Estados Unidos; em
Estados como a Georgia, Kentucky, Mississippi e Ohio, foram
SE TEMOS AS LIBERDADES, OS
DIREITOS E AS OPÇÕES, PORQUE
É QUE A SOCIEDADE CONTINUA A
TENTAR DETERMINAR AQUILO QUE
DEVEMOS OU NÃO FAZER
COM OS NOSSOS CORPOS?
AQUILO QUE DEVEMOS OU NÃO
QUERER PARA OS NOSSOS CORPOS?
aprovadas leis que proíbem o aborto a partir do momento
em que for possível detetar o batimento cardíaco de um feto,
baixando a janela legal para seis ou sete semanas – ou seja, para
uma altura em que muitas mulheres ainda não sabem que estão
grávidas. O objetivo final? Derrubar a decisão Roe v. Wade, de
1973, que consagrou o direito ao aborto legal e seguro aos olhos
da Constituição. “O aborto legal significa que a lei reconhece a
mulher como pessoa. Diz que ela pertence a si mesma”, defendeu
a poeta e ensaísta Katha Pollitt na New Yorker, publicado poucos
dias depois da lei no Alabama ter sido aprovada. “Por isso, se as
mulheres que nunca tiveram um aborto, e que não esperam ter
um aborto, pensam que estas novas restrições e proibições não
as afetam, estão erradas. (...) Sem a possibilidade de abortar de
forma legal e acessível, os pressupostos que moldaram a vida
das mulheres nas últimas décadas – incluindo que elas, e não um
preservativo furado, uma pílula esquecida ou um violador, é que
decidem aquilo que acontece aos seus corpos e futuros – vão
mudar.” Como escreveu Emma Sarran Webster no site da Teen
Vogue, “enquanto as pessoas nos Estados Unidos lutam para
manter o direito a métodos contracetivos e abortos legais, muitas
mulheres já estão a sofrer a perda da sua autonomia reprodutiva
no seio das suas relações intimas, enquanto vítimas de coerção
reprodutiva” – um tipo de abuso que envolve o exercício de poder
e controlo sobre a saúde reprodutiva e as decisões reprodutivas
de alguém, que pode ir desde esconder, destruir ou tirar os
métodos contracetivos da pessoa; furar preservativos ou tirá-los,
sem consentimento, durante as relações sexuais; ou remover
fisicamente contracetivos como o DIU ou os anéis vaginais.
“Apesar de não ser um termo particularmente mainstream, é
bastante comum – especialmente entre mulheres mais novas.
Um estudo conduzido por investigadores da Universidade de
Pittsburgh e da Michigan State University e publicado este ano
no Obstetrics & Gynecology Journal, concluiu que uma em
cada oito jovens entre os 14 e os 19 anos com uma vida sexual
ativa experienciou coerção reprodutiva nos últimos três meses.
Um inquérito de 2011 conduzido pela The National Domestic
Violence Hotline a mais de 3,000 pessoas concluiu que 25% dos
participantes já tinham experienciado este tipo de abuso.” Temos
liberdades, temos direitos, temos opções. E é por termos essas
mesmas liberdades, esses mesmos direitos e essas mesmas
opções que, em 2020, a discussão deveria ser tão simples quanto
isto: my body, my choice. Mas enquanto não o for, continuamos
a dizê-lo, as vezes que forem precisas: my body, my choice. l
vogue.pt 2 6 5
 TEORIA

DA

RELATIVIDADE

Seremos mesmo livres quando

condicionados pelo tempo? Será a
liberdade uma ilusão? Talvez seja o tempo
a ilusão. Talvez seja o tempo a liberdade.
Afinal, se não fosse o tempo, não teríamos
a liberdade de que tudo passa e tudo muda
e nada é constante. A liberdade de quebrar
rotinas e de viver, de explorar o espaço
e o tempo, mas acima de tudo, o espaço-
-tempo. E se não formos livres, e se
o tempo não for relativo, se o tempo não
for uma liberdade, se o tempo não for a
liberdade, que o nosso guarda-roupa seja
a nossa membrana protetora contra
a falta de espaço e a falta de tempo.
E que possamos ser livres através dele.
Fotografia de Arcin Sagdic. Styling de Sina Braetz.

English version
Casaco em pele e brincos em metal e resina, ambos BALENCIAGA. Pumps em pele com pérolas e metal, CHRISTIAN LOUBOUTIN.
Colete em pele e vestido em chiffon de seda e pele, ambos SPORTMAX. Brincos em metal e cristais Swarovski, PHILIPP PLEIN. Luvas em pele e cristais, ROECKL.
Sandálias em pele, GIVENCHY. Na página ao lado: casaco e saia em cetim de seda, ROBERT WUN. Luvas em pele, ROECKL.
 Vestido em algodão, GIVENCHY. Colar em ráfia, JIL SANDER. Luvas em pele, ROECKL. Botas em pele e neoprene, AGL.
Na página ao lado: vestido e saia em tule de seda, NOIR KEI NINOMIYA. Sandálias em pele, 4 MONCLER SIMONE ROCHA.
Em ambas as páginas: jumpsuit em lã, MICHAEL KORS COLLECTION. Top em látex, ANDREAS KRONTHALER FOR VIVIENNE WESTWOOD.
Camisa em algodão e botas em pele e algodão, ambos THOM BROWNE.
Em ambas as páginas: vestido em linho, brincos em metal e cinto em pele e metal, tudo ALEXANDER MCQUEEN. Luvas em pele, ROECKL.
Casaco em pele e brincos em metal e resina, ambos BALENCIAGA. Pumps em pele com pérolas e metal, CHRISTIAN LOUBOUTIN. Na página ao lado: blazer em lã, MIU MIU.
Jumpsuit em algodão, HERMÈS. Botas em pele, ON AURA TOUT VU.
 Vestido em tule de seda, MARY KATRANTZOU. Brincos em acrílico, KASIUS. Na página ao lado: brinco em metal, ALEXANDER MCQUEEN.
Fotografia: Arcin Sagdic @ Michele Filomeno Agency. Modelo: Niko Riam @ Oui Management. Cabelo: Cyril Laloue. Maquilhagem: Caroline Fenouil.
Produção: Afif Baroudi @ Production Paris by Production Berlin Group. Casting: Timotej Letonja. Scouting: Michele Filomeno Agency.
Assistentes de styling: Elisa Gianna Gerlach e Rémi Mascia. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
 HISTÓRIA
Va i P a r t i r
o Expresso
Liberdade
A palavra escrita será sempre a mais
poderosa arma de todas. Sabendo-o, há
quem precise de a silenciar com urgências de
guerrilha. Quando isso acontece, podemos
ter a certeza de que lutamos pelo que está
certo. Só quem tem silêncios incómodos
tenta silenciar quem tem voz ativa.
E é por isso que a liberdade de expressão
é o maior dos voos da Humanidade.
Por Nuno Miguel Dias. Fotografia de Ania Wawrzkowicz.
alvez seja difícil imaginar, nestes dias que nos correm por
fora sem que deles apreendamos muito, feitos de pressas
para nenhures, o que seria ser estudante na Universidade
de Coimbra em 1961. O mundo vivia grandes conturbações.
Ventos de mudança sopravam de toda a Europa. Os mesmos
que dariam origem ao Movimento de Maio em Paris e à Primavera
de Praga, ambas nesse que ainda era o longínquo ano de 1968.
O hermetismo de Portugal, onde a informação que chegava era
criteriosamente escolhida pela censura, tinha algumas fugas
por via da comunidade emigrante em França, que os estudantes
das antigas e sempre fervilhantes repúblicas de estudantes
conimbricenses tinham a capacidade de interpretar, à luz dos
ideais absorvidos da literatura interdita a que tinham acesso,
correndo para isso grandes riscos. Numa noite qualquer de
pândega académica, essas em que o vinho aquece os ânimos
e destrava a língua, dois jovens brindaram, num brado tão
alto como os copos que chocaram, “Viva a Liberdade”. Os
detalhes perderam-se no tempo. Não se sabe ao certo se haveria
agentes da PIDE no estabelecimento, elementos da Legião
Portuguesa, algum membro da vasta rede de informadores ou
se um mero cidadão exacerbadamente “alinhado” decidiu fazer
um telefonema. Factual é, poucos minutos depois, a detenção
destes estudantes, fundada num ato tão banal que, felizmente,
torna este episódio quase inverosímil nos dias de hoje.
Inspirado por estes acontecimentos, o advogado e ativista
britânico Peter Benenson escreve um artigo que inicia assim:
“Abra o seu jornal num qualquer dia da semana e encontrará
um relato de alguém que foi preso, torturado ou executado, num
qualquer sítio do mundo, por as suas opiniões ou a sua religião
2 8 8 vogue.pt
serem inaceitáveis para o governo do seu país. […] O leitor fica
com um revoltante sentimento de impotência. E, no entanto, se
estes sentimentos de revolta por todo o mundo puderem unir-se
numa ação comum, algo eficaz pode ser feito”. O texto, intitulado
Os Prisioneiros Esquecidos, apelava à libertação dos dois rapazes
(a que chama “prisioneiros de consciência”) e incluía um “Apelo
Para Amnistia 1961”. A edição de fim-de-semana (Weekend Review)
do jornal The Observer publica-o. Seguem-lhe os passos outros
proeminentes jornais das nações mais progressistas do mundo
e nasce assim a Amnistia Internacional. A primeira reunião teve
lugar a julho desse mesmo ano e contou já com delegados do
Reino Unido, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Irlanda e EUA.
Após esta, num escritório demasiado pequeno para a enorme
biblioteca, o Peter Benenson’s chambers, sito em Mitre Court,
Londres, adota-se a Rede dos Três, regra mediante a qual cada
delegação se ocupará de três prisioneiros de diferentes áreas
geográficas, por forma a atestar a imparcialidade da organização.
Pouco depois de ser acesa a primeira vela com arame farpado
em seu torno, que se tornou o símbolo da organização, na
londrina igreja de St-Martin-in-the-Fields, no dia dos Direitos
Humanos (10 de Dezembro), a primeira missão de investigação da
organização é enviada para o Gana. Seguiram-se Checoslováquia,
República Democrática Alemã e, claro, Portugal, cujas condições
em que eram feitas as detenções e as horríveis torturas da
PIDE constam no Prison Conditions in Portugal de 1965, um dos
primeiros relatórios compilados pela organização. Envergonhados
por termos, em tempos, justificado intervenções tão dignas?
Não sabemos nós da história a metade. Porque já quase não
restam aqueles que a poderiam contar na primeira pessoa.
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HISTÓRIA
Liberdade de Expressão que não tínhamos
no tempo do Estado Novo era apenas
a visível ponta de um gélido icebergue
debaixo do qual estava o medo. Calar era
a palavra de ordem. De fora, as ideias
consideradas subversivas (apenas porque iam contra aquilo
que eram os valores nacionais instituídos por Salazar)
eram vedadas pelo famoso lápis azul da Censura. Mas sobre
isto já se curou tantas vezes que tendemos a amenizar, em
consciência, o seu impacto. Por vezes, é preciso particularizar.
Em primeiro lugar, de referir que a Direcção de Censura era
formada por oficiais das Forças Armadas, gente sem qualquer
sensibilidade ou conhecimento cultural, que agiam para
“cumprir serviço.” Cabia aos jovens nacionais “beberem” dos
grandes fenómenos internacionais (como os Beatles) e, sob
influência dos mesmos, criarem aquilo que foi a primeira
grande irreverência em Portugal, o Rock Nacional. Não, o Rui
Veloso não é o “Pai do Rock Português.” Isso é passar com
um rolo compressor por cima de José Cid (que antes de o ser
a solo, ou membro do Quarteto 111, já tinha os Babies, uma
banda de versões de Chuck Berry), Victor Gomes e os Gatos
Negros, Joaquim Costa (o Elvis de Campolide) ou José das
Dores (Zeca do Rock). Na década de 60, o Teatro Monumental
começou a albergar concursos de Ye-Ye. Pouco depois desse
início, podia ler-se num cartaz afixado ao lado da porta
principal, com as características font e design do Estado Novo:
“A juventude pode ser alegre sem ser irreverente.” Não eram
as letras das músicas que chocalhavam os alicerces do regime.
Era a alegria. A tal “irreverência” que influenciava, de forma
negativa, uma juventude que estaria perdida se, de igual modo,
não fossem proibidas as músicas de Zeca Afonso ou de Adriano
Correia de Oliveira, os poemas de Ary dos Santos no Festival
da Canção e todas as outras expressões culturais que não
chegavam à elite mais ávida de modernismo, mas chegavam
ao coração do povo com melodias inspiradas na música
tradicional – e letras que “mexiam” com o status quo do Estado
Novo. Era aí que entrava o serviço de censura, ao serviço da
Emissora Nacional que, além do exame prévio às notícias
que iam para o ar, emitia "notas de serviço interno", escritas
pelo diretor do serviço de programas ou pelos chamados
assistentes musicais e assistentes literários: "impróprio e
inconveniente para transmissão", "devem ser retirados de
programação" ou "por determinação superior, não poderá ser
transmitido" eram algumas das notas que podiam ser lidas.
Na literatura, este “monstro” assumia contornos ainda
mais assustadores. Em 1939, Miguel Torga foi preso quando
publicou Quarto Dia da Criação do Mundo, um romance
autobiográfico onde descreve o regime franquista. Muitos
English version
outros lhe seguiram. Até que os geniais escritores portugueses
criam o Neo-Realismo, um género que lhes permitia retratar,
da perspectiva dos mais pobres (a esmagadora maioria dos
portugueses), o estado decrépito em que Portugal se encontrava,
poetizando-o ou recorrendo a metáforas tão criativas que
nem a criação, nos anos 50, de um Conselho de Leitura,
destinado a orientar o procedimento dos oficiais do Exército,
conseguiu travar futuras edições “subversivas”. O exemplo
maior do completo desconhecimento acerca do trabalho que
desenvolviam talvez seja o romance Esteiros, de Soeiro Pereira
Gomes, um retrato dramático das condições de vida de um
grupo de meninos obrigados a trabalhar numa fábrica de tijolos,
nas margens do Tejo, em Alhandra. Foi publicado em 1941,
com ilustrações de Álvaro Cunhal. Mas só em 1966, quando
as Publicações Europa-América lançaram a sua 5.ª Edição,
foi “notado” pelos mui competentes serviços, pelo despacho
7801, onde se podia ler: “Retrata o problema das cheias no Rio
Tejo e as consequências trágicas para as referidas populações,
sob todos os aspectos, parecendo-me que com outros fins
especulativos, dá vulto a uma grande tragédia com perdas de
vidas, que me parece não corresponder à verdade (…) Julgo por
isso que este livro deveria ter sido proibido quando apareceu (25
anos antes) mas agora deve ser ignorado, pois que a proibição
agora, só servia à sua propaganda no nosso meio, que o
poderia ignorar.” De notar que este digníssimo censor escrevia
“proíbido”, se é que poderemos daí tirar as óbvias conclusões.
“Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e
de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir,
sem consideração de fronteiras, informações e ideias por
qualquer meio de expressão”, pode ler-se no artigo 19.º da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por figurar
neste documento, a Liberdade de Expressão está consagrada
em quase todas as Constituições das democracias modernas.
Mas a realidade é um pouco diferente. Continuam a existir
prisões por opiniões diversas. Por requerer, receber, partilhar
ou difundir informações ou ideias diversas dos poderes
instituídos. Em muitos dos casos em que tal acontece, poder
fazê-lo é crucial para a educação, para o crescimento pessoal
dos indivíduos e, posteriormente, para ajudar a comunidade
onde se insere, para que esta possa aceder à Justiça e, logo,
poder usufruir de todos os outros direitos que, quando não há
sequer liberdade de expressão, lhe estão certamente vedados.
O medo é o primeiro resultado. E a primeira batalha ganha
pelo opressor. Onde há medo, há esmorecimento de espírito
combativo. E uma vez morto este, está aberto o caminho para
todo o tipo de abusos. Os jornalistas são um pilar essencial
numa sociedade dita justa. Apontam, imbuídos de toda a
imparcialidade, questões que são do interesse da sociedade onde
se inserem. São eles que possibilitam um outro direito universal,
o do acesso a uma informação fidedigna e isenta. Muitas vezes,
contudo, são perseguidos por revelarem factos que “beliscam”
o poder instituído. Repressões e ataques são uma constante
em certas latitudes. E isto pode ir de casos tão simples como o
de Suchanee Cloitre, a jornalista tailandesa condenada a dois
anos de prisão por injúrias, devido a um comentário na rede
social Twitter sobre uma queixa de maus-tratos interposta
por 14 imigrantes birmaneses à empresa Thammakaset
Co, detentora do aviário onde trabalhavam, à Síria, onde os
jornalistas que relataram violações dos direitos humanos foram
presos, torturados e mortos. Como se soube disto? Por colegas
jornalistas cujo objetivo é mostrar ao mundo aquilo de que se
padece localmente. Nestes casos, a liberdade de expressão ganha
contornos muito mais amplos. Pode salvar milhares de vidas.
“problema” começa logo na Grécia Antiga. Nascem aí os
primeiros conceitos daquilo que ainda hoje está por base
numa sociedade democrática, como sejam a justiça, a
liberdade e, claro, a democracia. Democracia essa que tem
um problema etimológico… Só aqueles que faziam parte de
um Demos (Município) podiam participar na política. Reuniam-
-se na Ágora (Praça Pública) para deliberar sobre aquilo que,
eventualmente, seria do interesse de todos, expressando as suas
ideias livremente. Mas as mulheres, os escravos, os prisioneiros
e os estrangeiros não tinham direito de participar da política.
A liberdade de expressão, tão essencial para a prossecução da
vida em Atenas (não havia diferença entre Estado e Sociedade)
estava, assim, vedada à esmagadora maioria. É de Aristóteles a
afirmação de que os escravos deviam executar toda a espécie
de trabalhos manuais para que os cidadãos pudessem dispor
da totalidade do seu tempo para participar nas atividades
políticas. Hoje, existem outras liberdades consagradas que
emprestam uma maior amplitude ao conceito de Liberdade de
Expressão. Mesmo assim, seria interessante debruçarmo-
-nos sobre a eventualidade dos tempos modernos estarem, por
um lado, a limitar-nos a liberdade de expressão e, por outro,
diametralmente oposto, a usar essa mesma liberdade de expressão
para incutir ideais que nos privam de tantas outras liberdades.
As redes sociais e, concretamente, o Facebook, por exemplo…
Todos conhecemos casos de amigos que, a determinada altura,
foram “censurados”, ou seja, “proibidos” de publicar, comentar ou
sequer aceder à sua conta por um determinado período de tempo.
Não foi, de facto, o Facebook e o seu algoritmo. Esse “esconde”
fotos de cariz violento e, sobretudo, nudez. Ou o conceito de
nudez do Facebook, que passa por permitir nadegueiros mas
banir mamilos. É complicado. O que na realidade acontece é que
“TODO O INDIVÍDUO TEM DIREITO À LIBERDADE DE
OPINIÃO E DE EXPRESSÃO, O QUE IMPLICA O DIREITO
DE NÃO SER INQUIETADO PELAS SUAS OPINIÕES
E O DE PROCURAR, RECEBER E DIFUNDIR, SEM
CONSIDERAÇÃO DE FRONTEIRAS, INFORMAÇÕES
E IDEIAS POR QUALQUER MEIO DE EXPRESSÃO”
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM
um outro utilizador ou um grupo de utilizadores “denunciou” a
publicação por a achar “ofensiva”, mediante aquilo que é a sua
opinião. Que é válida se não perigar a do próximo. Os “censores”
do Facebook analisam esse pedido e é enviada uma mensagem
que alega terem sido violados os “Standards da Comunidade”.
Ou seja, para que isso aconteça, basta que alguém se tenha
sentido ofendido nas suas convicções ou ideais, se tenha
sentido particularmente atacado com uma generalização ou,
simplesmente, não “vá à bola” com um utilizador para que este
seja, imediatamente, privado da sua Liberdade de Expressão que,
pensávamos nós, era um direito inalienável. Mas é um recurso
que tem vindo a provar-se muito útil, principalmente para o que
se coloca, de seguida, em consideração. Existe, de momento,
um partido com representação parlamentar que, antes de a ter,
deixou bem patente que os seus ideais eram anticonstitucionais e
muitas das suas ideias iam contra tudo aquilo que foi conquistado
pela ainda impúbere democracia portuguesa. Ainda antes das
eleições, publicou no seu site um Programa Político onde podiam
ser apontados graves atentados a liberdades individuais e,
quer se queira quer não, a ideais igualitários nos quais quer a
nossa democracia, quer os mais básicos direitos humanos, se
fundam. Tendo tudo isto escapado às mais altas instâncias que
decidem ser um partido “viável” ou não, as eleições ditaram
que esse partido participe, hoje, nas discussões do hemiciclo.
Entretanto, observa-se um fenómeno, no mínimo, interessante. O
discurso xenófobo, baseado em ideais de extrema-direita passou,
subitamente, a ter cabimento, principalmente nas redes sociais.
Porque a argumentação de defesa passa pelo apelo à Liberdade
de Expressão. O Facebook está inundado de páginas de “apoio”,
que publicam notícias falsas e que incitam ao ódio contra as
comunidades imigrantes que, por sua vez, estão inundadas de
perfis falsos que atacam, muitas vezes de forma excessiva e até
violenta, quem critica as no mínimo criticáveis posições políticas,
considerações preconceituosas e declarações bacocas do seu
deputado único. Estas ações visam tudo e todos, de publicações
de órgãos de comunicação a meras publicações de humoristas
ou personalidades com algum peso na sociedade portuguesa.
Quando estes têm menos “peso”, conseguem mesmo que os perfis
sejam apagados pelo Facebook. É a supressão dos mais básicos
direitos com recurso à suposta defesa de um direito fundamental,
que é a Liberdade de Expressão. E que inevitavelmente relança a
discussão dos limites da mesma. Há-os? Sim. É perceber como
foram eleitos Donald Trump e Jair Bolsonaro. Pesar bem os
perigos que isso representa ou as consequências óbvias para a
nossa tão frágil sociedade. E concluir que, por ora, deve haver
Liberdade de Expressão numa sociedade democrática a menos
que as expressões usadas com a liberdade de expressão que lhes
assiste periguem os valores democráticos. E a Liberdade em si. l
vogue.pt 2 9 1
 TUDO.

TUDO.

TUDO.

Vamos fazer tudo. Tudo, tudo, tudo a que

temos direito. Vamos subir montanhas,
fazer caminhadas, sentar à sombra de uma
árvore, apanhar sol, deixar os cabelos
ao vento. Vamos descobrir civilizações,
sentir a areia entre os dedos e o sabor da
fruta fresca nos lábios, num dia quente.
Vamos explorar a natureza e a liberdade
de movimentos. Quando sairmos desta
quarentena, vamos fazer tudo.
Tudo, tudo, tudo a que temos direito.
Fotografia de Onin Lorente. Styling de Patrick Lief.

English version

Camisola em malha de lã, saia em linho e mocassins em pele e metal, tudo PRADA.
Blazer em lã fria, calças em sarja de algodão e sapatos em pele, tudo CELINE. Top em algodão, TOVE & LIBRA.
Na página ao lado: vestido em cetim de seda e camisa em algodão, ambos VERSACE.
Carteira em ráfia, MEKONG QUILTS. Sandálias em pele, HERMÈS.
Na página ao lado: camisola em malha de lã, saia em pele, meias em algodão
e sapatos em pele e metal, tudo SALVATORE FERRAGAMO.
Blusa e calções em algodão e sandálias em pele, tudo HERMÈS.
 Vestido em lã fria, CHANEL. Sandálias em pele, HERMÈS.
Na página ao lado: vestido em crepe e tule de seda, GUCCI. Sutiã, da produção.
Na página ao lado: camisa e calças em algodão, ambas CHANEL. Sapatos em pele e metal, SALVATORE FERRAGAMO.
Modelos: Alexane Chaponot e Noun Sreynoch. Cabelo e maquilhagem: Leang Syna. Casting: Soap Ke.
Assistente de fotografia: Sreypich Soun. Assistente de styling: Pamela Layague,
Assistente de maquilhagem: Soreya Na. Editorial realizado em exclusivo para a Vogue Portugal.
TO BE CONTINUED

O EVENTO PRINCIPAL PARA NEGÓCIOS DE LUXO

Brave New World
São eles, e apenas eles, que agora passeiam pelas ruas. Estão vazias.
Estão despidas de humanos. Esses que, diariamente, as percorrem
numa correria desenfreada em busca de coisas que, vistas desta prisão
coletiva, parecem pouco mais valiosas do que pó do deserto. O que
pensarão eles, os animais deste mundo, eles que nunca ambicionaram
nada mais que a liberdade, agora que o mundo é todo deles?

FOTOGRAFIA: ISTOCK.

O mundo em pandemia de uma perspetiva de quatro patas.

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