Coletânea de tutoriais do Fórum:

http://forum.boulevardonline.net/index.php

Agradecimentos a todos que colaboram com as imagens e

orientações
 Amom
Begerron
Bressan
Black Thunder
Cruel
Feitos@
Gerson Medeiros
Hell
Jo.oliveira
Kennynj
Morato
Npolydoros
Renato Guarilha
Rvatv
Sigmar
BlackEagleV2
cruzidesmontador
WTR
Renato Moreira
Kabotcha
Invidal
 Índice
Eixo Cardan
Substituição do Óleo Cardan
Substituição do Óleo do Motor
Instalando Filtro Ar K&N
Limpeza Filtro de Ar K&N
Instalando Hiper Charge
Substituição do Cabo da Embreagem
Substituição das Velas
Substituição da Lâmpada do Farol
Retirando os Escapamentos
Pintando o cardan
Ruído Lateral Esquerda M1500
Instalação Farol de Milha M800
Fixação Tampa Lateral M1500
Instruções de Montagem da Roda 240 na Suzuki Boulevard M1500

Iluminação Adicional das Setas

Detalhe sobre Substituição agua Radiador
M800 com problemas no Regulador de Voltagem (WTR)

Engasgo e Apagões
Substituição Pastilhas de Freio Dianteiro

Peças Compatíveis
 Eixo Cardan (Begerron, Amom, Rvatv)

Senhores, passei esse último final de semana viajando para testar a adaptação que fiz no
eixo cardã e seu acoplamento. Rodei 950 km sem problema. Segue fotos das peças.
Minha M800 - agosto 2008, completou 38.400kms bem rodados.
Resolvi fazer uma revisão do cardã, tendo em vista os problemas aqui citados. Não tive
qualquer problema com a máquina até o presente momento, mas, prevenir é sempre
melhor que remediar.
A coifa estava solta. Como consequência, entrando água no eixo. Para minha sorte, o
volume foi pequeno, assim como os danos. Desde que peguei a moto, chuva não tem sido
motivo para pará-la.
Havia ferrugem nas engrenagens, porém, somente superficial.
Tirei algumas fotos do eixo para ilustrar.
Esta última foto mostra a coifa solta. Enfiei uma chave de fenda para mostrar a abertura.
Desculpe-me se fui muito extenso, mas precisava relatar o ocorrido com o máximo de
detalhes que me lembro e possíveis, para poder ajudar os irmãos que por ventura venham a
passar por este problema e para que os irmãos que entendam do assunto, possam de repente
me dar uma auxílio, no que devo fazer.
Pois não estou levando muita fé no laudo que me foi enviado.
Estou achando estranho esse negócio de acharem que o problema é nas bielas e casquilhos.
No meu entender, não tem nada haver !!!
 Substituição do Óleo Cardan (Hell)

Pessoal, vai um passo a passo para trocar o óleo do cardã, já que não podemos confiar nas
concessionárias que não querem troca-lo quando é recomendado..

Para fazer a troca, precisamos de um pequeno "kit":

* 1 chave estrela 17 (para o parafuso de cima)

* 1 chave estrela 21 (para o parafuso de baixo)
* óleo específico para o cardã
* recipiente para o óleo usado
* medidor para colocar a quantidade de óleo correta (entre 200ml e 220 ml)
* jornal para forrar o chão

1- ande um pouco com sua M800 para esquentar um pouco o óleo e deixa-lo mais fino
devido a temperatura (ajuda a escorrer mais fácil e sair maior quantidade, evitando ficar
muito resquício do óleo antigo )

2- forre o chão com jornal

3- retire o parafuso de cima com a chave estrela 17

Quando retirar, provavelmente irá escorrer um pouco de óleo, então é bom deixar
posicionado o recipiente para o óleo usado logo abaixo do parafuso.
4- retire o parafuso de baixo com a chave estrela 21
O óleo antigo começara a sair rapidamente. Deixe escorrer até terminar (mais ou menos 5
minutos)
5- coloque o parafuso da parte de baixo.

6- coloque o óleo novo no recipiente medidor e meça um pouco mais que 220ml, pois
sempre fica óleo no recipiente

7- coloque um calço no pedal de descanso para levantar um pouco a moto e tentar mante-la
na posição mais vertical possível. Se não tiver um calço, peça que alguém segure a moto na
vertical para você

8- comece a colocar o óleo novo pela parte de cima do cardã (você pode utilizar um funil
para ajudar). Assim que verificar que já colocou quase 200ml, continue devagar para evitar
excesso e vazar óleo.

9- colocado o óleo, recoloque o parafuso de cima, limpe a sujeira e pronto, você tem o óleo
novinho para mais 9000 KM
Diferença do óleo usado e do novo:
O óleo que utilizei foi o Havoline Multigear EP, que atende todas as especificações do
manual
 Substituição do Óleo do Motor (Sigmar)

Aproveitei o domingo para trocar os óleos de cardãn e do motor, então peço licença a
vocês para postar o meu processo, por fotos...
Desde já quero agradecer muito ao Cruel pela ajuda.
Cruel não estava brincando, os philips estão muito apertados
 Instalando Filtro Ar K&N (Bressan)
Vejam aí as fotos! Instalei na sexta a noite mesmo, durou uns 15min.
Fui sabado pra Goiania (200km de rodovia duplicada) e ME PARECE que ela ficou um
pouquinho mais esperta. Vou comparar com a de uns amigos sem filtro ainda, pra ver o que
descobrimos.

A instalação "Não requer prática nem habilidade"

É só fazer o seguinte:
- retirar os 3 parafusos da capa do filtro
- retirar o filtro do local
- retirar 2 peças de borracha do filtro original
- instalar essas 2 peças no filtro K&N
- colocar o filtro novo no local (já vem pronto pra usar)
- apertar os 3 parafusos da capa do filtro

Retirando a capa do filtro

Filtro original retirado
Peças de borracha a transferir para o novo filtro

Filtro K&N zerinho!

Já com as peças transplantadas

Em posição!
Coberto e pronto pra estrada!
 Limpeza Filtro de Ar K&N (Jo.Oliveira)

Galera eu precisei limpar o meu filtro K&N aproveitei e tirei umas fotos.
O meu filtro é novo, mais como uso o HC que é aberto, ele acaba ficando muito exposta e
suja muito rápida e fácil então à limpeza tem que ser mais frequente.
O meu filtro é diferente do original mais se ajudar em alguma coisa... Seguem as fotos.
O kit de limpeza da K&N vem assim
Meu filtro com capa (HC)
Sem a capa, o K&N ainda com o filtro superior
Sem o filtro superior
Meu filtro imundo
Primeiro usei o detergente, antes dei umas batidinhas com ele na mão mesmo pra retirar o
grosso,
nada de usar compressor ou coisa parecida para não danificar o papel do filtro.
Filtro superior lavado, é uma espuma apenas
E depois no filtro K&N, que so se lava de dentro pra fora, ou da parte limpa pra parte suja,
do contrario vc empurra a sujeira pra dentro do filtro
O filtro depois de duas lavagens com o detergente em spray.
O filtro depois de bem seco. Tem que secar a sombra, nada de soprador ou secador, pra não
danificar
as fibras do papel filtrante.

Ai usei o óleo lubrificante

Passei no filtro todo, não precisa usar óleo demais, nem molhar demais o filtro com óleo, ele
se espalha fácil acaba sendo muito econômico o kit
O filtro depois de lavado e lubrificado, pronto para uso novamente.
Acho que no fim não usei um sexto de cada um dos produtos......
 Instalando Hiper Charge (Jo.Oliveira)

Boa noite galera, essa semana chegou o meu HC.

Eu mesmo o instalei na sexta feira mais como andei muito atolado nas ultimas duas
semanas, não tive tempo de preparar nada.
Agora finalmente pude organizar as fotos e tentar resumir como foi.
Bom não tenho fotos dele embalado, então vamos começar com a retirada da capa
cromada do filtro original e do próprio filtro
Pra retirar este suporte trazeiro do filtro, temos que tirar estes dois parafusos, mais o da
direita espanou e não saia por nada
A solução foi comprar um jogo de saca parafusos

Tá ai a criança, cheio de trava química.

Agora já sem o suporte
Agora a retirada dos suportes do suporte do filtro....rs
Aqui já sem as ferragens

Essa mangueira de entrada de ar limpo tem que ser tampada

A parte de traz do suporte do filtro com o sensor de AR
Aqui a retirada do sensor de AR

Aqui o suporte do novo filtro

Aqui o sensor de AR instalado atrás dele.
O novo suporte no lugar

Instalada a Flange de adaptação

Aqui a parte de traz do HC instalada no suporte
Colocado o filtro de ar K&N
 Instalado o filtro de ar lateral

E aqui ele montadinho, faltando apenas à ligação da mangueira de vácuo, que é o que faz
as borboletas abrir e fecharem com a aceleração

Pra ligar a mangueira temos que retirar o banco e o tanque...

As tomadas que ficam em baixo do tanque e precisam ser desligadas são essas, alem é claro
de desligar a bateria da moto
A mangueira de Vácuo que eu usei foi essa que sai deste sensor que parece um CDI, existe
um para cada cilindro
Ai é só instalar esse T que vem no kit,ligar a mangueirinha no HC, montar a moto e acelerar
a criança.......rs

Bom já já eu providencio um video.....

Qialquer duvida é só avisar.
Abraços.
 Substituição do Cabo da Embreagem (Kennynj, Black
Thunder)
1º Retire o banco da garupa.

2º Retire o banco do piloto.

3º Retire o tanque, para quem não sabe é só retirar aquele parafuso que aparece logo após
a retirada do banco do piloto, retire ele, depois puxe o tanque com cuidado na direção da
Bateria, depois levante só um pouco até vc ver as conexões embaixo dele, desplugue os
conectores e retire o tanque, não fique com receio que vai vazar gasolina na hora que vc
desconectar o plugue da gasolina, pois não vaza ok, se possível fazer isso com pouca
gasolina para facilitar a retirada ok.

4º Vc terá acesso aos cabos que ficam embaixo do tanque, veja qual deles é o da
embreagem, depois de localizado é bem provável que vai ter algumas cintas plásticas
prendendo ele, é só cortalas ok.

5º Retire a tampa da caixa de ferramenta.

6º Retire a tampa que fica um pouco abaixo da tampa da caixa de ferramenta. (uma
grandona que tem um parafuso falso no meio)

7º Retire a tampa que fica no final do cabo de embreagem. vc vai precisar de uma chave de
boca para a retirada da tampa ok. vc terá acesso ao conector do cabo blz.

8º retirar o cabo velho

9º Colocar o cabo novo começando por essa parte que vc acabou de retirar, não se esquecer
de colocar as porcas que vem no cabo no final do parafuso ok. se não vai ficar difícil de
encaixar na manete depois.

10º Depois de encaixar a ponta do cabo na base debaixo, vc segue o mesmo caminho do
outro cabo que vc retirou até chegar a manete.

11º Na manete terá um parafuso e uma porca com um rasgo no meio, vc tem que colocar os
dois rasgo junto para vc passar o cabo de aço dentro, não se esqueça de colocar o parafuso
até o fim da manete para ficar mais fácil de colocar o cabo ok.

12º Depois de estalado vc vai ter que regular a embreagem, é só vc regular nesse parafuso
 ao seu gosto.

Valor que paguei no cabo foi de R$220,00

Queriam me cobrar R$80,00 para estalar
Fora que eu teria que levar a moto até a mecânica ia ter que pagar um carreto até la, pois o
cabo quebrou quando eu chegava em casa (trocar as marcha sem embreagem é osso, achei
melhor não ariscar).
Optei por eu mesmo fazer o serviço em casa
Espero ter ajudado
Um abraço a todos

Opa pessoal, tudo tranquilo?

Criei este tópico para relatar um problema que tive com a Raquel, e deixar aqui uma dica
para os que poderão ter essa mesma dor de cabeça.
Neste fim de semana, estava rodando com a Raquel quando quebrou o cabo de aço da
embreagem. Como não havia muitos recursos no local onde estava, tive que empurrar a
moto até uma oficina próxima de onde estava. Chegando no local, eu e o mecânico
desmontamos a carenagem da moto para ver o tipo de problema que havia ocorrido.
Como o cabo partiu-se ao meio, não havia como arruma-lo naquele local. Nós reviramos
alguns cabos na oficina dele, mas também não encontramos algo que pudesse substituir.
O jeito então foi uma "solução técnica emergencial".
Nós retiramos o cabo danificado e adaptamos um cabo da ML 125 pelo lado externo.
Como a ponta do cabo não alcançava o fixador da embreagem, nós fixamos um gancho na
ponta dele, conforme a figura abaixo:
Detalhe do cabo preso no encaixe:

Quando cheguei em minha residência, fui verificar o cabo novo da moto. Difícil de
encontrar, o mais barato que encontrei foi sobre encomenda na suzuki no valor de R$
230,00 com prazo de 5 dias.
Conversando com um amigo aqui do bairro, descobri aqui próximo uma fábrica de cabos
para motocicletas, a Grua Racing.
Entrei em contato com eles, e eles arrumaram o cabo da Raquel, trocando tudo, a mesma
bitola de cabo, mesmos terminais, aproveitou somente o corpo externo do cabo, tudo por
apenas R$ 30,00.
A troca eu mesmo fiz, levei cerca de 1 hora, entre montagem, regulagem, etc. Bem simples,
precisei de algumas ferramentas como alicate, cheve de fenda, as chaves allen, etc.
Bom, iniciei desmontando a "solução técnica" do mecânico.
Primeiro retirei as tampas laterais para ter acesso ao local onde o cabo de aço é preso.
Ah, um detalhe, precisa ser removida as duas carenagens, pois a tampa que cobre o local
onde fica a embreagem, tem um parafuso que fica em baixo da outra tampa, conforme a
figura abaixo:

Removendo a outra tampa, você tem acesso ao conector da embreagem.

Bom, eu retirei o gancho que o rapaz fez e posicionei o novo cabo de aço no encaixe por
onde passa parafuso ajustador da embreagem. Ah, detalhe, deixei o ajustador com as
porcas rosqueadas totalmente, pois o ajuste da embreagem se faz quando os dois terminais
do cabo estiverem posicionados.
Depois de encaixar o parafuso, eu encaixei o terminal do cabo no conector da embreagem.
Esse conector tem uma travinha que você entorta para segurar o terminal do cabo. Antes de
colocar o cabo novo, eu "destorci" essa trava, ai posicionei o terminal e torci ela novamente,
fixando o terminal.
Detalhe do cabo preso no conector. Repare no meio do conector a travinha do terminal:
Depois eu posicionei o cabo de aço seguindo o mesmo caminho que estava antes, porém
fazendo curvas um pouco mais abertas, afim de evitar o rompimento do mesmo novamente
(em alguns trechos, eu modifiquei a passagem do cabo, pois ele fazia um ângulo mais
fechado, forçando o mesmo).
Nessa parte eu fui prendendo o cabo com aquelas abraçadeiras plásticas.
Por baixo do tanque:
Nessa parte, eu retirei a carenagem da frente, na parte da frente do tanque, para passar o
cabo:

Na parte da frente, primeiramente eu posicionei a capinha de borracha do manete,

encaixando ela no cabo de aço. Essa parte tem um detalhe importante, dentro desta
capinha vai uma arruela de borracha vedante, que evita infiltração de água no corpo
externo do cabo.
A capinha:
A arruela:
Posição das mesmas:
O próximo passo foi encaixar o terminal do cabo no manete, o qual também existe um
parafuso de ajuste da embreagem. Da mesma forma, o deixei rosqueado até o final, para
regulagem posterior.
Passando o cabo por dentro do parafuso de ajuste:
Depois de passado o cabo pelo parafuso, eu ajustei o terminal com uma chave de fenda,
deixando o terminal do cabo de aço posicionado na direção do parafuso, para evitar a
torção do cabo nesta extremidade.

Modo como ficou depois de posicionado o cabo e a capa com a borracha:

Tendo posicionado o cabo, iniciei o ajuste da embreagem. Como eu gosto da embreagem da
moto alta, eu deixei os parafusos de ajustes rosqueados até a metade. O ideal nesta parte é
fazer o ajuste e ir testando, de acordo como o condutor está habituado.
Existe também uma contra porca nas duas extremidades do cabo, onde você aperta para a
moto não se desajustar com a trepidação.

Depois de ajustada a embreagem, eu fixei novamente toda a carenagem da moto, as

tampas laterais, a capinha de borracha do manete, etc.
Bom seria isso pessoal. Espero que este tutorial ajude o pessoal que tenha algum problema
em relação ao cabo da embreagem.
Vou deixar o contato da Grua também, caso alguém precise substituir o cabo.
O reparo que eu fiz no cabo ficou em R$ 30,00. Ele também comentou que para fabricar um
cabo idêntico ao da M800, ficaria algo em torno de R$ 100,00 por unidade.

Segue dados:
Grua Racing:
F: 11-3931-0891
Site: http://www.grua.com.br
Contato: Vendedor André
 Substituição das Velas (Cruel)

Efetuei a substituição das velas e fiz um pequeno guia com fotos

A Km esta com 15.150, não sei se ela já havia sido substituída, de acordo com o ultimo
proprietário, sim, mas para ter certeza resolvi troca-las a sim mesmo, R$ 15,00 cada vela...

Modelo:
DPR7EA-9 da NGK ou Iridium DPR7EIX-9

Utilizei uma chave de vela (longa) -Obs.:O sextavado da vela é M18

Um alicate de bico
Uma chave de boca M8

Retire a capa, é só puxar:

Com chave de boca M8, solte o parafuso da capa cromada

Desloque a capa para lateral, se for necessário alivie o outro parafuso

Retire o cabo da vela, sem puxar pelo cabo
Antes de retirar a vela, procure com o auxilio de uma lanterna verificar se há acumulo de
sujeira, se tiver ok, retire a vela, senão procure limpar o local antes de retirar a vela

Minha chave de vela adaptada

Como a vela não veio na chave, utilizei um alicate de bico para retira-la
Aspecto da vela retirada, aparentemente, tudo ok.
Instale a nova vela, não excedendo no aperto da mesma, utilize o bom senso

A minha maquina é 08 a segunda vela esta do lado esquerdo, com um pouco a mais de
espaço foi mais fácil saca-la
O procedimento é o mesmo, solte um parafuso da capa, desloque para o lado, retire o cabo
da vela segurando pelo terminal, veja se não há sujeira no local, retire e substitua a vela.
Reaperte todos os parafusos e ao encaixar a ultima capa, tenha certeza que ela encaixou na
lingueta superior
 Substituição da Lâmpada do Farol (Renato Guarilha)
Senhores estava procurando por aqui um tutorial para novatos, que ensinasse a trocar a
lâmpada do farol.

Achei esse em inglês, mas para os que só falam nosso idioma tupiniquim uma imagem vale
mais do que mil palavras.

Ainda não testei, mas me parece ser correto.

Não é um tutorial meu, por isso os créditos vão para:

http://www.motorcycleforums.net/forum/marauder-m50-secret-hideaway/10359-
headlamp-bulb-replacement-how.html?highlight=light+bulb+type

Removendo Parafusos:
Abrindo o farol:
Desconectando o Farol:
Removendo a lâmpada queimada:

É um tutorial de 2005, por isso não sei se se aplica às novas M800 como a minha que é
2011. Mas assim que descobrir eu coloco aqui no fórum.
 Retirando os Escapamentos (Hell)
O que você irá precisar:

- 2 chaves hexagonais: 1 grande e outra pequena (ambas estão no kit de ferramentas da

moto)
- 1 chave de boca tamanho 17 (está no kit de ferramentas da moto)
- extensão para uso como alavanca na chave hexagonal (extensor está no kit de ferramentas
da moto)
Primeiramente, iremos retirar a carenagem lateral para abrir espaço para o trabalho e evitar
que risquemos a mesma. Para retira-la, usamos a chave hexagonal pequena:
Após a retirada da carenagem, iremos retirar a sonda lâmbda, utilizando a chave 17
Sonda lâmbda retirada

Muito cuidado com a sonda lâmbda! A rosca dela é fixa, ou seja, quando se rosqueia /
desroqueia o cabo vira junto e torce. O ideal é retirar o conector do chicote da sonda (fica
em baixo da carenagem que foi retirada, basta acompanhar o cabo da sonda) antes de
desrosquea-la
Hora de afrouxar os demais parafusos do escapamento.

Começando pelos 2 traseiros (que no meu caso, não eram originais, então precisei utilizar
outra chave. Acredito que os originais se retire com a própria chave hexagonal grande)
Agora afrouxamos os parafusos das juntas junto ao motor:
Vista detalhada do lado esquerdo:
Vista detalhada do lado direito (a seta indica onde está o outro parafuso):

Após afrouxar os parafusos, basta retira-los e destacar (literalmente) o escapamento para

fora da moto e encaixar o esportivo / original.

Após recolocar o escapamento, recoloque os parafusos em seus lugares de origem (evite

trocar os parafusos de lugar devido a rosca) e dar um leve aperto, apenas para encostar o
parafuso. Depois de encostados, vai se apertando aos poucos até que estejam bem firmes. É
muito importante que os parafusos das juntas sejam apertados de forma alternada, ou seja,
um pouco cada uma, até que sejam bem fixos e estejam bem firmes. Isso evita que a junta
fique mais apertada de um lado do que do outro, o que pode causar mal encaixe e uma
consequente vazão.
Antes:

Depois:

Levei mais ou menos 30 minutos para retirar o esportivo e recolocar o original

 Pintando o cardan (Npolydoros)

Tuto facinho!

1- Arranca a carcaça do cardã

2- Isola tudo que puder.
3- Usei Colorgin Preto Brilhante, nunca tive problemas e o resultado bastante a contento.
Dê 3 aplicações leves, 15min entre cada uma. Depois aplique mais uma e aguarde 2h para
remover o isolamento.
4- Começando pela manhã, a noite já dá para sair para o rolê!
 Ruído Lateral Esquerda 1500 (Morato)
Nesta última semana, depois de engatar a segunda e a marcha não entrar de uma vez (faz
uma série de estralos e depois engata), a moto começou com um barulho na lateral
esquerda, um "cleque cleque" sem muita cadência, mas só em movimento e depois de uns
40km/h. Logo fiquei desconfiado que poderia ser algo no câmbio.

Isso foi no último sábado e chegando em casa, desmontei a lateral onde fica o reservatório
de líquido de arrefecimento e verifiquei um pequeno vazamento de óleo na saída do cardã
(um melado sujo).

Levei na segunda a Del Nero e relatei tudo para o Paiuca e mostrei da onde vinha o barulho.
A impressão de todos é que poderia ser algo nos garfos de mudança de marchas. O motor
desta moto não possui carter e para ter acesso aos componentes baixos do motor é
necessário ser retirado da moto. Seriam R$ 1500,00 para a retirada e montagem, sem
contar as peças. Foi quando insisti na verificação daquele pequeno vazamento e verificação
dos componentes externos antes, mesmo me custando R$ 200,00 a mais se não fosse
encontrado nada (óleo + mo + juntas).

Quando foi aberto o compartimento da junção das engrenagens cônicas de câmbio com
cardã, foi encontrado o vilão. Um parafuso de fixação da engrenagem que vem do câmbio
quebrou. Pelas fotos dá pra ter uma ideia. Aparentemente este parafuso estava avariado
fazia algum tempo. Olhem o desgaste e as marcas de chave. Em alguma das
revisões/manutenções, alguém deve ter apertado mais do que devia e ele acabou
quebrando. Pequenos pedaços do parafuso entraram no retentor do eixo de cardã
provocando o pequeno vazamento. O difícil foi tirar a ponta do parafuso de dentro do eixo.
Isso custou algumas horas e o valor do conserto ficou R$ 540,00.

Localização do parafuso:
O parafuso:
 Farol De Milha (Feitos@)

Uso o milha "HELLA long range" (longo alcance) ilumina até de dia veja que na foto, é dia
ainda.
instalamos eu e o Black Thunder com o diagrama aí. E com consultoria do mestre Morato e
Andrelimarodrigues por MP relê de 30a fusível e fios.
uso ligado direto, inclusive dou a partida com ele ligado , e nunca me faltou bateria. E olha
que uso a moto de segunda a domingo. Pelo menos na minha nunca acabou bateria, não
consigo rodar sem ele.
Espero ter ajudado
 Fixação Da Tampa lateral M1500 (Black thunder)

Galera hoje fiz o que já deveria ter feito antes de perder a tampa lateral
Para quem ainda não fez eu recomendo que faça na sua M1500.
Tampa do lado esquerdo, vc deve pegar uma chave philips e esquentar a ponta com isqueiro
e furar a tampa, pois não tem a onde colocar a cinta plástica.
Depois de furar coloque a cinta, mais não apertar até o fim
Colocar outra cinta na moto também, mais não aperte até o fim.
Depois é só unir as duas com uma terceira cinta e esta pronto, caso tenha que retirar e só
cortar a cinta do meio, eu coloquei uma cinta que é de trava removível pra ficar mais fácil
quando for retirar a tampa, eu tirei do quadro da moto fica em baixo do tanque, tirei ela e
coloquei uma fixa no lugar

Do lado direito é só passar a cinta do lado do parafuso da tampa e fazer o mesmo processo
que fez na tampa esquerda ok
Espero ter ajudado os amigos
Agora é só acelerar sem medo de perder as laterais rsrs
Instruções de Montagem da Roda 240 na Suzuki Boulevard M1500

A instalação é simples:

Já fiz um teste drive em uma M1800 (M109R nos EUA) na Europa. As dimensões da moto são
idênticas as da nossa M1500. Inclusive, existem algumas medidas que são menores. Acredito que
apenas por questões de ajuste. A intensão dos engenheiros era utilizar a mesma plataforma para
montar os dois modelos, adequando alguns ítens. Por conseguinte, a largura da roda 240 da M109R
(centro do raio) é 5 mm menor que o da M1500.

DESMONTAGEM DA RODA:
Desmonte a roda, desconectando o conjunto de freio traseiro (3 parafusos) e as porcas do eixo.
Pelo furo da roda passa o eixo (fig 1), ao qual permite a ligação da roda ao quadro. Entre o eixo e a
parede do furo da roda existe uma peça muito importante, chamada espaçador interno. É um tubo
com 1 polegada de diâmetro e com aproximadamente 150 mm de comprimento. Esta peça veste o
eixo, possibilitando espaçar a roda entre os dois pontos de fixação no quadro. Aí reside a 1.a
diferença entre as motos. O espaçador interno da M109R tem os citados 5 mm menor. O material é
de aço inoxidável.

Como não o encontrei, em minha imensa cidade de Formosa/Go, resolví cortar a da minha moto, já
que a mudança será definitiva e o serviço ficou em R$ 10,00. Caso resolva, posso adquirir um novo
espaçador na concessionária Suzuki, ou mesmo mandar torneá-lo.

Figura 1
Os rolamentos são os mesmos, não sendo necessário adquirir novas unidades. A roda tem oito furos,
na parte central esquerda, em que são acoplados os abatedores (peças de borracha - fig 2) e as
presilhas do cardã. Vai ser necessário retirá-los para uso na nova roda. Para retirar os abatedores
tem que ter um pouco de jeito e paciência. Utilizar lubrificante (White Lube) em suas paredes e
descolá-los utilizando chave de fenda fina. Inserir a extremidade de uma chave de fenda no centro
do abatedor e girá-lo até, depois de adquirir o jeito, fazer sua retirada. Um por um, até a quantidade
de 8 unidades existentes. Não precisa se assustar, parece difícil, mas quando se desmonta o
conjunto a familiarização se dá de forma fácil.
Retirar o disco de freio.

Figura 2
MONTAGEM DA RODA:
Instalei o pneu 240/40-18. No meu caso o Metzeler Marathon (achei o nome muito bonito). Cometí
uma grave falha nesta etapa, pois passei batido por um detalhe, em que os mecânicos (experientes,
hehe...) não atinaram. Já estavam com a roda montada, quando cheguei, curioso igual a um saguim,
e percebí que a roda que comprei tinha uma marca em que parece ter sido colocada, uma
chumbada de balanceamento. Dito e feito, a roda original, que lá já estava encostada, apresentava o
dispositivo de balanceamento. Mandei retirar a roda e fui correr atrás do ajuste. Consegui, depois de
passar por todas as empresas que fazem o serviço, apenas na concessionária Honda de minha
cidade. O trabalho custou R$ 25,00 e demorou 20 minutos. A medida evitou a frustração de ter uma
moto rodando com aquela bruta trepidação, além do desgaste prematuro do pneu.
Próximo passo é inserir os abatedores de borracha na roda 240, os rolamentos e as presilhas.
Monte o disco de freio.
Leve a roda ao seu local de destino. Os 5 mm perdidos, no espaçador interno, fará falta neste
momento. A largura do quadro da M1500 é igual à da M109R e perdemos 5 mm no espaçador.
Deve-se criar uma arruela, com 1 polegada de diâmetro (mesma do espaçador, pois o eixo passará
por aí) e 5 mm de espessura para compensar (Fig. 3). Na extensão do espaçador interno temos o
espaçador externo (ambos os lados da roda). Colocar a arruela entre o espaçador externo e o ponto
de fixação no quadro, do lado direito (fig. 4), pois foi aí que houve a perda de dimensão pelo
encurtamento do espaçador. Está tudo resolvido para a região do eixo, falta ajustar o freio.

Figura 3
Figura 4

Como o disco de freio está acoplado à nova roda, e ela é 5 mm mais estreita que a roda original
retirada, percebe-se que o conjunto de freio, que tem sua fixação no tubo do quadro, está 5 mm à
direita. Deve-se adquirir 2 parafusos com 5 mm maior que o original (vai nas bolachas do freio). Esta
medida estenderá as bolachas 5 mm mais à esquerda, para ter um acoplamento ideal do sistema de
frenagem ao disco. Duas arruelas com 5 mm serão necessárias. Deverão acompanhar o parafuso
entre a bolacha de freio e o ponto de fixação no quadro (fig 5). Com o alongamento do parafuso em
5 mm, a mesma medida ficou desguarnecida no pé do parafuso.
Figura 5

Troquei o pneu dianteiro também. Sugestão do nosso amigo Npolydoro. Deu mais harmonia,
estabilidade e beleza ao conjunto. Ficou magnífico.
Toda a mão de obra custou R$ 100,00. Os mecânicos trabalharam bem, com dedicação e carinho.
Eles queriam aprender. Após tantos anos de serviço nunca tinham feito nada igual. Tudo fica fácil
quando se deseja.
Desculpe alguma falha na apresentação. Me esforcei para ser objetivo. Estou à disposição para
esclarecer quaisquer dúvidas.
Fim.

Gerson Medeiros

Se queremos manter as coisas como estão, é preciso mudá-las!

 Iluminação Adicional das Setas (BlackEagleV2)

Bom dia galera segue o relato de uma tarde de sábado na garagem!!!!!

Seguindo essa ideia, resolvi colocar os LEDs na BlackEagle. Segue abaixo o que fiz e o resultado:

Material usado:
4 leds 5mm Branco
4 Resistores de 1k
2 metros de Fio vermelho
40 cm de fio preto.

Comecei pelas setas dianteiras, pois achei que seria mais fácil (e acertei, como toda fiação de
iluminação esta dentro do farol dianteiro foi muito fácil o acesso) .

Desmontei a seta e passei o fio vermelho para ligar o positivo do led:

Em seguida, soldar o Resistor no pólo positivo do LED e soldar no fio vermelho:

Com uma broca de 5mm furar o fundo da lente da seta para colocação do led:

Soldar o fio preto no polo negativo do led e fixar na base do soquete da seta:
Para isolar os polos, usei isolante termo retratil, além do acabamento ficar melhor não da trabalho
para colocar!!!
Montar tudo, e encontrar qual fio você usara para alimentar o LED, eu usei o da lâmpada da lanterna.

Para a parte traseira não precisei desmontar as setas, consegui passar o fio sem tirar ela do lugar,
porem o mais difícil é encontrar o fio para alimentar o led.

Tempo: pra fazer a primeira seta dianteira levei umas 2 horas, o principal problema foi passar o fio
vermelho dentro do chicote, depois disso tudo rápido, já a segunda seta fiz em menos de meia hora,
já com a questão de como passar o fio resolvida.

Na parte traseira foi bem simples, o maior problema foi ligar o fio de alimentação do led, pois o
acesso aos fios não é muito bom. Usei o fio da luz da placa para ligar os leds.

Abaixo fotos de como ficou depois de tudo pronto!!!!

 Detalhe sobre Substituição agua Radiador (cruzidesmontador)
Atenção: para os modelos M800 2011 e os que têm o mesmo tipo de bomba de agua, deve-
se ter o cuidado de quando for drenar todo o circuito, retirar a mangueira grossa da bomba
e também a mangueirinha
fina que esta ligada do radiador ate o lado direito da bomba (perto da mangueira grossa).
Por que: Quando se retira só o tubo grosso, provavelmente só ira drenar a agua que esta
no radiador, e o restante dentro do motor não renovará devido a válvula termostato (perto
da junta flange da bomba que esta na chegada do tubo grosso) estar fechada por estar fria e
não dando passagem a água que vem do motor caindo internamente na bomba em direção
ao termostato.
Outra coisa esse tubinho na bomba onde chega a mangueirinha do radiador costuma
entupir de sujeira ferrugem etc.. Caso isso esteja ocorrendo à alimentação do termostato
por agua quente para abertura ficara prejudicada.
Outra coisa, o termostato é uma peça que não trabalha sobre pressão da água e sim sobre
dilatação por calor, por isso não se danifica facilmente durante anos. Não se preocupe com
ele ressalvo se estiver muito enferrujado. Nunca deixe mecânicos retira-lo definitivamente,
pois a agua não vai esfriar conforme projetado. Utilize sempre fluido pronto já misturado
para não correr o risco de misturar com agua qualquer.
O Motul motocool é o indicado, e não é caro +- 24,00 o litro.
M800 com problemas no Regulador de Voltagem (WTR)
Olá pessoal, comprei recentemente uma BV M800 ano 2009 e peguei estrada pela primeira
vez. Imigrante sentido Baixado, após uns 10 km de estrada e adorando andar na grandona
parei no posto de gasolina por 1 minuto, quando dei à partida a moto não pegava parecia
que o motor estava pesado para rodar, na terceira tentativa ela pegou e voltei para a
estrada um pouco preocupado com o acontecido. Passou alguns dias e tornou a acontecer
outras vezes, sempre depois de rodar um pouco com ela. Em casa com motor frio, liguei a
moto e medi a tensão da bateria, verifiquei que estava ok +- 14,3 vdc, "bateria carregando".
Um dia a BV me deixou na mão, após dar uma boa acelerada e chegando ao destino ela
começou a querer apagar e foi o tempo para estacionar, apagou de vez e não tinha energia
para a partida, só se ouvia a batedeira de rele e acabei chamando um guincho. Troquei a
bateria e instalei um voltímetro no guidão para fazer o monitoramento da tensão, liguei a
moto e no voltímetro indicava 14,4volts, até ai tudo bem, fui dar uma volta e mal cheguei ao
final do quarteirão a tensão começou a cair e chegou em +- 12volts, neste ponto o sistema
elétrico da BV estava consumindo a energia da bateria e logo estaria descarregada, voltei
para casa já com dúvidas quanto ao funcionamento do regulador de voltagem.

ATENÇÃO: Testes devem ser feitos; com a queima do Regulador de Voltagem pode danificar
o Estator, conectores, bateria e outros. É aconselhável alguém com conhecimentos em
elétrica e que tenha instrumentos necessários para os testes.

A seguir o link do vídeo do teste que fiz com a BV parada e monitorando a tensão, é um
pouco longo e amador, o ronco do motor não incomoda mais o cachorro! rsrsrsrs.

http://youtu.be/AhvpD7Z430o

Após comprovar que o regulador de voltagem estava avariado, comecei a desmontar

conforme fotos a seguir:
Abaixo, esta o link do vídeo com o teste do novo Regulador monitorando a tensão e
temperatura do mesmo.

http://youtu.be/QUKZUobn20U

Montagem do novo Regulador de Voltagem, utilizando pasta térmica para melhor

dissipação do calor, conforme fotos abaixo:
Resumindo, aparentemente esta funcionando bem, a tensão esta estabilizada em torno de
14,5 volts. Como já foi comentada no fórum, a temperatura de trabalho do regulador é alta
e acredito que o original também deva ser este fato, com certeza deve reduzir a vida útil do
estator e componentes eletrônicos do regulador de voltagem. Não me lembro de ter lido no
BOG este problema na BV M800, mas muitos relatos da BV 1500.

Espero ter ajudado, abraço a todos.

Obrigado.
 Engasgo e apagões (Imagens Moratto)

Vou relatar aqui o que está acontecendo com minha M1500 pra ver se alguém pode ajudar:
desde a semana passada, vinha notando uns engasgos esquisitos na moto, como se ela fosse
apagar definitivamente, principalmente na redução da quinta para a quarta marcha. Toda
vez que reduzia, procurava a aceleração e nada, porém depois de um ou dois segundos, a
aceleração voltava e ela dava aquele "coice". Esse problema foi se agravando, até que
começou a acontecer também nos quebra-molas. Quando reduzia pra segunda, ou primeira,
dependendo do quebra-mola, quando passava a lombada ela já estava do outro lado
apagada. Aí, era start e ela pegava e continuava mais ou menos normal até a próxima
redução de marcha. Bem, na sexta-feira passada calhou que já estava na hora da revisão de
3000 km, então viajei 240 km para fazer a revisão em uma autorizada em outra cidade já
que o mecânico de lá é bem conceituado. Relatei todo o problema pra ele que, lógico,
achou estranho e prometeu que iria verificar o que estava acontecendo. No outro dia, me
entregou a moto revisada, filtro e óleo trocados e disse que o problema era alguma coisa na
bomba de combustível e que estava resolvido, se é que eu entendi direito. Assim, me
mandei de volta para minha cidade. Nos primeiros 90/100 km rodados a moto estava
sensacional, inclusive cheguei a experimentar umas esticadas de 190/200 km/h. Porém, foi
aí que notei que o problema começa quando o nível do tanque de gasolina começa a baixar.
Assim, como faltavam ainda cerca de 140 km pra chegar, foi aquele inferno: reduz, engasga,
busca aceleração e... nada. Depois, volta ao normal. Em todos os quebra-molas do trecho, e
olha que não são poucos, ela apagou, inclusive tive que ouvir de alguém que eu era barbeiro
(rsrsrsrsrs). Não sei se me fiz entender na descrição do problema, porque é meio
complicado mesmo, mas será que alguém já passou por uma situação parecida e pode
tentar ajudar para pelo menos me nortear para acionar a garantia? Creio que seja alguma
coisa relacionada com a passagem do combustível ou algo parecido.

Seu relato é exatamente o que acontecia na minha! Saída em baixa depois de quebra molas
e tals!
Troquei o STVA e nada (tenho ele aqui caso precise)
O problema principal era essa peça air intaike pressure enferrujou tudo por dentro( a M
1500 usa o mesmo modelo)
 Ajuste da suspensão traseira

Da M800 (R.Moreira)

RVMacedo, as fotos não estão maravilhosas, mas como não tive dificuldade alguma então
vamos lá.

A receita do bolo é fácil. Procedimento rápido.

Tempo para execução do serviço - máximo 15 minutos

Resultado: 1 porção de divertimento com direito a curvas melhores ou melhor conforto,
dependendo da necessidade

FERRAMENTAS:
- Chave da moto
- 1 Chave philips (fornecida no kit de ferramentas da moto)
- 1 Alicate bico de papagaio (o meu alicate tem uns 25 cm ou 10")

MODO DE EXECUÇÃO:

Para acesso:
- Com a chave da moto retire o acabamento para acesso à caixa de ferramentas (este
procedimento não tem foto porque é básico OK!)
- Retire a tampa da caixa de ferramentas (Procedimento básico OK!)
- Com a chave philips retire o parafuso (1)
- Afaste o acabamento plástico da moto (2) para a direita
- Solte o segundo parafuso que prende a caixa de ferramentas (3)

Para a regulagem:

Se quiser deixar a suspensão mais dura faça:

- Dê a abertura máxima do alicate ou escolha uma abertura que possa abraçar a porca
castelo do amortecedor. Com o alicate abraçar a parte superior da porca, encostando bem o
alicate no castelo da mesma
- Encaixe ele no vão existente da forma como está na foto. Desta forma o sentido da força
faz com que o alicate fique mais firme para girar
- Segure bem o alicate e Gire no SENTIDO HORÁRIO até chegar na regulagem que precisa.
Cuidado para não escapar a mão e se machucar. Para mim foi bem fácil.
- Está pronto, faça o procedimento ao contrário para fixar tudo e teste como ficou a
regulagem.
Se quiser deixar a suspensão mais macia:
- Repita o procedimento de desmontagem das peças plásticas para acessar o amortecedor.
- Coloque o alicate na posição invertida ao foto, pois o sentido da força será ao contrário
também.
- Segure bem o alicate e Gire no SENTIDO ANTI-HORÁRIO até chegar na regulagem que
precisa. Cuidado para não escapar a mão e se machucar
- Está pronto, faça o procedimento ao contrário para fixar tudo e teste como ficou a
regulagem

IMPORTANTE: Caso você não tenha intimidade com mecânica básica procure algum
mecânico ou alguém que tenha conhecimento adequado. Faça com cuidado para não se
machucar. Pode usar uma luva de borracha para não sujar as mãos.

A suspensão da minha estava no 3 e regulei na posição 5, achei um pouco dura, vou tentar
na posição 4 no próximo final de semana, mas o fato é que ela praticamente não balança
mais nas curvas.

Por enquanto é isso, espero ter ajudado.

Renato
 Substituição Pastilhas do Freio Dianteiro (Kabotcha)

Falaê galera, pensei em postar no tópico de pastilhas de freio, mas para que ele não se perca com o
tempo preferi abrir um novo. Detalharei os passos partindo do princípio de que leigos estarão vendo.
Também não sou expert, então qualquer besteira que eu possa estar dizendo, por favor, me corrijam.

Levei cerca de 30 minutos, tirando fotos e tal, bem na boa mesmo, mas dá para fazer essa troca em
uns 20 minutinhos. Aprendi vendo vídeos de trocas de outras motos, e para a M800 mudam pouca
coisa.

Ferramentas: 01 Chave de boca 14mm e 01 Alicate de bico

Em primeiro lugar verifique o nível do seu fluido de freio. Conforme as pastilhas vão se desgastando,
naturalmente o fluido deverá baixar no reservatório, pois o sistema necessitará de mais líquido para
empurrar as pastilhas ao encontro do disco. Logo, se a regulagem do seu manete de freio já estiver
no máximo e o fluido estiver abaixo do "lower", isso já é um bom indício de que está na hora de
trocar as suas pastilhas. Tem gente que ao ver o nível do fluido baixo, completa o reservatório sem
notar se as pastilhas já estão bem gastas. Aí na hora da troca, ele deverá "sangrar" o excesso desse
fluido, o que dará mais trabalho. No meu caso nem precisei fazer isso.

Bom, solte e retire os parafusos 14mm circulados na foto abaixo. Antes de desencaixar a pinça do
disco, pressione o local indicado contra o próprio disco de freio para que os dois êmbolos (pistões)
voltem para a posição inicial de pastilhas novas. Ao pressionar a pinça, você sentirá afundando em
direção ao disco e o fluído de freio retornando ao reservatório como na foto.

OBS: Em nenhum momento aperte o manete do freio sem terminar o serviço, pois você irá devolver
todo o fluido para o sistema e poderá ter problemas para empurrar os pistões para o lugar deles.
Agora, desencaixe a mangueira da presilha, conforme as setas vermelhas nas fotos abaixo. A última
foto mostra a mangueira desencaixada, mas tomando cuidado com o outro cabo que passa por fora
da presilha (setas amarelas). Se for o caso, corte o tire-up (enforca gato) para ficar mais fácil.
Perceba também que a pinça já está fora do disco.

Na primeira foto, você já consegue ver as pastilhas gastas, e na outra foto, já sem as pastilhas, dá
para ver os dois êmbolos. Note que eles ainda estão um pouco saltados para fora. Com a pastilha
velha ou nova, encaixada na pinça, empurre o restante do embolo para dentro, se não você terá
problemas ao encaixar a pinça no disco de freio com as pastilhas novas.
Agora você vai precisar sacar o pino que segura as pastilhas na pinça. Deixei 3 fotos indicadas com as
setas em vermelho, para você ver que pino é esse.
Pegue o alicate de bico e retire o grampo, indicado pela seta amarela. É ele que trava o pino. É meio
chato para tirá-lo, mas com jeito sai. Se entortar não tem problema, desentorta no alicate mesmo e
recoloca o mesmo.

Quando retirar o grampo, o pino sairá facilmente. Retire na direção da seta verde.
Bom, nessas duas fotos abaixo, já dá para perceber o pino sacado da pinça, e as pastilhas novas.
Para retirar as pastilhas velhas, é só sacar o pino. Ah, a pastilha mais comprida, vai presa também
em um eixo conforme a seta amarela. Eu tive que dar uma forçada na hora de encaixar a pastilha
nova, pois ela estava com crostas de pó de pastilha velha mas deu certo.

Note também a pastilha menor apoiado no embolo. Como eu disse anteriormente, empurre o máximo
possível para dentro, para dar espaço suficiente para o disco entrar entre as duas pastilhas, pois já se
percebe a diferença de espessura.

Após substituir as pastilhas, recoloque o pino e o grampo. Procure deixá-lo apertado para que ele não
se solte.
Recoloque a mangueira na presilha de volta e encaixe a pinça no disco, conforme as primeiras fotos
do tutorial. Recoloque e aperte os parafusos 14mm. Bombeie o manete algumas vezes para que o
fluido volte ao sistema e o freio volte a funcionar. Nunca se esqueça disso. Se sair com a motoca para

testar o freio antes de fazer isso... vai testar literalmente com a testa, em algum lugar....

Nas fotos abaixo, a diferença entre as pastilhas velhas e as novas e a pinça com as pastilhas novas
recolocada.
É isso aí galera, e o mais importante:

Isso aí é freio, se não se sentir seguro de fazer em casa, não faça!! Se tiver dúvidas pergunte! Tem
uma galera bem legal por aqui que sempre tem algo a acrescentar e terá todo o prazer em ajudar. Se
resolver fazer em casa, teste com segurança, devagar, antes de sair a toda.
 Peças Compatíveis, Iniciativa do Invidal

Senhores resolvi juntar aqui o que o pessoal vem instalando de não oficial Suzuki, para
facilitar para futuras buscas inclusive.

São as peças compatíveis com a M800. Considerando que estamos sendo "violentados" pela
J.Toledo toda vez que pedimos um parafuso que seja na CCs, vou radicalizar.

Considere que aqui é um agregado das experiências dos foristas, faça ou use por conta e
risco.

Tampa radiador 1.1 bar - Click TC-7092 - Mesmo do Ranger V6 - 95 a 03 - R$15 em qq loja
autopeças

Rolamento roda dianteira - NSK 6203ZZ C3 (2 pçs) - R$12,00 cada em qq loja de rolamentos

Rolamentos cônico da mesa - Mesmo da Dragstar 650 - Superior skf 32005 X/Q - Inferior skf
32006 X/Q

Pastilha freio dianteiro - mesma da GS500

ou pastilhas de freio da marca EBC FA231HH (Sinterizada)

Bomba de gasolina - 3 bar - refil da bomba do corsa 1.0 da marca Bosch (requer mudança e
solda terminais)

Filtro de ar - Aconselhado usar K&N SU-8005 (2005 a 2011) R$330 (lavável, garantia de 1.5
milhões de KMs pelo fabricante)

Filtro de óleo - Fran modelo PH6018 - R$35

Cabo de embreagem no site da RCA Flexiveis, por volta de R$150

Aceitamos inclusões que eu tenha deixado passar.