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Bem-vindo (a) ao curso de DIAGNÓSTICO E CRONOGRAMA CAPILAR.

Nesse curso, você aprenderá como diagnosticar um dano capilar e como montar
um cronograma adequado para cada tipo.

Com uma linguagem de fácil entendimento e usando termos mais casuais, esse
curso não tem a intenção de te encher de termos técnicos, mas, sim, te ensinar
como trabalhar no dia a dia.

Baseado em estudos científicos trazidos para nossa realidade, para nos auxiliar
nos desafios diários dentro de um salão de beleza.

Não temos vínculos com marcas, aqui iremos aprender a trabalhar com qualquer
marca existente no mercado.

Que esse curso seja um divisor de águas na sua maneira de trabalhar.

Tenha um bom curso!

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Sumário

Como é formado o cabelo ____________________________________5

Transformações e tipos de dano a fibra _________________________10

Como os produtos de transformação agem ______________________ 11

O que é PH e como interfere no tratamento capilar _______________ 11

Nível de danos ao fio ________________________________________12

Diagnóstico Capilar _________________________________________ 16

Tipos de Tratamentos e Ativos________________________________ 23

Montagem do Cronograma___________________________________ 29

Tabela de Diagnóstico ______________________________________ 32

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 Estrutura capilar
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Quimicamente falando, o cabelo é uma estrutura morta, formada principalmente por
Queratina, se torna uma estrutura morta por não ter o poder de regeneração natural,
não é igual a ele que se regenera quando machucamos.

Em contrapartida, após uma transformação, podemos manter esse cabelo e melhorar

sua estrutura com ajuda de tratamentos, trazê-lo para seu estado normal não iremos
conseguir, pois QUERATINA não regenera, mas com um bom plano de recuperação
evitamos que o processo de oxidação do fio continue e nos leve a perder o cabelo.

Partindo desse princípio, olhamos o cabelo de um novo ângulo, se o cabelo é uma

fibra morta, toda e qualquer transformação feita nessa fibra é permanente.

O cabelo se divide em 3 camadas: Medula, Córtex e Cutícula, usando um exemplo

bem simples, digamos que o cabelo seja como um lápis de cor, o fio seja formado da
seguinte maneira.
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Exemplo simples, mas que faz você ter uma visão mais clara de como é a formação
do fio. Quando trazemos esse exemplo para a realidade, o fio é visto dessa maneira:

Medula

A medula é mais parte mais interna do eixo capilar, não há relatos da importância da
medula para o fio, em alguns casos ela é ausente, mas é importante a título de
conhecimento saber que existe essa parte do fio, mas não irá interferir em nada na
hora do tratamento.
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Córtex
O córtex é a camada que sustenta o fio, representa 90% do peso total do cabelo, ele é
responsável pela forma, força e elasticidade e cor do fio, formado por uma proteína
chamada queratina.

Queratina é a junção dos aminoácidos dentro do fio, em um exemplo mais claro é

como se pegássemos os aminoácidos e colocássemos em uma caixinha, essa
caixinha é o que chamamos de Queratina, e dentro do fio temos várias dessas
caixinhas uma ao lado da outra, assim formando a estrutura capilar.

Quando trabalhamos quimicamente um cabelo, atuamos diretamente no córtex e

mexemos nessas caixinhas de aminoácidos. Entre uma “caixinha” e outra de queratina
é que encontramos os grânulos de pigmento que dão cor ao fio

Lista dos aminoácidos existentes

Valina – Leucina – Triptofano – Prolina - Isoleucina - Metionina – Fenilanina - Alanina -

Treonina - Glicina - Asparagina - Glutamina - Cisteina - Serina - Tirosina - Arginina -
Histidina - Lisina - Ácido Glutâmico - Ácido aspártico
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Cutícula

A cutícula é a camada protetora externa que recobre o córtex de cada fio de cabelo e
é responsável por seu brilho e textura. Uma cutícula, em estado normal, é suave,
permite o reflexo da luz e limita a fricção entre os fios capilares. Ela é composta de 6 a
8 camadas de células planas sobrepostas e coberta por uma camada invisível de
lipídios (gorduras) resistentes à água, que age como um hidratante condicionador
natural. Essa camada ácida de lipídios é o que dá, naturalmente, aos fios uma textura
sedosa e macia ao toque. Quando trabalhamos uma química no cabelo precisamos
abrir essas camadas de cutículas para ter acesso ao córtex.
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 10

Transformações e tipos de dano à fibra Página |

10

Agora que já entendemos como o cabelo é formado, vamos estudar os tipos de

transformações e em quais áreas do cabelo elas atuam. Só lembrando que o fio de
cabelo não se regenera, é uma fibra morta, por esse motivo toda transformação feita
em um cabelo é permanente. Uma vez tirada do seu estado natural, nunca mais ela
retornará, a não ser pelo crescimento e renovação do fio.

Toda e qualquer química danifica/altera a fibra capilar!

Exemplos:

 Colorações;
 Descolorações;
 Alisamentos;
 Permanentes;

Não existe transformação sem danos, mas existe transformação consciente, ou seja,
podemos trocar a cor ou a forma do fio seguindo as condições e limites do cabelo,
assim os danos serão o aceitável dentro da química, sendo possível manter o cabelo
saudável mesmo depois de transformado.

Quando não seguimos os limites do fio e vamos além do que o recomendado,

esperando um resultado superior ao que o cabelo suporta é quando chegamos ao
nível de quebra e emborrachamento. Transformações permanentes no cabelo só são
possíveis através do uso de ativos químicos, a indústria dos cosméticos nos oferece
inúmeras opções de produtos para transformações assim como também nos oferece
inúmeros produtos para tratamento.
 Como os produtos de transformação agem
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11
Coloração, descolorante, alisamentos e permanentes têm praticamente o mesmo
mecanismo de ação, considerando como eles agem no fio.

Embora cada um tenha seus ativos químicos diferentes e atuem em ligações

diferentes no cabelo, suas transformações são no mesmo nível de dano.
Para alisar, colorir ou descolorir um fio primeiro o produto precisa abrir as cutículas
dando aí o primeiro nível de dano. Logo após, ele tem acesso ao córtex que é onde
temos o segundo nível de dano.

Para conseguir esse primeiro acesso que é a cutícula, nós temos como ajudante o
chamado PH.

O que é PH?

PH é uma unidade de medida que determina o POTENCIAL DE HIDROGÊNIO,

determinando se uma solução é Ácida ou Alcalina (base). Toda solução aquosa tem
seu nível de PH determinado, até mesmo o cabelo quando imergido em água tem seu
nível de PH determinado. A escala de PH é de 0 a 14 e seus níveis estão relacionados
na imagem abaixo.
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Nos cabelos a medida do PH determina o nível de abertura ou selamento da cutícula.
Um cabelo natural no seu estado saudável tem PH entre 5,8 e 6,

O cabelo tem PH levemente ácido, cutícula levemente fechada, ainda permitindo a

entrada de água e nutrientes ao fio.
Quando alteramos o PH do cabelo, alteramos a abertura ou fechamento dessa
cutícula.
Produtos alcalinos abrem a cutícula, enquanto produtos ácidos fecham as cutículas. A
maioria dos produtos de transformação são alcalinos, para que possam abrir a cutícula Página |
do fio e dar acesso ao córtex. 13

É aí que determinamos o primeiro dano do fio – O Dano cuticular

Até mesmo a água se torna alcalina em relação ao cabelo, pois o PH do cabelo fica
entre 5 e 6 e a água fica entre 6,0 e 8,5. Por isso, quando molhamos o cabelo ele
rapidamente embaraça ― a abertura da cutícula já foi promovida.

Dano ao córtex

Ao acessar o córtex os produtos químicos fazem suas transformações, alteram as

ligações do cabelo, oxidam ou quebram os ‘tijolinhos’ de Queratina que falamos no
primeiro capítulo, o que causa pequenas rachaduras e buracos na fibra. Então, um
cabelo quimicamente transformado, além de ter a cutícula aberta por ter sido
submetido a um ativo Alcalino, ainda tem fissuras no córtex por conta da
transformação de cor ou forma.

Quando usamos um produto de transformação e elevamos o PH do cabelo, o

tornamos alcalino, assim abrindo suas cutículas temos que inevitavelmente usar um
produto que seja ácido para assim balancear o PH do cabelo e fechar as cutículas.

Exemplos de produtos Ácidos:

Shampoos reconstrutores Entre 3,0 e 4,0

Máscaras hidratantes Entre 3,5 e 4,5

Condicionadores Entre 3,5 e 4,5

E assim vamos fazendo um jogo de abre e fecha cutícula, até mesmo quando apenas
lavamos o cabelo fazemos esse jogo, por exemplo:
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Passo 1 - Molhamos o cabelo - a água é alcalina- portanto a cutícula já se abre 14

Passo 2 - Aplicamos shampoo – que geralmente são alcalinos, mas temos os de

tratamento que são ácidos. Porém, nesse exemplo vamos falar de shampoos normais
–, lavamos com o shampoo que é alcalino e assim abrimos mais um pouco da cutícula

Passo 3 - Aplicamos um condicionador – que é ácido – e ele vai selar a cutícula e

assim finalizamos nosso processo de lavagem.

Quando usamos produtos ácidos, estamos tratando da primeira fase dos danos que é
cuticular, então estaremos fechando a cutícula, mas ainda não estaremos tratando as
fissuras internas causadas pelos agentes químicos e é neste momento que entram as
máscaras reconstrutoras, nutritivas e hidratantes. Todas máscaras de tratamentos
normalizam o PH do cabelo, gradativamente, pois todas as máscaras têm o PH ácido
em relação ao cabelo, então consequentemente, ao longo do tratamento o PH vai
sendo estabilizado de maneira gradativa e as cutículas vão sendo seladas. Existe no
mercado Reguladores de PH, que são produtos específicos para o tratamento
cuticular. Podemos usar esses reguladores em conjunto com as máscaras de
tratamento para assim acelerar o processo de selamento.

Mas, atenção: não podemos baixar muito o PH de um cabelo, selar demais uma
cutícula dificulta que os ativos de tratamento penetrem na fibra.

Um exemplo disso são as escovas progressivas, esse tipo de produto é extremamente

ácido, por isso sela o cabelo de uma maneira tão agressiva que impede até a entrada
da água e assim mantendo o cabelo liso.

O problema de selar demais um cabelo, além de não permitir a entrada de nutrientes,

que compactamos essa cutícula de tal maneira que o cabelo pode se tonar quebradiço
ao longo do tempo.

Por isso todo cuidado é pouco no uso de Reguladores de PH e Progressivas.

Agora que já entendemos a parte do dano inicial e o que é PH, vamos entender os
níveis mais profundos de danos, que são os causados na estrutura interna da fibra.
Quando damos acesso ao córtex, devemos estar cientes que um dano irá ser causado
ali.

Quando um agente transformador entra em contato com a fibra ele automaticamente

reage com as propriedades físicas do cabelo, para haver uma transformação algumas
quebras de ligações e oxidação da
estrutura têm que ocorrer.
Quando descolorimos um cabelo, por exemplo, o pó descolorante (que é alcalino) abre Página |
as cutículas do cabelo e o oxidante entra em contato com o córtex promovendo a 15
oxidação do pigmento natural ali existente.

O pigmento está dentro do córtex junto com a queratina, aminoácidos, lipídeos e água
que compõe a fibra, quando retiramos esse pigmento a força, também retiramos
aminoácidos de dentro das “caixinhas” de queratina, as gorduras e água que formam a
fibra do cabelo, assim formando buracos no interior do fio, isso é o que chamamos de
dano grau 2.

Após a descoloração, devemos tonalizar esse cabelo para devolver esses pigmentos e
preencher esses buraquinhos que a falta de pigmento natural causou, para que essa
fibra não fique oca, ao devolver esses pigmentos, conseguimos cobrir boa parte
desses buracos. Por isso a importância da tonalização, mas, ainda nos restam os
buraquinhos causados pela retirada dos outros componentes do cabelo, ou seja, os
lipídeos, aminoácidos e água, já que o oxidante não consegue trabalhar de forma
seletiva, retirando apenas o pigmento, mas também retirando os componentes que
estão próximos a ele. Portanto, além de tonalizar para repor os pigmentos, devemos
tratar esse fio com mascaras especificas para repor os outros componentes retirados
e selar a cutícula novamente.
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 18

Diagnostico Capilar
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17

Temos dois níveis de alcance dos danos, mas temos 3 níveis de danos concretos.

Danos Nível 1

Cuticulares

Os danos cuticulares são aqueles danos em que há uma alteração na disposição das
cutículas do fio. Cabelos com danos grau 1, são cabelos naturais que nunca passaram
por nenhum processo químico, a partir do momento que o cabelo passou por qualquer
transformação química automaticamente é um cabelo com dano grau 2.

Causadores de danos:
° Secador;

° Chapinha;

° Babyliss;

° Ações naturais como sol, vento e água de mar;

 Página |
Cabelos grau 1 se apresentam da seguinte maneira:
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° Opacos /sem brilho;

° Pontas duplas e quebradiças;

° Volumosos (quando não é a característica normal do fio);

Cabelos com grau 1 são os mais fáceis de tratar, pois ainda não houve o acesso ao
córtex, sendo assim é um cabelo sem fissuras internas.

Esse tipo de cabelo é deficiente em água e lipídios, quase não há perca de

aminoácidos, já que ainda não houve acesso ao córtex.

Um cronograma para esse tipo de cabelo deve ser voltado para hidratações que
devolvem água e nutrições que devolvem lipídios (gordura) e assim reestruturar essa
cutícula. Caso não haja um tratamento o dano vai ficando cada vez maior, podendo se
transformar em nível 2 mesmo sem usar química de transformação.

A cutícula é responsável pela proteção do córtex, ela é formada por água e gordura,
então é isso que temos que repor nesse fio quando temos uma cutícula danificada.
 Danos Nível 2 Página |
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Córtex
Cabelos com danos grau 2, são cabelos que passaram por algum processo químico
de transformação, seja cor ou forma.

Todo cabelo grau 2 é também grau 1, já que para ter acesso ao córtex temos que abrir
a cutícula, então somamos as forças dos agentes cuticulares junto com os agentes
transformadores do córtex e obtemos o grau 2.

Causadores de danos

° Coloração;

° Descoloração;

° Alisamentos com bases alisantes;

° Chapinha;

° Babyliss;

° Ações naturais como sol, vento e água de mar;

° Piscina;
 Cabelos grau 2 se apresentam da seguinte maneira:
Página |
° Porosos; 20

° opacos /sem brilho;

° volumosos (quando não é a característica normal do fio);

° Quebradiços;

A soma de todos os fatores causadores de dano resulta no grau 2.

Esse tipo de cabelo é deficiente em água, lipídios (gordura) e aminoácidos (queratina).

Ou seja, todas as partes do cabelo estão afetadas, então o plano de reestruturação

deve ser voltado para todas as áreas, com máscaras nutritivas, hidratantes e
reconstrutoras.

Embora seja um cabelo que está no grau 2 com todas suas partes comprometidas, é
um cabelo que não apresenta emborrachamento, pois ainda não houve um abuso
químico, houve apenas uma transformação de cor ou forma que não teve pós químico
adequado.

O ideal é começar a tratar um cabelo imediatamente após qualquer procedimento

químico e continuar tratando para sempre, isso mesmo, para sempre, pois depois de
uma química feita o processo de dano só aumenta, caso não haja a correta reposição
dos nutrientes perdidos.
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Danos Nível 3 Página |

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Córtex completamente comprometido

Cabelos com danos grau 3, são cabelos que passaram por algum processo químico
de transformação, seja cor ou forma onde se passou do limite e o cabelo perdeu mais
nutrientes do que aguentaria para se manter firme.

Causadores de danos

° Coloração
° °Descoloração
° ° Alisamentos com bases
° °Secador °Chapinha °Babyliss;

° Ações naturais como sol, vento e água de mar °Piscina

A soma de todos os fatores causadores de dano resulta no grau 3.

 Cabelos grau 3 se apresentam da seguinte maneira:
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° Porosos ° Quebradiços
° Emborrachados
° Opacos /sem brilho
° Volumosos
° Com aspecto espigado;

Esse tipo de cabelo é deficiente em água, lipídios (Gordura) e aminoácidos

(Queratina). É um cabelo extremamente danificado que necessita de atenção

especial.

Com a elasticidade comprometida, esse cabelo se parte com facilidade, nosso plano
de ação deve ser com mascaras nutritivas, hidratantes e reconstrutoras.
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 Tipos de Tratamentos e Ativos
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Sabemos que para recuperar os fios nós temos a nossa disposição às máscaras com
suas respectivas funções, seja hidratante, nutritiva ou reconstrutora. Todos os
produtos de tratamento existentes no mercado estão distribuídos nessa classificação.
Independente do nome usado pela empresa, temos que classificar o produto como
hidratante, nutritivo ou reconstrutor. Isso é básico, então sempre que comprar algo,
independentemente do nome usado pelo fabricante, você deve entender qual o
seguimento da máscara. Vou listar aqui alguns ativos de cada tratamento e onde eles
trabalham no fio.

Funções de cada Tratamento

Hidratação
Reposição hídrica, ou seja, reposição de água, todo cabelo necessita de hidratação,
independe do nível de dano, pois esse é o primeiro componente que perdemos nos
fios, ações naturais são capazes de ressecar o fio e cabelo ressecado é cabelo sem
água, embora a quantidade de água no fio seja bem baixa, a falta dela causa um
estrago tremendo.
A hidratação cuida especialmente da cutícula do cabelo, alinhando, trazendo macies e
brilho para o fio.
 Ativos Hidratantes Página |
25

Aloe Vera - Conhecida popularmente como Babosa tem excelente ação hidratante.

D'Pantenol - Molécula precursora da Vitamina B5 que proporciona hidratação

prolongada, resistência, maleabilidade, leveza, brilho, redução das pontas duplas.

Glicerina - Ela é hidratante, umectante. É higroscópica, atrai a água, garantindo

maciez, elasticidade e hidratação dos fios.

Buriti - Extraído da palmeira Buriti, da região Amazônica. Rico em vitaminas A, C, E e

ativos antioxidantes. Ideal para cabelos que necessitam de hidratação, controle do
frizz e brilho. Protege contra os raios ultravioleta.

Argan - Extraído de uma árvore natural do Marrocos. Excelente hidratante,

antioxidante natural, que combate os radicais livres. Possui vitamina E, que fortalece a
fibra capilar e protege contra os danos causados por agentes externos. Uma de suas
vantagens é de ser pouco gorduroso, agindo bem até em fios oleosos, não deixando
os cabelos com aspecto pesado. Exibe ainda propriedades hidrofóbicas, ou seja,
repele a água. Assim, mesmo nos dias úmidos e chuvosos, evita o efeito frizz.

Macadâmia - Extraído das nozes de Macadâmia, originário da Austrália, contém ácido

palmitoleico e vitamina E, recomendado para hidratação, nutrição e controle do frizz.

Camélia - Nativo da Ásia Central e Oriental. Rico em ácidos graxos, polifenóis e

vitamina e promove hidratação.
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Nutrição
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Também conhecida como umectação, a nutrição é responsável por devolver os
Lipídeos (gorduras) ou oleosidade ao fio.
Quando falo oleosidade não é aquela que fica na raiz, mas sim a que fica sobre o a
cutícula, é uma fina camada de gordura que impede que o cabelo perca água, a
nutrição também é responsável pelo controle do frizz e formato do cabelo, cabelos
lisos e nutridos ficam mais lisos, cabelos cacheados e nutridos ficam com os cachos
mais definidos.

Isso porque a Nutrição ou umectação está diretamente ligada à proteção da cutícula,

cutícula cuidada é sinônimo fio bonito.

Ativos Nutritivos
Ceramidas - É um lipídio, muito utilizado nos cosméticos capilares. Dá brilho, combate
a porosidade, ajuda no efeito anti-frizz e ainda nutre as madeixas.

Óleos Vegetais (Oliva, Coco, Rícino...) - De funções distintas, geralmente nutrem os

cabelos, fazendo com que a hidratação dure mais. Além disso, forma uma barreira
física que protege os cabelos de diversos danos. Muitos deles apresentam funções
além de nutritivas, reconstrutoras, como o óleo de rícino, por exemplo.

Ojon - Extraído da noz de uma palmeira caribenha. Possui a mesma constituição da

queratina do cabelo, rico em aminoácidos e antioxidantes naturais. Penetra
profundamente no fio capilar, promovendo nutrição, restauração e proteção às
agressões diárias aos fios. Possui efeito anti-frizz.
 Reconstrução
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Tratamento responsável em devolver os aminoácidos ao cabelo, a famosa MASSA
capilar, as reconstruções podem ser feitas a partir de aminoácidos ou a partir da
QUERATINA, que já estudamos nos capítulos anteriores.

A reconstrução atua diretamente no córtex, preenchendo as fissuras causadas pelas

químicas, esse preenchimento tem que ser gradual e sistêmico, ou seja, seguir um
sistema de tratamento para ter um resultado.

Muitas pessoas pensam que usar a QUERATINA líquida ou pura traz mais resultados
para o cabelo, mas hoje quero apresentar uma nova visão a respeito da queratina.

A QUERATINA é a junção de vários aminoácidos, não é?

Temos os aminoácidos que são moléculas pequenas, eles se juntam e formam a

Queratina que são moléculas maiores (caixinhas de aminoácidos), quando abrimos
fissuras na fibra desenvolvemos micro buraquinhos no interior do córtex, ou seja,
abrimos microfissuras nessas “caixinhas de aminoácidos” chama de queratina. Então,
o trabalho também tem que ser micro, ou seja, é necessário repor as moléculas
pequenas faltantes dentro dessa caixinha de aminoácidos, pois a Queratina é a
caixinha formada, se eu trabalhar diretamente com a queratina, estarei tentando
colocar uma caixinha dentro da outra, o que vai nos resultar em excesso e não em um
preenchimento. Logo, para que tenhamos um melhor resultado, devemos trabalhar
repondo o que falta dentro dessa caixinha de aminoácido e não diretamente com a
caixinha (queratina).

Trabalhar com máscaras de aminoácidos que as moléculas menores vão facilitar a

absorção do fio, já que essas fissuras também são menores.

O uso da Queratina é bem restrito, em casos específicos de danos mais graves

justamente por ser uma molécula maior, dependendo do fio, se não houver a
necessidade da Queratina, por ser uma molécula maior vamos causar enrijecimento
abusivo nessa fibra, podendo levar a quebra, fazendo o efeito contrário ao desejado.
Ter mais de um tipo de máscara reconstrutora e usar de maneira alternada irá repor
diferentes tipos de aminoácidos no fio, assim preenchendo de maneira mais
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satisfatória essas fissuras. 28

Ativos Reconstrutores

Arginina, Biotina, Cisteina - Aminoácidos que atuam de forma geral no crescimento

dos cabelos e fortalecimento.

Queratina - Proteína que fazem parte da composição natural de pele e cabelos.

Geralmente são dispostas na sua forma hidrolisada ou em aminoácidos que os
compõem para que a absorção seja facilitada.

Proteínas e Aminoácidos do Trigo (Hydrolyzed Wheat Protein e

Wheat Amino Acids):

Esses são alguns exemplos de ativos, como essa apostila não é sobre ativos, deixo
para vocês a tarefa de se aprofundar nesse tema.
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 Montando o Cronograma
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O primeiro passo para a montagem do cronograma é fazer o diagnóstico do fio, esse
diagnóstico só é possível através de uma avaliação física do fio, tocar no cabelo, sentir
sua textura e através do histórico químico do cabelo. Uma breve conversa com sua
cliente vai definir o rumo do cronograma, identificar qual é o problema que mais
incomoda a cliente, identificar quais as deficiências mais visíveis no fio e a partir daí
dar o diagnóstico de tratamento. Tratamento capilar é semelhante ao tratamento de
alguma doença, é um processo lento e gradual. Cabelos grau 1 apresentam
resultados desde a primeira aplicação, cabelos grau 2 e 3 já levam um tempo maior
para apresentar um resultado.

Cabelos grau 2 e 3 são cabelos que nunca devem sair do cronograma, no caso do
grau 2 conseguimos manter esse cabelo tratado, com brilho e macies sempre, mas
caso a cliente não dê sequência ao cronograma todos os aspectos de danos irão
voltar a se apresentar.

Um cabelo grau 3 que é o que aparenta emborrachamento, é um cabelo muito

sensível, mas que nos oferece um bom resultado a longo prazo, conseguimos reverter
um grau 3 de emborrachamento e quebra para um grau 2 de cabelo quimicamente
tratado, ou seja, conseguir tratar o emborrachamento e impedir que esse cabelo se
perca, mas tem um porém, esse cabelo sempre será um cabelo emborrachado,
embora conseguimos tratar, sempre que for fazer uma nova química devemos encará-
lo como cabelo emborrachado, pois se não respeitarmos essa condição ele volta ao
estado de emborrachamento e pode vir a quebrar de vez.

Então devemos sempre nos lembrar: um cabelo emborrachado sempre será um

cabelo emborrachado mesmo não aparentando essa condição.

O tratamento serve para manter esse cabelo, evitar que se quebre e ter a aparência
saudável, o tratamento nunca vai trazer esse cabelo de volta ao estado normal,
porque cabelo não se regenera.
 Página | 31

Já que não se regenera, para que tratar?

Tratamos para manter o cabelo na cabeça, para evitar que o processo de

dano continue, pois mesmo que não façamos mais química nesse cabelo,
se não o tratarmos, o processo de dano continua e ele piora cada vez
mais.

Então, o tratamento serve para manter o cabelo sempre com aparência

saudável e que não continue no processo de oxidação e venha a se partir
de vez. Há casos de clientes que ficam um tempo sem fazer química, com
a ideia de deixar o cabelo respirar, só quero dizer uma coisa:

Cabelo não tem nariz, cabelo não respira, se você não tratar, mesmo que
não esteja mais fazendo química, esse cabelo morre lentamente e
diariamente. De nada serve dar um tempo na química se não houver um
tratamento sistêmico.
Página | 32
 Como usar a Tabela
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Através dessa tabela você terá o histórico completo do cabelo da sua cliente, faça a
análise e as perguntas para ela

Para cada resposta POSITIVA, você anota o tratamento indicado. Ao fim das
questões, você terá um cronograma formado.

Vá colocando em sequência cada resposta POSITIVA que você obtiver com seu
questionário.

Tabela de Resultado do Cronograma

Obs: para cada resposta POSITIVA da tabela de diagnóstico, anote o tratamento

correspondente na ordem abaixo:
Exemplo de Diagnóstico pronto: Na tabela abaixo deixei apenas os quadros onde a
resposta foi POSITIVA, a indicação da ordem de tratamento ficou formada. Veja
abaixo: Página | 34
 Resultado Página |
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Considerando todas as respostas positivas as perguntas feitas e na ordem seguida
pela tabela temos o seguinte resultado:
De acordo com a tabela, temos um cabelo danificado desde a cutícula até o córtex,
temos um cabelo opaco, volumoso, áspero, poroso, quebradiço e com início de
emborrachamento, danos esses causados por descoloração e uso de chapinha com
frequência.

Então, é um cabelo que precisa ser reconstruído desde a cutícula até o córtex, a
disposição dos tratamentos ficou de acordo com suas necessidades.

Tendo mais Nutrições e Hidratações para cuidar da parte visual e sensorial desse
cabelo, já que pela tabela esse cabelo não apresenta quebra, então com esse
cronograma ao final do ciclo, teremos um cabelo reestruturado internamente, com
brilho, macies e uma cutícula alinhada!

Essa vai ser minha ordem de tratamento para essa cliente em especifico, assim anoto
em sua ficha e toda vez que ela voltar ao salão, saberei qual tratamento será o da
semana.

No caso dessa cliente nosso ciclo de cronograma irá durar 10 semanas, então
venderei a ela 10 tratamentos dispostos no cronograma!

Esses 10 tratamentos podem ser feitos com sete (7) dias de intervalo, ou seja, 1
tratamento por semana.

Haverá clientes com um número menor de tratamento por ciclo ou número maior
também, depende do número de repostas no primeiro questionário.
Você pode montar suas tabelas em uma folha ou imprimir essas que disponibilizei na
sua área do aluno.
Página |
Sua cliente poderá lavar o cabelo normalmente no intervalo de um tratamento e outro. 36

É importante ter esse período de intervalo para que você não sobrecarregue a fibra e
acabe tendo o efeito contrário.

Cada cliente terá seu cronograma específico, de acordo com a necessidade de seu
cabelo.

Ao fim do primeiro cronograma você refaz a análise do fio e constrói um novo ciclo de
cronograma, lembrando que um cabelo quimicamente tratado jamais deve sair do
cronograma, por isso chamamos de ciclo, ao fim de cada ciclo um novo se inicia.

Sua cliente tem que estar ciente de que está recebendo um atendimento adequado e
real, ao final do primeiro ciclo de tratamento você entregará um cabelo totalmente
renovado.

Mas é importante conversar e deixar bem claro que o tratamento não pode ser
interrompido, pois como o próprio nome já diz é UM TRATAMENTO e se não for
seguido à risca não terá afeito nenhum!

Caso você trabalhe com venda de produtos, monte o cronograma para sua cliente e
venda o kit completo com as indicações de uso corretas, foi assim que consegui
fidelizar minhas clientes, dando a elas um atendimento personalizado e com resultado
garantido.

Agora escolha uma boa marca para trabalhar, não compre tudo que ver pela frente,
tenha um foco, tendo um kit de cronograma completo você consegue atender todas
suas clientes e ter resultado com todas elas.
Monte seu Kit de Cronograma Independente da Marca que você trabalha!
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1° shampoo para tratamento (com PH controlado) 2° Máscara Hidratante 3°

Máscara Nutritiva / Óleos Nutritivos

4° Máscara Reconstrutora (mais de um tipo se for possível) 5° condicionador

Uma dica importante: A maioria das máscaras de tratamento não são condicionantes,
então sempre finalize o tratamento com um condicionador, isso vai ajudar na
emoliência do fio e no fechamento da cutícula. Pois, a maioria das máscaras de
tratamento são para cuidar da parte interna e das deficiências do fio, sendo necessário
a ajuda do condicionador para o selamento mais efetivo da cutícula.

Independente da marca que vá usar, conheça quais são seus princípios ativos, peça
treinamento para a marca a respeito do produto que vendem assim você terá um bom
proveito dos produtos que for utilizar.

Lembrando que, independentemente da marca, nós temos apenas 3 seguimentos de

tratamento, que são eles: Nutritivos, reconstrutores e hidratantes. Esteja sempre
atento sobre qual é qual e quando usar cada um deles.
E assim chegamos ao fim dos nossos estudos, espero que vocês tenham
uma nova visão a respeito de tratamentos a partir de agora e que possam Página | 38
aplicar no dia a dia de vocês tudo que foi escrito aqui.

Nesse curso, aprendemos como montar um bom cronograma, mas nunca

pare de estudar, procure sempre se aperfeiçoar.

Dicas de estudo:

Procure cursos de princípios ativos que vão te dar uma visão ampla de
como funciona cada tipo de tratamento.

Um curso bom para você fazer é cosmetologia, assim você entendera

como os cosméticos são fabricados.

Sempre estude a Química, sem entender a química jamais terá um

resultado que surpreenda.

Hoje aprendemos a montar o Cronograma, mas você pode continuar

estudando sempre para se aperfeiçoar ainda mais em tratamento.

Agradeço imensamente o seu carinho e confiança, que possamos

caminhar juntos por muito tempo ainda.

Autoria: Cristiane Kulkkamp