:: Ns e Amarraes Os ns podem ser utilizados para unir a cordas, para as ancoragens, amarrar solteiras, dentre outras aplicaes.

A escolha de um n deve passar por uma anlise criteriosa sobre o uso. Fatores como fora de blocagem, facilidade de fazer e desfazer o n e perdas de resistncia, etc, devem ser levadas em considerao na hora da escolha. Abaixo alguns ns mais utilizados: - N de Azelha Simples Pode ser usado em ancoragem principal, mas no deve ser utilizado em ancoragem reserva. Diminui a resistncia da corda em 50% - R0: 50%, alm de ser difcil desfazer, quando submetido tenso. Deve ser usado como n amortecedor entre a ancoragem principal e a reserva.

- N de Azelha em 8 Mais tradicional, usado tanto em espeleologia quanto em alpinismo. Pode ser utilizado em qualquer ancoragem, ou para prender coisas na corda com segurana. Pode ser desfeito bem mais fcil que o azelha. Seu R0: 60%. Tambm poder ser feito da forma induzida e dever ser arrematado.

- N de Azelha em 9 um bom n de ancoragem. Deve ser usado na ancoragem reserva, e em situaes especficas, nas quais exijam tenses elevadas. Seu R0: 50%.

- N Volta do Fiel timo para ser usado na ancoragem principal. Esse n abraa cada vez mais forte o local onde foi feito. Com tenses elevadas (acima de 400 Kg), faz com que a corda deslize sobre ele, no a rompendo (com exceo de quando feito ao redor de locais de grande dimetro ou rugosos).

- N de Fita Usado para unir fitas tubulares e cordas de mesmo dimetro. R0: 40%

- N de Pescador Duplo Excelente n de juno para cordas de mesmo dimetro. Pode ser empregado tambm em arremates. Rompe a corda com 56% de R0, sendo o melhor deles.

- N Prussik um n empregado para fixar cordas auxiliares a uma outra de maior dimetro, para dar tenso a outros cabos, para segurana e para ascenso em um cabo vertical com o uso de estribos. Possui a peculiaridade de prender e segurar quando for exercida trao sobre ele. Uma vez feito o n e estando seguro, faz-se correr no sentido que se deseja e para mant-lo firme no lugar, basta largalo, tracionando-o com firmeza ou deixando que o prprio peso do corpo exera a tenso.

Laos e Ns

volta do Fiel O fiel bastane conhecido e usado em ancoragens principais. Ele corre quando submetido a tenses elevadas, no rompendo a corda.

8 e 9: Esses dois ns so largamente utilizados em ancoragens e cabos vida. O oito se desfaz facilmente torcendo e destorcendo a corda. Como todo n, reduz a resistncia da corda, deixando-a com 60% do valor original. O n nove tira 30% da resistncia da corda, sendo, por isso, utilizado para tenses elevadas em ancoragens reserva.

Machard Uma alternativa para o n do Prussik o Machard. Ele muito parecido com o Prussik, porm menos conhecido. Alguns acham esse n mais fcil de afrouxar, consequentemente melhor.

N de Fita: Esse n utilizado na unio de fitas tubulares e cordinhas. feito primeiramente em uma ponta e ento seguido pela outra.

Prussik: O n do Prussik, como todos os ns blocantes, tem a caracterstica de travar quando submetido a tenso, e correr quando frouxo. o mais utilizado em subidas pela corda por ser facil e rpido.

N UIAA
O UIAA um mtodo de segurana muito eficiente que se utiliza apenas da corda e um mosqueto para criar a frico necessria para frear uma queda. O mosqueto deve ser de base larga com rosca para permitir que o n passe facilmente por seu interior. O UIAA amplifica a fora da mo com o atrito da corda com a corda e da corda com o mosqueto. Ele provavelmente um dos mtodos mais fortes, perdendo apenas para o Grigri, SRC e Trango 8. Pode ser usado tanto no baudrier, como um freio comum para segurana do guia, quanto preso ancoragem, para segurana do participante.

O UIAA o nico mtodo de segurana tradicional que proporciona atrito suficiente qualquer que seja o ngulo entre a corda que entra e a que sai. Da advm sua maior vantagem: no requer nenhuma posio especial de travamento. Basta que o assegurador segure a corda para trav-a, no sendo necessrio pux-la para trs, como nos outros mtodos.

O atrito do UIAA tem a peculiaridade de ser menor quando as cordas formam um ngulo de 180 do que quando esto lado a lado, a 0. Isso significa que sua fora mxima relativamente menor para queda de guia do que para queda de participantes. Mas em termos absolutos o UIAA proporciona mais atrito do que o oito, a plaqueta e a cestinha. Esse atrito maior significa uma frenagem mais rpida em uma queda extrema. O UIAA tem alguns defeitos. Ele torce a corda mais do que qualquer outro mtodo, deixando-a bem encocada aps alguns estices, principalmente se a mesma pessoa guiar o tempo todo. Para desenrolar a corda, pendure-a esticada e sacuda-a bastante. Outro problema que o calor gerado pelo atrito dinmico de uma queda longa pode queimar a capa, deixando-a com aspecto vitrificado, conseqncia que tem repercusses apenas cosmticas. O UIAA tambm pode ser utilizado para rappel, mas tem a enorme desvantagem de torcer demasiadamente a corda (uma volta a cada 1,5m). Frederico Yasuo Noritomi Diretor Tcnico do CEG

Tipos de ns: Ns de arrematar

N Overhand ou N de segurana:d segurana s pontas da corda que ficam soltas depois que outro n foi dado, no permitindo que os cordes se afrouxem. N Overhand Duplo: considerado pequeno e compacto se comparado a outros ns duplos, mas difcil de ser desfeito. Tambm aplicado em outras funes, como a conexo de duas cordas.

Ns de amarrar
N D'gua ou N de Fita: usado para amarrar as pontas da fita tubular para se fazer uma solteira. Entretanto, um n difcil de desatar quando suporta carga ( quanto maior a carga mais apertado fica). Quando aplicado, lembrar-se de que deve, sempre, sobrar alguns centmetros nas pontas

N de Azelha ou N Oito Duplo: conhecido na europa como "N dos Guias", excelente para se amarrar a corda na cadeirinha. muito empregado para fazer a segurana, para amarrar a corda na ancoragem, para os estribos de corda, na aplicao de um mosqueto e quando o comprimento da corda no permitir seu uso duplamente. Deve ser arrematado por um ou dois ns overhands nas pontas soltas. um n grande e fcil de desfazer. Porm, quando a corda est molhada, torna-se difcil de desatar.

N Boca de Lobo: ultilizado para se fazer a segurana, ancoragens e outros,atravs de fitas, cordas, cordonetes, etc...

Ns de Frico
N prussik: o mais conhecido dentre os ns de frico. Pode ser usado tanto nas subidas quanto nas descidas. apresenta a particularidade de prender e segurar muito mais quanto maior for o peso exercido sobre ele. Seu emprego fixar cordas suplementares em forma de anel a uma corda de ataque. O cordon, sempre de dimetro menor ao da corda, enrolado duas ou trs vezes em volta da corda. Uma vez feito o n e estando seguro, faz-se correr o n no sentido da corda e, para mant-lo firme no lugar, basta larg-lo deixando o peso do corpo exercer sobre o mesmo; N Bachmann: tem o mesmo propsito que o n prussik. Entretanto, amarrado em volta de um mosqueto. Sua caracterstica particular de ser mais fcil de aliviar e escorregar que o prussik;

Ns de emendar
N Quadrado ou N Direito: so muito usado para unir as pontas de cordas do mesmo dimetro ou de pequena diferena, em que a carga aplicada no elevada. N de Pescador: utilizado para unir cordas molhadas e grossas. N de Pescador Duplo: o substituto preferido do n de pescador por apresentar maior segurana na unio de duas cordas. Porm, considerado um n complicado e volumoso, embora seja fcil de ser desfeito depois de suportar carga.