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Introducao As Tecnicas Verticais Apostila PDF
Introducao As Tecnicas Verticais Apostila PDF
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Sumrio
2. Segurana
3. Equipamentos
3.1. Fibras
3.2. Equipamentos Metlicos
3.3. Proteo Individual
4. Ns e Amarraes
4.1. Nomenclatura
4.2. Ns de encordoamento
4.3. Ns de ancoragem
4.4. Ns de unio
4.5. Ns auxiliares
4.6. Ns autoblocantes
4.7. Ns especiais
4.8. Cadeirinhas improvisadas
4.9. Acabamento
5. Ancoragens
6. Sistemas de ancoragem
7. Tcnicas
7.1. Escalada
7.2. Rappel
7.3. Progresso em corda fixa
7.4. Tirolesa
7.5. Iamento de carga
8. Termos
9. Bibliografia
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Tcnicas Verticais
1. Definio de tcnicas verticais:
2. Segurana:
Acidentes:
Acontecem sim, mas na maior parte dos casos por somatria de erros; erro no aprendizado das
tcnicas, erro na aquisio e manuteno dos equipamentos, erro na execuo dos procedimentos.
A prtica de deixar acontecer para depois resolver e a falta de uma cultura de preveno fazem
parte dessa somatria, s vezes antes da emergncia propriamente dita, acontecem alguns
pequenos incidentes que nos avisam como sinais de que a situao esta propicia para um
acidente. E acidente gera acidente, por efeito cascata, pelo vulto do acidente, ou no momento de
tentar solucionar o problema, no transporte da vitima at o socorro ou do socorro ate a vitima.
Infelizmente presenciamos muitos erros na utilizao das tcnicas verticais, que aumentam os
riscos e podem gerar situaes de emergncia, sem o devido cuidado com a segurana pessoal e
de terceiros, desconhecimento total das tcnicas, falta de equipamento adequado e excesso de
improvisaes. importante saber improvisar, mas antes devemos ter todos os procedimentos
padronizados, as regras claras e definidas, e uma padronizao inclusive de como e quando
improvisar.
Grande parte dos acidentes ocorre em itinerrios fceis, durante excurses, ascenses de vias
clssicas e durante os rapeis, quando o cansao e a falta de ateno esto presentes, ou quando o
tempo piora ou escurece.
Uma analise de acidentes ocorridos de grande valia, pois se pode aprender com o erro dos
outros.
- Ignorncia;
- Inconscincia e subestimao;
Saber dos perigos a que estamos expostos, a melhor forma de poder evit-los, assim como o
conhecimento de nossas prprias limitaes e de nossos companheiros. Devemos sempre ter em
conta que um grupo to forte quanto o seu elemento mais fraco.
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Como evitar acidentes:
Princpios bsicos:
- Proteger;
- Buscar ajuda (comunicar);
- Socorrer;
Buscar ajuda:
Quando temos pessoas disponveis e a situao permitir, estas devem partir com equipamento
suficiente para garantir a sua segurana. Devem conhecer o terreno e as tcnicas para sua
transposio. Devem deixar o caminho marcado caso seja necessrio. Mais importante que a
rapidez chegar ao local de socorro com segurana, e garantir que o socorro chegue ao local
correto.
Choque Ortoesttico;
A permanncia de qualquer pessoa inerte em qualquer tipo de cinto de segurana pode causar
srios danos fisiolgicos. Caso a vitima esteja consciente estes problemas no ocorrem pois a
pessoa se movimenta mudando os pontos da compresso causada pelo cinto, o que no ocorre
com a vitima inconsciente. Srios danos circulatrios em conseqncia da compresso dos vasos
sanguneos podem acarretar comprometimento cerebral a at morte.
O tempo entre a perda da conscincia e o surgimento dos agravos fisiolgicos muito curto,
portanto necessrio atendimento rpido e eficaz. Aps 04 (quatro) minutos inicia um processo de
deficincia de oxignio na circulao, chamado de epxia; mais 04 (quatro) minutos, inicia o
processo de deficincia de oxignio no crebro, chamado de ipxia, aps estes 08 (oito) minutos a
pessoa pode entrar em choque ortoesttico, j podendo ter seqelas irreversveis.
Ao retirar a vitima da suspenso inerte, devemos fazer retornar a circulao gradativamente, pois
esta parada cria toxinas que se forem liberadas de imediato, podem causar um colapso na
circulao.
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3. Equipamentos:
3.1. Fibras:
Cordas:
Seja em uma escalada, iamento de carga, rapel ou em uma operao de resgate a corda , sem
dvida, o equipamento mais importante. nela que, de maneira direta ou indireta, ns depositamos
toda a nossa confiana. Muitas vezes o nico equipamento que no possibilita backup.
At os anos quarenta utilizavam-se fibras naturais, principalmente de cnhamo. A partir de 1950
comeava-se a adotar, para a fabricao das cordas, fibras sintticas como a poliamida (Nylon).
Graas utilizao destes materiais tem sido possvel desenvolver e aperfeioar, com objetivo de
ampliar a gama de utilizaes e a segurana, cordas dotadas de uma estrutura diferenciada,
definindo assim, um modelo de fabricao que todas as indstrias respeitam: cordas compostas de
alma e capa tranadas.
Construo:
A capa o revestimento externo da corda. tranada ao redor da alma e tem a funo de proteg-
la contra a abraso e outras influncias externas tais como: penetrao de objetos (areia, espinhos,
arestas cortantes e raios ultravioleta.) e pode ser impregnada com lquidos impermeabilizantes. O
comprimento "padro" das cordas dinmicas de 50 metros porque a maioria das vias possui
enfiadas de, no mximo, 50 metros. Cordas mais curtas podem no permitir que o guia chegue
prxima parada. H quem goste de cordas de 55 ou 60 metros para ganhar mais alguns metros na
hora do rapel e para poderem, com o tempo, cortar as pontas gastas pelas sucessivas quedas.
Cordas dinmicas:
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11 milmetros causa um alongamento de cerca de trs metros, para 50 metros de uma corda de 9
milmetros o alongamento ao redor de quatro metros.
Esta elasticidade serve para atenuar os esforos conseqentes de uma queda importante,
dissipando o esforo em um trecho maior de corda.
necessrio distinguir entre corda simples com um dimetro que, de acordo com os modelos pode
ser de 10, 10.5 ou 11 milmetros, e meia corda, 8,5 ou 9, mm de dimetro, e cordas gmeas
(sempre em par) de 8,2 mm, com base para os empregos diferentes.
Cordas estticas:
As cordas estticas so dotadas de uma elasticidade muito inferior as dinmicas: uma pessoa
suspensa em 50 metros de uma corda de 10 milmetros alonga a corda em um pouco mais de meio
metro.
No so concebidas para assegurar quedas. No comeo foram produzidas para a espeleologia e
trabalho em altura, que usam cordas para subir lances verticais. Em caso de quedas muito grandes
os esforos gerados nas cordas podem ser fatais.
Elas no so empregadas para a escalada guiada, ou onde voc tenha que resistir a quedas. Em
contrapartida elas permitem aes muito precisas nas fases de manobra.
Fitas tubulares:
So fitas de trama extremamente resistente, e que se assemelham a uma corda sem a alma, ou
seja, s a capa. Por isso so mais flexveis e menos volumosas. Alm da fita tubular comum, que
pode ser adquirida em qualquer tamanho e amarrada com um n de fita, existem ainda as fitas
anis, que so fitas com as pontas j costuradas e que so usadas para resgates, equalizao de
paradas, auto-seguro, etc. E existem as fitas expressas, utilizadas juntamente com dois
mosquetes, formando as costuras.
Estribos:
So degraus geralmente feitos de fita tubular ou plana, muito uteis para lances em artificial e
ascenses em corda fixa.
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Cadeirinhas:
Cinto de segurana que envolve o quadril e as pernas, fazendo com que o impacto de uma queda
seja absorvido pelo corpo. Fabricados com fitas de nylon. Com um ou dois pontos de
encordoamento, alguns com peitoral conjugado (para trabalho em altura) e fivelas de metal para
regulagens do tamanho das pernas e cintura.
Ateno: Qualquer sistema de encordoamento com a corda usado para substituir a cadeirinha, por
sua confeco artesanal incomodo e perigoso frente a uma queda grave ou ficar suspenso por
tempo prolongado, devemos utiliz-los somente para casos excepcionais e devemos estar seguros
de sua perfeita realizao.
Cordeletes:
So cordas de calibre mais fino, utilizadas como meio de fortuna em tcnicas de iamento de
carga, progresso em corda fixa e auto-segurana no rappel.
Absorvedores de energia:
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Conservao das fibras:
Um dos maiores responsveis pelo encurtamento da vida til de uma corda o sol. Como
sabemos, o sol agride as fibras sintticas, enrijecendo-as e tornando-as quebradias. O que
devemos evitar deixar a corda exposta ao sol, principalmente quando queremos sec-la.
melhor deix-la na sombra, em lugar seco e arejado.
O segundo inimigo da corda por incrvel que parea a prpria rocha. O negcio evitar o atrito
desnecessrio. Devemos ter uma ateno especial tcnica conhecida como Top rope ou Corda
de cima. Apesar de ser uma excelente tcnica para quem est iniciando no mundo da escalada em
rocha, tambm um agressor fenomenal s cordas, pois devido ao atrito com a rocha, a capa
acaba por se desgastar mais que o normal, causando danos irreparveis e s vezes at
danificando permanentemente a corda. Para resolver isso, verifique bem o ponto de ancoragem do
Top rope, e os pontos em que a corda tem contato com a rocha. Se puder, use um protetor de
corda, evitando o atrito. Evite o pndulo, no caso de queda do escalador. Como o fator de queda
praticamente inexiste neste tipo de escalada, d preferncia a cordas mais velhas (mas que
estejam em condies) e mantenha as novas para escaladas com maior risco de queda.
Caso voc venha a sofrer uma grande queda, tipo fator 2, faa uma vistoria em toda a extenso da
corda, verificando se houve ou no rompimento da capa e/ou rompimento ou enrijecimento da
alma. Caso encontre estes defeitos, inutilize a parte defeituosa. Se notar que ocorreram vrias
rupturas ao longo da corda, no mais a utilize para escalar. Tambm no se deve "marcar" o meio
da corda com tinta. Pode agredir a fibra da corda, enfraquecendo-a. O mesmo se aplica a colas de
fitas adesivas. Muitos fabricantes, inclusive, no recomendam a utilizao de esparadrapos nas
cordas, uma vez que o material do adesivo pode deteriorar as fibras.
O uso de equipamento de freio tambm agride a estrutura da corda dinmica. O freio oito, por
exemplo, torce demasiadamente a corda. Quando ocorrer isso, o melhor a se fazer deix-la
pendurada, com toda a sua extenso aberta por algum tempo. Outro cuidado muito importante, diz
respeito velocidade da descida, quando do uso de equipamentos de freio. O atrito da corda com
o equipamento, se a utilizao for muito rpida, pode gerar temperaturas acima de 300C, e
acaba por fundir a alma e a capa da corda, enfraquecendo-a, e impossibilitando seu uso, alm de
prejudicar o prprio equipamento de freio.
No pise na corda, pois algumas partculas de cristais e terra ficam presas na capa da corda, e
quando se pisa nela, estes cristais adentram a alma da mesma, podendo causar pequenas
rupturas, que a enfraquecem. Pelo mesmo motivo devemos evitar arrast-la na terra ou suj-la em
demasia. Se isto ocorrer lave-a em uma banheira, tanque ou em uma bacia grande, utilize apenas
sabo neutro, de preferncia de coco, e deixe-a secar na sombra por alguns dias.
No utilize qualquer tipo de secagem mecnica ou por temperatura, pois poder ocorrer
enfraquecimento das fibras da corda.
Quando for guard-la, evite deixar ns apertados. Para a sua estocagem, prefira lugares secos e
ventilados, longe dos raios de sol e do calor.
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Vida til:
Uso intenso.
05 dias / semana. 01 ano.
Uso regular.
07 dias / ms. 03 anos.
Uso ocasional.
01 dia / ano. Mximo 05 anos.
2 Se voc encontrar:
Mosquetes:
Existe uma infinidade de tipos de mosquetes com formatos e cargas de rupturas diferentes; cada
um deles apresenta vantagens e desvantagens de acordo com o uso para qual foi concebido.
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Ateno: A graduao de resistncia para mosquetes em formato D usualmente representa
uma situao ideal, quando o material tracionado apenas em uma pequena rea prxima ao
corpo. Se o mosqueto for tracionado atravs de uma rea maior em suas extremidades (como no
caso de uma fita larga), ento haver maior esforo no lado do gatilho. Conseqentemente, o
mosqueto poder se romper com uma carga menor que a resistncia nominal.
Construo:
Inicialmente, todos os mosquetes eram feitos de ao. Hoje em dia, grande parte dos mosquetes
feita de liga de alumnio 7075 chamado "zicral". composto por 88% de alumnio, 6% de zinco,
4% de magnsio e 2% de cobre. Este material submetido a um tratamento trmico para atingir
resistncias prximas aos 70 Kg/m2.
Utilizao:
Para operaes de maior risco - segurana e rapel - um mosqueto com trava essencial. Muito
simples, porque com trava o mosqueto no abrir inesperadamente. Um tubinho enroscado por
cima da abertura do mosqueto impedindo que este se abra. Um mosqueto de rosca pode
parecer mais robusto, mas no mais resistente que um simples. Ele simplesmente fica fechado
com mais segurana. Lembre-se que ele somente um mosqueto de trava se voc lembrar-se de
trav-lo.
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Mosqueto sem trava;
Se houver alguma chance de que o gatilho seja aberto numa situao qualquer e s estejam
disponveis mosquetes sem trava, dois mosquetes devem ser colocados reversos e em
oposio. Isto , o par de mosquetes deve ser arranjado de forma a posicionar seus gatilhos
reversos e opostos.
A principal funo de um mosqueto manter o seu elo com outros elementos de um sistema
vertical. Para isso, seu gatilho deve permanecer fechado de forma segura. Se isto no acontecer,
os elementos conectados se desligaro e o sistema falhar.
Existem varias maneiras atravs das quais um mosqueto pode abrir acidentalmente. Entre as
situaes mais comuns esto:
- Uma corda ou fita empurrada contra o gatilho do mosqueto, forando sua abertura.
Existem determinadas situaes nas quais um mosqueto est sujeito trao em trs direes,
podendo gerar foras de trao cruzadas, potencialmente perigosas.
- Utilizar um mosqueto grande em formato de pra para conexo com a cadeirinha. Posicione os
dois pontos de conexo da cadeirinha atravs do lado maior do mosqueto e a outra conexo no
vrtice oposto. Deve-se tomar cuidado para que o mosqueto no gire tracionando seu gatilho.
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Quando descartar um mosqueto:
Se um mosqueto estiver com o gatilho levemente preso ou no fechando por completo, deve-se
verificar se no h sujeira ou oxidao e eliminar o problema atravs de limpeza ou lubrificao.
Mas se ele apresentar qualquer outra disfuno trava quebrada, corpo ou gatilho empenado
deve ser imediatamente marcado e descartado.
No caso dos mosquetes de alumnio, a liga usada sofre envelhecimento natural mesmo que o
mosqueto nunca seja utilizado, sendo assim, a garantia de desempenho total de um mosqueto e
de no mximo 05 anos. Aps esse perodo, o mosqueto pode se romper com uma carga menor
do que a nominal.
Recomendaes gerais:
Limpe o gatilho na regio articulada, soprando o p e a sujeira. Se uma limpeza adicional for
requerida, lave o gatilho em gua quente com detergente neutro. Enxge bem e lubrifique a
articulao com p de grafite ou WD-40. Retire o excesso de lubrificante.
Malha Rpida:
So elos em ao que possuem uma luva de rosca no lugar do gatilho. Esto sendo utilizados com
grande freqncia em substituio aos mosquetes em situaes de trao em trs direes.
Vantagens:
- Carga admissvel em todas as direes;
- Baixo custo;
Desvantagens:
- Deve ser fechada por completo para manter a resistncia a trao;
- Devido ao numero de voltas para abri-la e fech-la, sua operao lenta;
Qualquer que seja o sistema empregado para descida e segurana, a corda passiva (onde est a
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mo freio), jamais deve ser largada. Em todas as manobras de recolhimento, como de soltura, a
corda deve deslizar por entre a mo do segurador; estes movimentos devem ser treinados para
serem executados com rapidez e perfeio.
Freio Oito;
Por muitos anos o Oito foi o equipamento mais utilizado para rapel e segurana na escalada, mas
com o surgimento de aparatos que desgastam menos a corda e facilitam os procedimentos, os
oitos esto sendo substitudos.
ATC e Plaquetas;
As plaquetas so aparelhos dotados de furos com pequenas dimenses para se passar a corda e
conectar em um ou dois mosquetes de preferncia com rosca. A grande vantagem destes
aparelhos que no torcem a corda, resolvendo problemas de cocas durante o rapel ou
segurana melhorando o desempenho e a vida til da corda. Outras vantagens so a dissipao do
calor e a leveza do material.
Piastrina multiuso;
A piastrina multiuso (Gigi), trata-se de um monobloco com dois furos de engate e outros dois
paralelos e alongados para a passagem das cordas. Permite vrias manobras de segurana e
descida em corda dupla.
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Aparelhos autoblocantes;
Bloqueadores polivalentes;
Existem vrios modelos, servem para assegurar uma descida como backup, auxiliar em manobras
de iamento e at na regulagem de alguns sistemas. Funcionam de forma parecida aos
ascensores mecnicos e os freios autoblocantes.
Ascensores Autoblocantes;
Ascensores so dispositivos usados para subir atravs de uma corda fixa. Todos possuem o
mesmo principio bsico: quando corretamente conectados corda, a ao de sua came (eixo)
permite que o mesmo deslize livremente em um sentido (para cima), travando quando solicitado
em sentido oposto.
Pelo menos dois ascensores conectados ao usurio so utilizados para efetuar uma subida na
corda. Existem diversos modelos, cada um deve saber qual combinao se adapta melhor.
Ateno: Alguns punhos ascensores cortam a capa da corda quando carregados acima de 400 kg.
Conseqentemente, no devem jamais ser submetidos a cargas superiores ao peso de uma
pessoa, ou choque de carga.
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Polias:
Gerenciadores de atrito:
Os gerenciadores de atrito so muito importantes para evitar a frico da corda em arestas. Eles
no s ajudam a proteg-la do desgaste por frico, como tambm auxiliam em sistemas de
trao.
Capacete:
Apesar de o nosso crnio ter uma resistncia muito grande, um s golpe pode nos ocasionar uma
seqela irreversvel do tipo amnsia, perda total ou parcial de algum sentido e morte.
Existem no mercado diferentes modelos de vrios fabricantes.
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Atualmente existem modelos nacionais e importados, que variam na forma, material utilizado,
ajustes e peso, j sendo possvel adquirir um produto de qualidade com preo acessvel. Seguem
algumas consideraes gerais sobre esse equipamento de segurana, sendo importante que o
escalador leia e siga as recomendaes do fabricante, constantes do manual.
Um bom capacete deve possuir acabamento esmerado, proporcionar adequado ajuste cabea,
ter fechos e fivelas resistentes e confiveis, sendo tambm recomendvel que possua suporte para
fixao de lanterna de cabea. Verifique se o equipamento escolhido foi fabricado em
conformidade com as normas tcnicas internacionais e se homologado por alguma certificadora
idnea. A resistncia ao impacto e penetrao deve estar de acordo com essas normas.
Ajustes: Primeiro deve-se ajustar a cinta de contorno da cabea e, em seguida, a cinta e fivelas
que passam pelo queixo (jugular); essa cinta no deve apertar a laringe. O capacete s oferecer a
segurana desejada se a fivela estiver devidamente fechada. Depois de ajustado e com a fivela
fechada o capacete no deve mover-se em excesso na cabea.
Resistncia: O capacete pode danificar-se ao receber um forte impacto. Como todo equipamento
de escalada, o capacete deve ser examinado antes e depois de ser utilizado.
Manuteno, Limpeza e Desinfeco: O capacete pode ser lavado com gua morna (mximo 40
graus) e sabo neutro, e deve secar na sombra. Podem ser usados desinfetantes que no
contenham algenos (flor, cloro, bromo, iodo). Consulte o manual do equipamento.
- No pinte o capacete.
- No coloque objetos entre a cabea e o capacete, este espao necessrio para amortecer a
fora de um possvel impacto.
- Tenha muito cuidado ao retirar o capacete nas paradas ou plats, ou mesmo na base ou final da
via, para que ele no caia ou role.
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4. Ns e Amarraes:
4.1. Nomenclatura:
Ao fazer uma amarrao qualquer, convm lembrar-se que nenhum n pode ser resistente quanto
prpria corda. A razo simples, pois enquanto no vivo da corda o esforo distribudo
uniformemente pelos cordes, nos pontos de amarrao h dobras mais ou menos acentuadas
h distores que ocasionam a sobrecarga do esforo sobre um trecho menor da corda. Por isto,
se uma corda tem um n, e sofre um esforo de trao demasiado, quase certo que se parta no
ponto de amarrao.
Corda 100%
Volta da Ribeira, volta-redonda e dois-cotes 70%
Lais de Guia 60%
Volta do Fiel 60%
Oito duplo 55%
Azelha simples 50%
Sete 50%
Nove 70%
Borboleta 50%
Pescador duplo 55%
N Direito 45%
N simples ou meia-volta 45%
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4.2. Ns de encordoamento:
Oito duplo: o n mais aconselhado por absorver bem as tenses, deve ser observado o
correto alinhamento das voltas, caso estas se sobreponham o n perde resistncia, e
dificulta a soltura.
4.3. Ns de Ancoragem:
Azelha: o n simples duplo, sendo o mais simples de ser confeccionado, mas difcil de ser
desfeito quando tencionado. til para ancoragens auxiliares que no recebam carga.
Lais de guia: Fcil de executar em ancoragens fixas tipo rvore ou rocha. Sua ala deve ser
arrematada.
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Volta do fiel ou N de porco: Com vrias aplicaes, pode ser utilizado para se auto
assegurar em uma ancoragem, fcil de ser fito sobre o mosqueto com uma mo, e fcil de
regular. Em superfcies lisas tende a deslizar com cargas superiores a 400kg. No
deslizando em superfcies rugosas ou de grande dimetro. A coca que suportar a carga
deve estar do lado fixo do mosqueto. Convm aprender a execut-lo pelo chicote.
Nove: Ideal para suportar grandes cargas, principalmente quando se utilizam cordas
estticas. Confecciona-se dando uma volta a mais que o oito. Normalmente executado pela
ala, sendo de difcil confeco com o chicote.
Boca de lobo: Muitas vezes confundido com o volta do fiel, no tanto um n, mas sim
uma laada para prender uma fita ou um cordelete fechado atravs de um galho, vergalho
ou grampo.
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4.4. Ns de Unio
N direito: um n que s pode ser usado para unir cordas do mesmo dimetro.
Pescador duplo: Formado por dois ns duplos em volta da corda contrria, que se apertam
quando tracionados. Utilizado para unir cordas, fechar cordeletes ou anis de ancoragem.
Permite a unio de cordas de diferentes dimetros. Difceis de serem desfeitos aps grande
carga.
Oito duplo: Interessante para unir duas cordas ou fechar um anel. Para desfaz-lo
desfaz
posteriormente, aconselhvel colocar um dos chicotes por dentro do n.
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Zelha dupla: Para emendar cordas de mesmo dimetro em um rapel. Tem a vatagem de
no se enroscar quando recuperado o rapel. Fcil de desfazer. Devem ser deixadas pontas
com pelo menos 50cm para fora do n.
4.5. Ns Auxiliares:
Sete: Serve para atar uma corda fixa a outra ancoragem intermediria, deve ser
confeccionado na direo solicitada. Para orient-lo na direo desejada, deve-se orientar a
coca inicial na direo oposta.
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Volta da ribeira: Volta rpida e fcil de ser desatada, serve para iar materiais de peso
moderado.
4.6. Ns Autoblocantes
Marchard com duas alas: Bloqueia nos dois sentidos e solta-sese muito bem quando no
est com carga. Aproveita a resistncia do cordelete em 100%. As alas que se engatam no
mosqueto devem ser mais curtas possvel. Recomenda-se
Recomenda se no mnimo 5 voltas.
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Bachman: Bloqueia apenas em um sentido, utilizando-se um mosqueto. prtico para
ascender sobre cordas fixas, mas perigoso para outros usos.
Prussik: Bloqueia nos dois sentidos, o mais conhecido, mas o menos prtico, por ser
difcil de soltar e tende a deslizar em cordas molhadas
. .
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Blocante feito com fita: Bloqueia bem em apenas um sentido, ideal para ser confeccionado
com fita tubular ou plana, funcionado tambm com cordelete.
4.7. Ns Especiais:
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N de mula: um n de travamento do sistema que pode ser utilizado sobre qualquer
aparelho de freio ou diretamente sobre o mosqueto.
4.8.
.8. Cadeirinhas improvisadas:
Balso pelo seio: Tambm conhecido como Lais de guia duplo. A mesma finalidade da
Cadeira de Bombeiro.
4.9. Acabamento:
Falcaa: A Falcaa usada para impedir que as pontas das cordas se desfaam com o
tempo.
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5. Ancoragens:
O termo ponto de ancoragem indica um nico lugar de fixao (grampo, chapeleta, equipamento
mvel, rvore, pedra, estrutura metlica, dentre outros.), enquanto ancoragem o ponto de fixao
principal de uma manobra, obtido conectando-se vrios pontos de ancoragem atravs de um
sistema de ancoragem.
As ancoragens naturais podem ser pedras, galhos grossos a rvores firmes. So geralmente muito
confiveis e prticas, porem preciso experincia e pratica para us-las. Elas tm uma tendncia a
danificar as cordas ou fitas da ancoragem, e nem sempre possuem a capacidade de sustentar
cargas em todas as direes.
Uma avaliao cuidadosa de cada ponto de ancoragem necessria com o propsito de garantir
uma eventual mudana na direo da trao. Como no caso de uma mudana na direo de
descida ou se um dos pontos de ancoragem vier a falhar e a carga recair sobre o outro.
Requer uma grande experincia da quem executa a colocao, porque muito grande a variao
do comportamento do grampo de acordo com o tipo de rocha em que ele colocado. Os grampos
devem ser colocados somente em ultima estncia, pois danificam permanentemente a rocha.
O mtodo insubstituvel de avaliar a fixao de um grampo o de ouvir o som produzido durante a
sua colocao: se o grampo canta a colocao boa.
Os grampos de fenda tambm requerem experincia do tcnico para serem colocados. Eles variam
em tamanho para se adaptarem s mais variveis fendas e fraturas naturais da rocha.
Uma boa colocao produz um efeito sonoro, ele deve ser marretado at causar uma pequena
deformao na sua cabea. Uma vez fixo pode-se testar o grampo colocando uma fita e
executando golpes firmes e secos com o p.
Equipamentos mveis:
Nas ltimas duas dcadas foi produzida uma infinidade de modelos de equipamentos mveis, que
so pontos de ancoragem, de varias medidas, os quais so inseridos em fissuras e fendas, e
retirados aps o uso.
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So equipamentos muito confiveis, porem, o conhecimento de suas caractersticas e a pratica no
seu manuseio so indispensveis para uma utilizao segura. Sempre que houver a possibilidade
de se utilizar equipamentos mveis, devemos evitar o uso de grampos e chumbadores, pois estes
danificam e interferem na esttica da rocha.
Chumbadores:
Pinos de expanso que so utilizados para fixar chapeletas. As cargas de ruptura dos
chumbadores so muito elevadas se colocados em rocha s, resistem por vrios anos. O local de
fixao do chumbador deve ser testado com uma martelada para verificar se soa bem (rocha ou
concreto slido). A colocao deve ser feita a, no mnimo, vinte centmetros de qualquer
descontinuidade da parede (fraturas, quinas e tetos) e de outros grampos ou chumbadores.
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Chapeletas:
Obs: Nas chapeletas simples (iguais a da imagem) no se deve passar a corda diretamente, pois a
rea de contato pequena e afiada, podendo cortar a corda. A Bonier (marca nacional) fabrica
chapas duplas com olhal arredondado, sendo as nicas no mercado recomendadas para a
passagem direta da corda no momento do rappel.
7. Sistemas de ancoragem:
A regra geral para qualquer sistema de ancoragem de uma operao que tenha ao menos trs
pontos de ancoragem que sejam resistentes a grandes cargas.
Se h duvida sobre a confiabilidade do ponto de ancoragem devemos aumentar o nmero de
pontos: neste caso necessrio ter um grande cuidado no pr-tensionamento do sistema, de modo
que as cargas estejam bem distribudas. Com isto evita-se que a carga concentre-se em um s
ponto.
Ancoragens equalizadas:
Quando se coloca uma carga entre dois pontos distantes (como no caso das tirolesas e das
ancoragens equalizadas) pode haver problemas, pois um dos pontos de ancoragem pode receber
uma carga muito maior do que a suportada pelo sistema de ancoragem. O motivo que cada
trecho de corda deve suportar no s o peso da carga, mas tambm a tenso por estar afastada na
horizontal. Esta tenso aumenta quanto maior for o ngulo da corda tracionada.
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Visto que os pontos de ancoragem recebem uma carga maior quanto mais horizontal ficar a corda,
necessrio que entre os trechos de corda do sistema de ancoragem equalizada o ngulo seja
inferior a 90. (figura abaixo).
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Ancoragem equalizada em trs pontos prximos:
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7. Tcnicas:
7.1. Escalada:
7.2. Rapel:
uma atividade vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida
de paredes e vos livres bem como outras edificaes. O que significa que requer preocupao
com a segurana do praticante. Este deve ter instrues bsicas e acompanhamento de
especialistas. Cursos preparatrios so indispensveis.
Rappel uma palavra que em francs quer dizer "chamar" ou "recuperar" e foi usada para batizar a
tcnica de descida por cordas. O termo veio da explicao do "criador" do rappel, Jean Charlet-
Stranton, por volta de 1879, quando explicava a tcnica: "je tirais vivement par ses bouts la corde
qui, on se le rappelle...." que quer dizer em traduo livre "Quando chegava perto de meus
companheiros eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas e assim a trazia de volta para
mim...", ou seja, ele chamava a corda de volta ao terminar a escalada e a descida de uma
montanha ou pico.
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Categorias de Rappel
Rappel Clssico
Consiste na movimentao por uma corda j fixada no local. Toda progresso para cima ou para
os lados, implica no deslocamento de no mnimo o peso de seu corpo. Quando empregamos o uso
de blocantes com ns ou mecnicos e a tcnica adequada, podemos nos movimentar facilmente
pela corda, estando ela na vertical, em travessias horizontais ou em encostas.
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7.4. Tirolesa:
Tirolesa ou linha area consiste basicamente em uma corda ligando um ponto ao outro, por onde
pessoas e equipamentos podem passar. Em algumas ocasies, uma travessia horizontal por uma
corda tensionada sobre o vazio evita ter que efetuar uma operao perigosa ou complicada, como
cruzar um rio ou um vale.
Para o iamento de uma carga ou para a recuperao de pequenos ou longos trechos, preciso
utilizar tcnicas de fracionamento de peso. So vrias as tcnicas e equipamentos empregados
neste tipo de operao.
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8. Termos:
Fator de queda: um calculo matemtico que traduz o esforo a que o sistema submetido
quando ocorre uma queda.
Fora de choque: a fora que o escalador recebe ao ter a sua queda interrompida pela ao da
corda. Esta fora aumenta em funo da acelerao da gravidade (relacionada altura da queda)
e diminui em funo do atrito da corda nos mosquetes e no freio, do contato do escalador em
queda com a rocha, do movimento do segurador, do aperto dos ns e da elasticidade da corda.
Fora de choque deve ser a mais baixa possvel para obter-se maior segurana e conforto. A
melhor corda aquela que possui a menor fora de impacto.
Fator de segurana: Relao entre a carga mxima esperada e a carga de ruptura do ponto mais
fraco do sistema. Quanto maior a relao, maior ser o fator de segurana da operao.
Fora tensil: Medida do maior alongamento longitudinal que uma corda pode resistir sem romper.
Meios de fortuna: Tcnicas rsticas para a substituio de aparelhos que hoje existem no
mercado. Como por exemplo, ascenso em corda fixa fazendo uso de cordeletes ou da prpria
corda, ou tcnicas de auto-resgate com pouco equipamento. Pode-se chamar de improviso bem
feito.
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10. Bibliografia:
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