Jaraguá do Sul – 2020

Modelagem

Pode ser definida como a interpretação de modelos sobre os moldes bases

com detalhes, recortes, efeitos do modelo e margens de costura.

Modelagem é a criação de moldes para artigos do vestuário que poderão ser

confeccionados em escala industrial ou peça única, podendo ser desenvolvida
em diferentes técnicas: modelagem geométrica planificada, moulage ou cópia
direta do produto.

O corpo humano é formado por formas variadas distribuídas em três

dimensões (3D= altura, largura e profundidade), essas formas são constituídas
por curvas e retas, e para construir um molde, é preciso planificar o corpo em
duas dimensões (2D = largura e altura).

A modelagem é basicamente o ato de planificar o corpo humano em escala real

(1:1) construindo o molde base e depois vesti-lo, ou seja, construir os moldes
de peças a partir da interpretação deste molde base, construindo um novo
modelo. Após a montagem do protótipo deste novo modelo e sua aprovação os
moldes retornarão à modelagem para serem graduados.

Diagrama

O diagrama é um desenho técnico estrutural que representa graficamente de

forma bidimensional da morfologia do corpo humano, a sua estrutura é
composta de retas e curvas delineadas sobre um plano de papel com medidas
obtidas através da mensuração do corpo humana ou de uma tabela de
medidas. São desenvolvidos através de cálculos matemáticos com o objetivo
de representar, de forma gráfica, a planificação do corpo. Nesta estrutura o
profissional de modelagem interpreta e representa o modelo que foi projetado
pelo designer ou estilista numa ficha técnica.

Margem de Costura

Espaço acrescentado em volta do molde para união de duas ou mais partes do

tecido, variando de acordo com o tecido, bitola das máquinas, treinamento das
costureiras, etc.

Folga

Este termo é utilizado para descrever o espaçamento dos tecidos em relação

ao corpo humano. Este espaçamento é obtido com o acréscimo de medidas
nas linhas de circunferência do corpo a partir das medidas ergonômicas que
deverão ser calculadas e distribuídas proporcionalmente nos moldes.
Pique

Conforme dicionário da língua portuguesa Aurélio é “pequeno corte dado no

molde e também no tecido, na parte interna das costuras, para facilitar as
quedas, os arremates e marcações”. O pique tem dupla finalidade, ao mesmo
tempo em que sinaliza esse importante ponto do corpo, orientando futuras
intervenções de modelagem, ele também serve para orientar os locais onde
unir as peças na fase da costura.

Distância

É a medida obtida entre dois pontos através de uma reta.

Perímetro

É a medida obtida de toda a área entre dois ou mais pontos respeitando as

linhas curvas, a exemplo o desenho das curvaturas de decote e cavas que
devem ser tiradas com a fita métrica ou uma régua flexível.

Os moldes são construídos por linhas:

Modelagem cartesiana

A modelagem cartesiana parte do plano cartesiano, que consiste em dois eixos

(duas retas) perpendiculares, sendo o sentido horizontal chamado de eixo das
abscissas (eixo “x”) e o sentido vertical de eixo das ordenadas (eixo “y”) ambos
tem valores positivos e negativos. O encontro destes eixos forma um ângulo
reto (90º) gerando um ponto de Origem e os espaços formados pelo plano são
denominados quadrantes.
Identificação dos moldes
Todos os moldes devem conter informações de identificação que serão
necessárias para sua fabricação, desde a consulta e orientações aos
departamentos de modelagem, corte e costura. Tais como:

- REFERÊNCIA DO MODELO: o mesmo código numérico para a modelagem

deverá constar em todos os moldes do conjunto (REF.: 001).

- NOME DO ARTIGO: nomenclatura técnica do artigo modelado (Saia Reta).

- NOME DAS PARTES DO MODELO: nomenclatura relacionada às partes da

modelagem (manga, frente...).

- QUANTIDADE DE PARTES DO MOLDE: 1/1 ou 1/2 e 2/2 ou 1/3, 2/3 e 3/3.

- PLANO DE CORTE: indicação de quantas vezes o molde deverá ser cortado

no tecido (1X, 2X).

- TAMANHO DO ARTIGO: indica o tamanho do manequim (Tam:M ou Tam:40).

- DIREÇÃO DO FIO: a marcação é representada no molde por uma seta que

deverá acompanhar o sentido do fio do tecido.
Tabela de Medidas Feminina

Frente da saia reta

Cortar 80 cm de papel Craft

 Comprimento da saia: 60 cm

5-

A
A frente e costa da saia está pronta, podemos dizer que desta forma temos o
diagrama da base do corpo da saia, ainda não é um molde. Esta base poderá
ser utilizada para fazer diversos modelos de saia e juntando com a base de
blusa podemos fazer um vestido.

Para transformar este diagrama da saia em um molde, devemos destacar, ou

seja, copiar o diagrama com o auxílio da carretilha para outro papel dobrado ao
meio, para que ao final deste processo tenhamos a saia da frente inteira. Para
realizar este processo devemos dobrar também o diagrama na linha central da
saia, ou seja, na linha de y.

Juntamos o diagrama dobrado sobre a linha de y com o novo papel dobrado ao

meio, com a carretilha marcamos todas as linhas da saia para o outro papel.
Depois de marcado, riscar novamente as linhas com o lápis, sempre utilizando
novamente as réguas para que as linhas continuem bem esquadradas e retas,
para que então possamos adicionar a margem de costura do molde.
 OBS: Para fazer a ponta do cós, deve-se dobrar o diagrama na linha da queda
da cintura (sem costura). Passar a carretilha da lateral da saia já com 1 cm de
costura, fazendo com que o desenho da curva passe para a parte dobrada do
papel.

Depois de acrescentar a linha de costura, da bainha e do cós deve-se recortar

o molde da frente da saia cuidando para cortar exatamente em cima da linha
da costura. Devem-se marcar piques no molde sempre que necessário, nesta
saia teremos um pique na linha do quadril, ou seja, no ponto C, o pique pode
ser feito através de um corte em V exatamente sobre a linha desejada.
OBS: Não se esqueçam de identificar o diagrama e o molde.

Costa da saia reta

Pegar um novo papel e também dobrá-lo ao meio, repetindo o processo

executado anteriormente:
2- Acrescentar também a medida de costura
de 1 cm na lateral da saia, 2 cm na barra da
saia para a bainha e também 2 cm no cós,
partir da linha de x, no sentido de y (+).

Dobrar o papel na linha de x (que é a linha da

cintura da costa) e passar a carretilha na
lateral da saia, já com 1 cm de costura, para
desenhar a ponta da dobra do cós.

Depois de marcar a costura, a bainha e o cós deve-se recortar o molde da

costa da saia.

OBS: Identificar o molde costa da saia reta.

Ao finalizar os dois moldes, frente e costa, abrir os dois moldes colocando um

sobre o outro, estes deverão estar exatamente iguais nas laterais e na barra, a
diferença de um molde para outro será apenas a linha da cintura.
Estes são os moldes prontos de uma saia reta, com elástico na cintura, que
deverá ser cortada num tecido com elasticidade, por se tratar de uma
modelagem anatômica.

Base da saia godê

A saia godê veste o tronco inferior entre a linha da cintura e pernas com
modelagem ampla formando a figura geométrica de um círculo com ângulo de
360º ou aproximado, que ao vestir apresenta caimento ondulado na linha da
barra da saia que pode ser desenvolvida em diferentes comprimentos.

Tabela de Medidas para Saia Godê – Tamanho 8- Infantil

Cintura (Circunferência) 58 cm
Comprimento Saia 30
Para encontrar o ponto A2, que será exatamente sobre o ângulo de 45º, sendo
o meio do ângulo reto (90º) que é a estrutura base do plano cartesiano. Pode-
se marcar o ponto A e depois o A1, em seguida fazer uma linha tracejada
auxiliar ligando os dois pontos, medir esta linha e encontrar o meio “exato”,
marcando um ponto, em seguida unir este ponto com o ponto 0, desta forma
encontramos a linha dos 45º para marcar o ponto A2 que deverá ter a mesma
medida que o ponto A e A1 a partir do ponto 0.
A medida do comprimento deve ser marcada a partir dos pontos A, A1 e A2,
marcando sempre a mesma medida, deve-se estar atento para que toda a saia
fique com a mesma medida no comprimento, para isso deve-se girar a régua
em cima da linha da cintura.
Diagrama da saia godê pronto.

Após a finalização do diagrama, dobrá-lo nas linhas de x e y. Pegar um outro

pedaço de papel e dobrar 2 x ao meio, de forma que fiquemos com 4 camadas
de papel, em seguida posicionar o diagrama dobrado sobre o papel dobrado,
juntando dobra com dobra. Deixar o papel preso bem firme e em seguida
passar a carretilha sobre as linhas da saia. Retire o diagrama de cima,
contorne as linhas utilizando as réguas em seguida acrescente a margem de
costura, que neste modelo será apenas na cintura de 1 cm e na barra de 2 cm.

Possibilidade de corte 1

Molde da saia godê em 360º ou godê prato, sem costuras.

Possibilidade de corte 2

Molde da saia godê em 360º com costuras nas laterais (acrescentar 1,0 cm de costura
nas laterais).

O acabamento na linha de cintura poderá ser feito com um cós aplicado.

Este molde pode ser cortado em diversos tecidos como as malhas ou tecidos
com elastano, como sugestão inserir elástico embutido no cós; para cortar e
montar em tecido plano é necessário projetar o cós com franzimento e elástico.

Estrutura para o cós:

Desenhar nova estrutura cartesiana “x” e “y” para estruturar o cós. Para
modelar o cós da saia é necessário obter o perímetro da linha da cintura, medir
com a fita métrica “em pé” (diminuir o espaço das margens de costura).
Somar as medidas da frente e das costas, aplicar à metade da circunferência
total do cós sobre o eixo “x”, este será o ponto vermelho A. A largura do cós
será de 4,0 cm (ponto verde B) sobre o eixo “y”, estas medidas formarão um
retângulo e sua interseção será o ponto vermelho C.

Modelar o cós duplo:

O cós será duplo, portanto, a largura do cós será acrescido com 4,0 cm sobre o
eixo “y”(-), do ponto verde B resultando no ponto verde D; do ponto vermelho C
resultando no ponto vermelho E.
*O cós é um acabamento que será inserido ao modelo e ficará visível
externamente na peça.
Acrescentar as margens de costura do cós, aplicar 1 cm ao redor de todo cós,
exceto na parte da dobra.

O molde do cós pronto e aberto ficará da seguinte forma:

Saia semi-godê

A saia semi - godê veste o tronco inferior entre a linha da cintura e pernas com
modelagem ampla com caimento ondulado na linha da barra da saia. Esta saia
tem o caimento similar ao molde da saia godê, porém com menos volume e
menor consumo de tecido.

Tabela de Medidas Manequim tamanho 40

Cintura 70
Comprimento da saia 48
Cortar 80 cm de papel craft.

Para encontrar o ponto A2, que será exatamente sobre o ângulo de 45º, sendo
o meio do ângulo reto (90º) que é a estrutura base do plano cartesiano. Pode-
se marcar o ponto A e depois o A1, em seguida fazer uma linha tracejada
auxiliar ligando os dois pontos, medir esta linha e encontrar o meio “exato”,
marcando um ponto, em seguida unir este ponto com o ponto 0, desta forma
encontramos a linha dos 45º para marcar o ponto A2 que deverá ter a mesma
medida que o ponto A e A1 a partir do ponto 0.
A medida do comprimento deve ser marcada a partir dos pontos A, A1 e A2,
marcando sempre a mesma medida, deve-se estar atento para que toda a saia
fique com a mesma medida no comprimento, para isso deve-se girar a régua
em cima da linha da cintura.
O diagrama da saia semi-godê está pronto, para tirar o molde deve-se pegar
um outro pedaço de papel, colocar por baixo do diagrama e copiá-lo com a
carretilha, lembre-se de marcar todas as linhas do diagrama, contornar as
linhas com lápis utilizando as réguas.

Na bainha também acrescentaremos 2 cm de costura.

Depois de finalizar as linhas de costura deve-se recortar o molde exatamente

sobre a linha de costura.

Identificar o diagrama e o molde.

Para fazer o cós da saia godê proceda da mesma maneira como executado no
cós do exercício anterior.

Diagrama base da blusa feminina – (Base do corpo feminino)

A blusa é um artigo do vestuário utilizado por homens, mulheres e crianças.

Existe desde a antiguidade, já apresentou diferentes comprimentos partindo
dos modelos de túnicas longas até as blusas na altura do quadril. A blusa veste
o tronco, desde a parte superior do corpo, pode ter mangas ou não, golas,
abotoamentos, ser decorada com aviamentos, aplicações e estampas variadas.
Para a construção do diagrama da blusa básica na modelagem anatômica (as
medidas do corpo humano tridimensional planificado) no manequim feminino
adulto, conhecida como blusa baby look, tamanho 40, será utilizada a tabela de
manequins de moulage da marca Draft (disponíveis no IFSC), seguem as
principais medidas fundamentais e complementares.
Este diagrama base da blusa feminina é também a base do corpo, da parte
superior do nosso tronco, esta base servirá para fazer inúmeros modelos de
blusas, e unindo com o diagrama ou base da saia reta, um vestido.

Cortar 85 cm de papel craft.

Frente da base da blusa

OBS: Para o molde
infantil e bebê usar
a medida de 1/5
das costas para a
altura e largura da
base do pescoço.
Este traçado do decote corresponde ao contorno do pescoço, sendo que, para
maior conforto torna-se necessário abri-lo um pouco mais.
Para facilitar os próximos passos da execução da base da blusa, pode-se
aplicar a mesma medida do ponto D também sobre o eixo de y, em seguida
projetar uma linha auxiliar tracejada esquadrando o ponto D.

Para o molde adulto usar 1,5 cm;

Para o molde infantil usar 1,5 cm;

Para o molde bebê usar 1 cm.

Diagrama da base da blusa pronto, ao destacar o molde é necessário que se
pegue um novo papel dobrado ao meio. Dobrar o diagrama sobre o eixo y
unindo esta dobra com a dobra do novo papel, copiar com a carretilha o
diagrama para o outro papel.

Conforme o modelo desejado, realizar as alterações antes de acrescentar as

margens de costura.

OBS: Identificar o diagrama

e o molde.
Costas da base da blusa

Com a régua curva francesa deitada, conforme

a indicação da figura, traçar a curva do decote
das costas.
Diagrama da base da blusa costas pronto, ao destacar o molde é necessário
que se pegue um novo papel dobrado ao meio. Dobrar o diagrama sobre o eixo
y unindo esta dobra com a dobra do novo papel, copiar com a carretilha o
diagrama para o outro papel. Conforme o modelo desejado, realizar as
alterações antes de acrescentar as margens de costura. Lembre-se também
que frente e costas devem ser iguais no ombro e laterais para se unirem com
perfeição na costura.
Ao finalizar cada diagrama e molde sempre devemos identificá-los com a referência,
nome, parte, tamanho, quantidade para corte, sentido do fio e piques.

Manga base da blusa

Para começar a manga precisamos ter destacados os moldes da blusa frente e

costas.

O molde frente e costas deverão ter a linha da cava esquadrada corretamente,

para que esta sirva como apoio para desenhar cada parte no plano cartesiano.

Para este procedimento podemos posicionar a régua de modelagem sobre a

dobra do centro o molde, esquadrando a linha em direção ao ponto final da
cava, esta linha deverá ser marcada no molde frente e costas.

Cortar 60 cm de papel craft.

Para iniciar a manga necessitamos de um novo papel craft. Desenhar sobre

este papel o plano cartesiano completo, sendo x e y. A linha de y será bem no
centro do papel e será maior que a linha de x, o desenho do plano cartesiano
ficará parecido com uma cruz.
Desenhar a frente da blusa do lado esquerdo do plano cartesiano, e logo após
desenhar as costas do lado direito do plano cartesiano, sempre encaixando a linha da
cava no eixo X do plano cartesiano.

Legenda:

Q. O. Fr. = queda de ombro da frente

Q. O. Ct. = queda de ombro das costas

OBS: a linha verde que está torta próxima ao X é uma falha do desenho.
Para este procedimento
necessitaremos novamente
do molde da blusa frente e
costas.

O mesmo utilizado para

iniciar este diagrama.

Para este processo, podemos

primeiramente colocar o molde em
cima do desenho, da forma como
ele foi desenhado, e depois virá-lo
ao contrário, sempre seguindo a
linha de X, até encontrar o ponto
de C. fr, para então terminar de
desenhar a curvatura da cabeça
da manga, repetir o processo na
parte das costas.
Medidas para blusa feminina tamanho 40:

Comprimento da manga longa = 60 cm

Medida do pulso: 17 cm + 4 cm de folga= 21+ 2 cm de costura

(sendo 1 cm para cada lado)= total do punho = 23 cm
Pegar um novo papel chaft, posicionar por baixo do diagrama e copiar com a
carretilha o diagrama da manga da blusa. Contornar as linhas com lápis
utilizando as réguas específicas de modelagem.

Para realizar este procedimento devemos dobrar o molde na linha do punho

sem bainha, em seguida passar a carretilha nas laterais no punho da manga,
transferindo a abertura da manga para a bainha, que ao ser costura será
dobrada para dentro da peça.

Após acréscimos de costura (caso seja necessário) e bainhas deve-se recortar

o molde, em seguida identificar digrama e molde.
Diagrama base da calça reta Feminina

A calça é o artigo tipicamente do vestuário masculino que cobre o tronco

inferior desde a linha de cintura até os tornozelos em diferentes comprimentos,
dividida em duas partes envolve cada uma das pernas separadamente.
A calça surgiu no período da antiguidade, porém, a versão mais próxima dos
modelos atuais tem registros em meados de 1800, começou a ser usada por
mulheres arrojadas como Coco Chanel no início do século XX. Certamente a
calça é um dos artigos mais usados na sociedade contemporânea, é versátil e
confortável confeccionada em diversos tecidos podendo ter variações em seus
modelos através de recortes, adereços, comprimentos, bolsos, abotoamentos,
largura de barra e altura de cintura.
*A tabela de medidas abaixo sugere a construção do diagrama da calça reta
(largura de barra tem a mesma medida dos joelhos), na modelagem conforto
(circunferências acrescidas de 4,0 cm), cintura alta para o manequim feminino
tamanho 40, seguem as principais medidas fundamentais e complementares.
Será utilizado 130 cm por 60 cm de papel craft para o diagrama frente e costas.

Deixar margens maiores nas bordas do papel (20 cm lateral e 10 cm superior)

para desenvolver o gancho da calça.

Tabelas de Medidas para base da calça Reta – Tamanho 40 (Draft –

manequins –IFSC)

Circunferência da 70 cm 70 cm + 4 cm folga = 74/4 = 18,5

Cintura
Circunferência do 98 cm 98 cm + 4 cm folga = 102/ 4 = 25,5
Quadril
Comprimento da calça 110 cm 110 cm
Frente da calça reta feminina
8- Traçar a curvatura do gancho da
frente da calça:

Com a régua de alfaiate unir os

pontos E e E1, conforme a indicação
da figura.
No ponto G, definido como altura do
joelho, definir a circunferência do
joelho da calça, a partir do ponto G
entrar 1,5 cm identificando como
ponto H, este ponto define a
C
circunferência do joelho na parte
interna da perna.

Na parte externa da perna projetar a

medida do quadril,C indicada como
ponto C até a linha
C do joelho, a partir
deste ponto entrar 1,5 cm
identificando como ponto I.

Ou seja, os pontos H e J terão as

mesmas medidas a partir do eixo
y, bem como os pontos I e K
também terão as mesmas
medidas a partir do eixo y.

Em seguida unir em linha reta os pontos H e J, e I cm K.

Traçar uma linha tracejada
auxiliar entre os pontos E e H,
medir a distância entre estes dois
pontos, identificando o meio.

Na metade de E e H esquadrar
uma linha, nesta linha marcar 1,0
cm no sentido de “x” (+)
identificando como ponto EH.
Esta marcação servirá como
apoio e orientação da régua curva
de alfaiate no traçado da
curvatura interna da coxa.

Roxo H
Digrama da frente da calça reta finalizado, para destacar o molde deve-se
pegar outro papel craft posicionando-o por baixo do diagrama, em seguida
passar a carretilha sobre todas as linhas da calça. Ao finalizar deve-se
contornar novamente a calça com lápis utilizando as réguas, de forma que as
linhas continuem esquadradas, para em seguida acrescentar a margem de
costura.

Ao finalizar a adição da margem de

costura deve-se recortar o molde
exatamente sobre a linha de costura.

Cortar os piques na altura do joelho e no

quadril.

Identificar o diagrama e o molde.

Costas da calça reta feminina

OBS: O diagrama costas pode ser feito sobre o diagrama frente da calça ou
separado.
3- Marcar a largura do quadril:

Sobre a linha tracejada paralela

ao eixo “x” da altura do gancho,
partir do ponto verde A, no
sentido de “x” (+) marcar ¼ da
circunferência do quadril
(acrescida com a medida da
folga), identificando-o como
ponto vermelho B.
OBS: Deve-se cuidar apenas para que a distância de 0 até a linha do
gancho costas não fique muito distante, para não ocorrer problemas com
a medida da largura da cintura, que não poderá ficar mais larga que o
quadril. Sugere-se marcar a partir do ponto 0 na linha de X: 4 cm, este
será o ponto C2.
Partir do ponto D, sobre o eixo x,
aplicar em linha reta a medida de ¼
da circunferência da cintura
(acrescida com a medida da folga)
identifique-o com o ponto vermelho
E.
Na parte externa da perna projetar a
medida do quadril, indicada como
ponto B até a linha do joelho, a partir
deste ponto entrar 1,5 cm
identificando como ponto I.

Ou seja, os pontos H e J terão

as mesmas medidas a partir do
eixo Y, bem como os pontos I e
K também terão as mesmas
medidas a partir do eixo Y.

Em seguida unir em linha reta os pontos H e J, e I cm K.

Traçar uma linha tracejada
auxiliar entre os pontos C e H,
medir a distância entre estes dois
pontos, identificando o meio.
2,0 cm no
Na metade de C e H esquadrar
uma linha, nesta linha marcar 2,0
cm no sentido de “x” (+)
identificando como ponto CH.
Esta marcação servirá como
apoio e orientação da régua curva
de alfaiate no traçado da
curvatura interna2,0
dacm
coxa.
15- Digrama das costas da calça reta
finalizado, para destacar o molde
deve-se pegar outro papel craft
posicionando-o por baixo do
diagrama, em seguida passar a
carretilha sobre todas as linhas da
calça.
Ao finalizar deve-se contornar
novamente a calça com lápis
utilizando as réguas, de forma que as
linhas continuem esquadradas, para
em seguida acrescentar a margem de
costura.

Ao finalizar a adição das margens de costura deve-se recortar o molde.

Cortar piques na altura do joelho e no quadril.
Camiseta T- Shirt Masculina

Manequim Masculino Draft Tamanho 40

Largura das costas 42
Circunferência do tórax 96
Altura da cintura 45
Circunferência do quadril 96

Cortar 90 cm de papel craft.

Base de camiseta masculina

OBS: Esta linha tracejada do ponto D poderá ser marcada a partir do eixo y,
facilitando os passos seguintes. Para que a linha fique esquadrada
corretamente marque a mesma medida de D sobre o eixo y e em seguida
esquadre a linha.
Adulto masculino pode-se usar até 2 cm

Infantil usar 1,5 cm

Bebê 1,0 cm.

Camiseta:

tórax
F

F
 12- Marcar a linha de altura da cintura.

Neste ponto esquadrar com linha

F
tracejada.

13-

F
14- Definir lateral da camiseta

Em linha reta, unir os pontos

F e H.

*Este comprimento da camiseta, é F

opcional de acordo com a necessidade F
do modelo.

Diagrama da camiseta frente finalizado, para tirar o molde é necessário utilizar

outro papel dobrado ao meio, também dobrar o diagrama sobre o eixo y,
posicionar um sobre o outro e copiar com a carretilha. Contornar a lápis
utilizando as réguas específicas para em seguida:
15

Para a bainha da camiseta acrescentar 2 cm.

16- Moldea Base
Finalizada adiçãoda
dacamiseta frente
margem de pronto.
costura e
molde.

Ref:

Camiseta masculina

Frente

TAM: 40

Cortar 1x

Costas da camiseta masculina

1- Estruturar costas da camiseta:

Sobre a estrutura da base da frente traçar

a base das costas.
F

F
F

F
 F

Diagrama costas finalizado, para retirar o molde seguir o mesmo processo

executado na frente da camiseta.
6- Molde base das costas pronto:

Ref:

Camiseta masculina

Costas

TAM: 40

Cortar 1x
Ao finalizar os moldes os mesmos devem ser identificados, como também o
diagrama. Conferir molde com molde posicionando um molde sobre o outro, e
eles deverão ser iguais nas laterais, comprimento, ombros.

Com os moldes destacados pode-se iniciar a construção da manga seguindo o

mesmo passo a passo da manga da blusa feminina.

Tabela de Medidas Infantil

Para o desenvolvimento dos diagramas e moldes infantis utiliza-se o mesmo

passo a passo dos diagramas adultos, alterando apenas as medidas conforme
as indicações.
Graduação de artigos do vestuário

O processo de graduação dos artigos do vestuário consiste em ampliar e

reduzir os moldes base (normalmente no tamanho médio ou 40) após serem
testados e obterem a aprovação dos protótipos.
No Brasil, cada empresa tem a possibilidade de construir sua própria tabela de
medidas de acordo com seu público-alvo. Basicamente o modelista deve
observar as medidas de cada um dos tamanhos dos manequins, as medidas
de alturas serão aplicadas sobre o eixo “y” e as larguras ou circunferências
serão aplicadas sobre o eixo “x”. Por exemplo, tome a medida da circunferência
do busto do tamanho 40 e diminua da medida do tamanho 42, a diferença deve
ser divida por 4 (pois trabalhamos com ¼ do molde), abaixo apresentamos um
exemplo de tabela de medidas com as principais informações para graduar as
peças bases do vestuário, conforme exemplo abaixo:

Manequins 36 Diferença 38 Diferença 40 Diferença 42 Diferença 44

entre entre entre entre
medidas medidas medidas medidas
Circ. 80 4 cm 84 4 cm 88 4 cm 92 4 cm 96
Busto ¼=1 ¼=1 ¼=1 ¼=1
Circ. 62 4 cm 66 4 cm 70 4 cm 74 4 cm 78
Cintura ¼=1 ¼=1 ¼=1 ¼=1
Circ. 90 4 cm 94 4 cm 98 4 cm 102 4 cm 106
Quadril ¼=1 ¼=1 ¼=1 ¼=1
Alt. 36 2 cm 38 2 cm 40 2 cm 42 2 cm 44
Cintura
Larg. 36 2 cm 38 2 cm 40 2 cm 42 2 cm 44
Costa ½=1 ½=1 ½=1 ½=1

O processo de graduação pode ser manual ou digital com auxílio de sistemas

CAD/CAM específicos, para ambos os processos, quando os moldes são
simétricos é utilizado ½ molde frente e costa do artigo em questão.
No processo manual o molde base será redesenhado a lápis em uma folha de
papel craft, os pontos de construção do molde (conhecidos como pontos de
controle no sistema digital) são identificados e será aplicado o desenho do
plano cartesiano sobre cada um desses pontos, calcular as diferenças de
medidas em cada tamanho (sugestão de utilizar uma cor diferente para cada
um deles). Após a graduação finalizada, os moldes de cada tamanho deverão
ser repassados para outra folha de papel, mantendo a mesma estrutura do
molde base, este conjunto seguirá para o estudo de encaixe e corte. Através do
sistema digital CAD/CAM este processo é agilizado e proporciona economia de
tempo, mão-de-obra e consumo de matéria prima, com maior precisão no
estudo de risco e encaixe dos moldes; logo que estiver pronto pode ser
impresso através de um plotter, em dois formatos: o jogo de moldes graduados
ou com o estudo de encaixe para ser aplicado sobre o enfesto de tecidos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

THEIS. Mara Rubia. Apostila Modelagem Cartesiana para artigos do vestuário-

metodologia e aplicação prática. Agosto 2011.