RECONSTRUÇÃO CAPILAR COM BASE DE QUERATINA TERMICAMENTE

ATIVADA

Rayssa Stephani Carolina Pontarolla1, Daniela Florencio Maluf2

1
Acadêmica do curso de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal da
Universidade Tuiuti do Paraná (Curitiba, PR)

2
Professora Doutora em Ciências Farmacêuticas do curso de Tecnologia em
Estética e Imagem Pessoal da Universidade Tuiuti do Paraná (Curitiba, PR)

Endereço para correspondência: Rayssa Stephani Carolina Pontarolla,

rayssa_stephani@hotmail.com

___________________________________________________________________

RESUMO: Os tratamentos capilares tem como objetivo proteger e tratar os fios de

agressões externas, poluição radiação e tratamentos químicos. Contudo,devido ao
crescente avanço tecnológico é necessário ter conhecimento sobre a escolha do
tratamento ideal para o tipo de dano existente. Este trabalho de revisão de literatura
tem por objetivo analisar os produtos disponíveis no mercado sobre reconstrução
capilar com base de queratina termicamente ativada que se justifica pela dificuldade
de encontrar informações científicas sobre os protocolos de tratamento. Foram
observados, através do presente trabalho, as características particulares e
benefícios de cada tratamento, enfatizando a utilização da queratina como
reconstrutor da estrutura do fio, sendo o mais indicado no tratamento de cabelos
danificados por agressão química.

Palavras-chave: Queratina Termicamente Ativada

___________________________________________________________________

ABSTRACT: Capillary treatments aims to protect and treat the external aggressions,
pollution, radiation and chemical treatments. However, due to the increasing
technological progress is necessary to have knowledge about the choice of the ideal

1
treatment for the type of existing damage. This literature review has for objective to
analyze the products available in the market on the basis of capillary keratin
reconstruction thermally activated which is justified by the difficulty of finding scientific
information on the treatment protocols. It was observed in this work, particular
characteristics and benefits of each treatment, emphasizing the use of keratin
Reconstructor wire structure as being the most indicated for the treatment of hair
damaged by chemical aggression.

Keywords: Keratin Thermally Activated

________________________________________________________________

2
1. INTRODUÇÃO

A fibra capilar e muito resistente, quando o cabelo esta saudável e necessário de

50g a 100g de pressão para haver o rompimento de uma fibra natural. O grupo
étnico do individuo e a idade podem variar o ponto de ruptura.¹

O fio tem aproximadamente 15% de água, quando ótimo estado e seco, o que o
mantém mais flexível.Quando molhado o mesmo fio pode absorver até 30% do seu
peso normal em água, que após secado voltara ao normal.Já quando a cutícula do
fio não encontra-se em boas condições, chega a absorver até 40% de seu peso em
água.²

Nos alisamentos pode se observar como conseqüências da química a diminuição

da resistência do cabelo, principalmente quando o mesmo se encontra molhado,
observa-se um aumento nos danos à cutícula e porosidade dos fios. Como sabemos
que a cutícula proporciona brilho ao fio, quando danificada o cabelo perde maciez,
brilho e há dificuldade no pentear.³

A boa aparência do fio depende do teor de umidade, distribuição de cargas

alocadas e da integridade do fio. Atualmente, o produto mais indicado e utilizado
para reconstrução capilar é a queratina hidrolisada ou líquida.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ORIGEM DO FIO CAPILAR

2.1.1 Folículo capilar

O couro cabeludo é composto por cerca de cem mil folículos capilares. Seu
progresso compreende primeiramente em uma evaginação na epiderme
aproximando se da derme, formando assim um canal denominado folículo, este ciclo
ocorre na Zona de Bulge. Após a formação esse canal se enrola perfeitamente ao
redor de uma pequena parte da derme, a cerca de quase toda a sua estrutura. Todo
esse processo se repete em media cerca de 5 milhões de vezes.³

3
 O bulbo é a parte mais profunda e larga do folículo, esta localizado na parte mais
inferior da raiz.Ele possui uma matriz germinativa que recobre uma saliência cônica
do tecido conjuntivo chamada Papila Dérmica.2,3

2.1.2 Derme Papilar

A Derme Papilar e um pequeno pedaço de tecido da derme em forma de cone

que recua no novo canal do folículo. O tecido que forra esse canal, a epiderme não
possui irrigação sanguínea própria, portanto todos os nutrientes e oxigênio
necessários são abastecidos por minúsculos capilares que se localizam na Derme
Papilar.Algumas vezes a papila e envolvida completamente pelo tecido da epiderme
formando assim o bulbo capilar, os fios se prendem ao fundo do bulbo.4

O tamanho do pelo tamanho e numero de suas células e da matriz são

controlados por fibroblastos especializados que compõe a Derme Papilar.A cor do
cabelo é produzida pela melanina , ela vem de melanocitos que se localizam entre
as células da raiz do pelo .Essa cor altera de acordo com os graus de oxidação
podendo apresentar duas formas diferentes.Sendo elas: difusa que vai do amarelo
pálido até o vermelho escuro e a granulosa que compreende desde vermelho até o
preto.Essas formas podem se destacar no mesmo fio, o que proporcionaria a cor e
quantidade predominante.4

As células da epiderme contem um núcleo, quando recém formadas na pele são

preenchidas com citoplasma. A partir do momento que as células se aproximam da
pele , os seu núcleos se perdem , as células já sem vida se desprendem da pele
substituindo por células novas que estão logo abaixo.No folículo piloso ocorre um
processo semelhante, as células morrem antes do eixo aparecer na superfície da
pele, portanto não possui citoplasma nem núcleo. Essas células se queratinizam, o
citoplasma da célula e completamente substituído por uma proteína chamada
queratina, assim que o folículo e preenchido com essas células, uma coluna de
células queratinizadas vai até o topo do folículo e se estende acima do couro
cabeludo. 1,4

A queratina é uma proteína formada por cerca de oito aminoácidos diferentes, sua
estrutura e complexa, não solúvel em água e em solventes orgânicos. Seu pH é
entre 4 e 8 o que trona vulnerável a produtos alcalinos.Essa proteína compõe
aproximadamente 90% do cabelo, assim tanto a água quanto agentes químicos tem

4
ação direta sobre a queratina.Um dos aminoácidos encontrados na queratina e a
cistina ela proporciona elasticidade ao cabelo por estar em grande quantidade no fio
possibilitando varias ligações de dissulfeto.O cabelo úmido e saudável estica cerca
de 40% a 50% e volta ao seu normal sem que ocorra quebra. 5

Durante este processo varias mudanças importantes ocorrem.Na parte superior

do folículo aparecem varias protuberâncias ou sacos.Sendo uma delas as glândulas
sebáceas, essas glândulas secretam sebo.Este sebo serve para condicionar e
lubrificar tanto a pele quanto o cabelo, o corpo produz em media 30 gramas de sebo
a cada cem dias.5

2.2 RENOVAÇÃO CAPILAR

O folículo capilar possui vários ciclos de crescimento durante a vida,

diferentemente de outras estruturas epiteliais que crescem continuamente. Essas
fases são três:

a) Anagena: é a fase de nascimento e crescimento do folículo. Se inicia com a

ativação por sinalizadores específicos das células totipotentes que estão
presentes no bulge, originando assim um novo folículo, que esta sempre em
crescimento, alongando-se e movendo-se em sentido a derme mais
profunda.E nesse período ocorre a formação da cutícula e da estrutura do fio
com a estratificação da bainha interna.

b) Catagena: e a fase onde para o crescimento. Logo após que a faze Anagena
se encerra não há produção de cabelo pelo folículo. O folículo se contrai em
direção a superfície, a atividade dos melanocitos é interrompida e parada da
divisão celular.

c) Telogena e Exógena: é a fase de repouso e expulsão do folículo. Essa fase

dura aproximadamente de 3 a 4 meses. Na fase Telogena não há qualquer
atividade no folículo, por isso chama-se fase de repouso. Já a fase exógena é
onde o folículo perde as conexões com a bainha externa, e é expelido. 6

5
2.3 A ESTRUTURA DO CABELO

A estrutura do pelo se divide em três camadas principais:

a) Medula

É a parte mais interna do fio, e composta de duas a cinco fileiras de células uma
ao lado da outra. Nem todos os fios possuem medula, e mais comum em fios mais
grossos.

b) Córtex

É a camada intermediaria, ela denomina a cor do cabelo, as força, elasticidade e

flexibilidade. Suas células são queratinizadas, tem formato retangular que se
encaixam perfeitamente.

As químicas como relaxamentos, permanentes, os penteados, molhados ou

térmicos só são possíveis graças a elasticidade do cabelo que provem da estrutura
protéica de dentro do córtex.

c) Cutícula

A cutícula e a camada mais superficial do fio. Sua estrutura é composta por uma
camada simples de cutícula transparente, embora seja simples, após o corte
transversal do fio nota-se que a sobreposição das células dá aparência de varias
camadas.7

A cutícula e responsável pelo brilho, tem ação protetora, agindo como barreira
para químicas, porem não é impenetrável. Para abrir a cutícula e necessário pH alto
e temperatura alta, fazendo assim com que os produtos penetrem.

A superfície da cutícula e hidrofóbica, ou seja, repelem água. Isso ocorre por

causa da camada F, composta pelo acido 18-metil eicosanóico de estrutura
gordurosa, dividida, única e queratina capilar. 1,7

6
2.4 A COLORAÇÃO DOS CABELOS

A cor do cabelo se origina pelos melanocitos na zona de divisão celular. A

melanina tem como função a pigmentação da pele, dos fios sem falar na
fotoproteção. A melanina é insolúvel em água e em grande parte dos solventes. Não
pode ser alterada e não apresenta baixa contingência química, a não ser por alta
concentração de álcalis e processo intenso de oxidação. 8

Os cabelos ruivos e loiros possuem grande quantidade de feomelanina e pode-se

observar principalmente quando expomos ao sol uma certa degradação.Os
diferentes tipos de coloração capilar tem dois responsáveis, o principal é o teor de
glutationa-redutase:quanto maior a quantidade há redução na fabricação de
eumelanina que faz com que o fio seja mais avermelhado.Outro responsável é o teor
de triptofano, ele se apresenta em menor quantidade nos cabelos loiros, e cabelos
de mulheres, podemos encontrá-lo em grande quantidade em cabelos escuros e em
homens.9

2.5 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO FIO CAPILAR

Caso haja um processo lento de deformação atingindo apenas a fase plástica, e o

cabelo for mergulhado em água, mas seu comprimento for mantido, haverá uma
redução na tensão. Os níveis de tensão podem aumentar após a secagem, porem
não chegando ao inicial. Se relaxado até uma tensão nula, esse fio se contraira,
tendo assim um comprimento mais que o inicial, porém ainda menor que quando
houve a primeira deformação, como exemplo modelagem com escovas ou
colocação de bobes (brushing). 5,9

A fricção do pente ou escova ao pentear os fios faz com que haja uma eletricidade
estática , tornando os fios eletrizados , observando-se a repulsão entre os fios isso
ocorre por o fio ser um excelente isolante elétrico (flyaway) 9

As células da cutícula são depositadas no formato de telhas, isso leva o cabelo a

ter um grande nível de fricção, como suas extremidades são livres e voltadas para
as pontas do fio quando deslizamos o pente em sentidos diferentes podem se

7
observar diferentes níveis de fricção, podendo utilizar desses níveis para avaliar no
sentido longitudinal do fio em quantidades as suas alterações morfológicas.

2.5.1 Ligações laterais

O cabelo pode sofrer alterações químicas, como relaxamentos, ondulações por

permanentes ou térmicas, mas para que isso aconteça e necessário três tipos de
ligações laterais que conectam milhões de cadeias polipeptídicas que formam o
córtex.

Essas ligações são, hidrogênio e sal as quais rompem facilmente com as

interações de água e calor. Quando molhados os fios a significativa redução na
tensão das pontes de hidrogênio, proporcionando ao fio o efeito molhado, a
capacidade de esticar e diminuir o comprimento e ainda diâmetro, basicamente o
tornando maleável. Mesmo que individualmente essas ligações sejam sensíveis, há
grande quantidade delas no cabelo, fazendo com que juntas sejam equivalentes a
um terço da resistência total do fio.10

Outra ligação e a de dissulfeto, não há grande quantidade no fio porem ela e mais
forte e resistente que as outras duas ela sozinha representa um terço da força total
do fio. E nessas ligações que as químicas como relaxamentos e alisamentos para
funcionar criam mudanças físicas e químicas.

As ligações laterais conectam cadeias individuais de proteínas para criar fibras

minúsculas, como uma linha invisível. No mínimo 9 dessas fibras se torcem entre si
para formar uma linha maior denominada microfibrilas. Já para macrofibrilas são
necessários dúzias de microfibrilas torcidas. Por sua vez seis macrofibrilas
entrelaçadas formam as fibrilas, as células do córtex. 11

3. DANOS AO FIO

A nutrição do cabelo vem de dentro para fora e por isso é necessária uma
alimentação balanceada repleta de carboidratos, proteínas, oligoelementos
presentes nos vegetais e sais minerais. Todos esses nutrientes estão presentes no

8
sangue e chegam ao fio por meio de ramos vasculares localizados na membrana
protetora que separa as raízes do cabelo. 12

Os cabelos ressecados são determinados pela redução da lubrificação dos fios.

Essa lubrificação provem das glândulas sebáceas, implantadas nos folículos. Esse
quadro se agrava com o comprimento e forma dos cabelos. 13

O cabelo seco pode esticar ate 30% do seu comprimento, quando molhado pode
chegar a 100%, essa capacidade de elasticidade demonstra a importância dos
cuidados ao pentear os fios, pois sua estrutura chega a tensão máxima nesses
casos. Os danos se agravam e, com o passar dos anos, há uma redução de cimento
intercelular, esse cimento mantém as moléculas de queratina que compõe a
estrutura do cabelo, isso reduz a elasticidade e compromete a fibra capilar. 12,13

Os processos químicos como alisamentos, relaxamentos e permanentes possuem

substâncias redutoras, nos descolorantes estão presentes substancias oxidantes.
Essas substâncias abalam a estrutura química dos fios, os deixando vulneráveis ao
rompimento e queda.

Na descoloração do fio, a química não destrói somente os pigmentos do cabelo (a

melanina), ela oxida a cisteína, que é importante aminoácido da cadeia de proteínas
do fio (a queratina), ela possui enxofre em suas moléculas o que traz força ao
cabelo. Com a descoloração as pontes de dissulfeto presentes na cisteína são
destruídas, no extremo da descoloração se perde 45%, mesmo que seja leve a
descoloração 15% a 20 % aproximadamente dessas ligações. 12,13

4. TRATAMENTOS CAPILARES

Condicionadores são substancias que tem por função reduzir os danos diários aos
quais os fios são submetidos, facilitar a penteabilidade e melhorar sua aparência
diminuindo o aspecto esvoaçado. Seus ingredientes podem agir tanto na superfície
do fio quanto na parte mais interna do fio, dependendo do potencial de absorção do
ativo. Age como um revestimento ou filme sobre o fio.Existem vários tipos de
condicionadores, dentre eles os instantâneos e profundos que lava-se na hora,
precisam tem resistência ao enxágüe, os “leave-in”, que não precisa enxaguar.14

9
5. RECONSTRUÇÃO À BASE DE QUERATINA TERMICAMENTE ATIVADA

No processo de reconstrução a Base de Queratina possui basicamente três

ativos:

a) Vitamina E: Tem ação antioxidante, remove as impurezas do cabelo como óleos,

resíduos químicos, cloro e impurezas.14

b) Queratina Hidrolisada e Ativada: Utilizada na forma de aminoácido que

proporciona um tratamento repositor profundo.Trata-se de uma solução derivada de
cabelos humanos tratados com muito cuidado, para que se possa obter os
aminoácidos e pequenos peptídeos. Possui baixo peso molecular o que facilita a
incorporação nas formulações e na penetração na cutícula dos cabelos, podendo
assim restaurar, hidratar e tratar os danos aparentes. Tem elevada fixação, mesmo
que o enxágüe seja feito, mantém-se depositada no fio.Quando há rompimento da
cadeia peptídica (que é causada por processos químicos, danos externos, entre
outros)a queratina auxilia na restauração dessa região.15,16

A proteína hidrolisada é o processamento de proteínas animais. Sua principal

função é formar um filme. O tamanho final da molécula depende do grau de
hidrólise, e esse tamanho pode influenciar na ação da proteína, podendo assim
formar apenas um filme e reduzir a perda de umidade, ou cada aminoácido agir
separadamente tendo maior penetração. As enzimas geralmente produzem o
processo de hidrólise, as ligações das moléculas maiores são rompidas, as tornando
cada vez menores, até que se chega aos próprios aminoácidos.17,18

c) Óleo de Macadâmia

Possui propriedades emolientes, protege e hidrata o fio. 15,18

5.1 PROTOCOLO DE USO DA QUERATINA TERMICAMENTE ATIVADA

O protocolo inicia-se com aplicação do xampu.

10
Xampu Antiresíduos– pH5,5 – Sua principal função é promover limpeza profunda,
ajuda a remover os resíduos de sprays, cremes, químicas e outros produtos que
ficam acumulados no fio. Limpa os fios de forma profunda abrindo as escamas, por
ter em sua fórmula basicamente tensoativos, e não possuir quase nenhum agente
condicionante. Aplicar o xampu Antiresiduos por toda extensão do fio massageando
delicadamente. Repetir a operação 19-21

A próxima etapa aplica-se:

Reestruturador Instantâneo pH 4,5 – É composto por queratina hidrolisada, ativada

na forma de aminoácidos, que penetra na fibra capilar reestruturando os fios.A
combinação de queratina com agentes catiônicos especiais promove um tratamento
intensivo aos fios.Aplicar por toda extensão do fio mecha por mecha massageando
19-21
suavemente. Deixe agir por 2 ou 3 minutos. Enxaguar.

Para finalizar:

Recondicionador Instantâneo – pH 4,0 – Complementa e finaliza o tratamento de

reestruturação dos fios.Fecha as cutículas e promove o recondicionamento
instantâneo.

Aplicar pela extensão do comprimento do cabelo massageando suavemente. Deixe

agir por 2 ou 3 min.Enxáguar.19-21

Finalizador Termoativado

Finalizador Termoativado – pH 4,0 – Auxilia na regeneração protéica dos cabelos

danificados aumentando a resistência dos fios.Hidrata ,protege, melhora a
penteabilidade e confere térmica aos cabelos.

Aplicar distribuindo uniformemente. Secar escovando e ativar termicamente o

produto com o auxílio de uma prancha. 19-21

6. METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica foi realizada no período de 03/2012 a 11/2012, por meio

de consultas a livros e periódicos buscados nas seguintes bases de dados: Scielo,

11
Scribd, Abihpec, Pubmed, Google Acadêmico, entre outros. Os termos descritores
utilizados para busca nas bases de dados acima citadas foram: “estrutura + cabelo”,
“tratamentos + capilares”, queratina + termicamente + ativada”.

7. DISCUSSÃO

A queratina é uma proteína complexa e insolúvel na água e em solventes

orgânicos, mas é sensível aos produtos alcalinos e oxidantes e é estável entre pH 4
e 8. A cistina, aminoácido que compõe a queratina, é o aminoácido em maior
abundância no cabelo, permitindo inúmeras possibilidades de ligações de dissulfeto,
proporcionando ao cabelo elasticidade. O cabelo saudável, quando molhado, pode
ser esticado 40% a 50% e ainda voltar ao comprimento original sem quebrar .5,15

Atualmente sabe-se que 70% das mulheres em idade adulta já alteraram a

estrutura de seus fios, seja por tinturas ou por métodos de alteração de forma do
mesmo. Com isso cada vez mais aumenta a procura por tratamentos para fios
quebrados e com pontas duplas. Todos os dias os cabelos são expostos a danos e
seus efeitos se acumulam, sensibilizando a estrutura do cabelo.

A maior parte do dano é extrínseco, caracterizado por exposição à radiação

ultravioleta, lavagens constantes, estilização dos fios com secadores, tratamentos
mecânicos com uso de pentes e escovas, a utilização de sprays e outros produtos a
base de álcool, processos químicos na forma de tinturas, alisamentos, relaxamentos
e descolorações, que separam as camadas internas dos fios formando as pontas
duplas. As águas quimicamente tratadas também trazem danos, cloro da piscina e
até mesmo a água que chega pela torneira, como são utilizadas com frequência
essas águas cloradas o cabelo se torna frágil e quebradiço.13,15

As opções de tratamento para os danos causados aos fios incluem as máscaras

de hidratação, que podem proporcionar ao cabelo maleabilidade, brilho, redução do
atrito e da eletricidade estática do fio. Nessas formulações podemos encontrar ativos
emolientes, silicone, óleos vegetais, animais e minerais, ceras vegetais tais como a
lanolina e manteiga de Karité, esses ativos trabalham por meio de oclusão fazendo
com que esse fio não perca umidade mantendo-se hidratado. Existem também

12
outros agentes que reduzem o impacto dos danos ao fio, protegem contra os raios
UV como peptídeos, aminoácidos, vegetais como trigo, soja e seda .16

No entanto, quando o cabelo já apresenta danos por químicas, como alisamentos

relaxamentos e descolorações, somente a hidratação não é eficiente e por isso é
recomendada a reconstrução a base de queratina, que normaliza o alinhamento das
cutículas e reabilita o fio.17

A reconstrução a base de queratina é indicada para cabelos extremamente

danificados. Esse processo reabilita o cabelo internamente proporcionado maciez e
brilho aos fios, onde simples hidratações não trazem o efeito desejado. Esse
processo ocorre através de meios energéticos, utilizando componentes de cargas
positivas que neutralizam as cargas negativas, recuperando e corrigindo a estrutura
capilar. 18

8. CONCLUSÃO

O tratamento dos danos causados aos cabelos pela radiação ultravioleta e

principalmente por processos químicos como tinturas e alisamentos, pode não atingir
um resultado satisfatório quando se considera apenas o uso de máscaras de
hidratação. Nestes casos, a reconstrução capilar com base de queratina
termicamente ativada vem a ser uma opção eficaz, obtendo uma recuperação quase
que imediata dos cabelos danificados, devido às características de seu processo e
composição. A escassez de informações na literatura, em especial sobre a queratina
hidrolisada termicamente ativada, justifica a escolha deste tema para este trabalho e
sugere-se para estudos posteriores trabalhos sobre a comparação e avaliação dos
diferentes processos de reconstrução capilar.

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