INTRODUÇÃO

Minha jornada como um homem reconhecido por se vestir

bem veio lá de trás, quando eu saía com um verdadeiro
despercebido, simplesmente por medo de não ser aceito.

Esse medo faz com que muitos homens se paralisem,

usando roupas que praticamente os deixam invisíveis
perante os olhares de todos.

Depois dessa fase “invisível”, eu passei para a fase de

perceber a importância de me apresentar com mais
destaque. Daí eu passei de “errar por falta” para “errar por
excesso”.

Muita roupa errada comprada por preços abusivos, que

aterminavam sendo encostadas no fundo do armário, pois
eu acabava não as usando muito e logo em seguida saía
para comprar novas. Haja dinheiro!

Depois de tanta tentativa e erro, eu cheguei ao equilíbrio em

relação ao que realmente um homem precisa para se vestir
com destaque.

É aqui nesse ebook que eu vou te ensinar a fazer o mesmo.

Você consegue ser reconhecido como um homem de estilo
quando tem em seu guardaroupa as peças atemporais que
precisa e que vai usar de verdade por muitos anos.

Isso é a filosofia da “construção do guarda-roupa

atemporal”: você ter o arsenal de peças que vão elevar a sua
imagem pessoal a um nível muito superior a dos homens
que vemos a nossa volta.

Eu dividi esse ebook em capítulos para cada item que eu

considero essencial para você começar a sua revolução de
estilo.

Quando digo revolução não estou sendo visionário. Afirmo

isso pelos inúmeros agradecimentos de homens que
praticaram o que ensinei a eles e hoje são muito mais
confiantes e com a autoestima nas estrelas.

Todos os itens que recomendo aqui são peças feitas para

você usar de verdade, nunca se preocupando com
tendências passageiras e o que dita os “gurus da moda”.
Na verdade, o que vou te passar aqui é tudo que
esses “gurus” não querem que você saiba e
domine.
Assim eles continuam inventando modas para
homens gastarem mais dinheiro e eles tentarem
sobreviver disso, com toda a confusão gerada na
cabeça dos homens.
Eu digo tentarem sobreviver porque na boa… no
final a grande maioria desses “gurus” acabam
falidos e vítimas das suas atitudes de má-fé com o
público masculino em geral.
Um parênteses aqui: não me peça para falar nada
sobre os “gurus” da moda feminina. Não trabalho
com essa área. É um outro mercado com diferentes
conceitos.
Meu foco é moda masculina e o empoderamento
do homem moderno com sua imagem atemporal.
Voltando aos itens que te recomendarei aqui. Eles
são peças que vão durar por cinco, dez anos ou até
mais. Durar principalmente por terem um estilo
clássico, e não o estilo “último grito da moda”.
“Grito” esse que vai passar aqui a uns poucos
meses fazendo você se rapidamente se arrepender
de ter gasto tanto. Eu dei um foco muito grande em
itens que verdadeiramente são o coração do
guardaroupa masculino.
Eles são verdadeiros investimentos que todo
homem deve fazer. São peças extremamente
versáteis, que se combinam com muitas outras
com imensa facilidade.
Essas peças em muitos casos ficam melhores até com o
tempo, com o desgate que você vai imprimir nelas de acordo
com o seu corpo e seus movimentos.

Muitas vezes essas peças são até transmitidas de um

homem para outro na família.

Você vai precisar investir dinheiro de forma inteligente

nessa hora. Não estou te prometendo aqui que vai gastar
pouco, mas vai gastar o justo. Afinal serão os itens mais
usados no seu guarda-roupa.

Quero aqui te transmitir a conclusão dos meus erros e

depois acertos, desde a época que eu gastei “rios de
dinheiro” até acertar e mais à frente finalmente só comprar
o que realmente vale a pena.

Assim lendo aqui você vai comprar as peças corretas já na

sua próxima saída para as compras.

Uma coisa importante a se falar nessa introdução:

Não saia já comprando todos os itens de uma vez. Eu te peço
que leia o guia inteiro e reflita sobre o que vai funcionar
melhor no seu estilo e realidade de vida.
Por exemplo, um homem pai de filhos adolescentes, que trabalha no meio corporativo vai ter uma grande diferença
no requisitos que precisa para seu arsenal de roupas e calçados, comparando com um jovem se formando por
exemplo em publicidade, que frequenta lugares descolados, barzinhos e baladas.

Fiz questão de fazer esse guia de uma forma abrangente, que com pequenas adaptações vão servir para todo tipo de
homem, cada um com seu estilo de vida, mas que quer ter uma forte imagem de estilo e elegância atemporal.

Esse guia contém o que um homem precisa em relação ao estilo das roupas que eu chamo de “coringas do
guarda-roupa”. As peças-chave. Inclusive dando uma visão dos materiais que tais peças são produzidas.

Ele não se destina a ser o material completo com tudo que você precisa saber sobre moda masculina, mas vai te dar
a direção certa para comprar o que realmente vai vestir e consequentemente te valorizar por muito tempo.
Se eu enveredasse pelo caminho de abordar tudo que
importa na moda masculina, como medidas, caimento da
roupa, todos os tipos de sapatos, como combinar cores, etc,
esse ebook ficaria enorme e você muito provavelmente se
paralisaria e continuaria da forma que sempre se vestiu.

O objetivo aqui é já começar sendo prático, te mostrando o

que precisa comprar e principalmente o que não comprar.

O objetivo principal desse ebook é eu te fornecer o

conhecimento para você ir consultando aqui quando
precisar, e tendo informação o suficiente para começar a
tomar decisões certeiras para ter nesse primeiro momento
poucas e boas roupas, ao invés de um armário amontoado
do que eu chamo de zumbis do guarda-roupa masculino:
aquelas peças mortas no seu armário, pedindo para serem
doadas.

Então vamos ao trabalho!

Um grande abraço,

Alberto Solon
 JEANS
AZUL ESCURO
Esse é o item provavelmente mais versátil que um homem
pode ter no guarda-roupa. O jeans azul escuro podemos
chamar de jeans cru. Ele deve ser a base do seu
guarda-roupa atemporal.

Uma das razões para começar focando nele é o enorme

número de situações que você pode usá-lo.

Outra razão é que o jeans cru vai envelhecer em você muito

bem com o tempo, ficando cada vez melhor.

Mesmo usando durante dias o mesmo jeans, as pessoas mal

vão perceber que você está repetindo ele.

Isso porque ele não te marca e não tem detalhes chamativos

ou marcas de pré-lavagem muito em destaque. Assim você
pode usá-lo em diferentes situações.

O termo cru explica que o jeans está no seu estado digamos

“virgem”. A grande maioria dos jeans que vemos no
mercado são pré-lavadas, ou seja, passaram por
procedimentos para dar um toque de envelhecimento
(desbotamento) ao jeans.
Quando esses modelos vão para as prateleiras todos
praticamente têm a mesma variação de desbotamento nos
mesmos lugares da calça. Então ficam todos iguais.

Quando você opta por comprar um jeans cru, cada vinco,

cada desbotamento, cada tensão que você dá de acordo
com o seu corpo vai imprimir realmente as marcas de
clareamento na calça. E isso é o que vai dar estilo e
personalidade a ela.

Normalmente todo jeans já vem com instruções na etiqueta

para que ele não encolha depois que você o lava a primeira
vez. Cheque bem antes de colocá-lo na máquina de lavar
roupa.

Sabendo isso, você deve já comprar no seu jeans no

tamanho certo e não um número maior, achando que ele
pode encolher. Existem composições de fabricação do
tecido da calça jeans que vão deixar o jeans mais leve ou
pesado.

Os que tem um tecido mais leve não imprimem um

envelhecimento tão intenso nas suas marcas de uso, pois
não quebram com facilidade as fibras e assim elas não
ficam estiradas e mais claras.
Os jeans com tecido de espessura média são ideais. Usados
para todo tipo de situação, eles são próprios para climas
médios e de temperatura amena, além de proporcionar um
bom desbotamento e ter muita durabilidade.

Os jeans mais grossos têm uma textura mais áspera ao

toque, suas fibras se quebram mais e assim produzem mais
marcas de desbotamento que o jeans médio.

Esses mais espessos são melhores para quem mora em

locais em que o inverno é mais intenso. Protegem melhor do
frio, o que com exceção de algumas regiões, não é o caso
aqui do Brasil.

TAMANHO DO JEANS:

Assim como qualquer calça, um bom jeans deve estar

ajustado ao formato do seu corpo. Uma coisa que acontece
com o jeans mais do que com calça social: ele vai ceder
com o tempo.

E quanto mais você o lava, mais stress estará causando às

fibras do jeans e com isso ele cede ainda mais.
Você não precisa nem deve estar lavando seu jeans a cada vez que o usa. Basta colocálo ao sol ou expô-lo no varal
por um tempo após passar o dia com ele. Assim vai precisar lavá-lo menos vezes.

Então tenha em mente que jeans realmente cede com o uso. Por isso você deve comprá-lo bem justo ao seu corpo.

Isso não quer dizer que deve comprá-lo apertado, mas se você lembrar que ele vai ceder, principalmente nas áreas
do quadril, das coxas e principalmente do joelho, vai acabar comprando o seu no tamanho ideal.

Lembra de alguns jeans que já comprou e hoje estão mais largos do que na época que os comprou? Pois é. Eles
cedem de verdade.
Existe uma indicação no mercado que diz que homens
magros devem usar slimfit e homens mais volumosos por
serem ou atléticos com coxa grossa ou mesmo gordos,
deveriam usar o jeans de corte regular.

Sinceramente acho que todo homem deve usar o corte

slimfit.

ATENÇÃO: NÃO CONFUNDIR SLIM FIT COM SKINNY JEANS.

Corte slimfit quer dizer que a calça está acompanhando o

formato do seu corpo, mas numa escala maior.

Mesmo o homem gordo pode e deve usar um jeans slimfit,

com o espaço entre as largura de sua perna e o da calça o
suficiente para ele se movimentar e não sentir que a calça
está limitando seus movimentos.

De homens mais velhos a adolescentes, o jeans funciona

bem para todas as idades.

Estudantes, por exemplo podem usá-los com uma camiseta

branca básica e tênis, enquanto um diretor de empresa
poderia combiná-lo com uma camisa social, um belo blazer
e um sapato estiloso.
Essa é a beleza do jeans: a sua intercambiabilidade. Uma
peça que se combina com extrema facilidade com as outras
do seu guarda-roupa.

Opte pelos modelos tradicionais, de cinco bolsos, sem

“firulas” tais como desenhos chamativos na costura dos
bolsos, zíperes, pré-lavagens, e sem inclusive uma coisa
que entra e sai de moda: jeans que já venha rasgado de
fábrica.

Lembre-se, este é um guia para você começar com as peças

versáteis. Depois que seu guarda-roupa estiver já montado
com o básico, aí pode começar a ter peças mais marcantes
e até mais “na moda”.

Você sempre deve experimentar seu jeans antes de

comprá-lo.

Não tenha preguiça de levar para o provador mais de um

tamanho de calça, e sempre prove um menor do que o que
você acha que é seu tamanho. Lembre que ele vai ceder na
área da cintura, traseiro, joelho e coxas.

Onde encontrar bons jeans:

Ellus, Levi’s, Lee, Taco e lojas como Zara e Armani.
 JAQUETA
DE COURO
Ao vestir uma jaqueta de couro a primeira sensação que
temos é de poder. Quando falo poder, quero dizer ter
confiança em si mesmo.

Toda vez que eu coloco uma jaqueta de couro em me sinto

empoderado, com maior autoestima além de muito estilo.

As jaquetas de couro nos dão um toque de rebeldia no nosso

visual. Nada a ver com ser realmente rebelde, mas é sempre
bom mostrar que você tem uma atitude do tipo “eu sou mais
eu”, “eu sou o cara”.

Outro grande motivo para todo homem ter uma é que esse é
um item, que como muitos vinhos, fica
melhor com o tempo.

A jaqueta vai tomando um aspecto mais envelhecido e

moldado no nosso corpo. Sem contar que elas ficam ainda
mais confortáveis com o tempo.

Sabe aquela sensação de um sapato mais velho, mas de boa

qualidade? Pois é. Essa é a vantagem de um couro de boa
qualidade.
Outro grande motivo para todo homem ter uma é que esse é
um item, que como muitos vinhos, fica melhor com o tempo.

A jaqueta vai tomando um aspecto mais envelhecido e

moldado no nosso corpo. Sem contar que elas ficam ainda
mais confortáveis com o tempo.

Sabe aquela sensação de um sapato mais velho, mas de boa

qualidade? Pois é. Essa é a vantagem de um couro de boa
qualidade.

Jaqueta boa sempre vai envelhecer muito bem. Mas tenha

paciência, esse envelhecimento deve ser imprimido pelo
tempo de uso e não recomendo nenhuma forma de
apressá-lo com algum truque que você viu na internet.

MATERIAL DE UMA JAQUETA DE COURO:

Os mais comuns materiais que encontramos para jaquetas

são couro de bezerro ou de cordeiro.

As de couro de bezerro tem a característica de serem mais

duras um pouco. A vantagem delas é que são um pouco
mais baratas que as de cordeiro e são mais resistentes. Ou
sejam podem durar mais.
As de couro de cordeiro são mais macias, e tem um toque
mais agradável. Na hora que você a começa a usar já sente
um conforto imediato.

Se você não usá-las em locais onde constantemente está

esbarrando em paredes e objetos, locais de trabalho por
exemplo de engenheiros civis em obras, ela vai durar muitos
anos.

O QUE PROCURAR NUMA JAQUETA DE COURO:

Qualidade: uma jaqueta de qualidade apresenta um brilho

suave ao invés de brilho excessivo. Assim que você a pega
sente nas mãos a diferença.

Examine bem visualmente a peça, percebendo os poros do

couro e vendo uma leve variação na tonalidade da cor.

Quando você percebe uma jaqueta com um aspecto muito

brilhante e cor muito uniformizada, principalmente as que
não são pretas, pode duvidar da qualidade dela.
Esses aspectos, brilho e falta de variação na cor, são
resultado de processos químicos com revestimento na
camada superficial do couro com o intuito de esconder a
superfície de baixa qualidade do couro.

Jaqueta barata dá na maior parte das vezes a sensação de

ser um jaqueta de plástico.

JAQUETA BOMBER:

Essa jaqueta foi desenhada para ser usada por pilotos. Elas
se caracterizam por terem elástico nos punhos e cintura.
Sua gola pode ser de algum tecido ou de couro. Ficam muito
bem quando são mais justas ao corpo.

Seu comprimento é mais curto, um pouco abaixo da cintura.

Ela te dá um estilo bem jovial, sem parecer que você está

forçando a barra para isso. É a jaqueta mais versátil para ser
usada pela maioria dos homens.
MOTO:
Esse tipo de jaqueta tem um pequeno botão de
pressão no colarinho e zíper nos punhos.
Ela se caracteriza por ter um estilo ainda mais
agressivo, mas ainda assim se encaixa bem em
todos os homens.
Double rider: Essa é a jaqueta do filme ‘O
Exterminador do Futuro’ e bandas como
‘Ramones’.
Não são tão versátil quanto as duas primeiras. Se a
sua personalidade tem a ver com a personalidade
que ela imprime, use-a sem medo.
Uma coisa que não recomendo nenhum homem
usar é blazer de couro.
Eles são datados e possuem um aspecto tiozão. Se
vai investir num bom casaco de couro, que ele seja
um jaqueta e não um paletó com lapelas.
Outra coisa a se evitar são logotipos nas jaquetas
de couro ou mesmo brasões, desenhos nas costas
ou aquele excesso de zíperes por toda a jaqueta.
E se for usar uma jaqueta de couro, que seja de
couro mesmo e não couro sintético.
CORES:
Ao pensar na cor da sua jaqueta, veja realmente
quais calçados você mais usa e que cores
predominantes eles têm.
Se você gosta mais de botas e sapatos marrons,
não vale a pena ter uma jaqueta de couro preto.
O mesmo acontece se você usa mais botas e
sapatos pretos. Não tem porque escolher uma
jaqueta de couro marrom.
Os couros que você usa sobre você devem ter uma
mínima combinação de cores. Inclusive na pulseira
de couro de um relógio que você usa muito.
COMO USÁ-LAS COM OUTRAS PEÇAS:

Por serem as jaquetas de couro extremamente versáteis,

você pode usá-las muito e não ter o problema de repetílas
inúmeras vezes.

Combine-as com jeans e botas tipo workboots ou no lugar

de um blazer em uma situação mais “descolada”.

Até mesmo em locais fora do ambiente de lazer,

dependendo do tipo de trabalho.
CAMISA SOCIAL
BRANCA
Por mais que pareça óbvio, muitos homens não tem em seu
guarda-roupa uma camisa social branca. E quando tem na
maioria das vezes ela não está perfeita nele, seja no
tamanho ou no estilo.

Porque eu escolhi colocar como essencial uma camisa

social branca?

Acredito que todo homem tem que ter camisas sociais. Esse
tipo de camisa te permite usá-la em praticamente qualquer
situação casual. Seja com um terno e gravata, com um
jeans ou calça de sarja ou mesmo uma bermuda.

Ela te permite essa variedade de opções de uso porque você

consegue transformála para cada situação com os
seguintes movimentos:

- Manter a manga inteira até o punho ou dobrada no meio do

braço;
- Usá-la para fora ou para dentro da calça;
- Abotoar os botões em cima até o final para ser usada com
gravata ou desabotoar os botões superiores na altura que
desejar deixá-la de acordo com a casualidade do momento;
E PORQUE BRANCA?
Essa cor é a mais versátil e fácil de combinar. Fora isso, ela transita muito bem entre a formalidade e a informalidade.

Eu adoro uma camisa social azul marinho, azul clara, vinho, rosa, verde, etc. Mas sempre recomendo primeiro você
ter como primeira camisa social a branca. Depois mais à frente você parte para outras cores.

COLARINHO RECOMENDADO:
O colarinho italiano é o que hoje em dia é o mais versátil. Você só precisa prestar atenção para ele não ser muito
aberto. Portanto recomendo que ele seja semi italiano.

Caso você não ache nessa nomenclatura “semi italiano’, veja se o colarinho tem um ângulo de cerca de 110 graus
quando o botão superior está abotoado enquanto que o colarinho tradicional tem 90 graus.
Tenha em mente que o ideal é um dia você investir numa
camisa social sob medida, mas se nesse primeiro momento
não dê ainda financeiramente falando, você deve procurar
no mercado uma camisa social com o mínimo de alterações
para fazer depois.

É muito difícil você comprar uma camisa dessas e não

precisar de um ajuste depois na loja que comprou, caso eles
ofereçam esse serviço, ou então numa loja de ajustes de
roupa, hoje em dia muito fácil de se achar na sua vizinhança.

Lembra que eu falei que dá para usá-la para dentro ou para

fora da camisa?

Pois é. Mas para isso o comprimento dela tem que estar

correto para que ela ao ser usada para fora não fique longa
demais, parecendo uma camisola, ou curta demais.

Na foto ao lado você tem uma boa noção de onde deve

mandar ajustar o comprimento da camisa e assim ela não
ficar feia ao se usar para fora ou curta demais a ponto de não
se manter por dentro da calça.
A primeira coisa que você precisa se preocupar ao adquirir
uma camisa social é a linha de ombro dela.

Sempre a linha de ombro de uma camisa, seja ela social,

polo ou mesmo t-shirt, deve estar sobre a linha de
articulação do braço. Você consegue até passar a mão sobre
o osso mais externo do ombro e ter uma boa noção onde
essa linha deve estar.

É muito difícil após comprar uma camisa que esteja com a

linha de ombro maior que devia conseguir ajustá-la para o
ponto certo de costura. Portanto recomendo que não
compre a camisa se a linha do ombro estiver mais para fora
que o ideal.

Em relação à cintura, você pode comprar a camisa com

sobra nessa área, que depois é muito fácil ajustá-la numa
loja de ajustes ou alfaiate.

Se caso você já tenha uma camisa, seja ela social ou casual

e nota que a linha do ombro está perfeita, tire a media entre
a costura dos ombros e anote para sempre ao comprar uma
camisa nova, você já na prateleira ter uma noção se vale a
pena levá-la para o provador para experimentar.
Sempre que possível deixe os dois últimos botões superiores da camisa abertos. Repare que homens poderosos não
abotoam o penúltimo botão. Homens reconhecidos pelo poder e estilo como George Clooney, Tom Ford e até o
personagem James Bond não abotoam o penúltimo botão nunca.

Claro que se no seu trabalho sentir que isso pode te prejudicar você avalia melhor e se precisar abotoe esse
penúltimo botão. Teste.

Conhecemos um homem elegante pelo numero de camisas sociais brancas que ele possui. Comece sempre pela cor
mais fácil de se combinar com o resto das peças que estará usando. Camisa social branca em primeiro lugar,
cavalheiro!
BLAZER
Esse item é o que eu chamo de o coringa do guarda-roupa
masculino.

Não confundir blazer com paletó de terno. O que diferencia

um blazer de um terno é ele antes de mais nada ser uma
peça única, que não vem com a opção de comprar a calça no
mesmo tecido.

A grande vantagem dele é que é uma peça que pode ser

usada tanto com uma camisa social por baixo ou mesmo
uma camiseta de malha (t-shirt).

Praticamente qualquer situação social você pode ter um

blazer para usar ao invés de um casaco leve.

Existem blazers com cores lisas e aqueles que têm

padronagens tipo xadrez. Uma coisa para ficar bem clara é
que quanto mais escuro é o blazer, mais formal ele é, e
vice-versa.

Outro fato que deixa o blazer mais formal ou não é a

padronagem dele.
Por exemplo, um blazer cinza escuro de cor lisa, com quase
nenhuma variação vai servir mais em momentos formais
que um cinza escuro com detalhes em xadrez ou listras.

A textura de um blazer também vai determinar a finalidade

dele. Por exemplo um blazer de tecido mais liso é mais
formal que um blazer com textura mais rica como os de
linho ou lã pura.

Outra coisa a se notar ao comprar um blazer é se ele tem

seus bolsos externos ou internos. Os externos são aqueles
que são costurados ao corpo do lazer, enquanto os interno
possuem uma fenda com um bolso interno em outro tecido.

Note também se eles possuem uma aba no caso dos

internos, onde essa aba é a única parte visível do bolso para
quem o vê.

Um blazer pode ser usado com jeans, calça de sarja ou

calça de lã fria ou com tecido mais fino e social.
A primeira coisa a ser notada ao comprar um blazer é a linha de ombro, onde precisamos ter em mente que essa linha
deve estar cerca de no máximo 1cm mais externa que a linha de ombro de uma camisa, ou igual a ela.

Lembrando que linha de ombro é a linha que divide o braço do tronco, bem na articulação do braço.

Um bom blazer pode durar por vários anos sendo realmente um item bem versátil.
 TERNO
AZUL MARINHO
Você dever ter um, porque ele vai ser usado em momentos
mais formais.

Por exemplo uma entrevista de emprego. Quantas vezes já

não precisou correr atrás de um terno para te dar mais
autoridade ao ser entrevistado?

Ele é o tipo de item que todo homem vai precisar ter, até
porque sempre temos casamentos para ir, e na grande parte
dos casamentos é recomendado ao homem ir de terno.

Você precisa de um terno bem ajustado ao corpo para impor

respeito através do poder que ele pode transmitir às
pessoas.

Claro que cada tipo de homem requer um número de ternos

no seu guarda-roupa, mas mesmo os que não o usam no seu
dia a dia precisam ter pelo menos um.

Então que seja “o terno”.

Quando eu digo “o terno”, é aquele terno que está
com o caimento perfeito em todo seu corpo. E se
vamos ter um terno apenas, pelo menos nesse
começo de construção de um novo guarda-roupa,
recomendo fortemente que a cor dele seja azul
marinho.
Porque o azul marinho? Porque é a cor mais
versátil para um terno, podendo ser usado de dia
ou de noite e te traz uma leveza que por exemplo
um terno cinza escuro não trará.
Uma cor que nunca recomendo ao homem é o
terno de cor preta. Essa cor está relacionada a
ternos de homens que trabalham como segurança
de um local ou mesmo trabalham como maître em
um restaurante. Terno preto só para essas
profissões e nada mais.
Outras cores de ternos são bem-vindas, tais como
um terno grafite ou mesmo um “risca de giz” azul
marinho.
Mas como aqui estamos falando de um
guarda-roupa básico essencial, a cor a ser
escolhida para o terno é sem sombra de dúvidas
azul marinho. Essa cor tem elegância e ao mesmo
tempo leveza e profundidade.
Você com um terno azul marinho está pronto para
qualquer situação. Realmente vale o investimento
em um nessa cor.
Provavelmente muitos ternos que você vê em
imagens podem parecer pretos, mas eles ou são
cinza escuros ou são azul marinho.
Procure ao investir num terno, que ele não tenha
um tecido muito brilhante, pois nesse caso ele
não vai ser muito versátil para ser usado em
situações mais informais. Tecido mais puxado para
o fosco é o ideal.
Outra vantagem é que ele pode ser usado por vezes
seguidas sem que as pessoas notem que você está
o repetindo.
Ao contrário por exemplo de um belo terno na cor telha ou
verde, que podem ser bem estilosos, mas que vão te marcar
e as pessoas poderão pensar: “nossa, lá vem o fulano com
aquele terno daquela cor de novo”.

DETALHES DE UM TERNO:

Lapelas: existem dois tipos de lapela. As lapelas de bico e as

de fenda normal.

Apesar de eu amar as lapelas de bico e acreditar que elas

nos trazem muito mais poder e sensação de status, elas não
são tão versáteis como as lapelas com fendas normais.

Você ainda vai ter um terno com lapela de bico um dia, mas
aqui nesse guia o conceito é o da versatilidade.

Em alguns casos você até pode usar o paletó do terno com

uma calça de sarja ou mesmo um jeans, ficaria estranho o
paletó com lapela formal (as de bico) junto com uma calça
tão casual.
FENDAS DO TERNO:

Essas fendas são as aberturas na parte traseira do terno.

Existem basicamente dois tipos a se considerar: as fendas
duplas ou únicas. Não recomendo usar terno sem nenhuma
fenda traseira.

Para seu terno versátil e único, é mais recomendado as

fendas duplas por serem mais elegantes e comportarem
melhor inclusive o homem mais gordo.

Uma das principais funções da fenda é dar espaço no paletó

para quando o homem sentar. Outra função é ele poder levar
a mão ao bolso sem que a parte de trás fique levantada.

BOLSOS:

Se o bolso for costurado externamente ao corpo do terno

esse terno é mais informal. O bolso interno é o meu
preferido por ter mais classe, mesmo usando ele com uma
calça mais casual.
BOTÕES:

Por mais que te digam alguma teoria sobre o número de

botões, sempre escolha seu terno com dois botões. São os
que nunca saem de moda, ou seja verdadeiramente
atemporais.

Ternos de três botões vão e voltam à moda e não é nosso

foco aqui. Inclusive atualmente estão totalmente “fora de
moda”.

Outra desvantagem dos ternos de três botões é quase não

dar destaque para a camisa e gravata que você estará
usando. Esqueça-os.

Paletós de um botão são geralmente exclusivos para

blacktie (smokings). Os ternos normalmente tem três
camadas: a externa (que vemos), a intermediária e o forro
interno.

Essa camada intermediária é localizada na parte da frente

do paletó e normalmente composta de uma tela que vai dar
sustentação ao paletó, impedindo que ele pareça um
pedaço de pano sobre seu tronco.
Ternos de melhor qualidade possuem essa tela
intermediária costurada à camada externa dando
um aspecto bem natural e encorpado ao paletó.
A vantagem dessa técnica é que com o tempo essa
união se mantém bem enquanto que a técnica
usada em ternos mais baratos, a de tela colada ao
tecido externo, muito provavelmente com o uso e
principalmente ao voltar de uma lavanderia, pode
dar defeitos na cola e mostrar bolhas nessa união.
Porém hoje em dia com a tecnologia esse processo
de colagem da tela intermediária melhorou muito,
por isso é importante ver a origem e reputação da
marca do terno.
No caso do terno ser feito por um alfaiate, ele
certamente está será feito através do processo de
costura da tela e não do de colagem.
Os com a tela colada são normalmente ternos
feitos industrialmente, como os que normalmente
vemos em lojas de departamento.
Você consegue identificar uma tela costurada de
uma colada só pelo toque pegando nessa área e
vendo se estão coladas ou internamente
separadas.
Ternos feitos sob medida vão estar com as medidas
perfeitas para o seu corpo, independente do corpo
ser atlético, magro ou gordo.
Um terno comprado pronto, na imensa maioria das
vezes vai necessitar de ajustes pós-compra.
Por exemplo, comprimento da manga,
acinturamento, largura da calça, bainha, etc.
TAMANHO:
Procure sempre ter seu terno não sobrando pano
desnecessário. Isso não quer dizer ter um terno com a
manga colada ao braço, nem a cintura apertada. É ter todas
as partes dele contornando o formato do seu corpo, mas
numa escala maior.

Um terno muito justo até pode te dar um ar mais “cool”,

mas pode te restringir movimentos e não ser o ideal para
ambientes de trabalho ou uma entrevista de emprego.

Bom senso nessa hora das medidas é o que devemos ter.

Um terno bem ajustado e poderoso, sem repuxar tecido em
nenhuma parte e ao mesmo tempo não “sobrando pano” é o
que devemos ter, e consequentemente causarmos uma
imagem de poder e estilo.

OMBROS:
A primeira coisa que devemos observar ao adquirir um terno
é a linha do ombro, já que depois de pronto é extremamente
difícil para um alfaiate conseguir diminuir a linha de ombro
de uma forma perfeita.
Outras medidas são mais fáceis de alterar para mais ou para
menos, mas a linha de ombro é fator que devemos já ter no
tamanho ideal.

CALÇA DO TERNO:
Optar sempre por calças sem qualquer prega na frente. Por
mais que te digam que elas podem voltar, nunca (eu disse
nunca mesmo) compre uma calça, seja ela casual ou social
com pregas frontais.

A única exceção é no caso do homem ser extremamente

gordo. E mesmo assim não são todos que devem lançar mão
da prega.

Outra coisa que não é recomendado para um primeiro terno

é ter a barra da calça no estilo italiano, ou seja com a dobra
costurada para fora.

Foque no simples na hora e use a bainha normal. Você pode

usar a calça desse terno com outro paletó de um segundo
terno no futuro, ou mesmo com uma camisa social apenas.
Ou mesmo até completando o visual com um casaco tipo
suéter ou tipo cardigan.
Faça o seu terno ter valido cada centavo gasto nele o desmembrando em combinações com outras peças do seu
guarda-roupa.

Existe ainda a possibilidade de comprar ou mandar fazer um terno com colete. Aliás esse é o verdadeiro terno, o que
vem com as 3 peças: paletó, colete e calça.

Na verdade o que costumamos chamar de terno, que é calça e paletó do mesmo tecido, se chama “costume”, mas
na boa… vamos simplificar e chamar o costume também de terno porque senão a cada vez que vamos dizer a
palavra “costume” outras pessoas vão não vão entender.
SAPATO DERBY
Derby marrom com ponteira: Esse é o sapato mais versátil
que um homem pode ter no seu armário.

Muitos quando imaginam um sapato social logo pensam em

um sapato preto. Mas a cor preta pode te limitar um pouco a
usar seu sapato, pois sapato preto não vai bem com calças
tipo de sarja que não seja as pretas. Fica péssimo com
calças bege (cáqui) e não é tão fácil de usar com um jeans.

Tenha em mente que o marrom pode variar muito, com

inúmeras tonalidades, enquanto que preto é sempre preto.
Qualquer mudança na tonalidade do preto ele já vira cinza
escuro, chamado de grafite ou chumbo.

Sim, com isso em mente vemos muitos sapatos no mercado

na cor marrom com tonalidades feias, dando um aspecto
ordinário.

Agora se você consegue achar uma boa tonalidade de

marrom, você tem um sapato que vai com praticamente
toda cor de calça e terno.
A única cor de calça que não combina bem com um sapato
marrom é uma calça preta. De resto todas as outras de calça
vão bem com ele.

Como eu não vou te recomendar comprar um terno preto,

pois não considero essa cor uma boa cor para ternos,
também porque na verdade nem sou fã de calça preta
(prefiro as cinza escuro e azul marinho), vou então te indicar
para o primeiro calçado de couro um belo sapato marrom.

Uma coisa a considerar: quanto mais escuro for o marrom,

mais formal ele será.

Recomendo uma tonalidade não tão clara, de médio a

escuro para você poder transitar em ambientes diversos. Do
casual ao formal.

O modelo derby com ponteira é o mais versátil. A ponteira,

que em inglês se chama captou vai dar um ar ao mesmo
tempo clássico e moderno ao seu sapato, podendo
combiná-lo com terno, calças casuais e até jeans.
O QUE É UM DERBY:

O que diferencia o modelo derby é o fato dele na área das abas do cadarço poder se abrir por completo. A parte em
couro onde estão os cadarços se sobrepõe costurada por cima do corpo do sapato.

No "oxford" os local é costurado por baixo do corpo do sapato. Assim o "oxford" é praticamente uma única superfície
que acompanha toda a parte dianteira do sapato. Os oxford valorizam mais o formato dos pés de forma contínua , ele
no final é um calçado mais elegante e mais formal do que o “derby”.

Mas como aqui quero te dar o calçado que vai poder ser o seu item versátil, o derby acaba sendo o escolhido por ter
essa abrangência maior indo do casual ao formal. Uma outra coisa a procurar num bom sapato derby é o formato do
bico dele. Para ser clássico, versátil e elegante, sempre opte por bicos fino-arredondados.
Evite com todas as forças aquele sapato social com bico
fino, porém com ângulos e terminação reta no bico. Eles são
extremamente feios e cafonas, te dando um aspecto de
sapato ordinário.

SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE: BICO FINO-ARREDONDADO.

SOLA:

Para ter um calçado que sirva tanto para casual como

social, opte pelo sapato de solado de couro. Sim, aquele que
quando você anda faz “toc toc toc".

Uma curiosidade: muitos acham que esses solados são de

madeira, mas na verdade eles são de couro e com um
tratamento para ficarem bem duros e resistentes.

Você pode optar por um sapato de solado de borracha, mas

tenha em mente que ele apesar de ser ótimo de usar e ir
bem com roupas casuais, não vai te servir no caso de usar
um terno.
SUÉTER
Esse é outro coringa em termos de casaco para o homem.
O conforto, versatilidade, e principalmente a forma com que
o levamos em qualquer pasta ou mochila (sem ser as
fatídicas pretas de nylon por favor, rsrs).

É um casaco leve, ótimo para a meia-estação, onde não faz

tanto frio e que pode ser adicionado até a um blazer ou
mesmo a um terno.

Vamos primeiro pela qualidade. Um bom suéter tem que ter

uma excelente composição da sua lã. Ser 100% de tecido
natural e ter excelente textura.

Vou te sugerir usar um suéter na cor cinza escuro (grafite).

Pois essa é uma cor que vai combinar com todas as suas
camisas e também blazers ou terno. Depois você deve ter
uma outra cor.

Outra coisa a se focar: um suéter liso, sem nenhuma

padronagem ou estampa. E se ele tiver um logotipo da grife,
que ela seja discreta, não roubando a atenção do seu suéter.
Se você consegue um bom suéter, mesmo você o usando
sobre uma camiseta de malha de manga curta, ele não vai te
dar a sensação de penicar você e assim o toque será suave
sobre a sua pele, no caso braços e até mesmo pescoço.

Tente sempre (como camisas) começar a escolher seu

suéter pela linha de ombros. Caso você encontre um com
essa parte resolvida, veja se a manga não está curta ou
comprida demais.

Não é tão fácil encurtar uma manga de suéter, então procure

com muito cuidado um que encaixe bem esses dois fatores:
linha de ombro e mangas.

No caso de no tronco sobrar pano, não se preocupe, compre

o suéter e depois faça os ajustes necessários na cintura
para não ter aquele aspecto de suéter de tiozão.

Suéter quando é bom, não vai se deformar se

eventualmente você o arregaçar a manga um pouco dando
um ar mais descolado a ele. Ou mesmo quando começa a
sentir calor com ele e ainda não está na hora de tirá-lo.
A GOLA DO SUÉTER:

Sempre opte pela gola em V e nunca pela gola redonda. A gola em V vai te dar mais estilo e transmitir um aspecto
mais atlético ao seu torso.

Procure uma gola V que não seja tão fechada. Que tenha uma abertura da gola mais ampla para que você ao usar o
suéter com um camisa possa mostrar boa parte dessa camisa mostrando pelo menos os dois botões de cima dela. O
do colarinho e o penúltimo botão.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Bem, com esse guia eu espero que você tenha já um
caminho para seguir na sua trajetória para ter uma imagem
de estilo e minimalismo, conhecendo as peças iniciais para
não gastar de forma errada o seu dinheiro e não ser uma
vítima do mercado.

O objetivo aqui é abrir as portas para que você construa com

racionalidade o seu arsenal de roupas e calçados, fazendo
você se iniciar nessa nova fase para ter uma imagem que
adaptada à sua realidade possa alavancar sua vida
profissional e pessoal.

Lembre-se: “a moda passa, o estilo fica”.

Um grande abraço,

Alberto Solon
 QUER SER UM HOMEM
INCRIVELMENTE ELEGANTE?
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