Modelagem de Vestidos de Malha - Tal Mae Tal Filha PDF

ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “MODELAGEM DE VESTIDOS DE MELHA: TAL MÃE, TAL FILHA” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR).
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Nº 9.610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)
“Tal mãe, tal filha”
Toda menina adora brincar com as roupas da mãe, o sapa-
to de salto, a maquiagem… Mas isso é muito mais do que
uma simples imitação. Para as meninas, as mães são in-
spirações, por isso, dividir o guarda-roupa pode ser uma
ótima maneira de compartilhar ideias, estilos e principal-
mente fazer desses momentos algo ainda mais especial.
Dentre as últimas tendências em moda, está a roupa mãe
e filha, essa moda surgiu em 2010, tendo origem nos na
Europa e Estados Unidos, quando em festas de aniversári-
os as mulheres mais observadoras passaram a perceber
que as meninas têm naturalmente o costume de imitar os
adultos, particularmente suas mães.
Então, resolveram assumir essa característica própria das cri-
anças e passaram a incorporá-la no estilo da festa realizada. No
entanto, uma das principais dificuldades que logo surgiram, foi
encontrar lojas que confeccionassem esse tipo de roupa mãe e
filha. Até então, simplesmente não era possível encontrar peças
semelhantes, porque os modelos encontrados no varejo tin-
ham cada qual com seu próprio estilo, direcionados ao público
adulto e infantil. Com o passar do tempo e com a consequente
demanda em contínuo crescimento e a procura pelas clientes,
os fabricantes perceberam que era necessário atender a esta
procura e, finalmente, começaram a surgir os primeiros mod-
elos, inicialmente de festa, mais sofisticados. Desde então, este
estilo tão especial começou a espalhar-se pelo mundo, dando
lugar à criatividade de modelistas, estilistas e costureiras ex-
perientes, as quais passaram a produzir suas próprias peças de
mãe e filha, desde o momento mais simples do dia a dia até as
festas e eventos mais especiais.
Segundo uma reportagem exibida em 2014 a nova moda de-
nominada, “Tal Mãe, Tal Filha” cresceu 20% no último ano,
sendo uma tendência que está sendo cada vez mais incorpora-
da pelas mamães e suas filhas, afinal, não tem nada mais char-
moso e especial do que estar igual a sua filha. Todos estão ade-
rindo a esta nova moda, atualmente existem marcas específicas
com esse segmento. As peças podem ser calças, blusas, casacos,
mas os vestidos estão entre as peças mais procuras, pois são
versáteis e superfemininos, não existe idade determinada, mas
os modelos costumam ir até 8 anos de idade. Podem ser idênti-
cos ou diferentes, mas ter o mesmo tecido (estampa).
O interessante não é simplesmente usar roupa igual à da sua
filha, o chique é usar roupas com a mesma estampa, mas que
respeitem a idade de cada pessoa, ou seja, utilizando mod-
elos adequados para adultos e crianças. Não é para a mãe
usar roupa de criança e nem a filha usar roupa de adulto, por
isso é preciso muita cautela no processo de desenvolvimento
e criação da peça. Conforto e vestibilidade são essenciais para
um desenvolvimento para o público infantil. No público femi-
nino, que muitas vezes gosta de ousar, é preciso mais cuidado e
atenção aos detalhes, como decotes, comprimentos. O impor-
tante nesta moda é que essas peças tornem o momento mãe e
filha ainda mais especial.
ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “MODELAGEM DE VESTIDOS DE MELHA: TAL MÃE, TAL FILHA” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR). CONFORME A LEI
Malharia
A malha é um tecido extremamente confortável e maleável, por isso, é muito utilizado no vestuário esporti-
vo, porém, hoje não é só neste segmento que as malhas fazem tanto sucesso. O vestuário feminino, cada vez
mais, adquiriu esse tecido na fabricação de camisetas, blusas, vestidos, saias, calças, entre outras peças. As
malhas modelam facilmente o corpo, e por esticarem bastante, têm mais facilidade de se adaptarem a difer-
entes curvaturas e medidas de corpos. Essa é uma das maiores vantagens da malha. Algumas malhas, com
o tempo e as lavagens, vão se deformando, torcendo, ou esticando, esse é um processo que infelizmente não
tem volta.
Malha é uma superfície têxtil, formada pela interpenetração de laçadas ou malhas que se apoiam lateral e ver-
ticalmente, provenientes de um ou mais fios, que são divididas em: por Urdume e Trama. Dependendo do fio
e da estrutura utilizada, é determinado o grau de elasticidade da malha. Segue foto de esquema dos dois tipos
de malhas que existem, descritos de forma mais detalhada abaixo:
Malharia por trama é caracterizada pela laçada de um único fio horizontalmente (da trama), ou grupos de
fios, estica mais neste sentido (largura), e os moldes são encaixados com o fio da modelagem no sentido
do comprimento do tecido. São malhas quem aderem ao corpo e retornam à posição inicial ao ser esticada,
resultando em um tecido circular ou retilíneo.
Malha circular: é produzida em teares tubu-

lares e, após o tecido pronto, é feito o corte
e costura das peças. São as mais conhecidas,
porque delas são feitas camisetas, polos, blu-
sas, calças, moletons, entre outras peças.
Malha Retilínea: geralmente são os tecidos

de acabamentos para punhos e golas, ou os
tricôs. A malha é tricotada no sentindo do
comprimento, depois as peças são cortadas
e costuradas, ou tricotada no formato do
molde, e em seguida costurada.
Malharia por urdume é caracterizada pela

laçada de vários fios colocados lado a lado,
verticalmente, esticando mais neste sentido
(comprimento), portanto, os moldes devem
ser encaixados com o fio da modelagem no
sentido da largura do tecido. O resultando
em um tecido raschel ou kettensthull.
Malha Raschel: este tipo de malharia produz

rendas e tules. De acordo com a máquina
trabalhar de forma mais lenta, podem ser
produzidas desde as mais simples até as mais
sofisticadas.
Malha Kettensthull: utilizada principalmente
em lingeries e moda praia, as laçadas são bem
juntas e rápidas, de modo que torna-se difícil
desfiar.
Abaixo imagens de algumas máquinas utilizadas na construção da malha:
Existem milhares de espécies de agulhas diferentes para utilização em máquinas de malha. A escolha varia
conforme o modelo da máquina e o resultado que se pretende obter. Segue foto de alguns modelos:
Para o processo de modelagem, o desenvolvimento de peças em malha também é mais simplificado do que os
de tecido plano, pois não possuem pences, dentre outros detalhes. A principal diferença delas é que, nas mal-
has, os moldes devem sofrer alterações de ajustes, pois a malha é muito elástica, não podendo, assim, utilizar
os mesmos moldes para o corte em tecido plano e malharia.
Para a produção, os tecidos de malhas são considerados mais fáceis de trabalhar do que os de tecido plano. O
fechamento da malha é normalmente feito inteiro na máquina overloque ou interloque, onde é preciso ape-
nas uma costura, já para o tecido plano, utilizamos uma máquina reta para o fechamento e a overloque para
o acabamento, evitando que desfie. No acabamento da barra e aplicação de viés utilizamos a galoneira para as
peças em malhas, já no tecido plano, continuamos com a utilização da reta e overloque, porém as opções de
acabamentos são diversas, enquanto na malharia se restringem. Nunca podemos esticar a malha ao costurar.
Para o processo de corte, as malhas precisam descansar para soltar a tensão dos fios, isto é, desenrolar em
uma superfície plana por 24 horas. Este processo é essencial para que não haja encolhimento após a lavagem.
Existem diversos tipos de malha, o mercado têxtil está cada vez mais atrativo para os consumidores e confec-
cionistas, seguem alguns exemplos:
• Malhas Firmes: meia malha de algodão, moletom, plush, malha piquet etc.
• Malhas elásticas: lycra, cotton-lycra, visco-lycra, jersey, liganete, punhos etc.
Informações importantes sobre malharia

Como comprar os tecidos de malha
Você deve se atentar primeiramente à qualidade da malha. O mercado têxtil cresce rapidamente e, por isso,
existem diversos tipos de malhas.
Toque o tecido, sinta sua textura, sua maleabilidade, etc. Estique um pouco para observar se o fundo aparece
muito, caso apareça, denominamos esta malha de uma qualidade não muito boa. Obviamente, os melhores
tecidos são os mais caros, então é preciso escolher qual o foco na hora do investimento. Normalmente as mal-
has são compradas por quilo. O rendimento de um quilo é muito relativo ao peso da malha, mas em média
uns 3 metros, pergunte ao vendedor também.
Margens de Costura para malharia:

• Overloque: 0,5 cm (não refilar ao costurar).
• Interloque: 1,0 cm (não refilar ao costurar).
• Viés (galoneira): sem margem de costura.
• Barra (galoneira): geralmente 2,5 cm, mas pode ter outras larguras.
Maquinas de costuras utilizadas na indústria para malharia

• Overloque: pode ser caseira, industrial ou semi-industrial, tem apenas uma agulha e trabalha com 3
fios, sendo 2 fios de overloque que passam pelos loopers e 1 linha comum que passa pela agulha. É utilizada
para o fechamento da peça.
• Interloque: pode ser semi-industrial ou industrial, trabalha com duas agulhas. Utiliza 4 fios, sendo 3 fios de
overloque que passam pelos loopers e 1 linha comum que passa pela agulha. Além de fazer o que a overloque
faz, ela faz um ponto de segurança um pouco mais afastado. Ideal para costuras pesadas e robustas que neces-
sitam de uma estrutura própria para serem fixadas, garantindo segurança. É utilizada para o fechamento da
peça.
• Galoneira: pode ser caseira, semi-industrial ou industrial. Utiliza 4 fios, sendo, de 1 a 2 fios de overloque
que passam pelos loopers e com uma, duas ou três linhas comuns que passam pelas agulhas. Deve ser cos-
turada com o direito sempre para cima. Ideal para costura de barras e aplicação de viés, onde é feito com um
aparelho.
Outras opções de máquinas de costura caseira
Segue exemplo da máquina galoneira doméstica. Neste modelo recomenda-se a utilização de 4 linhas.
Temos também a máquina ultralock, que é máquina de costura doméstica, similiar à orverloque doméstica,
que permite o ajuste de pontos, mais largo, mais estreito, você pode ter o ponto de overloque e o ponto de
segurança, mas não tão afastado como o da interlock. Chamado de ponto cadeia. Então ela tem 2 agulhas.
Podendo trabalhar com 2 fios e 2 linhas. Que tem como resultado este ponto. Se retirar uma das agulhas terá
o ponto comum do overloque.
Dicas para costurar malha na overloque/interloque e galoneira
• Para cada máquina e modelo existe a agulha ideal, por isso, leia o manual para saber qual é o modelo
recomendado.
• A agulha é recomendada de acordo com o peso do tecido, para malhas mais leves você pode usar agulhas
mais finas como número 9 ou 11, e para malhas pesadas agulha mais grossa como número 14 ou 16, mas
geralmente utiliza-se a número 12 ou 14.
• Recomenda-se linha 100% poliéster, pois é mais resistente.
• Recomendam-se fios de nylon.
• Recomenda-se utilizar 4 pontos de máquina por centímetro na overloque.
• Recomenda-se reduzir a tensão do fio para não ondular o tecido.
Dica: com um retalho, teste sempre um pedaço antes na máquina, para verificar se há necessidade de ajustar
o ponto desvire para o lado direito e estique um pouco, observando se há necessidade de abrir a ponta da
linha.
Dicas para costurar as peças de malha em máquina caseira
com zig-zag
• Recomenda-se agulha de máquina nº 9 ou 11 (tipo: ponto

bola).
• Recomenda-se linha 100% poliéster, pois é mais resistente.

Ajustes da máquina: largura do ponto 1, tensão ponto 4, zig-
zag mais ou menos na metade. Estes ajustes podem sofrer
alterações de acordo com cada máquina.
• Recomenda-se pé calcado de teflon ou plástico para não

“prender” a malha
• O zig zag é o que permite manter a elasticidade dp tecido.

Para a margem de costura, você pode utilizar a largura do pé
calcador de 0,7 cm.
Dicas para costurar a barra de peças de malha em máquina

caseira
• Recomenda-se agulha dupla, aquela que é presa por uma

única haste, existe em várias distâncias.
Dicas para costurar a barra de peças de malha em máqui-

na caseira
• Recomenda-se agulha dupla, aquela que é presa por uma

única haste, existe em várias distâncias.
• Recomendam-se 2 linhas 100% poliéster, pois é mais resis-

tente.
Ajustes da máquina: largura do ponto 3, tensão ponto 4,
costura reta. Estes ajustes podem sofrer alterações de acordo
com cada máquina.
• Recomenda-se pé calcado de teflon ou plástico para não

“prender” a malha
• Recomenda-se fio de nylon para passar na bobina, a fim de

manter a elasticidade do tecido. No momento de enrolar na
bobina, não estique o fio.
• A primeira linha, passe-a normalmente pelos pontos da

máquina.
• A segunda linha, utilize o pino do retrós para colocação da

linha. Passe-a igualmente à primeira, menos no final, se-
pare-as conforme indicado.
Cálculo da Elasticidade da Malha
A modelagem para malha sofre reduções de acordo com a elasticidade da malha. Faça um teste com um
pedaço de tecido antes de iniciar o traçado.
Dobre o tecido no sentido do alongamento (na trama), geralmente este é o sentido que possui maior elastici-
dade, mas caso não seja, faça no sentido do urdume.
Passo 1 - Com uma amostra do tecido (não é necessário cortar), coloque alfinetes, 1 no 0 e outro no 10 cm,
segure um lado e estique-o, observe até onde vai a marcação do alfinete na medida da régua e anote.
Cuidado para não esticar muito o tecido, de modo que ele perca as características originais, estique o sufici-
ente.
Cada 1 cm acima de 10 cm representa 10 % de elasticidade a mais, na imagem do exemplo acima, o tecido
chegou a 17 cm, diz-se que o percentual é igual a 40%, então, conforme a explicação a seguir, a malha em
questão é de média elasticidade.
Elasticidade das malhas:

• Baixa Elasticidade - até 12 cm (até 20%)
Use a tabela de medidas para tecido plano
• Média Elasticidade - de 12 a 18 cm (de 20 a 50%)
Use a tabela de medidas para malha de média elasticidade
• Alta Elasticidade - acima de 18 cm (acima de 50%)
Use a tabela de medidas para malha de alta elasticidade
Dica: caso você esteja fazendo sob medida, utilize a tabela de redução para malha através das medidas tiradas
do corpo da pessoa.
Modelagem e processo
Modelagem é a arte de transformar o desenho/imagem em um traçado feito com as medidas do corpo que
buscam a transformação de um determinado modelo.
O modelista é o profissional que traduz para o papel os conceitos e criações do estilista. Existem duas técni-
cas, a modelagem plana traçad sobre o apapel, e a moulage, que é a técnica tridimensional, onde o profission-
al posiciona o tecido diretamente sob o busto, e posteriormente é planificado sobre o papel.
Seja qual for à técnica utilizada, o modelista é o responsável pela elaboração do molde que servirá de base
para a produção da primeira peça, que nomeamos de peça piloto. Após a confecção desta peça, prova-se o
modelo e, se necessário, são feitos os ajustes até obter a forma e caimento desejáveis de acordo com o desenho
do estilista. Com a aprovação desta peça, é possível dar sequência à fabricação em massa para o mercado de
moda.
O modelista, portanto, organiza o processo criador do estilista, inclusive orientando-o quando algo não dá
certo em sua concepção inicial. Por isso é importante o bom relacionamento entre estilista/modelista para a
realização do produto.
Além do estilista e do modelista, outros dois profissionais importantes para o processo de produção são o
cortador e a costureira. Estes fazem parte do processo de produção e sem a execução perfeita de cada uma
dessas partes, o trabalho pode se comprometer por completo. Deste modo, observa-se que uma etapa de-
pende inteiramente da outra, dando sequência a cada processo.
Com as pressões que incorrem sobre o mundo da moda, este profissional precisa ter muita calma e talento
para lidar com a geometria já que ele irá atuar quase sempre com réguas e escalas. Além disso, é de extrema
importância o conhecimento dos tecidos e caimentos que proporcionam.
O mercado possui muitos segmentos, como: moda feminina, masculina, infantil, bebê, malharia, fitness,
lingerie, praia, alfaiataria, festa, jeans, entre outros. Por isso esteja sempre estudando e buscando novas atual-
izações para não ficar de fora do mercado, pois são inúmeras possibilidades.
Como interpretar o modelo

As formas que você pode encontrar para a interpretação do modelo são:
• Croqui: onde a estilista desenha o modelo de forma estilizada, o que muitas vezes dificulta a inter-
pretação da modelista, principalmente por causa da proporção do desenho que na maioria das vezes não é
como no corpo real, como perna muito alongada, corpo estreito, etc.
• Desenho técnico: muito usado em confecções, facilita, pois costuma ter muitas informações onde
é cada detalhe, algumas possuem até medidas que a estilista já define. É preciso cuidado com a proporção
quando o desenho não possui o corpo.
• Imagens: costuma ser a mais fácil para interpretação, pois quando temos imagem do que já foi
produzido, significa que é absolutamente possível aquele formato, caimento, recorte, proporção, etc. Só fica
difícil quando a imagem é muito ruim.
É importante saber interpretar cada uma dessas formas, pois estão sempre sendo usadas no mercado de
moda. No momento em que você olha a imagem/desenho é importante que você já comece a pensar na ex-
ecução de cada detalhe, pois muitas vezes é o momento que você, junto da estilista, tira suas dúvidas.
No início, é normal ficar inseguro com a proporção da peça, as medidas utilizadas, de folgas, detalhes, re-
cortes, decotes, etc. Mas só a prática e na observação do que está sendo feito é que vai te dar mais segurança
do seu trabalho de modelagem. Por isso é importante o traçado do modelo separadamente, pois é nele que
você escreve cada detalhe do que foi feito, e é ele o seu referencial do caminho percorrido. Desta maneira,
você sempre deve “voltar” para observar se o que foi feito na modelagem realmente teve o resultado esperado
quando a peça está pronta. Outra dica é utilizar peças prontas para visualizar o efeito de folga na peça por
exemplo. Mas não se esqueça, nunca copie a peça, pois isso não é modelagem, é cópia.
Materiais de modelagem
Papel kraft
Régua de 60 cm quadriculada
Régua curva francesa
Esquadro
Tesoura de papel
Alicate de Pique
Furador
Carretilha
Fita métrica
Cola em bastão ou durex
Papel vegetal
Lapiseira 0,5 ou 0,7
Caneta vermelha
Borracha
Calculadora
Dicas de modelagem
• Para o início do modelo, copie frente e costas separadamente sem margem de costura.
• Não destrua o seu traçado inicial.
• Escreva todas as informações do que está sendo feito no seu traçado.
• Antes de destacar os moldes, confira tudo o que vai ser costurado medindo com a fita métrica.
• Confira a quantidade de moldes.
• Adicione margem de costura de acordo com o acabamento desejado.
• Se possível, converse com costureiras para definir o melhor tipo de acabamento.
• Não se esqueça de colocar a referência do fio no molde, piques e informações necessárias.
• Não entregue nenhum molde com remendo ao cliente, é importante um trabalho limpo e claro, por isso,
cuidado com a caligrafia e o capricho nos moldes, este pode ser um diferencial do seu trabalho. E não se
esqueça que este molde vai servir como base para as costureiras, por isso é importante que esteja o mais claro
possível.
• Evite papéis moles, pois este material precisa ser resistente.
• Não se esqueça de que para um melhor caimento das peças, recomenda-se o traçado das bases com as me-
didas dos corpos de seus clientes. A tabela de medida industrial é um referencial, porém nem sempre conse-
guimos ter um bom caimento para todos os tipos de corpos, principalmente aqueles que não se “encaixam”
nos padrões brasileiros.
Para melhor entendimento dos traçados, acompanhe com o molde

Informações básicas nos moldes
Tamanho da peça (Tam M)
Nome do modelo/número de referência (Blusa Regata/ BL002)
Parte do modelo (Frente / Gola)
Quantidade de corte (Cortar 1x tecido/ 1 par tecido/entretela)
Nome do modelista (Daniele Boury)
Principais diferenças entre tecido plano e malharia

• O traçado de malharia possui uma redução e não possui pences, pois a malha se ajusta ao corpo sem a ne-
cessidade delas. As pences no tecido plano são utilizadas para ajustar a peça ao corpo, elas podem ser substi-
tuídas por recortes, mas são consideradas essenciais.
• Todo o raciocínio no tecido plano é o mesmo em malharia, a principal diferença é que, como na
malharia, não usamos as pences, na construção de cada modelo não é necessário fazer transferência de
pences, ou utilizá-las. Além é claro do fato da malharia ter uma elasticidade muito maior do que o tecido
plano.
Mercado de modelista
O modelista está sendo cada vez mais valorizado no mercado da moda. Antigamente, somente os estilistas
eram reconhecidos com grandes salários, hoje esse cenário tem mudado, pois as empresas têm acreditado na
importância do trabalho do modelista.
O mercado atuante de um modelista pode ser: confecções, ateliê, freelance, professor, figurino, serviços com
o software CAD (sistema computadorizado), entre outros.
A maioria dos modelistas mais antigos do mercado não têm formação acadêmica, muitas eram costureiras
que aprenderam no dia a dia sem nenhum método. Hoje, isso também tem mudado, com o crescimento do
mercado de moda, surge a necessidade de se especializar, por isso os cursos e faculdades de moda/modela-
gem tem se tornado tão importante na hora de contratar um profissional da área. E acredite: isso faz a dif-
erença.
Salário de modelista
Segue abaixo uma média de valores atuais que o mercado paga a um modelista. Esses valores podem sofrer
muitas alterações dependendo da empresa contratante.
Carga horária de mais ou menos 8 horas por dia/mensal
Autônomo: de R$ 150,00 a R$ 800,00

Junior: a partir de R$ 1.000,00
Master: a partir de R$ 4.000,00
Sênior: de R$ 7.000,00 a 20.000,00
Freelance por peça/tempo livre: de R$ 50,00 a R$ 800,00
Calculando preço de venda

A produção de uma peça, seja um vestido ou qualquer outra peça, vai depender da forma como será feito,
por exemplo, se você for trabalhar com a tabela industrial, seguindo as referências de PP/P/M/G/GG, o
resultado de cada modelo será fixo, isto é, diferente do produto feito sob medida. Para os casos dos serviços
prestados a partir das tabelas industriais, você pode oferecer um serviço de ajuste de barra para sua cliente,
por exemplo. Como as malhas se adequam bem a diferentes tipos de corpos, fique tranquila caso opte por
esse tipo de serviço. Para os serviços oferecidos sob medida, o resultado é quase que 100% de acerto, porém o
processo de desenvolvimento (modelagem principalmente) é mais trabalhoso, por isso mais caro também.
Clientes observam a qualidade e costumam comparar o preço do serviço com os concorrentes (lojas, ateliê
sob medida, costureiras, etc). Além disso, há casos em que a modelista/costureira imagina o serviço de uma
forma e, na hora da execução, verifica que ele é mais complicado e que demandará mais tempo e trabalho.
Por isso, tenha cuidado na hora de informar os preços, pois uma vez que o preço seja informado será difícil
alterá-lo. A seguir, uma planilha de exemplo, que poderá auxiliá-la na identificação do custo da sua hora de
trabalho. Caso você tenha outros gastos fixos como salário de funcionários, você deve adicioná-los à lista
abaixo. Estes são os gastos fixos que devem estar inclusos no valor da sua hora de trabalho.
Item Descrição R$
Custo da mão de obra = Retirada do Este valor deve ser estipulado para fazermos 17,05
empreendedor o cálculo em cima dele. Neste exemplo vamos
estipular R$ 3.000,00 por mês, levando em
consideração que o mês tem 176 horas (22
dias x 8 horas de trabalho por dia). Então
divide R$ 3.000,00 por 176 = R$ 5,69, que
representa o custo da mão de obra por hora.
Aluguel do ponto Considerando que seja de R$ 1.000,00. O 5,68
cálculo deve ser R$ 1.000,00, dividido por 176
horas.
Lembre-se: caso você trabalhe em casa, esse
valor deverá ser proporcional a cada parte
(pessoal e empresa). Somente o que foi gasto
na produção das peças deverá compor o
custo.
Água, energia elétrica, telefone etc. Considerando que seja R$ 400,00. A conta 2,28
será R$ 400,00 dividido por 176 horas.
Lembre-se: Caso você trabalhe em casa, ape-
nas o valor gasto no processo de desenvolvi-
mento deverá compor o custo.
Manutenção de equipamentos Eventualmente você precisará conser¬tar as 0,57

máquinas e comprar algumas peças. Suponha
uma reserva de R$ 100,00 por mês. Você deve
dividir R$ 100,00 por 176 horas.
Recolhimento fixo mensal ISS = R$ 5,00 + Contribuição Previdenciá¬ria 0,22
= R$ 33,90, ou seja, R$ 38,90 divididos por
176 horas.
Custo Final Fixo Custo da hora de trabalho cobrada por 25,8
serviço, incluindo os gastos fixos. Soma dos
itens desta tabela.
Segue outra tabela demonstrativa de materiais que podem ser utilizados no processo de desenvolvimento do
serviço solicitado. Neste exemplo está incluso o processo de modelagem e costura, por isso temos exemplos
de aviamentos, tecidos e papéis. Caso você só preste o serviço de modelagem, não considere esses itens no
seu orçamento, apenas o papel do molde e/ou outro item de foi utilizado no processo.
Materiais Descrição R$
Tecido utilizado para a produção da peça Este cálculo só poderá ser feito com precisão 19,94
após os moldes desenvolvidos. Você deverá
posicioná-los de modo que não desperdice
muito tecido, respeitando o posicionamento
do fio. Considerando que 1 kg da malha (mal-
ha geralmente compra-se por quilo), neste
caso, rende 3 metros, e o valor é de R$ 26,00.
No exemplo vamos usar 2,30 m utilizados na
peça. Segue exemplo com regra de três para o
cálculo:
300 cm (3 metros) -------- R$ 26,00
230 cm (2,30)-------------- x
x = R$ 19,94
Aviamento (ex: elástico, zíper, entretela, etc) Geralmente, peças de malha não costumam 0,70
Utilizado para a produção da peça ter diferentes tipos de aviamentos, mas o
elástico é um aviamento comum de se encon-
trar. Considerando que 1 metro do elástico
é R$ 1,00. No exemplo vamos usar 0,70 cm
utilizados na peça. Segue exemplo com regra
de três para o cálculo:
100 cm (1 metro) -------- R$ 1,00
70 cm ----------------------- x
x = R$ 0,70 cm
Papel para modelagem utilizado para pro- Este cálculo só poderá ser feito com precisão 2,20
dução da peça após os moldes desenvolvidos. Considerando
que o rolo do papel kraft tem 150 metros e o
valor é de R$ 110,00. No exemplo, vamos usar
3 metros utilizados na peça. Segue exemplo
com regra de três para o cálculo:
150 metros -------- R$ 110,00
3 metros ------------ x
x = R$ 2,20
Custo Final de materiais Custo dos materiais de modelagem e costura 22,84
utilizados utilizados para produção de uma peça. Soma
de todos os itens desta tabela.
Tabela referente à soma da primeira tabela (gastos fixos + retirada do empreendedor, resultam no valor da
hora de trabalho) vezes a quantidade de tempo prevista ou gasta para o processo de desenvolvimento para o
serviço solicitado (neste exemplo estão inclusas modelagem e costura) mais a segunda tabela feita acima, que
é a soma dos materiais utilizados para a produção de uma peça. No resultado, teremos o valor total cobrado
pelo serviço.
Custo Final da quantidade de horas trabalha- Custo da quantidade de horas de trabalho 77,4
das para determinado serviço. utilizadas para o serviço. Considerando que
no serviço da modelagem e costura da peça
foram gastas 3 horas de trabalho. Pegamos o
valor referente ao gasto de uma hora de tra-
balho, feito na primeira tabela de R$ 25,8 x 3
(quantidade de horas gastas para determinado
serviço) = RS 77,4
Custo Final de materiais utilizados Custo dos materiais de modelagem e costura 22,84
utilizados para produção de uma peça.
Custo Final do serviço cobrado para o cliente Custo Final de quantidade horas (com custos 100,24
fixos) e materiais utilizados por serviço
prestado. Soma dos itens desta tabela.
• TODOS os valores utilizados acima são demonstrativos, o valor real é a sua empresa quem vai definir.
Como tirar medidas do corpo

• Utilizar roupas justas ao corpo para não criar volume, como roupas fitness.
• Amarrar um elástico na cintura como referência para as outras medidas.
• A cintura é o vão entre o osso da costela e o osso da bacia, o ponto de articulação ao dobrar o corpo.
• Contorne a fita métrica normalmente, sem apertar ou afrouxar, de forma a tirar a medida do corpo.
• É importante, com o passar do tempo ou a oscilação de peso, tirar algumas medidas de circunferências
novamente, por isso coloque data junto à tabela de medidas onde foi anotada.
• As tabelas de medidas possuem as medidas essenciais para os traçados das bases, caso você vá executar
algum modelo específico e sua cliente esteja com você, aproveite o momento e tire as medidas necessárias de
acordo com o modelo escolhido, por exemplo: comprimento de manga, recorte abaixo do busto, altura da
peça etc.
• Cuidado com a utilização de sutiã de bojo, pois eles podem aumentar bastante a circunferência real do
corpo, porém se sempre for utilizá-los não há problema em manter a medida com sutiã, caso vá fazer algum
molde como um tomara que caia, em que a cliente não vá utilizar o sutiã de bojo, é importante “tirar” a medi-
da sem o sutiã para não ficar folgado nesta região.
Segue passo a passo de como tirar as medidas para o traçado da base de blusa justa de malha e o traçado
da manga:
Circunferência do busto: meça a circunferência contornan-

do a fita no ponto mais alto do busto, mantendo a fita métrica
paralela ao chão, frente e costas.
Circunferência da cintura: meça a circunferência contor-

nando a fita no vão entre o osso do quadril e da costela, que
ao dobrar o corpo, percebe-se ser o ponto de articulação.
Mantenha a fita métrica paralela ao chão, frente e costas.
Circunferência do quadril: meça a circunferência contor-

nando a fita no ponto mais largo do quadril, mantendo a fita
métrica paralela ao chão, frente e costas.
Circunferência das costas: meça distância entre os
ossinhos das costas, bem próximo ao braço, mantenha a
fita métrica esticada.
Circunferência do pescoço: meça a circunferência

bem próxima à base do pescoço, contornando frente e
costas.
Circunferência da cava: meça a circunferência con-

tornando a fita na cava frente e costas, passando pelo
ossinho do ombro, mantendo a fita métrica firme.
Altura do busto: a partir do ponto mais alto do ombro,
próximo ao pescoço, desce a fita métrica até o ponto
mais alto do busto.
Altura do corpo: a partir do elástico que está posicio-

nado na cintura, contorne o corpo: da cintura frente,
passando pelo pescoço, até a cintura costas.
Altura do quadril: a partir do elástico que está posicio-

nado na cintura, contorne o corpo: da cintura frente até
o ponto mais largo do quadril.
Circunferência do braço: contorne a parte mais lar-
ga do braço, geralmente é próxima à cava, com a fita
métrica. Mantenha o braço relaxado e meça o braço
que a pessoa utiliza mais, pois pode ser um pouco
maior.
Circunferência do punho: contorne o ossinho do

punho com a fita métrica.
Altura do cotovelo e do braço: a partir do ossinho

do ombro, contorne o braço pelo lado de fora – de
acordo com a imagem – com a fita métrica. Meça
até o cotovelo e prossiga a medida até o ossinho do
punho.
• Manter o braço flexionado para a manga não ficar

curta ao se movimentar.
• Segue abaixo um modelo de ficha utilizado para tomada de medidas dos clientes.

Modelagem de Vestidos de Malha - Tal Mae Tal Filha PDF

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ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “MODELAGEM DE VESTIDOS DE MELHA: TAL MÃE, TAL FILHA” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR).

Malha circular: é produzida em teares tubu-

Malha Retilínea: geralmente são os tecidos

Malharia por urdume é caracterizada pela

Malha Raschel: este tipo de malharia produz

Abaixo imagens de algumas máquinas utilizadas na construção da malha:

Informações importantes sobre malharia

Margens de Costura para malharia:

Maquinas de costuras utilizadas na indústria para malharia

Dicas para costurar malha na overloque/interloque e galoneira

• Recomenda-se agulha de máquina nº 9 ou 11 (tipo: ponto

• Recomenda-se linha 100% poliéster, pois é mais resistente.

• Recomenda-se pé calcado de teflon ou plástico para não

• O zig zag é o que permite manter a elasticidade dp tecido.

Dicas para costurar a barra de peças de malha em máquina

• Recomenda-se agulha dupla, aquela que é presa por uma

Dicas para costurar a barra de peças de malha em máqui-

• Recomenda-se agulha dupla, aquela que é presa por uma

• Recomendam-se 2 linhas 100% poliéster, pois é mais resis-

• Recomenda-se pé calcado de teflon ou plástico para não

• Recomenda-se fio de nylon para passar na bobina, a fim de

• A primeira linha, passe-a normalmente pelos pontos da

• A segunda linha, utilize o pino do retrós para colocação da

Elasticidade das malhas:

Como interpretar o modelo

Para melhor entendimento dos traçados, acompanhe com o molde

Principais diferenças entre tecido plano e malharia

Carga horária de mais ou menos 8 horas por dia/mensal

Autônomo: de R$ 150,00 a R$ 800,00

Calculando preço de venda

Manutenção de equipamentos Eventualmente você precisará conser¬tar as 0,57

Como tirar medidas do corpo

• Amarrar um elástico na cintura como referência para as outras medidas.

Circunferência do busto: meça a circunferência contornan-

Circunferência da cintura: meça a circunferência contor-

Circunferência do quadril: meça a circunferência contor-

Circunferência do pescoço: meça a circunferência

Circunferência da cava: meça a circunferência con-

Altura do corpo: a partir do elástico que está posicio-

Altura do quadril: a partir do elástico que está posicio-

Circunferência do punho: contorne o ossinho do

Altura do cotovelo e do braço: a partir do ossinho

• Manter o braço flexionado para a manga não ficar

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