Princípios básicos da exposição

Junho 2014

Você é um fã do modo automático da sua câmera, mas suas fotos

ficam muito claras ou muito escuras? Aprenda a dominar a
exposição de suas fotos descobrindo os três parâmetros que a
regem.

Exposição, o que é isso?

Parâmetros da exposição
O tempo de exposição
Abertura do diafragma
Sensibilidade
Resumo
Na prática: consequências
Tempo de exposição e desfoque
Abertura do diafragma e profundidade de campo
Sensibilidade e barulho
O que escolher?!
Modos para ajudá-lo
Controle da máquina!
Exposição perfeita: um mito?
Contraluz
Impasses

Exposição, o que é isso?

A exposição de uma foto é a quantidade de luz recebida pelo o sensor da sua câmera para esta
foto. Se o sensor receber muita luz, a foto ficará super exposta (ou "queimada"), ou seja, com
áreas muito brancas, desprovidas de detalhes. Se o sensor não receber luz suficiente, a foto
ficará subexposta (ou "mordida"): com áreas pretas, também desprovidas de detalhes. O
objetivo é encontrar o equilíbrio para não perder os detalhes.

Parâmetros da exposição
Três configurações permitem lidar com a exposição de suas fotos: o tempo de exposição, a
abertura do diafragma e a sensibilidade do sensor. Estes três parâmetros formam o que
chamamos de triângulo de exposição.
O tempo de exposição

O tempo de exposição é o tempo em que o obturador da máquina (a parte que isola o sensor da
luz) se abre, deixando o sensor absorver os fótons. Quanto maior o tempo de exposição maior a
absorção de luz pelo sensor, e mais exposta ficará a imagem. O tempo de exposição varia entre
1/8000° de segundo (tempo muito curto, maior velocidade) e vários segundos (tempo muito
longo, velocidade menor). Concretamente, podemos distinguir os tempos curtos (menos de
1/60°) dos longos (mais de 1/60°).

Abertura do diafragma

A sua objetiva comporta um diafragma, ou seja, uma espécie de membrana que

pode ser mais ou menos fechada, deixando passar, mais ou menos, luz. Quanto
maior a abertura do diafragma, mais a imagem ficará exposta. A abertura é
expressa por um número um pouco chato, porque ... quanto menor o número, maior
a abertura! O formato é do tipo f/2,8 (grande abertura de 2.8). A abertura máxima
depende das objetivas: algumas têm uma abertura máxima de f/3,5, outras de f/2,8, as mais
caras descendo para f/1! A abertura máxima é, muitas vezes, de 22 nas distâncias focais
mínimas, e pode chegar a 38, ou mais.

Sensibilidade

A sensibilidade do sensor (em ISO) é o ganho de amplificação do

sinal elétrico fornecido por ele. Tradução: quanto maior a
sensibilidade, maior a amplificação do sinal emitido pelo sensor
(sinal da conversão do sinal de luz/sinal elétrico pelos fotosites) e,
portanto, maior a exposição da foto. Por que não colocar o
máximo de sensibilidade ?, você me perguntará. Simplesmente
porque se o "bom" sinal for amplificado, o "mau" também será:
haverá cada vez mais parasitas, a medida em que a sensibilidade
aumentar. Veremos, então, aparecer o "ruído" nas fotos, como pixels coloridos aleatoriamente
em azul/vermelho/verde nas áreas escuras, por exemplo. Em termos práticos, a sensibilidade
das máquinas atuais atinge 12800 ISO, e o "ruido" ficará quase invisível até 3200 ISO. No
entanto, é melhor mantê-lo o mais baixo possível: 100 ISO para dia ensolarado; 200 se nublado;
até 400 ISO dentro de casa. Mas se a cena exigir (muito escuro, shows, etc ...) não hesite em
subir!

Resumo

Resumindo estes três parâmetros:

Para expor mais uma foto, é possível:

Aumentar o tempo de exposição (cuidado com o desfoque!).
Aumentar a abertura do diafragma (isto é: diminuir o número f/..) .
Aumentar a sensibilidade (cuidado com o barulho!).
Para expor menos uma foto, é possível>:
Diminuir o tempo de exposição.
Diminuir a abertura do diafragma (isto é: aumentar o número f/..)
Diminuir a sensibilidade.

Na prática: consequências
Na prática, existem algumas regras a serem seguidas, porque cada um dos três parâmetros que
vimos provoca mudanças em suas fotos.

Tempo de exposição e desfoque

O tempo de exposição afeta a indefinição de sua imagem. Se o obturador ficar aberto em modo
"foto", você recriará uma espécie de filme, mas em uma única imagem: o movimento vai criar
faixas de luz, mais ou menos, perturbadoras. No entanto, muitas vezes, este é o efeito desejado!
Existem três tipos de desfoque:

O desfoque borrão Este é o desfoque causado pelos movimentos parasitas da câmera

em si. Relativamente chato, é fácil de ser evitado utilizando um tripé de câmera ou um
curto tempo de exposição . Atenção, quanto maior a distância focal (teleobjetiva) mais os
movimentos ficarão pronunciados, portanto, menor deverá ser o tempo de exposição !
Lembre-se da seguinte fórmula: Tempo de exposição : 1/(distância focal *2) sem
estabilizador; 1/(distância focal) com estabilizador. Por exemplo, com uma distância focal
de 100 milímetros, sem estabilizador, vamos tentar ter um tempo de exposição máximo de
1/(2*100): 1/200° de segundo!
Panning: é um desfoque devido ao movimento do sujeito ou movimento deliberado da
câmera. Por exemplo, se você seguir um ciclista em movimento fazendo um movimento
panorâmico, o ciclista ficará praticamente nítido, e o fundo, desfocado: é o panning. Se a
câmera estiver fixa, o sujeito deixa um rastro de luz, isto também é um panning.
Desfoque artístico: também existem desfoques artísticos como o explozoom (tempo de
exposição relativamente longo, e você aumenta o zoom durante a captura) ou desfoque
circular (o mesmo princípio, mas girando a câmera sobre si mesma durante a captura).
Concluindo, basta lembrar duas coisas:

Um tempo de exposição curto causa um efeito "congelado" em todos os sujeitos em

movimento.
Um tempo de exposição longo provoca desfoques (borrão, panning).

Abertura do diafragma e profundidade de campo

Chamamos de "profundidade de campo </gras >" a profundidade da imagem na qual ela

ficará nítida, e o resto, desfocado. Esta profundidade de campo depende de vários
critérios:

<gras> A abertura do diafragma: isto é o que nos interessa aqui. Quanto mais aberto ,
menor a profundidade de campo.
A distância focal: a focal longa (teleobjetivas) tendem a diminuir a profundidade de
campo.
O Focus <bold> distância </ bold>: quanto mais o sujeito estiver perto, menor a
profundidade de campo.

Para os retratos, por exemplo, procuramos pequenas profundidades de campo, para que o
sujeito fique nítido, mas o fundo completamente desfocado. Para isso, é preciso ter uma lente
com uma grande abertura (ex: f/1,8), mas, em geral, são focais, muito caras. Também podemos
usar um zoom para fazer um close no sujeito, ficando perto o suficiente. Concluindo, quanto à
profundidade de campo, lembre disso:

Uma grande abertura (número pequeno) leva a uma profundidade de campo menor
(pequena área de nitidez).
Uma pequena abertura (número maior) leva a uma profundidade de campo maior (área de
nitidez profunda).

Sensibilidade e barulho

Como dissemos há pouco: o aumento da sensibilidade ISO aumenta o "barulho" nas fotos. Na
prática, você deverá tentar manter um mínimo de sensibilidade (ou seja, menos de 400 ISO ou
até 200 ISO durante um dia de sol) para minimizar o barulho.

O que escolher?!

O ISO fixo, a exposição de suas fotos vai depender do tempo de exposição e da abertura do seu
diafragma. Geralmente, pelo menos um dos dois é decidido pelo que você está procurando: para
um sujeito "fixo" um tempo de exposição relativamente longo (1/60°) não é um problema, logo, a
abertura pode ser menor. Para congelar um objeto em movimento, você precisa de um tempo de
exposição de curta duração (1/500° ou menos), logo, uma abertura maior. Conclusão, se você
quiser um efeito "panning" em suas fotos, você precisará de pouca profundidade de campo e de
uma grande abertura e, consequentemente, o tempo de exposição será curto ... Entendeu?!
Modos para ajudá-lo
Atenção, não estou dizendo para você passar do modo automático de iniciante para o modo
manual de profissional! Há pelo menos duas maneiras prontas para te ajudar neste controle da
exposição:

O modo de prioridade de abertura : Neste modo, você define a abertura do diafragma

através da modificação do número f/.. (pequeno para uma abertura maior, grande para uma
abertura menor, nunca repetirei isso o suficiente!). Assim, você administra diretamente a
sua profundidade de campo, e a câmera calcula o tempo de exposição adequado para
obter a exposição correta, em função da sensibilidade que você definiu.
O modo de prioridade de velocidade: é o inverso, você define o tempo de exposição e a
câmera calcula a abertura do diafragma correspondente.

Os avançados usarão o modo manual para ajustar os dois parâmetros como quiserem.

Controle da máquina!
Uma última coisa: Se, apesar do uso destes modos a foto estiver super e/ou subexposta, lembre-
se de que, na maioria das câmeras, (pelo menos nas SLR) é possível alterar a exposição de
uma foto (em mais ou em menos) através de um botão especial. Ao escolher, por exemplo,
aumentar a exposição de um IB (Índice de Brilho), a câmera se encarregará de selecionar um
tempo de exposição ligeiramente maior, ou uma abertura um pouco maior, para que a imagem
fique mais exposta. O inverso também é verdadeiro.

Exposição perfeita: um mito?

Contraluz

Você já tirou foto de um objeto (ou sujeito) diante de um céu claro, ou um animal escondido na
sombra de uma árvore ensolarada? Sua foto está um fracasso? Isso é normal! Na verdade, essa
situação de contraluz (mesmo que não se trate, necessariamente, de "dia" (estritamente falando)
é problemática porque as variações de luminosidade de um ponto para outro na cena são
extremas. E é aí que a câmera mostra os seus limites: o olho humano tem uma resolução em luz
muito maior do que o sensor da câmera, então, seria "estúpido" querer obter na sua foto a
mesma coisa do que você está vendo, porque isto ainda é impossível atualmente(exceto usando
tecnologias alternativas, como o HDR). Seu papel é encontrar o melhor compromisso para obter
o efeito desejado: um efeito de silhueta, dando preferência para as áreas claras para destacar o
contorno do sujeito/objeto? Ou um céu branco, bem brilhante? Lembre-se de usar as várias
opções para medir a luz da sua câmera (ponderada, central, de matriz, spot, ...), que estão aí
para te ajudar!

Impasses

Em fotografia, como em outras coisas, nem tudo é possível, nem é viável. Em alguns casos,
raros, isso significa que você não pode tirar a foto dos seus sonhos ... A menos que você use
acessórios úteis!

Primeiro caso: em um dia com muita luminosidade, se você quiser usar um tempo de
exposição longo para fazer um panning (pessoa, rio, etc...). Apesar de você definir o seu
tempo de exposição, a câmera te informará que, apesar de uma sensibilidade mínima de
(100 ISO ou 80 ISO) e de uma abertura mínima (f/22 ou "mais"), a foto ficará superexposta.
O que fazer, sabendo que você terá que escolher entre uma foto queimada ou uma foto
bem exposta, mas sem o resultado esperado?
Segundo caso : ainda em um dia com grande luminosidade, você gostaria de tirar uma
foto com efeito borrão: capturar uma papoula bem nítida deixando desfocado todo o campo
atrás. Quanto a isto: abertura máxima, ISO mínimo. Mas o problema é o mesmo: apesar de
um tempo de exposição mínimo de 1/8000, a foto ficará superexposta. Adeus, lindo
desfoque !
Terceiro caso: A situação oposta: em um canto escuro, você aumenta a sensibilidade e
diafragma ao máximo. O problema é que o tempo de exposição necessário para uma
exposição adequada é superior a 1/60 e você não tem tripé à mão ... Fim do efeito borrão!
O que fazer?!

O caso de superexposição pode ser facilmente corrigido através de um filtro neutro ou de um

filtro cinza variável . Estes filtros de foto ajudam a conservar as cores da foto, reduzindo a
quantidade de luz que passa através da lente. Prático: você pode assim, para o mesmo
sujeito/objeto, aumentar o tempo de exposição e de abertura do diafragma! Ao girar o cinza
variável é possível escolher a quantidade de luz congelada. Quanto ao problema de sub-
exposição, nada complicado: você deverá mudar a perspectiva para algo mais brilhante ou
investir em um sistema Flash Player melhor, veja esta dica. Prontinho, boa sorte a todos !
Tradução feita por Lucia Maurity y Nouira
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