Manual de Criação e Reprodução

do Betta Splendens
SUMÁRIO

1 Características Gerais: O Betta Splendens 4

2 Anatomia 5
3 Nadadeiras, corpo e cauda 6
4 Ciclo do nitrogênio 8
5 Comportamento e Dicas 9
6 Alimentação 9
6.1 Alimentos Industrializados 9
6.2 Alimentos Vivos 9
6.2.1 Artêmia Salina Adulta 10
6.2.2 Náuplios de Artêmia 10
6.2.3 Microvermes 11
6.2.4 Enquitréias 11
6.3 Alimentos Congelados 12
6.3.1 Artêmia Salina 12
6.3.2 Coração de Boi 12
6.3.3 Patê Hiperproteico 12
7 Reprodução 13
7.1 Introdução 13
7.2 Preparação 13
7.3 Matrizes 13
7.4 Equipamento 13
7.5 Montagem do Aquário de Reprodução 15
7.6 Começando 15
7.7 Desova 16
7.8 Eclosão 18
7.9 Alimentação dos Alevinos 21
7.10 Água 22
8 Distinguindo o Sexo 24
9 Exercitando seu Betta 24
9.1 Treinando a sua Agressividade 24
9.2 Treinando a sua Agilidade 25
9.3 Treinando a Coragem das Fêmeas 25
10 Doenças 25
10.1 Introdução 25
10.2 Doenças causadas por protozoários e outros parasitas 25
10.2.1 Ictiofitiríase - Nomes comuns: Íctio ou Doença dos Pontos Brancos 26
10.2.2 Oodiniose - Nome comum: Doença do Veludo 26
10.2.3 Costiose- Nome Comum: Costia 26
10.2.4 Olhos Embaçados ou Dactylogirose 27
10.3 Doenças causadas por bactérias: 27
10.3.1 Olhos Inchados (Pop-eye) 27
10.3.2 Hidropsia 27
10.3.3 Fungo na Boca (Cotton mouth) 28
10.4 Doenças causadas por fungos 28
10.4.1 Doença do algodão ou Saprolegniose 28
10.5 Doenças causadas por alimentação inadequada 29
10.5.1 Problemas de Bexiga Natatória 29
10.5.2 Constipação: 29

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10.5.3 Doenças causadas por pH inadequado 30
10.6 Prevenção e Profilaxia 30
11 Como Desinfetar um Aquário 31
12 Como Comprar Seu Betta 31
13 Genética das Cores 32
14 Genética do Betta 32
14.1 COR PRETA EM BETTAS 32
14.2 BETTAS CAMBOJANOS 33
14.3 BETTAS BLOND 34
14.4 BETTAS MÁRMORE 34
14.5 BETTAS AMARELO 35
14.6 COR VERMELHA NOS BETTAS 36
14.7 BETTAS BUTTERFLY 36
14.8 COR IRIDESCENTE EM BETTAS 37
14.9 BETTA VERDE 37
14.10 BETTAS AZUL AÇO 37
14.11 BETTAS AZUL 38
15 VARIAÇÕES NAS NADADEIRAS DOS BETTAS 38
15.1 NADADEIRA LONGA 38
15.2 DOUBLETAIL BETTAS 38
15.3 BETTAS DELTATAIL 39
15.4 BETTAS CROWNTAIL 40
15.5 BETTAS HALFMOON 40
16 Betta Selvagem 41
17 Fotos 43
17.1 Machos 43
17.2 Fêmeas 61
17.3 Abraço Nupcial 64
17.4 Alevinos 65

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 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: O BETTA

SPLENDENS

Nome popular : Betta, Peixe-de-briga.

Nome Científico: Betta splendens (Regan- 1910)

Tamanho: 6 a 10cm(Macho adulto)

Expectativa de vida: Vivem em média de 2 a 3 anos, Mas podem viver por até
9 anos. Com 6 meses já são adultos e estão aptos a reproduzir.

Dimorfismo sexual: Macho - Mais colorido e com nadadeiras maiores. A

nadadeira dorsal apresenta I acúleo e 8 a 9 raios e a anal, II - IV acúleos e 21 a 24
raios. A Linha lateral é constituída de 30 à 32 escamas.
Fêmeas - Menores, porém mais resistentes. Apresentam uma faixa transversal mais
acentuada.

Temperatura: De 22 a 30ºC. Lembre-se que o peixe é um animal de sangue

frio, "pecilotérmico". Quanto maior a temperatura mais alto é seu metabolismo, em
conseqüência mais ele cresce, se alimenta e reproduz.

Água/pH/dH : Gosta de água velha, pobre em oxigênio. Troque a água no

mínimo uma vez por semana. pH 6,6 a 7,2. dH 6 a 8.

Alimentação: Ração em flocos, BettaMin(tetra), Probetta(maramar) Blood

Worms Secos(Tetra) Tetra Krill (Crustáceos). Alimentos Naturais: Artemias (Vivas,
congeladas, conserva) Blood Worms em conservas Insetos (mosquitos, etc) Patês,
coração e fígado de boi, Enquitréias.

Descrição e Origem: Originados da Ásia, foram introduzidos na Europa, em

1890. Foi nessa época que eles começaram a aparecer no mercado de peixes para
aquários. Sua chegada aos EUA, porém, só ocorreu alguns anos mais tarde.
Tanto na europa quanto na América do Norte, no entanto, os Bettas importados,
naquela época, eram de espécies selvagens. Somente depois é que os aquaristas os
foram criando e obtendo os lindos e coloridos Bettas existentes hoje em dia, em
milhões de aquários espalhados em todo o mundo.
Como peixes ornamentais para aquários de água doce, os Bettas são dos mais
apreciados, o que ocorre, naturalmente com os obtidos e selecionados em cativeiro,

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através de uma criação racional, pois foram conseguidas variedades já fixadas, de
grande beleza, devido às suas lindas cores de tonalidades firmes, metálicas e com
reflexos iridescentes e às suas grandes e belas nadadeiras e caudas simples ou
duplas.

Reprodução: Peixe Ovíparo

Cuidados diários: Sempre ficar de olho na temperatura da água, e tome muito

cuidado com a superfície, essa deve estar livre de: poeiras, sujeiras, ou algo que
impossibilite os Bettas de respirarem o ar atmosférico. Caso eles não cheguem a
superfície ele pode morrer até "afogado"!!!

Comportamento: Macho agressivo com outros machos(lutam até a morte). Já

com outras espécies ele pode se tornar tímido e dificilmente os atacará. As fêmeas
podem viver bem em aquários comunitários ou até mesmo com outras fêmeas, mas
devem ter bastante espaço pois são territoriais e podem se tornar agressivas.

Beleza dos Bettas: Os Bettas (Splendes) são peixes muito bonitos e

charmosos, ele é considerado um dos peixes mais bonito de água doce. As cores dos
Bettas podem ser de vários matizes e mistura deles, como: marrom, roxo, rosa,
vermelho, violeta, amarelo, bege, preto, branco, albino, azul, azul celestial, verde, e
fora as combinações dessas. Procure excitar, todos os dias, seu betta macho, deixe
ele olhando à um espelho ou para um outro macho durante dois períodos de 30
minutos, para as nadadeiras serem esticadas e crescerem de forma mais bonita, após
o "exercício" alimente-os com alimentos de alto valor protéico.

2. ANATOMIA:

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 3. NADADEIRAS, CORPO E CAUDA:

Os bettas, dependendo da linhagem, podem ter tamanhos diferentes quando adultos:

• Existem os pequenos machos, de 4cm.
• Os médios, de 6cm ( que parecem ser os melhores reprodutores),
• E existem os grandes, de 8cm que não são muito bons na reprodução, além de
não construírem ninhos de boa estrutura.

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As melhores linhagens de caudas duplas são dos peixes que as têm divididas desde o
pedúnculo caudal. Veja:

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 Fique atento!!! As vezes as nadadeiras ficam fechadas no betta e isso ocorre
quando a água está muito ácida, por isso que as trocas são importantes.

4. CICLO DO NITROGÊNIO:

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 5. COMPORTAMENTO E DICAS:

Os bettas machos são muito agressivos entre si, e devem portanto viver em
pequenos aquários ( ou vidros de conserva) individuais. Coloque em uma estante os
bettas macho em seus respectivos vidros e entre eles deixe uma cartolina, para que os
peixes não fiquem estressados, pois um ficará provocando o outro e a constante
provocação não faz bem para eles. Basta dois períodos de 30 minutos, assim as
nadadeiras ficam esticadas e bonitas.
Na hora de comprar um betta sempre escolha animais ativos que tenham
construído ninho de bolhas nos recipientes em que vivem, e sempre que possível dê
preferência a bettas de criadores pois assim você obterá mais informações sobre as
origens do peixe e cuidados que o peixe tem como costume.
O Betta é um animal com estimativa de vida em torno de 3 anos, ao comprar um
betta você deverá observar o tamanho do animal e calcular (aproximadamente) sua
idade, para assim saber quanto tempo resta de vida ao seu animalzinho.
O Betta deve ser alimentado de duas a três vezes ao dia, em pequenas porções,
para que não fiquem restos de comida na beteira
Procure variar o cardápio do seu betta oferecendo alimentos vivos como artêmia,
microvermes e eqnuitréias.
Troque parcialmente a água de seus bettas a cada 5 dias, isso evita que a água
fique ácida, evita o surgimento de doenças e mantém o peixe mais saudável livre de
possíveis bactérias.
A agua utilizada nas trocas totais ou parciais de água deve ser totalmente
desclorada, se possível deixe-a descansando em uma garrafa aberta por 2 dias. Em
trocas de emergência utilize algumas gotas de anti-cloro na água que será adicionada.
Utilize plantas naturais para absorção de nitrito e nitrato.
Não é aconselhável a utilização de areias ou cascalhos no fundo dos aquários dos
bettas, isso dificulta a limpeza parcial da água, porém se seu aquário tem caráter
decorativo, de preferência a cascalhos que não soltem tinta e não interfiram no PH da
água, como por exemplo o cascalho de rio.

6. Alimentação:

6.1 Alimentos Industrializados:

Os alimentos industrializados são aquelas rações fornecidas diariamente aos

Bettas, ele também é chamado de Alimentação Habitual, o mais recomendado é a ração
em pequenos grãos ou flocos e com 46% de proteína bruta que é o que realmente
importa na nutrição de um peixe carnívoro como os Bettas, dentre elas estão a Tetramin
(Granules) ou Bettamin (Flakes) do fornecedor Tetra.

6.2 Alimentos vivos:

O alimento vivo é de vital importância na complementação da alimentação de
qualquer Betta saudável.Ele deve ser oferecido aos Bettas de forma intercalada com a
alimentação industrializada, existem diversos tipos de alimentos vivos, os mais
recomendados são:

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 6.2.1 Artêmia Salina - Adulta - Alimento super nutritivo e altamente

recomendado para Bettas adultos e ou filhotes a partir de 3 meses.

Artêmias Adultas

6.2.2 Náuplios de Artêmia - São filhotes de artêmia adulta, são adquiridos em

forma de cistos que devem ser colocados em água salgada com aeração para depois de

24 Horas então obter a eclosão dos cistos e ai sim ter náuplios de artêmia. Esse alimento

é INDISPENSÁVEL na nutrição dos filhotes de Bettas desde o quinto dia de vida até 2

meses.

Cistos de Artêmia

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 6.2.3 Microvermes - Alimento altamente recomendado para alevinos no seu

primeiro mês de vida.

Microvermes

6.2.4 Enquitréias - Recomendado para alevinos (filhotes) a partir de 25 dias de

vida, pode e deve também ser utilizado periodicamente na alimentação de Bettas

adultos.

Enquitréias

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6.3 ALIMENTOS CONGELADOS:

6.3.1 Artêmia Salina - O mesmo teor nutritivo do alimento vivo com a praticidade do

alimento congelado.

6.3.2 Coração de boi - Alimento com alto teor proteico ideal para o

complemento da alimentação de suas melhores matrizes.

6.3.3 Patê Hiperproteico (Carne + Vegetais) - Alimento versátil, congelado e

muito nutritivo.

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 7. REPRODUÇÃO:

7.1 INTRODUÇÃO

A reprodução do Betta é relativamente simples.

O criador que deseja reproduzir seus bettas deve ter adquirido uma boa bagagem
de informações e muniu-se de uma série de materiais que serão necessários no processo
de reprodução e criação dos alevinos.

7.2 PREPARAÇÃO

Se você é iniciante é interessante você entre em contato (mesmo que via

internet) com criadores experientes na busca de boas matrizes e culturas de alimentos
vivos ( devem ser iniciadas o mais cedo possível ).

7.3 MATRIZES

Matrizes de boa qualidade dificilmente serão encontradas em lojas. Você deve

preferencialmente adquiri-las de algum criador. É bom que você adquira, no mínimo,
dois casais. Você deve fazer uma boa alimentação no mínimo uma semana antes de
colocar as matrizes para cruzar. É interessante preparar duas fêmeas.

7.4 EQUIPAMENTO

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 Exemplo de tanque de reprodução

Copo plástico ou de isopor cortado na vertical.

Este artifício vai servir de suporte para o ninho. O macho dificilmente vai
escolher outro lugar para fazer o ninho.
Você pode prendê-lo ao vidro por meio de uma boa fita adesiva (A fita adesiva
costuma descolar). Você também pode optar por somente um simples pedaço retangular
de isopor no canto do aquário.
No caso do copo plástico, prefira um de cor opaca, pois o transparente ele pode
ignorar.

Recipiente para a fêmea - Eu uso uma garrafa PET transparente com o fundo
parcialmente cortado, pois assim na hora em que a fêmea for solta, não ira mexer muito
na água, correndo menos riscos de lesão ao ninho de bolhas.

Termômetro - Lojas de equipamentos médicos vendem termômetros de

precisão muito rápidos e confiáveis por um preço acessível. OBS: Tenha cuidado para
não comprar um termômetro clínico de febre, pois eles só medem a temperatura
máxima.

Aquecedor com termostato - É muito importante ter um aquecedor com

termostato, mesmo em regiões de clima estável. Uma queda brusca de temperatura é,
quase sempre, um desastre. Os aquecedores ideais, neste caso são os eletrônicos como o
italiano "Visitherm"(varia apenas 0.2ºC), porém são equipamentos caros. Você pode
usar os comuns (aquele com a rodinha em cima),porém eles não funcionam direito.Pode
ser que depois de uma semana funcionando perfeitamente e você chegar em casa e a
água pode estar nos 36º ou nos 15º, não diga que não foi avisado.

Tanque de criação - O tamanho do tanque depende muito da técnica e da

experiência de cada criador. Para um iniciante o tamanho ideal é de
40x20x30cm(CxLxH). Pode ser de vidro, plástico, isopor etc... Deve ter Tampa. A
tampa conserva melhor a temperatura e umidade da superfície, segura o ninho por mais
tempo e vai proteger os alevinos de um choque térmico na hora de respirar.

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 Musgo-de-java - É essencial ter plantas vivas no aquário, devido sua
capacidade de filtragem, absorção de toxinas, suporte para os alevinos e como um
eventual esconderijo para a fêmea.

Condicionadores e testes de água - Anti-cloro, Teste de pH, etc.

7.5 MONTAGEM DO AQUÁRIO DE REPRODUÇÃO

Você pode preparar o aquário alguns dias antes de colocar o casal.

Assim você terá tempo para testar os equipamentos, pH, temperatura, etc.
Mantenha o aquário sem habitantes neste período. Evite artifícios químicos.
Ex.: Condicionadores, preventivos etc... Use apenas, água limpa (sem cloro)
e plantas naturais (devidamente desinfetadas.).
É importante que você deixe uma coluna de água de 8 a 12 cm e após
a eclosão baixe para 6 cm. Uma coluna d’agua acima de 12 cm pode ser
prejudicial aos alevinos devido à pressão.
Coloque sobre o vidro do fundo do aquário uma cartolina preta. Isso
ajuda o macho a ver os ovos.
Coloque o aquário em um local calmo e tranqüilo para o casal não se
assustar.

7.6 COMEÇANDO

Procure cruzar apenas peixes com 6 meses de vida.

O macho escolhido é colocado no aquário. Neste momento ele começa a fazer
um reconhecimento detalhado do espaço. O tempo que ele fica sozinho é relativo.
Hora de colocar a fêmea. Coloque a garrafa com o fundo cortado em frente ao
ninho, de modo que o macho possa rodeá-lo. Coloque a fêmea que vai ficar em "Banho
Maria". Este artifício serve para que a fêmea não seja atacada num primeiro momento.
O macho percebe que se trata de uma fêmea e em pouco tempo começa a construir o
ninho de bolhas (é normal que ele demore um pouco a começar a construção do ninho
que pode demorar até umas 2 horas após a colocação da fêmea). O casal deve "namorar"
nesta situação até que a fêmea apresente certos sinais de que aceitou o macho e o macho
ter construído um bom ninho.

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 Macho construindo o "ninho de Fêmea apresenta listas verticais.
bolhas" . Nada em "zig-zag", nadadeiras fechadas,
sempre prestando atenção no macho.
Deixe a fêmea na garrafa por no máximo 24 horas. Neste período o macho já
deve ter construído um bom ninho de bolhas. Caso contrário você pode pegar o ninho
de outro macho com uma colher e colocá-lo no local desejado. Isto deve incentivar o
macho.
Após este período, mesmo que o macho não tenha construído ninho, você deve
soltar a fêmea. Ele pode começar a construir com a fêmea solta.
Ao soltar a fêmea no aquário esteja preparado para ver o "pau comer"! O macho
vai dar uns safanões na fêmea e vice-versa.

7.7 DESOVA

O acasalamento propriamente dito (desova) deve demorar um certo

tempo. A média é que ocorra em 24h. Se o macho não estiver machucando
muito a fêmea você pode ir deixando. Importante é que ela tenha onde se
esconder por um certo tempo(musgo de Java). Uma hora ela deve ceder ao
macho. Insista!!!

Abraço nupcial.

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 O macho atrai a fêmea para baixo do ninho de bolhas e se "dobra"
apertando a fêmea com o próprio corpo fazendo a fêmea liberar os ovos. Este
é o abraço nupcial. No início o macho pode ser um pouco desajeitado,
fazendo com que a fêmea libere poucos ovos ou até nenhum. Não se
preocupe! Depois de um certo tempo ele "pega o jeito" e então a fêmea
começa a desovar de 20 a 50 ovos em cada abraço nupcial. A desova total é
de 300 a 1000 ovos branco leitosos (amarelados).

Fêmea "em transe"

Após o abraço nupcial (que dura de 3 a 5 segundos) a fêmea entra numa espécie
de transe. O macho por sua vez começa o trabalho de recolher os ovos que caem no
fundo do aquário. Por alguns segundos a fêmea vai ficar como se estivesse morta,
recobrando os sentidos alguns segundos depois, indo ajudar o macho na procura dos
ovos. O casal recolhe delicadamente com a boca cada um dos ovos que caem cuspindo-
os todos de uma vez no ninho após alguns momentos.
Os abraços nupciais podem levar varias horas e só terminam quando a fêmea
não tem mais ovos para expelir. Nesta hora ela começa a ser expulsa pelo macho.
Quando você reparar esta situação, retire a fêmea imediatamente ,com uma rede, para
que não seja muito machucada pelo macho.

Fêmea depois da desova - machucada.

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 Obs.:
Ao retirar a fêmea coloque-a em local tranqüilo e água limpa. Você pode fazer uma
dose preventiva de Aquarisol e algumas pedrinhas de sal grosso.

Agora sozinho o macho começa o trabalho duro. O macho se transformará num

pai muito dedicado, todo momento arrumando o ninho, mudando ovos de lugar e
recolocando os que venham a cair. Esta etapa deve durar de 2 à 3 dias. Durante este
tempo o macho não vai se alimentar, pois numa outra ocasião, caso lhe falte comida, os
ovos serão devorados. Também para evitar sujeira na água.
O macho dificilmente come os ovos. É comum criadores iniciantes ficarem
"paranóicos" com esta situação. Na realidade o macho passa o tempo tudo trabalhando
na manutenção do ninho e dos ovos, freqüentemente trocando-os de lugar e renovando o
ninho. O macho, eventualmente, come os ovos que não foram fecundados e também
algum que estejam fungados. Existe na verdade, caso de bettas comedores de ovos.
Porém estes acabam com os ovos rapidamente e perdem o interesse no ninho. O
comportamento nestes casos é bem característico, porém raro. Nestes casos a matriz
deve ser dispensada, já que este é um fator genético, portanto hereditário.
Em 24/48h deve ocorrer a eclosão.

7.8 ECLOSÃO

Depois de 24 a 48 horas você vai começar a perceber alguns "fiozinhos"

pendurados no ninho. São seus alevinos que acabaram de eclodir e que irão depender
somente da ajuda do pai e de seus sacos vitelinos (Sua única fonte de alimento).
O ninho fica escuro ( por causa dos filhotes) e os alevinos ficam na posição
vertical durante 3 a 5 dias.
A coluna de água pode ser diminuída para os 6cm, mas é importante que o suporte
do ninho desça junto, para que o ninho não se desfaça. Para isto se deve usar uma
mangueira de ar com uma pedra-porosa na ponta. Processo deve ser lento.
Deve-se evitar uma coluna d'água acima dos 12cm, pois a pressão da água pode matar
os alevinos.

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 Alevinos Recém eclodidos

A partir deste momento eles crescerão rapidamente. Após um dia da eclosão,

os alevinos começam a fazer movimentos espasmódicos de subida e descida, como se
aprendendo a nadar. Neste momento alguns poderão ir direto para o chão, só
conseguindo voltar com o auxílio do pai. Não se preocupe se eles permanecerem no
chão, é normal!!!
De 3 a 5 dias após o nascimento dos alevinos, o saco vitelino já foi totalmente
absorvido e os alevinos começam a nadar na horizontal, se espalhando pelo aquário. É
hora de retirar o pai (exausto) e dar-lhe o tratamento merecido. Deixando o macho além
deste período os alevinos correm o risco de serem devorados. A partir deste momento os
alevinos dependem exclusivamente de você.

4dias após a eclosão, nadando na horizontal.

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 Tamanho do Alevino de 5dias.

IMPORTANTE!!!

Ao retirar o macho do aquário de criação, faça isso com as mãos, pois a rede
pode aprisionar alguns alevinos.
O Alevino passa por um período crítico, compreendendo o período das
primeiras duas semanas de vida.
A primeira coisa a fazer é ligar o aerador com pedra porosa (bem fraca). Desta
maneira você "quebra" a tensão superficial, oxigenando a água (isso deve ser feito no
dia em que houver a eclosão e só deve ser desligado depois de 30 a 40 dias após,
quando o labirinto dos peixes já vai estar formado).
A “corte” entre os bettas as vezes pode ser bastante violenta. Fique atento, pois
as fêmeas poderão sofrer muito desta violência.
O crescimento dos alevinos não é homogêneo, observe isso e para evitar o
canibalismo, periodicamente, vá separando os peixes maiores dos menores, colocando
os machos nos vidros individuais e as fêmeas juntas.
Na escolha de um bom macho para você colocar no aquário de criação observe
se ele em seu aquário individual está tentando constantemente construir um ninho de
bolhas. Este é o sinal de um bom macho.

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 7.9 ALIMENTAÇÃO ALEVINOS:

A primeira fonte de alimento deve ser os nauplios de artêmia. O resultado obtido

é de mais de 90% de sobrevivência e desenvolvimento normal até a fase adulta.
Não use infusórios! Apesar de muitos criadores questionarem o uso de
infusórios, os alevinos menores que necessitam de infusórios morrem já nos primeiros
dias. Se salvos seriam aqueles filhotes que demoram muito para crescer e que nunca
atingem um tamanho ideal. Sem contar a grande possibilidade de apodrecer a água do
aquário.

O tom alaranjado dos os náuplios de artêmia.

Tabela alimento/idade (aprox.)

1ªsem. 2ªsem. 4ªsem. 6ªsem. 8ªsem. 10ªsem. 12ªsem.
Microvermes
Artêmia(nauplios)
Artêmia adulta
Enquitréias
Ração
Patê

Obs.: Importante que os nauplios não sejam a única fonte de alimento, pois os alevinos
podem desenvolver problemas de bexiga natatória. microvermes, enquitréias, também
são fundamentais.

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 7.10 ÁGUA:

A receita para uma ninhada saudável não é cara nem complicada. Basta um bom
"novelo" de musgo de Java para absorção de nitrito e um filtro de espuma para
promover a troca de gazes. pH próximo do neutro, temperatura em 28ª(ou aprox.).
Aquário limpo.
Aqui a verdadeira filtragem acontece durante a troca parcial. Filtro não
substitui a troca parcial.
A "água nova" deve ter pH e temperatura observados. A entrada da água deve
ser lenta.
Nas primeiras duas semanas deve-se evitar fazer trocas. Você pode acrescentar
água. Desde que não ultrapasse 1/4 do volume inicial.
Da 2ª semana aos 40dias as trocas devem ser feitas a cada 48h. trocando 40% da
água. Para evitar aspirar algum alevino a água é retirada usando uma mangueira de ar
com pedra porosa na ponta. Para "sinfonar" o fundo pode-se usar uma mangueira com
meia-calça na ponta.
Após 40dias os as trocas podem ser mais freqüentes e em maior quantidade.
Lembrando que a quantidade de troca esta ligado diretamente à quantidade de comida.

Tabela de crescimento (aprox.)

Começam a nadar 3mm
1ª Semana 0.5-1cm
2ª Semana 0.8-1.2cm
3ª Semana 1-1.8cm
4ª Semana 2-2.5cm
6ª Semana 3 cm

Tamanho x Idade
(em média)

1ª Semana de idade.

22
2ª Semana de idade.

3ª Semana de idade.

4ª Semana de idade.

23
 6ª Semana de idade.
Já apresenta o conjunto de nadadeiras, porém quase nenhuma pigmentação.

8. Distinguindo o Sexo e separando os machos:

A partir da 10ª semana você vai começar a distinguir o sexo dos alevinos. Os
Machos normalmente são os maiores alevinos da ninhada. Tem um corpo mais
alongado, nadadeiras mais desenvolvidas (principalmente a caudal e pélvicas) enquanto
que as fêmeas tem um desenvolvimento menor e apresentam um ovipositor (ponto
branco entre as nadadeiras pélvicas).
Logo que o macho é identificado pode ser separado em recipiente individual.
Com 4 meses de idade você vai ter uma macho adulto de bom tamanho. Aos 6 meses
eles já podem estar tendo seus próprios filhotes.
As fêmeas podem continuar juntas, desde que com bastante espaço. Quando
separadas, dificilmente vão se adaptar a um tanque comunitário de novo.

9. EXERCITANDO O SEU BETTA:

Esses exercícios os ajudarão a manter a forma física do peixe, aumentando a

coloração, a força e a beleza do peixe, deixando ele mais animado para as reproduções.

9.1 Treinando a sua agressividade:

Esse exercício eu não aconselho muito, pois deixa o peixe muito agressivo:

Coloque o macho em um aquário, de mais ou menos uns 25 litros, com 5 a 8

fêmeas pequenas.
Plante bem o aquário para as fêmeas se esconderem.
No primeiro dia o macho não ficará muito interessado em perseguir as fêmeas, mas no
segundo você vai ver que o macho esta correndo atrás delas.
Deixe o macho persegui-las por no máximo 30 minutos por dia.
Faça isso de 5 a 10 dias, e seu macho ficará com um corpo muito forte, rápido e de
mandíbulas fortes.
Já no terceiro dia você começa a ver a diferença.

24
 9.2 Treinando a sua agilidade:

Coloque o peixe em um pote redondo e rode a água em círculos, o suficiente

para o betta ser levado pela correnteza.
Faça isso por no máximo 5 minutos.
Se o peixe parar de nadar contra a correnteza, pare o exercício imediatamente.

9.3 Treinando a coragem das fêmeas:

Algumas fêmeas morrem de medo do macho, e na hora do acasalamento elas

não deixam o macho se aproximar.
Esse exercício é especialmente feito para isso, para tirar o medo que as fêmeas tem dos
machos.
Pegue uma fêmea ovada, pronta para reproduzir e solte-a com o macho, durante no
máximo 10 minutos.
Faça isso todos os dias, e assim as fêmeas perdem pouco a pouco o medo do macho.

10. Doenças

10.1 INTRODUÇÃO

O Betta Splendens, assim como todos os peixes de cativeiro, está sujeito à uma
série de doenças, principalmente transmissíveis. Por isso todo criador deve ter em mente
que o maior aliado da saúde do betta é a higiene preventiva. Por que é mais fácil evitar
doenças do que curá-las.

10.2 DOENÇAS CAUSADAS POR PROTOZOÁRIOS E

OUTROS PARASITAS:

Protozoários são pequenos seres formados por uma única célula. Podem
apresentar duas fases no seu ciclo de vida: a forma de cistos e a forma livre-natante. Na
maioria das vezes eles se manifestam quando ocorre uma queda brusca na temperatura
da água.

25
 10.2.1 ICTIOFITIRÍASE - NOMES COMUNS: ÍCTIO OU DOENÇA DOS
PONTOS BRANCOS:

É causada pelo protozoário Ichthyophthyrius multifiliis, que normalmente se

manifesta quando os peixes são submetidos a quedas bruscas de temperatura. No estágio
inicial da infestação o peixe se esfrega no fundo e nos objetos de decoração do aquário.
As nadadeiras ficam mais fechadas, ocorre perda de apetite e a respiração se torna
ofegante. Surgem então pequenos pontos brancos espalhados por toda a superfície do
corpo e nadadeiras. Este ectoparasita apresenta um ciclo evolutivo onde os indivíduos
alojados sob a epiderme do peixe (trofozoítos) evoluem até alcançar a maturidade.
Posteriormente abandonam o corpo do peixe para se alojar no fundo e/ou se fixar nos
objetos do aquário e assim iniciar um processo de reprodução através de várias divisões.
Um indivíduo maduro gera milhares de novos indivíduos (tomitos), os quais evoluem
para uma forma livre nadante (terontes), forma infestante da doença.
Todos os medicamentos destinados ao combate deste ectoparasita somente
conseguem eliminá-lo quando este se encontra na fase livre nadante, ou seja, na fase de
teronte. Portanto, para se erradicar esta parasitose do aquário é preciso que o
medicamento esteja ativo durante todo o ciclo de vida do parasita, para combatê-lo
quando este estiver na fase de teronte.
Um detalhe importante é que a velocidade deste ciclo é extremamente
influenciada pela temperatura. Enquanto um ciclo de vida se completa em 35 dias a 10
ºC, este mesmo ciclo terá duração de 2 dias se a água for mantida a 27 ºC.
Quando a água atinge 32 ºC a reprodução do parasita é prejudicada. Aqui está então um
recurso de manejo aplicável durante o tratamento da ictiofitiríase. A elevação da
temperatura para a faixa compreendida entre 30 e 32 ºC, aumenta a eficiência dos
medicamentos levando ao desaparecimento dos sintomas de forma mais rápida.
Tratamento: Temperatura em 30/32º e uso de parasiticida.

10.2.2 OODINIOSE - NOME COMUM: DOENÇA DO VELUDO.

Causada pelo protozoário Oodinium pilullaris. Este protozoário também

costuma se manifestar quando ocorrem quedas bruscas de temperatura. Falta de apetite,
emagrecimento, respiração ofegante, perda de equilíbrio e numerosos pontinhos
dourados conferindo ao peixe uma aparência aveludada, são os principais sintomas
desta doença. Ela é muito contagiosa e espalha-se rapidamente no aquário. Seu ciclo de
vida é semelhante ao do protozoário causador do Íctio. É comum constatar sintomas de
asfixia nos peixes infectados.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

10.2.3 Costiose - Nome comum: Costia.

Pode ser causada pelos protozoários Ichthyobodo sp. (Costia sp.), Chilodonella
sp., Cylochaeta sp. e Brooklynella sp. entre outros. Os peixes apresentam o corpo com
aspecto esbranquiçado ou nebuloso, falta de apetite e presença de ramificações
vermelhas nas nadadeiras.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

26
 10.2.4 OLHOS EMBAÇADOS OU DACTYLOGIROSE

Causada pelos trematodos monogenéticos Dactylogirus sp. e Gyrodactylus sp.

Os peixes apresentam os olhos cobertos com uma espécie de névoa, inchaço das
brânquias, respiração ofegante, falta de apetite e outros sintomas associados às
infecções por fungos ou bactérias.
Tratamento: Parasiticida associado com fungicida.

10.3 DOENÇAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS:

10.3.1 OLHOS INCHADOS (POP-EYE)

Os olhos apresentam-se inchados e com o aspecto "saltado" e fosco. É uma

doença causada pela má qualidade da água. Não é uma doença fatal, nem contagiosa e é
de fácil tratamento. Ocasionalmente o peixe pode perder o olho afetado.
Tratamento: Troque 100% da água. Use um antibiótico.

10.3.2 HIDROPSIA

A Hidropsia não é uma doença, mas um conjunto de sintomas e sinais que

surgem no decorrer de certas doenças. Ocorre quando há retenção de líquidos na
cavidade abdominal, músculos e pele dos peixes, com conseqüências para todos os seus
órgãos. Quando isto ocorre, o nível de proteínas do sangue diminui muito, o sangue se
dilui, fica aquoso. Ocorre insuficiência dos rins e do coração do peixe. Ele não consegue
eliminar água de seu organismo. Incha. As escamas, que estão presas a ele só por uma
parte, se levantam, eriçam.

27
 Tratamento: O início imediato do tratamento é essencial. Quanto mais cedo se
iniciar, melhores as chances de o peixe reagir. Contra a inchação do peixe, em si, para
ajudá-lo a eliminar água, pode-se tentar o uso do sal grosso. Antibióticos indicados são
Aureomicina (clorotetraciclina) 25mg/L. Terramicina (oxitetraciclina), 50mg/L,em
banhos de 24 a 72 horas, renovando-se a solução se estiver dando resultado.
Cloromicetina(cloranfenicol),também é usada na mesma dosagem e tempo que a
Terramicina.

10.3.3 FUNGO NA BOCA (COTTON MOUTH)

Apesar do nome, normalmente é causada pela ação da bactéria Flexibacter

columaris . Possuí como característica a presença de pequenos filamentos ou tufos de
algodão formando uma grossa camada ao redor da boca. É comum a ocorrência
simultânea de fungos.

Tratamento: Uso de antibiótico associado com um fungicida.

10.4 DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS:

Possuem como característica o surgimento de estruturas presas aos peixes

semelhantes a tufos de algodão. São consideradas doenças oportunistas que se
manifestam quando ocorre uma queda na qualidade da água, responsável pela queda no
sistema imunológico dos peixes, tornando-os suscetíveis à doença.

10.4.1 DOENÇA DO ALGODÃO OU SAPROLEGNIOSE

Causada principalmente pelos fungos Saprolegnia sp. , Achlya sp. e

Ichthyosporidium sp. . O peixe apresenta tufos semelhantes a algodão na superfície do
corpo ou nadadeiras. Muitas vezes pode haver perda de escamas.
Tratamento: Uso de fungicida.

28
 10.5 DOENÇAS CAUSADAS POR ALIMENTAÇÃO INADEQUADA:

10.5.1 Problemas de bexiga natatória:

Bettas com problemas na Bexiga Natatória nadam com dificuldade e tem
problemas em se manter na horizontal. Podem ficar no fundo, nadando por espasmos
para chegar à superfície. Podem também ficar sempre na superfície como que
"boiando". A causa é a alimentação; má qualidade, pouco variada e(ou) em excesso.
Ração em "bolinhas" é o agente nº1 deste problema. Também é um problema muito
comum em alevinos de 4/8 semanas que comem apenas náuplios de artêmia. O betta
deve voltar ao normal normalmente(principalmente os filhotes), porém em alguns casos
o problema é irreversível.
Tratamento: Mudar a dieta. Se possível oferecer alimentos vivos, patês, etc.
Evitar as "bolinhas". É interessante colocar o betta em recipiente com poucos
centímetros de água. No caso dos alevinos deve-se adquirir algum alimento alternativo
(ex.: microvermes). Interromper os nauplios por alguns dias.

10.5.2 CONSTIPAÇÃO:

A Constipação Intestinal não é uma doença, pois mesmo com o problema o

Betta ainda se alimenta e porque ela não é provocada por nenhum tipo de parasita,
fungo ou bactéria. Ela é o resultado de uma alimentação de má qualidade, em especial
aquelas rações que vem em formato de bolinhas. Foi citado as bolinhas porque na
grande maioria dos casos de constipação as bolinhas são as principais "vilãs". O
problema da bolinha como ração é que ela não possui bons níveis de proteínas e
principalmente por ser muito dura, pois o Betta tem um intestino muito delicado e na
natureza o come basicamente moscas e pequenos vermes que são facilmente digeridos.
Por ser dura, em cerca de 6 a 8 meses a bolinha acaba criando uma espécie de gelatina,
ou melhor, um embolado de ração no estômago do animal e este embolo impede a
defecação do peixe, e em poucos dias após não defecar mais o Betta morre.
É importante também lembrar que existem Bettas que vivem anos comendo as
rações em bolinhas sem apresentarem este problema, isso é possível porque existem
Bettas que são mais resistentes, assim como existem Bettas que morrem após 6 meses
sendo alimentado com esta ração. Então é melhor não ficar arriscando e brincando com
a vida do Betta e garantir uma vida saudável ao peixe comprando uma ração de boa
qualidade.
Tratamento para um Betta já constipado, em estágio não muito avançado:
É quando o Betta ainda está se alimentando e apresenta uma pequena dilatação
do abdômem.
1. Suspenda a alimentação por 3 dias.
2. No terceiro dia comece a oferecer ração da Tetra (Tetra BettaMin) ou
qualquer outra de BOA qualidade e artemias vivas ou bloodworms.

Tratamento para um Betta já constipado, em estágio muito avançado:

Quando o Betta já está a vários dias sem comer apresenta uma grande dilatação
do abdômem.
A única maneira que conheço para este estágio seria pegar o peixe na mão com
um paninho para ele não escorregar e introduzir uma agulha pelo ânus do Betta.

29
 Faça assim:
Compre uma agulha (só a agulha) de aplicação de insulina que é mais fina,
esterilize, e retire o Betta da água segurando-o firmemente com um paninho (cuidado
para não machucá-lo) e ao lado direito do orifício anal introduza somente a ponta da
agulha e precione levemente. Isso fará com que seja eliminado o líquido que está em seu
abdômem. Aconselha-se esta prática apenas para os mais experientes, mas se você notar
que não há mais jeito e não conhece ninguém que possa fazer isso para você, então faça
você mesmo.

10.5.3 DOENÇAS CAUSADAS POR PH INADEQUADO:

-Água muito ácida

Nadadeiras fechadas , escamas eriçadas, natação irregular , tremores.

-Água muito alcalina

Perda de brilho nas escamas, respiração ofegante junto à superfície. Pode haver
perda de escamas.

10.6 PREVENÇÃO E PROFILAXIA

A prevenção é a melhor maneira de evitar doenças.

Regra : Não se usa preventivo em peixes saudáveis .

-Quarentena.

30
 A primeira de todas as medidas profiláticas é fazer a quarentena de peixes e
plantas adquiridos. Os peixes e as plantas devem ser primeiramente desinfetados numa
solução de permanganato de potássio (pode usar labcon clean). Depois, os peixes devem
ser colocados num aquário de isolamento por um período de 28 dias e só então colocado
no aquário. Caso não tenha apresentado nenhum sintoma de doença.

-Desinfecção.
Outra questão importante é a desinfecção de aquários e redes. As redes podem
ser desinfetadas com em uma solução de água/cloro numa proporção de 20/1(vinte
partes de água por uma parte de cloro.), por um período de uma hora. Depois deste
processo a rede deve ser bem enxaguada afim de retirar qualquer resíduo de cloro.

11. COMO DESINFETAR UM AQUÁRIO:

O processo de desinfecção de um aquário é muito simples e mesmo assim muita

gente desconhece.
Esta desinfecção sempre precisa ser feita quando um peixe morre em um
aquário, ou você consegue curá-lo de uma doença dentro deste aquário. Esse processo é
obrigatório principalmente em um aquário que um Betta morreu de HIDROPISIA, que é
MUITO contagiosa.
Para desinfetar o aquário faça o seguinte:

* Use água sanitária ou permanganato de potássio numa proporção de 20/1(vinte

partes de água por uma parte de cloro) e depois lave MUITO BEM. Antes de serem
reutilizados devem ficar expostos ao sol, numa solução de água (sem cloro) e sal
grosso(1colhe de sopa/L) a fim de eliminar qualquer resíduo de cloro que possa ter sido
absorvido pelo silicone. Ah, e se você comprou um Betta com hidropisia na loja, não
compre outro lá, porque o lojista pode estar usando uma mesma redinha em todos os
aquários, contaminando todos os peixes da loja.

12. COMO COMPRAR SEU BETTA

NUNCA COLOQUE MACHOS DE BETTA JUNTOS NUM MESMO

AQUÁRIO, ELES PODEM BRIGAR ATÉ MORRER!
1. Só compre um Betta se tiver tempo para ele pelo menos duas vezes ao dia.
2. Compre antes de tudo um aquário, só depois o peixe.
3.
4. Quando você chegar na loja repare se os peixes não estão muito parados ou
doentes.

31
 5. Se o Betta está ativo e feliz você já pode levá-lo para casa com segurança.
6. O melhor Betta é aquele que está constantemente construindo um ninho de
bolhas em seu aquário, compre esse de preferência.

13. GENÉTICA DAS CORES

São inúmeras as belas e diferentes cores em que podemos encontrar Bettas

hoje em dia. Isso se deve à grande tecnologia de seleção genética que foi aprimorada
primeiro pelos chineses desde o início do século, até a chegada das modernas técnicas
de seleção genética para reprodução.
Toda esta variedade de cores, sabe-se hoje, deve-se a quatro genes, que
interagem e criam as mais belas cores. Então, vamos lá: o primeiro gene controla a cor
amarela, o segundo gene controla a cor preta, o terceiro a cor vermelha e o quarto, azul.
Isto quer dizer que para ter um Betta amarelo, você tem que ter um que tenha genes para
não-vermelho, não-azul (iridescente), e não preto (albino). Existem 3 tipos de azul:
Metálico, royal e esverdeado. Royal é a forma misturada das outras duas. Bettas
Cambojanos são basicamente bettas com uma cor no corpo e outra na nadadeira.
Entre as camadas de cores existem também dominâncias, Azul, Vermelho,
Preto e Amarelo. Para desenvolvermos uma linhagem, é necessário que escolhamos
reprodutores geneticamente compatíveis com o que queremos. Há situações em que
temos um exemplar macho ou fêmea que queremos perpetuar, mas não temos um
companheiro para a reprodução, com as mesmas características. A solução prática para
isso é: conseguir um companheiro o mais recessivo possível, albino, ou amarelo.
Lembre-se: nós só falamos aqui na genética das cores, mas há de se analisar
outras características genéticas, como forma e tamanho de nadadeiras, do corpo, etc.

14. GENÉTICA DO BETTA

14.1 COR PRETA EM BETTAS

Em tipo selvagem Preto de Bettas é uma cor que está freqüentemente coberto
através de outras cores. A distribuição de pigmento Preto está por toda parte do peixe
com exceção da maioria da nadadeira caudal e a área de abdominal. Esta dispersão é de
densidade média, mas não é normalmente óbvio por causa de outras cores sobrepostas
Também são chamados BETTAS PRETO Melanos. Um gene mutante causou o
pigmento Preto a grandemente ser aumentado em densidade e área de cobertura. A
aparência global deste Bettas é bastante preta. O gene transformado que causa aumento
na cor Preta em Bettas é recessivo ao gene Preto normal. Isto significa que se um Betta

32
Melano fossem gerados de um Betta normal que não tem o gene Preto transformado,
toda a descendência se pareceria com Bettas Multicor. Estes descendentes estariam
levando o gene para melanismo, mas não mostraria na coloração deles. Este Bettas
seriam chamados genótipos Pretos e seria indistinguível de Multicolor normal.
Características recessivas só ficam visíveis se ambos os pais passarem o gene de
mutante à descendência deles. Alguns resultados representativos são apresentados
abaixo:
Gen. para o Preto Melano
M
Descendentes
ai ãe
V 100% Multicolor
reto ermelha (Genótipo Preto)

Multic 50% Preto 50%

Preto olor Multicolor
(Genótipo Preto) (Genótipo Preto)
Fêmeas pretas
Preto Preta
inférteis
Multic
100% Multicolor
olor Azul
(50% Genótipo Preto)
(Genótipo Preto)
Multic Multic 25% Pretos, 75%
olor olor Multicolor
(Genótipo Preto) (Genótipo Preto) (67%Genótipo Preto)

14.2 BETTAS CAMBOJANOS

São Bettas corpos com cor creme. Este mutante foi descoberto primeiro no
Camboja. Neste caso a mutação causa uma ausência de pigmentos Pretos no peixe.
Outras cores como Vermelho, Amarele, e Azul ou Verde podem estar presente. As
nadadeiras não são tão notoriamente afetadas quanto o corpo e são sempre
profundamente coloridas (com cores diferente de Preto). Como o gene para Melano o
gene cambojano é também recessivo ao gene Preto normal. Alguns resultados
representativos gerados serão apresentados...

33
 Gen para o Camboja
Pai Mãe Descendentes
Camboja Verde 100% Multicolor (Genótipo Camboja)
Camboja Multicolor (Gen Camboja) 50% Camboja 50% Multicolor (G Camboja)
Camboja Camboja 100% Camboja
Multicolor (Gen Camboja) Vermelho (Corpo Escuro) 100% Multicolor (50% Genótipo Camboja)
Multicolor (Gen Camboja) Multicolor (Gen Camboja) 25%Camboja 75% Multicolor (67G Camboja)

14.3 BETTAS BLOND

Bettas que enfraqueceram ou perderam cores devido a um gene de mutante que

causou o pigmento Preto a ser reduzido significativamente em densidade. A aparência
global desse Bettas é completamente pálido com uma falta notável de contraste de cor.
Um Betta Vermelho que mostra a mutação Loira exibe uma cor Vermelha luminosa, em
lugar de a "Cereja" escura habitual no vermelho. O gene transformado que causa a
característica Loira também é recessivo ao gene preto normal.

14.4 BETTAS MÁRMORE

São Bettas com pigmento Preto de densidade variável em partes diferentes do

corpo e nadadeiras muito parecidos com a coloração de um boi pintado. As densidades
individuais variam de áreas de nenhuma cor Preta todo o modo para áreas Pretas muito
escuras. Quando estes Bettas são jovens os padrões de Preto em branco parecem trocar e
mudar de semana a semana. Uma vez que o peixe alcançou a maturidade o padrão é
bem fixo e há normalmente pequena mudança daquele ponto. Esta mutação Marmórea
parece ser um gene dominante com expressão altamente variável. Quando são gerados
Bettas Mármores a descendência normalmente é de vários tipos que incluem
cambojano, Loiro, Preto, e Mármore.

34
 14.5 BETTAS AMARELO

Também são chamados Bettas Non-red. Isto transformou gene que causa a
formação de pigmento Amarelo em vez de Vermelho, ou nós podemos dizer que o
pigmento Vermelho foi alterado para Amarelar. Esta mutação afeta ambas coloração
Vermelha estendida e Vermelha normal. Um Betta Amarelo (non-red) não terá nenhum
pigmento Vermelho em qualquer lugar no peixe. A mutação non-red é recessiva ao gene
para cor Vermelha normal e para o gene de mutante para cor Vermelha estendida.
Alguns resultados representativos são apresentados abaixo:

Gen para o Non Red (Amarelo)

Pai Mãe Descendentes
Non Red Multicolor (Vermelho
100%Multicolor (Genótipo Non Red)
(Amarelo) Normal)
Non Red Multicolor (Genótipo 50%Multicolor (Genótipo Non Red), 50%Non Red
(Amarelo) Non Red) (Amarelo)
Multicolor Multicolor (Genótipo 75%Multicolor (67%G Non Red) 25% Non Red
(Genótipo Non Red) Non Red) (Amarelo)
Non Red
Vermelho Extendido 100% Vermelho Extendido (Genótipo Non Red)
(Amarelo)
Non Red
Non Red (Amarelo) 100%Non Red (Amarelo)
(Amarelo)

35
 14.6 COR VERMELHA NOS BETTAS

Em tipo selvagem Bettas Red é uma camada de cor que há pouco é anterior a
camada Preta. As únicas outras cores que podem cobrir o Vermelho são os Azuis
Iridescentes e Verdes. A distribuição de Vermelho é limitado, o pélvico, anal, e
nadadeira caudal. A densidade de cor é normalmente pesada nessas áreas. A distribuição
normal de cor Vermelha pode ser vista facilmente na maioria dos Bettas Multicolor.
Também são chamados BETTAS VERMELHO estendido Vermelho porque o pigmento
Vermelho normal foi aumentado em densidade e estendido em distribuição cobrir o
corpo inteiro e barbatanas do peixe. Este gene mutante faz o Betta parecer ser de cor
Vermelho sólido. A mutação Vermelha estendida é dominante em cima do gene para
cor Vermelha normal. Alguns resultados representativos são apresentados abaixo:

Gen Para o vermelho extendido

Pai Mãe Descendentes
Vermelho 100% Vermelho
Multicolor
Extendido Extendido
Vermelho Vermelho 100% Vermelho
Extendido Extendido Extendido

14.7 BETTAS BUTTERFLY

São Bettas que têm o gene de mutante que causa

nadadeiras variegadas. A primeira cor afetada por esta
mutação era Vermelha, mas agora podem ser achadas
BUTTERFLY como bem em a maioria das outras
cores. Alguns BUTTERFLY têm nadadeiras que são
quase totalmente Vermelho com exceção das
extremidades. Outros BUTTERFLY têm barbatanas
quase completamente Claras. Há BUTTERFLY de
todos os graus. O padrão de BUTTERFLY ideal mostra
uma divisão igual entre Vermelho e o translúcido nas
nadadeiras. A mutação de nadadeira matizada é dominante, mas os efeitos são altamente
variáveis no peixe. Normalmente algumas com o padrão de BUTTERFLY perfeito
seriam uma realização notável para qualquer criador.

36
 14.8 COR IRIDESCENTE EM BETTAS

Em Bettas tipo selvagem cor Iridescente (Azuis e Verde) é a camada mais densa
que pode cobrir todas as outras cores. A distribuição normal de cor Iridescente é
limitada para raio de projeções nas nadadeiras e várias filas de pontos Iridescentes ao
longo do corpo do peixe. A densidade de cor normalmente é muito pesada nessas áreas.
A cor Iridescente normal em Bettas selvagem é Verde.

14.9 BETTA VERDE

Também são chamados BETTAS VERDE Turquesa porque a cor normalmente

tem um matiz Azul. O gene transformado foi nomeado Irisação de expansão porque o
pigmento Verde normal foi aumentado em densidade e estendido em distribuição para
cobrir o corpo inteiro e nadadeiras do peixe. Este gene mutante faz o Betta se parecer
Verde sólido em cor com exceção da área de cabeça. A mutação para Irisação de
expansão é dominante ao gene Iridescente normal. Alguns resultados representativos
são apresentados abaixo:

Gene para Iridescência Expandida

Pai Mãe Descendente
Iridescência Iridescência 100% Iridescência
Expandida Normal Expandida
Iridescência Iridescência 100% Iridescência
Expandida Ausente Expandida

14.10 BETTAS AZUL AÇO

São produzidos por um gene de mutação de cor. A cor Verde normal é alterada e
se aparece como um Aço cor Azul em vez de Verde. Esta mutação de cor também afeta
a distribuição Iridescente normal e a expansão distribuição Iridescente. Isto significa
você pode ter Bettas Azul Aço sólido se você combinar esta mutação de cor com a
mutação de Irisação de expansão. O gene Verde normal nem o Aço transformado em
gene Azul é dominante sobre o outro. Estes genes interagem para produzir uma mistura
das duas cores em uma cor nova. Este exemplo principal de domínio intermediário
produz a coloração Azul (também chamado Azul Royal). Simplesmente ponha, isto
significa que um Betta Verde possui dois genes Verdes normais, um Betta Azul Aço
possui dois Aço transformando genes Azuis.

37
 14.11 BETTAS AZUL

Também são chamados Bettas Azul Real. Como declarado sobre estes peixes,
eles tem um gene Verde normal e a pessoa transformou o gene Azul Aço que
combinados para produzir uma cor Azul intermediária. Muitos sentem que esta é a cor
Iridescente mais bonita. Podemos achar isto difícil de compreender, que bettas gerados
entre um Verde e um Aço Azul produzirão só descendência Azul. Mas é verdade. Se
você não acredita isto - tente! Alguns resultados representativos para as três cores
Iridescentes são apresentados abaixo:

Gene para Iridescência Expandida

Pai Mãe Descendentes
Verde Verde 100% Verde
Verde Azul 50% Verde 50% Azul
Azul Aço Azul Aço 100% Azul Aço
Azul Aço Azul 50% Azul Aço 50% Azul
Azul Aço Verde 100% Azul
Azul Azul 25% Verde 50% Azul 25% Aço

15. VARIAÇÕES NAS NADADEIRAS DOS BETTAS

Em Bettas tipo selvagem a nadadeira normalmente é curto, parecendo um pouco

com nossas fêmeas domésticas, só que pequena, mais angular e pontuda. Todos os
outros tipos de variações são mutações que afetam as nadadeiras curtas originais.
Alguns destes que são genes mutantes herdados como dominantes simples, enquanto
outros parecem ser influenciados por sexo ou pares de múltiplo cumulativos.

15.1 NADADEIRA LONGA

Também são chamados Bettas. O rabo do macho é comprido e se inclina para

baixo. Este tipo de rabo é gracioso e bonito. Esta mutação também impulsiona as outras
nadadeiras a se prolongar ao contrário de tipo selvagem normal de nadadeiras curtas. O
mutante de nadadeira longa é dominante sobre de nadadeira curta.

15.2 DOUBLETAIL BETTAS

São produzidos por outro gene de mutante que provoca que a nadadeira caudal
(rabo) seja dividida em dois lóbulos. Uma característica secundária desta mutação é

38
uma nadadeira dorsal tremendamente aumentada. O Doubletail dorsal é muitas vezes
mais largo que o dorsal em um Singletail Betta. Na realidade, as nadadeiras dorsais e
anais em Doubletail parecem ser do mesmo tamanho e largura. A mutação que causa
características de Doubletail em Bettas é recessiva ao Singletail normal. Alguns
resultados representativos para a nadadeira longa e genes de Doubletail são
apresentados abaixo:

Gene para Nadadeira Curta Longa e Cauda Dupla

Pai Mãe Descendentes
Curta Longa 100% Longa (curta geno)
Longa (curta
Curta 50% longa 50% curta
geno)
Longa Cauda Dupla 100$ curta (CD geno)
Longa (CD Longa (CD
75%longa (67%CD geno) 25%CD
geno) geno)

15.3 BETTAS DELTATAIL

É um resultado de procriação seletiva. O grau do palmo de rabo pode estar em

qualquer lugar de aproximadamente 120 graus e se aproximar dos 180 graus do
Halfmoon. Não se aparece que qualquer único gene é responsável por esta forma de
rabo, mas uma combinação de fatores, genético e ambiental. A forma de deltatail é um
das mais bonitas e duráveis em Bettas. Até mesmo na velhice estes peixes mantêm o
padrão.

39
 15.4 BETTAS CROWNTAIL

Parecem ter sido aperfeiçoados no Leste; Tailândia, Cingapura, e China. Os

raios das barbatanas e rabo estendem fora, enquanto dando para alguns destes peixes um
aparecimento um pouco surpreendente. (nota: de fato os raios parecem ser de
comprimento normal e o webbing parece ser reduzido) Alguns peixes mostram raios
que estendem, passando muito distante o webbing - até mesmo 50% do comprimento de
rabo. Alguns peixes se mostram ramificados, isso faz um único raio ter 2, 4, 8, ou até
mesmo 16 gorjetas de raio.

15.5 BETTAS HALFMOON

Foram criados durante os últimos 10 anos por criadores europeus. A

característica mais excelente de HM é o meio círculo na caudal (rabo). As extremidades
são diretas - um diretamente para cima e a outra reta abaixo. Os raios e webbing então
formam um 180 graus perfeito. No HM ideal as nadadeiras dorsais e anais também são
modificadas um pouco e toda a nadadeira forma um padrão circular aproximadamente
dois terços do modo ao redor do corpo junto com a caudal. Outra característica
fundamental dos HM é raio extra que se ramifica particularmente na caudal. No Betta
normal se os raios da caudal se ramificam uma vez, talvez duas vezes em peixe melhor.
Mas no HM que os raios da caudal se ramificam em uma terceira vez no melhor peixe,
ou até mesmo uma quarta vez. Isso significa um único raio a partir do pedúnculo da
caudal pode terminar com 16 raios na extremidade do rabo.

40
16. BETTA SELVAGEM

41
42
17. Fotos:

17.1 Machos:

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
17.2 Fêmeas:

61
62
63
17.3 Abraço Nupcial:

64
17.4 Alevinos:

65
66
67
68