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Apostila

COLORIMETRIA
CAPILAR

Anderson Nunes
LEIS DE DIREITOS AUTORAIS
LEI Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998, LEI DE DIREITOS AUTORAIS.
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comerciais ou não e de qualquer natureza.

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TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AVISOS LEGAIS

APOSTILA DE

COLORIMETRIA CAPILAR

POR ANDERSON NUNES

 Modulo 1 - Introdução

▪ 1 - Cabelo, Estrutura e Fisiologia

▪ 2 - O que é Cabelo?
▪ 3 - Divisão do Cabelo
▪ 4 - Proteínas Estruturais do Cabelo
▪ 5 - Tabela de PH: Potencial de Hidrogênio
▪ 6 - Ligações Químicas
▪ 7 - Fases de Crescimento do Cabelo
▪ 8 - Formas ou tipos de Cabelo
▪ 9 - Diâmetro do Fio
 Modulo 2 - Colorimetria

▪ 1 - O que é Colorimetria?
▪ 2 - Cores Primárias:
▪ 3 - Cores Secundárias
▪ 4 - Cores Terciárias
▪ 5 - Estrela de Oswald
▪ 6 - Altura De tom
▪ 7 - Os reflexos
▪ 8 - Numeração das Cores
▪ 9 - Mecanismo da Oxidação
▪ 10 - Fundo de Clareamento
▪ 11 - A Cor dos Cabelos
▪ 12 - Pigmentos Artificiais
▪ 13 - Super Clareadores
▪ 14 - Mix Corretores ou Intensificadores
▪ 15 - Descolorante
▪ 16 - Plex
▪ 17 - Tonalização
▪ 18 - Neutralização
▪ 19 - Matização
▪ 20 - Matématica da Colorimetria
 MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO

1 - Cabelo, Estrutura e Fisiologia

Para começarmos nossos estudos, precisando entender a estrutura fundamental

do cabelo, por isso a imagem acima foi colocada, para irmos nos familiarizando.
Eu poderia sair explicando tudo isso que aparece na imagem, mas na verdade eu
a coloquei somente para vocês visualizarem mesmo, porque as coisas mais
importantes eu não deixarei de abordar aqui para vocês

1
A pergunta então é:

2 - O que é Cabelo?

O cabelo é cada um dos pelos que crescem no couro cabeludo. É uma haste
fibrosa, que pode ser chamada de folículo pilossebáceo, que origina o pelo e o
sebo.
O cabelo é produzido dentro de uma estrutura em forma de tubo chamada
de folículo piloso. No fundo desse tubo há outra estrutura chamada de raiz. Na
raiz encontramos células que se multiplicam sem parar.
À medida que essas células se multiplicam, elas começam a empurrar o fio para
fora da pele, fazendo o cabelo crescer. O nosso cabelo é constituído de uma
proteína fibrosa chamada de queratina.
A queratina tem uma estrutura tridimensional que nos garante a resistência,
elasticidade impermeabilidade. Ou seja, elas envolve os fios do cabelo fazendo
com que eles fiquem mais resistentes e fortes.
Nosso cabelo se constitui entre 65% a 95% de proteínas, água, lipídios (que é a
mesma coisa que óleo), pigmentos e elementos como zinco e ferro.

2
3 - Divisão do Cabelo

O cabelo é dividido em 3 partes:

CÚTICULA - parte externa
CÓRTEX - parte do meio
MEDULA - parte interna

3
 CUTÍCULA
É a camada externa, que funciona como o escudo protetor dos cabelos. Esta
camada consiste inteiramente de queratina, e é composta, dependendo do
estado de saúde, de 6 a 10 camadas de cutícula. Essas camadas são translúcidas.
Sua principal função é proteger o cortéx.
A cutícula é a parte do cabelo sujeita a ataques diários, e todas as propriedades
cosméticas dependem do seu bom estado.
Danos mecânicos: escovar, pranchar, secar, pentear.
Danos químicos: shampoo não equilibrados, colorações, descolorações,
alisamentos.

CÓRTEX
A camada do córtex é formada por células preenchidas por queratina e rica em
lipídios. São essas propriedades que determinam a resistência e a elasticidade
do cabelo. Em termos de cor, é a camada mais importante, pois os pigmentos do
cabelo são formados aqui.
Sua única forma de proteção é uma fina camada de sebo e a cutícula.
Importante: é no córtex que acontecem todas as transformações do cabelo,
através da quebra de ligações químicas.

MEDULA
A medula está se localizada no centro do fibra e sua presença ao longo do cabelo
é descontínua ou até ausente.
Sua função é desconhecida.
Agora eu vou explicar melhor quais as proteínas que estruturam os cabelos, o
que vai nos ajudar mais adiante, principalmente quando estivermos fazendo
descoloração e tratamentos.
Então, vamos lá?

4
4 - Proteínas Estruturais do Cabelo

Essas proteínas estão presentes na fibra capilar e são elas as responsáveis por
dar estrutura ao cabelo. São elas:
Queratina, Elastina e Colágeno.
Vamos entender cada uma delas?

A Queratina é constituída por cerca de 15 aminoácidos, principalmente a

cisteína. É uma proteína fibrosa com estrutura tridimensional. O que isso
significa? Quer dizer que ela possui:
Microfilamentos com resistência
Elasticidade
Impermeabilidade à água

Agora vamos entender a Elastina:

Elastina: é uma proteína fibrilar. Ou seja, tem fibras elásticas que junto com o
colágeno formam uma ligação de apoio à proteína, que é essencial para manter
a pele e o cabelo saudáveis.
E por último.
Colágeno: nos cabelos, o colágeno funciona como um conectivo, unindo as
células que dão forma aos cabelos. Proporciona elasticidade e dá resistência aos
fios.

Eu resolvi resumir um curso inteiro, mencionando e explicando para vocês as

partes mais importantes e que são usadas no nosso dia a dia como cabeleireiros!
Vamos para outra parte que é de suma importância para nós que trabalhamos,
ou para você que vai trabalhar muito com descoloração e químicas em geral.

5
 Estrutura química dos cabelos:

A estrutura química se refere à composição química dos cabelos.

Nessa parte você não precisa decorar, o ideal é você entender e recorrer à
apostila que você terá no curso online de Mechas.
A apostila é bem completa e você terá base para se tornar um cabeleireiro como
eu.
Vamos lá?

Composição primária: A Composição primária dos cabelos é

99,7% integrada pelos Chons:

CHONS
Carbono: 45 %
Oxigênio: 28 %
Nitrogênio: 15 %
Hidrogênio: 6,5 %
Enxofre: 5,2%

6
E a Composição secundária:

A composição secundária inclui os Oligoelementos, que dividem-se dentro dos

0,3% restantes na formação dos cabelos.
Agora que vocês já sabem sobre o básico sobre a composição dos cabelos,
vamos nos aprofundar um pouco no assunto, o que é importante, inclusive, para
orientar as compras de produtos para seu salão.

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5 - Tabela de PH: Potencial de Hidrogênio

É o que mede a concentração de íons de Hidrogênio dentro de uma solução. É

importante destacar que para que exista o pH é necessário a presença de água.
O pH fisiológico do couro cabeludo fica entre 4,5 e 5,5.
A escala de pH se dá da seguinte forma: 1 a 6,9 é ácido; 7 é neutro; enquanto de
7,1 a 14 é alcalino.
Um cabelo natural deve ter entre 4,5 e 5,5. Ou seja, é ácido. Toda vez que
aplicamos qualquer substância com o pH diferente, alteramos sua estrutura e,
consequentemente, sua saúde.
Se você fizer uma busca rápida pelo Google sobre pH dos cabelos você
encontrará milhares de sites garantindo que pH ácido (baixo) fecha as cutículas
dos cabelos e que pH básico (alto) abre as cutículas dos cabelos. Isso aconteceria
porque o pH ácido neutralizaria as cargas, deixando as cutículas bem fechadas.
Mas isso não impediria as cutículas de se abrirem novamente?
Vocês concordam ?! O que vai mantê-las fechadas (seladas)?
Eu prefiro achar que isso é um equilíbrio dinâmico no qual as cutículas nunca
estarão 100% abertas ou 100% fechadas em um cabelo normal. Valores de pH
extremos (extremamente alcalinos ou extremamente ácidos) podem possibilitar
um dano mais permanente ao interior da fibra.
Por isso, precisamos tomar cuidado com produtos que tenha os valores no
extremos da tabela.
Agora vamos entender um pouco mais:

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 PH dos Produtos para Cabelo
Como todos os produtos para os cabelos podem ter contato com os olhos ou a
boca durante o uso (nem que seja durante o enxágue), por segurança, o pH
neutro, próximo de 7 seria o ideal.

No entanto, para terem sua ação máxima, a maioria dos conservantes

necessitam de pH levemente ácido, para se manterem estáveis e ativos durante
o prazo de validade do produto. Então, é uma decisão difícil optar pela maior
segurança química ou pela maior segurança microbiológica. Por essa razão, a
maioria dos produtos cosméticos de uso frequente tem pH entre 5 e 7.

De modo geral, os produtos para os cabelos variam entre os valores de pH

abaixo:

Condicionadores, máscaras, ampolas e outros tratamentos enxaguáveis: pH de 4

a 6.
Creme de pentear e outros produtos não enxaguáveis: pH de 4,5 a 6.
Produtos para escova ou chapinha: pH de 5 a 6.
Shampoos, No Poo e outros produtos para limpeza dos cabelos: pH de 5 a 6.
Produtos infantis: pH de 6 a 7.

O perigo maior está em tratamentos com valores de pH mais extremos, como

permanentes, relaxantes, alisamentos (alcalinos ou ácidos), descoloração ou
coloração permanente, uma vez que esses tratamentos não se restringem à
superfície. Eles necessitam de ação no interior da fibra e exatamente por isso
possuem pH extremo.

Por isso, um cabelo que passa por essas transformações químicas necessita de
muito tratamento. Mesmo que esteja aparentemente com brilho e sedoso, esse
cabelo está danificado estruturalmente.

Alguns cabelos são mais frágeis e sensíveis e outros são mais resistentes aos
tratamentos mais suaves ou mais agressivos. Por isso é importante conhecer o
próprio cabelo e a própria pele, bem como reconhecer produtos que sejam bons
ou ruins. Os consumidores devem dar preferência a produtos que sejam bons
para seus cabelos.

Por outro lado, os fabricantes devem criar produtos que não sejam agressivos
aos cabelos dos consumidores.

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Por isso é de suma importância vocês ficarem ligados nos números que vou
mostrar:

2 a 3 - formol

3 - neutralizante

4 - queratina

4 a 5 - oxidantes

5 - shampoo normal

6 - shampoo anti- resíduos

6 a 7 - shampoo infantil
7- água pura
7,2 a 7,6 - cloro (por isso a cutícula se abre com mais facilidade na piscina)
8 - Água do mar (por isso a cutícula fica tão aberta quando vamos a praia.)
8 a 9 - Permanente
9 a 10 - Tintura
10 a 11 - Tintura clareadora
11a 12 - Hidróxido de Guanidina, Relaxamento de Amônia.
12 a 13 - Descolorantes

Agora que entendemos um pouco sobre pH, vamos prosseguir e ir para as

ligações que vão formar ou sofrer quebra nas transformações capilares.

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6 - Ligações Químicas

Para entendermos melhor as rupturas que os cabelos sofrem e as

transformações no fio, precisamos compreender as ligações químicas presentes.
As ligações químicas mais importantes no fio são presentes no córtex.
Agora eu vou explicar para vocês cada uma delas.
Pontes de Hidrogênio
São as ligações mais fáceis de se manipular e também as que existem em maior
quantidade no fio. Sempre que o fio de cabelo é molhado essas pontes se
rompem. No entanto elas voltam a se formar novamente quando cabelo é seco.
São essas ligações que são manipuladas quando é realizada uma escova ou um
babyliss. Ao posicionar o fio de cabelo na forma que se deseja e tirar a água dele,
as pontes de hidrogênio são refeitas na posição imposta.
Pontes Salinas Ou Ligações Iônicas
São as ligações intermediárias do cabelo. Elas se desfazem quando há uma
alteração brusca no pH do cabelo e se reconstituem assim que o pH do fio volta
ao normal.
Pontes de Dissulfeto ou Ligações de Enxofre
São as ligações mais fortes que o fio possui. Elas são formadas por duas
moléculas de aminoácido cisteína que se ligam com moléculas de enxofre e
formam uma molécula chamada cistina.
Essas pontes só são quebradas com a ação de produtos químicos. Depois de
moldadas elas não voltam ao seu formato original e ficam permanentemente no
novo formato. São essas ligações que são manipuladas quando o cabelo passa
por um processo de alisamento ou de cacheamento.
A descoloração não é compatível com químicas de transformação, pois agem
dentro do córtex, onde são quebradas as pontes de dissulfeto.
Por isso, é preciso muito cuidado para manipular essas duas químicas, pois pode
ocorrer um corte químico.

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7 - Fases de Crescimento do Cabelo

O ciclo biológico do cabelo é dividido em 3 fases: Crescimento, Repouso, Queda.

Vamos entender cada uma delas agora?
1-Crescimento: Fase Anágena
O período de crescimento do cabelo – as células dentro da raiz são ativas e o
novo fio é formado. Enquanto a papila permanece em boas condições, o
processo permanecerá ativo por 1 a 8 anos, com uma taxa média de
crescimento de um centímetro por mês.

2. Catágena

Período de transição que dura de 2 a 3 semanas. O crescimento para e a raiz do

cabelo desprende-se da papila.

3. Telogénea

A fase de repouso que continua por um período de 3 a 4 meses. Durante este

período, a papila repousa e sem um fornecimento de nutrientes, a raiz do cabelo
existente encolhe, deixando espaço para o crescimento do novo cabelo dentro
do folículo.

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8 - Formas ou Tipos de Cabelo

Os três tipos de cabelo são: Caucasiano (europeu) asiático (mongólico) e

africano (negroide)
O cabelo asiático ou mongólico é um cabelo extremamente escorrido e não
apresenta ondulação alguma. Geralmente, ele é mais oleoso que os demais, por
isso como não existe curvatura na fibra capilar. A oleosidade natural produzida
no couro cabeludo tende a descer pela extensão, atingindo as pontas com mais
facilidade
O cabelo caucasiano (europeu) não é um cabelo liso, contudo não apresenta fios
espiralados. Os fios têm o padrão em S e podem apresentar mais frizz. Se forem
modelados, ganham forma rapidamente. Ao serem alisados, ficam lisos sem
muito esforço.
Os cabelos africanos ou negroides também são conhecidos como cabelos
crespos. Como a oleosidade natural não consegue atingir as pontas, esse tipo de
fio precisa ser bem hidratado, a fim de manter os cachinhos brilhantes e
saudáveis.

9 - Diâmetro do fio

Os fios podem ser:

Grossos: - diâmetro superior a 0,06 mm
Médio:- diâmetro entre 0,04 e 0,06 mm
Fino:- diâmetro abaixo de 0,04mm
Já a Elasticidade diz respeito à capacidade de alongamento e retomada do
comprimento natural do fio.
Estou falando isso tudo com vocês porque para a próxima aula vocês terão que
entender isso.
Porque para fazer uma descoloração, isso tudo importa. E ai, você conseguiu
absorver este conhecimento comigo?
Espero que sim!

13
 MÓDULO 2 - COLORIMETRIA

1 - O que é Colorimetria?

Colorimetria é a ciência que estuda as cores.

Ela pode ser usada em diferentes campos, como na fotografia, estética, moda,
cabelos, artes gráficas, artes digitais, entre outras.
No nosso caso, iremos aprender sobre a colorimetria capilar

O que é a Colorimetria Capilar?

É a ciência que estuda as cores no cabelo. As transformações das cores e

diferentes tonalidades.
Agora eu te pergunto: por que calcular as cores das colorações?
Quando sabemos calcular as cores das colorações e prever os efeitos que elas
irão dar nos fios, alcançamos os melhores resultados, as diferentes tonalidades e
efeitos. Temos, assim, menores chances de erros, além de mais chances de
economizar produtos e de dominarmos a ciência da cor nos cabelos.
Isso não é fantástico?

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Sabe que no Brasil, grande número dos cabeleireiros não sabe praticamente
nada de cor?
Não podemos falar que esses profissionais são coloristas, se eles não sabem ou
não têm o mínimo do domínio da colorimetria capilar.

Por isso eu estou te fazendo este convite!

E aí, você quer se tornar um colorista de verdade?

Quer encantar suas clientes? Ter domínio das cores, fazer os melhores
esfumados sem deixá-los marrons depois de um tempo?

Quer, assim como eu, se destacar no mercado?

Eu, se fosse você, responderia que sim!

Pois a grande maioria dos profissionais que vejo são aplicadores de produto, ou
então são cabeleireiros que ficam esperando receitas prontas, que no final não
vão dar bons resultados.
E você sabe por que isso acontece?
Pode ser porque o fundo de clareamento não estava igual, porque o tonalizante
agiu por menos tempo que o necessário, ou por algum outro motivo.

Depois de tudo isso, que eu te falei eu espero que você vai ser assim como eu,
que mesmo com todas as dificuldades eu lhe aparecer, você vai ser superior e
enfrentar isso. Ir atrás dos seus sonhos e se tornar um Colorista de Verdade.

15
Então vamos falar das cores primárias

2 - Cores Primárias:

São as cores puras. As misturas entre elas formam todas as outras cores. São
também chamadas de cores fundamentais ou básicas. Quando misturam entre
si, dão origem às outras cores.
São elas: azul, vermelho e amarelo.
A mistura das 3 cores primárias dá origem ao marrom.
Isso vocês vão entender melhor lá para frente.
Mas é importante vocês já saberem disso.

Agora que aprendemos que as cores primárias originam todas as outras, vamos
ver as secundárias.

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3 - Cores Secundárias

São as cores formadas a partir da combinação de duas cores primárias em partes

iguais.

São consideradas secundárias:

Laranja, verde e violeta:
Amarelo + Vermelho formam o Laranja
Azul + Amarelo formam o Verde
Vermelho + Azul formam o Violeta

Agora que já aprendemos a misturar as duas primárias, vamos misturar 1

primária e 1 secundária. Vamos lá:
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4 - Cores Terciárias

É a mistura de uma cor primária com uma cor secundária.

Amarelo + laranja = amarelo laranja

Vermelho +laranja=vermelho laranja
Vermelho + violeta =vermelho violeta
Azul + violeta= azul violeta
Azul + verde = azul esverdeado
Amarelo + verde =amarelo esverdeado

Agora que já aprendemos sobre como as cores se originam, vamos montar a

Estrela De Oswald.

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5 - Estrela de Oswald

Pronto, aí está!
Depois de entender cada uma, demos origem a tão temida Estrela de Oswald,
ela que é o bicho de 7 cabeças de muito cabeleireiros.
E para quê ela serve?
Qual sua verdadeira função? Vamos ver se ela vai te trazer medo mesmo.

A Estrela de Oswald funciona como um gráfico que orienta a nós, cabeleireiros,

no processos de coloração e neutralização de tons.

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Agora você vai aprender a forma mais simples de entender esta
Estrela.
Vou explicar de um jeito que você vai ver que Colorimetria é a coisa mais fácil do
mundo.

Passo 1:
Você vai pegar a Estrela e vai fazer um traço. De um lado você vai colocar as
cores que nos dão sensação de calor, de sol, de paixão.
Essas são consideradas as cores quentes: vermelho, laranja e amarelo.
E do outro lado, você vai colocar as cores que trazem sensação de frio, chuva,
tranquilidade, serenidade.
Essas são as cores frias: azul, verde, violeta.

Passo 2:
A cor que está em um ponta da estrela se neutraliza com aquela situada na
ponta oposta.
Ou seja:
Vermelho neutraliza o verde
Verde neutraliza o Vermelho
Laranja neutraliza o azul
Azul neutraliza o laranja
Amarelo neutraliza o violeta
Violeta neutraliza o amarelo.
Então, para deixar mais claro ainda, podemos dizer que neutralizar significa
anular aquela cor que você acha indesejada.
Vocês lembram que eu disse lá no início que a mistura das 3 cores primárias dão
origem ao marrom?
Pois é... É por isso que o centro da nossa Estrela de Oswald está todo
preenchido com a cor marrom.

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Por que isso acontece?
Preste bem atenção nas Leis da Colorimetria:
Toda cor é mistura de: azul, vermelho e amarelo.
Essas 3 cores primárias misturadas formam o marrom.
Na Estrela as cores opostas se neutralizam.

Quando neutralizamos um cor, procuramos obter o marrom. Portanto

neutralizar, significa alcançar o natural da cor. E o natural da cor é considerado
marrom.
Se você misturar todas as cores da Estrela você vai obter a cor marrom. Uma
vez que todas as outras foram formadas a partir das 3 primárias.

Olha como foi fácil de entender a Estrela!

Você não achou? Agora que você já entendeu tudo sobre a Estrela, você vai
aprender sobre Altura de Tom.
Então, você não está achando isso tudo realmente muito fácil de aprender?
Eu te disse que iria te ensinar Colorimetria da maneira mais fácil possível.
O segredo é a forma como você aprende.

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6 - Altura De tom

A altura de tom é uma escala na qual cada altura recebe uma numeração, que
vai de 1 a 10. O número 1 corresponde à cor mais escura e o 10 à mais clara.
Em outras palavras, altura de tom é o quão claro ou escuro um cabelo é.

Então quando, no curso, eu falar com vocês que estamos na altura de tom x,
vocês saberão exatamente o que eu estou falando e a cor que vai ser.
Vocês precisam conhecer esses números muito bem. Então, se você ainda não
sabe, pode decorar. Sim, isso terá que entrar na sua mente. Depois de um
tempo, você estará tão familiarizado com esse conteúdo que vai lidar com essas
informações quase intuitivamente.
Obs: Como você viu na tabela, não utilizamos o número 2. Isso ocorre porque
não existe nenhum cabelo que seja natural Castanho Escuríssimo. As empresas
colocaram o número na escala, mas não é considerada uma cor natural.

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Agora vamos falar um pouco sobre Reflexo.

7 - Os reflexos

Os reflexos se dão pela predominância de uma ou outra cor.

Uma cor com reflexo é aquela que não é neutra.
Para lembrar NEUTRO = MARROM.
Predominância de amarelo (tons dourados)
Predominância de azul (tons acinzentados)
Predominância de vermelho ou laranja (tons cobreados ou avermelhados)
Vamos entender e ler cada reflexo. É importante que você saiba bastante sobre
essas numerações.

O gráfico acima permite que você veja que as cores opostas se neutralizam.

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Agora vamos ler as cores.

8 - Numeração das Cores

O primeiro número antes do ponto identifica a altura de

tom, ou seja, o quanto a cor é mais clara ou mais escura.
(6- Louro Escuro)

6.73 O primeiro número após o ponto identifica o reflexo que

predomina, ou seja, a cor que mais predomina naquela

tonalidade. (.7 marrom)
O segundo número depois do ponto indica o reflexo
secundário, que vai acentuar ou atenuar o reflexo principal. (.3 dourado
esquenta o reflexo principal).

Aconselho que você faça estes exercícios para treinar:

7.44 =
8.31=
7.1=
4.77=

Obs: Quando o número se repete quer dizer que aquele reflexo é intenso.
Ex: 8.44 = loiro claro cobre intenso.
O 4 repetiu, então intensificamos o cobre.
Agora que já aprendemos sobre nomenclatura e numeração, vamos dar
continuidade:

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9 - Mecanismo da Oxidação

A Oxidação age diretamente sobre os pigmentos (natural ou artificial),

eliminando-os do fio.
Oxidação = quer dizer Clareamento
Clareamento = remoção de pigmento
Oxidar= eliminar os pigmentos.

➢ A oxidação está relacionada a quantidade de oxigênio liberado e também

com a força do produto colorante.

➢ Tonalizantes não têm poder de clarear, pois utilizam um oxidante com baixo
percentual de liberação de oxigênio.

➢ Colorações podem clarear vários tons, já que usam oxidantes com maior
percentual de oxigênio.

Vou explicar um pouco para vocês sobre oxidantes:

Durante a ação química de oxidação dos pigmentos, o elemento chave neste

serviço é o oxigênio, que é liberado pelo oxidante. O oxigênio é liberado durante
a pausa do produto.

Um oxidante de 20 volumes libera 20 vezes seu volume em oxigênio, ou seja, 1

litro de oxidante de 20 volumes libera 20 litros e oxigênio.
O de 30 libera 30 litros em oxigênio
O de 40 libera 40 litros em oxigênio.

25
 QUAL A FUNÇÃO DO OXIDANTE?

A função do oxidante é colorir ou descolorir os fios, além de ter o poder de

alcançar a altura do tom desejado de uma coloração para que ela deposite os
pigmentos no córtex do cabelo. A água oxigenada é uma solução composta por
água e creme, na qual se encontra uma porcentagem de peróxido de hidrogênio.
Temos o de 1,9% (6 volumes), 3% (10 volumes,6% (20 volumes), 9% (30
volumes) e 12% (40 volumes).

- Emulsão de 6 volumes ou 1,9%: função de potencializar a ação das colorações

permanentes no processo de matização, sem alterar o tom natural.

- Oxidante de 10 volumes ou 3%: serve para fixar ou realçar a cor, ou dar banho
de brilho nos cabelos. Ela não possui poder de clareamento mesmo em cabelos
já claros, ela só vai fixar os pigmentos. O tempo de fixação é de 30 minutos. Ideal
para tonalizações, escurecimento ou matizações.

- Oxidante de 20 volumes ou 6%: função de cobrir os cabelos brancos, como

também clarear de 1 a 2 tons dependendo da base do mesmo. Também podem
ser feitas mudanças de reflexos e escurecer as madeixas.

- Oxidante de 30 volumes ou 9%: serve pra clarear até 3 tons, além de luzes,
balayage e demais trabalhos com pó descolorante.

- Oxidante de 40 vol ou 12%: clareia de 4 a 4 1/2 tons com coloração e coloração

superclareadora

O que concluímos com isso?

Quanto maior a volumagem do oxidante, maior o poder de clareamento.
Gente, isso é muito sério, principalmente quando se trata de descoloração! Não
comecem clarear mechas com Ox de 30 ou de 40.
São forças muito altas e podem danificar o fio do cabelo rapidamente.
Onde guardar as Ox?
Geralmente a água oxigenada é armazenada em frascos escuros ou opacos, pois
na presença de luz ela se decompõe. Importante ainda que elas sejam mantidas
em locais com temperatura ambiente.

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Agora vamos falar do tão temido F.C.

10 - Fundo de Clareamento

O fundo de clareamento é responsável pela altura de tom que o cabelo irá

revelar com a coloração ou descoloração, que tem influência direta no tom de
reflexo que a mulher deseja alcançar.
Ou seja, a medida que o cabelo vai clareando, (durante um processo químico),
vamos obtendo uma cor que começa em um tom vermelho e pode alcançar até
um amarelo muito claro.
Vou colocar esta tabela para vocês entenderem um pouco da composição que
tem cada tom.

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Nessa escala, podemos fazer a ligação direta entre cada
tonalidade e o fundo de clareamento.

Leis do Colorista:
➢ Tinta não clareia tinta.
Não podemos usar uma cor mais clara sobre um cabelo colorido
com uma cor mais escura.
Para clarear um cabelo colorido precisamos fazer uma
Decapagem.

➢ Cabelos brancos: inicie a aplicação sempre por onde houver mais

quantidade de fios brancos.
Para maior cobertura, misture uma cor base, dentro da cor
escolhida seguindo essa tabela:

Até 50% de brancos ½ cor natural + ½

Da cor escolhida
De 50% a 100% ¾ cor natural + ¼ da cor
escolhida
28
Repassando para deixar vocês com a mente bem gravada.

Cor base das tonalidades

Há uma escala internacional que vai do “1 (preto)” ao “10 (louro claríssimo)” que
representa bem o quão escuro ou claro é um cabelo. Esse(s) número (ou
números) vem antes do ponto.

Preto azulado – 1 ou preto - 1

Preto – 2 ou castanho escuríssimo - 2
Castanho escuro – 3
Castanho médio – 4
Castanho claro – 5
Louro escuro – 6
Louro médio – 7
Louro claro – 8
Louro muito claro – 9
Louro claríssimo – 10

29
 Nuances/reflexos

Já o número (ou números) que aparece(m) depois do ponto do primeiro

número, é a nuance/reflexo que, combinada a coloração base, proporcionará a
tonalidade que se destaca nos fios.

É também a cor que o cabelo irá “puxar”, como dourado ou avermelhado, por
exemplo. Agora, se a tinta apresentar dois números após esse ponto, o primeiro
se chamará “primário” e o segundo “secundário”.

É válido lembrar ainda que as colorações com zero depois do ponto são
consideradas naturais

Reflexo natural-0

Reflexo cinza – 1
Reflexo irisado ou violeta – 2
Reflexo dourado – 3
Reflexo acobreado – 4
Reflexo acaju – 5
Reflexo vermelho – 6
Reflexo marrom ou chocolate – 7
Reflexo perola – 89 ou 81

Reflexo mate ou verde – 9

30
11 - A Cor dos Cabelos

A variedade de cores do cabelo deve-se a três tipos de Melanina.

Muitos livros e sites nos mostram apenas duas. Mas vou explicar para vocês os
três tipos e vocês vão entender exatamente o motivo das cores primárias serem
aquelas e o motivo de dar origem a todas.
No nosso organismo existem três cores:
O Pigmento azul (eumelanina)
O Pigmento Amarelo (feomelanina)
O Pigmento Vermelho (tricosiderina)
Cada cabelo tem seu percentual de pigmento.

31
A Eumelanina = está presente nos cabelos castanhos e pretos .
A estrutura desse pigmento é bastante granulosa e concentrada, o que torna
mais fácil sua retirada dos fios.
Nesse caso, o clareamento ocorre de maneira mais rápida e simples.

A Feomelanina = está presente nos cabelos loiros (com tonalidade clara).

Como apresentam tonalidades claras, são encobertos facilmente por outras
colorações.
A Feomelanina é mais difícil de ser retirada dos fios. Dessa forma, o clareamento
pode causar mais danos do que nos cabelos escuros.

A Tricosiderina = um pigmento derivado de Feomelanina com alto teor de ferro.

Também encontrada nos cabelos da raça preta ou asiáticos. A tricosiderina é o
pigmento que nos dá tons de cabelo da cor ruiva (vermelho)
A Triocosiderina é médio fácil de ser retirada dos cabelos, o clareamento pode
ser mais demorado e também causar algum dano nos fios.
Agora que já sabemos quais são as cores que são presentes na melanina,
podemos correlacionar e entender:
➢ As 3 cores primarias são exatamente as 3 cores que estão presentes na
melanina
➢ Quando vemos as cores naturais dos cabelos, vemos as variações de preto,
castanho, ruivo e loiro.
➢ Todos os cabelos naturais tem alguma variação de marrom, considerando
que todos os cabelos tem os 3 pigmentos.

32
12 - Pigmentos Artificiais

Cor não oxidativa:

Não oxidativa, ou coloração temporária deposita pigmentos no cabelo.

Cor oxidativa:
Cor Oxidativa deposita precursores de cor dentro do cabelo, onde são
submetidos a uma reação química (oxidação) para formar as moléculas de
pigmento.

Colorações

Podemos dividir as colorações em 4 tipos:

1) Vegetais
2) Metálicas
3) Compostas
4) Sintéticas

Os 3 primeiros tipos praticamente não são mais usados.

Então irei explicar o tipo 4, que são as Sintéticas.

33
1.0-Coloração Sintética:
Classificamos a coloração sintética em três tipos, conforme a duração da cor
(depois de aplicadas):
Coloração temporária, coloração semipermanente (tonalizantes) e coloração
permanente.

1.1-Coloração Temporária:
As colorações temporárias são eliminadas no shampoo e utiliza-se um corante
com elevado peso molecular. São depositadas na superfície da fibra.
Os pigmentos podem ser constituídos de nitroanilinas e as moléculas são
catiônicas.
Um exemplo de coloração temporária é a henna.

34
1.2-Coloração Semipermanente (tonalizantes)
➢ Combina pigmentos oxidativos e diretos;
➢ Deposita a cor na cutícula e no córtex;
➢ Desaparece gradualmente;
➢ Não contém amônia;
➢ Suavidade de ação colorante;
➢ Colore cerca de 40% dos cabelos brancos;
➢ Utiliza uma solução de H2O2

1.3-Coloração Permanente

Descolorantes:
➢ Clareiam a cor do cabelo
➢ Reduzem os pigmentos naturais
➢ Dissolvem os pigmentos artificiais
➢ Requerem H2O2

Pigmentos oxidativos:
➢ Depositam pigmentos dentro do córtex
➢ Pigmentos vermelhos, azuis e amarelos desenvolvem-se na cor final
➢ Podem clarear ou escurecer altura de tom
➢ Cobrem 100% dos cabelos brancos

H2O2 = Peróxido de hidrogênio= água oxigenada

Importante:

➢ O que mais faz coçar o couro cabeludo são os pigmentos resorcina e

parafenilediammina (PPD), responsáveis pelo aparecimento de alergias,
depois o oxidante.
➢ Coloração não faz depósito na cutícula, faz depósito de pigmentos
oxidativos (dentro do córtex), logo é mais fácil remover o que deposita no
córtex que tonalizante que faz depósito direto e oxidativo, ou seja,
pigmentos vai ficando em camadas sobrepostas.
➢ Amônia função: amolecer o cabelo e abrir a cutícula. Ela não permance no
cabelo depois de lavada a coloração, apenas o pigmento e oxigênio.

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Quando usar um Tonalizante:
➢ Atualizar a cor
➢ Mechas inversas
➢ Clientes do sexo masculino
➢ Cobertura dos primeiros cabelos brancos
➢ Correções de cores
➢ Para fazer uma pré-pigmentação
➢ Escurece até 4 tons

Aplicação:
➢ Lavar os cabelos e secar com toalha
➢ Divida o cabelo em seções
➢ Aplique o produto com pincel
➢ Comece pela frente, geralmente onde concentra a maior quantidade de
brancos (até 40% de brancos).
➢ Emulsione, caso acha necessário.

Tempo mínimo de pausa: 25 min

36
Quando usar uma Coloração Permanente:
➢ Para cobrir brancos
➢ Para clareamento
➢ Para dar mais brilho
➢ Para adicionar profundidade

Aplicação:
➢ Divida o cabelo em seções
➢ Aplique o produto com pincel
➢ Comece pela frente
➢ Emulsione, caso acha necessário

Tempo mínimo de pausa: 40 min

Importante: Na hora de colorir um cabelo sempre leve em conta:

➢ A base
➢ A porcentagem de brancos
➢ A cor cosmética, se já tiver sido colorido antes
➢ A porosidade
➢ O estado do couro cabeludo
➢ E o seu objetivo
➢ Faça teste de alergias. Pessoas podem desenvolver depois de anos sem
nunca ter tido antes.

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13 - Super Clareadores

O cabelos naturais têm altura de tom de 1 a 10. E as alturas 11, 12 e seus

reflexos que sempre estão na cartela de colorações na série super clareadores.
E o que são, na realidade???
Super clareadores são descolorantes em creme, feitos para clarearem cabelos
loiros na altura de tom 6 pra cima.
Quando misturado com uma tintura de coloração permanente, a tintura super
clareadora oferece a abertura de cinco tons da tonalidade dos cabelos, só que o
produto não possui capacidade para agir sozinho, ou seja, é preciso misturar
ambos os tipos de tinturas.
Colorações super clareadoras possuem uma quantidade maior de amônia e
menor de pigmento base, por isso elas têm um poder de clareamento elevado,
até 5 tons se utilizado com ox de 40 vol.
Elas são utilizadas em cabelos claros e finos na alternativa menos agressiva que a
de um descolorante e por isso possuem número muito maior de poder clareador
(amônia) do que de pigmentos (reflexo e base).
Ao contrário do que se pensa, em cabelos escuros ou mais resistentes, ela não
será capaz de dar bons resultados.
Algumas empresas lançaram o reforçador de clareamento 000, para misturar
com o super clareador e poder aplicar em um cabelo com altura de 5, castanho
claro. Em cabelos mais escuros não podem ser utilizados pois não possuem
poder de clareamento suficiente.
Se descolorir um cabelo com pó descolorante, não deve tonalizá-lo com super
clareador, pois o mesmo irá ressacar em demasiado o fio e pode até ocorrer o
corte químico (quebra) devido ao excesso de amônia. Sem falar que o depósito
de amônia no fio pode continuar agindo após o processo e quebrar essas
mechas em menos de uma semana.

38
14 - Mix Corretores ou Intensificadores

Os mix corretores ou intensificadores são colorações que utilizam pigmentos de

cor fantasia:
São pigmentos puros, como amarelo, azul, acizentado, vermelho, violeta, verde,
laranja.
São pigmentos puros sem cor base.
São 20 vezes mais pigmento. São 20 vezes mais fortes que as cores bases.
Eles podem ser misturados com colorações oxidativas para potencializar ou
neutralizar.
Muito cuidado na utilização dos mix.

Dicas na utilização:

Na coloração:
➢ Neutralizar em alturas 1 a 5: adicionar até 12 gramas de mix para cada 60
gramas de coloração
➢ Neutralizar em alturas 6 e 7: adicionar até 9 gramas de mix para cada 60
gramas de coloração.
➢ Neutralizar em altura 8 adicionar até 3 gramas de mix para cada 60
gramas de coloração.

Ex: se utilizar 30 gramas de coloração 5.0 pode adicionar até 6 gramas de

mix verde (que neutraliza o vermelho que revela na altura de 5.0).

Obs: Para serviço de coloração, em que será necessário a neutralização de

algum tom indesejado que é revelado pelo F.C.
Pode deixar agir no tempo da coloração.
39
Na tonalização:
➢ Neutralizar na altura de 9: adicionar em 0,5 cm para cada 30 gramas.
➢ Adicionar creme branco e/ou água para diluir a potência do mix.
➢ Aplicar e enluvar sempre, nunca sair de perto da cliente quando estiver
fazendo este serviço.

Ex: se quiser fazer um loiro muito claro acinzentado (9.1) e não tiver o 9.1,
pode ser usado 30 gramas de 9.0 mais 0,5 cm de mix azul, fazer adição de
água e ox de 6 volumes.

Obs: Mix é um dos melhores recursos que podemos ter para corrigir cores
e fazer cores, porém é necessário cuidado e cautela na utilização.

40
15 - Descolorante

A descoloração é o rompimento da cadeia de pigmentos, responsáveis pela cor

natural dos cabelos.

Ela acontece quando o agente descolorante (o oxigênio contido no peróxido de

hidrogênio ou água oxigenada) reage com o pigmento existente no fio de cabelo,
removendo-o por meio de uma reação de oxidação, descaracterizando a cor
natural. No processo de descoloração, os pós descolorantes usados possuem
compostos à base de persulfato (de amônia ou potássio), um eficaz agente
alcalinizante.

O descolorante é imprescindível para o processo de descoloração, combinado

com a água oxigenada (agente oxidante). A responsabilidade de retirar os
pigmentos de cor da fibra capilar é do pó descolorante, que deve ser usado em
conjunto com outras substâncias no processo de clareamento.

O pó descolorante é usado principalmente para fazer luzes e reflexos.

Para fazer uma descoloração de forma correta, o pó descolorante deve ser

aplicado nos fios secos e não lavados, respeitando o tempo máximo indicado nas
instruções do produto. Já para decidir o volume da água oxigenada, é preciso
levar em consideração quantos tons você deseja clarear.

41
Hoje já temos no mercado pós descolorantes que prometem clarear até 9 tons.

Descolorante tecnicamente não colore o cabelo, mas remove cor natural e

artificial para criação de resultados mais claros.

O resultado depende da base do cabelo, da quantidade de pigmento, da

proporção de mistura e do tempo de ação.

Pode ser usado em todas as profundidades de cor, incluindo base escuras.

Mistura: 1:1;1:11/2 ; 1/2 até no máximo 12% ox de 40 volumes.

Tempo de ação: 20 a 45 min. Sempre verificar a ação.

16 - Plex

PLEX vem dos princípios ativos e dos componentes que são adicionados a sua
fórmula: principalmente queratinas, proteínas, sais minerais, colágeno, elastina,
aminoácidos e outros.

Agem como se diminuísse a velocidade da explosão do descolorante sem alterar

sua potência.

O PLEX reduz a agressividade por dois meios: Ou por refazer as ligações químicas
do cabelo perdidas na descoloração, ou por consumirem primeiro os
aminoácidos da formulação e depois os do fio.

A praticidade faz com que o PLEX seja fácil de usar. Para acertar sua aplicação,
você deve seguir a preparação de descolorante com oxidante e acrescentá-los
antes de espalhar a mistura nas mechas – esse seria o passo 1. Cada empresa de
cosmético indica a quantidade ideal de seu produto, não deixe de segui-la.

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Por fim, após ocorrer o clareamento, basta enxaguar normalmente. Algumas
marcas investiram no passo 2, uma espécie de selagem da fibra, e também no
passo 3, geralmente, um tratamento pós-química, que pode ser usado no salão
ou home care.

O PLEX não faz milagres. Então, se o cabelo já estava danificado antes da

descoloração, os benefícios do tratamento não serão tão eficazes. O ideal é
cuidar antes dos fios, falar para as clientes hidratá-los e recuperá-los, para que
ele suporte o processo de clareamento, mesmo estando protegido pelos PLEX.

17 - Tonalização

A tonalização é usada para dar o tom nos cabelos, nas luzes, mechas ou reflexos.

➢ Pode ser feita para escurecer os cabelos.

➢ Deixar no mesmo tom.
➢ Direcionar nuances.
➢ Por não conter amônia não conseguimos clarear.

18 - Neutralização

A neutralização ocorre quando unimos as três cores primarias, quando

apagamos uma cor indesejada e levamos para o natural.

Exemplo 1: se você tiver um laranja como problema. O que você vai ter em
mente, se já temos o laranja que é a união das cores primárias vermelho e
amarelo, o que falta então? A cor azul.

Exemplo 2: se você fez um loiro e este cabelo ficou amarelo. O que você vai ter
em mente, se já temos o amarelo, falta as cores vermelho e azul, então você
pode neutralizar com violeta (que é união das cores primárias azul e vermelho).

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 ➢ Sabe quando sua cliente vai para o sol, ou fica embaixo de alguma luz que
reflete a cor vermelho ou laranja? Elas falam: “meu cabelo puxa para o
vermelho ou puxa para o laranja”.
Os cabelos não puxam para o vermelho ou para o laranja. Todo cabelo
tem Fundo de Clareamento, e ele precisa ser neutralizado.
Se isso está acontecendo é porque o profissional não está conseguindo
neutralizar.

➢ Loiros Beges, são loiros neutros.

19 - Matização

Matização é o serviço quando você deseja remover cores indesejadas com a

ajuda de produtos com muita concentração de pigmentos.

São produtos que tem a ação muito rápida.

Pode ser um grande aliado ou um grande problema. Por ter muito pigmento,
pode deixar cabelos roxos, acinzentados, chumbados, manchados. É muito
comum você ver mulheres andando pelas ruas com os cabelos manchados,
justamente por serem produtos de muita pigmentação

Não é um serviço para a cliente fazer em casa. Caso você, como profissional, não
conheça um produto que tenha uma ação leve, não indique para suas clientes.

Além de ser um serviço que não possui transformação ou correção de tom

dentro do córtex, os pigmentos ficam muito superficiais em cima da cutícula e
com duas ou 3 lavagens já são removidos.

Pode ser seu aliado, caso sua cliente venha fazer uma escova ou algum ouro
serviço que não tenha tempo de tonalizar o cabelo. Nesse caso, você usa um
shampoo e um máscara matizadora no lavatório mesmo, e consegue um bom
resultado.

Cuidado ao indicar produtos matizadores para suas clientes.

44
20 - Matématica da Colorimetria

Aqui você aprenderá a criar novas bases, novas nuances, entender a regra do 11.
Esse é o passo em que a colorimetria é aplicada, quando profissionais escolhem
o tipo de coloração com o Fundo de Clareamento e tonalidade desejada para
cada cliente.

Para ter bons resultados, é muito importante que o cabeleireiro saiba calcular.
Você pode usar uma calculadora para evitar o risco de errar.

Porcentagem de cor em cada tubo de coloração

Nessa parte aprenderemos qual a porcentagem de base e nuance dentro do

tubo de coloração. Entendendo isso, você conseguirá criar qualquer cor usando
a matemática da colorimetria.

45
As cores usadas são apenas para representar.

46
 Como criar Tons Bases

Nesse módulo vamos aprender a criar as cores bases.

Cores bases são aquelas que vão do 1 ao 10. Irei te ensinar como a mistura de
tons fará você criar outras bases, gerando assim uma economia dentro do seu
salão, sem a necessidade de ter que comprar todas as bases.

Já aconteceu de você ter que atender uma cliente e não encontrar no estoque a
cor de que precisava?

O que você faz?

Fica desesperado, liga para um representante e pede para te socorrer?

Dispensa a cliente?

Corre em alguma farmácia ou drogaria e compra uma marca paralela?

Ou você é um cabeleireiro que sabe criar bases e nem se desespera com a

situação?

Eu responderia a última alternativa. Claro, ela é a mais sensata, ainda mais que
estamos aqui para nos tornar expert em mechas e conhecedores de cabelos.

47
A imagem abaixo vai nos fazer entender bem:

Situação 1: Suponhamos que entra uma cliente no seu salão que precisa retocar
as madeixas com a cor 5. Porém, você chega no estoque e não encontra tal
coloração. Depois, descobre que acabou e você se esqueceu de pedir seu
fornecedor a tempo de chegar. Qual alternativa você tem?

Percebe então que tem as cores 4, 6, 7 e 8.

Como você pode solucionar tal problema?

Descobre que se você misturar as cores 4 + 6 em parte iguais, você consegue

com facilidade fazer a sua coloração de número 5.

Por que isso acontece?

Porque 4 + 6 = 10 que dividido por 2 (duas cores que foram misturadas) temos
como resultado 5, que é o castanho claro

Viu como é fácil?

Importante lembrar que o ideal é sempre misturar 2 bases. Você até pode
misturar 3 bases mas sempre respeite o cálculo. Eu indico que faça as suas
misturas sempre com duas, porque o resultado terá exatidão maior.

O que acha de fazermos alguns outros exemplos?

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Cor desejada 6

➢ Posso misturar 5 e 7 em partes iguais.

5 + 7 = 12 /2 = 6
Resultado Loiro escuro (base 6)

Cor desejada 4

➢ Posso mistura 3 e 5 em partes iguais

3+5=8/2=4
Resultado Castanho médio (base 4)
➢ Posso misturar 2 e 6 em partes iguais

Importante destacar: só posso subir ou descer 2 bases da cor que preciso

ter como resultado.
2+6=8/2=4
Resultado Castanho médio (base 4).

Pronto! Agora que você já aprendeu a criar bases apenas com uma continha
simples.

Você já possui conhecimento para ir criando as cores de 1 a 10. Não tenha medo
de misturar, mas sempre lembre de pesar e colocar em partes iguais.

Como criar Nuances

O método de criar nuances funciona como o método de criar bases.

Suponhamos que você precisa de uma coloração 7.4 (Loiro médio cobre), mas
chega no estoque e percebe que não tem tal cor. Você pode:

Usar 50% de 6.4 + 50 % de 8.4 terá como resultado o 7.4.

49
Suponhamos agora que você precise do 8.34 (Loiro claro dourado
cobre) igual foi mostrado na imagem de % de nuances.

Porém, você não tem no seu estoque, mas tem as cores 8.3 e 8.4.

O que você pode fazer?

Importante: Nesse caso de criar a nuance, você precisa saber

que o 8.3 vai corresponder a 60% e o 8.4 a 40 %.
Isso é uma regra.
Como iremos calcular isso então?

Sabemos que o tubo de coloração tem 60 gramas.

Calcularemos assim: 60 gramas – 100 %

X gramas – 60%

Multiplica cruzado:

60 x 60 = 3600 / 100 = 36 gramas

X= 36 gramas

Representaremos o 8.3 com 36 gramas

E o 8.4 com o restante que será 24 gramas

Viu como é fácil?

50
 Regra do 11

Agora iremos aprender a regra do 11. E para isso faremos uso do mix ou dos
intensificadores de cor. Então, se você trabalha com alguma marca de coloração
que não possui, acho melhor você procurar uma marca que tem os mix
corretores.
Então, agora, iremos intensificar, direcionar ou criar cores.
A regra do 11 funciona da seguinte maneira:
Ela é para 60 gramas de 1 tubo coloração.
Você precisa ter em mente que tem as suas cores bases que vão do 1 ao 10.

11 / 60grs

10 /
9 /
8 / 5 casas
7 /
6
5
4
3
2
1

51
Ex. 1 criando cores: Imagine que você queira criar o 6.1.
Então você vai precisar da base 6 e do mix 0.11 (cinza).

Resolução: Você está saindo do 6 indo para o 11, então contará 7, 8, 9, 10, 11.
Resultado: subiu 5 casas.
Então você vai usar 5 cm lineares de mix 0.11 para 60 gramas de 7.

Ex. 2 criando cores: Imagine que você queira criar o 5.4

Mas você não tem, você só tem o 5 e o 0.44, então o que faz?

11 / 60 grs

10 /
9 /
8 / 6 casas
7 /
6 /
5
4
3
2
1

Resolução: Você está saindo da casa 5 e indo até o 11, então contará 6, 7, 8, 9,
10, 11. Resultado subiu 6 casas.
Então você vai usar 6 cm lineares de 0.44 em 60 gramas de 5, então você criou o
seu 5.4.

52
Ex. 3 intensificando cores: Imagine que você tem a cor 7.34 (Loiro
médio dourado cobre) e você quer intensificar o cobre.
Então você precisará do 7.34 e do mix 0.44
A regra do 11 é clara. Você sempre tem que contar da base de onde você está
até o número 11.

11 / 60 grs

10 /
9 /
8 / 4 casas
7
6
5
4
3
2
1

Resolução: Você está saindo do 7 indo para o 11, então contará 8, 9, 10, 11.
Resultado: subiu 4 casas.
Então você vai usar 4 cm lineares de mix 0.44 para 60 grs de 7.34 assim você
intensifica o seu reflexo cobre.

Viu como é fácil a regra do 11?

O número 11 serve para te dar um direção. Agora você já pode sair criando e
intensificando cor e nuances.

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Através desse material, eu espero que você tenha conseguido absorver da
melhor forma possível esse gigantesco conhecimento e tão necessário.

Pratique sempre

Como dizem por aí, a prática leva à perfeição. É por isso que, antes de ser um
bom profissional, você precisa experimentar, testar e até errar algumas vezes.
É com o erro que você avalia pontos bons e ruins e seleciona somente o que é
positivo para seu trabalho.

Claro que ninguém quer aplicar uma mistura errada no cabelo do cliente, então,
como fazer? Uma boa dica é começar com fios sintéticos e depois passar para os
naturais. Você pode praticar com mechas descartadas durante os cortes no salão
e fazer a mistura de cores para observar o resultado. Passado um bom tempo da
prática, você fará os cálculos rapidamente e sem muito esforço.

Na busca da estética perfeita, a junção de conhecimentos novos e antigos tem

sido uma boa saída para os profissionais que cuidam da saúde dos cabelos. A
informação é a base de tudo, e está presente nos mais diversos lugares em
forma de cursos, palestras, revistas e também na internet.

Ao cabeleireiro mais ousado, cabe a vontade de aprender cada vez mais e

aproveitar os recursos disponíveis para a realização de um trabalho coerente e
digno de admiração.

Um grande abraço e sucesso nos seus trabalhos.

Anderson Nunes
Especialista em Mechas

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