Extensão de Colorimetria - Professor

O ESTUDO DAS CORES
CONCEITOS DE COLORIMETRIA CIENTÍFICA
O SISTEMA DE CORES
RGB
Cor Aditiva: luz emitida (luz natural, telas de computador etc).
Primárias: VERMELHO + VERDE + AZUL = Branco em processo eletrocromático de

comprimento de ondas (sistema aditivo).
CMYK
Cor Substrativa: luz refletida nos objetos e percebida pelo nosso sistema ótico. Sistemas gráficos
e impressões.
Primárias: Cores primárias: CIANO + MAGENTA + AMARELO (sistema substrato)
RYB
Cor Produzida: quando há mistura mecânica de pigmentos (artes). Cores primárias: VERMELHO
+ AMARELO + AZUL (sistema artistico).
O sistema RYB (Cor Artística por mistura mecânica de Pigmentos) representa o método
mais próximo do que pode ocorrer em relação a alguns aspectos da Colorimetria Científica.
Entretanto, o sistema não pode ser adotado para interpretação geral da coloração capilar, uma
vez que a mesma se trata de uma ciência que pouco envolve o uso de Pigmentos, mas que no
geral, depende de processos de reações químicas.
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A NATUREZA DA COR
Cores Primarias do RGB - Red / Green / Blue
Você consegue imaginar um mundo sem cores? Afinal, a cor excita os sentidos e solta nossas
emoções. Sem ela, o mundo pareceria monótono e cinza.
Cor energia:
(RGB) é o fenômeno de interação entre a luz sobre a matéria visivel, o objeto que absorve elou
reflete as cores advindas da luz e o sistema ótico humano que percebe e interpreta a cor de
acordo com os estímulos provocados pelo comportamento dos objetos em relação à luz. Temos
então três fatores que participam do processo de percepção da cor, sendo:
- Luz
- Objeto
- Observador
PERCEPÇÃO DA COR
Muitas vezes os olhos percebem uma mesma cor como mais clara ou mais escura, ou
então maior ou menor do que ela realmente é por causa da cor que está ao seu redor.

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A barra do centro é apenas de uma cor? A resposta pode surpreende-lo. Para ver a
resposta, cubra ambos dos lados da graduação de cinza usando papel branco
DEFINIÇÃO DE COLORIMETRIA
É a Ciência e tecnologia usada para quantificar e descrever as percepções psico-visuais
da cor, cuja manipulação e resultados dependerão do auxilio de modelos químicos e
matemáticos.
PIGMENTOS X CORANTES
Pigmentos:
 Característica cromática similar tanto no produto, quanto no resultado do trabalho.
 Preveem o resultado especifico fruto da mistura ou mixagem mecânica dos mesmos
seguem literalmente o modelo proposto pelo sistema RYB.
Corantes:
 Não possuem a mesma característica cromática no produto e no resultado do trabalho.
 Corantes não possuem cores prontas, mas estruturas reagentes químicas passiveis de
conversões cromáticas relativas a resultados coerentes com suas reações, bem como
as condições da estrutura onde sejam aplicados. Quanto aos corantes, o sistema RYB
possui caráter meramente didático ou interpretativo.

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COR ENERGIA X COR PIGMENTO
A Saturação de cor no sistema RGB se refere a percepção de Claro-Escuro. Esta

característica da cor é atribuída em Colorimetria Capilar como Cor Base.
A neutralização das cores conforme o sistema RYB (Estrela de Cores de Blanc) não
depende somente da presença das cores complementares formando a tríade primária,
mas depende igualmente do fator de saturação das cores envolvidas para poderem
corresponder a neutralização das mesmas.
ESTUDO DO CÍRCULO CROMÁTICO

CORES PRIMÁRIAS

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CORES SECUNDÁRIAS
As cores secundárias são aquelas que resultam da mistura de duas cores primárias em
partes iguais.
______________________ _________________________ _______________________
CORES TERCIÁRIAS
As cores terciárias são compostas por uma cor primaria e uma secundária ou por cores
primarias em partes diferentes.
____________________ ________________________ ____________________
______________________ ________________________ ____________________

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CIRCULO CROMÁTICO
O círculo cromático é um instrumento no qual as doze cores são posicionadas em um

círculo, permitindo que em qualquer cor misturada possa ser descrita em relação as cores
primárias.
ATIVIDADE
Crie você mesmo seu círculo cromático com guache visualizando e entendendo a
formação das cores, depois nas linhas em branco do círculo cromático da apostila

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coloque as inicias de cada cor.

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CORES COMPLEMENTARES
As cores que estão opostas no círculo cromático são conhecidas como cores secundárias
e quando misturadas, neutralizam-se criando o marrom. Lembre-se que quando duas
cores complementares são combinadas, o resultado contém todas as cores primárias.
ATIVIDADE
Liste os seis pares de cores complementares:

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CORES QUENTES E FRIAS
As cores excitam nossas emoções por implicares a sensação de calor ou frio. Isto
estimula nossos sentidos e abre nossa memória.
As cores encontradas na natureza, como vermelho, amarelo e alaranjado frequentemente

nos lembram o calor, como transmitido pelo sol ou pelo fogo. Estas são conhecidas no
mundo das artes como cores q u e n t e s
Na colorimetria são denominadas cores quentes: Dourado, cobre, acaju e vermelho.
Cores como o azul, verde e violeta normalmente nos dão a sensação de serenidade.
Estas cores têm o efeito oposto das cores quentes e normalmente nos lembram gelo,
água e campos.
Na colorimetria são denominadas cores frias: azul (cinza), mate, violeta (irizado) e marrom
por ser considerado uma cor neutra.

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ATIVIDADE
Aumente sua habilidade de percepção, indicando se essas colorações de cabelo ou

mechas são quentes ou frias.

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O CABELO
Suas partes e onde se revelam as cores
PARTES DO FIO DE CABELO QUE PARTICIPAM DA COLORAÇÃO
A variedade de cores de cabelos naturais é resultado do pigmento de cor natural

chamado melanina que é formado dentro do fio de cabelo. As três partes do fio são: a
cutícula, que é a camada mais externa e serve para proteção; o córtex, que é a maior
parte do fio e é onde se encontra as melaninas; e a medula, um espaço oco que se
estende irregularmente pelo centro do fio de cabelo. Nem todos possuem a medula e a
sua função ainda não é totalmente compreendida.
A revelação da tintura deve acontecer dentro do CORTEX do fio, para que haja
durabilidade e não saia, porém, por conta de aplicações erradas, tinturas que não tem
força ou tamanho suficientemente pequeno para penetrar no córtex acabam se revelando
nas camadas cuticulares que são formadas por queratinas.

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MELANINAS E QUERATINAS
Melaninas são proteínas desqueratinizadas, dão cor ao cabelo, pele e olhos. Elas se
localizam no córtex capilar. São consideradas pigmentos naturais do cabelo. A cor do
cabelo humano depende da percentual quantidade presente no seu córtex de ambas
melaninas que são as Eumelaninas e Feumelaninas.
EUMELANINAS
 São menores (estrutura molecular (dopaquinona) menor que da feumelanina), parecem
maiores em fotos por terem como característica ficarem agrupadas.
 Possui propriedade alcalina e insolúvel
 Se descolore mais facilmente e se encontra na extremidade do córtex onde a queratina
é maior
 Sua cor é escura podendo variar do preto ao marrom. Em oxidação seu tom é
VERMELHO
FEUMELANINAS
 São maiores (estrutura molecular dopaquinona + cisteina = cisteilnildopa)
 Possui propriedade alcalina e solúvel.
 Se localiza mais internamente no córtex onde a queratina e menor, por isso e mais
difícil trata de lá (descolorir).
 Sua cor é clara, podendo variar de amarelo a laranja. Em oxidação sua cor é
AMARELA
MUTAÇÃO DA FEUMELANINA
 Mutação da feumelanina ocorre de 2 jeitos: por saturação de enxofre (S) onde ocorre
um ruivo mais natural cujo nome cientifico é TRICROMO ou por saturação do ferro (Fe) -
ruivo mais intensos, cujo o nome é TRICOSIDERINA.
 A química existente na coloração e no descolorante não tem muita reação na
feumelanina mutante TRICROMO (excesso de enxofre (S)) agindo parcialmente; já na
feumelanina mutante TRICOSIDERINA (excesso de ferro (Fe)) a coloração e ou

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descolorante NÃO tem reação. Esses produtos, descolorante e coloração, foram feitos
para ter reação com eumelanina e feumelanina - os carbono e enxofre e não com ferro.
Existe o fator de limitação de reação química em uma ruiva natural.
QUERATINA
 A queratina e uma proteína estrutural.
 QUERATINA NÃO TEM PH, constituem o córtex, cutícula e medula,
 QUERATINA: As fibras estruturais de queratina também são passiveis de alta
associação com as estruturas dos corantes, pois podem fazer ligações via Carbono,
Nitrogênio e Oxigênio.
ATENÇÃO
TRES FATORES DETERMINAM AS CORES OU CLAREAMENTOS DOS CABELOS:

1. A espessura do cabelo, que pode ser fino, médio ou grosso;
2. A quantidade e o tamanho dos grânulos de melanina, como densidade e pigmentação;
3. A razão entre eumelanina e feumelanina (melaninas do fio) interpretada como altura de
tom.

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NOMENCLATURA GERAL
Esta nomenclatura universal serve para denominar em números as cores dos cabelos
naturais, tingidos, descoloridos, oxidados por outras fontes, bem como a cor proposta
pelas tinturas capilares.
Empresas têm o costume de alterar o padrão desta nomenclatura para criar uma
nomenclatura própria.
Há conjuntos de cores que podem ser representados por diversos números na
nomenclatura.
Exemplo: um cabelo marrom de mesma altura de tom e nuance pode ser interpretado
como sendo: 7,77, ou 7.71, ou 7.83, ou 7.73.
Tudo isso vai depender dos espectros de cor e luz percebidos por quem “deu o nome”
àquela proposta de cor. Vamos ao estudo!
BASES
Existem onze cores bases graduais possiveis ao cabelo humano (do 1 ao 12, exceto o
número 2). Muitos profissionais da atualidade reconhecem ensinam que existam nove
cores bases possíveis (do 1 ao 10, exceto o número 2). A nomenclatura numérica das
cores base são compreendidas conforme segue:

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NUANCES
Cada cor existente gera uma cor de reflexo.
Existem nove cores de nuances isoladas (do 1 ao .9) que podem ser conjugadas,
permitindo conjugações duplas e triplas, ampliando significantemente o espectro de
opções cromáticas. A nomenclatura numérica das cores nuance são compreendidas
conforme segue:
IDENTIFICAÇÃO DA TINTURA E SEU SIGNIFICADO

A nomenclatura oficial serve para atender ao profissional cabeleireiro em três aspectos:
- Padronizar a linguagem facilitando a comunicação entre profissionais, fornecedores e
professores.
- Possibilitar o uso de equações matemáticas como RECURSO DIDÁTICO que expresse
os resultados das cores base interagindo com as melaninas capilares;
-Identificar rapidamente a estrutura molecular de certos macros corantes para se
estabelecer os parâmetros de manipulação por parte do cabeleireiro.

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Entendam que o reflexo principal e secundário é uma forma didática de expressar e
ensinar onde quando utilizar a tintura em si. Quando expressamos quantidades
percentuais unitárias para cada nuance dentro da tintura é uma forma representativa para
facilitar o entendimento e manipulação da mesma. Lembre-se que dentro do tubo de
coloração existem corantes que se revela por meio de uma reação química. Mais à frente
falaremos um pouco disso.
Na nomenclatura representativa de cada tipo de tintura sabemos se ela é uma base pura
ou base com nuances, se as nuances são duplas, únicas Iguals, diferentes e etc. Elas nos
direcionam em nosso dia a dia de salão fazendo com que identifiquemos com facilidade
onde e quando utilizar cada tipo de tintura existente. As nomenclaturas mais conhecidas
são:
 Nuances duplas iguais que mostram intensidade da nuance em questão. EX.: 7,11
 Nuances duplas diferentes onde a nuance anterior vem com maior Intensidade.
 EX.: 7,12
 Nuance única onde é revelado uma única nuance. EX.: 7,3
 Nuance com o zero antes onde o número zero representa a naturalidade e a nuance
não tem tanta influência na revelação da cor. EX.: 7,03
 Nuance com o zero após onde representa profundidade da cor. EX.: 7,30
Praticando:
1) O primeiro número antes da virgula é a _____ que significa ___________ .
2) O primeiro número após a virgula é o ______________ que significa . Já o segundo

número após a virgula é o ______ que significa ___________ .
3) O número zero após a virgula seguido de um reflexo (ex. 8,07) significa .
4) O número após a virgula seguido do número zero (ex. 8,30) significa _______ .

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5) O número duplicado após a virgula (ex. 6,66) significa ___________________ .
ALTURA DE TOM
Chamamos de altura de tom a posição de uma cor natural (virgem) ou artificial (colorido)
dentro de uma escala de 1 a 10. Para Identificar e definir a altura de tom de um cabelo,
(grau de claridade ou de escurecimento) devemos considerar que todos os cabelos são
marrons, sendo eles do mais claro ao mais escuro, ou seja, os pigmentos existentes
dentro do fio.
FUNDO NATURAL
A oxidação (o fundo que será revelado em uma coloração) de um cabelo natural é

separado em três grupos onde os mesmos são classificados de G1 (grupo que revela o
vermelho), G2 (grupo que revela o laranja) e G3 (grupo que revela o amarelo).
Saber reconhecer o grupo do fundo natural é importante para saber identificar qual será a
cor aplicada para alcançar a cor desejada.

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FUNDO DE CLAREAMENTO
O fundo de clareamento é um fenômeno de reação química, natural ou cosmética, que se

converte numa aparência cromática. Ele e a revelação de uma cor mediante a oxidação
das proteínas capilares, ou seja, as melaninas e queratinas. A principal fonte da revelação
dessas cores é feita justamente pela oxidação das melaninas. O produto (água
oxigenada) não faz seleção na oxidação na hora de oxidar melaninas ou queratinas, ele
oxida tudo.
O FUNDO DE CLAREAMENTO COMO VOCÊS SEMPRE ESTUDARAM
A cor percebida no fundo de clareamento e devido a reação de OXIDAÇÃO e ocorrem de

acordo com a concentração de melaninas na região onde ocorrera o processo oxidativo
para coloração ou descoloração.
São apenas TRÊS as condições de fundo de clareamento que temos verdadeiramente
que lidar, são tons opacos de vermelho, laranja e amarelo, dependendo da reação
oxidante relativa a concentração de carbono e enxofre presente nas estruturas
moleculares das melaninas ALTURA DE TOM). A parte mais externa do córtex conta com
uma quantidade maior de Eumelanina.

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ESCALA DE FUNDO DE CLAREAMENTO
ALTURA DE TOM CAMADAS DE F.C. CORES REVELADAS

3.0 Possui 3 camadas Vermelho, laranja, amarelo
6.0 Possui 2 camadas Laranja e amarelo
9.0 Possui 1 camada Amarelo
Esta neutralização só será possível através de reação química, uma vez que o fundo de
clareamento é uma nuance fruto de reações químicas.
O QUE SABER SOBRE O FUNDO DE CLAREAMENTO
O produto cosmético que provoca este fenômeno e a água oxigenada. Sempre que
usamos água oxigenada, o cabelo estará sujeito a revelar o fundo de clareamento O
fundo de clareamento apresenta sua cor relativamente a concentração de melaninas da
região oxidada da porção cortical capilar e por isso cada cor de fundo de clareamento
estará relacionada a grupos de revelação de alturas de tom, conforme segue:

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**
- Fundo vermelho se revela nas alturas de tom 1 a 5 (preto ao castanho claro).
- Fundo laranja se revela nas alturas de tom 6 a 8 (loiro escuro a loiro claro).
- Fundo amarelo se revela nas alturas de tom a partir de 9 (loiro claríssimo).
**Estudamos isso em fundo natural
RELAÇÃO ENTRE A NEUTRALIZAÇÃO E O FUNDO DE CLAREAMENTO
Cerca de 99,9% dos cabeleireiros quando pensam em neutralização pensam e utilizam as

nuances para neutralizar o fundo de clareamento indesejado, porém como já vimos
anteriormente o fundo de clareamento é uma reação química originada principalmente da
oxidação das melaninas, sendo assim, o fundo de clareamento não é uma cor pigmento,
mas uma cor que se manifesta como fruto de reações químicas, por isso sua
neutralização cromática se dá por reação e não por sistema de cor complementar (RYB)
baseado em estrala de cores.
1. Para neutralização de fundo de clareamento vermelho: 1.0 a 5.0
2. Para neutralização de fundo de clareamento laranja: 6.0 a 8.0
3. Para neutralização de fundo de clareamento amarelo: 9.0 e 10.0
ATIVIDADE
Numere de 3 a 12 as cores bases conforme cada estrutura de fio de cabelo:

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CORANTE PERMANENTE
São as mais utilizadas devido a sua versatilidade, facilidade de aplicação e

durabilidade da cor. É o único tipo de tintura que promove uma mudança real na cor do
cabelo, seja cobrindo cabelos brancos, seja clareando ou mantendo a cor natural. A cor
obtida & denominada permanente porque dura várias semanas e dificilmente é removida
por lavagens com shampoo.
Os produtos utilizados na tintura permanente são previamente misturados em uma
cumbuca em meio oxidativo e pH alcalino (tintura água oxigenada), formando uma massa
de pH entre 7,5 e 9,0. O corante será formado no próprio cabelo, por meio de reações
químicas.
A TINTURA PERMANENTE REQUER 3 COMPONENTES:
O agente PRECURSOR:
 Como recurso didático vamos compreender o grupo dos corantes precursores como
aqueles que revelam no cabelo o que a Cabeleireiro entende por COR BASE (ALTURA
DE TOM),
 São os precursores que interagem diretamente com as melaninas capilares, mas
também com a queratina.
 Esta classe de corantes é a que primeiro inicia as reações químicas no processo de
coloração capilar.
O agente ACOPLADOR:
 Como recurso didático vamos compreender o grupo dos corantes acopladores como
aqueles que revelam no cabelo o que o Cabeleireiro entende por COR NUANCE (COR
FANTASIA).
 Os acopladores interagem diretamente com as queratinas.
 Esta classe de corantes depende das reações iniciais dos precursores para entrar em
reação de forma secundária e mais lenta.
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O OXIDANTE:
 Os pigmentos sofrem a ação de agentes externos como radiação solar e os produtos
de lavagens, que acabam desbotando o tom original da coloração.
 Poder de coloração e abertura de tons. Total cobertura de brancos.
MECANISMO DE AÇÃO:
(hidróxido de amônio).
1. Processo de condução e oxidação do semi-dilatador
2. Processo de difusão dos corantes para o interior da fibra capilar, facilitada pelo
deslocamento cuticular. A água oxigenada oxida o precursor que depois reage com o
acoplador.
3. Formação de macroestruturas de corantes, fusão com melaninas por parte dos
corantes precursores, permitindo inclusive o clareamento do cabelo, sendo o corante mais
claro e fixação no Interior da fibra capilar. Os acopladores determinam o tom final da
coloração.
4. Neutralização de resíduos reativos alcalinos no interior da fibra capilar.
5. O tempo de pausa não pode ser abreviado para que ocorram as etapas das reações
em cadeia sem prejuízo da performance do produto.
MÉTODO DE MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DETALHADA DA TINTURA
A REVELAÇÃO DA COR NO CABELO

A revelação da cor no cabelo no processo de coloração cosmética dependerá de quatro
fatores:
- Valor Ideal do pH da mistura tintura + oxidante determinada pela estabilidade da solução.
- Tempo de pausa para ação do produto no cabelo.
- Condições estruturais das proteínas lares.

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- Pureza das moléculas dos corantes presentes na fórmula da tintura capilar,
PREPARO IDEAL DA TINTURA CAPILAR

1. Coloca -se a massa da tintura capilar dentro de recipiente não metálico por pesagem
em balança de precisão. Movimenta-se a massa do produto levemente para volatização
dos agentes abrasivos (CONSERVANTES).
2. Medição (volume) ou pesagem (peso) da água oxigenada em recipiente
3. Adição em quatro fases do agente oxidante a massa da tintura com sucessivas
misturas em cada fase de adição.
4. Descanso de 2 minutos para estabilidade das ligações quimicas.
5. Tinturas cuja proposta de cor seja a revelação de cor base sem nuance - aplicação em
até 10 minutos (tempo ideal).
6. Tinturas cuja proposta de cor seja a revelação de cor base com nuance - aplicação em
até 15 minutos (tempo ideal).
DIAGNOSTICO DETALHADO
Ao analisarmos um cabelo, devemos levar em consideração tudo o que devemos pensar
antes de aplicar uma cor. O diagnóstico deve ser rápido, porque o tempo médio de
atendimento é de 3 minutos, Usaremos o mesmo sistema de Diagnóstico detalhado que é
dividido em três categorias: , e
.
PRESENTE: AS RAÍZES
 A base natural dos cabelos.
 A porcentagem de cabelos brancos.
 Crescimento de raiz.
PASSADO: OS COMPRIMENTOS E PONTAS

 O histórico: que cores os cabelos apresentam: a altura de tom e os reflexos. - Se
existem cores mascaradas; por exemplo, mechas louras que foram escurecidas

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recentemente.
 A data da última coloração.
 O nível de sensibilidade dos cabelos.
FUTURO: A COR DESEJADA

 A cor dos sonhos de cada cliente.
A IMPORTANCIA DO COMPRIMENTO DA RAIZ

Quando o comprimento da raiz atual passa de 1 cm, o produto de coloração não pode se
beneficiar do calor natural do couro cabeludo que é de 37°. Nestes casos, o calor não é
suficiente para desenvolver a cor, de modo a obter-se um fundo e um reflexo corretos.
Como proceder? Aplicação estratégica
As zonas dos cabelos, situadas a 1 cm das raízes, absorvem mais rapidamente a
coloração que as zonas das pontas, porque o calor do couro cabeludo deixa a queratina
mais permeável, acelerando a tomada da cor. Se um cabelo natural for colorido
diretamente (raiz, comprimento e pontas) o resultado obtido será irregular e se contatara
uma diferença entre o resultado da raiz e as pontas.
Para lutar contra esse efeito de tons diferenciados fol criado a aplicação estratégica onde
se permite obter um resultado regular e homogêneo, da raiz à ponta, no caso de cabelo
virgem, ou de grandes crescimentos.
COMO FAZER A APLICAÇÃO ESTRATÉGICA

SOBRE CABELO VIRGEM
Cabelos finos / bases caras
1ª etapa: Comece a aplicação da coloração sobre os comprimentos e pontas com a
nuance escolhida, assim como o oxidante adaptado.
2ª etapa: Depois, sem enxaguar, proceda à aplicação das raízes com a mesma mistura
colorante.
Cabelos resistentes / bases escuras

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1° etapa: Comece a aplicação da cor sobre os comprimentos e pontas com a mistura da
nuance escolhida e o oxidante de 30 volumes.
2ª etapa: Depois, sem enxaguar, proceda à aplicação das raízes com a mesma mistura.
APLICAÇÃO SOBRE CABELO COM UM GRANDE CRESCIMENTO DAS RAÍZES

(Aproximadamente 3 cm)
Para se obter o resultado da cor Desejada, algumas Técnicas Adaptadas deverão ser
empregadas. Mudar de cor não significa apenas aplicar uma cor sobre a outra; se
aprendermos a regras, nos tornaremos verdadeiros coloristas.
IMPORTANTE: ESSA REGRA NÃO SE APLICA EM RAÍZES BRANCAS

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COLOR IN E COLOR OUT
Devolução e Retirada de fundo
COLOR IN
Para cada cor desejada existe um fundo ideal. Color in é a técnica utilizada quando se
deseja escurecer os cabelos coloridos muito claros ou descoloridos. No caso de
escurecimento dos cabelos, a profundidade de cor precisa ser restaurada, para achar o
fundo de clareamento correspondente à nova nuance. E preciso ter a certeza de que o
fundo de clareamento está suficientemente escuro para aguentar a nuance desejada.
Exemplo:
Situação atual - Passado: 9,34 (fundo de clareamento: amarelo) Situação futuro: 6,34 (fundo de
clareamento: alaranjado)
Será necessário utilizar uma técnica para substituir o fundo de clareamento amarelo, para
aguentar (fixar) a nuance 6,34 desejada.
Outros exemplos:
Qual a situação atual do passado? 7.35
Fundo de clareamento?
Qual a situação do futuro? 5,4
Fundo de clareamento?
Em quantos tons devemos escurecer?
Que fundo de clareamento devemos obter?
COLOR OUT
Como mudar a altura de tom de um cabelo já colorido? Esta técnica é utilizada quando se
deseja mudar o tom de um cabelo já colorido Uma cor não clareia outra cor para clarear
um cabelo já colorido é preciso eliminar a cor já existente visando alcançar o fundo de
clareamento ideal para revelação de uma nova nuance.
Exemplo:
Situação atual - Passado: 6,34 (fundo de clareamento alaranjado)
Situação futuro: 9,3 (fundo de clareamento amarelo claro).
Solução: Remover o 6,34 e clarear o fundo em 3 tons, chegando a um fundo de
clareamento "amarelo claro”.
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MANIPULAÇÃO DO CORANTE PARA REPOSIÇÃO
Para o escurecimento de cor base:
Reposição de uma camada - Enxofre (S) para Carbono/Enxofre (S)

Passo 1: 6.4 a 8.4 + OX10 (1x1) + 15 a 20 minutos (lavar e secar) = Fundo Laranja
Passo 2: Cor de desejo + OX + Proporção + Tempo de pausa = Resultado
Reposição de uma camada - Carbono/Enxofre (CS) para Carbono (C)

Passo 1: 4.4 a 5.4 + OX10 (1x1) + 15 minutos (lavar e secar) = Fundo Vermelho
Passo 2: CD + OX + PR + TP = Resultado
Reposição de duas camadas - Enxofre (S) para Carbono (C)

Passo 1: 6.4 a 8.4 + OX5 25 minutos + lavagem + secagem = Laranja
Passo 2: 4.4 a 5.4 + OX10 + 15 minutos + lavagem + secagem = vermelho
Passo 3: CD + BOX + PR + TP = Resultado
Dependendo do resultado final existe a possibilidade de utilizar dourado.
ÁGUA OXIGENADA
Peróxido de hidrogênio foi inventado por um químico e um cabeleireiro por volta de 1867
em Paris. Possui denominação H2O2 - Peróxido de hidrogênio. A força de sua ação é
medida pelas porcentagens.
A água oxigenada não é peróxido de hidrogênio, ela contém peróxido de hidrogênio,
como o cabelo não é proteína, e sim contém proteína.
Agem com base na reação de oxidação promovida pelo peróxido de hidrogênio H2O2
(água com um átomo a mais de oxigênio), muito reativo, que é responsável pela oxidação
da melanina. Temos abaixo a tabela com o exemplo da volumagem conseguida através
da porcentagem ou concentração de hidrogênio. O volume é a quantidade de gás o2
comprimidos dentro e o percentual e a porcentagem de peróxido diluída em água. Por
isso água oxigenada
Peróxido de hidrogênio H2O2

Água H2O
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A volumagem significa a quantidade de O2 que esta comprimida no litro de oxidante. Ou
seja, na volumagem 10 tem 10L de gás comprimidos na garrafa.
Em 10vl temos 3% ou seja 30ml de peróxido para 970ml de água.
OX QUANT DE GAS 02 CONCENTRAÇÃO PRESSAO PH

PARCIAL*
10 VOL 10 L 3% H2O2 POR L H2O 600 a900 daltons 3,5
20 VOL 20 L 6% H2O2 POR L H2O 1200 daltons 3,2
30 VOL 30 L 9% H2O2 POR L H2O 2400 daltons 2,9
40 VOL 40 L 12%H2O2 POR L H2O 3600 daltons 2,5
• PRESSÃO PARCIAL: 50 serve quando voce esta colorindo o cabelo

• 1200 daltons de força Á Valor mínimo de energia aplicada para inserção de corantes
no córtex capilar).
Quanto de peróxido e quantidade de água tem em cada frasco?

10 volumes: H2O2 H2O
30 volumes: H202 H2O
UTILIZAÇÃO DA TINTURA CAPILAR E A ÁGUA OXIGENADA

DEFINIÇÕES:
1. COLORAÇÃO:
Transformação da cor capilar natural ou cosmética. Aplicação em cabelo seco.
2. TONALIZAÇÃO:
Coloração realizada em lavatório em cabelos coloridos de tons escuros para médios sem
mechas. Aplicação em cabelo úmido.
3. MATIZAÇÃO:
Alteração da Nuance, neutralização do fundo de clareamento revelado em mechas
descoloridas. Aplicação em cabelo úmido.

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4. PIGMENTAÇÃO:
Alteração ou produção de nuances através de produtos contendo pigmentos tais como
máscaras matizadoras. Aplicação em cabelo seco ou úmido (de acordo com a indicação
do fabricante).
PÓ DESCOLORANTE
A descoloração é o rompimento da cadeia de pigmentos responsáveis pela cor natural
dos cabelos. Ela acontece quando o agente descolorante (o oxigênio contido no peróxido
de hidrogênio ou água oxigenada) reage com o pigmento existente no fio de cabelo,
removendo-o por meio de uma reação de oxidação, descaracterizando a cor natural.
Descoloração e a eliminação de pigmentos naturais. Decapagem é a eliminação de
pigmentos artificiais dos cabelos. Tal reação precisa de um ambiente suficientemente
alcalino que permita abertura das escamas do cabelo e favoreça a ação do oxigênio
contido no oxidante. No processo de descoloração, os pós descolorantes usados
possuem compostos à base de persulfato (de amônia, potássio e sódio), um eficaz agente
alcalinizante.
O persulfato possui duas funções básicas: inchar a fibra de tal modo que se permita a
entrada do agente oxidante e liberar o oxigênio contido neste oxidante. O persulfato,
portanto, modifica a estrutura dos cabelos e, consequentemente, pode sensibilizá-los.
Incompatibilidade química entre coloração alisamentos/relaxamentos.
AÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE OUTROS CORANTES

Os químicos encaram os corantes como Estruturas Químicas e não como agentes diretos
da cor.
No tubo de tintura capilar não há corantes, portanto não há cor. O que existe na
composição destes produtos são estruturas que, mediante certas condições, se
converterão em corantes somente no Interior da fibra capilar. De modo geral as tinturas
capilares são classificadas como naturais ou sintéticas e oxidativas ou não oxidativas.

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SINTÉTICOS:
NÃO oxidantes (base aqua): pH Acido - pigmentos diretos
 Temporários
Oxidantes:
 Permanentes (coloração com 20, 30 ou 40vol.)
 Semipermanentes Coloração Composta
Sais Metálicos
VEGETAIS:
Hena
São as colorações com base vegetal, sem aditivos químicos. Costumam oferecer uma
cobertura mais suave que não agride o fio, porém desbotar com facilidade. Elas são
conseguidas principalmente através da hena, mas também temos o índigo, a malva e a
camomila. Em sua grande maioria possui apresentação em pó. Seus pigmentos não
possuem penetração no córtex.
SAIS METALICOS
Os corantes a base sais metálicos, em geral acetato de chumbo são denominadas como
graduais ou progressivas, pois sua aplicação diária permite desenvolver nos cabelos
diferentes graus de coloração são utilizados para cobrir os fios brancos. No entanto
devido a toxidade deste metal, a concentração máxima de chumbo nos produtos de uso
pessoal é restrita a 0,6% nos Estados Unidos e Brasil desde 2006. Nós as encontramos
sob a forma de loção, cremes e pomadas.
Na sua composição também são utilizados sais de prata, cobre, níquel e bismuto. Neste
tipo encontramos, por exemplo, o Grecim 2000.
COLORAÇÃO COMPOSTA
Esse produto se denomina coloração composta por alisar e tingir ao mesmo tempo. Um
dos mais conhecidos é o Hêne que tem como base o Piragolol.
CORANTES TEMPORÁRIOS
Utilizados para promover uma pequena alteração na cor natural, produtos deste tipo

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melhoram ou corrigem uma tonalidade de coloração existente, adicionam uma coloração
suave ou recobrem a cor natural, Os corantes temporários não possuem propriedades
para clarear os cabelos, produzem alto brilho, se apresentam em várias tonalidades e são
facilmente removidos por lavagem.
Possuem pigmentos diretos e utilizam corantes com elevado peso molecular. Esses
produtos não se difundem na parte interna do cabelo não requerem amônio e nem
agentes oxidantes. De modo geral, são apresentados no mercado como corretores ou
Intensificadores na forma de loções, gel, máscaras e cremes condicionadores.
Mecanismo de ação: Formuladas com moléculas muito grandes que não podem penetrar
nos fios de cabelo, as colorações temporárias ficam nas primeiras camadas cuticulares
por isso, são removidas com pouquíssimas lavagens.
CORANTES SEMIPERMANENTES
Responsáveis por apenas 10% do mercado, esses corantes possuem baixa massa molar
e são compostos em sua maioria por corantes Nitrobenzenos.
É utilizado para realçar a tonalidade natural da cor, dar uma cor-reflexo diferenciada e
suavizar os primeiros fios brancos.
O corante semipermanente não clareia a cor dos cabelos e sim acentua os tons, porém é
escurecer mais de três tons a cor natural do cabelo. Não contem acoplador.
Mecanismos de ação: as moléculas de coloração semipermanentes são pequenas e
penetram facilmente entre as cutículas.
A coloração apresenta grande afinidade a queratina do cabelo e aderindo na superfície do
fio e na sua estrutura mais interna, produzindo a nova cor. A aderência não é forte e sai
com sucessivas lavagens.
MATEMATICA DA COR
Cientificamente falando, não existe a matemática da cor por se tratar de reações
químicas, porém, na falta de certas colorações, utilizando esses cálculos, conseguimos
alcançar algo aproximado em momentos de desespero.
CÁLCULO APROXIMADO DA BASE

Podemos utilizar essa "matemática" para criar novas bases se houver necessidade. O
resultado da mistura de bases dará certo sempre que for utilizado colorações de no

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máximo DOIS números de diferença, ou seja:
BASE 10 + BASE 8 = BASE 9
IMPORTANTE:
*NÃO UTILIZAR MAIS DO QUE 3 NÚMERO DE DIFERENÇA ENTRE AS BASES.

* TUDO O QUE SE MISTURAR COM BASES ATÉ O NÚMERO 4 NÃO DARA A COR
ESPERADA (DARA ERRADO).
* TUDO QUE SE MISTURA COM 1 VAI DAR A COR PRETA
CALCULO APROXIMADO DA NUANCE

A primeira coisa que precisa ser lembrada é a referência numérica de cada uma das
cores, que são essas a seguir:
A partir desse exemplo, você deve a partir de agora, ver todas as cores como números e
não pense que isso é algo complicado, com o tempo, toda essa matemática é decorada
facilmente.
VEJA UM EXEMPLO FÁCIL DA MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA

Para começar com uma conta simples, vamos supor a utilização de 2 misturas. Imagine
que uma pessoa de cabelo castanho claro, ou seja, com o tom de base 5, deseja mudar
sua cor para um acobreado mais avermelhado do que alaranjado. E nesse momento que
o conhecimento em colorimetria é fundamental, pois irá auxiliar o cálculo correto para
chegar a cor desejada.
No caso desse exemplo, vamos utilizar ¾ de uma tinta 5.4 e ¼ da tinta 5.6 pois isso
proporcionará o tom de cobre avermelhado. Então, deixando as bases de lado e focando
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nas cores, teremos o 4 (cobre = vermelho + amarelo) e o 6 (vermelho).
Assim, na soma das cores temos 1 amarelo e 2 vermelhos, por isso houve a redução
nas proporções pois se misturados em quantidades iguais, o cabelo ficará muito
vermelho, deixando o laranja como tom predominante acrescentando apenas um reforço
do vermelho. Por fim atente-se as quantidades misturadas pois quanto mais volume de
uma cor, menos de outra, diminuindo seu efeito, ou deixando-a apenas como apoio na
composição da Cor.
CALCULO APROXIMADO PARA O USO DO MIX

A utilização do MIX tem que ser feita com cautela, pois se trata de pigmentos puros e o
uso indevido pode trazer consequências ao trabalho realizado. O primeiro passo é saber
realmente a força do MIX.
O MIX E EM TORNO DE 20X MAIS FORTE QUE UMA NUANCE NORMAL, OU SEJA,
ELE POSSUI 20X MAIS PIGMENTO
Existe uma regra para a utilização do MIX, que será utilizado como nuance; como cor de
exemplo iremos criar a coloração castanho médio irisado intenso, ou seja, a coloração
5,22, mas lembre-se: cada marca possui uma quantidae de pigmentos específica, umas
mais fortes e outras mais fracas.
11 – 5 = 6 (logo será utilizado 6gr. de miz violeta)

Porém, queremos criar um irisado intenso, o que estaria faltando? Bastaria adicionar 1g a
mais do mix violeta que você irá intensificar a cor.
IMPORTANTE: ESSA REGRA É UTILIZADA PARA UM TUBO DE 60G, LOGO SE A
QUANTIDADE DE MIX UTILIZADP NO EXEMPLO ACIMA FOR 7G, AQUANTIDADE DE
BASE UTILIZADA SERÁ DE 53G, FORMANDO ASSIM 60G DE MASSA.
Vamos a outro exemplo criando uma coloração com 2 nuances como o 7,21.
11 – 7 = 4
Sendo que dessa vez estamos falando de 2 tipos diferentes de reflexo. Como calcular?
Divida a nuance em TRÊS partes, sendo 2/3 o primeiro reflexo e 1/3 o segundo reflexo.
IMPORTANTE: TOMAR MUITO CUIDADE NA CRIAÇÃO DE CORES PARA
TONALIZAÇÃO DE MECHAS.

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O ESTUDO DAS CORES

CONCEITOS DE COLORIMETRIA CIENTÍFICA

Primárias: VERMELHO + VERDE + AZUL = Branco em processo eletrocromático de

Primárias: Cores primárias: CIANO + MAGENTA + AMARELO (sistema substrato)

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A Saturação de cor no sistema RGB se refere a percepção de Claro-Escuro. Esta

ESTUDO DO CÍRCULO CROMÁTICO

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O círculo cromático é um instrumento no qual as doze cores são posicionadas em um

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Liste os seis pares de cores complementares:

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As cores encontradas na natureza, como vermelho, amarelo e alaranjado frequentemente

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Aumente sua habilidade de percepção, indicando se essas colorações de cabelo ou

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PARTES DO FIO DE CABELO QUE PARTICIPAM DA COLORAÇÃO

A variedade de cores de cabelos naturais é resultado do pigmento de cor natural

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TRES FATORES DETERMINAM AS CORES OU CLAREAMENTOS DOS CABELOS:

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IDENTIFICAÇÃO DA TINTURA E SEU SIGNIFICADO

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1) O primeiro número antes da virgula é a _____ que significa ___________ .

2) O primeiro número após a virgula é o ______________ que significa . Já o segundo

3) O número zero após a virgula seguido de um reflexo (ex. 8,07) significa .

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A oxidação (o fundo que será revelado em uma coloração) de um cabelo natural é

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O fundo de clareamento é um fenômeno de reação química, natural ou cosmética, que se

O FUNDO DE CLAREAMENTO COMO VOCÊS SEMPRE ESTUDARAM

A cor percebida no fundo de clareamento e devido a reação de OXIDAÇÃO e ocorrem de

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ALTURA DE TOM CAMADAS DE F.C. CORES REVELADAS

O QUE SABER SOBRE O FUNDO DE CLAREAMENTO

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RELAÇÃO ENTRE A NEUTRALIZAÇÃO E O FUNDO DE CLAREAMENTO

Cerca de 99,9% dos cabeleireiros quando pensam em neutralização pensam e utilizam as

1. Para neutralização de fundo de clareamento vermelho: 1.0 a 5.0

2. Para neutralização de fundo de clareamento laranja: 6.0 a 8.0

3. Para neutralização de fundo de clareamento amarelo: 9.0 e 10.0

Numere de 3 a 12 as cores bases conforme cada estrutura de fio de cabelo:

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São as mais utilizadas devido a sua versatilidade, facilidade de aplicação e

A TINTURA PERMANENTE REQUER 3 COMPONENTES:

MÉTODO DE MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DETALHADA DA TINTURA

A REVELAÇÃO DA COR NO CABELO

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PREPARO IDEAL DA TINTURA CAPILAR

PASSADO: OS COMPRIMENTOS E PONTAS

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FUTURO: A COR DESEJADA

A IMPORTANCIA DO COMPRIMENTO DA RAIZ

COMO FAZER A APLICAÇÃO ESTRATÉGICA

Cabelos resistentes / bases escuras

__________ _ ___________

__

1) O primeiro número antes da virgula é a _ que significa _______ .