DESCOMPLICANDO A

COLORIMETRIA
por DéboraZago
Apresentação
Este ebook apresenta a Colorimetria Universal e a
Colorimetria Capilar, ou seja, vamos abordar duas
disciplinas diferentes e entender como elas se
complementam.

Você entenderá as diferenças entre elas e como

administrar uma aplicada à outra, verá que a Colorimetria
Capilar foi desenvolvida utilizando a Colorimetria Universal
dentro do Sistema RYB, respeitando e adaptando-se
às características dos cabelos e toda sua anatomia.

Ser colorista capilar é ser um profissional especializado nas

somas das cores, que entende suas origens e sabe lidar
com elas para obter o resultado de cor e luminosidade
desejados. O colorista é considerado um artista, pela
capacidade de criação através de seu amplo conhecimento
das cores, dominando suas junções. O profissional que não
se denomina colorista é um “copiador”, pois, não detém
conhecimento para criar. Por essa razão, é caracterizado
por “aplicador de cor".
Sumário
Pág. 04 .......................... Os 3 sistemas de cor
Pág. 09 .......................... Roda de cores
Pág. 11 ............................ Sistema dentro da colorimetria
Pág. 13 ........................... Classificação das cores
Pág. 18 ........................... Temperatura das cores
Pág. 22 ........................... Decomposição e De-fragmentação
Pág. 23 ........................... Neutralização de cor
Pág. 27 ........................... Capilar x Industrial
Pág. 32 ........................... Evolução da neut. / ton. / mat.
Pág. 33 ........................... Escala de pigmentos
Pág. 39 ........................... Colorimetria em matemática
Pág. 41 ............................ Fundos de clareamento
Pág. 48 ........................... Pré-pigmentação
Pág. 51 ........................... Super clareadores
Pág. 56 ........................... Fabricação de bases
Pág. 66 .......................... Oxidantes
Pág. 73 ........................... Fases da tonalização/matização
Pág. 78 ........................... Regra do 11
Pág. 81 ........................... Vamos entender as siglas
Pág. 82 .......................... Cabelos brancos
Pág. 92 .......................... Criando novas cores
Pág. 95 .......................... Estrela de Oswald
Pág. 102 ...................... O segredo dos Fundos de Clareamento
Pág. 107 ....................... Tonalizar o cabelo
Pág. 112 ......................... Anamnese Capilar
Pág. 114 ......................... Curso de Colorimetria
Pág. 117 ......................... Curso Especialista em Mechas
CAPÍTULO 1

Conheça os 3 sistemas mais

importantes do mundo
Sistema RGB

As cores estão presentes em diversos

aspectos de nossas vidas e afetam
os mais variados segmentos,
desde a indústria, moda,
arquitetura, tecnologia
e claro, principalmente,
a comunicação visual,
não é mesmo?

Por isso, entender como

funcionam as cores e a
forma correta de aplicá-las
é importante para profissionais
de diferentes cargos e segmentos.

E para começar a entender mais sobre as cores,

o primeiro passo é entender as diferenças entre os
três principais sistemas de cores. Por isso, neste artigo,
vamos abordar tudo sobre o Sistema RGB. Confira!
4
 O que Significa RGB?

"RGB" é a abreviatura do sistema de cores aditivas

formado pelos tons de Vermelho (Red), Verde (Green)
e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a
reprodução de cores em dispositivos eletrônicos
como monitores de TV, computadores, mídias digitais,
celulares em geral.

Tradicionalmente é um padrão de cor que utiliza-se de

luz para gerar cores, nossos monitores por exemplo são
compostos por diversos pontos e esses são chamados
de pixels. Cada pixels possui cada uma dessas três cores,
e sua junção resultam em diversas outras que compõem
a imagem.

5
Sistema CMYK

CMYK é a abreviatura do sistema de cores

subtrativas formado por Ciano (Cyan),
Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow)
e Preto (Black (Key para não
confundir com o B de "Blue"
no padrão Hi-Fi com RGB).

O CMYK funciona devido

à absorção de luz, pelo fato
de que as colorações que são
vistas vêm da parte da luz que
não é absorvida. Este sistema
é empregado por imprensas,
impressoras e fotocopiadoras para
reproduzir a maioria das cores do espectro visível,
e é conhecido como quadricromia. É o sistema subtrativo
de cores, em contraposição ao sistema aditivo, o RGB.

Ciano é a cor oposta ao vermelho, o que significa que

actua como um filtro que absorve a dita cor (-R +G +B). Da
mesma forma, magenta é a oposta ao verde (+R -G +B) e
amarelo é a oposta ao azul (+R +G -B). Assim, magenta mais
amarelo produzirá vermelho, magenta mais ciano produzirá
azul e ciano mais amarelo produzirá verde.

6
 SISTEMA DE CORES RGB - ADITIVAS

SISTEMA DE CORES CMYK - SUBTRATIVAS

7
 Sistema RYB

A primeira coisa que precisamos ter em mente

quando falamos em cores primárias é que podemos
ter diferentes sistemas de cores. Nós já conhecemos
as cores amarelo, azul e vermelho como cores primárias,
ou seja, cores que não são possíveis de se obter com
misturas de cores. Esse sistema é conhecido como RYB.

8
CAPÍTULO 2

A história da Roda de cores

RYB (vermelho-amarelo-azul) compõem a tríade de cores
primárias na roda de cores de um artista padrão. As cores
secundárias roxo laranja-verde (às vezes chamado de
violeta-laranja-verde) formam outra tríade. Tríades são
formadas por três cores eqüidistantes em uma roda
de cores específica. Outras rodas de cores
comuns representam o modelo de luz (RGB)
e o modelo de impressão (CMYK).

Descrição de Le Blon 1725 de misturar

tintas vermelhas, amarelas e azuis ou
tintas de impressão. O primeiro exemplo
conhecido da tríade RYB pode ser
encontrado no trabalho de Franciscus
Aguilonius (1567–1617), embora ele não
tenha organizado as cores em uma roda.

No século XVIII, as cores primárias do RYB

tornaram-se a base das teorias da visão de
cores, como as qualidades sensoriais fundamentais
que são mescladas na percepção de todas as
cores físicas e igualmente na mistura física
de pigmentos ou corantes.
9
Essas teorias foram aprimoradas por investigações do século
XVIII de uma variedade de efeitos de cor puramente
psicológicos, em particular o contraste entre matizes
“complementares” ou opostos que são produzidos por pós-
imagens a cores e nas sombras contrastantes em luz colorida.

Essas idéias e muitas observações pessoais de cores

foram resumidas em dois documentos fundadores
da teoria das cores: a Teoria das Cores (1810)
pelo poeta alemão e ministro do governo
Johann Wolfgang von Goethe, e A Lei do
Contraste de Cor Simultânea (1839)
pelo industrial francês. o químico
Michel-Eugène Chevreul.

Os pintores usam há muito mais de

três cores primárias RYB em suas
paletas, e em um ponto considerado
vermelho, amarelo, azul e verde para
ser as quatro primárias. vermelho,
amarelo, azul e verde ainda são
amplamente considerados como as
quatro cores primárias psicológicas,
embora vermelho, amarelo e azul sejam
às vezes listadas como as três primárias
psicológicas, com o preto e o branco ocasionalmente
adicionadas como quarto e quinto.

10
CAPÍTULO 3

Vamos entender melhor

esse sistema dentro da
colorimetria capilar
É importante para o profissional cabeleireiro o estudo
aprofundado das cores em relação à aplicação nos
cabelos, pois desse conhecido depende a execução
racional e segura para o resultado de seus trabalhos
em coloração e descoloração. A Colorimetria Capilar
é desenvolvida a partir da Colorimetria Universal
aplicada aos cabelos.

11
Nesse âmbito, abrangem muitas
técnicas e ciências para desenvolver
e entender as aplicações.

Para os que trabalham com a

cor-pigmento opaco as cores
primárias são: azul, vermelho e
amarelo. Nesse sistema uma
das ciências que estuda a
medida das cores é chamada
de Colorimetria Capilar.

Esta ciência desenvolve

métodos de quantificação
das cores e suas proporções,
combinações e resultados
por meio da Origem das Cores
e suas Decomposições,
aplicadas a escala tonal de
intensidade entre o mais escuro
ao mais claro, por método matemático
e de equivalência.

12
CAPÍTULO 4

Classificação das cores

Cores Primárias

As cores pigmentos primárias são chamadas de cores

puras, pois não se formam pela mistura de outras cores.
É a partir delas que todas as outras cores são formadas.
Termos utilizados para cores primárias: puras ou
fundamentais, pois não foram originadas pela mistura de
cores. São pigmentos puros.

As cores primárias opacas são: azul, vermelha e amarela.

13
 Cores Secundárias

As cores secundárias são obtidas por combinações das

cores primárias, duas a duas em proporções iguais.
Repare que temos um padrão. Não são cores puras, pois
são originadas pela junção de dois pigmentos diferentes.

Em um pigmento laranja, por exemplo, temos dois

pigmentos de cores puras diferentes. As cores
secundárias são cores complementares, contrastantes.

As cores secundárias são: verde, laranja, roxo.

14
 Cores Terceárias

As cores terciárias são formadas pela mistura de uma

cor primária e uma cor secundária. Nos trabalhos dentro
de um salão de cabeleireiro são cores pouco utilizadas.

Porém ter conhecimento e saber sua origem, para

um colorista é fundamental. Veja o Círculo abaixo:

15
 Cores Complementares

Uma cor complementar é a cor contrária à cor primária

que não faz parte de sua composição. A união delas
origina uma neutralização. São complementares pois
uma composição que é originada pela junção de duas
cores puras é complementar à terceira cor pura
faltante que não faz parte de sua composição.
São contrastantes pelo mesmo motivo.

Exemplo: quer destacar o amarelo,

coloque ao lado desta o violeta.

A cor oposta a cor primária não entra em sua composição.

Harmonia complementar:

16
 Cores Análogas

As cores análogas são aquelas que estão próximas

umas das outras dentro do círculo cromático. São
cores “primas”. Note que cada uma das cores análogas
compartilham uma mesma cor básica em sua composição.

Azul (primária)

Azul-esverdeado (secundária)

Azul-arroxeado (terciária)

17
CAPÍTULO 5

Temperatura das cores

As cores têm temperaturas. É uma percepção,
podemos defini-las de cores quentes e cores frias.

18
Matrizes acromáticos
ou neutros

Matrizes Acromáticos
são as chamas cores neutras.

Exemplo: branco, preto,

as cinzas e os marfins.

19
 Predominância do azul

Todas as composições das cores frias são por causa

do azul ao ser adicionado por uma cor quente. Já as
cores quentes são puras ou uma soma entre elas
mesmas (cores quentes).

Temos 3 cores puras e 3 cores secundárias, somando

as 6 principais cores do Sistema RYB e utilizadas na
Colorimetria Capilar. Destas 6 cores, 3 são frias e 3 são
quentes. Entre as cores puras temos apenas uma cor fria
para 2 cores quentes, porém essa cor fria, o azul,
tem poder de esfriar o amarelo se somada em
proporções iguais, assim como tem poder de esfriar
o vermelho se somada a ela em proporções iguais.

Há quem ouse dizer que as cores verde e violeta não são

totalmente frias pois tem metade de composição de cor
quente. Mas isso não é verdade, se fosse assim, então o
marrom seria quente e não neutro, pois o marrom neutro
carrega duas cores quentes para uma fria.

É o azul tão soberano entre as 3 cores puras que

nem mesmo a união das outras duas cores juntas,
somando o dobro de proporção quente, conseguem
esquentar o azul, apenas o neutralizam.

20
 Conceitos e definições importantes

Nomenclatura que utilizaremos na leitura das

nuances neste ebook: Nomenclatura Universal.

Cores reflexo (Nunces)

Saiba mais:

Antigamente o reflexo
Nunances (Reflexos) verde (mate) era
representado pelo
número 7. Agora, em
algumas marcas, o 7
representa o reflexo
marrom (chocolate) e o
mate passou a ser 8 ou 9
em algumas marcas.

Conheça a marca que

você trabalha, para
entender os reflexos e
nuances numerados.

21
CAPÍTULO 6

Decomposição e
De-fragmentação
A decomposição ou de-fragmentação da cor é a ferramenta
utilizada para entender a origem das cores que não são puras,
bem como o resultado em cor de uma mistura, por método de
quantificação de pigmentos e suas junções respeitando a união
das cores. Partindo do princípio de uniões em proporções iguais
respeitando a Teoria das Cores através do método Matemático.

Passo a passo de uma decomposição

1. Separar as cores puras e identificar suas concentrações

correspondentes;
2. Encontrar o marrom (se há as 3 cores na fórmula) ou unir as
cores secundárias segundo suas proporções e variedades;
3. Identificar se há sobra e se esta forma uma nova cor;
4. Enumerar o resultado por ordem de concentração.

Exemplo: 20 gr .2 + 20 gr .4 = 30 gr .7 + 10 gr . 6 = .76
(marrom quente)

Pois numa mistura que contenha as três cores fundamentais

(primárias) obrigatoriamente elas se fundirão formando o marrom
com suas quantidades compatíveis nas três cores puras, e como
colorista você saberá identificar a cor que está sobrando pelas
decomposições e proporções de cada cor.
22
CAPÍTULO 7

Neutralização de cor
Neutralização de cor existe uma regra
para a neutralização ser perfeita

Para uma cor pura, o dobro da secundária;

Para uma cor secundária, a metade da pura.

A decomposição nos permite entender a eficácia dessa

regra, sem decompor as cores, é difícil a compreensão.

Pergunta: Como devo misturar as cores para obter

um marrom neutro, sem sobra de algum reflexo?
Resposta: Respeitando a equivalência em proporções
das três cores puras.

1A + 3 + 6 = .7 Marrom neutro - todas as formas de marrom

Unindo uma proporção de cor PURA para duas de secundária:

.3 Am + .2 Vio + .2 Vio = .7

(amarelo + amarelo) + (azul + vermelho) + (azul + vermelho) =

as 3 cores na mesma quantidade

23
.6 Vm + .9 Vd + .9 Vd = .7 (vermelho + vermelho) +
(azul +amarelo) + (azul+ amarelo) =
as três cores em proporções iguais

1 Az + .4 L + .4 L = .7 (azul+ azul) + (amarelo +vermelho)

+ ( amarelo + vermelho)

Unindo todas as cores primárias ou

secundárias em proporcões iguais

.9 Vd + .4 L + .2 Vio = .7 (.9= amarelo+ azul) +

(.4= amarelo + vermelho) + (.2= azul + vermelho) .1 Az + .3 Am
+ .6 Vm = .7 (azul+ amarelo + vermelho)

Aqui estamos considerando 1 como azul puro.

Observe que temos exatamente o mesma quantidade

de cada cor em todas as equações. Se eu misturar a cor
pura e sua complementar meio a meio: exemplo .3 + .2 =
ao utilizar a ferramenta da decomposição eu entendo
que não terei um marrom neutro e sim um marrom dourado
como resultado, 01 porém, ao respeitar a regra de para
uma cor pura, o dorbro da secundária eu já sei que para
ter meu resultado de marrom devo dobrar a quantidade
da cor secundária.

24
 O que é a Neutralização?

A neutralização é o ato de converter cores quentes ou cores

frias em uma cor neutra. Existe uma regra fundamental para
a neutralização: somar as três cores primárias em proporções
exatamente iguais. Exemplo: se temos 10 gramas de vermelho,
precisamos de 10 gramas de amarelo e mais 10 gramas de
azul (1vermelho + 1 amarelo + 1 azul) com esta soma exata
das cores em proporções iguais teremos como resultado
uma cor, a cor neutra marrom.

Portanto, se temos 10 gramas de vermelho, adicionando

10 gramas de verde não resolverá, pois nas 10 gramas de
vermelho temos 10 gramas de pigmento vermelho puro,
já nas 10 gramas de verde, não temos uma única cor pura,
e sim secundária.

Temos 5 gramas de pigmento amarelo e

5 gramas de pigmento azul. (10 vermelho
+ 5 Amarelo + 5 Azul) como temos mais
concentração de vermelho, nosso
marrom não será neutro, terá reflexo
quente (.76). Portanto é via de regra, ao
neutralizar um pigmento puro, deve-se usar o
dobro de pigmento secundário e ao neutralizar
um pigmento secundário deve-se usar meia
proporção do pigmento primário.

25
 1 Verde + 1 verde + 1 vermelho =
marrom neutro ½ Vermelho + 1 verde = marrom neutro.

A origem do cinza

Vamos decompor?
10 gr violeta + 10 gr azul+ 10 gr verde

Resultado:
20 gr azul+ 10 gr laranja + 15 gr marrom + 15 gr azul

Pergunta: Por que é melhor neutralizar o laranja com o cinza

se é o azul que o neutraliza?

Resposta: 1 - 30 gr .4 + 30 gr .1 (Az) = 45 Marrom .7 15 Azul .1 =

.71 Marrom frio 2 - 30 gr .4 + 30 gr 1 (Cz) = .7 Marrom Neutro

26
CAPÍTULO 8

Colorimetria Capilar
x
Colorimetria Industrial
A colorimetria capilar, vai apresentará uma outra disciplina
desenvolvida pelas suas diretrizes; a Colorimetria Industrial,
ou seja, nesse módulo aprenderemos sobre a Colorimetria
Capilar e Colorimetria Industrial.

Conceitos e definições importantes

Na Colorimetria Capilar, as cores são representadas

por números ( 1,2,3,4,6,7) e as bases naturais dos cabelos
também, (1,2 3,4,5,6,7,8,9,10) porém, enquanto os números
que representam as bases dos cabelos respeitam
uma nomenclatura universal para todas as marcas
de colorações, as nuances não.

Por exemplo, em todas as empresas o preto é representado

pelo número 1.0, o castanho é representado pelo número 4.0,
o loiro pelo 7.0 e assim por diante.

Com as nuances, este padrão universal não é utilizado

por todas as empresas.
27
Algumas empresas variam o número que representa a sua
cor/nuance, por exemplo, na grande maioria das marcas a
cor dourada/amarela é representada pelo .3 ;enquanto
algumas empresas usam outra numeração para representar
essa mesma cor.

As variações geralmente são parciais, pois algumas nuances

como o vermelho, por exemplo, em todas as empresas, são
representadas pelo número .6.

Por isso, é muito importante que você assimile que este

curso será desenvolvido a partir da nomenclatura universal.
Entendendo que talvez, a nomenclatura que você está
habituado a trabalhar possa ser diferente.

Quarteto de Fundos

28
Cor Natural

São as cores naturais dos cabelos. É a mesma numeração

utilizada pelos tubos de colorações artificiais, que tentam
replicar as cores naturais.

Fundo de Clareamento e Escurecimento

Sobre a tabela de Fundo de Clareamento aprofundaremos

separadamente ainda nesse módulo. Mas esta mesma
tabela tem outra função que é a de escurecimento.

Um cabelo na altura de 9 por exemplo, não pode voltar

para um fundo 6 ou 5 de uma só vez, é necessário
repassar as mesmas etapas de clareamento.

29
Um cabelo na altura de 9 por exemplo, não pode voltar
para um fundo 6 ou 5 de uma só vez, é necessário
repassar as mesmas etapas de clareamento.

Quando saímos do fundo 6 até o 9, passamos principalmente

pelo laranja. Então para fazer o reverso, não basta só
colocar a cor desejada, é necessário colocar uma nuance
acobreada, para que não tenhamos uma cor indesejada,
e para que esse cabelo não desbote rápido.

Fundo Natural

Essas são as cores que existem naturalmente no fundo

de cada cor. Não são cores visíveis quando o cabelo é
completamente virgem, é a cor da melanina em maior
concentração no cabelo, lembrando que todos os cabelos
naturais, tem todas as cores primárias em sua composição,
só que cada um com uma concentração diferente.

Fundo Industrial

Da mesma forma que todo cabelo natural tem sua

concentração de amarelo, vermelho e azul, as colorações
artificiais também têm. Só que as indústrias, levam em
conta que em cada fundo de clareamento, teremos
uma cor revelada.

30
Não sabemos exatamente qual é a quantidade de cada
cor primária existente em cada cor artificial, pois esse
é o segredo de cada marca.

A única cor que geralmente é usado na mesma proporção

em cada coloração, é o azul. Na coloração 7.0 temos 40%
de pigmento azul. Isso porque eles sabem que quando a
coloração for aplicada em um cabelo virgem, irá clarear
e automaticamente revelará um FC 7, ou seja, alaranjado.
Por isso já existe uma concentração de azul. E quanto
mais escuro, mais azul tem.

31
CAPÍTULO 9

Evolução da neutralização
/tonalização / matização
no processo oxidativo

Neutralizar: Ao misturar pigmentos, a primeira ação será a

fusão das 3 cores puras em proporções iguais dentro da
mistura, levando em conta a menor proporção de uma das
três cores puras dentre as três cores.

Revela: Logo de neutralizar, começa a ação de REVELAÇÃO,

onde o/os pigmentos que sobraram se somam ou não, e
começam a se colocar em evidência.

Chumba: Logo depois de verter a cor pura ou secundária

que sobrou, então começa o escurecimento por oxidação,
chumbando a cor (essa última ação não ocorre ao misturar
pigmentos que não são oxidativos).

32
CAPÍTULO 10

Escala de pigmentos
granulosos e difusos
contidos nos residuais de
fundos de clareamento
Os Pigmentos

Melanina: É o nosso organismo o responsável pela

produção dos pigmentos, temos duas variedades:
pigmentos granulosos e pigmentos difusos. Os pigmentos
são os responsáveis pela cor do cabelo.

Pigmentos Granulosos

São de formato grande e em quantidade maior que os

difusos. Possuem concentração maior de eu-melanina, são
responsáveis pelas cores escuras dos cabelos e possuem
cores que vão do vermelho escuro ao alaranjado.

Exigem mais força de peróxido para descoloração. Seus

resultados de neutralização são mais difíceis de conseguir e
a cor de suas neutralizações são os tons de marrom mais
escuros, e marrons médios a claros (6, 7 e 8).
33
Pigmentos Difusos

São pequenos e bem espalhados pelo córtex. Possuem

concentração maior de feo-melanina, são responsáveis
pelas cores claras dos cabelos e possuem cores que vão
do amareloalaranjado ao amarelo muito claro.

São de fácil descoloração. Seus resultados de neutralização

são mais fáceis de alcançar, e seus resultados em cor
também resultam em tons de marrons claros a bege claro
(8, 9 e 10).

Seja nesse gráfico de concentração e classificação

de pigmentos, quanto mais claro o FC, mais difusos
(menores), menos quantidade de pigmentos e mais claros.

Ou seja, quanto mais claro, mais fácil a neutralização será,

logo, resultado mais claro. Da mesma maneira, quanto mais
escuro o FC, mais granulosos se apresentam os pigmentos
(maiores), com maior concentração, e mais difíceis de
serem neutralizados. Logo o resultado será mais escuro.

34
 Escala de Pigmentos Granulosos e Difusos

Sabemos que o Fundo de Clareamento é um resíduo de

cor, em quantidades e variedades, que são revelados no
fio de cabelo depois de um processo de descoloração.

A cada nível mais claro de descoloração alcançado,

menores e mais claros(DIFUSOS) serão os pigmentos a
serem revelados. Vamos mencionar os 3 fundos seguintes:

Vermelho
Laranja
Amarelo

35
 Sistema RYB cor Na Colorimetria Capilar
Pigmentos são grandes eles são granulosos
(granulosos) e difusos

Ou seja: Quando faço a neutralização de tons indesejados

nos fundo vermelhos eu dobro a quantidade da cor
secundaria, mas quando faço dos fundos 7, 8, 9, 10 não
precisa dobrar por que possui pgmentos difusos em
grande e media quantidade.

Vermelho: Seus pigmentos são chamados de Tricosiderina.

É um fundo residual difícil de ser neutralizado, pois além
de sua colocação na escala de bases (escura).

Este é o resíduo de uma cor ainda na casa dos castanhos,

com bastante concentração residual, é constituído por
100% de pigmento puro vermelho, e 100% granulosos,
deve ser neutralizado por um cor secundária, o verde (cor
secundária) por ser uma cor secundaria, ela se subdivide
(amarelo, azul) na soma ela deve ser o dobro, pois está em
desvantagem nas quantidades de proporções nas cores
que carrega, enquanto o vermelho é puro.

36
Laranja: É uma soma entre os pigmentos Tricosideria e
Feomelanina, por esta razão é um FC mais fácil de ser
neutralizado comparando-se ao vermelho puro, pois já se
trata de um fundo residual de um cabelo loiro médio, tem
menos concentração de pigmentos com relação ao fundo
residual do vermelho (ver na escala de pigmentos granulosos
e difusos) não é um pigmento puro, é constituído pela soma
de dois pigmentos diferentes, os dois pigmentos quentes
dentre as cores puras.

Estando assim em desvantagem perante sua

complementar que é puro e soberano azul. ( quem
neutraliza sera o cinza) e não o azul. Tem 50 % de
pigmentos granulosos em sua composição e 50 % de
pigmentos difusos o que facilita muito sua neutralização.

Amarelo: Seus pigmentos são denominados por

Feomelanina, são difusos fáceis de serem neutralizados,
além de terem pouca concentração de pigmentos, pois
são o Fundo Residual dos cabelos numa altura de loiro claro.

Apesar de ser uma cor pura, que deverá ser neutralizada

por uma cor secundária, (como no caso do vermelho)
não há dificuldade em neutralizar seus pigmentos
pelas seguintes razões;

São difusos (pequenos) e poucos! São 100% amarelos,

sem nenhuma concentração de vermelho ou laranja.

37
Estão em uma altura de luminosidade intensa (poucos
pigmentos concentrados). Por isso é neutralizado
facilmente pelo violeta.

A neutralização sobre o cabelo tem um resultado em cor,

e ao neutralizá-lo teremos a Escala Tonal (intensidade).

A neutralização resulta na cor marrom, e dependendo

da Altura de Tom à qual se está trabalhando, será
a intensidade de resultado do marrom.

É importante saber discernir o Fundo de Clareamento

revelado e suas proporções e variações em pigmentos
para aplicar de forma equivalente o pigmento neutralizante
para cada caso. Por exemplo, quanto mais escura a
cor do cabelo a ser neutralizada, maior deve ser a
concentração de pigmentos neutralizantes.

Quanto mais claro o cabelo for, menos concentração

de pigmentos neutralizantes serão necessários.

38
CAPÍTULO 11

Colorimetria em formato
de matemática
São utilizadas equações matemáticas para
fabricação de cores secundárias, terciárias e
neutras a partir da soma de cores baseando-se
em cálculos de proporções respeitando a
origem das cores e suas respectivas junções.

Não é uma ciência exata como no caso da

tradicional matemática aplicada, porém, ao fazer
uso na colorimetria, diminui muito os riscos de errar

39
 Tabela de Fundo de Clareamento

FC de 6 = 6.64 (vermelho alaranjado) 70% Pigmentos

vermelho + 30% Pigmentos laranjas

FC de 7 = 7.4 (laranja) 100% Pigmentos laranjas

FC de 8 = 8.43 (laranja amarelado) 70% Pigmentos laranjas

+ 30% Pigmentos amarelos

FC de 9 = 9.3 (amarelo) 100% Pigmentos amarelos

FC de 10 = 10.3 (amarelo suave) 70% Pigmentos amarelo

+ 30 % branco

40
CAPÍTULO 12

Fundos de clareamento
Agora que entendemos como ver as cores
através de sua origem, vamos aprender a aplicar
neutralização, intensificação e criação de cores
somando os pigmentos das colorações com os
pigmentos dos cabelos. Para isso, precisamos
conhecer a tabela de FC (Fundo de Clareamento)!

O que é Fundo de Clareamento?

É a cor com suas determinadas proporções, revelada no

cabelo após o processo de descoloração. Cada altura de
tom de cabelo tem seu FC, estando descolorido ou não.

Como veremos na sequência, quanto mais claro o fundo de

clareamento mais alto o tom aberto, mais fácil para
neutralizar e mais loiro (luminoso/claro) o resultado.

41
Da mesma forma que quanto mais escuro for o fundo de
clareamento alcançado (para as pretensões de loiros claros),
mais difícil será a neutralização, pois os pigmentos são mais
granulosos em maior proporção e concentração, logo o
resultado será um tom mais escuro.

Por exemplo se abrir num FC 8 (loiro médio) seu resultado

não será um platinado claro, será equivalentemente a um
platinado de intensidade média e não clara! Porém, para loiros
nas tonalidades medianas, correspondentes a mel, caramelo
e champanhe por exemplo, o fundo de clareamento ideal
são os das alturas médias, como 7 e 8.

Dicas

Os FC mais utilizados nos processos de mechas são 6, 7, 8, 9

e 10. Para resultados de tons vibrantes os FC ideais são 6 e 7
alcançando tons mais quentes, como avermelhados,
caramelos e acobreados.

Para resultados de tons mais suaves os FC ideias são 8 e 9

alcançando tons entre mel, beges e perolados suaves. Para
resultados mais luminosos os FC ideais são 9 e 10 alcançando
platinados luminosos e ices.
42
 Tabela e Porcentagem

Fundo de clareamento é o resíduo de cor natural que

fica no cabelo quando é submetido a um processo de
descoloração. Para cada altura de Fundo de Clareamento
nos é apresentada uma escala de cores com quantidades
e variedades diferenciadas.

43
 Concluímos que:

Fundo de clareamento:
é neutralizado por:
e nos resulta:

6 = 6.64 6.71 (6.91) 6.7 (marrom intenso)

7 = 7.4 7.1 7.7 (marrom)
8 = 8.43 8.12 8.7 (marrom claro)
9 = 9.3 9.2 9.7 (bege)
10 = 10.03 10.02 10.7 (bege claro)

Exemplo:

Entenda por que pode ocorrer um esverdeado ao

devolver uma base natural a um cabelo muito claro:

44
 Escala de Fundo de Clareamento
x
Escala de Fundo Industrial

1 - Azul 1 - 100% Azul

2 - Azul Violeta 1 - 90% Azul
3 - Violeta 1 - 80% Azul
4 - Violeta Vermelho 1 - 70% Azul
5 - Vermelho 1 - 60% Azul
6 - Vermelho Laranja 1 - 50% Azul
7 - Laranja 1 - 40% Azul
8 - Amarelo Laranja 1 - 30% Azul
9 - Amarelo 1 - 20% Azul
10 - Amarelo Claro 1 - 10% Azul

A cor indesejada verde que acontece ao escurecer um

cabelo muito claro nas alturas de 9 e 10 com as bases
de Fundos industriais nas alturas de 4, 5, e 6 se dá pela
soma da cor de FC com a cor da Escala de FI.

Por Exemplo: Ao colocar um FI 5 (60% AZUL) sobre um

FC 9 (100% amarelo) acontece uma soma de pigmentos
amarelos e azuis, gerando assim, um reflexo esverdeado.

45
 Técnica de Escurecimento (voltado a cor natural)

Um cabelo que foi descolorido a níveis muito claros de loiros

obrigatoriamente passa por uma escala tonal de fundo de
clareamento: do vermelho (1 ao 6), passa pelo laranja
(6 ao 8) e chega ao amarelo claro (8 ao 10).

Fundos de Clareamento Escurecimento

Quando se chega ao fundo de clareamento 9 e 10 não

existe mais nenhum resíduo de pigmento vermelho no fio, e
uma vez que vamos escurecê-lo, é preciso reconstituir o
fundo de clareamento, devolvendo laranjas e vermelhos
correspondentes. Digamos que o desejo seja voltar ao 6,
vemos um FC vermelho laranja, devemos então aplicar um
tom mais claro 7 e seu FC correspondente 7.64 com água
morna e deixe agir 15 minutos e depois aplique a base
desejada em formato de coloração permanente com
peróxido de 20 volumes, no caso 6.0.
46
(pode-se aplicar a base com nuance desejada, independente
de qual seja exemplo; 6.1).

Em um cabelo poroso qualquer técnica pode ser ineficaz,

pela pouca retenção característica desse tipo de cabelo.

47
CAPÍTULO 13

Pré-pigmentação
Pré-pigmentar é repor pigmentos com seu FC
correspondente ao escurecer um cabelo super descolorido
a níveis de loiros muito claros. É uma técnica muito
importante de reconstrução de cor para cabelos que estão
claros ou muito claros (descoloridos) e o objetivo é escurecer.

Temos que lembrar que um cabelo descolorido não tem

pigmentos, pois foram extraídos. A coloração necessita
encontrar a concentração de melaninas correspondente ao
tom e não encontrando essa concentração jamais
conseguimos um resultado perfeito.

Primeiro passo é fazer a reconstrução de cor (devolução)

com tons correspondentes ao FC da altura de base ao qual
se deseja voltar. Fazendo um cálculo de tom a tom até
chegarmos à concentração de pigmentos necessários ao
tom desejado. Com a tabela de pigmento residual podemos
entender melhor.

48
 Avaliações necessárias para pré-pigmentar

1 - Identificar o tom natural do cabelo ao qual deseja

voltar, essa será a coloração utilizada depois da
pré-pigmentação.

2 - Para pré-pigmentar deverá utilizar um tom mais claro

que a coloração já definida, com nuance correspondente
ao FC a retornar.

49
 Fórmula da Pré-Pigmentação

Misture a coloração mais clara e nuance com a mesma

quantidade de água morna, aplique nos cabelos secos,
de forma uniforme, em sessões finas, e alinhando
com um pente para garantir que penetre em toda
a extensão do fio de forma satisfatória e homogênea.

Seque com o secador, e em seguida (sem enxaguar) aplique

a coloração que corresponde ao tom natural do cabelo em
formato de coloração permanente (com OX de 20 Vol)
Aplicando uniformemente de raiz às pontas, certificando-se
que penetrou em todo o cabelo e respeitando o tempo de
pausa de cada fabricante, em média 40 minutos.

Ao escurecer um cabelo muito claro utilizando a técnica

de prépigmentação de forma correta, evita-se com o
passar dos dias o desbotamento da cor, caso desbote,
será de teor muito baixo.

50
CAPÍTULO 14

Entenda sobre super

clareadores: quando usar,
porque usar e quando
não usar!
Por que não podemos usar os super clareadores
para neutralizar ou fabricar bases?

1 - Super Clareador = descolorante em formato de creme,

e só podem ser usados em cabelos para o processo
de descolorir e não de colorir ou tonalizar;

2 - Ele possui mais quantidade de amonia do que uma

coloração normal (ressecando muito o fio ao abrir demais
a cuticula do mesmo);

3 - Ricos em amonia = pobre em pigmento;

4 - Pode ser usado exclusivamente com ox de 40 vol.

Porque? porque um cabelo natural é capaz de descolorir
somente 4 tons com ox de 40 vol isso usando coloração
normal, ao adicionar o super clareador ele é capaz de abrir
1 tom a mais = a 5 tons apartir da base Natural 5.0 para
alcançar um loiro super claro;
51
5 - Dilata 3x mais a cuticula do que um coloração normal;

6 - Altera o fundo natural do cabelo (manchando) no

processo de tonalização de uma mecha.

Não se deve utilizar super clareador para neutralização

pois eles são ricos em amônia e pobres em pigmentos.

Não neutralize com super clareadores, por exemplo: se o

cabelo atingiu uma altura de FC de 7 e você matizar com
um super clareador, você perde em Potencial de Pigmentos,
porque o super clareador não tem pigmentos o suficiente
para neutralizar, encobrir os pigmentos de altura 7.

Lembrando também que os Super Clareadores foram

projetados para Clarear, e serem usados com Oxidante
de 40 Vol, isso atingiria fatalmente o fundo natural do
cabelo sem descolorir.
52
Lembre-se também que o percentual de Amônia contido
no Super Clareador é altíssimo, ele dilata 3 vezes mais a
cutícula que uma coloração normal isso deixará o cabelo
mais poroso e por consequência a cor não vai fixar, saindo
facilmente com poucas lavagens. Jamais use um Super
Clareador pensando em depositar pigmentos, ele foi
projetado por sua fórmula para retirar pigmentos.

Não podem ser considerados como base,

pois sua fórmula é totalmente diferente da
fórmula de uma base. Uma base é formada
por pigmentos, um super clareador é formado
por descolorantes e pigmentos. Sem contar
que seus níveis de amônia podem ser superiores
a 4 vezes os de uma coloração normal,
também por conter ativos descolorantes em
sua formulação (designados para retida de
pigmentos) jamais podem ser comparados
a uma coloração normal.

São riquíssimos em amônia e pobres em

pigmentos, já as colorações, são o inverso,
sendo ricas em pigmentos e com teor de amônia
muito inferior e moderado. Por essas razões,
não se deve utilizar super clareadores nem em
matizações (já que retiram pigmentos e por seu
alto teor de amônia não tem poder de fixação
dos mesmos) nem nas fabricações de bases.
53
Conforme aprendemos no módulo 3, é importante que você
leve sempre em conta o FC alcançado aplicando sobre ele
a base correspondente na mesma altura para serem
equivalentes... dois pesos, duas medidas! Assim, a força será a
mesma em potencial de pigmentos! Quando você consegue
discernir a qual FC você chegou, então consegue entender
qual base aplicar, dessa forma será capaz de neutralizar e
acentuar FC fixando assim os pigmentos de maneira mais
permanente alcançando um resultado mais satisfatório.

Então qual a real função dos super clareadores?

Super Clareador é um produto desenvolvido para clarear os

fios naturais sem a necessidade de utilizar o pó descolorante.
Porém se o objetivo for clarear mais que 5 tons, esse recurso
não poderá ser utilizado. (tera que descolorir).

Ao ser administrado em bases mais escuras, 5 (castanho

claro) para baixo, deve se desconsiderar 1 tom de
clareamento.

É um produto projetado para se aplicar em bases naturais e

de preferência em cabelos com base 6 (castanho claro) para
cima. Quando clarearmos e sempre necessário determinar
qual é a base natural, porque e ela quem vai dar o resultado
de clareamento.
54
O super clareador serve para ganhar um tom a mais
na hora da descoloração.

São descolorantes em creme, foram desenvolvidos

para descolorir cabelo natural, sua finalidade é dar
abertura de um tom a mais usando 40vol. atingindo 5
tons de clareamento, na proporção de 1 x 2 (para 10
gramas de SC 20gramas de peróxido de 40 volumes.

Ao clarear com coloração você ganha até dois

tons de clareamento ao usar Oxidante de 20 vol.,
3 tons ao usar Oxidante de 30 vol., e 4 tons de
clareamento ao usar Oxidante de 40 vol.

Ao utilizar o Super clareador+Oxidantede40vol.,

você alcança 5 tons de clareamento. Por isso,
os super clareadores foram desenvolvidos para
serem usados especificamente com Oxidante
de 40Vol.

55
CAPÍTULO 15

Fabricação de bases =
matemática
As cores naturais dos cabelos
classificam-se em três grupos:
os pretos, os castanhos e os
loiros. Os castanhos estão
dentro dos marrons escuros.
Os loiros inserem-se no grupo
dos marronsclaros.

Fabricação de bases no método tradicional

São calculadas e misturadas utilizando a matemática

básica, sendo adição e divisão as operações matemáticas
utilizadas para calcular a altura de tom desejada a
partir da mistura de dois ou mais tons base.

Referências:

"X" representa a base a ser calculada (a coloração que

você deseja criar);

"Y" representa o resultado numérico da soma de duas

outras bases.
56
Para calcular a soma das bases, além não utilizar os
super clareadores, também não é indicado utilizar a base
2 e 1 por suas formulações conterem concentrações
diferenciadas (fora do padrão de ascendência das
demais).

Como fabricar 8.0?

Dependendo das bases disponíveis no estoque, para

fabricar a base desejada, posso ir acrescentando o
número de bases para fabricação, então multiplico
a base que necessito nesse exemplo:

8 x 2 = 16 (utilizando 2 bases para calcular) B + B = Y

Dependendo das bases disponíveis no estoque, para fabricar

a base desejada, posso ir acrescentando o número de bases
para fabricação, então multiplico
a base que necessito nesse exemplo:

8 x 2 = 16 (utilizando 2 bases para calcular) B + B = Y /2 = X

8 x 3 = 24 (utilizando 3 bases para calcular) B + B + B = Y/3 = X

8 x 4 = 32 (utilizando 4 bases para calcular) B + B +B + B = Y/4 = X

57
Se for usar 2 bases para calcular:

Com o número 16 em mente, cálculo a soma de duas

colorações bases que eu tenho em meu estoque que
juntas somam esse valor. Exemplo:

6+ 10;16 ou 7 + 9;16

Veja que a divisão dos mesmos resulta na base desejada! 16/2;8

Se for usar 3 bases para fabricar a base desejada,

então multiplico a base que necessito por 3:

Nesse exemplo: 8.0 x 3; 24 Com o número 24 em mente, cálculo

a soma de 3 colorações bases que resultem nesse número.

Se forem 3 bases para criar 1

Exemplo:

5 + 9 + 10 = 24 Dividido 3 = 8.0
7 + 7 + 10 = 24 / 3 = 8.0
8 + 9 + 7 = 24 / 3 = 8.0

Se for usar outras 4 bases para criar a base que me falta,

então multiplico o meu ‘X’ vezes 4.

6 + 7 + 9 + 10 = 32/4 = 8

Sempre aplicados em partes iguais.

58
Se for usar 2 bases para calcular:

Mas como saber em que casos utilizarei 2, 3 ou 4 colorações

para calcular?? Sempre que ao tentar somar duas proporções
de base e não encontrar nenhuma combinação que resulte
no prefixo do ‘y’.

Como fabricar 6.0?

Considerando que eu tenha todas as colorações em

meu estoque, menos a base 6.0

5 + 7;12 / 2 = 6.0
4 + 8;12 / 2 = 6.0
3 + 9;12 / 2= 6.0

Analisando as somas, elas têm uma combinação perfeita e

predeterminada, portanto, se faltasse na soma do 7+5 uma
dessas bases a outra seria inútil para juntar com qualquer
outra base para ter o ‘Y’ desejado.

Da mesma maneira, em todas as outras equações acima, por

serem combinadas, faltando uma das combinações, a outra
fica inutilizável. De acordo com essa ideologia, vamos dizer que
faltam, além da base desejada que é o 6.0, as bases 5, 8, 3 e 10.

Faltando essas bases, já não conseguirei fazer o cálculo à partir

da soma de 2 bases (Y x 2) e (B + B) Exatamente nesses casos
eu parto para a fórmula de 3 = X x 3 = Y e B + B + B = Y / 3 = X
59
E se eu tivesse 10 gr de 6.0 e precisasse de 30 gramas de 6,0
como eu poderia fazer para aproveitar essas 10 gr?

10 gr de 6.0 + 10 gr de 7.0 + 10 gr de 5.0 = 30 gramas de 6.0

Fabricação de bases no método SKB

Esse método foi desenvolvido a partir da compensação entre

tons claros e escuros, que na verdade é a mesma lógica do
método tradicional, porém muito mais simplificado.

Consiste em: Devo acrescentar para cada tom mais claro uma
proporção da base mais escura. E para cada tom mais escuro
uma proporção da base mais clara.

Ou seja, a partir da base que desejo fabricar, faço a contagem

de quantificação de tons claros referente a Base mais clara
assim como da mais escura, e faço a compensação invertendo
as quantidades para cada tom. Vamos aos exemplos?

Entendendo a lógica da matemática

Se eu tiver apenas a base mais clara e a base mais escura,

por razão das frações padronizadas de tom em tom de base,
fazendo uso da matemática da colorimetria eu posso
fabricar qualquer base.
60
Só tenho em meu estoque as bases 3.0 e 10.0, vamos de uma
a uma fabricar todas as outras?

Para fabricar a base 4.0

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Preciso fabricar a base 4.0 que está assinalada de vermelho,

mas só tenho 3.0 (mais escura) e 10.0 (mais clara), as demais
estão em falta.

Pergunta: Quantos tons mais escuros a base mais escura estão

da base a ser fabricada?
Resposta: 1 tom mais escuro.

Pergunta: Quantos tons mais claros a base clara está da base

a ser fabricada?
Resposta: 6 tons mais claros.

Então preciso clarear em um tom a base 3.0 utilizando a base

10.0 para transformá-la em base 0.4 e escurecer 6 tons essa
base 10.0 com a base mais escura 3.0 para transformá-la em
base 4.0.

Seis vezes a base mais escura para clarear uma base seis vezes
mais clara, uma proporção da base mais clara para clarear essa
base um tom mais escuro, nesse caso.

61
 Tomo a base mais clara e a escureço seis vezes:
10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 28

7 X 4 = 28 / 7= 4 9 8 7 6 5 4 10

Pois ao colocar um 10 eu o escureço seis vezes

(pois cada base 3.0 equivale a 1 tom mais escuro que o
desejado) com a base 3.0 e assim alcanço a base desejada 4.0.

E se eu precisasse do 5?

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Tenho 2 tons mais claros para 5 mais escuros

10 + 10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 35 / 7 = 5

Reparem que para cada tom mais escuro coloquei um claro

e para cada tom mais claro coloquei o escuro.

Agora quero fabricar o 6.0

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Reparem que agora tenho 3 tons mais escuros, para cada um

destes, coloco 1 claro e tenho 4 tons mais claros e da mesma
forma para cada um coloco um tom mais escuro.

10 + 10 + 10 + 3 + 3 + 3 + 3 = 42 / 7 = 6
62
 Vamos fabricar a base 7?

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

tons mais escuros para 3 tons mais claros:

10 + 10 + 10 + 10 + 3 + 3 + 3= 49 / 7 = 7

Vamos fabricar a base 8?

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 3 + 3 = 56 / 7 = 8

E a base 9?

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6 tons escuros para 1 claro logo aplico o contrário

para a devida compensação:

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 3 = 63 / 7 = 9

Repararam também que todas as vezes eu usei 7 proporções?

Pois trabalhamos com 7 alturas de tom de base para a fabricação.

63
 Recapitulando...

Mas eu posso ter tantos tons de diferença e trabalhar com

tantas proporções? 10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 28 / 7 = 4

A lógica está na compensação entre tons claros e escuros.

Estamos fabricando a base 4 e só temos 3 e 10.

Quantos tons mais claros a base 10 tem com relação à base 4?

= 6 tons!

E quantos tons a base 3 é mais escura que o 4? = 1

Temos 1 base 10 com 6 tons mais claros e temos 6 vezes a base

3, como cada base 3 equivale a 1 tom a mais escuro, logo temos
6 tons mais escuros! Os 6 tons mais claros da base 10
compensam os 6 tons mais escuros da base 3 e teremos
como resultado um 4.0 ao misturá-las.

10 + 10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 35 / 7 = 5
Estamos fabricando a base 5 e só temos 3 e 10.

Quantos tons mais claros cada base 10 tem com relação à base
5? = 10 tons!

E quantos tons a base 3 é mais escura que o 5? = 2 tons.

Temos 2 bases 10 com 10 tons mais claros e temos 5 vezes a

base 3, como cada base 3 equivale a 2 tons mais escuros, logo
temos 10 tons mais escuros! Os 10 tons mais claros das bases 10
compensam os 10 tons mais escuros e teremos um 4.0.
64
 Vamos considerar exemplos mais simples?

1 - Digamos que eu tenha as bases 6 e 8 e queira fabricar a

base 7, logo eu usaria 6 + 8 = 14 / 2 = 7

Quantos tons o 6 é mais escuro que o 7? =1

Quantos tons o 8 é mais claro que o 7? = 1
O tom mais escuro compensa o mais claro! E temos um 7!

2 - Agora outro exemplo, e se eu tivesse um 5 e um 8 para

fabricar um 7?

Como o 5 é 2 vezes mais escuro que o 7, preciso de 2

proporções de 8 e como o 8 é uma vez mais claro que o 7,
preciso de uma proporção de 5, logo teremos = 8 + 8 + 5 = 21 /
3=7

Os 2 tons mais claros das proporções de 8 COMPENSAM os

dois tons mais escuros da proporção de 5, e assim temos o 7.

A lógica então é a compensação equivalente entre tons

claros e tons escuros!

65
CAPÍTULO 16

Oxidantes:
volumes e porcentagens
As cores naturais dos cabelos classificam-se em três
grupos: os pretos, os castanhos e os loiros. Os castanhos
estão dentro dos marrons escuros. Os loiros inserem-se
no grupo dos marronsclaros.

Oxidante na coloração

Ela é responsavel pela abertura do fundo de clareamento

em um cabelo natural , de acordo com quantos tons você
quer chegar você altera o volume da oxidantes a ser
utilizada.

Lembrando que quanto mais ecuro o cabelo natural for,

você deve começar a contar os tons e volumes apartir do
tom que você esta saindo.
66
Exemplo: se você quer sair do 5.0 (natural) e chegar no 7 –
precisa usar 30vol + 7.0 para alcançar o 7.0

Mas quando aplicar em cabelo com pigmentos difusos = mais

claros você pode começar a contar apartir do proximo tom.

Exemplo: você quer sair do tom natural 7.0 e ir para o 10 –

usaria 30vol + 10.0

X - Se o cabelo tiver residuos anteriores de coloração, ou

quantidade grande de alisamentos anteriores, você não
consegue abrir o fundo de clareamento e alcançar a cor
(coloração não abre coloração).

Oxidante em cobertura de Branco

Para cobrir os brancos você precisa usar oxidante apartir

de 20vol, caso utilize volume menos a 20, a cobertura não
será perfeita.

Mas caso deseje sair de uma cor base natural mais escura
e ir ate uma mais clara, entenda que mesmo sendo o caso
de 50% de brancos e 50% de escuro, você precisa levar
em consideração a abertura do fundo de claraamento da
porcentagem escura, podendo utilizar, ox de 30 ou
40volumes também.

67
 Oxidantes em super clareadores

Capaz de alcançar até 5 tons utilizando volume certo.

(confira a primeira pagina da apostila onde explicamos
sobre os superclareadores).

Oxidantes em mechas

Você pode usar apartir de 10 volumes em abertura de

tons, lembrando que para alcançar, o tom certo o que
interfere não é o oxidante, e sim o tempo.

Oxidante mais alta gera velocidade e não abertura de tom

por conta de seu volume e porcentagem.

Observação: Os volumes mais indicados para abertura de

tom são : 20volumes e 30 volumes.

68
 Apartir de agora, vamos entender
a formação de cor (junções):

1- Azul: 100% azul (cor primária)

2 – Irizado: 50% azul + 50% vermelho (cor secundária)

3 – Dourado: 100% amarelo (cor primária)

4 – Cobre: 50% amarelo + 50% vermelho (cor secundária)

5 – Acaju: 70% vermelho + 30 % azul

6 – Vermelho: 100% vermelho (cor primária)

7 - Marrom: Azul + Amarelo + Vermelho (em proporções

iguais Violeta + Azul + Verde = Cinza 9 – Verde: 50%
amarelo + 50% azul (cor secundária)
69
Nota: Cinza: 70% azul 30% laranja (cor acromática)

Para fabricar uma nuance exatamente igual à dos tubos

de colorações é preciso levar em conta certas medidas!

Em um tubo normal de coloração existe uma divisão

entre bases e nuances (caso as tenha) cada uma tem
uma proporção determinada dentro de um tubo.

Exemplo: Em um tubo de 8.0 – 8.1 – 8.01 – 8.11 - 8.12 para

entender as divisões.

Em um tubo de base pura, temos 100% de base. Em um

tubo com nuances começam as divisões.

A metade de um tubo (50%) de coloração é composto

pela base, a outra metade do tubo (50%) é composta da
ou das nuances e estas se subdividem usando proporções
diferenciadas.

70
Ao considerar somente a parte que corresponde as
Nuances, a primeira ocupa (desses 50% referente ao
tubo) 70% e a segunda nuance ocupa 30%.

Logo, com relação ao tubo todo, a primeira nuance

corresponde a 35% do tubo e a segunda nuance a 15%
do tubo.

Veja a divisão por percentual dos tubos de

coloração/tonalizantes:

Ao considerar somente a parte que corresponde as

Nuances, a primeira ocupa (desses 50% referente ao
tubo) 70% e a segunda nuance ocupa 30%.

O número a esquerda do ponto é o tom natural.

71
2. O primeiro número a direita do ponto é o reflexo
primário que corresponde a 70% do pigmento.

3. E o segundo número a direita do ponto é o reflexo

secundário correspondente a 30% do pigmento.

Exemplo: Cor 7.12

7 = Altura de tom loiro médio

1 = Reflexo com maior concentração – Cinza(70%)
(35% tubo)
2= Reflexo com menor concentração – irisado-roxo
(30%)(15% do tubo) Nome da Coloração: Loiro Medio
Cinza Irisado

Exemplo: Cor 6.64

6 = Altura de tom – Loiro escuro

6 = Reflexo com maior concentração - Vermelho = 70%
(35% do tubo)
4 = reflexo com menor concentração - Cobre = 30%
(15% do tubo) Nome da coloração: Loiro escuro vermelho
acobreado.
72
CAPÍTULO 17

Fases da
tonalização/matização
As cores naturais dos cabelos classificam-se em três
grupos: os pretos, os castanhos e os loiros. Os castanhos
estão dentro dos marrons escuros. Os loiros inserem-se
no grupo dos marrons claros.

Dominando as cores - Fabricação de bases com nuances

Regra básica para soma das bases e nuances: ao somar

bases iguais deve-se utilizar nuances diferentes; ao somar
nuances iguais as bases devem ser diferentes.

Exemplo: 7.3 + 7.6 = 7.4 (bases iguais, nuances diferentes)

6.3 + 4.3 = 5.3 (bases diferentes, nuances iguais)
73
 Regra de fabricação de réplica de
nomenclatura de coloração pronta

Calcularemos a mesma coloração utilizando vários

métodos! Calculando 30 gr de 7.12

Poderia da seguinte forma: regra de medida por

percentual (fiel). Portanto, conhecer a interpretação dos
números, significa que conhecemos exatamente qualquer
reflexo que possua sejam cores frias ou quentes e com
isso, podemos usar os pigmentos corretamente.

Para fabricar exatamente as concentrações de

pigmentos em um tubo de coloração, temos uma
fórmula:

Regra do 70 30

74
Exemplos:

7 X as GRAMAS = ao primeiro reflexo

3 X as GRAMAS = segundo reflexo

7 X G = 1RA N (70% correspondente a concentração

maior de nuance dentro do tubo X quantidade desejada
em Gramas)

3 X G = 2DA N (30% correspondente a concentração

menos de nuance dentro do tubo X quantidade desejada
em Gramas)

Importante salientar que para esta modalidade

de equação, necessitamos ter a base com
a nuance correspondente.

Fabricando o 7.46

70% de 7.4 + 30% de 7.6 = 7.46

Exemplo para 40 gr
7x4=28 gramas de 7.4
3x4=12 gramas de 7.6
= 40 gramas de = 7.46

75
 Fabricando 8.13

8.31 70% de 8.3 + 30% de 8.1 = 8.31

Exemplo para 30 gramas:

7 x 3 = 21 gramas de 8.3
3 x 3 = 9 gramas de 8.1
21 + 9 = 30 gramas de 8.31

Segunda opção de fabricação

Também poderia me aproximar da seguinte maneira:

regra de medida 2 X 1 (próximo ao fiel)

Exemplo:

Para 30 gramas de 7.12

10 gr de 7.1 + 10 gr de 7.1 + 10 gr de 7.2 = 7.12

30gramas / 3= 10 = 2x a primeira nuance(reflexo) que

equivale a 70% E 1x medida para a segunda nuance que
equivale a 30%.

Para 60 gr de 7.12
40 gr de 7.1 + 20 gr de 7.2 = 60 gr de 7.12

76
Para 45 gr de 7.12
30 gr de 7.1 + 15 gr de 7.2 = 45 gr de 7.12

Nessa soma, você divide o total em gramas em 3, e o

resultado disso você coloca 2 partes para a primeira
nuance e 1 parte para a segunda nuance.

77
CAPÍTULO 18

Regra do 11
A regra do 11, é utilizada quando não temos em mãos
cores prontas que juntas podem ser somadas,ou seja:
a regra do 11 é uma cor feita apartir de soma de
base + mix (corretores).

Calculando as proporções de mixes para cada altura de

base.

Para criar:

60g de 7.12
30 gr 6.0 + 30 gr 8.0 = 60g 7.0
+ 4 cm mix azul + 2 gr de mix violeta = 60g 7.12

78
60g de 8.12
20 gr 9.0 + 20 gr 10.0 + 20 gr de 5.0
+ 3 gr .1 + 1, ½ Gr .2

60g 9.12
30 gr 8.0 + 30 gr 10.0 + 2 gr .1 + 1 gr .2

Na Regra dos 11
Para 60 gramas 60 gr de 7.0 + 4 gr mix Cinza + 2 gr mix
Violeta
Para 30 gramas 30 gr de 7.0 + 2 gr mix cinza + 1 gr mix
violeta

Por que não posso somar 10.1 + 6.3

e afirmar que tenho um 8.13?

Pois ao somar bases e nuances, devo saber que a força

em pigmento da nuance é determinada pela altura de
luminosidade (potência) da base. E posso entender
como isso funciona comparando à rega dos 11. Vamos
ao exemplo citado acima: Ao somar 10 e 6 sei que
tenho uma potência de base na altura de base 8.

Mas e ao somar as nuances? A intensidade (quantidade

de cor) de cada nuance é determinada pela base ao
qual está diluída, por exemplo; a base 10, considerando
como parâmetro a regra dos 11, teria para cada 60
gramas apenas 1 grama de pigmento cinza, em
contrapartida a base 6 carrega 5 gramas de dourado.
79
Estas medidas não se encaixam em nenhuma das 3
regras de fabricação de réplica de Nomenclatura
de Coloração pronta.

Quando posso usar bases diferentes

para nuances diferentes?

Em qualquer situação desde que não esteja

fabricando uma réplica de Nomenclatura de uma
coloração pronta, quando calcula uma fórmula
para uma matização ou tonalização por exemplo.
Calculando simultaneamente as somas das bases
e nuances (lembrando que as somas das bases
são feitas sobre cálculos matemáticos enquanto
às das nuances é feita sobre a teoria das cores,
suas proporções perante cada base, neutralização
ou criação de cor).

80
CAPÍTULO 19

Vamos entender as siglas

F.C= Fundo de clareamento

F.C = Fundo de escurecimento

CN = Cor Natural

PP = Ponto de Partida

PC = Ponto de chegada

CC = Cor cosmética

T = Tonalizante

81
CAPÍTULO 20

Vamos entender os
cabelos brancos
Os cabelos brancos são fruto de um processo natural de
envelhecimento.

82
Com o passar dos anos, o melanócito, célula localizada
em cada folículo piloso e responsável pela produção de
melanina, reduz progressivamente a sua função, deixando
os fios sem pigmentação. Isso mesmo, na verdade,
os fios brancos são incolores.

Nós enxergamos a aparência branca devido à refração da

luz. O processo é gradual; primeiro, os fios ficam grisalhos
e, aos poucos, tornam-se totalmente brancos.

A idade certa em que os fios brancos aparecem varia de

pessoa para pessoa e pode sofrer influências de alguns
fatores. A raça, por exemplo, é uma delas. Nos
caucasianos, isso acontece por volta dos 35 e 45 anos, nos
amarelos, entre os 45 e 55, e nos negros, entre 55 e 65
anos.

No entanto, é cada dia mais comum notarmos os fios

brancos em pessoas jovens, com menos de 20 anos.
Isso se dá, principalmente, por questões genéticas. Se os
pais e os avós ficaram com os fios brancos muito cedo,
provavelmente, isso também acontecerá com os filhos.

83
 Quais fatores influenciam?

Além da hereditariedade, outros fatores também

influenciam nesse aparecimento, e o estresse é um deles.
Embora não existam evidências científicas que comprovem
que ele, sozinho, leve ao aparecimento dos fios brancos,
pesquisas divulgam um aumento significativo dessa
característica em indivíduos que passaram por fortes
emoções.

Doenças hormonais e deficiências nutricionais, como a

carência de ácido fólico e vitamina B12, também podem
fazer com que os cabelos brancos apareçam de forma
precoce.

Mitos e verdades sobre os cabelos brancos

Muitas pessoas ainda se preocupam com o aparecimento

dos fios brancos e têm uma série de dúvidas sobre o
assunto. Será que arrancar o fio faz crescer novos fios
brancos? Os cabelos brancos são mais resistentes? Para
ajudar você a entender todos os mistérios que envolvem o
assunto, listamos os principais mitos e verdades. Confira!

84
Arrancar um cabelo branco faz nascer
mais fios despigmentados

Mito. Não existe nenhum estudo cientificado que

comprove essa teoria. Mas isso não significa que o hábito
seja indicado. Arrancar o fio repetidamente pode danificar
a raiz do cabelo, comprometendo o crescimento.

Cabelos brancos são mais resistentes

Mito. Quando são cuidados da forma correta, ambos os

fios são resistentes. Os fios brancos aparentam ser mais
resistentes porque são, esteticamente, mais secos e
irregulares do que os pigmentados.

Fios brancos amarelam

Verdade. Os fios brancos são mais suscetíveis a ficarem

com aspecto amarelado em contato com produtos
químicos. Shampoo com pigmentos escuros e água de
piscina também podem influenciar na tonalidade dos fios.

85
Cabelos brancos são mais rebeldes

Verdade. Por serem fios com menos proteína, são mais

frágeis e irregulares, podendo sofrer mais com quebras
e ficando mais rebeldes e arrepiados. Sendo assim, esse
tipo de fio é mais difícil de arrumar e não fica tão
alinhado quanto os demais.

O cabelo branco só pode ser colorido

utilizando coloração permanente

Mito. Embora esse tipo de coloração seja o mais indicado

para quem tem quase todos os fios brancos e procura
cobertura total, as colorações semipermanentes também
dão um bom resultado, principalmente para quem ainda
está começando a ficar com o cabelo branco.

Os cabelos brancos podem surgir em outras partes do

corpo

Verdade. Toda parte do corpo que tenha fios também

sofre com o embranquecimento, por exemplo, as
sobrancelhas e os pelos dos braços e das pernas.
Porém, com o envelhecimento, é comum que esses
pelos acabem deixando de nascer com o tempo.
86
Cabelos brancos são sinal de desleixo

Mito. Já se foi o tempo em que os cabelos brancos eram

relacionados apenas a pessoas envelhecidas e desleixadas.
Hoje, assumir a cor se tornou uma busca por liberdade e
empoderamento.Quando bem cuidados, os fios brancos
deixam um visual de cabelo bonito, elegante e natural.
Por isso, não tenha medo de assumi-los.

Agora que você já aprendeu muito sobre os cabelos

brancos, vamos entender como fazer a cobertura
certa com os produtos e medidascertas.

87
 Cobertura de Brancos com mechas

A maneira mais eficaz para cobertura de brancos

seria fazendo mechas, mas como assim Debora? Micro
mechas saindo da raiz é a maneira mais fácil para cobrir
os brancos a longo prazo, lembrando que as mechas
precisam sair da raiz. E o fundo de clareamento
alcançado é diretamente ligado ao resultado final.

88
Fundo de clareamento 9 e 10 carregam em sua composição
somente pigmentos amarelos, conseguindo com facilidade
alcançar o tom branco ou cinza, somente com um
esfriamento de cor.

Lembrando que para conseguir um platinado perfeito (cinza)

você precisa neutralizar o dourado e ter uma sobra de
cinza representado pelo .1

Então vamos la: F.c 9 E 10 = representado pelo 9.3 OU

10.03 = neutralização pelo 9.21 / OU 10.21 pois esse tom
carrega com ele uma sobra de pigmento cinza que na
mistura vai se sobressair ao esfriamento.

Cobertura de Branco alterando base Natural

Exemplo: A cliente possui 50% de brancos 50% cabelo

natural ( na altura de 5) Ela quer cobrir o Branco e chegar
no fundo natural 8.0

Neste caso preciso me atentar que o fundo natural precisa

ser movimentado para aplicação do tom 8, lembrando que
ox de 20 volumes cobre branco, mas não tem forca para
movimentar o fundo mais do que 2 tons:

Qual seria solução nesse caso?

Para alcançar o fundo 8 de fundo de clareamento precisa
adicionar ox de 40 volumes e não de 20, 40 volumes vai
movimentar 4 tons no fundo de clareamento respeitando a
base que será aplicada.
89
Então vamos a soma: Lembrando que aqui estamos falando
de cabelo natural X brancos.

8.0+ 8.1 ( medidas iguais) =+ ox de 40vol (medida 1/1,5)(ou 1/1)

ex: 30 gramas de coloração +30 gramas OX – tempo
aproximado de 30 A 45 mint

3º Maneira para cobrir os brancos, seria colocando sobre ele

uma base escura: base que represente o fundo natural da
cliente.

Quando colocamos no cabelo uma base natural, precisamos

lembrar que o cabelo branco não possui pigmentos naturais,
e por sua textura e característica, precisa de uma forca a
mais para ter uma cobertura perfeita. Para isso precisamos
lembrar que quanto maior a porcentagem do branco, mais
preciso devolver de fundo natural para ele.

90
Um exemplo disso, seria entender que quando coloco um 5.0
base pura sobre um cabelo que possui uma porcentagem
alta de brancos ,a cobertura não será perfeita se não
pensarmos que precisamos devolver o fundo de
escurecimento adequado para ele.

Vamos entender como fazer isso através desse exemplo:

Cabelo branco não possui pigmento, por consequencia não
possui a base para fixação da cor. Base essa que todos os
cabelos tem, azul, amarelo, vermelho.

Então para devolver a cor natural ao cabelo sem sobrar

transparências, você precisa adicionar a mistura os
seguintes pigmentos Azul amarelo e vermelho representados
pelos números .1 .2 .3

Segue a composição certa: 5.0 + 5.3 + 5.2 = medidas iguais +

oxidante de 20vol para cobrir bem o branco.

91
CAPÍTULO 21

Criando
nova
cores

92
Como fazer ruivos perfeitos, vamos entender como
alcançar a cor certa quando descolorir e quando aplicar
oxidante e coloração para esse resultado.

Primeiro vamos entender algo importante; quando falamos

sobre movimentar cor natural, e alcançar tons mais claros ,
temos que levar em consideração que estamos falando
sobre um cabelo 100% natural. Cabelo natural significa não
ter nenhum tipo de alisamento, ou coloração existente.

Coloração não abre coloração , cabelos alisados também

tem um bloqueio para ação do oxidante; Em casos de
alcançar o fundo de carreamento na descoloração o
responsável para isso seria o tempo;

Para alcançar o fundo de clareamento na coloração o

responsável será o Oxidante certo.

Exemplo: Sua cliente está com o cabelo preto (pintado) e

quer alcançar o tom vermelho: qual o procedimento correto:
Lembrando que coloração não abre coloração: somente
descoloração;

Se aplicar somente um 6.66 que é representado pelo

vermelho intenso. Você terá o resultado de vermelho
somente na raiz natural. Criando uma divisão de cor (preto
e vermelho). Para deixar todo o cabelo com mesma cor vai
precisar fazer uma decapagem neste fio limpeza do mesmo.

93
Quando existem alisamentos antigos o procedimento será
o mesmo. (limpeza do fio para aplicar a cor desejada.

Em casos de cabelos naturais precisamos entender algo

importante, se a cliente tem a base natural 5.0 e quer
alcançar a cor de um cobre na altura de fundo de
clareamento 7. A oxidante será responsável por alcançar
esse tom:

Ex: Para sair da base 5 e ir para o fundo 7 de clareamento

você usa um tom 7.4 (Loiro médio acobreado) + ox de 30vol.

94
CAPÍTULO 22

4 passos para
dominar a
Estrela de Oswald
e faturar mais

95
O serviço de mechas, é o serviço que mais cresce dentro do
salão. No Brasil cerca de 6% da população, o que equivale a
pouco mais de 12 milhões de habitantes são loiros.

Ou seja, você tem um público de 94% para vender seu

serviço. Isso equivale a aproximadamente 200 milhões de
pessoas!

96
 Existem 4 tipos de cabeleireiras:

Cabeleireira Raso: Já tem uma certa experiência com

mechas, mas até hoje não conseguiu resultados financeiros
com isso. Já fez cursos na área, mas não sabe como colocar
em prática a Estrela de Oswald.

Cabeleireira Experiente: Faz progressivas e muitos outros

serviços, porém, nunca trabalhou com mechas por medo e
insegurança em lidar com química e estragar o cabelo da
cliente. Não tem medo de investir e inovar, pois entende que
para se manter em crescimento é necessário atualização
constante em tudo o que faz.

Cabeleireira Iniciante: Aprendeu coisas básicas de salão e

que sonha com uma especialização, mas hoje, por falta de
oportunidade e visão, está trabalhando de assistente para
outro cabeleireiro, no máximo faz uma escova e sem
perspectiva de crescimento. Esse perfil de profissional pula
de salão em salão e pensa que isso vai fazer diferença, mas
infelizmente, cedo ou tarde se encontrarão desempregados
e incrédulos quanto ao seu sucesso pessoal.

Profissional Frustrada: Não está satisfeita com os

resultados e pensa em desistir da profissão. Está pensando
em desistir por não conseguir aumentar o seu faturamento
ou até mesmo se tornar uma referência.

97
 Entendendo a tão temida Estrela de Oswald

É importante para o profissional cabeleireiro o estudo

aprofundado das cores em relação à aplicação nos cabelos,
pois desse conhecido depende a execução racional e
segurança para o resultado de seus trabalhos em coloração
e descoloração. A Colorimetria Capilar é desenvolvida a
partir da Colorimetria Universal e aplicada aos cabelos.

A primeira coisa que precisamos ter em mente quando

falamos em cores primárias é que podemos ter diferentes
sistemas de cores. Nós já conhecemos as cores amarelo,
azul e vermelho como cores primárias, ou seja, cores que
não são possíveis de se obter com misturas de cores.
Esse sistema é conhecido como RYB.

98
 Entenda os 4 principais erros que você comete
por não dominar a Estela de Oswald:

1 - Errar na hora de usar a coloração, para cobrir os

brancos ou fazer um ruivo, vermelho, etc.

2 - Errar a cor por causa do tempo, deixando o cabelo com

Fundo de Clareamento que não é possível corrigir com ton.

3 - Quebrar o cabelo da cliente usando produtos errados.

4 - Não saber tonalizar, neutralizar, esfriar, etc.

Dominando a Estrela de Oswald e não errando essas quatro

coisas citadas acima, com toda a certeza, você começará
a faturar mais com essa linda profissão de cabeleireira.

99
100
101
CAPÍTULO 23

O segredo dos
Fundos de Clareamento
Você sabia que quem domina a Estrela de Oswald na
Colorimetria, faz trabalhos lindos de coloração? Se você
não faz trabalhos lindos ou até mesmo quando vai colorir
um cabelo não sabe qual será o resultado, eu vou te
ajudar.

A Estrela de Oswald é a responsável pelas cores que

Neutralizam, Acentuam ou Esfriam uma cor.

Entenda cada significado:

Esfriar: É a sobra do azul (cinza) na soma das cores.

Neutralizar: É o encontro das 3 cores primárias.

Acentuar: Colocar a cor sobre a cor,

aumentando sua intensidade e brilho.

102
A maior confusão ao observar essa estrela, está em
exergar somente as cores.

Quando falamos de Colorimetria Capilar, falamos de

matemática, e para a matemática estar presente,
precisamos entender os números que cada cor representa.

103
 Reflexo Principal
Base
6.64 Reflexo Secundário

Mini-Quiz da Colorimetria

Pergunta: As bases naturais tem reflexos na estrela?

Resposta: Sim

Pergunta: As bases industriais também tem reflexos da

estrela?
Resposta: Sim

Vamos entender...

ALTURA DE FUNDO DE
TON DESEJADO CLAREAMENTO

104
Observe esses Fundos de Clareamento
na Estrela de Oswald:

FUNDO DE
CLAREAMENTO

Caixinha:

Reflexo Principal

7.43
Indica a (alaranjado)
cor natural
(loiro médio)
Reflexo Secundário
(amarelo

Fundo de Clareamento 8:

Representada: 8.43
Cor cosmética
que neutraliza:

8.12
105
Super dica bônus

Os Fundos de Clareamento
mais utilizados nos processos de
mechas são 6, 7, 8, 9 e 10. Para
resultados de tons vibrantes os
FC ideais são 6 e 7 alcançando
tons mais quentes, como
avermelhados, caramelos e
acobrados.

Para resultados de tons mais

suaves os FC ideais são 8 e 9
alcançando tons entre mel,
beges e perolados suaves.
Para resultados mais luminosos
os FC ideais são 9 e 10
alcançando platinados
luminosos e ices.

106
CAPÍTULO 24

Tonalizar o cabelo não será

mais um problema
Quem tem o cabelo loiro sabe que é necessário criar uma
rotina de cuidados para garantir a saúde dos fios e a
manutenção da cor. Com o passar do tempo a tonalidade
dos fios tende a ficar mais amarelada e alaranjada, o que
faz com que o cabelo perca o tom e o brilho.

O que realmente significa tonalizar os fios?

O processo de tonalização dos fios é caracterizado pela

mudança de cor do cabelo. A tonalização pode ser feita
de duas maneiras, a permanente e a semi-permanente. A
prmeira é caracterizada pela abertura das cutícuças dos
fios, para fazer com que o pigmento da cor chegue até a
fibra capilar. Esse processo garante maior durabilidade
para coloração, mas também é mais agressivo para os
fios, o que faz com que precise montar uma rotina rígida
de cuidados na pré e pós coloração para garantir que os
fios não fiquem quebradiços ou com pontas duplas.

107
Já a coloração semi-permanente age na área externa da
cutícula capilar, o que faz com que ela seja menos danosa
para os fios, mas em contrapartida tende a durar menos.
Para escolher a melhor forma de tonalizar os fios é preciso
analisar a saúde do seu cabelo e sempre fazer o teste de
mecha, além disso, a coloração permanente é indicada
para grandes mudanças, enquanto a semi-permanente
pode ser utilizada para dar um realce nas cores. Mas
independente de processo, sempre crie um cronograma
capilar para manter o seu cabelo nutrido e hidratado.

108
 Quando o tonalizante é a escolha certa?

O tonalizante é indicado para quem deseja apenas mudar o

tom do cabelo para fazer uma mudança sutil, sem clarear
muito os fios. Embora as colorações semipermanentes não
consigam descolorir muito o cabelo, elas deixam o resultado
super natural e caprichado - por isso, elas também podem
ser usadas para fazer um banho de brilho.

Além disso, se o seu objetivo é cobrir o cabelo grisalho, o

tonalizante também é uma boa escolha. Mas ele só deve ser
usado por quem tem até 40% dos fios brancos. Acima disso,
é recomendado usar uma coloração permanente para
cobrir totalmente o visual grisalho.

Passo a passo para tonalizar

1 - Misture o creme revelador e o colorante em um

recipiente plástico e misture até ficar bem homogêneo;

2 - Separe o cabelo em mechas e use um pincel para colorir

uma mecha de cada vez, indo da raíz até as pontas;

3 - Massageie bem o cabelo, para garantir que a coloração

seja bem espalhada por todos os fios;

4 - Aguarde o tempo de ação do produto, de acordo com o

indicado na caixinha;
109
5 - Enxágue bem o cabelo, retirando totalmente o produto;

6 - Aplique o condicionador de tratamento, enxágue

novamente e finalize como de costume.

Como escolher a cor certa do tonalizante

para as clientes?

A escolha da cor é a etapa principal na hora de encontrar o

tonalizante ideal apra sua cliente. Mas muitas mulheres ficam
em dúvida se a cor escolhida vai garantir o resultado
desejado após a coloração. Se sua cliente já usa uma
coloração permanente, a dica é escolher a mesma cor para
o tonalizante - lembrando que, se a cor for mais de 3 tons
mais clara que os fios dela, será preciso descolorir o cabelo.

110
 Super dica bônus

Fundos de Clareamento mais utilizados:

Fundo de
Neutralizar Esfriar Acentuar
Clareamento

5.6 5.Verde
Não
Esfria
5.6

5.64 6.Verde
Azul

7.4 7.1

8.43 8.12

9.3 9.2

10.30 10.2

*Preencha as lacunas vazias

111
CAPÍTULO 25

Anamnese Capilar
Imprima a próxima página e preencha.

112
 Anamnese Capilar

Nome:
Telefone:
E-mail:

Responda com Atenção:

Tipo de Cabelo: ( ) Liso ( ) Cacheado ( ) Ondulado
Cor Natural do Cabelo: _________________________
Característica: ( ) Misto ( )Seco ( ) Oleoso
Textura: ( ) Fino ( ) Medio ( ) Grosso

Marque sim ou não para as perguntas abaixo:

1. Há alguma química no cabelo: ( ) Sim ( ) Não
2. Já fez mechas ou tem mechas: ( ) Sim ( ) Não
3. Pintou o cabelo com coloração: ( ) Sim ( ) Não
4. Usou tonalizante: ( ) Sim ( ) Não
5. Progressiva / Selagem: ( ) Sim ( ) Não
6. Botox / Banho de brilho: ( ) Sim ( ) Não
7. Definitiva: ( ) Sim ( ) Não
8. Corta o cabelo com frequência: ( ) Sim ( ) Não
9. Tomou banho de piscina nos últimos 2 meses: ( ) Sim ( ) Não
10. Banho de banheira: ( ) Sim ( ) Não
11. Banho de lama: ( ) Sim ( ) Não
12. Praia nos últimos dias: ( ) Sim ( ) Não

Que tipo de produto você usa em casa? Descreva nomes:

Conte suas últimas experiências com mechas, o que você não gostou?
___________________________________________________________________
Aplicou mecha teste: ( ) Sim ( ) Não
___________________________ ______________________________
Assinatura da Cliente Assinatura do Profissional
CAPÍTULO 26

Pensa que acabou? Não!

Tenho um curso completo em vídeo para você dominar

de uma vez por todas a Colorimetria!

Veja o que está incluso no curso:

114
 O curso é dividido em 10 Módulos
em vídeoaulas de 30 a 40 minutos cada:

Módulo 1 Módulo 5
1. Apostila 1. Apostila
2. Sistemas de cor universal 2. Percentuais de cor
3. RYB 3. Criando cores a partir da
4. As cores e suas classificações matemática
5. Porcentagem e decomposição 4. Regra do 11
de cor 5. Regras da Colorimetria Capilar

Módulo 2
1. Apostila
2. Origem das cores
3. Decomposição de uma fórmula
4. Neutralização de cor
5. Atividade do módulo
Módulo 6
1. Apostila
2. Cobertura de brancos
3. Criando novas cores
4. Cabelos com coloração
5. Atividade do módulo

Módulo 3 Módulo 7
1. Apostila 1. Revisão
2. Colorimetria Capilar x Industrial 2. Análise dos cabelos
3. Os 3 níveis de evolução 3. Ficha de Anamnese
4. Decomposicao de fundos de
clareamento Módulo 8
5. Pré-pigmentação 1. Tonalização em lavatório
6. Atividade – Perguntas e 2. Técnica Bônus
respostas
Módulo 9
Módulo 4 1. Cobertura de branco na prática
1. Apostila 2. Franja Iluminada
2. Super clareadores
3. Fabricação de bases Módulo 10
4. Oxidantes volumes e 1. Aulas bônus - Maratona
porcentagens - Peróxidos 2. Parabéns! Você está
5. Atividade do módulo formado!
115
Vai ficar de
fora dessa?
Clique aqui e não perca!

116
CAPÍTULO 27

Para fechar com

chave de ouro!

Com o meu curso totalmente em vídeo você vai se

tornar um verdadeiro Especialista em Mechas!

Veja o que está incluso no curso:

117
 O curso é dividido em 10 Módulos
em vídeoaulas:

Módulo 1 Módulo 6
1. Boas vindas 1. Paradise Blond
2. Desenho de técnica
Módulo 2 3. Aplicação e resultado
1. Apostila
2. Desfiados Módulo 7
1. Light Blond
Módulo 3 2. Desenho de técnica
1. Spot Light 3. Aplicação e resultado
2. Desenho de técnica
3. Aplicação e resultado Módulo 8
1. Splash (Blond)
Módulo 4 2. Aplicação e resultado
1. Hi lights
2. Desenho de técnica Módulo 9 - Bônus
3. Aplicação e resultado Mentoria com participação
especial de Rodrigo Zago
Módulo 5
1. Soft Baby Blond Módulo 10 - Bônus
2. Desenho de técnica Mentoria com participação
3. Aplicação e resultado especial de Felipe Fraga

118
Venha se
tornar um
especialista
comigo!
Clique aqui e não perca!

119
DéboraZago

@deborazado.hair

Débora Zago

Débora Zago Hair

@deborazagooo