Fibra (001-044) en PT

Reparação e Manutenção de Barcos
em Fibra de Vidro
carenagem final e acabamento com W Husa S YSTEM ® Epóxi. 002-550
Um guia para reparo e manutenção de barcos de fibra de vidro, reparo de bolhas de gelcoat e
1ª edição - dezembro de 2014
As técnicas descritas neste manual são baseadas nas características de manuseio e nas propriedades físicas de W Husa
S YSTEM Produtos epóxi. Como as propriedades físicas de sistemas de resina e marcas de epóxi variam, usando as
técnicas desta publicação com revestimentos ou adesivos diferentes de W Husa S YSTEM não é recomendado. Este
manual é atualizado à medida que os produtos e as técnicas mudam.
As informações aqui apresentadas são consideradas confiáveis até a data de publicação, mas não podemos
garantir sua precisão à luz de possíveis novas descobertas. Como a Gougeon Brothers, Inc. não pode controlar o
uso de seus produtos na posse do cliente, não oferecemos garantia de comercialização ou adequação a um uso ou
propósito específico. Em nenhum caso, a Gougeon Brothers, Inc. será responsável por danos incidentais ou
conseqüenciais.
W Husa S YSTEM, 105 Resina Epoxy, 205 Fast Hardener, 206 Slow Hardener, G / 5, G / flex, 410 Microlight e Six10 são marcas
registradas da Gougeon Brothers, Inc. Scarffer, 209 Extra Slow Hardener, 207 Special Clear Hardener e 422 Barrier Coat
Additive. marcas comerciais da Gougeon Brothers, Inc., Bay City, MI EUA.
Copyright © 2014 por Gougeon Brothers, Inc.
Publicado por Gougeon Brothers, Inc., Bay City, MI, EUA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte do conteúdo deste livro pode ser
reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão por escrito do editor.
Impresso nos EUA.

Índice
1. Introdução
1.1 Construção típica de barco em fibra de vidro 11
12 W Husa S YSTEM Epóxi para reparo de fibra de vidro 4
2 Reparando pequenas fendas e furos
21 Reparo menor de trincas e abrasão 6
3 Reparando longarinas e pisos

31 Reforçar para melhorar a rigidez do painel 8
32 Reparando danos no núcleo local 9
33 Diretrizes de reparo da longarina 10
34 Substituindo seções principais ativas 10
35 Substituindo longarinas 11
36 Reforçar para melhorar a rigidez do painel 14
4 Reparando peles danificadas
41 Avaliação e preparação da área danificada 19
42 Fazendo backup de um patch de reparo 20
43 Laminação de um patch de reparo 23
5 Reparando Danos Relacionados ao Núcleo
51 Reparando a delaminação da pele 26
52 Substituindo núcleos danificados 29
53 Reparando a delaminação do painel de popa 31
54 Reparando painéis furados 37.
6 Reparando e atualizando solas e decks

61 Reparar solas e pavimentos delaminados 40.
62 Instalando um deck de teca 42.
7 Instalando o hardware
71 Fixadores de ligação 45
72 Fixadores e ferragens de colagem 46.
73 Fundição de bases epóxi para hardware 50.
74 Tornando os fixadores removíveis 51
75 Removendo Hardware Ligado 51

8 Reparando quilhas e lemes
81 Reparando quilhas de lastro internas 53
82 Reparando quilhas de lastro externas 54
83 Reparando uma junta do casco da quilha 55
84 Reparação de rolamentos de leme gastos 56.
9 O Problema das Bolhas Gelcoat em Barcos de Fibra de Vidro
91 Fatores que afetam a formação de bolhas 58
9 2 W Husa S YSTEM Epóxi para reparo e revestimento 61
93 Recomendações para o reparo e prevenção de bolhas de gel coat 63.
10 Preparação do casco
10 1 Avaliando danos nas bolhas 64
10 2 Danos menores causados por bolhas isoladas 65
10 4 Expor e remover danos interlaminados 67
10 5 Preparações especiais para barcos novos 68
11 Secagem do laminado
11 1 Quão seco está seco? 69
11 2 Secagem passiva 70
11 3 Secagem ativa 70
12 Reparando danos causados por bolhas
12 1 Danos menores causados por bolhas isoladas 72
12 2 Dano extensivo da bolha 73
12 3 Danos interlaminados 74
13 Revestimento de barreira
13 1 Preparação 78
13 2 Aplicação da camada de barreira 79
13 3 Tinta de fundo 80
13 4 Recomendações para prevenção de bolhas 81
14 Carenagem final
14 1 Estabelecendo um nível justo 83
14 2 Removendo áreas altas 84
14 3 Preenchendo áreas baixas 85
14 4 Carenagem local 92
15 Acabamento
15 1 Revestimento de barreira epóxi 94
15 2 Preparação final da superfície 96
15 3 Revestimentos de acabamento 96
16 Usando W Husa S YSTEM Epóxi

16 1 Segurança epóxi 104
16 2 Produtos epóxi 105
16 3 Manipulação de epóxi 107
16 4 Técnicas básicas 112
Apêndice A
Ferramentas 123
Formas de loft para lemes e quilhas 126
Colagem a temperatura baixa 127
Leitura adicional 129
Apêndice B
Guias de estimativa para W Husa S YSTEM produtos 130
Manuseio de epóxi 132
apêndice C
Aplicando sobrecarga de fibra de vidro 133
Apêndice D
Reparação de furos usinados em laminado de fibra de vidro 135
Apêndice E
Guia de solução de problemas 140
Notas para resolução de problemas 142
Índice 143
Introdução 1
1. Introdução
Nas últimas décadas, a percepção popular dos barcos de fibra de vidro é que eles são livres de manutenção e muito mais
duráveis do que os barcos de madeira que os precederam. Enquanto os barcos de fibra de vidro exigem, em média, menos
manutenção, eles não estão isentos de problemas. Além dos danos usuais causados por colisões, aterramento e forças da
natureza, os barcos de fibra de vidro também sofrem com muitos problemas da mesma idade relacionados a fadiga e umidade,
que há muito tempo estão associados a barcos de madeira mais antigos, tradicionalmente construídos. Este manual fornece
soluções de reparo e manutenção para muitos dos problemas que afetam os barcos de fibra de vidro.
1.1 Construção típica de barco em fibra de vidro
Um barco de fibra de vidro é uma estrutura composta, composta de várias camadas de vários tecidos
de reforço e materiais principais, colados com resinas plásticas. Você também pode vê-lo como uma
concha de resina plástica reforçada com várias fibras ou plástico reforçado com fibra (FRP). A maioria
das cargas na estrutura é realizada pelas fibras no laminado. A resina e os materiais do núcleo
apoiam as fibras em posições para transportar e espalhar as cargas de maneira eficaz. Geralmente,
quanto maior a proporção de fibra e resina em um laminado, maior sua resistência e rigidez. A
continuidade dessas peles de resina / fibra é fundamental para a integridade da estrutura. Muitas
vezes é necessário cortar a pele durante a execução de reparos, mesmo que a própria pele não
possa ser danificada.
1 1 1 Resinas de fibra de vidro
A grande maioria dos barcos de fibra de vidro em uso atualmente são fabricados com resina de poliéster. Os poliésteres
insaturados modernos usados na construção de barcos são compostos de três componentes básicos: glicol, ácido orgânico e
diluentes reativos (geralmente estireno). Se você olhasse a resina de poliéster não curada em nível molecular, veria o que
parecem ser milhares de cadeias compostas de unidades alternadas de glicol e ácido. Essas cadeias são pré-polímeros de
poliéster. A adição de um catalisador de peróxido, tipicamente MEKP, à mistura de resina de poliéster inicia uma reação de
reticulação, que faz com que o estireno crie pontes, ligando as cadeias pré-polímero adjacentes. À medida que a mistura cura,
mais e mais pontes são estabelecidas e as cadeias de glicol / ácido de fluxo livre começam a gelificar, tornando-se uma massa
sólida. Eventualmente, pontes suficientes são construídas para formar uma estrutura rígida, matriz tridimensional. A mistura se
tornou um sólido plástico termoendurecido, usado neste caso, para manter feixes de fibras juntos na forma de um barco.
1 1 2 Fibras
As fibras usadas nos barcos de fibra de vidro de produção assumem a forma de vários tipos de tecidos, incluindo mantas (mantas
de fios cortados), tecidos e mechas, e tecidos unidirecionais, biaxiais e triaxiais. Cada tipo de tecido oferece propriedades
diferentes e é frequentemente usado em combinação para fornecer propriedades específicas de resistência ou rigidez em
diferentes partes de um laminado. A seleção de tecidos também pode ser baseada nas características e nos custos de manuseio.
A maioria dos tecidos são tecidos ou costurados juntos de fibras pultrudadas contínuas individuais de vários plásticos sintéticos. A
fibra mais barata e mais comum usada nos barcos de produção é o vidro eletrônico. Está amplamente disponível e é usado
extensivamente para reparo. As fibras também podem ser feitas de materiais mais exóticos e caros, como aramida ou grafite.
Essas fibras oferecem forças muito mais altas, além de custos mais altos, e são usadas principalmente em embarcações únicas e
de alto desempenho, nas quais economizar peso vale o custo mais alto. Os tecidos costurados representam um grande avanço
2 Introdução
na tecnologia composta, permitindo taxas mais altas de fibra / resina e laminados mais rígidos do que os tecidos de
peso igual.
1 1 3 núcleos
Os núcleos são usados nos laminados para aumentar a rigidez de um painel sem adicionar um aumento proporcional no peso.
Dobrar a espessura de um painel pode resultar em um painel oito vezes mais rígido. Ao laminar um núcleo leve entre duas
peles de fibra / resina, é possível obter muita rigidez com uma quantidade mínima de peso adicionado. As peles ainda
recebem todas as cargas de tração e compressão causadas pela flexão do painel, mas o efeito do feixe “I” produzido pela
adição do núcleo permite que o painel suporte cargas de flexão muito maiores. A balsa de grão final é o material principal
mais utilizado em barcos de produção. Oferece baixo custo, boa resistência ao impacto e resistência à compressão para
resistir ao colapso das peles sob carga. Os núcleos de espuma de PVC estão disponíveis com uma variedade de
características. Eles são mais caros que a balsa, mas mais resistente a danos causados pela umidade. O núcleo do favo de
mel é um padrão de papel ondulado aberto ou outro material fino na borda. O favo de mel é frequentemente usado em painéis
pré-fabricados para anteparas e outros componentes internos.
1 1 4 Métodos de construção
Geralmente, os cascos dos barcos de fibra de vidro de produção são construídos em um molde fêmea. Um agente desmoldante é
primeiro aplicado à superfície do molde, sobre a qual o material de revestimento de gel é aplicado. O Gelcoat é geralmente uma
resina de poliéster pigmentada e insaturada e pode ter de 12 a 22 mils de espessura. Ele foi projetado para atuar como uma
barreira à umidade do laminado subjacente, além de fornecer um acabamento suave, brilhante e cosmético. As camadas
subsequentes de tecido são saturadas com resina e colocadas sobre o gelcoat. Existem tantos horários de lay-up quanto barcos.
Uma seção típica do casco pode consistir na camada de gelcoat, várias camadas alternadas de esteira e mecha tecida e, em
muitos casos, um material de núcleo, como balsa ou espuma de grão final, seguido de várias camadas alternadas de esteira
saturada e mecha tecida (Figuras 1-1 e 1-2). A espessura do casco pode variar de barco para barco. Os barcos mais antigos
eram geralmente montados com uma espessura de laminado de vidro sólido de 3,8 cm (1 ½ ") a até 12,7 cm (5") nas áreas de
quilha dos barcos mais pesados. Hoje, no entanto, a tendência é de laminados mais finos e leves, tornando a integridade
estrutural de cada um dos componentes do laminado ainda mais crítica.
A disposição padrão depende da gravidade para manter todo o material saturado de resina no lugar até a cura. A técnica de
laminação de sacos a vácuo possui construção avançada de compósitos, permitindo que o construtor comprima todo o laminado
umedecido uniformemente no molde e controle com mais precisão o conteúdo da resina e a relação resistência / peso do
laminado. Embora não seja frequentemente associada a barcos de fibra de vidro, a madeira é usada extensivamente na
construção de barcos de fibra de vidro para membros estruturais primários e secundários, como anteparas, armações e
longarinas, material do núcleo, bloqueio e acabamento. Longarinas, anteparas e outras
Camada de gel Camada de gel
Pele externa - tapete

alternado e mecha
Camadas alternadas de
tapete e tecido roving
núcleo móvel
alternada e material de
Pele interna - esteira
Figura 1-1 Laminado de fibra de vidro sólido (pele única) típico. Vários tecidos de Figura 1-2 Um laminado tubular típico consiste em balsa de grão final ou outro material do
reforço são colados com resina de poliéster. núcleo imprensado entre duas peles de resina / fibra.
Introdução 3
os acessórios internos são colados após a colocação da concha. Muitos reparos em barcos de fibra de vidro envolvem madeira e
os problemas associados ao uso de resinas de poliéster para colar na madeira. A terminologia usada para descrever a estrutura
dos barcos de fibra de vidro nem sempre é a mesma terminologia usada para descrever os barcos de madeira. Onde os
componentes do barco de fibra de vidro têm as mesmas funções que os componentes do barco de madeira, seus nomes
geralmente são os mesmos. No entanto, os materiais e os métodos de fabricação variam de barco pequeno para barco grande,
de potência para navegar e de fabricante para fabricante. Aqui está um guia geral para a terminologia de barco de fibra de vidro
usada neste manual (Figura 1-3).
1 1 5 Bolhas de hidrólise e gel coat

Os procedimentos de reparo neste manual abordam os problemas mais frequentemente associados a danos mecânicos -
abrasão, flexão, fadiga, impactos e danos resultantes da água a núcleos ou outros componentes estruturais. Outro tipo de dano
comum aos barcos de fibra de vidro é de natureza química. A hidrólise (e seus sintomas, bolhas de gel coat) é um problema
generalizado e crescente no mundo dos barcos de fibra de vidro.
Cabine superior
Área coberta
Toe rail
Área coberta
Antepara
Trilho de fricção
Antepara
Trilho de fricção
Revestimento da cabine
Exclusivo
Casco cockpit
(laminado tubular)
Casco
(laminado sólido)
Sola da cabine
Longarina Chine
Parafuso da Strake
Chão
quilha Chefe da quilha
Longarina
Quilha (lastro Quilha

externo)
Figura 1-3 Componentes de velas de fibra de vidro típicas e barcos a motor
A hidrólise é mais do que um problema cosmético. Quando materiais solúveis em água em um laminado de resina de poliéster
se misturam com a umidade que penetrou no laminado, ele cria um fluido ácido. O fluido se acumula nas cavidades sob a
camada de gelcoat para formar bolhas. Essa mistura ácida também ataca a resina de poliéster, rompendo as ligações
químicas que mantêm a matriz da resina unida, bem como as ligações resina-fibra. Uma vez iniciada a hidrólise em um casco
de poliéster, a força do casco fica comprometida e o potencial de hidrólise adicional grave nunca desaparece.
Se você possui um barco de fibra de vidro construído com resina de poliéster, deve estar ciente de que o potencial para
esse problema é alto, especialmente em climas mais quentes. Qualquer dano devido à hidrólise deve ser incluído na
avaliação da condição de um barco antes que os reparos sejam feitos. As bolhas de hidrólise e gel coat podem ser
tratadas com W Husa S YSTEM Epóxi para limitar mais danos e, em muitos casos, restaurar a integridade estrutural de um
casco. Para obter mais informações sobre hidrólise e bolhas de gel, consulte a Seção 9.
4 Introdução
1 2 W Husa S YSTEM Epóxi para reparo de fibra de vidro
As resinas de poliéster insaturadas têm um desempenho bastante bom durante a construção de uma estrutura quando todas
as camadas de resina são aplicadas e curadas juntas. Esse tipo de vínculo é considerado um vínculo primário. Problemas
podem ocorrer, no entanto, quando você tenta colar a resina de poliéster com um laminado previamente curado, conforme é
necessário em todas as aplicações de reparo. Esse tipo de vínculo é secundário ou pós-vínculo.
Para reparar efetivamente os danos típicos dos barcos de fibra de vidro, o material de reparo deve ser um adesivo estrutural
superior, capaz de colar não apenas a resina de poliéster, mas também a fibra de vidro, madeira, metal e outros materiais.
Existem várias razões importantes para usar o W Husa S YSTEM Epóxi em vez de uma resina de poliéster ou outro material para
reparo de barcos em fibra de vidro. A resina de poliéster pode encolher de 5% a 8%, criando concentrações de tensão na
junta de reparo, onde o epóxi não encolhe. Além disso, o epóxi é mais eficaz como barreira à umidade e forma uma ligação
mecânica superior com o poliéster curado e outros materiais na ligação secundária. Como o epóxi é mais durável que o
poliéster, o reparo de epóxi pode ser mais forte que a estrutura original. Quando você considera a facilidade e praticidade da
aplicação, disponibilidade, segurança e acesso à assistência técnica, W Husa S YSTEM Epóxi é uma excelente opção para reparo
de barcos em fibra de vidro.
1 2 1 Usando este manual

Estude e familiarize-se com todas as etapas de um procedimento antes de iniciar um reparo. Os procedimentos
descritos neste manual pressupõem um conhecimento prático de W Husa S YSTEM
produtos e técnicas básicas de uso de epóxi. Se você não estiver familiarizado ou tiver alguma dúvida sobre as
técnicas de aplicação e manuseio da W Husa S YSTEM Produtos epóxi, leia a Seção 16– Usando W Husa S YSTEM Epóxi antes de
prosseguir com os reparos. O W Husa S YSTEM Manual do Usuário e Guia do Produto também fornece informações básicas
sobre manuseio de epóxi, bem como descrições atuais completas do produto e informações de seleção e cobertura. É
uma publicação gratuita disponível através do W Husa S YSTEM revendedores e / ou pode ser baixado em westsystem.com.
Alguns procedimentos de reparo de fibra de vidro podem ser perigosos. Sempre use proteção ocular adequada, proteção
para a pele e máscara contra poeira ao cortar ou triturar fibra de vidro. Siga as diretrizes de segurança ao manusear epóxi
(Seção 16.1). Se você tiver outras perguntas após ler o manual Usando W Husa S YSTEM Seção epóxi, entre em contato com o
W Husa S YSTEM equipe técnica: W Husa S YSTEM
Caixa Econômica
Federal
866-937-8797 (8:00 - 17:00 EST)
technical@gougeon.com westsystem.com
Reparando pequenas fendas e furos 5

A maioria dos trabalhos de reparo encontrados em barcos de fibra de vidro é de natureza cosmética. Rachaduras ou fissuras
no gelcoat, arranhões e mossas são responsáveis por grande parte do trabalho de reparo realizado nas lojas de barcos.
Reparos permanentes nesses tipos de danos podem ser feitos com o W Husa S YSTEM Epóxi. Quando aplicado adequadamente,
um reparo de epóxi proporciona um reparo extremamente durável e resistente à água, que oferece uma excelente base para
vários acabamentos. Esta seção trata do reparo cosmético de pequenos danos à superfície e trincas e reforço do painel para
reduzir a causa da trincas.
2 0 1 Avaliando danos
É fácil explicar os arranhões, mossas e rachaduras resultantes de impactos, mas as causas de trincas ou fissuras flexíveis
podem não ser tão óbvias. A maioria das trincas ou fissuras que aparecem gradualmente e pioram com o tempo são o
resultado da flexão e são mais frequentemente encontradas em áreas de laminado sólido. Eles costumam aparecer perto de
uma antepara, curva de convés para cabine ou janela. Além do reparo cosmético da superfície, um reparo completo
geralmente requer reparo ou reforço estrutural para reduzir a flexão. Quanto mais tempo um laminado flexionar, ou quanto
maior o impacto, mais profundas serão as trincas. Quanto mais profunda a rachadura se estende para o laminado, menor é a
resistência do painel. A primeira etapa do reparo é preparar a área danificada e avaliar o grau de dano:
1. Examine o padrão e a localização das trincas para determinar sua causa (Figura 2-1). Se o padrão ou o local
indicar flexão, examine o lado interior do painel para determinar o melhor local para reforço adicional. Se as
rachaduras são resultado do impacto, examine
Rachaduras flexíveis em
Impacto Impacto
Figura 2-1 Tipos típicos de torno da antepara
exterior interior
trincas por impacto ou flexão.
O padrão de rachaduras pode
ajudar a determinar sua
causa.
o lado interior do painel para determinar se os danos se estendem por todo o laminado.
2. Remova todos os contaminantes da superfície, como liberação de cera, óleo ou mofo. Limpe uma área pelo menos duas
vezes maior que a área danificada com um removedor de cera e silicone (Dupont Prep-Sol®
# 3919S), acetona ou outro solvente apropriado. Seque a área com toalhas de papel antes que o solvente evapore.
3. Abra as rachaduras para reparo. Use uma ferramenta afiada em forma de “V” para raspar até o fundo das rachaduras
(Figura 2-2). Um abridor de latas do tipo punção com a ponta afiada em cerca de 90 ° funciona bem. Chanfrar os lados
da fissura fornece mais área de colagem para o reparo. Pode ser mais eficaz triturar uma área inteira de muitos, muito
espaçados ou
Figura 2-2 Abra rachaduras rasas e pequenas com um raspador em forma de “V”, como um Figura 2-3 Triture uma área de muitas rachaduras estreitamente espaçadas ou profundas com
abridor de latas afiado. um moedor de disco.
rachaduras profundas (Figura 2-3). Raspe ou lixe o mais fundo possível para alcançar material sólido e sem danos. A
profundidade da rachadura determinará qual curso de reparo seguir:
uma. Rachaduras ou arranhões superficiais que afetam apenas a camada de gel coat podem ser reparados com a técnica de
reparo em gel descrita na Seção 15.3.3. Se necessário, reforce o laminado para reduzir a flexão, conforme descrito na Seção
3.6. Algumas pequenas rachaduras ou lascas podem ser preenchidas com um kit de retoque de gel coat.
b. Pequenas rachaduras ou arranhões que atravessam o gelcoat nas primeiras camadas cortadas do laminado (Figura
1-1) devem ser reparadas com epóxi usando os procedimentos descritos abaixo (Seção 2.1). Finalize com a técnica
de reparo de gelcoat descrita mais adiante na Seção 15.3.2. Se necessário, reforce o laminado para reduzir a flexão,
conforme descrito na Seção 3.6.
c. As rachaduras profundas que se estendem para o tecido laminado requerem um reparo estrutural antes de iniciar o
reparo cosmético em gel. Se a rachadura se estender para dentro ou através do tecido da pele, siga os
procedimentos na Seção 4. Se um núcleo delaminou ou foi danificado pela penetração ou impacto da umidade, siga o
procedimento apropriado na Seção 5.
2 1 Reparação menor de trincas e abrasão

Pequenas rachaduras e arranhões que se estendem às camadas de laminado do fio cortado podem ser reparadas com W Husa S
YSTEM Epóxi.
Dano raspado
Se as rachaduras foram expostas com um raspador em forma de “V”, conclua o reparo da seguinte maneira após preparar
a área danificada, conforme descrito acima:
1. Emplume as bordas com o raspador ou com uma lixa de 100 grãos e escove a superfície livre de poeira e material
solto.
2. Preencha as rachaduras com o adesivo epóxi Six10® dispensado no misturador estático. Ou umedeça as rachaduras com
uma mistura de 105 Resina / endurecedor. Em seguida, preencha as rachaduras com uma mistura de 105 Resina /
endurecedor espessada até a consistência da manteiga de amendoim com 406 Coloidal Silica Filler. Aplique a mistura com a
ponta plana de um palito ou um espalhador de plástico.
3. Coloque o espátula nivelado com a superfície e remova o excesso de epóxi antes que ele comece a curar. Deixe o epóxi curar
completamente.
4. Lixe a área suavemente. Use papel de grão 100 para remover os solavancos ou sulcos. Termine lixando com grão 220.
5. Finalize a área com gel coat ou tinta seguindo o procedimento na Seção 15.3. Reforce o laminado conforme
necessário para reduzir a flexão, seguindo o procedimento na Seção 3.6.
Danos à terra
Se o dano for resultado de um arranhão ou goivagem, ou rachaduras foram expostas a um moedor, conclua o reparo da
seguinte maneira:
Reparando pequenas rachaduras e furos 7
1. Moa um chanfro raso ao redor da área danificada. Remova qualquer poeira ou material solto.
2. Preencha as rachaduras com o adesivo epóxi Six10 espessado, dispensado no misturador estático. Ou umedeça as
rachaduras com uma mistura de 105 Resina / endurecedor. Em seguida, preencha as rachaduras com uma mistura de 105
Resina / endurecedor espessada até a consistência da manteiga de amendoim com 406 Coloidal Silica Filler. Aplique a
mistura com a ponta plana de um palito ou um espalhador de plástico.
3. Modele o epóxi espessado para corresponder ao contorno da superfície usando um espalhador de plástico. Deixe a mistura
ligeiramente mais alta que a área circundante e remova qualquer excesso antes que ela comece a curar. Deixe o epóxi
curar completamente.
4. Lixe a área para combinar com o contorno circundante. Use papel de grão 50 para remover solavancos ou sulcos e
finalize com papel de grão 80 quando estiver próximo da forma final.
5. Preencha os vazios restantes (se necessário), repetindo as etapas 3 e 4.
6. Lixe a área com papel de grão 180 para preparar o acabamento final.
7. Finalize a área com tinta ou com o procedimento de acabamento de gel coat (Seção 15), começando na etapa 4. Reforce o
laminado conforme necessário para reduzir a flexão, seguindo o procedimento nas Seções 3.5.1 e 3.6.
3 1 Reforçar para melhorar a rigidez do painel
A fixação de longarinas danificadas ou delaminadas é um dos reparos mais comuns associados a barcos de fibra de vidro. As
causas habituais de falha da longarina são a desintegração do material do núcleo da longarina, danos por impacto causados por
batidas e aterramento e fadiga pelo uso normal. Embora cada situação de reparo tenha seus próprios problemas, as seguintes
técnicas são fundamentais para o reparo da longarina. Essas diretrizes ajudarão você a reparar quase qualquer longarina
danificada.
3 1 1 Construção típica da longarina

As longarinas são membros de suporte ligados a cascos de barcos, geralmente orientados paralelamente ao eixo longo de um
casco de barco. Os pisos são elementos de suporte orientados perpendicularmente ao eixo longo do casco. Eles estão lá por
uma variedade de razões. Eles enrijecem os painéis de casco mais planos e sem suporte, da mesma maneira que as nervuras
ou vigas são usadas para fornecer a estrutura estrutural para barcos de madeira. Eles suportam solas da cabine e da cabine e
distribuem altas concentrações de carga de motores e outros sistemas mecânicos. Frequentemente, eles realizam várias dessas
funções simultaneamente.
Em barcos de fibra de vidro, você verá que, na maioria das vezes, longarinas (e pisos) são compostas por um material central
revestido por uma capa de fibra de vidro. A pele geralmente se estende alguns centímetros em ambos os lados da longarina.
Essa extensão da pele, ou abas, amarra a longarina ao casco ou anteparas e espalha a carga da longarina sobre uma área
maior. A aba pode ser um simples pedaço de fita de vidro através da junta da longarina / casco ou uma parte estrutural integral da
longarina. Alguns núcleos são estruturais ou ativos, e alguns são inativos, usados principalmente para fornecer um formulário
para uma capa de fibra de vidro estrutural.
Longarina ativa, com núcleos de madeira maciça ou madeira compensada, confie nas propriedades estruturais do próprio núcleo
de madeira para fornecer rigidez. Geralmente, quanto mais denso o material do núcleo (como madeira ou madeira compensada),
maior a carga que se espera que ele carregue. A pele de fibra de vidro que cobre um núcleo ativo é usada principalmente para
proteger a madeira e anexá-la ao casco. Geralmente é mais fina que a pele no núcleo inativo. Ao substituir os núcleos estruturais,
é necessário usar chanfros apropriados para cachecol ou outros meios adequados para juntar o novo núcleo no antigo.
Ocasionalmente, você encontrará um material que parece ser compensado, mas todos os folheados são orientados na mesma
direção. Você não pode reparar este material unidirecional com madeira compensada. A madeira compensada tem metade do
grão em ângulo reto com o verniz da face. Não tem a mesma força
Núcleo ativo - Figura 3-1 Alguns núcleos são estruturais ou ativos, e

madeira maciça ou
alguns são inativos, usados principalmente para
madeira compensada
fornecer um formulário para uma capa de fibra de vidro
estrutural.
Núcleo inativo - núcleo de

baixa densidade (espuma)
ou sem núcleo
Reparando longarinas e pisos 9
como material unidirecional. Um exemplo comum de material de madeira compensada unidirecional é chamado madeira
laminada de folheado (LVL).
Longarinas inativas confie na geometria das peles de fibra de vidro para fornecer rigidez. Os núcleos não estruturais são
principalmente formas para dar um perfil vertical às camadas de fibra de vidro. Núcleos inativos são feitos de espuma de baixa
densidade, tubo de papelão ou, no caso de longarinas moldadas, sem núcleo. As longarinas moldadas são pré-construídas em
um molde e presas após a construção do casco. Este tipo de longarina não possui material central, apenas peles de fibra de
vidro bastante pesadas para enrijecer o casco.
3 1 2 Avaliação de longarinas danificadas

Antes de iniciar qualquer reparo, é uma boa idéia saber no que você está se metendo. Olhar para a área suspeita de dano pode
ser tão fácil quanto abrir uma escotilha, mas não conte com ela. Forros do casco ou solas da cabine e do cockpit são comuns e
geralmente presos às longarinas que você está tentando consertar. Também é difícil ver debaixo de motores, tanques de água
e similares. Pode ser necessário fazer orifícios de acesso no revestimento do casco ou na sola da cabine para ver a área em
questão. Os danos causados por longarinas geralmente acompanham a única delaminação - consulte a Seção 6. Felizmente,
você pode adquirir tampas de acesso para preencher os orifícios, se não houver danos à longarina a serem reparados.
Depois de se resignar a fazer buracos no seu barco, use um espelho e uma lanterna e procure o
seguinte:
Dano do impacto - Procure fraturas óbvias na longarina. Procure também a delaminação das guias e do núcleo
afastados do ponto de impacto. Inspecione a aba onde a longarina se prende a uma antepara ou popa do casco.
Danos por podridão - Os núcleos de madeira apodrecem da água que vaza pelos prendedores e da coleta de água onde a pele
de fibra de vidro foi delaminada. Muitas vezes você pode tocar na área suspeita de longarina com um martelo pequeno. O
impacto do martelo tem um som "morto" definido, onde o núcleo não está firmemente preso à fibra de vidro.
3 2 Reparando danos no núcleo local
Para pequenas áreas de podridão, você pode simplesmente secar a longarina e injetar epóxi na área apodrecida.
Embora este seja um método comum de reparo da longarina, não é tão eficaz quanto substituir a área danificada por
madeira. Sem remover a pele da madeira, muitas vezes é difícil determinar a extensão da podridão e a umidade do
núcleo. Além disso, o grau de penetração do epóxi injetado não pode ser determinado com precisão, assim você não
sabe o quão bom é o seu reparo. Se, no entanto, você optar por usar esse método, recomendamos o seguinte
procedimento:
1. Faça um padrão de orifícios com diâmetro de 3/16 "(4,7 mm) sobre a área apodrecida. Posicione os orifícios com 1" (25
mm) ou menos do centro para o centro em todas as direções. Faça cada furo fundo o suficiente para passar pela
podridão, apenas em madeira maciça.
2. Seque bem o núcleo. Se necessário, use pistolas de calor ou ventiladores para acelerar a secagem.
Figura 3-2 Injete ou despeje a mistura resina / endurecedor
nos orifícios quando o núcleo estiver seco e enquanto

estiver quente.
3. Injete ou despeje a mistura resina / endurecedor nos orifícios enquanto o núcleo estiver quente (Figura 3-2). O epóxi,
aquecido pelo núcleo, ficará mais fino e penetrará mais profundamente no grão final exposto. O endurecedor lento 206
deve penetrar mais profundamente do que o endurecedor rápido 205 antes de começar a gelificar.
4. Continue a injetar epóxi nos orifícios até que o núcleo não consiga mais absorver o epóxi e os vazios sob a pele sejam
preenchidos.
5. Preencha os vazios da superfície restantes com epóxi espessado após o epóxi injetado atingir sua cura inicial, se
necessário. Use uma mistura de enchimento epóxi / baixa densidade para carenagem cosmética da superfície.
6. Aplique uma camada ou duas de fita ou pano de fibra de vidro sobre a longarina para restaurar a rigidez se os danos e a
perfuração forem extensos.
3 3 Diretrizes de reparo da longarina
Para reparos mais sérios que envolvam a remoção e a substituição do material da longarina, tente duplicar a construção
original. A menos que o dano seja diretamente atribuível a uma longarina de tamanho menor, assuma que as longarinas
eram estruturalmente adequadas e localizadas corretamente quando o barco foi originalmente construído. Fazer um
reparo significativamente mais forte que o design original pode causar pontos difíceis que podem distorcer ou quebrar o
casco. Um reparo mais leve que o original pode falhar prematuramente. Ao remover e substituir o material da longarina,
observe as seguintes diretrizes:
Duplique a forma e as dimensões da longarina original. A altura da longarina é fundamental para a rigidez da
longarina. Além disso, quando a longarina estiver apoiando uma sola da cabine, sola da cabine ou motor, a altura da
longarina reparada ou substituída deve ser a mesma que a original. Caso contrário, você terá muita dificuldade em
reinstalar o equipamento.
Duplique o material do núcleo original ou encontre um material equivalente. Use madeira onde a madeira foi usada, madeira
compensada para madeira compensada, espuma para espuma, etc. Tente duplicar as espécies de madeira usadas na longarina,
bem como as dimensões da madeira. Você pode usar uma abordagem mais descuidada para substituir os materiais do núcleo de
baixa densidade do que os núcleos ativos.
Meça a espessura da pele de fibra de vidro e duplique-a. Em longarinas com núcleo inativo ou longarinas moldadas
(sem núcleo), observe as variações na espessura da pele. Ocasionalmente, a pele superior da longarina é mais espessa
do que as peles laterais. Essa “tampa” pode aumentar significativamente a força e a rigidez da longarina. Se a espessura
extra estiver presente, tente duplicá-la.
Localize as novas longarinas o mais próximo possível de sua posição original. Isso vale especialmente para as
longarinas do motor ou longarinas que suportam outros equipamentos. O aumento do espaçamento das longarinas também
pode reduzir a rigidez do painel.
Apoie o casco. Se for necessária a substituição da longarina maior, certifique-se de apoiar bem o casco, para
manter a forma original. As longarinas removidas ou que se separaram do casco podem permitir que partes do
casco cedam.
3 4 Substituindo seções principais ativas
Freqüentemente, os danos ao núcleo de uma longarina são limitados a uma seção pequena, ou a longarina pode ser muito difícil
de remover. Você poderá substituir apenas a parte danificada, restaurando a força da longarina, deixando-a em posição no barco.
Como a madeira das longarinas ativas é estrutural, todos os reparos feitos nela devem ser unidos a um lenço adequado. Se você
estiver substituindo uma seção de longarina de madeira compensada, use no mínimo um chanfro de lenço de 8 para 1. Para um
pedaço de madeira compensada de 19 mm de espessura, isso equivale a um chanfro de 15,24 cm de comprimento. Ao reparar
áreas de madeira ou de núcleo altamente carregado, use um ângulo de cachecol mais longo (12 para 1). Ao cortar lenços,
lembre-se de que quanto maior o ângulo do lenço, maior a área da superfície da articulação, mais forte é a articulação. Todas as
juntas em peles de fibra de vidro devem ter um chanfro mínimo de 12 para 1 ou sobreposição.
A formação do chanfro do cachecol no novo pedaço de madeira é bastante fácil. Você pode usar ferramentas de corte típicas
com o pedaço de madeira apoiado em uma bancada de trabalho. Cortar o chanfro correspondente na madeira que
permanece na longarina não é tão fácil. Use cinzéis, trituradores de discos, planos manuais, serras manuais e qualquer outra
ferramenta útil disponível para cortar madeira e fibra de vidro. A superfície do chanfro não precisa ser perfeita.
1. Corte a seção danificada da longarina existente. Remova a quantidade de pele necessária para remover todo o núcleo
danificado. Apare as extremidades do núcleo exposto em um ângulo mínimo de 8 para 1 do cachecol (Figura 3-3). O lenço
pode correr na vertical ou na horizontal.
2. Prepare-se para a substituição da pele. Prepare os dois lados da junta para obter um bom vínculo
3. Apare uma nova peça de material do núcleo para ajustar o tamanho e a forma do vazio no núcleo existente. Use a mesma
espécie de madeira que o núcleo existente. Corte um ângulo de lenço correspondente em cada extremidade da nova seção do
núcleo. Seque o ajuste e apare a nova peça e as extremidades do núcleo existentes conforme necessário para um bom ajuste.
Figura 3-3 Apare uma nova peça de material do núcleo
para ajustar o tamanho e a forma do vazio no núcleo

existente. O lenço pode correr na vertical ou na
horizontal.
Apare as extremidades do
núcleo exposto em um
ângulo de lenço de 8 para 1
4. Prepare as superfícies para a colagem. Todas as superfícies devem estar limpas, secas e lixadas.
5. Aplique uma quantidade generosa de adesivo epóxi Six10, dispensado através do misturador estático, nas áreas de contato.
Use epóxi espessado suficiente para preencher todas as lacunas entre as duas superfícies. Ou umedeça todas as superfícies
de contato com uma mistura de 105 resina / endurecedor. Em seguida, aplique uma camada liberal de 105 resina /
endurecedor, espessada até a consistência de maionese com 406 coloidal de sílica, a um lado de cada área de contato.
Usando a extremidade plana de um palito de mistura ou um espalhador de plástico, aplique epóxi espessado suficiente para
preencher todas as lacunas entre as duas superfícies.
6. Empurre a nova seção do núcleo para a posição. Uma pequena quantidade de epóxi espessada deve se espremer ao redor do
núcleo. Prenda a seção na posição. Limpe o excesso de epóxi antes que ele cure. Remova os grampos após a cura epóxi
completamente.
7. Substitua a capa de fibra de vidro conforme descrito na Seção 3.5.1.
3 5 Substituindo longarinas
Substituir completamente uma longarina danificada é geralmente mais fácil do que substituir uma seção. Por exemplo,
longarinas de mecanismo geralmente são executadas a partir do painel de popa para uma antepara. Eles não podem percorrer
todo o comprimento do barco. A substituição completa da longarina danificada pode ser muito mais fácil do que tentar substituir
uma seção dela. As longarinas também podem ser adicionadas aos painéis de engenharia insuficiente para melhorar a rigidez.
Substitua as longarinas da seguinte maneira:
1. Marque a localização da longarina antes de removê-la. Muitas vezes, é fundamental que a longarina seja substituída
exatamente na mesma posição em que estava localizada anteriormente. Localize as marcas de referência suficientemente
longe da área de reparo para que não sejam perturbadas quando você preparar a área.
2. Remova a longarina e o núcleo. Use um moedor para cortar as abas na junta do núcleo / casco. Não corte no laminado do
casco. Salve todos os pedaços grandes de núcleo removidos, se puderem ser
usado como padrão para ajudar a ajustar o novo núcleo. Meça a espessura da pele de fibra de vidro para poder
duplicá-la.
3. Utilizando a mesma espécie de madeira que o núcleo existente, ajuste uma nova peça de material do núcleo para ajustar o
tamanho e a forma do núcleo na longarina removida. Consulte a Seção 3.3 para obter várias diretrizes de reparo do núcleo da
longarina. Ajuste a seco e corte a nova peça para um bom ajuste.
4. Prepare as superfícies para a colagem. Todas as superfícies devem estar limpas, secas e lixadas. Remova todos os vestígios
de contaminação, limpando a superfície com solvente e secando com papel toalha antes que o solvente evapore. Use um
desengordurante ou detergente em áreas que possam estar contaminadas com resíduos de gasolina ou óleo antes de limpar
com solvente. Use uma escova de cerdas de nylon rígida em superfícies muito texturizadas, como mechas. Abrace as
superfícies de colagem lixando com lixa de areia 50 ou uma escova Norton® RapidStrip nº 01123 e escove a área livre de
poeira ou material solto. Use uma escova de aço para desbastar superfícies com muita textura. A superfície de colagem deve
parecer opaca. Lixe as superfícies de ligação das longarinas revestidas com madeira ou epóxi com uma lixa de grão 50.
5. Aplique uma quantidade generosa de adesivo epóxi Six10, dispensado através do misturador estático, nas áreas de contato.
Use epóxi espessado suficiente para preencher todas as lacunas entre as duas superfícies. Ou umedeça todas as superfícies
de contato com uma mistura de 105 resina / endurecedor. Em seguida, aplique uma camada liberal de 105 resina /
endurecedor, espessada até a consistência de maionese com 406 de enchimento, em um lado de cada área de contato.
Usando a extremidade plana de um palito de mistura ou um espalhador de plástico, aplique epóxi espessado suficiente para
preencher todas as lacunas entre as duas superfícies.
6. Coloque a nova longarina na posição. Uma pequena quantidade de epóxi espessada deve se espremer ao redor do núcleo.
Prenda a longarina no local com chaves ou fita adesiva, conforme necessário.
7. Modele o epóxi espremido em um filete (Figura 3-4). Aplique epóxi espessado adicional à junta, se necessário, para um
filete de raio liso de ½ "(12 mm). Modele e limpe o excesso de epóxi antes de curar. Remova os grampos após a cura
com epóxi completamente.
8. Substitua a pele de fibra de vidro conforme descrito abaixo.
Arredondar as arestas
Figura 3-4 A mistura de epóxi deve espremer para
fora da articulação. Molde o epóxi espremido em

um filete.
Filé
3.5.1 Aplicando a pele de fibra de vidro

Após reparar ou substituir o material do núcleo, é necessário substituir a capa de fibra de vidro e prender a longarina no
casco e antepara ou no piso. Para duplicar a resistência da pele original, é importante duplicar a espessura da pele
original e preparar adequadamente as superfícies para uma boa adesão.
Preparando o tecido de fibra de vidro
Meça a espessura da pele na longarina original. Lembre-se de que a pele superior pode ser mais grossa que as laterais e
as abas. Consulte a tabela no Apêndice A para determinar o número de camadas de um determinado tecido de peso
necessário para atingir a espessura necessária. Corte o número necessário de tiras de tecido de fibra de vidro no
comprimento da longarina. Corte a primeira peça grande o suficiente para estender até a aba original de cada lado da
longarina. Corte cada uma das peças restantes ½ "(12 mm) mais estreitas em cada lado que a anterior. Ao colocar as
camadas de tecido, não permita que as bordas da aba terminem no mesmo local. Para reduzir o estresse, pise as bordas
da tecido para criar uma borda cônica. Se você não fizer isso,
toda a carga que a longarina está carregando será transferida para a linha na superfície do casco, onde as guias terminam e o
casco pode rachar nesse ponto. Se, no entanto, você pisar nas bordas das guias, a carga da longarina será gradualmente
distribuída para o casco. Onde as longarinas terminam em uma antepara ou na popa, enrole a aba de vidro sobre elas da mesma
maneira. W Husa S YSTEM O tecido 738 é ideal para reparos de longarina. Ele produz cerca de 0,040 "por camada em uma laminação
manual, portanto, você precisará de menos camadas de tecido para obter a espessura necessária para a maioria das longarinas.
Menos camadas de tecido se traduzem em menos trabalho para instalá-lo. Porém, não há nada de errado em usar um tecido
mais leve, exigindo mais camadas por unidade de espessura do laminado e, portanto, mais tempo para instalá-lo.
estruturalmente, há pouca diferença entre 5 camadas de tecido de 24 onças ou 10 camadas de tecido de 12 onças.
Preparando superfícies para colar
A preparação da superfície para a colagem é uma parte crítica de qualquer reparo. O porão de um barco pode ser muito difícil de
preparar para a colagem, pois é provável que ele esteja contaminado (especialmente ao redor dos motores) e muitas áreas
podem estar inacessíveis.
Use um desengordurante ou detergente em áreas que possam estar contaminadas com resíduos de gasolina ou óleo antes de
limpar com solvente. Use um pincel rígido em superfícies com textura pesada, como mechas. Remova todos os vestígios de
contaminação, limpando a superfície com solvente e secando com papel toalha antes que o solvente evapore.
Use um disco de moagem de 50 grãos para preparar superfícies lisas. Um disco de 50 grãos corta rapidamente com pouco
acúmulo de calor. Use uma escova Norton® RapidStrip nº 01123 ou uma escova de arame para desgastar superfícies com
muita textura. Escove a área livre de poeira ou material solto. A superfície de colagem deve parecer opaca.
Um chanfro de 12 para 1 deve ser retificado em qualquer fibra de vidro existente deixada em uma longarina. A nova fibra de
vidro será aplicada nesse chanfro, anexando o novo material ao material original. Um chanfro de 12 para 1 fornece área de
superfície adequada para a transferência de cargas pela área de reparo. Por exemplo, se a pele na parte original da longarina
tiver 6 mm de espessura, o chanfro precisará ter 12 × ¼ "ou 3" (72 mm) de largura.
É difícil colocar um pano de fibra de vidro em um canto agudo de 90 °. Você precisa arredondar as bordas superiores dos
núcleos e colocar o núcleo / casco e o anteparo / antepara nos cantos - um raio de 3/8 "(9,5 mm) para tecido mais fino, e um raio
de ½" (12,7 mm) para tecido mais grosso.
Aplicando a pele de fibra de vidro
1. Prepare o tecido de fibra de vidro e as superfícies de adesão como descrito acima.
2. Umedeça toda a superfície adesiva, incluindo a longarina, com uma mistura de resina / endurecedor. Rodo uma camada fina de
epóxi espessada sobre a área de ligação do painel exposto, se a superfície for muito texturizada. Misture o epóxi com o
enchimento de sílica coloidal 404 de alta densidade ou 406 com a consistência da maionese. O epóxi espessado preencherá
os espaços vazios na superfície e proporcionará um melhor contato com a primeira camada de tecido.
3. Centralize o maior pedaço de tecido sobre a área da longarina e do reforço e umedeça com a mistura resina /
endurecedor. Rodo qualquer excesso de epóxi da superfície, verificando se todo o pedaço de tecido está saturado.
4. Aplique cada peça sucessiva de tecido da mesma maneira. As peças sucessivas podem ser aplicadas imediatamente após a
peça anterior ou a qualquer momento antes que a peça anterior fique livre de aderência. As bordas do tecido devem ser
escalonadas, com a última peça estendendo-se cerca de 1¾ "(44 mm) a 2¼" (57 mm) de cada lado da longarina (dependendo
do número de camadas de tecido). Permita que o lay-up atinja sua cura inicial (Figura 3-5).
5. Aplique duas ou três demãos de epóxi para preencher a trama do pano. Para evitar lixar entre demãos, aplique cada demão
antes que a demão anterior fique livre de aderência. Permita que a demão final cure completamente.
Nota: As duas ou três demãos finais podem ser coloridas com W Husa S YSTEM Pigmentos 501 (branco), 502 (preto) ou 503 (cinza) ou
com pó de alumínio 420 (cinza) ou pó de grafite 423 (preto). Se você deseja um acabamento cosmético mais suave, a disposição
pode ser melhorada e finalizada.
Quando o reparo estiver concluído, você terá um pouco de acabamento adicional a fazer. Os reparos em fibra de vidro
inevitavelmente apresentam bordas afiadas ou “pêlos” afiados. Estes fazem
Figura 3-5 Corte cada uma das peças restantes 1˝ (25

mm) mais estreitas (₂˝ ∕ ₂˝ de cada lado) que a anterior.
Rodo qualquer excesso de epóxi da superfície, mas
verifique se todo o pedaço de tecido foi saturado.
Epóxi espessado para

preencher a superfície áspera
limpeza do porão difícil, se não totalmente perigoso. Use papel de areia de grão 80 para eliminar as imperfeições que
podem cortá-lo. Você tem algumas opções para o acabamento final:
1 - Não faça nada. Como a maior parte do trabalho está na área de esgoto, não é necessário aplicar um acabamento final.
A degradação UV do epóxi não será um problema e, em muitas circunstâncias, a aparência do reparo não importa.
2 - Pinte o reparo. Se a aparência do reparo for importante, selecione uma cor de tinta que corresponda ao restante
da área e pinte o reparo. A preparação adequada da superfície do reparo inclui lavar com água e lixar
completamente a superfície epóxi (consulte a seção
15.2— Preparação final da superfície). Aplique um primer de tinta ou aplique o acabamento diretamente no epóxi preparado.
Como sempre, ao instalar qualquer hardware, use epóxi para selar todos os furos que você faz. Se você negligenciar esta
etapa, provavelmente terá outro trabalho de reparo em alguns anos, quando o material principal apodrecer.
3 6 Reforçar para melhorar a rigidez do painel
Pequenas rachaduras e falhas nos painéis podem ser o resultado de concentrações de alta tensão e flexão dentro de um painel.
Um exemplo comum desse problema é a fissura da linha do cabelo no perímetro de um foredeck, geralmente o resultado da
flexão do convés sob carga. Da mesma forma, um casco de construção leve pode sofrer considerável flexão ao percorrer as
ondas, resultando em rachaduras nas anteparas. Nas áreas mais planas do arco, a flexão do painel ou a "produção de conservas
de óleo" geralmente resultam em fendas em gel. Tais desvios podem ser controlados reforçando esses painéis usando W Husa S YSTEM
Epóxi. Os painéis podem ser reforçados com a adição de fibra de vidro, material do núcleo e fibra de vidro ou longarinas, com ou
sem fibra de vidro. Alguns desses métodos de reforço podem ser melhorados com o uso de fibras de grafite.
3 6 1 Reforçar com tecido

Talvez um dos métodos mais simples de reforçar uma grande área, particularmente o casco, seja laminar camadas de tecido
de fibra de vidro na superfície interior do casco ou convés para aumentar a espessura do laminado. A ligação de camadas de
tecido de fibra de vidro a um painel é abordada na Seção 16.4.5 - Aplicação de tecido e fita. Múltiplas camadas de tecido
podem ser aplicadas uma após a outra ou antes que a camada anterior fique livre de aderência. Afaste cada camada da
camada anterior (camadas progressivamente menores) para evitar concentrações de tensão na borda da área mais rígida.
3 6 2 Reforçar com tecido e material do núcleo

Como observado na introdução, dobrar a espessura de um laminado aumentará sua rigidez em oito vezes. A ligação de um
material central entre o tecido de fibra de vidro e o interior de um painel é uma boa maneira de aumentar a rigidez com uma
quantidade mínima de peso adicionado. A balsa de grão final ou uma espuma rígida de células fechadas são boas escolhas
para um material central. Este método de reforço é útil em grandes áreas com bom acesso ao lado interior do painel.
Endureça um painel flexível, colando o material do núcleo e o tecido de fibra de vidro à parte interna do painel. Cole o núcleo
no lugar da seguinte maneira:
1. Prepare a superfície para colar. Remova todos os vestígios de contaminação, limpando a superfície com solvente e secando
com papel toalha antes que o solvente evapore. Use um desengordurante ou detergente em áreas que possam estar
contaminadas com resíduos de gasolina ou óleo antes de limpar com solvente. Use uma escova de cerdas de nylon rígida em
superfícies muito texturizadas, como mechas.
2. Abrace a superfície de colagem lixando com lixa de areia 50 ou use uma escova Norton® RapidStrip nº 01123 montada em
uma broca. Escove a área livre de poeira ou material solto. Use uma escova de aço para desbastar superfícies com muita
textura. A superfície de colagem deve parecer opaca.
3. Prepare o material e o tecido do núcleo. Corte o material do núcleo no tamanho certo. Arredonde os cantos e chanfre as bordas
do material do núcleo para reduzir as concentrações de tensão. Corte quatro ou cinco pedaços de pano de fibra de vidro, cada
pedaço uma polegada ou duas mais curto de cada lado do que o anterior. O menor pedaço de tecido deve sobrepor o material
do núcleo em 5 cm de cada lado (Figura 3-6). Coloque o tecido de fibra de vidro no núcleo e no painel da seguinte maneira:
4. Umedeça as superfícies de contato com uma mistura de 105 Resina / endurecedor. Em seguida, aplique uma camada
liberal de 105 resina / endurecedor, espessada até a consistência da maionese com 406 de enchimento, em uma
superfície de contato. Aplique epóxi espessado suficiente em uma camada uniforme para preencher todas as lacunas
entre as duas superfícies. Essa alternativa é recomendada para reparos maiores. Ou, especialmente em áreas menores
do núcleo, aplique uma quantidade generosa de adesivo epóxi Six10®, dispensado através do misturador estático, na
área de contato do núcleo. Espalhe o adesivo em uma camada grossa o suficiente para preencher todas as lacunas
entre as duas superfícies.
5. Pressione o material do núcleo firmemente na posição. Uma pequena quantidade de epóxi espessado deve espremer da
junta ao redor da peça. Prenda a peça (ou peças) com pesos plásticos ou suspensórios, se necessário, para mantê-la no
lugar. Modele o excesso de epóxi espessado em um filete na junção núcleo / painel e remova o excesso de epóxi antes que
ele comece a gelificar. Deixe o epóxi curar antes de remover a fixação.
Figura 3-6 A balsa de grão final ou o material do núcleo
de espuma de alta densidade é útil para reforçar grandes

áreas do painel.
6. Umedeça a superfície de ligação do material do núcleo e do painel com uma mistura de resina / endurecedor. Rodo uma
camada fina de epóxi à base de resina West System 105 espessada com enchimento 404 ou 406 até a consistência de
maionese sobre o núcleo e a área de ligação do painel exposto, se a superfície estiver fortemente texturizada. (Ou use o
adesivo epóxi Six10, especialmente para áreas menores.) O epóxi espessado preencherá os espaços vazios na superfície e
proporcionará um melhor contato com a primeira camada de tecido.
7. Centralize o maior pedaço de tecido de fibra de vidro sobre a área de reforço e umedeça com epóxi. Pode ser
útil manter o tecido no lugar com pedaços de fita adesiva. Rodo qualquer excesso de epóxi da superfície,
mas verifique se todo o pedaço de pano foi saturado.
8. Aplique cada peça sucessiva de pano da mesma maneira. Cada peça pode ser aplicada imediatamente após a peça anterior
ser aplicada ou a qualquer momento, desde que a peça anterior pareça pegajosa. A peça final deve se estender além do
núcleo, pelo menos 2 "(50 mm) de cada lado.
9. Deixe o lay-up atingir sua cura inicial. Aplique duas ou três demãos de epóxi antes que a mistura atinja a cura final. Aplique
cada camada enquanto a peça anterior ainda estiver pegajosa. Permita que a demão final cure completamente.
Nota: As duas ou três demãos finais podem ser coloridas com W Husa S YSTEM Pigmentos 501 (branco), 502 (preto) ou 503
(cinza) ou com pó de alumínio 420 (cinza) ou pó de grafite 423 (preto).
Se você deseja um acabamento cosmético mais suave, a disposição pode ser melhorada e finalizada. Siga as instruções de
carenagem na Seção 14 e na Seção 16.4.4 e as instruções de acabamento na Seção 15.
Nota: A ensacagem a vácuo é um método de fixação ideal para grandes áreas de colagem como esta.
3 6 3 Reforçar com longarinas

Uma das vantagens do uso de madeira para longarinas é que a maior parte da rigidez vem da própria madeira; portanto, você
precisa contar menos com tecido de fibra de vidro adicional para obter resistência.
Madeira maciça e contraplacado
As longarinas de madeira compensada ou madeira maciça podem ser cortadas para moldar com uma serra de fita ou mesa. O
final de cada longarina deve se chocar contra uma antepara ou um piso, ou deve ser afilado à superfície com pelo menos uma
inclinação de 8 para 1. Não fazer isso resultará em pontos difíceis, causando fraturas por estresse ou rachaduras.
As seções transversais da longarina são geralmente retangulares ou quadradas, embora um trapézio seja uma boa opção se
você estiver usando madeira maciça. O trapézio tem uma base ampla para distribuição de carga, estreitando-se na parte
superior para oferecer menos peso. Se o tecido de fibra de vidro for aplicado sobre a longarina, o formato trapezoidal facilita a
aplicação do tecido de fibra de vidro (Figura 3-7). As bordas superiores devem ser arredondadas para eliminar cantos afiados.
Instale novas longarinas e aplique tecido de fibra de vidro sobre as longarinas, conforme descrito na Seção 3.5.
Longarinas de madeira laminada
As longarinas laminadas têm vantagens estruturais sobre as longarinas cortadas, especialmente em áreas curvas. As
longarinas laminadas são feitas de várias finas camadas de madeira e podem duplicar a forma da parte interna do painel. Mais
grãos de madeira na longarina seguem a forma do painel, tornando os quadros laminados mais fortes. A nova estrutura pode
ser laminada em um gabarito simples feito de um padrão ou, em alguns casos, diretamente no lugar na parte traseira do painel.
Ao preparar madeira para longarinas laminadas -
• Use tiras de madeira finas o suficiente para dobrar facilmente na forma do painel. Certifique-se de que todas as tiras
coletivamente possam dobrar para formar. As tiras grossas querem relaxar ou dar uma volta.
• Para um quadro curvo com maior resistência e menos retorno de mola, use mais tiras mais finas para uma determinada
espessura da longarina.
• Use tiras de corpo inteiro. Faça as tiras mais longas que a longarina acabada para permitir o corte.
• Selecione tiras de madeira temperadas. O teor ideal de umidade é de 6% a 14%. Um gabarito de laminação
permitirá laminar um novo quadro no ambiente controlado da sua loja. Use papelão ou outro material conveniente
para modelar a face interna do
Figura 3-7 As longarinas de madeira laminadas ou
sólidas fornecem um reforço eficaz do painel com ou

sem a adição de tecido de fibra de vidro.
painel nos locais da longarina. Transfira a linha do padrão para um gabarito de laminação de um dos tipos ilustrados (Figura 3-8).
Estruturas laminadas em um gabarito, como a seguir:
1. Prepare o gabarito e as tiras, conforme sugerido. Faça uma corrida a seco para garantir que as tiras dobrem o suficiente
e que o seu gabarito e pinças possam lidar com a dobragem de todas as tiras. Cubra o gabarito com plástico para
impedir que a armação se ligue ao gabarito.
Ao colar carvalho e 2. Aplique o adesivo epóxi Six10®, dispensado através do misturador estático, em todas as superfícies de contato. Aplique
madeiras oleosas, lixe com adesivo suficiente, espalhe em uma camada uniforme com um espalhador de plástico, para preencher todas as lacunas
papel de grão 60-80 e entre as duas superfícies. Ou umedeça as superfícies de contato com uma mistura de 105 resina / endurecedor. Em
limpe com álcool seguida, aplique uma demão liberal de 105 resina / endurecedor, espessada até a consistência de maionese com 406, a um
isopropílico com toalhas de lado de cada superfície de contato adjacente. Aplique epóxi espessado suficiente em uma camada uniforme para preencher
papel branco e cole com todas as lacunas entre as duas superfícies.
epóxi G / flex 650 (líquido) 3. Empilhe as tiras revestidas no gabarito. Prenda as tiras no lugar usando grampos (Figuras 3-8 e 3-9), cunhas, grampos ou
ou G / flex 655 unhas pequenas. Aplique pressão suficiente para espremer uma pequena quantidade de epóxi de cada junta. Limpe o
(espessado). excesso de epóxi antes que ele comece a curar. Deixe os grampos no lugar até o epóxi curar
4. Remova a longarina do gabarito depois que o epóxi estiver completamente curado. Certifique-se de permitir um tempo de
cura extra se a temperatura estiver fria, especialmente se você espera muito retorno. Apare as longarinas laminadas na
forma final.
Instale novas longarinas, conforme descrito na Seção 3.5. Aplique tecido de fibra de vidro sobre as longarinas, conforme
descrito na Seção 3.6. Se você adicionou longarinas a uma área interna exposta, pode não querer ou precisar aplicar fibra de
vidro sobre elas. As longarinas de madeira, especialmente do tipo laminado, podem melhorar a aparência do interior do seu
barco. Eles proporcionam um toque agradável quando envernizados, enquanto cumprem sua principal função de reforço. Se
você optar por revestir as longarinas, lixe as longarinas e os filetes para preparar a colagem. Aplique duas ou três demãos de
epóxi para selar a longarina. Permita que a demão final cure completamente.
Epóxi deve espremer das

articulações
Cunhas
Use plástico para evitar colagem com

gabaritos, braçadeiras ou superfície de trabalho
Figura 3-8 Transfira o perfil da longarina desejado para um gabarito de laminação. Figura 3-9 Prenda o número apropriado de tiras revestidas no gabarito. Apare a longarina no
tamanho que o epóxi estiver totalmente
Núcleos de meia-volta e espuma
Reforços de meia volta ou de espuma com uma camada de fibra de vidro são uma maneira simples de fortalecer os painéis.
Com esse método, o material do núcleo serve principalmente como uma forma e o tecido de fibra de vidro laminado fornece a
resistência ao endurecimento.
Para aplicações leves, um material de núcleo econômico para esse método de reforço é um tubo de papelão ou papel cortado
pela metade longitudinalmente. As peças podem ser colocadas de ponta a ponta para reforçar áreas maiores. O tubo deve ser
pesado o suficiente para manter sua forma durante a colocação e cura do laminado de tecido. A espuma de baixa densidade
também produz um material de núcleo econômico. Corte a espuma em uma mesa ou serra de fita em uma seção transversal em
forma de trapézio. A seção transversal trapezoidal é mais eficaz que a seção transversal de meia volta porque coloca mais fibras
de reforço na parte superior da longarina, longe do ponto morto da longarina.
Figura 3-10 O material semi-redondo serve como uma
forma para o tecido de fibra de vidro laminado, que

fornece rigidez.
eixo. Corte um chanfro de 8 para 1 nas extremidades que caem no meio de um painel. Lixe um raio de 9 mm nas bordas
superiores.
Para colar tubos semi-redondos - Aplique um cordão de ¼ "(6 mm) de Adesivo Epóxi Six10 na borda delineada da superfície
de colagem (ou use epóxi à base de resina 105, espessado com massa 404 ou 406, para consistência de manteiga de
amendoim). o tubo / longarina em posição nas esferas de epóxi espessadas. A mistura de epóxi deve mantê-la no lugar.
Modele o cordão de epóxi na parte externa da junta da longarina / painel em um filete. Aplique epóxi espessado adicional na
junta, se necessário, Filete de raio de ½ "(12 mm). Se necessário, segure ou prenda a longarina na posição até que o epóxi
atinja a cura inicial. Aplique tecido de fibra de vidro conforme descrito na Seção 3.5. Lembre-se de que são necessárias mais
camadas de reforço de fibra de vidro sobre os núcleos inativos.
3.6.4 Reforçar com fibras unidirecionais

A rigidez das longarinas de reforço pode ser significativamente melhorada com pouco ganho de peso aplicando fita de fibra de
vidro ou fibra de carbono (grafite) unidirecional ao longo do lado superior da longarina voltada para longe do painel. Quando
aplicada na parte superior da longarina, onde as cargas de tração são mais altas, todas as fibras podem ser orientadas
paralelamente à carga. A fibra de carbono é mais cara que a fibra de vidro, mas a economia de peso e volume para a mesma
quantidade de reforço pode compensar o custo adicional do carbono. Consulte a Seção 16.4.5 - Aplicação de tecido e fita, para
procedimentos de aplicação.
Leitura recomendada: Atualização do veleiro de cruzeiro por Daniel Spurr (Seven Seas Press, Inc., Newport, RI), uma
excelente e profunda discussão sobre o fortalecimento do casco e do convés.
Reparando peles danificadas 19

Corte o casco ou o convés de um barco de fibra de vidro e você encontrará um laminado sem núcleo (pele única) ou um núcleo
(duas peles imprensando um material de núcleo de menor densidade). Freqüentemente, um painel muda de tubular para
tubular nos cantos, nas extremidades dos painéis e nas aberturas dos painéis. Dependendo do tamanho do barco e da
localização do dano, um reparo estrutural pode envolver um ou ambos os tipos de laminado.
Seja com ou sem núcleo, a estrutura de um barco de fibra de vidro depende da continuidade das fibras que
percorrem suas peles. Danos causados por impacto, abrasão, flexão ou mesmo deterioração da resina que mantém
as fibras no lugar podem reduzir ou eliminar a capacidade de carga dessas fibras. O objetivo dos procedimentos de
reparo nesta seção é restaurar a continuidade da pele, reconstruindo a capacidade de carga das fibras através da
área danificada da pele.
Os procedimentos de reparo para núcleos e danos relacionados ao núcleo são discutidos na Seção 5.
Pele típica de fibra de vidro
Abaixo de uma camada externa de gelcoat e esteira de fios cortados, uma pele típica de fibra de vidro é composta por
camadas alternadas de mecha de tecido e mais esteira de fios cortados, repetidas até que a espessura necessária seja
atingida. Em um painel com núcleo, o cronograma é semelhante, mas a capa interna e externa são geralmente muito mais
finas que um painel sem núcleo (seção 1, figuras 1-1 e 1-2). Algumas das estruturas mais recentes sendo fabricadas hoje
podem incluir camadas de fibras de vidro unidirecional ou multidirecional, aramida ou grafite. O tecido é geralmente colado
com uma resina de poliéster isoftálica ou ortoftálica, embora as resinas de éster de vinil sejam às vezes usadas no lugar de
resinas de poliéster.
Restaurando a continuidade da pele
A continuidade da pele pode ser restaurada se fibras suficientes puderem ser coladas em uma área danificada para igualar a
força e a rigidez daquelas que foram danificadas ou removidas. O cronograma de lay-up do seu trabalho de reparo deve
duplicar a espessura e os tipos de materiais usados nessa área o mais próximo possível. No entanto, o tecido roving pesado
pode ser substituído por mais camadas de tecido mais leve ou bidirecional. Embora mais camadas possam significar trabalho
extra, tecidos mais leves costumam ser mais fáceis de encontrar e seu tecido mais apertado resulta em uma proporção mais
alta de fibra para resina, o que pode resultar em um reparo realmente mais forte que o painel original.
Como regra geral, a área de colagem do adesivo de reparo deve ter 12 vezes a espessura da pele danificada, em cada lado
do dano. Para manter a área de colagem necessária e manter o reparo nivelado com a superfície, as bordas da área de
reparo são chanfradas em um ângulo de 12 para 1 e cada pedaço de tecido de reparo é cortado progressivamente menor. O
chanfro fornece a área de colagem adequada e também permite que o remendo seja colado abaixo da superfície, onde pode
ser revestido com a superfície.
4 1 Avaliação e preparação da área danificada

Comece com uma inspeção completa da área danificada para determinar a profundidade e a extensão do reparo necessário.
Se acessível, examine a parte traseira do painel. Uma abrasão ou fenda flexível que se estende para as camadas mecânicas
afetará a força da pele, mesmo que o dano não se estenda completamente através do laminado. As rachaduras visíveis na
parte traseira de um painel indicam que as fibras que atravessam a área perderam sua capacidade de transportar sua carga e
são estruturalmente iguais a um orifício no painel. Verifique também os componentes estruturais internos e o hardware. Um
impacto pode fazer com que os painéis se flexionem para dentro o suficiente para danificar anteparas ou estruturas adjacentes.
Verifique se há flexão ou painel excessivo
movimento. Se houver movimento evidente, reforce o painel após o reparo dos danos, conforme descrito na Seção
3.
1. Remova todo o material danificado. Use um moedor para cortar o laminado sólido ou uma serra para aumentar um furo no
laminado sólido e sem danos. Enquanto estiver removendo o material danificado, tente manter uma forma circular ou oval. O
laminado em torno de um local de impacto pode ser danificado estruturalmente além da área de dano visível. Bata na área
danificada com um pequeno martelo ou objeto de metal. Áreas com som suave ou sem brilho indicam um vazio ou uma
fratura sob a superfície que deve ser exposta.
11 Figura 4-1 Moa um chanfro mínimo de 12 para 1 ao

redor da borda do furo escavado, se o dano se
estender parcial ou completamente através da
12 pele.
2. Moa um chanfro ao redor da borda da área de reparo para criar uma área de colagem para o adesivo que manterá o
adesivo nivelado com a superfície da pele. É necessário um chanfro mínimo de 12 para 1 para garantir a transferência de
cargas pela área de reparo (Figura 4-1). Por exemplo, se você ficar com um furo em um laminado de 6 mm () "), a borda
externa do chanfro se estenderá a 75" (3 ") da borda interna do furo. Se a pele for muito fina, é necessário um ângulo de
chanfro mais longo.
Prossiga com a laminação do adesivo de reparo, conforme descrito na Seção 4.3 se:
a.— você atingiu um laminado sólido e sem danos, sem triturar a pele.
b.– o orifício através da pele de um painel não tubular é menor que cerca de 1 "(25 mm) de diâmetro.
c. - o orifício através da pele externa de um painel com núcleo revela material do núcleo não danificado. Forneça suporte
para apoiar o acúmulo do patch de reparo, conforme descrito na Seção 4.2, se:
a.-o furo através de um painel não tubular é maior que cerca de 1 "de diâmetro.
b.- o orifício através da pele interna de um painel com núcleo é maior que cerca de 1 "de diâmetro.
4 2 Fazendo backup de um patch de reparo
Se o furo na pele for maior que cerca de 25 mm (1 "), será necessário um suporte para apoiar o adesivo de tecido
úmido na forma do painel até que o adesivo cure. Aplicação de um suporte na parte traseira do painel geralmente
não é um problema se você tiver acesso à parte interna do painel danificado, mas se o seu barco tiver um
revestimento de fibra de vidro ou se a parte de trás do furo estiver inacessível, um método alternativo deverá ser
usado. Use o método ou a modificação de um que seja mais apropriado para a sua situação.Se você estiver usando
uma ensacadeira a vácuo para laminar o remendo, é necessário um apoio hermético para todos os orifícios.
Os suportes de apoio sugeridos para painéis com núcleo, com e sem acesso traseiro, serão discutidos na Seção 5.
A seguir, são sugeridos suportes de apoio para painéis sem núcleo com e sem acesso à parte traseira do painel.
4 2 1 Suporte de apoio temporário - com acesso interno

Se o furo estiver em uma área interna exposta, o método de suporte a seguir deixará o reparo nivelado com a superfície interna
para facilitar a carenagem e o acabamento quando o reparo estiver concluído.
1. Corte um pedaço de isopor ou outro material semelhante um pouco maior que o orifício que você fará o patch. Modele a
espuma conforme necessário para corresponder ao contorno da área de reparo se o painel for mais curvado do que a
espuma pode dobrar. A espuma deve fazer contato nas bordas do furo.
2. Cubra o suporte traseiro com um pedaço de plástico e apoie-o contra o orifício por dentro. O plástico ajudará a
selar o orifício e evitar que o adesivo se ligue ao revestimento de espuma. Olhando para o buraco do lado de
fora, a espuma deve estar em contato com as bordas da abertura e o plástico deve ser macio e firme. Cubra o
plástico com um pedaço de tecido antes de colocar o suporte sobre o orifício, se preferir deixar a superfície
interna do remendo texturizada e pronta para o acabamento.
3. Com o suporte de apoio na posição, lamine o adesivo de reparo conforme descrito na Seção
4.3 Quando o adesivo de reparo estiver curado, remova a cinta e a espuma. Retire o plástico e solte o tecido da área
de reparo. Justo e finalize o lado interior do painel conforme desejado.
Plástico Figura 4-2 Um suporte de apoio temporário deve
ser bem apertado contra a parte interna do

painel e corresponder ao contorno do painel.
Suporte de espuma
rígida
4 2 2 Suportes de apoio - sem acesso

Se você não tiver acesso à parte interna do painel, o método a seguir foi desenvolvido para fornecer suporte ao
patch de reparo, ligando um suporte fino à parte traseira do painel pela parte externa do painel. O suporte se
tornará uma parte permanente do painel. Embora o método de instalação e o material de suporte possam ser
alterados dependendo do tamanho e da curva da área de reparo, o método descrito abaixo pode acomodar a
maior variedade de aberturas. Esse tipo de suporte também pode ser aplicado a partir da parte traseira do painel
se você tiver acesso e o suporte permanente no interior do painel não for questionável.
A primeira parte deste método descreve a laminação de um suporte para corresponder a uma abertura específica. A
segunda parte descreve deslizar o suporte pelo orifício e colá-lo no lugar na parte traseira do painel.
Laminação de um suporte de apoio
1. Selecione e prenda com fita adesiva uma área do painel ao lado e várias polegadas maior que a abertura do furo para atuar
como um molde para a colocação do suporte. Mascarar a área externa da fita para proteger contra derramamentos de epóxi.
Aplique tiras sobrepostas de fita de embalagem ou uma camada liberal de cera em pasta para automóveis ou agente
desmoldante na área do molde. Selecionou uma área que corresponde à curva ou contorno da área de reparo.
2. Corte dois pedaços de 6 oz. tecido de fibra de vidro do tamanho da área encerada. Adicione um pedaço de pano para cada
aumento de 30 cm no diâmetro do furo acima de 30 cm. Coloque o pano em uma mesa de trabalho protegida de plástico.
3. Molhe as camadas de tecido com epóxi. Despeje uma pequena quantidade de mistura de resina / endurecedor no meio do
pano. Use um espalhador de plástico para espalhar a mistura sobre o pano até que as duas camadas estejam completamente
saturadas.
Figura 4-3 Alise o tecido úmido contra o painel encerado para laminar um suporte que Figura 4-4 Puxe o apoio firmemente contra a parte interna do painel para fixá-lo
corresponde ao contorno do painel. permanentemente na posição.
4. Coloque o tecido úmido contra o painel encerado (Figura 4-3). Use um espalhador para alisar o pano contra o painel e
remover o excesso de epóxi. A cera em pasta impedirá que o pano fique ligado ao painel. Se o furo estiver em uma área
plana ou moderadamente curvada do painel, o suporte poderá ser laminado na mesa plana. O suporte curado deve ser
flexível o suficiente para se ajustar a um painel moderadamente curvado. Permita que o patrocinador cure completamente.
5. Retire o laminado curado do painel (ou mesa). Usando uma faca ou uma tesoura, apare o suporte laminado com
a forma do furo, 1 "maior que o furo em todos os lados. Para ajudar a manusear e manter o suporte na posição
ao colar, aperte dois ou mais parafusos de chapa metálica no laminado e prenda um pedaço de fio pesado a
cada parafuso, que também ajudará a recuperar o laminado se você o soltar acidentalmente atrás do painel.
Colagem do suporte no lugar

1. Prepare o interior da abertura para colar. Chegue pela abertura e lixe bem a borda interna do
furo com uma lixa de 50 grãos.
2. Dobre o laminado levemente para poder passar pela abertura usando a corda para evitar que caia.
Nota: Esmerile o furo e apare o suporte para uma forma oval, em vez de redonda. Uma forma oval permitirá que a
dimensão mais estreita do suporte sobredimensionado passe pela dimensão mais ampla do furo menor sem precisar
flexionar o suporte.
3. Cole o suporte no lugar com um adesivo de fixação rápida como W Husa S YSTEM Adesivo de cinco minutos G / 5®.
Aplique adesivo na borda interna do furo e na borda do laminado. Uma mistura espessa de epóxi / carga de alta
densidade funcionará se um adesivo de cura rápida não estiver disponível.
4. Puxe o apoio para a posição na parte interna do painel e amarre as cordas a um objeto estacionário próximo ao orifício
ou ao redor de uma haste colocada no orifício (Figura 4-4). Mantenha tensão suficiente nas cordas para manter o apoio
na posição e dobre-o conforme necessário para corresponder ao contorno do painel. Parte da mistura de epóxi deve
espremer para fora da articulação. Raspe o excesso e alise a articulação antes que ela comece a curar. Deixe o epóxi
curar completamente antes de remover os parafusos.
5. Prossiga com a laminação do adesivo de reparo, conforme descrito na Seção 4.3. O método descrito acima funciona bem em
seções curvas ou cantos compostos. Em muitas áreas menores ou planas, outros materiais, como o laminado plástico,
podem funcionar como suporte, desde que o remendo mantenha a forma adequada do painel até a cura.
Se você pretende aspirar o remendo de reparo, esse método de revestimento fornece uma boa vedação à prova de ar e
deve ser usado, mesmo se você tiver acesso à parte traseira do painel. Certifique-se de preencher os orifícios dos parafusos
com epóxi espessado antes de laminar o remendo. Consulte a Seção
4.3.3 para obter informações sobre ensacamento a vácuo para reparo.
4 3 Laminação de um patch de reparo
A nova pele deve ser laminada com aproximadamente a mesma espessura para garantir a resistência e a rigidez da
pele original. Várias camadas de tecido leve desenvolverão a mesma ou maior resistência que uma única camada de
tecido pesado.
O adesivo pode ser laminado por um dos dois métodos, dependendo do tamanho do adesivo. Para áreas grandes, é
mais fácil manusear e colocar cada pedaço de pano, um por vez. Para áreas menores, pode ser mais conveniente
umedecer e colocar todas as peças juntas.
4 3 1 Área grande
1. Corte um número apropriado de pedaços de tecido de fibra de vidro da mesma forma que o orifício. A primeira peça deve
corresponder à borda externa do chanfro, com as peças subsequentes diminuindo gradualmente. A camada final deve
corresponder à borda interna do chanfro no furo. A espessura combinada das camadas deve ser um pouco mais fina que
o painel original para permitir modelagem e carenagem (Figura 4-5).
2. Umedeça e aplique uma camada de epóxi espessa na borda chanfrada do furo e na peça de apoio para preencher os vazios
e proporcionar um bom contato entre a superfície e a primeira camada de pano. Engrosse a mistura com enchimento 404
ou 406 até a consistência do ketchup e aplique-a com um pincel descartável.
3. Coloque o tecido em posição na área de reparo. Use um espalhador de plástico para alisar o pano e remover o ar
preso.
4. Molhe o tecido. Use um espalhador de plástico ou rolo para espalhar o epóxi e saturar todas as áreas do tecido.
5. Repita o processo para cada camada de tecido até colar a menor peça no último lugar, centralizada sobre o furo. Ao
colar o remendo no lugar em uma sequência de peças grandes a pequenas, você eliminará a possibilidade de lixar
qualquer uma das camadas de tecido ao carenagem da superfície.
Tecido de vidro
Liberar tecido
Chanfro mínimo
de 12 para 1
Figura 4-5 Corte um número apropriado de pedaços de tecido de fibra de vidro. A primeira peça Figura 4-6 Rodo sobre o tecido de liberação com pressão firme para remover o excesso de
deve corresponder à borda externa do chanfro. epóxi e alisar o remendo.
6. Aplique o composto de carenagem epóxi (epóxi espessado com enchimento 407 ou 410) sobre o reparo quando o adesivo
epóxi / fibra de vidro começar a gelar. Aplique o composto da carenagem quando o epóxi ainda estiver pegajoso. Consulte a
Seção 14 para obter detalhes da carenagem.
Um método opcional é concluir o reparo em duas etapas. Corte um pedaço de tecido de liberação 879 vários centímetros
maior que o adesivo e alise-o no lugar. Rodo sobre o tecido de liberação com pressão firme para remover o excesso de
epóxi e alisar o remendo (Figura 4-6). Antes da cura do epóxi, remova o excesso das áreas circundantes com um bastão
de mistura chanfrado ou uma toalha de papel. Deixe o adesivo curar completamente. Remova o tecido de liberação. O
tecido de liberação não adere ao epóxi e deixa uma superfície lisa e texturizada. Areia para remover quaisquer pontos
altos. Conserte o reparo conforme descrito na Seção 14. Conclua o reparo conforme descrito na Seção 15.
4 3 2 Área pequena
Se a área do adesivo for menor que 20 cm de lado, pode ser mais fácil preparar o adesivo inteiro primeiro em um
pedaço de plástico colocado em uma superfície plana. O adesivo pode ser colado na cavidade do uma operação.
1. Corte um número apropriado de pedaços de tecido de fibra de vidro da mesma forma que o orifício. A primeira peça deve
corresponder à borda externa do chanfro, com as peças subsequentes diminuindo gradualmente. A camada final deve
corresponder à borda interna do chanfro. A espessura combinada das camadas deve ser ligeiramente mais fina que o painel
original para permitir a modelagem e a carenagem.
2. Corte um pedaço de plástico e um pedaço de tecido de liberação vários centímetros maior que a área de remendo. Coloque o
plástico na superfície de trabalho, seguido pelo tecido de liberação.
3. Molhe cada pedaço de tecido com epóxi e empilhe os pedaços de pano de fibra de vidro na superfície de trabalho,
começando com o menor e terminando com o maior. Centralize cada camada sobre a camada anterior. Você
terminará com um tampão de tecido úmido aproximadamente do tamanho, forma e profundidade do furo (Figura 4-7).
4. Umedeça e aplique uma camada de epóxi espessa na borda chanfrada do furo e na peça de apoio para preencher os vazios
e proporcionar um bom contato entre a superfície e a primeira camada de pano. Engrosse a mistura com enchimento 404
ou 406 até a consistência do ketchup e aplique-a com um pincel descartável.
5. Levante o remendo umedecido, solte o tecido e o plástico da superfície de trabalho e pressione-o com o lado plástico para
fora na cavidade do furo chanfrado (Figura 4-8). Rodo sobre o plástico com pressão firme para remover o excesso de epóxi
e ar preso e alise o adesivo. Antes da cura do epóxi, remova o excesso das áreas circundantes com um bastão de mistura
chanfrado ou uma toalha de papel.
6. Deixe o adesivo curar completamente e remova o tecido de liberação. Areia para remover quaisquer pontos altos. Faça
reparos justos, conforme descrito na Seção 16.4.4. Conclua o reparo conforme descrito na Seção 15.
Figura 4-7 Construa um bujão de tecido úmido aproximadamente do tamanho, forma e Figura 4-8 Pressione o remendo umedecido, libere tecido e plástico na cavidade do furo
profundidade do furo. chanfrado. Rodo sobre o adesivo para remover o excesso de epóxi e o ar preso.
4 3 3 Ensacamento a vácuo
A ensacagem a vácuo é um método de fixação que usa pressão atmosférica para aplicar pressão de fixação uniforme a um
laminado ou, nesse caso, ao adesivo de reparo. Para a maioria das situações de reparo, a ensacagem a vácuo não é necessária
para um reparo correto. A ensacagem a vácuo é útil em situações em que é necessária a compactação do laminado, como em
estruturas leves ou de alto desempenho. Também é útil em situações em que a fixação convencional não é prática - ao colar
grandes áreas de material do núcleo, por exemplo. O procedimento de configuração para ensacamento a vácuo de um pequeno
reparo é o mesmo do reparo descrito acima, exceto para as seguintes etapas:
Figura 4-9 Alise o remendo e o tecido de liberação no
lugar. Coloque o material do saco de vácuo sobre o

remendo, sele o saco e prenda as linhas de vácuo.
1. Prepare todos os materiais de embalagem a vácuo antes de misturar epóxi. Se necessário, selar o material do núcleo
pontilhado ou poroso ou a pele e o núcleo delaminados com epóxi.
2. Aplique uma tira contínua de selante para saco de vácuo 833 ou material semelhante ao redor do perímetro da área de
reparo antes de misturar epóxi.
3. Lamine o adesivo de reparo seguindo um dos procedimentos acima.
4. Após alisar o remendo e soltar o tecido no lugar, coloque o filme de saco de vácuo 882 ou material semelhante
sobre o remendo (Figura 4-9). Remova o papel protetor do selante do saco de vácuo e pressione o filme no
selante ao redor do perímetro. A disposição deve ser hermética. Vazamentos de vácuo podem criar um laminado
sem resina ou compactação insuficiente.
5. Conecte as linhas de vácuo e a bomba. Comece a aplicar pressão de vácuo antes que o epóxi comece a curar. Verifique se há
vazamentos de ar no remendo traseiro e ao redor do selante de mástique. Mantenha a pressão do vácuo até que o epóxi seja
curado. Retire o saco de vácuo e solte o tecido. Areia para remover quaisquer pontos altos. Reparar corretamente o reparo,
conforme descrito na Seção 16.4.4 e na Seção 14 - Acabamento final. Conclua o reparo conforme descrito na Seção 15.
Consulte também o Apêndice C, Aplicando sobrecarga de fibra de vidro e apêndice D, Reparação de furos usinados em
laminado de fibra de vidro.
26 Reparando os danos relacionados ao núcleo
5 Reparando Danos Relacionados ao Núcleo

Conforme mencionado na Seção 1, o material do núcleo que separa as duas capas de um painel com núcleo reduz as cargas
elásticas e compressivas nas capas e permite que um painel estrutural suporte maiores cargas de flexão sem um aumento
proporcional no peso. Para fazer isso, o material do núcleo deve permanecer ligado às duas peles e ser capaz de resistir às
cargas de compressão aplicadas pelas peles quando o painel se dobra.
A seção anterior forneceu procedimentos para o reparo de peles danificadas. Esta seção descreve como restaurar a
ligação núcleo a pele e / ou as propriedades estruturais do núcleo. Embora a própria pele não possa ser danificada,
pode ser necessário cortar ou remover uma parte da pele para acessar o núcleo. O reparo ou a substituição do
material principal quase sempre envolve algum grau de reparo da pele, exigindo que você consulte os procedimentos
na seção anterior.
5 0 1 Tipos de dano relacionado ao núcleo

Os danos relacionados ao núcleo podem variar de uma pequena delaminação da pele com pouco ou nenhum dano real ao
material ou às peles do núcleo, à deterioração do núcleo relacionada à umidade, aos danos de colisão que podem deixar um
buraco no núcleo e nas peles interna e externa. Os procedimentos de reparo nesta seção começam com o menor dano, mais
fácil de reparar:
1. Reparando a delaminação da pele. Muitas vezes, o núcleo está molhado, mas ainda firme e utilizável. Uma área
delaminada pode ter várias polegadas quadradas ou vários pés quadrados.
2. Substituindo núcleos danificados. A pele pode estar intacta, mas a penetração de umidade ao longo do tempo pode
causar a deterioração do núcleo da balsa. Um impacto pode perfurar a pele externa (ou interna) e o núcleo sem afetar a
outra pele. Mesmo uma pequena perfuração pode permitir que a umidade migre sob a pele e afetar a força do núcleo em
uma grande área.
3. Reparando a delaminação do painel de popa. O núcleo de madeira compensada pode delaminar ou apodrecer como
resultado da penetração de umidade através de uma fenda ou orifício na pele da popa.
4. Reparando painéis furados. Um impacto ou modificação pode exigir a reconstrução de toda a estrutura do painel. Os danos
por impacto podem se estender às peles e ao núcleo ou a uma pele com grandes danos ao núcleo.
O trabalho necessário para reparar cada tipo de dano varia de acordo com o tamanho da área danificada. Frequentemente, a
extensão total do dano não pode ser determinada até você remover uma parte da pele externa, conforme descrito na Seção
4.1— Avaliação e preparação da área danificada.
Após uma inspeção e avaliação minuciosas dos danos, siga o procedimento mais adequado à sua
situação e lembre-se de que o objetivo é restaurar as propriedades estruturais do painel, reconstruindo a
capacidade de transporte de carga do núcleo e das peles para o força original ou maior.
5 1 Reparando a delaminação da pele
A delaminação da pele costuma ser notada pela primeira vez quando você pisa em uma área flexível ou esponjosa em um
convés firme. A maior parte da delaminação é resultado de danos causados pela umidade na ligação pele / núcleo e
geralmente envolve painéis com núcleo de balsa ou contraplacado. A umidade que entra nas rachaduras ou o hardware solto
próximo pode migrar muito mais facilmente através desses núcleos do que um núcleo de espuma. Além disso, os núcleos de
balsa e madeira compensada são muito mais baratos e mais amplamente utilizados do que os núcleos de espuma nos barcos
de produção. Muitas vezes, o material do núcleo fica úmido ou até saturado, mas ainda pode ser reparado se bem seco. No
entanto, se um núcleo de madeira permanecer molhado por tempo suficiente, ele começará a se deteriorar e precisará ser
substituído.
Reparando os danos relacionados ao núcleo 27
A delaminação também pode ocorrer em bolsas isoladas como resultado de ligação inadequada do núcleo durante a fabricação.
Em alguns casos, o núcleo pode permanecer seco e sem danos e simplesmente precisa de nova ligação.
5 1 1 Avaliação de danos por delaminação

O primeiro passo no reparo é determinar a extensão da delaminação e a condição do núcleo. Em seguida, siga o procedimento
de reparo mais adequado à sua situação. Localize e marque a extensão do dano exercendo pressão no painel, verificando se há
uma sensação suave e / ou movimento da pele. Toque levemente na área suspeita com um objeto pequeno e duro para ajudar a
revelar a área de delaminação. Um vazio sob a pele parecerá achatado ou opaco, em comparação com um som mais ressonante
de um laminado sólido.
Quando você empurra contra a superfície, a pele delaminada cede facilmente até atingir o núcleo. Se o núcleo for sólido, a pele
parecerá clara quando pressionada firmemente contra o núcleo. Se o núcleo estiver danificado ou deteriorado, você poderá
empurrar a pele abaixo da superfície plana do convés ou casco. Água ou ar podem espremer-se de um prendedor de ferragem ou
ferragem próximo. Determine a condição do material do núcleo, perfurando orifícios de inspeção com diâmetro de 3/16 "–7/32" (5
mm) na pele a vários centímetros de distância sobre a delaminação. Empurre a pele firmemente contra o núcleo e perfure-o sem
perfurar a pele oposta. Recolha o material do núcleo removido pela broca. Aperte firmemente o material do núcleo entre o polegar
e o dedo para determinar se o material está úmido ou seco e examine-o quanto a sinais de deterioração. Você também pode
inserir um fio ou prego através do orifício para sondar o núcleo. Se você atingir espaços vazios ou o núcleo parecer macio ou
punky, o núcleo deverá ser substituído.
5 1 2 Re-colando a pele delaminada quando o núcleo está seco

Se o material do núcleo estiver firme e seco, volte a colar a pele injetando epóxi entre a pele e o núcleo da seguinte maneira:
1. Corte 28 mm da ponta de um W Husa S YSTEM Seringa 807. Corte a ponta em ângulo. Encha a seringa com uma mistura de
massa epóxi / 406 espessada até a consistência do ketchup.
2. Injete a mistura de epóxi sob a pele através de cada um dos orifícios de inspeção. A ponta da seringa cônica reduzida se
encaixará firmemente nos orifícios de inspeção de 3/16 "–7/32" (5 mm) (Figura 5-1). Você deve conseguir pressão suficiente
para forçar o epóxi a vários centímetros do furo. (Você pode usar o adesivo epóxi Six10 dispensado através de um misturador
estático, embora o Six10 seja mais espesso e exija que os orifícios sejam perfurados mais próximos).
3. Prenda a pele ao núcleo quando tiver certeza de que injetou epóxi suficiente para preencher as lacunas entre a pele e o
núcleo. Use pesos, chaves ou parafusos de chapa metálica através dos orifícios de inspeção para manter a pele firme e
justa contra o núcleo até que o epóxi se cure. Limpe o excesso de epóxi antes que comece a gelificar. Deixe o epóxi curar
completamente antes de remover os grampos.
4. Preencha todos os espaços vazios nos orifícios de inspeção com uma mistura espessa de epóxi / 406, ou adesivo epóxi
Six10, após remover os grampos. Quando o epóxi tiver curado completamente, aplique e finalize a superfície conforme
descrito na Seção 14-Carenagem final e na Seção 15-Acabamento.
Figura 5-1 Injete epóxi sob a pele usando uma seringa
807 com a ponta cortada para corresponder ao diâmetro

do orifício.
5 1 3 Re-colagem da pele delaminada quando o núcleo está úmido

Se o material do núcleo estiver úmido, mas ainda sólido, volte a colar a pele depois que o núcleo estiver
completamente seco. Um dos dois métodos pode ser usado para expor o núcleo para secagem.
Método de secagem padrão buraco
Esse método envolve perfurar um padrão de orifícios na pele para expor o núcleo ao ar e ao calor e permitir que a
umidade escape. Quando o núcleo está seco, o epóxi é injetado sob a pele e a pele e o núcleo são presos até o
epóxi curar. Esse método é útil se a delaminação for pequena, não sob uma área de convés antiderrapante ou não
em laminados altamente carregados ou críticos, como fundo do casco.
1. Faça orifícios com diâmetro de 3/16 "–7/32" (5 mm) em intervalos de 1 "(2,5 cm), criando um padrão semelhante a um quadro
de pegboard que se estende várias polegadas além da área delaminada (Figura 5-2). os furos devem penetrar na pele de
fibra de vidro e no núcleo sem perfurar a pele oposta.Use um dispositivo de controle de profundidade da broca para evitar
perfurar completamente através do painel 2. Seque bem o núcleo.Se o núcleo estiver extremamente úmido, comece usando
um aspirador de pó ou ensacadeira a vácuo para tirar água do laminado.Uma lâmpada de calor ou aquecedor radiante com
algum movimento do ar sobre a área acelerará a secagem.
CUIDADO: para garantir que a superfície da fibra de vidro ou o núcleo não seja danificado pelo calor excessivo, não aqueça
a superfície acima de 54 ° C (130 ° F). A secagem adequada pode levar dias ou semanas, em vez de horas. Deixe a
superfície e o núcleo esfriarem até a temperatura ambiente antes de continuar. Ocasionalmente, faça alguns furos de teste
entre os furos existentes para verificar a secura do núcleo.
Figura 5-2 Faça um padrão de orifícios, separados por 1 "(25
mm) sobre a área de delaminação, para permitir que o

material do núcleo seque.
3. Corte 11/8 "(28 mm) da ponta de uma seringa 807. Corte a ponta em ângulo. Encha a seringa com uma mistura de epóxi à
base de resina de 105 espessada com enchimento 404 ou 406 até a consistência do ketchup.
4. Injete a mistura de epóxi sob a pele através de cada um dos orifícios, começando no centro da área delaminada (Figura
5-3). A ponta da seringa cônica reduzida se encaixará firmemente nos orifícios de 3/16 "- 7/32" (5 mm). Você deve
conseguir pressão suficiente para forçar o epóxi aos orifícios circundantes. (Você também pode usar o adesivo epóxi
Six10 dispensado através de um misturador estático, embora o Six10 seja mais espesso e exija mais esforço para forçar
o adesivo nos orifícios adjacentes.)
5. Prenda a pele ao núcleo quando tiver certeza de que injetou epóxi suficiente para preencher as lacunas entre a pele e o
núcleo. Use pesos ou aparelhos uniformemente colocados, cobertos com plástico, para manter a pele firme e justa contra
o núcleo. Parafusos de chapa ou drywall também funcionarão. Qualquer que seja o método de fixação usado, não distorça
o painel aplicando muita pressão. Você só precisa manter a pele justa e manter a pele e o núcleo em contato enquanto o
epóxi cura. Remova o excesso de epóxi antes que comece a gelificar. Deixe o epóxi curar completamente antes de
remover a fixação.
6. Lixe a superfície e preencha os orifícios restantes com uma mistura de massa epóxi / 407 de baixa densidade, espessada até
a consistência da manteiga de amendoim (Figura 5-4). Depois que o epóxi estiver completamente curado, lixe a superfície lisa
e finalize-a conforme descrito na Seção 2.
Figura 5-3 Injete a mistura de epóxi sob a pele através de cada um dos orifícios, começando no Figura 5-4 Preencha os vazios restantes e aplique uma superfície justa com uma mistura de
centro da área delaminada. Preencha todos os espaços vazios entre a pele e o núcleo. epóxi / 407.
Para peles finas, esse procedimento pode resultar em uma estrutura enfraquecida, tornando necessário colar várias
camadas de 6 oz. tecido de fibra de vidro sobre a área de reparo. Consulte a Seção
16.4.5— Aplicação de tecido e fita.
Método de remoção de pele
Este método envolve a remoção de uma seção da pele para expor o núcleo para secagem. Devido à dificuldade (ou
impossibilidade) de carenagem e acabamento de uma superfície antiderrapante, geralmente é mais fácil cortar e remover toda
uma área antiderrapante. Depois que o núcleo é seco, a pele é recolocada e remendada e refinada nas áreas lisas fora do
antiderrapante. Siga o procedimento na Seção 5.2 - Substituindo núcleos danificados.
5 2 Substituindo núcleos danificados
Esse método é recomendado quando o núcleo está danificado e deve ser substituído para restaurar a resistência e a rigidez
originais do laminado e quando uma delaminação da pele está em uma área antiderrapante de um deck. Depois que o núcleo
é substituído ou seco, a pele é recolocada no núcleo e um adesivo de reparo é laminado sobre a articulação para restaurar a
continuidade da pele. Remova a pele e substitua o núcleo danificado da seguinte maneira:
1. Corte a pele ao redor da área de delaminação com um painel ou serra circular com uma lâmina de madeira compensada com
ponta de metal duro ou um roteador com uma broca de cano reto de pequeno diâmetro. Coloque a lâmina ou a broca apenas
na profundidade da pele. Em superfícies lisas, corte vários centímetros fora da área de delaminação. Se a delaminação estiver
em uma área antiderrapante, corte na área lisa vários centímetros fora da área antiderrapante ou a meio caminho entre as
áreas antiderrapantes.
2. Remova a pele (Figura 5-5). A pele deve separar-se facilmente em áreas onde o núcleo está danificado ou molhado. Nas
áreas em que a pele está bem colada ao núcleo, use um cinzel ou lâmina fina entre a pele e o núcleo para afastar a pele
do material do núcleo. Cuidado para não dobrar muito a pele ou arrancar o núcleo. A aplicação de calor na articulação com
uma pistola de calor também ajudará a suavizar a ligação do núcleo da pele. Cuidado para não superaquecer a pele.
3. Seque bem o núcleo. Se o núcleo estiver extremamente úmido, comece usando um aspirador de pó de alta potência ou uma
ensacadeira a vácuo para tirar a água do laminado. Uma lâmpada de calor ou pistola de calor acelerará a secagem. Se o
núcleo não estiver danificado, pule a substituição do núcleo e volte a colar a pele, conforme descrito na Seção 5.2.1.
4. Remova o material do núcleo danificado. Corte em torno da área danificada com uma faca. Use um cinzel para remover o
núcleo danificado e raspar todos os vestígios de núcleo da pele oposta.
5. Prepare uma nova peça de material do núcleo para corresponder à forma, espessura e densidade do núcleo que foi
removido. Encaixe a peça a seco para garantir que a nova peça não ultrapasse o núcleo circundante (Figura 5-6). Ao
substituir o material danificado do núcleo, tente comprar o mesmo material usado pelo construtor. Se isso for impossível,
localize um material o mais próximo
Figura 5-5 Corte apenas a pele, fora da área de delaminação. Tire a pele Figura 5-6 Coloque uma nova peça de material do núcleo para corresponder à forma, espessura
cuidadosamente do material principal. e densidade do material do núcleo danificado que foi removido.
possível à espessura e densidade originais do núcleo. É melhor ter um material de núcleo ligeiramente mais fino do que um
mais grosso.
Se a área danificada for menor que 50 mm × 50 mm (2 "× 2"), a área poderá ser preenchida com uma mistura espessa de
epóxi / 404. Se o núcleo tiver mais de 1 "(25 mm) de espessura, preencha o vazio em várias camadas, permitindo que cada
camada anterior gelifique, para evitar a exotérmica. Se a área danificada for menor que cerca de 12" × 12 "(30 cm × 30 cm) )
e o material original do núcleo não estiver disponível, é possível substituir o material do núcleo cortado em madeiras macias
como pinho, abeto ou cedro. Corte blocos curtos com o comprimento da espessura apropriada do núcleo. Por exemplo,
abeto padrão 2 × 4, corte para ½ Comprimentos de 12,7 mm, produzirá blocos de grão fino de 3,8 cm x 8,9 cm que podem
ser aparados para se encaixarem como ladrilhos no lugar do núcleo danificado de ½ ".
entre as duas superfícies. Essa alternativa é recomendada para reparos maiores. Ou aplique uma quantidade generosa de
adesivo epóxi Six10, dispensado através do misturador estático, na área de contato do núcleo. Espalhe o adesivo em uma
camada grossa o suficiente para preencher todas as lacunas entre as duas superfícies.
7. Pressione o material do núcleo firmemente na posição. Uma pequena quantidade de epóxi espessado deve espremer da
junta ao redor da peça. Prenda a peça (ou peças) com pesos plásticos ou suspensórios, se necessário, para mantê-la no
lugar. Alise o epóxi na junta e remova o excesso de epóxi antes que comece a gelificar. Deixe o epóxi curar
completamente antes de remover os grampos.
5 2 1 Voltar a colar a pele

Se a pele foi danificada por um impacto ou abrasão ou danificada durante a remoção, lamine uma nova pele contra o novo
núcleo, conforme descrito na Seção 4.3. Se a pele for reutilizável, volte a colá-la da seguinte maneira:
1. Lixe a superfície do núcleo e a superfície interna da pele que foi removida. Ajuste a pele a seco, para garantir
que ela fique plana e uniforme com a pele adjacente.
entre as duas superfícies. Essa alternativa é recomendada para reparos maiores. Ou aplique uma quantidade generosa de
adesivo epóxi Six10®, dispensado através do misturador estático, na área de contato do núcleo. Espalhe o adesivo em
uma camada grossa o suficiente para preencher todas as lacunas entre as duas superfícies.
3. Empurre a pele para o núcleo em sua posição original com um espaço igual (o corte da serra) em todos os lados. Uma
pequena quantidade de epóxi deve espremer da articulação. Prenda a pele na posição
com ensacamento a vácuo, pesos, chaves ou parafusos de chapa metálica. Remova o excesso de epóxi antes que comece a
gelificar. Deixe o epóxi curar completamente antes de remover os grampos. A ensacagem a vácuo é um método de fixação
alternativo que fornece pressão de fixação igual em grandes áreas.
4. Moa um chanfro de 12 para 1 em ambas as bordas da articulação e lamine um adesivo de reparação sobre a articulação
para restaurar a continuidade da pele (Figura 5-7). O chanfro fornecerá uma área de união embutida para a aplicação de
tecido de fibra de vidro e permitirá que o adesivo seja nivelado com a superfície. O objetivo e o procedimento para
remendar a junta são os mesmos que para reparar as peles danificadas. Siga o procedimento descrito na Seção 5.3.5.
Figura 5-7 Moa um chanfro de 12 para 1 nas bordas da
junta, para que o remendo de reparo da junta possa ser

nivelado com a superfície.
Substitua o núcleo danificado por baixo
Uma variação dessa técnica é substituir o núcleo danificado, removendo a pele inferior ou interna e deixando a pele
externa intacta. Embora o trabalho de sobrecarga torne essa variação mais difícil, a dificuldade é compensada pela
eliminação do trabalho cosmético (Etapa 4, acima) que seria necessário no exterior do convés. Essa variação é
especialmente útil quando o reparo está em uma área antiderrapante do convés.
A parte inferior de um convés geralmente é coberta por um revestimento de tecido, que pode ser retirado para expor a área
de reparo e depois recolocado no local, ocultando o reparo. Após remover a pele e o núcleo danificado, substitua o núcleo
conforme descrito acima. Exceto, corte o núcleo em tamanhos convenientes para trabalhar em cima e use epóxi
espessado o suficiente para manter as peças no lugar. Prenda imediatamente a pele interna ao núcleo e, conforme
necessário, use palitos para sustentar todo o reparo no local, lave com a pele ao redor, até curar. Quando o reparo estiver
curado, não é necessário retificar um chanfro para que o reparo fique nivelado com a superfície. Com a sobreposição
adequada do tecido em cada lado da junta (12 vezes a espessura do laminado), é possível realizar um reparo estrutural
sem esmerilhar um chanfro. Prepare os dois lados da junta para obter uma boa aderência e aplique as camadas de tecido
sobre a junta como faria se estivesse aplicando no chanfro. Quando o epóxi estiver curado, coloque o revestimento de
volta no lugar e o reparo está completo.
5 3 Reparando a delaminação do painel de popa
A remoção de uma seção da pele para expor e substituir o núcleo é um método frequentemente usado para reparar travessas de
barco a motor delaminadas. As travessas são as principais partes estruturais das lanchas de fibra de vidro, especialmente os
motores de popa. Eles não apenas suportam o peso do motor, mas também mantêm a forma do barco e são um ponto de
montagem para suportes, olhais de reboque e outros acessórios.
Os motores externos aplicam uma carga considerável ao painel de popa. Os efeitos do peso do motor são
concentrados em pequenas áreas da pele e do núcleo quando o barco é acelerado em condições operacionais
normais e quando o barco está saltando em um reboque
32 Reparando danos relacionados ao núcleo
(Figura 5-8). Com o tempo, o núcleo é esmagado e as rachaduras se desenvolvem na pele. A umidade penetra no núcleo da
madeira compensada, levando à delaminação e eventual podridão. A umidade também pode penetrar na pele da popa nos
prendedores de hardware e ao redor dos orifícios de drenagem e recortes de E / S. Todos esses fatores têm um efeito
cumulativo na falha estrutural. O movimento motor excessivo pode ser seu primeiro sinal de problema. Toque levemente na área
suspeita com um objeto pequeno e duro para ajudar a revelar quaisquer áreas de delaminação. Um vazio sob a pele parecerá
achatado ou opaco, em comparação com um som mais ressonante de um laminado sólido. Os danos podem ser confirmados
perfurando orifícios de inspeção com diâmetro de 3/16 "–7/32" (5 mm) no núcleo na suspeita de delaminação. Examine o
material do núcleo removido pela broca quanto a sinais de água ou deterioração.
Figura 5-8 As cargas do motor estão concentradas na pele
e no núcleo de fibra de vidro onde o suporte está

localizado. A umidade penetra rachaduras na pele,
levando à delaminação e eventual podridão. Peso do
motor e do núcleo da madeira compensada.
5 3 1 Planejando o reparo
O objetivo é remover e substituir o núcleo danificado. O acesso ao núcleo danificado é obtido pela remoção da pele de
fibra de vidro do lado de fora ou, se possível, do interior do painel de popa. O design do barco determina qual método é
mais prático. O acesso ao interior requer muito menos acabamento cosmético, mas longarinas, solas ou decks
geralmente tornam impossível a remoção da pele do interior. O método a seguir descreve como acessar e remover o
núcleo da parte externa. Se a pele de fibra de vidro removida estiver em boas condições, ela geralmente é colada de volta
no novo núcleo e, em seguida, é misturada estrutural e esteticamente na pele ao redor, conforme descrito na Seção 5.2.1.
Apoie o casco para evitar flacidez ou distorção antes de remover a pele e o núcleo.
Esse reparo é muito mais fácil se a área total afetada puder ser confinada à popa e não se estender pelos cantos. É
muito mais fácil terminar uma pintura no canto de um objeto, onde há uma quebra visual, do que combinar cor e textura
no meio de uma área. O método de reparo da popa a seguir deixa fibra de vidro suficiente em torno do perímetro da popa
para uma correção de chanfro e reparo adequada, mas permite acesso suficiente para que o núcleo danificado seja
removido e substituído. Antes de fazer um corte substancial através de uma camada estrutural de fibra de vidro, apoie o
casco com o bloqueio para manter a forma do casco.
Determinar a localização do corte

Depois de remover o motor, o hardware e o acabamento, meça a espessura da pele de fibra de vidro em um dos orifícios da
popa. A espessura da fibra de vidro determina o comprimento do chanfro e a distância da linha de corte dos cantos. O
comprimento do chanfro é pelo menos 12 vezes a espessura da fibra de vidro.
Um chanfro de 12 para 1 permite espaço para várias camadas de tecido de fibra de vidro e epóxi na linha de corte, para restaurar
a resistência da pele de fibra de vidro. Se a pele de fibra de vidro tiver 3 mm de espessura, a largura do chanfro será de pelo
menos 36 mm. Se a fibra de vidro tiver 6 mm de espessura, a linha de corte precisará estar a pelo menos 76 cm dos cantos para
permitir um chanfro de 3 ". Se a capa de fibra de vidro original for reutilizada, o mesmo chanfro é necessária em cada lado do
corte depois que a pele é recolocada no novo núcleo.
Layout da linha de corte no painel de popa a distância necessária das bordas. Meça a partir do final dos cantos
arredondados, onde eles se misturam na superfície plana do painel de popa.
5 3 2 Remoção da pele e do núcleo danificados

O método de remoção da pele como descrito acima para a delaminação do convés ou do painel do casco é essencialmente o
mesmo para a delaminação da popa. Frequentemente, se o núcleo estiver úmido por um período de tempo, os folheados de
madeira compensada começarão a laminar e grande parte do folheado poderá ter apodrecido. Remova a camada de popa
externa (ou interna) e o núcleo de compensado da seguinte maneira:
1. Corte a pele na linha de corte estabelecida pelo comprimento do chanfro. Use um painel ou uma serra circular com
uma lâmina de madeira compensada com ponta de metal duro ou um roteador com uma broca de cano reto de
pequeno diâmetro. Coloque a lâmina ou a broca apenas na profundidade da pele.
2. Remova a pele. A pele deve separar-se facilmente em áreas onde o núcleo está danificado ou molhado. Nas áreas em
que a pele está bem colada ao núcleo, use um cinzel ou lâmina fina entre a pele e o núcleo para afastar a pele do
material do núcleo. A aplicação de calor na articulação com uma pistola de calor pode ajudar a suavizar a ligação do
núcleo da pele. Cuidado para não superaquecer a pele. Evite danificar a pele dobrando demais ou usando muita força
ao tirar a pele do núcleo. Vale a pena o esforço de tirá-lo inteiro.
3. Inspecione a condição do material do núcleo de madeira compensada. Se a madeira compensada estiver sólida, mas úmida,
você poderá secá-la e voltar a colar a pele. Secar completamente um núcleo de popa saturado pode levar semanas ou meses.
A menos que você tenha bastante tempo para permitir a secagem, durante uma temporada de inverno, por exemplo, considere
substituir todo o núcleo. Se você conseguir secar um núcleo sadio, preencha pequenos espaços vazios ou delaminações ou
finalize o grão no núcleo seco enquanto ele estiver descoberto. Siga as instruções de substituição da pele na Seção 5.3.1. Se,
no entanto, o compensado se deteriorar ou se apodrecer a podridão seca, o compensado deverá ser substituído. Mesmo que
o dano do núcleo seja isolado em alguma parte da popa, considere substituir todo o núcleo do compensado em vez de
repará-lo.
4. Remova o núcleo do compensado danificado (Figura 5-9). Use um cinzel ou qualquer combinação de ferramentas necessária
para remover todo o material danificado. O núcleo de madeira compensada no perímetro e nos cantos da popa será o maior
desafio. Se necessário, use brocas grandes para enfraquecer e remover cuidadosamente as áreas mais difíceis. As grosas
rotativas também podem ser eficazes. Ferramentas caseiras semelhantes a uma enxada ou adz podem ser usadas para
remover as áreas de perímetro mais difíceis. Raspe todos os vestígios do material do núcleo da pele interna, tomando cuidado
para não danificá-la. Faça os reparos necessários na pele interna. Lixe a pele para preparar a colagem.
5 3 3 Preparando um novo núcleo de popa

Prepare um novo núcleo de madeira compensada para corresponder à forma e espessura do núcleo que foi removido. Tente usar
o mesmo compensado de grau (ou melhor) usado no núcleo original. O contraplacado marítimo é ideal para esse reparo. Se o
compensado de grau marítimo não estiver disponível, use mais camadas de compensado externo mais fino de grau AB.
Certifique-se de preencher os espaços vazios nas bordas do compensado com epóxi espessado depois que os painéis forem
cortados em forma. Como a abertura é menor que o núcleo que estamos substituindo, o compensado deverá ser instalado em
várias camadas, compostas de pedaços menores do mesmo tipo de compensado, laminados para igualar a espessura do núcleo
original (Figura 5-10). Por exemplo, se um núcleo de 1½ "(38 mm) de espessura consistisse em duas folhas de compensado de
19 mm, seria melhor
Remover a pele
Figura 5-9 Corte a pele externa no perímetro do

núcleo. Remova a pele e o núcleo se estiver
delaminado ou apodrecido.
Remova o núcleo danificado

lamine três folhas de ½ "(12,5 mm) ou quatro folhas de 3/8" (9,5 mm) para igualar a espessura do núcleo original de 1 ½ ". Apare
e corte a seco, ajuste as novas peças de núcleo para se ajustarem ao vazio deixado pelo núcleo antigo. Faça um modelo do
núcleo do painel de popa e use-o para fazer o layout das camadas de compensado.Como a abertura na cobertura do painel de
popa é menor que o núcleo de compensado de tamanho completo, será necessário substituir cada camada do núcleo em
pedaços (Figura 5-10) Corte cada camada em pedaços pequenos o suficiente para caber na abertura da pele do painel de popa.
Escale as juntas em cada camada, pelo menos oito vezes a espessura do compensado, das juntas nas camadas adjacentes. Por
exemplo, 3 "(76 mm) ) será necessário um escalonamento entre as juntas ao usar madeira compensada de 9,5 mm (3/8 ").
Idealmente, essas juntas são amplamente escalonadas.As juntas também podem ser executadas em ângulos diferentes para
escaloná-las ainda mais.
As juntas próximas aos lados do painel de popa afetarão a força menos que as juntas próximas ao meio. Lembre-se, a carga
em balanço de um motor externo coloca cargas significativas no meio da popa. Se as juntas nas camadas forem
desgastadas com um chanfro 8: 1 em vez de unidas, a localização da junta não será um problema. Antes de misturar epóxi:
• Planeje todas as etapas da instalação. As camadas podem ser coladas no lugar em uma operação contínua ou em
várias sessões.
• Rotule as peças e encaixe-as a seco no painel de popa para eliminar possíveis problemas durante a montagem. O ajuste
não precisa ser perfeito - o epóxi espessado preencherá as lacunas.
• Use o endurecedor lento 206 para um tempo extra de trabalho. Use 209 Endurecedor Extra Lento se você estiver
trabalhando em temperaturas quentes.
• Certifique-se de que você e todas as partes do barco em que não deseja obter epóxi estejam protegidas.
• Certifique-se de que todas as peças, ferramentas e grampos estejam ao seu alcance. Os parafusos para drywall são
um método prático de fixação para a colocação de travessas de madeira compensada. Grampos, cunhas ou paus de
suporte também podem ser usados. Parafusos com porcas e arruelas de tamanho grande podem ser usados em locais
onde eventualmente serão necessários orifícios - orifícios de montagem do motor e orifícios de drenagem.
5 3 4 Instalando o novo núcleo

Se você estiver trabalhando sozinho e desejar realizar o reparo em etapas gerenciáveis, lamine as novas peças do
núcleo de madeira compensada no local da seguinte maneira:
1. Prepare todas as superfícies de colagem. Verifique as condições da pele interna e faça os reparos necessários. Lixe
superfícies ásperas. Remova todo o material solto e poeira.
2. Molhe as superfícies adesivas da pele interna de fibra de vidro e o primeiro pedaço de núcleo com epóxi. Aplique epóxi
extra no grão final da madeira compensada.
3. Cubra as superfícies de colagem da pele interna e das bordas do casco com uma mistura de epóxi espessada com
enchimento 403 ou 406 até a consistência da maionese. (Ou use o adesivo epóxi Six10 dispensado por meio de um
misturador estático.) Use um espalhador entalhado para aplicar epóxi espessado suficiente para preencher todas as lacunas
entre a peça central e a pele e a borda do núcleo e o casco. Evite o excesso de espessamento. O epóxi precisa se mover sob
pressão mínima. Ajuste a viscosidade adicionando mais ou menos carga para obter consistência entre a de ketchup e
maionese.
4. Coloque o primeiro pedaço de madeira compensada na posição contra a pele revestida (Figura 5-10). Prenda a peça no lugar
com parafusos do drywall (e arruelas de tamanho grande) na pele interna para prender as peças do núcleo firmemente à
pele interna. Revista os parafusos com um desmoldante para facilitar a remoção. Uma pequena quantidade de epóxi deve
espremer da articulação ao redor do núcleo. (Preencha os orifícios dos parafusos com cola Epoxy após a cura e os
parafusos removidos.)
5. Repita o processo para as peças restantes da primeira camada. Preencha as lacunas e alise o epóxi nas articulações.
Remova o excesso de epóxi antes que comece a gelificar. Deixe o epóxi curar completamente antes de remover parafusos,
braçadeiras ou pressão de vácuo. Depois de curado, você tem uma base rígida contra a qual pode colar ou laminar o
restante da madeira compensada, uma camada de cada vez.
6. Verifique novamente o ajuste das peças finais e lixe as superfícies com revestimento de epóxi curadas antes de laminar
camadas adicionais de compensado.
7. Repita o processo para cada camada. Use parafusos de drywall para desenhar a nova camada até a primeira camada. Remova
os parafusos e preencha os orifícios com epóxi após a cura do epóxi. Você pode deixar os fixadores no lugar apenas se forem
inoxidáveis, galvanizados ou bronze. Um método alternativo é instalar e prender todas as camadas no lugar ao mesmo tempo, se
for usado um endurecedor de cura muito lenta (209 Extra Slow). Encaixe a seco e rotule todas as peças. Aplique epóxi não
espessado em todos os segmentos de madeira compensada, especialmente o grão final ao redor do perímetro de cada peça,
antes de aplicar epóxi espessado. As peças podem ser fixadas temporariamente com parafusos de drywall. Remova e substitua
os parafusos conforme cada camada estiver instalada. Você também pode usar braçadeiras em C, varetas de suporte apoiadas
em uma parede ou parafusos e arruelas de tamanho grande nos orifícios que serão usados nos acessórios do casco.
Figura 5-10 Coloque um novo núcleo de madeira
compensada no lugar. Folhas laminadas de madeira

compensada mais fina para igualar a espessura do núcleo
antigo. Apare as peças para ajustá-las ao vazio deixado
pelo núcleo antigo - use um modelo de papelão para fazer
o layout das peças. Corte as peças conforme necessário
para caber na abertura.
5.3.5 Substitua a capa de fibra de vidro

Após a conclusão da substituição do núcleo, a capa de fibra de vidro original pode ser laminada sobre o novo núcleo ou, se
necessário, uma nova capa pode ser laminada sobre o núcleo. Uma capa de popa geralmente é reutilizável, exceto por uma
área danificada relativamente pequena ao redor do suporte do motor. Se o dano for limitado, pode ser mais fácil reparar o
dano no centro da pele, depois de voltar a colá-la, em vez de laminar uma nova pele por toda a popa. Repare a pele usando
o procedimento apropriado na Seção 4 após a substituição da pele. Volte a colar a pele original da seguinte forma:
1. Lixe as superfícies de ligação do núcleo e da pele. Se a pele foi reparada, verifique se a parte traseira do reparo está lixada
e nivelada. Ajuste a pele a seco para garantir que ela fique plana e uniforme com a pele adjacente.
2. Molhe as superfícies adesivas do núcleo e da pele com epóxi. Cole a pele ao núcleo em sua posição original usando as
mesmas técnicas de laminação usadas para colar o núcleo de madeira compensada no lugar. Como alternativa, você pode
usar o Adesivo Epóxi Six10 para colar a pele no lugar.
3. Prenda a pele com parafusos de drywall passados através de blocos de madeira compensada ou arruelas de tamanho grande.
Os blocos ou arruelas grandes espalham o poder de retenção dos parafusos por uma área maior e evitam covinhas na pele de
fibra de vidro que exigiriam enchimento e carenagem mais tarde. Use pedaços de folha de plástico ou fita de embalagem
plástica embaixo das arruelas ou blocos para evitar colagem na pele. Deixe o epóxi curar. Remova os parafusos, chanfre as
bordas dos orifícios e preencha-os com epóxi.
4. Moa um chanfro mínimo de 12 para 1 em ambos os lados da junta. A borda externa do chanfro deve ficar abaixo do canto,
conforme descrito anteriormente na Seção 5.3.1 - Planejando o reparo. Lamine um adesivo de reparo sobre a articulação
para restaurar a continuidade da pele (Figura 5-11). O chanfro fornecerá uma área de união embutida para a aplicação de
tecido de fibra de vidro e permitirá que o adesivo seja nivelado com a superfície. O procedimento para remendar a junta é
o mesmo que reparar as peles danificadas. Siga o procedimento descrito na Seção 4.3. Limite o remendo e o acabamento
no lado da popa dos cantos.
36 Reparando danos relacionados ao núcleo
Figura 5-11 Moa um chanfro mínimo de 12 para 1 em
ambos os lados da junta. Lamine um adesivo de

reparação sobre a articulação para restaurar a
continuidade da pele.
5 3 6 Laminação de uma nova pele de popa

Se sua pele de fibra de vidro não puder ser usada, planeje laminar uma nova pele de fibra de vidro sobre o núcleo com várias
camadas de fibra de vidro e epóxi. Aplique camadas suficientes para igualar a mesma espessura da pele original. Consulte a
tabela de espessura de tecido no Apêndice B. As camadas podem ser aplicadas imediatamente ou enquanto a camada anterior
ainda estiver pegajosa. Se o epóxi puder curar além de ser pegajoso, deixe curar durante a noite, depois lave a superfície com
água e lixe a superfície para prepará-la para mais camadas. Lamine a nova capa para que ela se estenda até a borda do chanfro
12 para 1 que foi usinado anteriormente nas bordas externas da popa. Instale o patch maior primeiro, com cada camada sendo
progressivamente menor para preencher o chanfro 12 para 1. Para informações adicionais sobre a laminação de uma nova e
grande capa de fibra de vidro, consulte a Seção 4.3.
1. Moa um chanfro de 12 para 1 em torno da borda restante do painel de popa. A borda externa do chanfro deve ficar
abaixo do canto, conforme descrito anteriormente na Seção 5.3.1 - Planejando o reparo.
2. Corte o número apropriado de peças de tecido de acordo com o tamanho e a forma do painel de popa. Corte a primeira peça
¼ "das bordas externas do chanfro. Corte cada uma das peças restantes menor em cada lado do que a peça abaixo dela. A
peça final deve ter o mesmo tamanho que a borda interna do chanfro. As bordas do as peças do meio devem ser espaçadas
uniformemente entre as bordas da primeira e da última peças.O espaçamento depende do número de peças (igual à
espessura do laminado) e do comprimento do chanfro.
3. Molhe o núcleo da popa e o chanfro com epóxi. Usando um espalhador de plástico, cubra o núcleo da travessa com uma
camada fina e uniforme de uma mistura de epóxi espessada com enchimento 403 ou 406 até obter uma consistência de
maionese. (Ou use o adesivo epóxi Six10 dispensado por um misturador estático.)
4. Molhe o pano com epóxi em uma superfície de trabalho coberta com folhas de plástico. Aplique epóxi suficiente para saturar o
pano usando um rolo de espuma fina ou derramando epóxi sobre o tecido e espalhando com um espalhador de plástico.
5. Coloque o tecido no painel de popa, centralizando-o nas bordas do chanfro. Alise o tecido na camada epóxi
espessa com um espalhador de plástico. Use o espalhador para remover o ar preso e o excesso de epóxi e
alisar o tecido contra a superfície.
6. Molhe e aplique cada uma das camadas restantes de tecido com epóxi, terminando com a menor peça. Aplique cada camada
antes que a camada anterior fique livre de aderência. Alise cada camada com um espalhador de plástico para remover rugas,
ar retido e excesso de epóxi (Figura 5-12).
7. Aplique várias camadas de epóxi sobre o tecido para preencher a trama do tecido quando o epóxi atingir o estágio de gel. Use
o rolo de espuma fina para aplicar cada camada após a camada anterior atingir o estágio de gel e antes de ficar
completamente livre de aderência (para evitar lixar entre as camadas). Permita que a demão final cure completamente.
8. Lave e lixe a demão final após a cura completa. Areia e areia nas bordas do tecido para combinar com a superfície do casco.
Quaisquer falhas ou irregularidades podem ser removidas com uma mistura espessa de epóxi e 407 ou 410 Microlight. Sele
as superfícies preenchidas e lixadas com epóxi e areia úmida para preparar a superfície para a pintura.
Certifique-se de revestir e selar o grão final de todos os orifícios perfurados no painel de popa com várias camadas de epóxi.
Isso não é perda de tempo. Se os orifícios não estiverem devidamente selados,
Novo núcleo de madeira compensada
Figura 5-12 Molhe e aplique cada camada de tecido com
epóxi, terminando com a menor peça. Alise cada camada

com um espalhador de plástico para remover rugas, ar preso
e excesso de epóxi.
Chanfro 12 para 1
Tecido de fibra
de vidro
planeja substituir o núcleo novamente no futuro. Se todas as fontes de água forem eliminadas selando a madeira em epóxi, o
reparo deve ser melhor que o novo e durar indefinidamente. Lembre-se de revestir os orifícios dos parafusos com epóxi antes de
instalar os parafusos nas montagens do motor e no painel de popa. Aplique a liberação do molde (ou spray de cozinha com óleo
vegetal) nos prendedores antes de colá-los no lugar, se você planeja removê-los em algum momento no futuro.
Substituindo o núcleo e as duas peles
Se você não conseguir separar as capas do núcleo ou se elas estiverem danificadas além do reparo, corte toda a seção do
painel de popa e cole em um novo núcleo da seguinte maneira:
1. Corte o painel de popa cortando as peles e o núcleo no perímetro do painel de popa. Prepare a área de
colagem lixando as bordas irregulares ou irregulares ao redor do perímetro do furo. Verifique se o casco é
suportado para evitar distorções.
2. Prepare a substituição do núcleo da popa, conforme descrito na Seção 5.3.3. Una as peças de compensado em uma
superfície plana ou em uma superfície que corresponda à curva da popa. Apare o perímetro do novo núcleo, verificando se a
peça está ajustada na posição exata do núcleo antigo. Certifique-se de que o casco esteja quadrado e verdadeiro antes de
colar o novo painel de popa no lugar.
3. Ligue o novo núcleo na posição. Molhe as superfícies de ligação do novo núcleo de compensado e do casco com epóxi.
Tome especial cuidado para umedecer completamente o grão final da madeira compensada. Revista as superfícies de
ligação do núcleo e do casco com uma mistura de epóxi espessada com enchimento 403 ou 406 até a consistência da
maionese. (Ou use o adesivo epóxi Six10.) Use o suficiente da mistura para garantir que não haja espaços vazios entre as
duas superfícies quando o núcleo estiver posicionado.
4. Prenda ou segure o núcleo na posição até o epóxi curar. Use apenas pressão de aperto suficiente para restringir o
movimento e espremer um pouco da mistura. Remova o excesso de epóxi espessado ou use-o para preencher os espaços
vazios na articulação antes de começar a gelificar. Alinhe o núcleo na posição exata do núcleo antigo e permita que o
epóxi cure completamente antes de remover os grampos.
5. Volte a colar as peles reutilizáveis conforme descrito na Seção 5.3.5 ou plante novas peles seguindo os procedimentos na
Seção 5.3.6.
5 4 Reparando painéis furados
Impactos ou abrasões menores podem incluir deixar cair uma ferramenta mais fria ou afiada no convés, esfregar contra uma doca
ou o peso de um motor externo montado em uma travessa. Esse tipo de dano geralmente resulta em um buraco ou rachadura na
pele e possível delaminação da pele ao redor do impacto. Se a área danificada for submersa ou deixada desprotegida por um
período de tempo, a penetração da água poderá levar a mais delaminação e, eventualmente, apodrecer. A maioria dos danos de
impacto menores pode ser reparada com os procedimentos descritos anteriormente. Os danos de impacto maior costumam estar
associados a colisões, aterramento, desastres naturais e, ocasionalmente, acidentes de trânsito. A quantidade de dano depende
da força do impacto e da forma do objeto que está sendo atingido. Neste caso, estamos nos referindo a danos estruturais através
do núcleo e de ambas as peles. Dano pode significar uma fratura que resulta em perda de continuidade da pele ou um buraco de
vários metros de diâmetro. Existe também uma forte possibilidade do impacto que
danificado, o painel pode ter causado danos estruturais internos às anteparas, estruturas etc. Qualquer dano desse tipo deve
ser reparado antes de se realizar o reparo do painel com núcleo. O objetivo na reparação de furos através de painéis com
núcleo é substituir o material danificado do núcleo e restaurar a continuidade da pele em ambas as peles. A sequência de
substituição da capa e do núcleo varia de acordo com o acesso à parte traseira do painel.
5 4 1 Reparando orifícios através de painéis com núcleo com acesso traseiro

Depois de preparar o furo, substitua o material do núcleo e lamine a pele interna e externa no núcleo da seguinte maneira:
1. Prepare o furo cortando a pele irregular ou danificada. Corte o núcleo e a pele não danificados, mantendo um formato
de orifício circular ou oval. Moa um chanfro mínimo de 12 para 1 nas bordas das peles interna e externa no furo para
fornecer uma superfície de adesão adequada ao laminar novamente as manchas de reparo da pele. Por exemplo, se a
pele tiver 6 mm de espessura, o chanfro se estenderá a 76 mm da borda do furo (Figura 5-13).
2. Prepare um suporte temporário para apoiar o núcleo, colando-o na posição e laminando o novo adesivo externo da pele.
Corte um pedaço de espuma isolante de baixa densidade um pouco maior que a abertura do orifício. Faça chanfro nas
bordas da espuma para que a face da espuma fique nivelada com a linha de ligação interna da pele / núcleo. Cubra a
espuma com plástico de 4-6 mil e apoie-a na posição contra a borda interna do furo. Se a espuma estiver muito rígida para se
ajustar a uma forma de painel curvo quando apoiada na parte traseira, lixe a espuma para uma forma que corresponda à
curva do painel (Figura 5-14).
3. Prepare uma nova peça de material do núcleo para corresponder à forma, espessura e densidade do núcleo que foi removido.
Encaixe a seco no núcleo para combinar com a forma e o contorno do núcleo que foi removido. Ao substituir o material
danificado do núcleo, tente comprar o mesmo material usado pelo construtor. Se isso for impossível, localize um material o
mais próximo possível da espessura e densidade originais do núcleo. Corte o núcleo em pedaços menores, conforme
necessário, de acordo com os painéis curvos.
4. Umedeça as bordas do furo e as bordas do material do núcleo com epóxi. Aplique uma camada de mistura epóxi espessada
com enchimento 403 ou 406 à consistência da manteiga de amendoim nas bordas internas do furo e nas bordas do material
do núcleo. Como alternativa, você pode aplicar uma camada de Adesivo Epóxi Six10 nas bordas do furo e no núcleo ou nas
peças do núcleo sem molhar.
5. Coloque o material do núcleo na posição. Se a mistura epóxi não segurar o núcleo no lugar ou se não estiver em
conformidade com o contorno do painel, use chaves para segurá-lo na posição. Alise qualquer excesso de epóxi na
articulação e preencha todos os espaços vazios antes que o epóxi comece a gelificar. Deixe o epóxi curar completamente.
6. Lamine um novo adesivo de reparação da pele externa seguindo o procedimento na Seção 4.3. Conclua o reparo seguindo o
procedimento na Seção 2.
7. Lamine um novo adesivo de reparo interno da pele seguindo o procedimento na Seção 4.3, após remover o suporte de
suporte temporário. Conclua o reparo conforme desejado.
Novo núcleo
12 Plástico
11
Apoio temporário
de espuma
Figura 5-13 Moa um chanfro de 12 para 1 nas bordas das peles interna e externa. Figura 5-14 Apoie um apoio temporário contra a parte de trás do furo para apoiar o
novo núcleo.

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Reparação e Manutenção de Barcos

carenagem final e acabamento com W Husa S YSTEM ® Epóxi. 002-550

Copyright © 2014 por Gougeon Brothers, Inc.

Impresso nos EUA.

12 W Husa S YSTEM Epóxi para reparo de fibra de vidro 4

2 Reparando pequenas fendas e furos

21 Reparo menor de trincas e abrasão 6

3 Reparando longarinas e pisos

32 Reparando danos no núcleo local 9

33 Diretrizes de reparo da longarina 10

34 Substituindo seções principais ativas 10

36 Reforçar para melhorar a rigidez do painel 14

4 Reparando peles danificadas

41 Avaliação e preparação da área danificada 19

42 Fazendo backup de um patch de reparo 20

43 Laminação de um patch de reparo 23

5 Reparando Danos Relacionados ao Núcleo

51 Reparando a delaminação da pele 26

52 Substituindo núcleos danificados 29

53 Reparando a delaminação do painel de popa 31

54 Reparando painéis furados 37.

6 Reparando e atualizando solas e decks

62 Instalando um deck de teca 42.

72 Fixadores e ferragens de colagem 46.

73 Fundição de bases epóxi para hardware 50.

74 Tornando os fixadores removíveis 51

75 Removendo Hardware Ligado 51

82 Reparando quilhas de lastro externas 54

83 Reparando uma junta do casco da quilha 55

84 Reparação de rolamentos de leme gastos 56.

9 O Problema das Bolhas Gelcoat em Barcos de Fibra de Vidro

91 Fatores que afetam a formação de bolhas 58

9 2 W Husa S YSTEM Epóxi para reparo e revestimento 61

93 Recomendações para o reparo e prevenção de bolhas de gel coat 63.

10 1 Avaliando danos nas bolhas 64

10 2 Danos menores causados ​por bolhas isoladas 65

10 4 Expor e remover danos interlaminados 67

10 5 Preparações especiais para barcos novos 68

11 1 Quão seco está seco? 69

12 Reparando danos causados ​por bolhas

12 1 Danos menores causados ​por bolhas isoladas 72

12 2 Dano extensivo da bolha 73

13 2 Aplicação da camada de barreira 79

13 4 Recomendações para prevenção de bolhas 81

14 1 Estabelecendo um nível justo 83

14 2 Removendo áreas altas 84

14 3 Preenchendo áreas baixas 85

15 1 Revestimento de barreira epóxi 94

15 2 Preparação final da superfície 96

16 Usando W Husa S YSTEM Epóxi

16 2 Produtos epóxi 105

16 3 Manipulação de epóxi 107

16 4 Técnicas básicas 112

Formas de loft para lemes e quilhas 126

Colagem a temperatura baixa 127

Leitura adicional 129

Manuseio de epóxi 132

Notas para resolução de problemas 142

1.1 Construção típica de barco em fibra de vidro

1 1 1 Resinas de fibra de vidro

Camada de gel Camada de gel

Pele externa - tapete

Pele interna - esteira

10 2 Danos menores causados por bolhas isoladas 65

12 Reparando danos causados por bolhas

12 1 Danos menores causados por bolhas isoladas 72