Estudo das formulações cosméticas de uso capilar

Farmacêutico Renan Diniz Ferreira

CRF MG 29.412

Mestrando em Ciências Morfofuncionais - Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ​
Especialista em Farmácia Hospitalar - FAMEESP
Especialista Qualidade de Vida nas Organizações - Instituto Federal do Sudeste de Minas - Campus São João
del Rei
Funções dos pelos
Os diferentes papéis dos cabelos
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Quimioterápicos atuam na célula
tumoral, que tem alto índice
germinativo.

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As células do folículo piloso
também tem um alto índice de
proliferação celular.

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Além do cabelo podem cair
outros pelos do corpo, como
cílios e sobrancelhas.
 Tipos de Cabelos
Cabelos apresentam diferentes características, de acordo com o grupo étnico ao qual a
pessoa pertence e da genética de cada um. As variações raciais e individuais irão
determinar o padrão de crescimento e também forma e textura.

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Cabelos lisos são típicos de etnias mongólicas, orientais, esquimós e indígenas.
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Cabelos ondulados são típicos dos caucasianos, mas podem ser encontrados em
diversas etnias.
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Cabelos crespos, comuns na etnia negra, possuem formato elíptico e achatado
helicoidal, o que lhe confere aspecto encaracolado.
 Anatomia funcional do folículo piloso

O folículo que gera a haste a pele humana contém aproximadamente 5 milhões
de folículos pilosos, com cerca de 100.000 folículos presentes no couro
cabeludo.
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Este número pode variar conforme a cor dos cabelos.

A maioria dos pelos se encontra em locais visíveis, com conotação psicossocial
importante.
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Embora os três tipos principais de folículos pilosos (lanugo, vellus e terminal)
tenham diferenças na sua estrutura e pigmentação, eles seguem os mesmos
princípios de formação.
Ciclo Capilar

FASE ANÁGENA

 Na fase anágena, o cabelo está crescendo ativamente, e materiais

são depositados em sua haste pelas células da papila folicular.
 A duração desta fase é determinada geneticamente e varia
dependendo do sítio anatômico estudado.
 Há pessoas que podem ter os cabelos bem compridos porque têm
uma fase anágena de longa duração.
 Entretanto, os indivíduos que possuem uma fase anágena curta não
conseguem que seus cabelos atinjam um comprimento longo. Apesar
de a cultura popular ensinar diversas fórmulas e simpatias para fazer
os cabelos ficarem mais longos, o comprimento máximo do cabelo de
cada indivíduo é geneticamente determinado e não sofre influência
de suplementação vitamínica ou tratamentos tópicos.

FASE CATÁGENA

 Fase do repouso.
 O cabelo diminui até 1/3 do tamanho.
 O bulbo capilar desaparece.
 Durante a fase catágena, a papila folicular encolhe e sai, do saco
epitelial, o cabelo em “clava”.
 Os melanócitos também cessam o conteúdo de melanina.
 Menos de 1% dos cabelos está nesta fase de involução, que pode
durar entre 2 e 3 semanas.

FASE TELÓGENA

 O cabelo fica em fase telógena por 3 meses, e aproximadamente 10-

15% dos fios de cabelo estão em repouso, refletindo uma queda de
100-120 fios por dia normalmente.
 O fio se desprende da papila dérmica.
 O fio caíra ou ficará preso na parede do folículo até outro pelo
crescer e tomar lugar do pelo antigo.
Composição da haste capilar

A haste capilar é uma estrutura essencialmente lipoproteica e sem vida.

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O cabelo terminal é composto por três camadas: cutícula, córtex e
medula.

- A parte mais externa é a cutícula que se constitui de células mortas

achatadas, sobrepostas umas às outras como telhas de um telhado. Tais
células são denominadas escamas.
- Mais internamente, vem o córtex que constitui a área de maior massa
da fibra capilar. As células do córtex contêm no seu interior estruturas
alongadas denominadas macro e microfibrilas de queratina.
- A medula é a camada mais profunda do fio de cabelo e suas funções
são direcionar o crescimento de novos fios de cabelo e auxiliar na
termorregulação.
 Estrutura molecular dos cabelos
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O cabelo é assim uma fibra natural, elástica e muito resistente.
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Grande parte destas propriedades é determinada pela queratina, que como
já foi referido é o principal composto presente nos fios de cabelo.
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Cabelos são mais maleáveis e elásticos do que as unhas porque têm
menor quantidade de pontes dissulfeto presentes na queratina, sendo
estas as principais responsáveis pela sua forma helicoidal rígida.
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A queratina, com sua conformação espacial típica e suas ligações
químicas, é a principal responsável pela rigidez, força e insolubilidade da
fibra.
 Pigmentação natural dos cabelos
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A queratina é incolor.
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A cor dos cabelos do couro cabeludo é dada pela melanina do córtex e da medula.
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O cabelo cinzento ou branco resulta da diminuição da produção de melanina pelos
melanócitos, e é a manifestação mais clássica do envelhecimento


Existem dois tipos de melanina que irão determinar a cor natural dos cabelos:
cinza, loiro, castanho, vermelho e preto, dependendo da quantidade e a taxa de:
- eumelanina (marrom e preta)
- feomelanina (amarela e vermelha).
 Pigmentação artificial dos cabelos
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Ocorre por meio de soluções alcalinas (pH 9 a 10) à base de amônia que penetram
através da cutícula.
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Podem escurecer ou clarear os fios sendo mais eficazes para os fios grisalhos ou
brancos.
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O pigmento é permanente não sendo removido jamais por lavagens.
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A raiz deve ser tingida a cada 4 ou 6 semanas.

A utilização de uma nova coloração sobre o cabelo já tingido pode danificar os fios.

A coloração permanente resulta de uma reação de oxidação entre paraminofenóis,
metaminofenóis, fenilenodiaminas e peróxido de hidrogênio.

Caso o cabelo seja muito escuro e se queira atingir um tom muito mais claro, é
necessária uma despigmentação prévia.

A diferença entre a coloração com tintura
permanente ou semipermanente
(tonalizante) está somente na presença
de amônia na primeira

A amônia atua elevando o pH do fio, o
que provoca seu intumescimento.

Com isso, o produto consegue penetrar
profundamente através da cutícula,
podendo chegar ao córtex.

Popularmente credita-se à amônia algum
grau de toxicidade ao fio, fato que não é
verdadeiro, pois a amônia não é tóxica,
apenas aumenta a penetração de
substâncias que são comuns aos dois
tipos de tingimento.

Descoloração (luzes, mechas)

- Refere-se à remoção parcial ou total da melanina natural do cabelo.

- O cabelo ruivo é mais difícil de despigmentar do que o castanho.
- O método mais comum envolve o uso de peróxido de hidrogênio a 12% em base alcalina (amônia).
- Inicialmente, os grânulos de melanina são dissolvidos, e o fio tende à cor marrom avermelhado.
- Em seguida, existe uma etapa de descoloração mais lenta. O mecanismo de ação não é totalmente
explicado, porém acredita-se que a primeira fase envolva a destruição de diferentes ligações químicas que
mantêm as partículas dos pigmentos, enquanto que a segunda etapa parece envolver a ruptura da
estrutura polimérica da melanina.
- Longos períodos de permanência como 1 a 2 horas podem danificar intensamente os fios.
- O processo também destrói algumas pontes dissulfeto da queratina, o que leva a um enfraquecimento do
fio.
- Também ocorre dano à cutícula, o que faz com que os cabelos fiquem porosos.
 Alisamentos de Cabelo

O alisamento dos cabelos teve seu auge registrado em meados do ano 1900 com a
técnica para alisamento de cabelos afroétnicos que utilizava vaselina sólida e pente de
metal quente a uma temperatura entre 150 e 260°C denominada hot comb.
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Ao longo dos anos subsequentes, foram desenvolvidas substâncias químicas que
possibilitaram alisar ou enrolar os cabelos de forma permanente e mais segura.
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No final do século XX se observava a procura por cabelos extremamente lisos.

Atualmente, observa-se uma tendência à busca pelos cabelos que melhor lhe agrada,
sendo que o cachos estão sendo aceitos pelas mulheres e homens cacheados.
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Produtos para esse tipo de cabelo tem ganhado destaque.
Alisamentos

Fazer leitura de material

suplementar enviado pelo
professor.
 Cuidados com a haste capilar

Shampoos

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Atualmente, o objetivo dos xampus não é somente a remoção de sebo, suor, restos
celulares, íons, ácidos graxos dos produtos de cabelo, partículas metálicas oxidadas e
impurezas do couro cabeludo, mas também de ajudar na estética dos cabelos.
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Hoje, um xampu pode ter mais de trinta ingredientes em sua fórmula, pois, além dos
surfactantes, que são os agentes limpadores, existem os agentes condicionantes para
minimizar a agressão ao fio.
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Esses agentes podem ser lipídios, ácidos carboxílicos, agentes catiônicos e silicones
(dimeticona, amodimeticona).
Shampoos - Tensoativos

O principal elemento de um xampu é o surfactante (tensoativo) ou o detergente, que
se constitui de uma molécula com uma porção apolar ou hidrófoba, a qual se liga aos
lipídios do sebo e a outras impurezas, e uma porção polar ou hidrófila, que se liga à
água, permitindo a remoção e o enxágue do material desejado.
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Há quatro categorias básicas de surfactantes: aniônico, catiônico, não iônico e
anfotérioco.
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Cada um desses grupos tem diferentes qualidades de limpeza do couro cabeludo e
condicionamento dos fios.
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Tipicamente, muitos surfactantes são combinados em uma mesma fórmula para
alcançar o resultado desejado.
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Os surfactantes aniônicos, como o lauril sulfato de sódio e de amônio, laureto sulfato
de amônio e alfa-olefin sulfonato, são os mais utilizados comercialmente.

São excelentes para remover o sebo do couro cabeludo. Porém, não são bem aceitos
pelos consumidores, devido ao resultado não estético com fios opacos, pouco
maleáveis e difíceis de pentear.

Para que se mantenha o poder limpador do xampu, mas se minimize a retirada
do sebo natural dos fios, muitas fórmulas adicionam outros surfactantes ditos
secundários como os não iônicos.
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Os surfactantes catiônicos são utilizados em xampus para cabelos secos ou
quimicamente tratados devido a seu poder limitado de remover o sebo e por
manter os cabelos macios e maleáveis.
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O surfactante catiônico mais comum é o cloreto de cetil-trimetil amônio, o qual
forma íons carregados positivamente quando em solução aquosa e apresenta
propriedades de limpeza e poder espumante mais fraco do que os tensoativos
aniônicos.
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Já os detergentes não iônicos são utilizados em combinação com os aniônicos
como limpadores secundários, uma vez que apresentam pequena capacidade
de limpar o couro cabeludo. Têm como objetivo suavizar o surfactante
aniônico. Alguns exemplos são PEG-80 laurato de sorbitano e
cocoanfocarboxiglicerinato.

A última categoria de surfactante é
constituída por detergentes anfotéricos,
que são substâncias que apresentam
tanto o polo negativo quanto o positivo.
Isso faz com que eles se comportem
como detergente catiônico em pH baixo e
como aniônico em altos valores de pH.

São exemplos cocodietanolamina,
betaínas, cocoamidopropilbetaína e
cocoanfoacetato.

Esse tipo de surfactante é usado em
xampus para bebês, uma vez que não
irrita os olhos e também é indicado para
cabelos finos.
 Estabilizadores de espuma
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Uma das características mais importantes de um champô, do ponto de vista do consumidor, é a
sua capacidade de fazer espuma, ainda que isto não represente a capacidade de limpeza do
produto.
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Assim, para a produção de uma espuma abundante, cremosa, e estável, é necessária a
incorporação de compostos estabilizadores, tais como as aminas gordas e os óxidos de amina
(tensioativos não iônicos).

Espessantes e opacificantes

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Estes compostos alteram as propriedades físicas e óticas dos champôs, sem aumentar a sua
capacidade de limpeza.
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Os espessantes aumentam a viscosidade, que muitos consumidores consideram tornar o
champô melhor, e facilitam a sua aplicação, enquanto os opacificantes, são adicionados para
alterar as propriedades óticas, conferindo perlescência ao champô.
 Agentes quelantes
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Os agentes quelantes ainda que não participem na limpeza do cabelo são essenciais, pois
sequestram os íons de cálcio e magnésio presentes na água, prevenindo a formação de sais
insolúveis que se depositam no cabelo.

Agentes condicionadores
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Muitos champôs têm na sua formulação agentes condicionadores, cuja função é a mesma dos
condicionadores completos usados separadamente.

Ativos
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As substâncias cosméticas ativas são adicionadas aos champôs para o tratamento ou controlo
de problemas que afetam o couro cabeludo, tais como caspa, seborreia, psoríase ou queda de
cabelo.
 Cuidados com a haste capilar

Condicionadores

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São substâncias que visam desembaraçar, facilitar o penteado, reduzir a agressão dos
efeitos físicos e químicos aos quais os cabelos são submetidos diariamente, como o
simples ato de pentear, mantendo o aspecto cosmético do fio, sua maciez e diminuindo
o aspecto esvoaçado (efeito antifrizz).
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Os condicionadores compõem-se de óleos vegetais e minerais, ceras, álcool de cadeia
longa, substâncias catiônicas (carregadas positivamente), triglicerídeos, ésteres,
silicones e ácidos graxos.
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A intenção é a ligação dessas substâncias nos pontos agredidos na cutícula e no
córtex.
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Atualmente, o agente mais utilizado como
condicionador é o silicone.
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Os silicones como ciclopentasiloxane, dimeticonol,
dimeticona e amodimeticona têm efeito filme e
protegem o fio das altas temperaturas do secador e
da prancha, pois difundem o calor ao longo da fibra.
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Também refletem a luz, o que aumenta o brilho.
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Os silicones auxiliam a achatar os queratinócitos
anucleados da cutícula, o que faz com que as
escamas não desprendam umas das outras e ajuda
a manter os cabelos desembaraçados.
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Recentemente, o cuidado com o fio incluiu a
utilização de filtros solares.
Manifestações no couro cabeludo
Seborréia
Caspa
Dermatite Seborréica
Psoríase