7 MITOS QUE

TODO
CABELEIREIRO
PRECISA SABER

1
 Devido ao acúmulo de informações na área da
I Estética/Cabeleireiro é natural que surjam
informações que podem não estar firmadas nos
N fundamentos da Ciência que, ajuda na
compreensão de temas complexos oriundos da
T Cosmetologia e Tricologia.
R 7 MITOS QUE
Neste material está listado alguns mitos que
O TODO
podem atrapalhar substancialmente a carreira de
um profissional da beleza, no caso em questão; o
D Cabeleireiro.

U
CABELEIREIRO
A ideia central deste conteúdo é ajudar a

Ç PRECISA SABER
melhorar a performance e consequentemente os
resultados obtidos, devido aos conhecimentos e
práticas alinhados com dados Científicos, a fim de
à ressignificar crendices populares que não
corroboram para o desenvolvimento profissional
O no dia-a-dia do Cabeleireiro.

2
Q
U
E
M

S
O Com carreira internacional e vinte anos como
cabeleireiro, visagista, coach profissional e
U practitionner em pnl, sinto-me bastante seguro
para tratar destes temas que, sei que para muitos
ainda é um grande mistério.
Espero de todo o meu coração poder ajudá-lo (a)
a obter o sucesso que tanto almeja para sua vida
profissional, e como coach, na vida pessoal.
Boa leitura!

3
 CABELO BRANCO É IMPERMEÁVEL

OXIDANTE DE 20 VOLUMES É
MELHOR PARA COLORIR
CABELO BRANCOS

ESTUDAR MATEMÁTICA DA
COLORIMETRIA

SUMÁR
IO MELANINA AZUL

Ph DO CABELO

SUPER ACLARADOR PARA

TONALIZAR

SE EU FOR UM BOM
CABELEIREIRO, VOU ATENDER
MAIS CLIENTES

4
M
I
T
CABELO BRANCO É IMPERMEÁVEL
O

5
Cabelos brancos ainda tem sido um tema muito
questionado entre cabeleireiros e Coloristas
profissionais. Devido a característica artística inata,
contidos àqueles que praticam a profissão, é muito
comum que, cada indivíduo siga suas próprias
conclusões baseados nos resultados obtidos ao longo das
suas experiências. Por outro lado, constata-se que estas
afirmações e até mesmo ações que originam “novas”
técnicas, nem sempre são as que promovem resultados
satisfatórios.

Tricologia

A tricologia é uma área da medicina que trata dos pelos

ou cabelos. Esta teve origem em Inglaterra em 1902. O
estudo da tricologia visa solucionar vários problemas
capilares.
No Brasil, assim como em outros países, existe um
interesse cada vez maior pelos tratamentos alternativos e
preventivos. Atendendo a este interesse, a Tricologia
fornece informação sobre os cabelos e o couro cabeludo,
direcionada à área da estética.

6
Mas o que a Tricologia oferece de informação, para que
o profissional esteja mais fundamentado e assim, fazer
melhor uso da Cosmetologia em favor próprio e
subsequentemente a resultados mais aceitáveis para o
cliente final?
No que se refere a cor natural de um cabelo, segundo a
Tricologia, tudo está relacionado as Melaninas que,
através dos Melanócitos ou Menoblastos produzem cor,
originado da enzima chamada Tirosinase.
Claro que o estudo deste conteúdo é muito mais
profundo e complexo do que esta informação
simplificada, mas isso é suficiente para compreender e
ressignificar o mito de que Cabelo Branco é
impermeável.
Quando se trata de cabelo com Melanina (cabelo que
ainda não embranqueceu), ou cabelo branco, a
Tricologia mostra que a estrutura é a mesma. O que
muda é apenas o processo de produção de melaninas
pelos Menoblastos através da Tirosinase. Apenas isso.

7
Por que os Cabelos Brancos são difíceis para
“cobrir”?
Quem nunca fez esta pergunta?
Perceba que o termo mais utilizado é “cobrir”. Termos
podem ser apenas termos, ou não. Toda ação humana
está relacionada a como pensar, falar e agir. Para que
haja completude do entendimento deste conceito é
necessário saber o que a Cosmetologia ensina sobre
Coloração para cabelos.

Cosmetologia

A Cosmetologia é a área da ciência farmacêutica que

estuda o desenvolvimento, elaboração de produção e
aplicação cosmética. Esta estuda os recursos de
tratamento e embelezamento natural baseado no uso de
produtos, substâncias e embalagens, denominadas
genericamente por cosméticos de aplicação externa e
superficial.

8
A falar de forma inespecífica, a Cosmetologia mostra
claramente que uma coloração que trabalha por
oxidação, não é necessariamente uma tinta, e sim, uma
coloração, pelo simples fato que as cores contidas dentro
de um tubo, só é revelada quando misturadas ao
Peróxido de Hidrogênio que, tem a função de gerar
oxidação e subsequentemente revelar a sua equivalente
cor.
A coloração permanente requer basicamente 3
componentes: o agente precursor, que consiste de
aminas aromáticas orto e para-substituídas com
grupos amino e/ou hidróxidos, tais como p-
fenilenodiamina e p-aminofenol e seus derivados
denominados intermediários primários; o agente
acoplador que é formado por compostos aromáticos
m-substituídos com grupos doadores de elétrons, tais
como m-fenilenodiaminas, resorcinol, naftol e outros
derivados; e o terceiro componente é o oxidante em
meio alcalino, preponderantemente peróxido de
hidrogênio na presença de amônia.

9
Isto significa que ao usar o termo; “cobrir” cabelos
brancos, pode não ser a afirmativa mais correta,
provocando assim um entendimento superficial do
contexto em geral. A terminologia mais adequada e
profissional seria, colorir e não cobrir.
Subentende-se então que, os cabelos são coloridos e não
pintados ou cobertos.
Sendo assim, quando o profissional observa a
necessidade de colorir, o que mais importa, tanto em
cabelos brancos ou não brancos, é a quantidade de
volumagem do peróxido de hidrogênio, qualidade da
coloração a ser aplicada, altura de tom, cor desejada
e principalmente; quantidade de massa a ser
aplicado.

Porosidade
Um aspecto que deve ser levado em conta é o nível de
porosidade que cada cabelo apresenta ao ser exposto a
qualquer trabalho químico. Sensorialmente falando,
porosidade é aquilo que pode ser chamado de cabelo
áspero.

10
Este aspecto geralmente atribui-se aos cabelos com
falta de brilho, diminuição da elasticidade que os
tornam mais propícios à resultados indesejados ou até
mesmo quebras prematuras, pois o produto em si acaba
por chegar mais rápido as chamadas pontes de ligação.

Alta Porosidade
Os cabelos porosos reagem mais rapidamente aos
processos de transformação (Coloração, Descoloração e
Alisamentos). Estes arrepiar-se-ão mais facilmente,
principalmente em ambientes húmidos. Os cabelos
muito porosos são fáceis de identificar visualmente,
sendo que, normalmente estão desgastados
apresentando muita evidência de tricoptilose (pontas
duplas), secos, frágeis, quebradiços, opacos e com
pouca elasticidade.

Baixa Porosidade
Os cabelos que têm a cutícula muito compactada são
mais resistentes à absorção química e não são porosos.
O cabelo com baixa porosidade requer produtos de
relaxamento mais fortes ou um maior tempo ao nível do
processo.

11
Aqui fica mais claro a compreensão do porquê alguns
cabelos brancos são resistentes a colorações. É aqui que
se determina se o trabalho desejado é viável ou não,
mas isso não significa que o cabelo branco é
impermeável.

Outro ponto que ajuda bastante na coloração eficaz para

cabelos brancos é o uso adequado das colorações com
reflexo mais quentes. Pigmentos que revelam cores mais
quentes são mais percetíveis ao olho humano, dando a
sensação de mais intensidade de cor.
Vale mencionar que qualquer coloração colore cabelos
brancos, sendo com ou sem nuance, no entanto, existem
cores e marcas que tem o objetivo de apenas revelar
cores, e não são apropriadas para o trabalho em questão.
Para isso o profissional deve agir como tal, e buscar
informações sobre o produto que optou por utilizar.

12
Conclui-se que, cabelo é cabelo mesmo estando branco
ou não. Isto mostra claramente que a dificuldade de
colorir cabelos brancos está mais ligada a crença popular
do que, propriamente na ciência. Ficou claro também
que, a escolha certa do oxidante e a quantidade do
produto a ser aplicado é mais importante, do que
qualquer outra questão que possa ser levantada.

Devemos mencionar também o fato de que colorações

por oxidação trabalham com construção de cor e por isso
o tempo de pose é fator primordial quando falamos de
coloração para cabelos brancos. Segundo a Tricologia
não existe diferença entre cabelos brancos para os
demais.
Aqui fica claro que não existe cabelo impermeável.

13
OXIDANTE DE 20 VOLUMES É
MELHOR PARA COLORIR CABELO
BRANCOS

14
Creio que o termo, colorir cabelo branco já tenha sido
bastante explorado no “mito” anterior, mas ainda tem
mais;
Quantas formações, vídeos na internet, apostilas sobre
Colorimetria Capilar, esta afirmação errônea já foi e
continua sendo feita?
Aprendemos com a Cosmetologia, como uma coloração
por oxidação funciona. Se de fato uma coloração
trabalha com construção de cor por meio alcalino e
oxidativo, o que faz um profissional pensar que apenas
oxidante de 20 volumes (6%), é capaz de colorir
cabelos brancos?
Estudos mostram que apenas 1.8% de Peróxido de
Hidrogénio, é capaz de revelar a cor contida em um
tubo de coloração. Se apenas esta quantidade já seria
suficiente, imagina o que pode fazer 12% (40
volumes)?
A questão aqui não é o oxidante mais correto, e sim, o
resultado desejado.

15
PRÉ-REQUISITOS COMO:

São fundamentais para determinação de resultados

esperados. Perceba que a questão aqui não está apenas
na coloração dos cabelos brancos, mas, no resultado
que se pretende.

Vejamos; imaginemos hipoteticamente que; um cliente

deseja uma cor na altura de tom 8 (loiro claro), e a cor
natural é um 4 (castanho médio).

Perceba a diferença, a distância de um tom para o

outro, é no mínimo 4 tons. Sem mencionar o nível de
porosidade, textura, formato, histórico químico, entre
outros.

16
A pergunta é: se o desejo do cliente é 8 (loiro claro), ao
aplicar uma coloração 8 com oxidante de 20 (6%) VL, a
mesma alcançaria o tom desejado?
Claro que não, pois oxidante de 20 (6%) VL tem o
poder de aclarar apenas de um a dois tons
dependendo do nível de textura (formato) de cada
cabelo.

Aqui o mito de que oxidante de 20 (6%) VL é melhor

para colorir cabelos brancos começa a perder força,
pois a questão é muito mais abrangente do que apenas
a coloração específica de um tipo de cabelo (branco).

Com este raciocínio fica mais fácil entender que, se

com apenas 1.8% de Peróxido de Hidrogênio é capaz
de revelar cor, 10 (3%), 20 (6%), 30 (9%), 40 (12%)
volumes, tem muito mais poder de revelação e
consequentemente coloração.

Portanto, pode-se concluir que todas as volumagens de

oxidantes têm o poder de colorir cabelos brancos. No
entanto, quando o diagnóstico não é executado com
diligência, o resultado é sempre uma surpresa.

Sem contar com o tempo de pose equivalente a cada

percentagem do Peróxido de Hidrogênio e a
quantidade de massa (coloração) a ser aplicado.

17
ESTUDAR MATEMÁTICA DA
COLORIMETRIA

18
 Estudar matemática da colorimetria

No ensino da Colorimetria Capilar é, e está cada vez

mais comum, temas relacionados à “matemática da
colorimetria”. A quem acredite que é possível somar,
criar novas cores, apenas usando esta técnica. Por outro
lado, quando os conceitos são aplicados no dia-a-dia do
Cabeleireiro as coisas nem sempre ocorre como
esperado. Porquê? Para compreendermos melhor está
questão é necessário saber profundamente o que é
Colorimetria e o que é Colorimetria Capilar.

O que é Colorimetria

A colorimetria é a ciência, conjunto

de tecnologias envolvidas tanto na quantificação como
na investigação física do fenômeno de perceção de cores
pelos seres humanos. Em relação à etimologia, vem do
latim COLOR (cor) e METRIA (medida) tratando-se da
mensuração da temperatura da cor, o seu grau de matiz,
saturação e luminosidade. Está também relacionada com
a medição do espectro referente à radiação da cor, seja
ela emitida pela luz ou refletida.

19
Os aspetos psicológicos da cor são objetos de estudos
da Psicologia da Cor e o seu estudo dentro da
composição estética pertence à Cromática, ciência que
estuda a harmonia entre as cores. Em suma, a cromática
estuda as cores nas suas dimensões. Para utilização de
um colorímetro devem ser preparadas soluções de
diferentes concentrações, sendo uma solução de
controle cuja concentração já seja conhecida.
Para mensurar uma concentração de uma solução
desconhecida pode-se compará-la às soluções padrão
(concentrações conhecidas), uma vez que a coloração
da solução depende da concentração e do caminho
ótico.
Com a evolução da colorimetria, hoje a ciência conta
com espectrofotômetros calibrados, rastreáveis a
padrões primários, que fornecem precisamente a
posição de uma cor no espaço colorimétrico
tridimensional. Há também colorímetros eletrónicos
automatizados que, para fornecerem resultados
fidedignos, devem ser calibrados com
uma cubeta contendo a solução de controle
(concentração conhecida).

20
Utilizando a lei de Beer-Lambert, pode-se calcular a
concentração de uma amostra, a partir da intensidade da
luz, antes e depois de atravessar a amostra.

Quando se trata de Colorimetria Capilar, é

praticamente impossível medir e controlar a matemática
das cores através de peso e medida, que são usadas para
a Colorimetria universal. Uma vez que a mesma já foi
processada em laboratório.

Baseados nestes dados, percebe-se claramente que, não

existe apenas um tipo de Colorimetria. Isto começa a
ficar ainda mais claro quando se observa a quantidade de
sistemas criados para ler as cores.

Sistemas mais utilizados

CMYK
Funciona devido à absorção de luz pois, as cores que são
vistas vêm da parte da luz que não é absorvida. É mais
utlizado por profissionais da área gráfica direcionados a
impressão devido aos canais de cores de saída de
impressoras.
21
O sistema é formado por:
Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow)
e Preto (Black (Key)).

RGB

É a abreviatura do sistema de cores aditivas formado

pelo Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). A
função do sistema RGB é a reprodução de cores em
dispositivos eletrônicos como monitores de TV e
computador, retroprojetores, scanners e câmaras
digitais, assim como na fotografia tradicional.

RYB

(Red, Yellow, Blue = Vermelho, Amarelo, Azul) - é um

modelo histórico de síntese subtrativa de cor.
Atualmente sabe-se que este modelo é cientificamente
incorreto, no entanto, ainda é bastante utilizado em
artes plásticas e para estudo da Colorimetria Capilar.

22
É importante observar que o sistema RYB é mais
indicado no estudo da Colorimetria Capilar, pois como
se pode perceber, existem outros sistemas para ler as
cores.
Quando se faz uso da Colorimetria Geral com um
espectrofotómetro, por exemplo, fica evidenciado que se
trata de ciência, física, percepção psicológica, e para este
caso o sistema RYB não funciona.

Como já mencionado, o avanço da tecnologia conta com

espectrofotómetros calibrados que rastreiam padrões de
cores fornecendo posições precisas de uma cor no
espaço colorimétrico tridimensional. Já existem também
colorímetros eletrônicos automatizados, que são capazes
de gerar resolução fidedigna na concentração de uma
amostra, podendo calcular a junção de uma porção de
cor, a partir da intensidade da luz.
Isto certamente corrobora para a compreensão mais
abrangente sobre a “matemática da colorimetria
capilar”.

23
É certo ou errado fazer matemática convencional
para “criar” cores para cabelos?
Fundamentado no que a ciência tem mostrado, esta não
seria a pergunta mais assertiva. Está mais do que
provado que existem vários sistemas para ler as cores,
que Colorimetria é o estudo que ajuda a medir a
temperatura das cores através de equipamentos
sofisticados e profissionais habilitados para tal, portanto,
como um cabeleireiro poderia medir cores e conseguir
exatidão e assim, afirmar que isto é correto?

Aqui está uma pergunta que deveria ser pensada com

bastante atenção. O que poucos sabem é que, apesar das
cores para cabelos serem categorizadas por números
(nomenclatura das cores), isto não quer dizer que estes
são ou estão passíveis para soma. Um 7.44 (loiro médio
cobre intenso), por exemplo, não passa de uma cor com
reflexo cobre intenso com nível de saturação
identificada como 7 (altura de tom).
Os números indicam apenas níveis de saturação e não
quantidade ou percentagem de pigmentos como muitos
imaginam. Ou seja; como somar algo que não se sabe a
quantidade?
24
Como já mencionado anteriormente;
A coloração permanente requer basicamente 3
componentes: o agente precursor, que consiste de
aminas aromáticas orto e para-substituídas com
grupos amino e/ou hidróxidos, tais como p-
fenilenodiamina e p-aminofenol e seus derivados
denominados intermediários primários; o agente
acoplador que é formado por compostos aromáticos
m-substituídos com grupos doadores de elétrons, tais
como m-fenilenodiaminas, resorcinol, naftol e outros
derivados; e o terceiro componente é o oxidante em
meio alcalino, preponderantemente peróxido de
hidrogênio na presença de amônia.

Ou seja; aqui temos o que chamamos de construção de

cores. Como isto pode ser somado por um Cabeleireiro?

25
Enquanto o cabeleireiro está focado em tentar aprender
algo que não tem muita relevância, acaba por perder o
foco no que é mais importante no processo de coloração
para cabelos que, seria; Correlação das cores, Fundo
de Aclaramento, Como detetar o Fundo de
Aclaramento, Como as cores são construídas dentro
do Cabelo, entre outros pontos que promovem muito
mais consciência, eficiência, confiança para a obtenção
de resultados desejados.

Este assunto tem muito mais a ser explorado, no entanto,

com base nestes fatos fica claro que “matemática da
colorimetria capilar” é um assunto pertencente aos
químicos. O que o Cabeleireiro precisa focar em
aprender é que, os profissionais da área da ciência já
trataram de fazer o que é necessário para que a cor seja
revelada.
A dica mais importante deste tópico é: aprenda a
trabalhar com a Correlação das Cores e jamais
precisará fazer contas para colorir qualquer cabelo

26
EUMELANINA AZUL

27
O QUE É MELANINA?

Melanina é a denominação genérica de uma classe de

compostos poliméricos derivados da tirosina que existe
no reino animal, plantas e protista, cuja principal
função é a pigmentação e a proteção contra a radiação
solar.
É a melanina que dá pigmentação à pele, aos olhos e
ao cabelo dos mamíferos. A falta desta dá origem a
uma condição denominada por albinismo.

28
 x

Quem nunca se deparou com esta imagem em livros

apostilas/sebentas ou até mesmo em cursos presenciais
de Colorimetria capilar?

Se alguma vez você já ouviu falar em Melanina azul,

sugiro que comece a mudar esta crença a partir de
agora, pois isto nunca foi verdade na Tricologia. Com
base nos fundamentos da Tricologia, esta afirmação não
passa de um mito.

Ao longo dos anos esta inverdade vem sendo ensinada,

praticada dentro de escolas importantes e ensindo por
formadores renomados em Colorimetria Capilar.

29
Os três grupos de Melaninas mais conhecidos são:

Eumelanina – São os pigmentos granulosos ou

Eumelanina, que variam do preto ao vermelho escuro, e
que dão ao cabelo as cores sombrias.

Feumelanina – São os pigmentos difusos ou

Feumelanina, que variam do vermelho brilhante ao
amarelo pálido e que dão cores claras aos cabelos. É o
grau de concentração dos pigmentos granulosos ou
difusos que explica a variedade das cores naturais dos
cabelos.

Tricosiderina

PROTA e THOMSON, em 1976, criaram outro grupo de

pigmentos, os Feumelanínicos, denominados por
Tricocromas (anteriormente designados por
Tricosiderina), que eram responsáveis pelas tonalidades
ruivas.

30
A cor dos cabelos altera-se, sendo que, normalmente, a
cor torna-se mais escura com a idade e os cabelos
brancos começam a aparecer progressivamente. Esta
evolução parte do princípio que o ritmo de produção de
melanina não é constante. Com o passar dos anos,
ocorre primeiro uma intensificação e, depois, uma
diminuição do ritmo, sendo que, na maioria dos casos
há uma interrupção da formação de pigmentos.

Percebe-se que, nos tipos de melaninas aqui citados, de

fato não é encontrado pigmento azul em sua
composição. Quando um cabelo passa por um processo
de despolimerização da Melanina é revelado o Fundo
de Aclaramento. Neste processo fica bastante obvio
que o nível de saturação de cor (vermelho, laranja e
amarelo), nada mais é do que o desgaste
(despolimerização) que, a Melanina sofreu em meio
alcalino oxidativo. Se a tese de que existe melanina azul
fosse verdadeira, seria muito fácil encontrar vestígios e
de Fundo de Aclaramento azul, principalmente em
cabelos mais escuros como: “preto azulados”, por
exemplo.

31
Como pode ter surgido este Mito

Há muitos que defendem a ideia de que, as cores dos

cabelos naturais são compostas pelas três cores
primárias do sistema RYB (vermelho, amarelo e azul).
No entanto está que mais que provado que, este
sistema é considerado pela ciência que mede as cores,
como incorreto, sendo assim, mais uma vez não teria
sentido acreditar nisto. Sem contar que aqui está a
principal chave para compreender a Colorimetria
Capilar de uma forma jamais ensinada antes.

Desafio qualquer colorista no mundo a encontrar

traços de cor azul em qualquer cabelo natural. Não
existe!

Conclui-se que, com base no que a Tricologia

disponibiliza em estudos recentes, fica descartado a
possibilidade da existência de Eumelanina azul. Que
isto é apenas uma confusão associada ao sistema RYB
utilizado para medir as cores na Colorimetria Capilar.

32
pH DO CABELO

33
Todo e qualquer cabeleireiro no mundo já ouviu,
mesmo que seja por uma vez e termo pH.
Quanto é importante saber o que é e como o pH
funciona?

Todo o conhecimento possível dentro que qualquer

profissão é sempre muito importante, mas até quanto é
importante para um profissional cabeleireiro entender
de Logarítmico de medida sendo que, até uma dona de
casa é capaz de colorir o cabelo em casa?

Vale mencionar que todo o processo de construção de

cor acontece em meio alcalino, e para isso existe a
medida de referência Logarítmica pH (potencial de
hidrogénio).
Contudo, isto vale para o processo construtivo de
cosméticos a fim de gerar superfície de contato.
Ao contrário do que muitos pensam, cabelo não tem pH
absoluto. pH é uma escala Logarítmica e não referência
Algorítmica. pH é a sigla para o termo químico
potencial hidrogeniónico, que foi introduzido em 1909
por um químico alemão no controle de qualidade de
cervejas

34
C
A O pH é uma medida físico-química para a concentração
de íon de hidrogênio em uma solução. É importante
B
destacar que para que exista o pH é essencial a
E
presença de água
L
Se cada escala Logarítmica afeta o cabelo é porque
O existe uma reação ácida ou base. Ou seja, justifica que
para cada ponto da escala de pH existe uma reação
N indicando o estado do fio – ácido ou básico (alcalino).
Ã
O O termo pH do cabelo não é uma afirmação congruente
com aquilo que ciência tem evidenciado. Entretanto,
T quando o cabelo é exposto por processos químicos em
E escalas muito altas, o mesmo pode encontrar-se em pH
alcalino ou Ácido, mas isso não significa que o cabelo
M
tem pH fixo. O que acontece é apenas reação química.

P Portanto, quem tem pH é o composto químico e não o

H cabelo. É salutar dizer que o estudo do pH nos cabelos é
bastante profundo, e isto implica numa formação
F completa em Colorimetria Capilar fundamentada nos
I princípios da Tricologia e Cosmetologia. Somente
X através de estudos mais aprofundados o profissional
O obterá conhecimentos sobre Pontes de Ligação, e como
o pH ácido ou alcalino pode interferir na qualidade de
um trabalho realizado.

35
M
I
T SUPER ACLARADOR PARA
O TONALIZAR

36
Com a busca do “loiro perfeito” está a ser cada vez mais
discutido a possibilidade de aclarar os cabelos ao
máximo, e como toda e qualquer ação gera uma reação.
Nos buscadores do Google o termo “loiro platinado” é
com certeza o mais buscado hoje na maior parte do
mundo. A tendência mostra que a estatística vai
continuar a crescer. Nunca se vendeu tantos shampoos
matizadores, máscaras e se quebrou tanto cabelo
também.
A causa mais comum é a ausência de conhecimento
qualificado por parte de alguns profissionais que
acreditam cegamente que podem modificar o que a
ciência já identificou como ser o melhor caminho a ser
seguido.
Vejamos; o absurdo é tão grande que já existem marcas a
defender a ideia de que seus produtos os chamados: pós
descolorantes tem a capacidade de aclarar 9, 10 tons.
Como se não bastasse já tem alguns a falar em 11 tons.
Até aí tudo bem, podem falar em até 20 tons. A questão
não é o que estão a falar ou o que estão a tentar vender,
mas, o profissional que acredita que isto pode ter algum
tipo de fundamento.

37
O ponto é que, quando se trata de descoloração, significa
exatamente; despolimerização da Melanina que, também
quer dizer que a mesma só pode suportar o nível de
saturação que é a altura de tom 10. Dois detalhes de
extrema relevância;
Primeiro: quanto maior poder de aclaração um produto
tem, maior a quantidade de persulfatos de amônio,
potássio e sódio, o que resulta em uma fibra mais
sensíveis e danificada.

Segundo: qualquer descolorante pode aclarar quantos

tons o profissional desejar, basta fazer um bom
programa de aclaração. Sem contar que, quanto mais
baixa for a oxidação, mais saudável estará o cabelo.

Depois de todos estes pontos devidamente discutido, o

que tem a ver o Super Aclarante?
Este produto tem a função de agir de forma
intermediária entre uma coloração convencional e um pó
descolorante. Ou seja, ainda é uma coloração que tem
um poder de aclaração maior do que o de uma coloração
“normal”.

38
Isto significa que o poder de concentração de amoníaco
é consideravelmente maior do que uma coloração
convencional. Estas características deixam bastante claro
a função deste tipo de produto, ou seja, é apenas para
aclarar um ou dois tons a mais quando não se pretende
fazer uso do descolorante.
Mas a criatividade de alguns não deixa por menos,
existem aqueles que decidem misturar super aclarante
com descolorante, na tentativa de conseguir aclarar e
tonalizar ao mesmo tempo. E claro, aqueles que fazem
uso do produto para tonalizar. Aqui já foi mencionado
que cabelo não tem pH, mas que quando é exposto a
produtos que trabalham em escalas de pH muito alta, o
cabelo reage a isto.
O que significa que, ao trabalhar com potências alcalinas
muitas altas, a fibra capilar encontra-se num estado de
total inchaço e tudo que esta necessita é que, haja um
processo inverso, a fim de normalizar a fibra. Outro
argumento bastante salutar é que, este tipo de coloração
não foi projetado com quantidades significativas de
pigmentos em sua composição, o que não faz nenhum
sentido usá-la como tonalizante, se a ideia for revelar cor
ao cabelo.
39
Outra característica deste produto é fato que foi
projetado para trabalhar com oxidação em níveis acima
de 9% de Peróxido de Hidrogênio, sendo que, um
tonalizante como já mencionado anteriormente pode
revelar cor com apenas 1.8% de Peróxido. Aqui fica
extremamente perceptível a inadequação da utilização
deste produto para fins de tonalização.

A indicação é sempre fazer uso dos produtos apropriados

para cada ação correspondente. Coloração é para aclarar
e colorir, tonalizante é para dar cor, super aclarante é
para aclarar e pó descolorante é para despolimerizar
melaninas.

Eu já presenciei aulas completas do uso do Super

Aclarante para tonalizar cabelos por escolas importantes
na internet, penso que cada um fala o que quiser e faz o
que o que quiser, mas se temos a intensão de nos
tornarmos um profissional de valor e muito bem
remunerado pelos nossos serviços, creio que seria uma
mais valia alinhar o nosso pensamento com aquilo que
de fato desejamos alcançar na vida.

40
Pode até funcionar dentro dos salões, mas, o que muitos
profissionais não pensam é no dia-a-dia do cliente, como
ele (a) vai lidar com este cabelo após a primeira lavagem
em casa. O número de cliente a colorir os cabelos em
casa está cada vez mais crescente e julgo ser por estes
tipos de condutas.
Se seguir todas as instruções prescrita pelo fabricante,
não há com o que se preocupar.

É sucesso na certa!

41
SE EU FOR UM BOM
CABELEIREIRO, VOU ATENDER
MAIS CLIENTES

42
Quem nunca ouviu dizer que aquele que não estuda ou
se prepara, nunca será um sucesso na vida? Quantos
cursos, palestras, workshops, formações um
Cabeleireiro necessita para ser um sucesso na carreira e
assim atender mais clientes?

As respostas para estas entre outras perguntas podem

não ser tão simples assim, mas com um pouco de
especificidade pode-se chegar a conclusões bastante
satisfatória para muitos.

Ao longos de todos estes anos a formar Cabeleireiros

dentro e fora do Brasil, o que mais tem chamado a
minha atenção é fato de que, mais de 90% dos
profissionais da área não tem um plano de carreira, e
posso até afirmar algo ainda mais aterrorizante, muitos
nem sequer sabem o que é um plano de carreira.

A maioria ingressa a uma escola, se formam e saem

para o mercado de trabalho sem sequer ter uma
direção definida de carreira. Se se sente frustrado ou já
se sentiu em algum momento da profissão, seja bem-
vindo (a) ao clube.

43
Todo cabeleireiro que pratica a profissão por vocação se
sente-se orgulhoso em ser chamado ou reconhecido
como uma artista. De fato o é.

No entanto, isto mostra um perfil de Mindset (maneira

de pensar - em termos práticos, o conceito significa um
conjunto de atitudes mentais que influencia
diretamente os comportamentos e pensamentos de
cada indivíduo).

Essa formulação de pensamento pode ser a chave para

alcançar o sucesso ou não. Isso ocorre, pois, o modo
como uma pessoa reflete sobre a própria vida,
determina como a mesma agirá em prol de produzir
resultados positivos, neutros ou negativos.

Então é só pensar em coisas boas que elas vão

acontecer magicamente? Evidentemente que não. Para
isso é necessário ter um bom plano de ação.

O mundo corporativo é um grande exemplo de como

qualquer profissional em qualquer área que seja,
independentemente do nível em que se encontra é
capaz de crescer, prosperar e chegar aonde deseja.

44
Por que muitos não conseguem?

A palavra de ordem aqui é; especificidade.

Se você chegou até aqui é porque está, no mínimo
curioso para saber como este material pode ajudá-lo (a)
a melhorar sua carreira profissional.

E para lhe provar isto, quero que se sinta compelido a

praticar a ferramenta que está a seguir.
A sugestão é que, esta ferramenta seja aplicada quando
o indivíduo esteja com tempo, a fim começar e terminar
sem que haja interrupções.

Este passo é extremamente importante. Sempre que o

nosso cérebro é solicitado a uma atividade que requer
informações do subconsciente, é necessário que se
mantenha o mesmo fluxo até o final. Seja diligente e
respeite a si próprio.

Muitos por não conhecerem a estrutura do Coach

acabam por ignorar esta fantática ferramenta de
autodesenvolvimento pessoal e profissional. Antes que
o caro colega julgue o que está proposto aqui, quero
informa-lo que esta simples técnica é ultilizada por
grandes execultivos no mundo comporativo a fim de
alavancar suas carreiras e vida pessoal.

Sem falar o quanto é cobrado por isto e você está a ter

a oportunidade de conhcer um pouco deste universo de
forma gratuita. Antes de resitir faça o teste.

45
Com notas que variam de 1 a 10, sendo 1, o valor
mínimo e 10 o valor máximo, a Roda das Competências
é um instrumento poderoso de autoavaliação
profissional, porque permite a análise e classificação de
cada uma das áreas segundo o momento atual de cada
indivíduo e, com base nestas informações, é possível
trabalhar tanto para elevar como para alinhar os níveis
de satisfação e principalmente saber com mais exatidão
a área em que necessita de mais foco naquele
momento.

Como se trata de um momento de conexão com o eu

interior, é importante que ao aplicar a Roda das
Competências o sujeito seja totalmente sincero ao
responder cada requisito e também esteja 100% focado
nas questões que a ferramenta proporciona.

Todo este cuidado é fundamental para que possa

verdadeiramente identificar os pontos que estão
positivos e aqueles que necessitam de melhorias.

Portanto, continue lendo e entenda, na prática, como

analisar seu estado atual por meio desta poderosa
ferramenta de Coaching.

46
Note a imagem abaixo e comece a avaliar de 1 a 10
cada uma das áreas correspondentes. A sugestão é que
você, faça a impressão do material. Com ajuda de uma
caneta, lápis ou até mesmo lápis coloridos, pinte cada
uma das áreas. Em poucos minutos você saberá qual a
área profissional que mais precisa ser trabalhada.

47
Esta será a ferramenta que irá receber para a execução do seu
trabalho. Perceba que na parte inferior da ferramenta há uma
numeração que vai do 1 ao 3, nesta parte você deve
hierarquizar a área que mais necessita de ser trabalhada, ou
seja; a área com a pontuação mais baixa ou a que você achar
mais relevante para o momento. Caso queira ajuda, solicite
uma consultoria online GRATUITA. Será uma honra poder
partir da sua evolução profissional.

48
Ao concluir a ferramenta corretamente você irá
perceber que o pensamento de que, “se eu for um
bom cabeleireiro, vou atender mais clientes”, não
passa de um mito.
A questão é muito simples, ser melhor em que, qual
área de atuação? Aqui está o motivo pelo qual mais de
90% dos profissionais da área da beleza não alcançam
seus objetivos.

A falta de especificidade é o maior problema de todos.

Esteja consciente de que ser um profissional melhor
não é e nunca será um objetivo alcançável, pois, não é
específico. Todo profissional que consegue se destacar
no mercado é conhecido pelos seus clientes, por
desenvolver uma habilidade específica. Qual é a sua?
Espero que este material tenha alcançado o objetivo
que é o de colaborar com cada profissional que se
sente perdido por algum motivo. Defendo a ideia de
que um Cabeleireiro profissional, já está apto para o
sucesso, se isso ainda não aconteceu é porque, ainda
não encontrou a oportunidade de organizar os seus
sonhos, habilidades já conquistadas.

Aqui disponibilizei apenas uma das infinitas

ferramentas que o Coaching tem para desenvolver
pessoas em qualquer que seja a sua área de atuação.

49
Caso não tenha recebido a sua
ferramenta de Coaching ao baixar este
e-book, entre em contato conosco
em:

»»»Karloscruz.pt «««
ou
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COACHING GRATUITA.

Conhecer é saber; sabedoria é fazer.

Forte Abraço!

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