Terapia Capilar

O Manual Terapia capilar - cronograma Capilar
Bem-vindo ao Guia AVANÇADO CRONOGRAMA CAPILAR. Se busca aperfeiçoamento, ou se

não tem as bases completas em TRATAMENTOS, essa APOSTILA é para você. É com bases
fortes que se constrói um conhecimento. Portanto, se você já estudou antes, é hora de rever,
reconhecer as dúvidas para depois aprender coisas novas e se aprimorar.
Para você que chegou sem orientação prévia, fique tranquilo, você vai poder companhar o livro da
mesma forma que os outros participantes, pois, este método foi testado, e como você sabe, já
mudou a vida de diversos profissionais.
Se você chegou até aqui é porque sabe a importância desse conhecimento no ramo da beleza e
já entendeu que matar suas dúvidas farão de você um profissional bem melhor: com mais
oportunidades de trabalho, mais reconhecimento, e, mais clientes, e consequentemente, com
mais dinheiro.
Porém, seu professor David Rocha gostaria de lhe propor um desafio: ao invés de ser um
cabeleireiro que entende de Colorimetria, por que não pensar em ser um Técnico EM
TRATAMENTOS. Sim, isso mesmo, um especialista em CRONOGRAMA CAPILAR! Já pensou?
Se não, então pense, porque é isso que você deseja nessa jornada do mundo dos cabeleireiros
que começa aqui.
Um prédio começa em uma folha de papel, um livro começa com uma palavra e grandes
empreendimentos começam com apenas uma ideia.
Você já deu o primeiro passo da sua caminhada ao assinar esse curso, agora siga um passo de
cada vez!
Basta se dedicar! Vem comigo que vou-te ensinar.
Curso de terapia capilar 2

Introdução
Tricologia
Estruturas que formam o fio de cabelo:
Pigmentos Naturais (ou melaninas)
Os fios e cabelos brancos Tricoptilose:

Que fatores podem causar danos ao cabelo?
1. Dermatite seborreica
2. Psoríase
3. Foliculite
4. Pitiríase
5. Alopecia
Técnicas Avançadas de Avaliação e Diagnostico
Característica de Resistência e Força
Tipos de cabelo
Passo-a-passo do Diagnóstico
1. Teste Infalível: Verificando a Elasticidade

2. HIDRATAÇÃO
3. NUTRIÇÃO - REPOSIÇÃO LIPÍDICA

4. UMECTAÇÃO CAPILAR
5. RECONSTRUÇÃO
6. SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS
7. CAUTERIZAÇÃO
Jaborandi Mel: Morango Própolis

Algas Marinhas Aloe Vera

Coco Buriti
Urucum Pracaxi Argan Ojon Monoi
Macadâmia Abacate Jasmin
Camélia Jaborandi Aloe Vera
Lanolina
Ceramidas Karité
Pantenol Queratina
Cabelos Corte Químico. Nutrição:
Passo-a-passo: Finalização Ingredientes:
Passo-a-passo: Finalização
Reconstrução - S.O.S
Ingredientes:
Cabelos Descolorante
Nutrição com cocoterapia
Ingredientes:
Passo-a-passo:
Finalização
Cabelos ressecados
Hidratação antioxidante Ingredientes:

Cabelos alisamento

Introdução
O objetivo desta apostila é que você tenha à mão um material de consulta para acompanhar. Um
guia no qual você irá encontrar rapidamente os principais pontos abordados no estudo de
tratamentos.
CAPÍTULO 01
Tricologia
A Tricologia vem do grego thricos (cabelos) + logos (estudo), significando então, Estudo
dos Cabelos.
O médico dermatologista especialista em Tricologia está preparado para tratar todos os

problemas que acometem o couro cabeludo, que por sua vez, atingem os cabelos.
Esses especialistas têm um conhecimento aprofundado da estrutura do fio de cabelo,

bem como, das células que compõem sua base situadas abaixo da pele, do couro
cabeludo.
A Tricologia Capilar é uma especialização técnica da área médica, contudo os

cabeleireiros necessitam emprestar alguns conceitos dessa área de conhecimento, pois
os cabelos são a matéria de trabalho desses profissionais da beleza.
Estrutura do Fio de Cabelo Para os cabeleireiros não é necessário um conhecimento tão

aprofundado das estruturas capilares intradermo (situadas abaixo do couro cabeludo),
pois eles cuidam da parte mais externa, da estética do fio. Contudo, é bem vindo um
conhecimento básico para tratar a haste, ou seja, o fio de cabelo propriamente dito.

Estruturas que formam o fio de cabelo:
• Cutícula: é a camada protetora externa que recobre o córtex de cada fio de

cabelo humano e é responsável por seu brilho e textura. Uma cutícula, em estado
normal, é suave, permite o reflexo da luz e limita a fricção entre os fios capilares.
Ela é composta de 6 a 8 camadas de células planas sobrepostas e coberta por uma

camada invisível de lipídios resistentes à água, que age como um hidratante
condicionador natural. Os cientistas a chamam de camada de gordura. Essa camada
ácida de lipídios é o que dá, naturalmente, aos fios uma textura sedosa e
macia ao toque.
Os processos químicos como a tintura, a permanente e os diferentes tipos de alisamento

ou progressiva retiram a camada protetora de gordura da cutícula, causando os
conhecidos “danos químicos”.
Outros agressores famosos contra a saúde da cutícula são o secador, a chapinha e o

babyliss, assim como o excesso de penteados e escovas. O calor excessivo e a fricção
constante rompem a proteção da cutícula e causam danos sérios às células dos fios..
• Córtex: O córtex é responsável por quase todas as propriedades que definem e

fazem do cabelo humano algo único, como a forma, a cor, a resistência, a elasticidade
e a quantidade natural de umidade nos fios. Ele é mais resistente que o aço, e pode se
alongar até 30% sem grandes danos significativos.
Entretanto, assim como a cutícula, necessita de cuidados e sofre pelos mesmos vilões já
mencionados, como processos químicos, excesso de calor e fricção.

Como esta camada do fio é mais interna, seus danos são mais severos. Quando
ocorrem, geralmente rompem a capacidade do córtex de manter a umidade (hidratação)
dos fios e deixam o cabelo ressecado e frágil.
• Medula: se situa no centro do fio capilar. Sua função ainda é desconhecida.
• Haste: É o conjunto das três estruturas descritas acima que constituem o fio de
cabelo propriamente dito. Pigmentos são as substâncias que dão cor, podem ser
artificiais ou naturais. Nas colorações os pigmentos artificiais reproduzem a cor natural
dos cabelos repondo os a cor perdida com o aparecimento dos cabelos brancos,
modificam a aparência natural conforme o desejo da pessoa (podem tornar uma morena
em ruiva ou loira), ou podem ainda criar a aparência de fios não naturais como cabelos
verde, ou rosa, por exemplo.
Pigmentos Naturais (ou melaninas)
• Eumelanina: Presente nos cabelos escuros. Variam de preto e/ou marrom até
vermelho escuro.
• Feomelanina: Presente nos cabelos claros. Variam do vermelho ao amarelo.

Dentro desta descrição está a Tricossiderina, presente nos cabelos ruivos.

Pigmentos Artificiais (Cartelas de Cores) Nas Cartelas de Cores encontram-se todos os
pigmentos da marca trabalhada.
Os fios e cabelos brancos
A genética desempenha o papel mais importante na definição do tempo inicial e

quantidade dos fios de cabelos brancos.
Mas qual é sua causa? Com o passar do tempo, as células que produzem o pigmento de
melanina diminuem sua atividade, produzindo cada vez menos quantidade; e se extingue
a renovação de células pigmentadoras.
Aos 50 anos, uma média de 50% das pessoas possui 50% do cabelo branco. É
importante mencionar que a falta de cor do cabelo não é um sinônimo de danos e que os
fios também vão perdendo seu diâmetro por outras alterações celulares com a idade, o
que os deixa mais finos e frágeis.

CAPÍTULO 02
Tipos de danos no cabelo.
Tricoptilose: Mais conhecido como: Pontas Duplas.

Fissura longitudinal no fio do cabelo, geralmente surge na ponta por isso recebeu o nome
de "pontas duplas", embora possa ser encontrada no meio da haste. É um problema
comum em cabelos longos, a ponta se bifurca e em alguns casos geram várias pontas.
É causado por excesso de química (coloração, descoloração, relaxamento, progressiva,
etc), fatores mecânicos e térmicos.
A ponta do cabelo geralmente mais ressecada e sensibilizada quando exposta a esses

procedimentos (esticado exageradamente, excesso de calor) acaba ficando como uma
folha seca e começa a romper em lascas, gerando assim as pontas duplas ou triplas.
Tricorrexe Nodosa: Mais conhecido como: Geralmente confundido com pontas duplas.
É provocada pela ação de produtos de baixa qualidade, excesso de química e de fatores

mecânicos/térmicos de forma inapropriada, o cabelo pode inchar causando dilatação
ovaladas como se fossem pequenos tumores.
Esses tumores podem arrebentar causando um estrago tão feio quanto ao da figura
acima. Quando apresentar esse problema você normalmente notará um pontinho
inchado no fio de tom diferente.
Triconodoses:
Mais conhecido como: Nó nos fios
Geralmente os nós são observados próximos a ponta dos fios. Seu aparecimento é
causado pelo mesmo fatores citados acima, química e fatores mecânicos/térmicos. Eu
observei que pessoas que prancham os cabelos sem pentear antes aumentam a
propensão a desenvolver triconodose.
Profilaxia: a arte de prevenir.

Não faça química sem antes preparar o fio (com boa antecedência), evite usar aparelhos
térmicos como secador e chapinha por períodos longos e sem proteção adequada,
protetores térmicos.
Que fatores podem causar danos ao cabelo?
Como parte da sua consulta, em particular antes de uma química, é importante analisar a
condição do cabelo antes de começar um serviço.

Os produtos de cuidado capilar são usualmente desenhados para atingir um
determinado resultado sobre um problema específico.
Devido a isso a sua intensidade varia; um problema de caspa moderado pode ser tratado
em casa, enquanto um cabelo quimicamente danificado exigirá a intervenção de um
profissional e de um tratamento profissional.
Factores que produzem danos incluem:
Influências Mecânicas
Estão incluídos o pentear, o ripar e o uso de objectos para encaracolar. Estes métodos
podem friccionar contra as cutículas levando ao seu desprendimento e rompimento.
O cabelo húmido é particularmente susceptível uma vez que as cutículas encontram-se

expandidas, expondo o córtex
interno. Escovar excessivamente pode levar a alopécia de tração e mesmo à quebra em
cabelo seco e áspero.
Ambientais
Factores que incluem a luz (UV e luz visível), sal e cloro. Estes podem contribuir para
uma quebra das pontes químicas da estrutura capilar. O calor do Sol pode ainda
ressecar o cabelo e torná-lo mais suscetível ao dano.
Calor
Ferros de enrolar, placas de alisar, secadores de mão ou de pé. O calor rompe os laços
temporários que mantém as correntes polipeptídicas do cabelo. O cabelo pode ser
moldado num novo estilo. A sobreexposição ao calor pode danificar irremediavelmente a
estrutura do cabelo e podem danificar o couro cabeludo levando à perda do cabelo.
Influências Químicas
Inclui a coloração, descoloração e serviços de forma que são desenhados para penetrar
a cutícula protetora de forma a transformar o córtex directamente. Os químicos de forma
quebram os laços dissulfurados que mantêm as cadeias polipeptídicas de queratina. Se o
cabelo ou o couro cabeludo forem sobrepostos aos químicos pode ocorrer dano.
Humidade
A humidade ambiental pode abrir poros e cutículas deixando-os expostos a danos.

Saúde
Um cabelo sensibilizado pode ser indicador de um problema de saúde ou uma dieta

pobre. O uso de medicação pode também ter consequências directas sobre o cabelo.
Mulheres grávidas ou mulheres que tomam contraceptivos apresentam por vezes
cabelos muito saudáveis devido ao elevado valor de estrogénios enquanto por exemplo o
uso de quimioterapia tem um efeito tóxico sobre o cabelo e a sua renovação.
Se o seu cliente apresenta sinais de cabelo danificado crie um regime à medida com uma
terapia para a renovação total do cabelo.
A correcta combinação de produtos desta gama irá reconstruir a força interior de cada
cabelo ao nível celular, restaurando a sua vitalidade, resiliência e elasticidade - criando
uma perfeita base para futuros serviços.
CAPÍTULO 03
Doenças do couro cabeludo
O couro cabeludo é uma extensão da pele e, assim como qualquer outra parte do corpo,
pode ser atingido por várias doenças. Entre tantas, podemos citar as mais populares,
como a dermatite seborreica, conhecida como caspa - que causa coceira e descamação
locais - e a foliculite - muito comum em homens que raspam o cabelo, causando uma
inflamação do folículo piloso.
1) Dermatite seborreica

Popularmente conhecida como caspa, a seborreia ou dermatite seborreica está
diretamente relacionada à alteração na produção de sebo pelas glândulas sebáceas,
aumentando, assim, a oleosidade do couro cabeludo.
Outros causadores da doença são o desequilíbrio na colonização de espécies de fungos

e bactérias e uma resposta inflamatória desregulada. “Os sinais incluem regiões
avermelhadas na pele, geralmente em placas ou crostas, associado à coceira e
descamação”, esclareceu a médica
Tratamento:
O tratamento envolve um acompanhamento regular com dermatologista e uma série de

cuidados: lavar os cabelos com shampoos adequados e indicados pelo médico, de três a
quatro vezes por semana é a solução fundamental. Após o tratamento, o uso do
shampoo específico anti oleosidade é indicado uma vez por semana, como manutenção.
2) Psoríase
A psoríase é uma doença crônica e não contagiosa. Embora a sua causa não esteja bem
esclarecida, acredita-se que pode estar relacionada ao sistema imunológico e à
genética. Pessoas com psoríase apresentam placas avermelhadas descamativas de
contornos delimitados, e que aparecem no corpo. Dentre as áreas podemos citar os
joelhos, cotovelos e o couro cabeludo.
Tratamento:
Embora não haja cura ou prevenção para a psoríase, existem maneiras de diminuir a
manifestação da doença, como ter uma alimentação saudável, evitar tabagismo, bebidas
alcoólicas em excesso, manter o peso equilibrado, hidratar constantemente a pele e
evitar o estresse.
3) Foliculite
Foliculite é a inflamação de um ou mais folículos pilosos que pode ocorrer em qualquer

lugar do corpo com pêlos, inclusive, o couro cabeludo. “É causada por uma infecção
viral, bacteriana ou fúngica, geralmente, como a infecção pela bactéria Staphylococcus
aureus (estafilococos), por exemplo.
Elas estão presentes em todo o corpo, com exceção das palmas das mãos, plantas dos
pés e membranas mucosas, como os lábios e são mais densos no couro cabeludo”,
relatou. Os principais sintomas são coceira, pele avermelhada e inflamada na região da
lesão e até mesmo pequenas bolhinhas de pus.
Tratamento:
Tudo vai depender do estágio em que a foliculite se encontra. Há casos em que o uso
tópico de antibióticos acaba sendo útil ou produtos com ácido salicílico podem ajudar.
Dependendo da intensidade do problema, podemos indicar uma medicação através de
comprimidos.
4) Pitiríase
É uma micose que acontece no couro cabeludo - também conhecida como tinea capilar
ou pitiríase - é uma infecção causada por fungos, que causa coceira e descamação.
“Esses microrganismo também fazem parte da microbiota do couro cabeludo e podem
ser ativados por fatores como estresse, sudorese excessiva, alteração do pH do couro
cabeludo, entre outros. O problema, normalmente, não causa graves complicações, mas
pode ocasionar perda de cabelo temporária”, atentou.
Tratamento:
Os cuidados são feitos com dermocosméticos anti-fúngicos, que eliminam sintomas

como a descamação e coceira em poucos dias. No entanto, vale lembrar que o
tratamento tópico deve ser feito por várias semanas, de acordo com as orientações do
dermatologista.
5) Alopecia

Envolve a perda de pelos e cabelos nas regiões do corpo onde estão presentes. “Nesta
doença, o cabelo cai em grandes quantidades em determinadas áreas, proporcionando a
visualização do couro cabeludo ou da pele que antes era coberta por cabelos ou pêlos
corporais”, esclareceu a dermatologista. O problema possui diversas causas, como
questões genéticas, doenças autoimunes, dermatites, efeitos colaterais de
medicamentos, entre outros.
Tratamento:
O uso de medicamentos tópicos e injetáveis, como corticoides, podem ser associados a

tratamentos mais intensivos. As terapias são indicadas para controlar a doença, reduzir
as falhas e evitar que outras surjam.
CAPÍTULO 04
Técnicas Avançadas de Avaliação e Diagnóstico
É preciso observar com atenção a aparência dos fios para propor os melhores
tratamentos, ou transformações. As características de dano são preocupantes, pois se
não observadas podem levar o cabeleireiro a um desastre como o Corte Químico (quebra
da fibra por meio de tratamentos inapropriados de química).
Característica de Resistência e Força

• Elasticidade: é uma propriedade natural da Fibra Capilar. Ao ser esticada a fibra
capilar saudável deve se comportar como um elástico que se contrai depois de ser
esticada, porém o elástico retorna 100% ao seu estado anterior, já a fibra capilar retorne
lentamente e aumenta seu tamanho original, pois uma vez esticada não retornará 100%
ao estado anterior.

• Brilho: quando as escamas do fio de cabelo estão alinhadas, isto é fechadas, elas
refletem mais luz proporcionando beleza aos cabelos.
Características de Dano
• Pontas duplas: visualmente são pontinhos brancos nas pontas dos fios, mas nem
sempre podem ser visualizados, isso depende do grau de dano. As escamas do cabelo
se abrem, soltando pequenas porções dos fios. O dano de Pontas Duplas não pode ser
eliminado com tratamentos de hidratação. Para tratar pontas duplas, um Corte que
diminua o comprimento ou o Corte Bordadeira são as opções.
• Porosidade: A porosidade aparece quando o cabelo perde a elasticidade. A

fibra capilar se apresenta opaca, e por vezes áspera ao toque, podendo ainda apresentar
pontas duplas. Esse é o quadro de maior dano da fibra capilar. Deve-se oferecer
tratamentos de alto potencial de restauração e reestruturação da fibra e suspender
procedimentos químicos que tragam mais ressecamento.
• Corte Químico: se o cabelo já possui mechas quebradas, característicos de Corte

Químico, ele está em um grau altíssimo de dano, portanto, não apresenta as condições
mínimas de resistência e força para receber química.
• Pontas frágeis: Se os cabelos estão sem corte há 3 meses ou mais, eles

apresentam falta de resistência nas pontas, podendo sofrer Corte Químico nas
descolorações a depender do grau de clareamento desejado, espessura dos fios, tempo
de processamento da química.
Tipos de cabelo
O cronograma capilar é indicado para todos os tipos de cabelo, independe da sua textura
ou curvatura, já que todos os fios podem sofrer com fatores externos.
Ao intercalar os tratamentos, dentro de um período sugerido de quatro semanas, é

possível suprir as necessidades dos fios e restaurar completamente a saúde capilar.

CAPÍTULO 05
Técnicas de Diagnóstico
O Diagnóstico é o primeiro passo para qualquer procedimento de química nos salões.

Um diagnóstico feito sem atenção pode levar a clientes insatisfeitos, retrabalho para
corrigir o processo realizado (no caso das colorações ou luzes), ou danos permanentes
(Corte Químico).
Nas colorações ou descolorações, antes de realizar qualquer procedimento será

necessária uma avaliação da fibra capilar para determinar as condições de saúde e as
possibilidades de se chegar ao resultado desejado.
Para a realização de um bom Diagnóstico é preciso conversar com calma com a cliente
investigando ao máximo o histórico de seu cabelo, todos os procedimentos realizados e
todos os cuidados que ela costuma ter.
É bem vinda a elaboração de uma ficha de diagnóstico descrevendo as características da

cliente. Esse histórico evita que sejam repetidas as perguntas de maneira desnecessária
caso a cliente demore a retornar e também auxilia o cabeleireiro a não esquecer
nenhuma informação importante.
Passo-a-passo do Diagnóstico
Não comece sem resistência Quando a fibra capilar é esticada, e não retorna, mas seu
comprimento aumenta e permanece, então a principalcaracterística de força da fibra está
alterada.
Isso significa que o cabelo precisará receber tratamentos de hidratação antes de passar
por qualquer procedimento químico, pois está em ponto de quebra.

Teste Infalível: Verificando a Elasticidade
A resistência da fibra capilar pode ser verificada com um teste bem simples: separe um
fio do cabelo da cliente e com os dedos postos em pinça passe a unha na extensão do
fio. Quando soltar, caso o fio esteja em alta elasticidade ele reagirá como um fitilho se
enrolando na forma de cacho na direção da raiz.
Tabela das perguntas principais que você precisa fazer.

1. Qual o tamanho do seu cabelo?
2. Qual a curvatura?
3. Atualmente o seu cabelo possui algum procedimento químico como Progressiva,
Selante, Inteligente, Permanente?
4. Atualmente o seu cabelo possui algum processo de coloração/descoloração?
5. No momento seus cabelos possuem muitas pontas duplas?
6. Os seus cabelos quebram ao passar as mãos ou na escovação?
7. Qual a Espessura?
8. Qual o grau de Porosidade?
9. Como está a elasticidade e força dos seus fios?
10. Seu tipo de cabelo?
11. Selecione Normal Oleoso Seco Misto
12. Atualmente você possui Caspa ou Seborréia no couro cabeludo?
13. Atualmente você possui feridas ou pústulas no couro cabeludo?
14. Seu cabelo demora para crescer?
15. Como é seu couro cabeludo?
16. Você está em transição capilar?

CAPÍTULO 06
Tipos de tratamentos
1. HIDRATAÇÃO
Qualquer cabelo, do bem liso ao crespo, sempre vai precisar de hidratação! Além de ser
indispensável para garantir maciez e dar movimento às madeixas, ela também se
caracteriza como o primeiro tratamento que deve ser feito antes de qualquer outra etapa
do cronograma - já que a água da fibra capilar é o componente que precisa ser reposto
em primeiro lugar.
Mas, para descobrir quando a hidratação é mais do que necessária, a dica é reparar a
aparência e o toque do cabelo. Se ele estiver ressecado, com pontas duplas e levemente
áspero, é sinal de que já está na hora de apostar em uma máscara hidratante potente
para devolver toda a água que os fios precisam para ficarem maleáveis e bem macios.
2. NUTRIÇÃO - REPOSIÇÃO LIPÍDICA
O cabelo está opaco, muito áspero, cheio de frizz e embaraçado com facilidade?
Então ele está pedindo por uma nutrição! Feita com máscaras ricas em óleos ou
manteigas, esse tratamento é o responsável por repor os lipídios da fibra capilar - ou
seja, sua gordura natural – e selar os fios para que ele não perca hidratação.
Esse tratamento é um dos mais importantes na rotina de cuidados das cacheadas e

crespas por repor a oleosidade natural que elas precisam, mas também entrega
benefícios para todos os outros tipos de cabelo com sua função de nutrir a fibra capilar
de dentro para fora e blindá-la contra os danos externos.
UMECTAÇÃO CAPILAR
A umectação capilar é uma técnica para a etapa de nutrição, mas se diferencia das
máscaras com essa propriedade por garantir um tratamento mais profundo.
Usada pelas indianas há muitos anos, ela é feita aplicando óleo da raiz às pontas e
massageando o couro cabeludo com a ponta dos dedos para estimular o crescimento.
Na versão noturna, age no cabelo durante toda a noite; mas, durante o dia, o tempo de

duas horas já é suficiente para nutrir a fibra capilar.
Quando o cabelo está excessivamente ressecado, sem brilho e com muito frizz, em vez
de recorrer à máscaras no dia da nutrição, a melhor opção é apostar na umectação
capilar para um tratamento mais potente.
3. RECONSTRUÇÃO
Cabelos fracos, quebradiços, elásticos e altamente porosos devem começar já uma

rotina de reconstrução para que a fibra capilar seja recuperada e fortalecida. No geral, os
que acabaram de passar por procedimentos químicos de alisamento ou coloração são os
que mais precisam do cuidado, mas fatores externos do dia a dia - como o vento, sol e
poluição - também podem fazer com que as madeixas naturais precisam do tratamento.
Repondo as proteínas da fibra capilar - como a queratina -, a reconstrução deixa o

cabelo mais forte e com a sua elasticidade natural. Mas, para que funcione, é preciso
avaliar o estado do fio e montar um calendário com a frequência correta do tratamento:
semanal para cabelos muito elásticos; quinzenal para os danificados ou que acabaram
de passar por procedimentos químicos; e mensal para os de textura natural.
4. SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS
O shampoo anti-resíduos não é um produto de tratamento, mas é fundamental para que

estes penetrem nos seus fios. Embora seja mais usado nas madeixas oleosas, até
mesmo as ressecadas precisam aplicá-lo uma vez ou outra para garantir uma limpeza
profunda.
Para saber se o seu cabelo precisa de uma lavagem com esse tipo de shampoo, basta
observar alguns detalhes: se perceber que ele não está reagindo bem aos tratamentos e
tem ficado muito opaco e pesado, é sinal de que já está na hora de recorrer ao
antirresíduos para deixar o couro cabeludo livre de impurezas e todos os resíduos de
produtos anteriores.
6) CAUTERIZAÇÃO

Também conhecida como plástica dos fios, a cauterização é um tratamento que age
profundamente na fibra capilar, devolvendo toda a queratina que ela precisa para ficar
forte e saudável.

Apesar de lembrar a função da reconstrução, ela é uma opção mais potente por fazer
uma recarga mais intensa da proteína e funcionar como uma espécie de "cimento" para
impedir que o cabelo perca os nutrientes que acabou de recuperar.
Mas, mesmo com todos esses benefícios, a cauterização pode acabar causando um
efeito rebote nas madeixas se for feita sem necessidade.
Por isso, antes de recorrer à técnica, é preciso avaliar o comportamento do cabelo: se ele
estiver extremamente seco, danificado e quebradiço, vale marcar um horário no salão

para investir no procedimento!
7) OZONIOTERAPIA
O vapor de ozônio é indicado para todos os tipos de cabelo e é livre de contraindicações.

Ele pode, inclusive, ser feito por pessoas com couro cabeludo sensível, com caspa ou
dermatite. O ozônio limpa a área e elimina as toxinas da pele e as impurezas presas no
fio e no couro cabeludo.
Seus inúmeros benefícios são conquistados efetivamente após quatro sessões.
Cada sessão pode ser feita a cada sete dias ou quinzenalmente, de acordo com a
avaliação do especialista.
Seu couro cabeludo está em dia? Se o foco é embelezar os fios, o que a "fumacinha"
pode promover: "Ela também ajuda no rejuvenescimento das mechas. Além...
CAPÍTULO 07
OS 25 MELHORES PRINCÍPIOS ATIVOS PARA TRATAMENTO DE CABELO.
Jaborandi
O Extrato Glicólico de Jaborandi é estimulante celular; ativador da produção de secreção;
restaurador de tecidos e tônico capilar.
Estimula o couro cabeludo, melhora o brilho e trata a queda do cabelo. Poderá ser
incorporado em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas, loções de limpeza, géis,
shampoos, condicionadores e outros produtos cosméticos.

Mel:
Hidratante e nutritivo. O Extrato Glicólico de Mel tem ação: tônica, bactericida,

cicatrizante, emoliente, remineralizante, hidratante, nutritiva, desinfetante da pele;
amacia e suaviza a pele. Atenua rugas e asperezas da pele.
Poderá ser incorporado em cremes, loções cremosas, hidroalcoólicas ou tônicas, em

shampoos, géis, cremes para banho, loção de limpeza, máscaras faciais, produtos pós-
barba, produtos para antes e depois do sol e outros produtos cosméticos.
Morango
O morango é rico em vitamina A, B e C, sais minerais (Fé, K), sacarídeos, pectina,

flavonoides e ácido salicílico.
O extrato glicólico de morango possui as seguintes propriedades: hidratante (sacarídeos,

pectinas), suavizante, remineralizante e condicionadora. Além destas propriedades, o
extrato de morango também atua como antioxidante através da vitamina C e dos
flavonóides. Para os cabelos, Doador de volume, melhora a textura de todos os tipos de
cabelos. Para a pele: Emoliente, amaciante, hidratante, nutritivo, recomendada para pele
seca, sensível e danificada.
A cromoterapia e aromaterapia abusam de sua cor vermelha e seu perfume

inconfundível. Também tem propriedade reestruturante da pele atuando na acne através
do beta-hidroxiácido (ácido salicílico).
Própolis: Resina
Apresenta ação anti-séptica, antiinflamatória, coadjuvante na acne. Tem propriedades

cicatrizantes.
Algas Marinhas: Algas
Na pele tem ação suavizante, remineralizante, protetora de tecidos, hidratante,

emoliente; em produtos emagrecedores como coadjuvante para o tratamento da celulite,

agente anti-adiposidade.
Na cosmética capilar confere flexibilidade e brilho ao cabelo.
Aloe Vera
O extrato de aloe vera Phytoterapica é 99,7% puro, extraído do interior da folha da

babosa certificada como orgânica proveniente de cultivo biodinâmico.
A aloe vera possui naturalmente vitaminas, polissacarídeos, alantoína, ácido salicílico e
outras substâncias. Excelente para pele, cabelos e corpo, age como hidratante,
emoliente, refrescante, doa brilho aos cabelos, nutre e fortalece.
Propriedades do extrato de Aloe Vera

O extrato de aloe vera é um poderoso aliado da pele e abaixo listamos suas principais
propriedades
● Anti-inflamatória,
● Antibiótica,
● Digestiva,
● Desintoxicante,
● Cicatrizante,
● Regeneradora celular,
● Analgésica,
● Coagulante,
● Queratolítica,
● Energética,
● Hidratante,
● Nutritiva,
● Adstringente,
● Antialérgica,
Coco
Nativo do sudeste da Ásia e do Brasil. Contém ácido láurico e vitaminas. Promove

hidratação, nutrição e regeneração dos fios.

O óleo de coco é extraído do coco, um fruto pertencente à família das Arecaceae gênero
e espécie Cocos nucifera L. Possui em sua composição química Ácidos Graxos de
cadeia Média (triglicerídeos de cadeia média – TCM), que apesar de serem gorduras
saturadas, são de fácil metabolização pelo organismo. Além de sofrerem menos
oxidação, tanto no ambiente como no nosso organismo.
A composição química óleo de coco é constituída por:
● Ácido cáprico
● Ácido caprílico
● Ácido capróico
● Ácido láurico
● Ácido mirístico
● Ácido palmítico
● Ácido palmitoleico
Buriti
Extraído da palmeira Buriti, da região Amazônica. Rico em vitaminas A, C, E e ativos

antioxidantes. Ideal para cabelos que necessitam de hidratação, controle do frizz e brilho.
Protege contra os raios ultravioleta.
Urucum
Extraído da semente da Bixa Orellana, nome científico da árvore típica da Amazônia, rico
em betacarotenos e atua reestruturando os cabelos e auxilia na proteção contra os raios
ultravioleta.
Pracaxi
Originário da região Amazônica, rico em ácido behênico, promove hidratação, maciez e

aumento do brilho.
Argan

Extraído de uma árvore natural do Marrocos. Excelente hidratante, antioxidante natural,
que combate os radicais livres. Possui vitamina E, que fortalece a fibra capilar e protege
contra os danos causados por agentes externos. Uma de suas vantagens é de ser pouco
gorduroso, agindo bem até em fios oleosos, não deixando os cabelos com aspecto
pesado. Exibe ainda propriedades hidrofóbicas, ou seja, repele a água. Assim, mesmo
nos dias úmidos e chuvosos, evita o efeito frizz.
Ojon
Extraído da noz de uma palmeira caribenha. Possui a mesma constituição da queratina

do cabelo, rico em aminoácidos e antioxidantes naturais. Penetra profundamente no fio
capilar, promovendo nutrição, restauração e proteção às agressões diárias aos fios.
Possui efeito anti-frizz.
Monoi
Originário da Polinésia Francesa, rico em ácidos graxos, confere hidratação progressiva

e duradoura, maciez e efeito reparador em cabelos secos e danificados.
Macadâmia
Extraído das nozes de Macadâmia , originário da Austrália, contém ácido palmitoleico e

vitamina E, recomendado para hidratação, nutrição e controle do frizz.
Abacate
Originário do México e América Central. Rico em aminoácidos e vitaminas A, B, D e E,

além de potássio, cálcio, fósforo, ferro e ácidos graxos (oleico e linoleico); possui ação
emoliente e hidratante.
Jasmin
Nativo da Índia, proporciona hidratação, brilho e maciez.
Camélia
Nativo da Ásia Central e Oriental. Rico em ácidos graxos, polifenóis e vitamina E.
Promove hidratação.
Jaborandi
Muito usado em tratamento do couro cabeludo, por meio do fornecimento de nutrientes,

já que tem ação antiqueda. O ativo também diminui a oleosidade da raiz. Encontrado em
máscaras capilares, condicionadores e power doses.
Aloe Vera
Ela forma um filme sobre os fios e serve para hidratar cabelos secos. É encontrada em
xampus, máscaras e condicionadores como, por exemplo, a linha Cristalliste, da
Kerastase.
Lanolina
Excelente para hidratar e tratar os fios danificados e secos pela ação de agentes
externos. Encontrada em xampus e condicionadores, como os da linha de Lanolina, da
Granado.
Ceramidas
Tem efeito nutritivo e reestruturador do fio. O ativo também é usado para dar brilho e
força. Indicado para cabelos coloridos e expostos à ação do calor, sol, cloro e vento.
Karité
Potente ação hidratante, emoliente e nutritivo. Indicado para tratar fios danificados
quimicamente, tingidos e ressecados.
Pantenol
É a pro-vitamina B5, que tem atividade condicionante e de emoliência para condicionar o

cabelo, principalmente os danificados quimicamente, finos e ressecados. Encontrada em
xampus, condicionadores e máscaras, como os da linha SH-RD, da N.P.P.E.

Queratina
Muito usada para a reconstrução dos fios extremamente danificados pelo excesso de
tratamentos químicos ou ferramentas térmicas. Encontrada em linhas específicas
reconstrutoras de uso profissional como, por exemplo, o Penetraitt, da Sebastian.
CAPÍTULO 08
Protocolos de tratamento
Cabelos Corte Químico.
Para uma pessoa apegada ao cabelo, poucas coisas são piores do que ter que lidar com
um corte químico.
A quebra dos fios de maneira drástica costuma ser causada pelo excesso de tratamentos
químicos realizados de maneira incorreta ou num curto espaço de tempo.
Com isso, a fibra capilar fica enfraquecida e se parte. Esse é um sinal de alerta máximo
de que o cabelo precisa de cuidados especiais.
O segredo vai ser fazer um cronograma capilar por 5 semanas utilizando exatamente o
protocolo aqui descrito aqui embaixo.
PROTOCOLO PARA CORTE QUIMICO

Nutrição:
● Manteiga Vegetal (Karité ou Monoi ou Murumuru ou Cacau)
● Óleo Vegetal de Amêndoas
● Óleo Vegetal de Girassol
● Shampoo Hidratante
● Condicionador
Passo-a-passo:
1. Com os cabelos secos e sujos, aplique a mistura abaixo em toda a extensão dos
fios, mecha a mecha, enluvando:
○ 1/2 colher de sopa de Manteiga de Karité;
○ 1/2 colher de sopa de Óleo Vegetal de Amêndoas;
○ 1/2 colher de sopa de Óleo Vegetal de Girassol.
2. Faça uma trança (folgada para não tracionar os fios) e aguarde 2 horas;
3. Realize a lavagem
pós-umectação com shampoo hidratante e condicionador
Finalização

● Retirar o excesso de água com a toalha de forma delicada;
● Aplicar o leave in ou creme de pentear e desembaraçar delicadamente de baixo

para cima;
● Finalizar como desejar.
Dica: Se for utilizar fonte de calor, o leave in deverá ter proteção térmica.
Hidratação Vitaminada
Ingredientes:
● Soro pré-poo
● Máscara Base (máscara hidratante SEM óleos e ativos reconstrutores na

composição)
● Condicionador
● Óleo Vegetal de Semente de Uva
● Pantenol (Bepantol)
Passo-a-passo:
1. Aplicar o soro pré-poo (vídeo da aplicação em breve) nos
fios 10 minutos antes da lavagem;
2. Lavar o cabelo com shampoo hidratante (vídeo da aplicação em breve). Repetir a

operação se necessário;
3. Em um recipiente misturar:
○ 1 colher de sopa cheia de máscara base;

○ 1/2 colher de chá de Óleo Vegetal de Semente de Uva;
○ 1 colher de chá de Pantenol (Vitamina B5).
4. Aplicar em toda a extensão dos fios, mecha a mecha, enluvando;
5. Colocar uma touca de alumínio e aguardar 20 minutos;
6. Enxaguar completamente e aplicar o condicionador
mecha a mecha;
7. Enxaguar completamente.
Finalização

para cima;
Reconstrução - S.O.S
Ingredientes:
● Shampoo antioleosidade ou antirresíduo
● Blend de Aminoácidos ou Queratina líquida (ou em creme)
● Máscara Base (máscara hidratante SEM ativos reconstrutores e óleos)
● Condicionador
● Óleo Vegetal de Aloe Vera

● Glicerina
● Secador
● Borrifador
Passo-a-passo:
1. Pentear os fios.;
2. Lavar o cabelo com shampoo antirresíduo ouantioleosidade. Repetir a operação se

necessário;
3. Tirar o excesso de água com as mãos e aplicar mecha a mecha a queratina ou

blend de aminoácidos desembaraçando com muito cuidado. Enluvar por alguns minutos;
4. Secar o cabelo com o auxílio do secador por 10 minutos (não é para escovar o
cabelo). Utilizar o secador com uma distância de 20 cm no mínimo;
5. Sem enxaguar o cabelo, borrife Água Filtrada nos fios para umedecê-los (podem
ficar molhados).
6. Com os fios molhados, por cima, aplique a mistura abaixo mecha a mecha
enluvando. Aguarde 10 minutos com a touca de alumínio:
○ 1 medida da máscara base;
○ 5 ml de glicerina vegetal.
○ 10 gotas de Óleo Vegetal de Aloe Vera ou Extrato.
7. Enxaguar completamente e aplicar o condicionador mecha a mecha;
Finalização

para cima;
Cabelos Descolorante
A descoloração é o rompimento da cadeia de pigmentos responsáveis pela cor natural dos

cabelos.
Ela acontece quando o agente descolorante (o oxigênio contido no peróxido de hidrogênio ou

água oxigenada) reage com o pigmento existente no fio de cabelo, removendo-o por meio de uma
reação de oxidação, descaracterizando a cor natural.
Tal reação precisa de um ambiente suficientemente alcalino que permita abertura das escamas do
cabelo e favorece a ação do oxigênio contido no oxidante. No processo de descoloração, os pós
descolorantes usados possuem compostos à base de persulfato (de amônia ou potássio), um
eficaz agente alcalinizante.
O persulfato possui duas funções básicas: inchar a fibra de tal modo que se permita a entrada do
agente oxidante e liberar o oxigênio contido neste oxidante. O persulfato, portanto, modifica a
estrutura dos cabelos e, consequentemente, pode sensibilizá-los.
Compatibilidade química entre coloração alisamentos/relaxamentos. Temos que ficar atentos ao

histórico da cliente. Uma anamnese detalhada é sempre importante, a consultoria que se faz
antes do processo é de suma importância. O histórico químico dessa cliente fará toda a diferença
no resultado final da cor e na domesticidade e saúde desse fio.
A forma dos cabelos A proteína do cabelo é chamada queratina. Ela é constituída por 15
aminoácidos, entre eles, o que mais se faz presente é a cistina.
Cisteína é o nome dado aos pares de cistina ligados por pontes dissulfúricas. As cadeias de
proteína do fio se ligam aos pares, estas ligações são responsáveis pela integridade da proteína e
pela coesão de seus aminoácidos, são forças intermoleculares. Podemos encontrar três tipos de
ligações: ligações de hidrogênio, ligações salinas e ligações dissulfídicas.
As ligações de hidrogênio são sensíveis às altas temperaturas, devido a isto podemos alterar a
forma dos cabelos temporariamente quando aquecemos os fios, elas se recompõem na presença

de água.
As ligações salinas são quebradas na presença de água, seja em meio ácido ou alcalino, a
ruptura destas ligações é um dos principais fatores do inchaço da fibra quando se faz um
processo químico nos fios.
Por vezes o cabelo fica pobre em ligações salinas, tornando-se ressecado.
As ligações dessulfurizas são as mais importantes, quando falamos em alisamentos e
relaxamentos, é com elas que devemos estar atentos
Elas são as maiores responsáveis pela forma dos cabelos, além de fazerem a ligação entre o
aminoácido de maior incidência na queratina. Apenas um agente redutor químico é capaz de
desagregá-la. A deformação é permanente.

Nutrição com cocoterapia
Ingredientes:
● Soro Pré-poo
● Máscara Base
● Condicionador
● Leite de coco natural ou óleo de coco
Passo-a-passo:
1. Aplicar o soro pré-poo nos fios 10 minutos antes da lavagem;
2. Lavar o cabelo com shampoo hidratante (vídeo da aplicação). Repetir a operação

se necessário;
3. Em um recipiente, misturar:
○ 1 medida cheia de máscara base;
○ 1 medida de leite de coco natural OU 1 medida de óleo de coco;
Finalização


para cima;
Hidratação com Ozônio
Ingredientes:
● Soro pré-pro Receita Caseira de Soro pré-poo

composição)
● Condicionador
● Glicerina (bi destilada)
● Óleo Vegetal de Pracaxi
● Nebulizador ou Umidificador
Passo-a-passo:
1. Aplicar o soro pré-poo nos fios 10 minutos antes da lavagem;

se necessário;
3. Em um recipiente misturar:

○ 2 colheres de chá de Glicerina;
○ 1/2 colher de chá de Óleo de Pracaxi.

5. Aplicar o vapor do nebulizador somente com água filtrada mecha por mecha de
preferência. Caso não tenha o nebulizador, colocar uma touca de alumínio e aguardar
20 minutos;
Finalização

para cima;
Reconstrução Blindagem Capilar
Ingredientes:
● Shampoo anti oleosidade ou anti resíduo
● Blend de Aminoácidos ou Queratina líquida (ou em creme)
● Máscara Base (máscara hidratante SEM ativos reconstrutores e óleos)
● Condicionador
● Óleo de Pracaxi
● Algas Marinhas
● Secador
Passo-a-passo:

1. Pentear os fios antes de entrar no banho;
2. Lavar o cabelo com shampoo antirresíduo ou antioleosidade (vídeo da aplicação

em breve). Repetir a operação se necessário;
3. Tirar o excesso de água com as mãos e aplicar mecha a mecha a queratina ou

blend de aminoácidos desembaraçando com muito cuidado. Enluvar por alguns minutos;
4. Secar o cabelo com o auxílio do secador por 10 minutos
(não é para escovar o cabelo). Utilizar o secador com uma distância de 20 cm no mínimo;
5. Aplicar mecha a mecha a mistura abaixo, enluvando por alguns minutos:
○ 1 colher de sopa rasa de máscara base;
○ 2 colheres de chá de queratina ou aminoácidos;
○ 1/2 colher de chá de óleo de pracaxi;
○ 5 gotas de Extrato de Algas Marinhas.
6. Utilizar a touca de alumínio por 30 minutos;
7. Enxaguar completamente e aplicar o condicionador
mecha a mecha;
Finalização

para cima;
Cabelos ressecados

Hidratação antioxidante
Ingredientes:
● Soro pré-poo

composição)
● Condicionador
● Extrato de Algas Marinhas
● Óleo Vegetal de Abacate
Passo-a-passo:
1. Aplicar o soro pré-poo (vídeo da aplicação) nos fios 10 minutos antes da lavagem;

se necessário;
○ Em um recipiente misturar:
○ 1/2 colher de chá de Óleo de Abacate;

○ 20 gotas de Extrato de Algas Marinhas.

Finalização

para cima;
Cabelos alisamento
Protocolo para cabelos quimicamente alisados segue a mesma ideia dos outros
protocolos.

Terapia Capilar

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A genética desempenha o papel mais importante na definição do tempo inicial e

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Tipos de danos no cabelo.

Tricoptilose: Mais conhecido como: Pontas Duplas.

A ponta do cabelo geralmente mais ressecada e sensibilizada quando exposta a esses

É provocada pela ação de produtos de baixa qualidade, excesso de química e de fatores

Mais conhecido como: Nó nos fios

Profilaxia: a arte de prevenir.

Que fatores podem causar danos ao cabelo?

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O cabelo húmido é particularmente susceptível uma vez que as cutículas encontram-se

A humidade ambiental pode abrir poros e cutículas deixando-os expostos a danos.

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Um cabelo sensibilizado pode ser indicador de um problema de saúde ou uma dieta

Doenças do couro cabeludo

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Outros causadores da doença são o desequilíbrio na colonização de espécies de fungos

O tratamento envolve um acompanhamento regular com dermatologista e uma série de

Foliculite é a inflamação de um ou mais folículos pilosos que pode ocorrer em qualquer

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O uso de medicamentos tópicos e injetáveis, como corticoides, podem ser associados a

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• Corte Químico: se o cabelo já possui mechas quebradas, característicos de Corte

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