O amplificador Leach amp 200W

Cardápio

 Introdução
 Esquema
 Componentes
 Pré-ajuste de componente
 Placa de circuito
 Montagem
 Dissipador de calor
 Construção mecânica
 Fiação do chassi
 Indicador de recorte
  Teste
 galeria de fotos
 Fim
 Atualizações

Introdução

 Este artigo descreve, como eu construí um

amplificador de Marshall Leach conhecido como "The Leach Amp". Eu
construí um amplificador a partir das instruções originais nessas
páginas: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/ . Artigo sobre o
desenvolvimento desse amplificador que encontrei no
jornal A_RadioPraktická elektronika 11/2002. Por muitos anos,
procurei construção de amplificador HiFi com bons parâmetros,
reserva de energia suficiente e construção simples. Eu construí um par
de amplificadores com circuitos integrados MBA810, TDA2005,
LM3886, mas fiquei desapontado com a qualidade de saída e o
ruído. Eu decidi construir uma construção clássica com componentes
discretos e transistores bipolares. A construção do Sr. Dudek foi
interessante, mas não gostava de componentes e complexidade
usados. Todos os meus requisitos satisfizeram a construção do Leach
Amp. O autor do circuito publica em um jornal americano de fevereiro
de 1976. A partir desses dias, o circuito não foi praticamente
alterado. Pequenas mudanças são descritas na página dos autores.

Esquema
Link para diagrama de esquema
original: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/graphics/ckt.pdf

Cópia local: ckt.pdf

Diagrama esquemático de esquemas para uso com transistores NJL

com valores de componentes adicionados:
Esquemas no formato Eagle5 : leachamp4_5.sch

Componentes

Consegui encontrar quase todos os componentes originais em nosso

mercado local, o que foi um milagre. Somente um problema maior era
um transformador de potência e capacitores de filtro. O transformador
toroidal recomendado para alimentação de 200W a 4 ohms é 230V /
2x 42V. Consegui encontrar um GM Electronicum transformador
toroidal 2x36V, 300W. O poder de saída será um pouco menor, mas
para uso doméstico será mais do que suficiente. A tensão após a
rectificação e filtragem sem carga será de cerca de + 51V e -51V. Não
consegui encontrar capacitores com 10000uF ou 20000uF para
75V. Eu decidi comprar capacitores eletrolíticos 4700uF / 63V e
colocar quatro peças paralelamente na tensão positiva e 4 na tensão
negativa. Eu estava pensando em outra opção para colocar 3 peças
de 6800uF / 63V em linhas de energia. Os capacitores de Mica não
estão disponíveis. Eu usei cerâmica em vez disso. Alguém disse que
os capacitores de cerâmica podem "jogar", mas não encontrei nenhum
problema. Os resistores de carbono são supostamente melhores para
o Hifi, porque o ruído é mais baixo, mas eu o escuto depois de
comprar resistências metálicas. Eu usei capacitores eletrolíticos
normais, mas provavelmente os tipos LowESR serão melhores.

Lista de peças para dois canais

número nome valor
Transistores
Q1, Q2, Q5, Q7, Q9,
12x MPSA 06
Q10
10x Q3, Q4, Q6, Q8, Q11 MPSA 56
4x Q13, Q14 2N 3439
4x Q12, Q15 2N 5416
2x Q16 MJE 15030
2x Q17 MJE 15031
4x Q18, Q20 MJ 15003 (NJL3281D)
4x Q19, Q21 MJ 15004 (NJL1302D)
Diodos
D1, D2, D3, D4, D11,
12x 1N4007
D12
D5, D6, D7, D8, D9,
12x 1N4148
D10
8x (15x) D13, D14, D15, D16 20 V Zener + 5% de tolerância, 0,5 W
Capacitores
2x C1 390 pF mica
C2, C3, C15, C16, C23,
14x Filme 100nF / 100V
C24, C25
8x C7, C12, C17, C18 Filme 100nF / 50V
C4, C5, C13, C14, C21,
12x Electrolítico radial 100uF / 63V
C22
 220 uF / 16V bi-polar eletrolítico (4x
2x (4x) C6a, C6b
330uF / 16V)
2x C8 Mica de 180 pF
2x C9 Mica 47pF
4x C10, C11 Mica 10pF
4x C19, C20 Filme 10nF / 50V
Rezistors
Todos os resistores são 1% carbonados ou metalizados 0,5W se não forem
mencionados de outra forma
2x R1 20 kohm
2x R2 2 kohm
R3, R4, R5, R6, R7,
16x 300 ohm
R8, R9, R10
6x R11, R12, R27 1,2 kohm
4x R13, R14 2,2 kohm
4x R15, R16 12 kohm
4x R17, R18 11 kohm
2x R19 1,1 kohm
2x R20 22 kohm
4x R21, R22 30 ohm
4x R23, R24 360 ohm
4x R25, R26 1 kohm
4x R28, R29 270 ohm
4x R30, R31 3,9 kohm 1/2 W
6x R32, R33, R51 82 ohm
4x R34, R35 330 ohm
2x R36 220 ohm
8x R37, R38, R39, R40 680 ohm
8x R41, R42, R43, R44 10 ohms 1/2 W
8x R45, R46, R47, R48 0,33 ohm 5 W de ferrugem
4x R49, R50 10 ohm, 2 W
De outros
2x P1 2 kohm mais turno cermet trimmer
Transformador de potência toroidal SEC
1x T1
2x40V AC 300W
4700uF / 63V (6x 6800uF / 63V 4x
8x C1P, C2P
10000uF / 63V)
8x C3P 100nF / 200V
1x D1P Retificador de ponte 35A / 200V
5x Invólucro do fusível
1x F1 Fusível 3.15AT
4x F2, F3, F4, F5 Fusível 5A F
 Cama isolante sob transistores + isolantes
8x
de parafuso 16x
20x Solder olho M4
2m Espaguete encolhendo 4mm

Pré-ajuste de componente

Para evitar problemas de compensação de CC é necessário para

combinar transístores Q1-Q4 e diodos zener. No artigo original é
uma descrição profunda como fazê-lo. Com os transistores, não tive
nenhum problema. Provavelmente, hoje, eles estão produzindo mais
precisos, quando são de séries idênticas. Com diodos zener é
pior. Conectamos o diodo zener 20V em uma série com um resistor na
fonte de alimentação de tensão que configura a corrente de diodo para
um 3.3mA. Eu descobri, que a tensão do zener mudou de acordo com
a temperatura e o termo de conexão à tensão. Durante a medição,
tentei manter condições idênticas para todos os diodos e espero um
valor constante após cerca de 1 minuto. Eu comprei mais diodos zener
e cada peça que eu medei três vezes e anotou seus valores. Após a
medição, coloquei pares de diodos para as tensões de
correspondência em cada placa.
Em seguida, precisava-se para enrolar L1 em torno de R49. Primeiro
eu não sei qual fio seleto e como seu melhor vento no resistor. Usei o
fio lacado do indutor de saída de uma fonte de alimentação antiga do
PC com diâmetro de cerca de 1mm. Feri 11 voltas em uma chave de
fenda com um diâmetro similar como um R49. Indutor acabado que
coloquei no R49, gire as extremidades e soldá-los nos terminais do
resistor. O resistor com um indutor é normalmente soldado a bordo.

Placa de circuito
Eu usei o layout da placa de circuito original versão 4.5 que parece
perfeitamente adequado. Placa de circuito é um lado, bom
simetricamente projetado e todos os componentes se encaixa
perfeitamente. Apenas um pequeno problema eram pequenos pontos
de solda. Não é possível perfurar um pouco de buracos
maiores. Primeiro pedaço de placa de circuito, eu voltei a uma águia e,
em conseqüência, tracei-a em cuprextit e grave-a. Em seguida, deixo-
os para fazer no Sr. Kohoutque faz placas de circuito simples por
caminho da foto. Eu apenas lhe disse a página, onde estava o circuito
impresso na revista Aradio. Concretamente "Praktická elektronika A
Radio - 11/2002 página 13". Como ele já tinha um filme negativo, esse
guia de hackers era mais barato. A placa de circuito foi envernizada
para evitar a oxidação e uma melhor soldagem. Antes da montagem é
adequado verificar, que todos os furos são suficientes para
componentes e fios. Quando eu aumentava o furo em uma placa
montada, pouco danifiquei uma caixa de um capacitor eletrolítico.

Placa de circuito impresso original com perfuração de dissipador de

calor: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/graphics/layouts.pdf

Cópia local: layouts.pdf

PCB reorganizado para transistores NJL de montagem direta. Eu tive

que fazer PCB menor do que o original graças à limitada versão Light
da Eagle, mas espero que esteja bem.

 Placa de circuito impresso no

formato Eagle5 : leachamp4_5.brd
 Placa de circuito impresso em PDF: leachamp4_5brd.pdf
 Placa de circuito impresso em Postscript: leachamp4_5.brd.ps

Montagem
É bom começar a montagem da placa de circuito dos componentes
mais pequenos à maior. Primeiro, soltei um jumper de curto-
circuito. Em seguida, juntei todos os resistores pequenos e depois
deles diodos. Verifiquei os valores do resistor e a polaridade do diodo
com um multímetro antes da montagem. Em seguida, montai
pequenos capacitores e os transistores mais pequenos, médios e
maiores. Especialmente chequei sua posição. Resta apenas grandes
resistências e capacitores eletrolíticos, onde eu controlo
especialmente a polaridade. É necessário girar os pinos da direita em
Q16 e Q17 de acordo com a posição do furo e a espessura do
pequeno dissipador de calor.

Dissipador de calor
Não consegui encontrar um dissipador de calor adequado por um
longo período de tempo. Eu encontrei um perfil perfeito em um
vendedor pequeno, mas era muito mais curto do que eu
precisava. Finalmente, obtive contato com uma empresa ALUPA , que
possui em sua lista perfil de alumínio que se encaixa exatamente para
o nosso amplificador. O perfil tem marcação ZH-2476 .

Infelizmente eu não
conheço o tamanho exatamente exigido, que eu tive que cortá-los com
uma serra circular, que vai muito mal, porque o alumínio
"flui". Finalmente cortei o dissipador de calor em 15 cm de
comprimento e furei-lhes buracos de acordo com o documento original
PDFpor broca de 4 mm, exceto diodos. Buracos para diodos que
perfurei para o contato apertado com o dissipador de calor. Coletor de
transistores de potência que eu liguei do lado superior com a ajuda do
olho de solda e do fio grosso. Eu perfurei furos para fios entre
transistores, mas não era uma boa idéia, porque eu tinha que fazer um
pouco de mica de mordidas. Melhor será fazer buracos no lado dos
transistores.
Os transistores estão ligados dessa maneira: primeiro espalhei seu
lado interno com uma fina camada de vaselina de silício. Em seguida,
coloquei na cama mica. Em seguida, soldei dois fios mais espessos
com 10 cm de comprimento, liguei um pedaço de espaguete de
encolhimento e encolhi com um isqueiro. Os fios aos coletores devem
ser mais longos por cerca de 5 cm. Em seguida, espalhei o mica do
outro lado também. A camada deve ser muito fina, porque a vaselina
tentou empurrar para fora. Finalmente eu dei transistor em seu lugar
no dissipador de calor, nos orifícios que coloquei um isolador de
parafuso, sob um, entreguei um olho de solda com um fio soldado
mais espesso e estraguei os parafusos M3 de 15mm. No dissipador de
calor coloquei e soldamos 4 diodos de acordo com o documento
originale eu os coloco com cola. Eu perfurei pequenos orifícios nos
cantos do dissipador de calor e fiz um verme com um cortador de
parafusos M3. Coloquei uma perna espaçola M3 de 5mm. Para uma
melhor remoção de calor é bom colocar o dissipador de calor em preto
verticalmente, mas eu estava limitado pelo espaço e as possibilidades
tecnológicas. No entanto, não vi nenhum problema de
superaquecimento.

Construção mecânica
Na construção, volto novamente da organização original . Eu tinha
disponível uma caixa antiga de algum dispositivo com altura 12cm,
largura 48cm e profundidade 25cm. No painel frontal é colocado
apenas o interruptor de alimentação e quatro diodos. Dois para o
fornecimento positivo e negativo e dois para o indicador de recorte do
canal esquerdo e direito. Painel frontal do alumínio que eu polido, que
agora parece quase um espelho. Sobre eles é colocado o logotipo
feito de cuprextit e colado com fita adesiva de ambos os lados. Mas
não parece muito bom.

 Logotipo em um Eagle Fromat

 Logotipo em formato PDF

O transformador toroidal é colocado em um centro próximo ao painel

frontal longe da eletrônica devido a razões de interferência. Ele está
preso com um parafuso maior na base do chassi. Perto é o ponto
central central isolado e o retificador de ponte. O fio de terra de
proteção é conectado da ficha de alimentação ao chassi metálico. A
ligação à terra da ficha não está ligada a uma terra do amplificador
central para evitar laços de terra e problemas de interferência.

No lado esquerdo e direito do transformador estão localizados os

condensadores de filtro colocados verticalmente. Entre eles há um
parafuso mais longo com um parafuso fêmea e uma mangueira de
plástico para evitar o desgaste através do isolamento do capacitor. Na
parte superior do parafuso é colocada uma almofada de borracha
maior com um parafuso fêmea. Os capacitores são encadernados. Os
fios de energia forte são de um pedaço de fio e vão do retificador
sobre todos os capacitores de filtro para os porta-fusíveis. Talvez seja
melhor conectar todos os capacitores com os mesmos fios longos à
estrela, mas não tenho idéia de como fazê-lo
mecanicamente. Simultaneamente, é feita uma segunda linha de
energia e uma linha de agrupamento a partir do ponto de terra central.

As placas de circuito são colocadas em uma caixa verticalmente a

cerca de 3 cm dos componentes do lado de trás para
trás. Originalmente, eu quero colocar placas com componentes para a
frente, mas é muito difícil soldar fios para placas. As placas de circuito
e os transistores nos dissipadores de calor são colocados espelhados
de que a entrada do amplificador possui fios de conexão muito
curtos. As placas são colocadas nas pernas de maior distância. Eu
não tinha eles, que usei parafusos mais longos com parafusos
femininos. Sob dois parafusos femininos, eu tive que colocar
almofadas de isolamento, porque um dos fios era um parafuso muito
próximo. Todos os fios de terra são conduzidos independentemente do
ponto de terra central.

O painel traseiro possui um conector de alimentação e um suporte de

fusível de um lado. Eu cometi erro aqui, porque o soquete está
alinhado com o conector do alto-falante, que pode entrar em conflito
com os fios dos altifalantes. Ao lado é o terminal do alto-falante e o
próximo dissipador de calor do canal direito, ferrado com quatro
parafusos nas pernas da distância. No meio estão dois conectores
cinch de entrada dourados. Eles devem estar isolados do caso! Em
seguida, o dissipador de calor do canal esquerdo e novamente o
conector do alto-falante. R50 e C25 são soldados diretamente nos
terminais dos alto-falantes. Eu fundou apenas terminais de niquel não
dourados, mas são bastante maciços para o grande poder. As bases
TO3 ou tampas de isolamento não estão disponíveis no nosso
mercado.

Fiação do chassi

No circuito, podemos ver a conexão de componentes individuais em

um chassi. Depois que a tomada de energia é conectada, o filtro EMI,
que reduz a interferência entre amplificador e vizinhança. Pode ser
visto em versão compacta na tomada elétrica. No amplificador original
não os tenho. No circuito é indicado quais fios são mais grossos. A
colocação de componentes de concreto é vista em fotos.
Indicador de recorte

É possível construir um indicador de corte como acessório para o

amplificador que detecta a limitação do amplificador, quando os
transistores de saída são totalmente abertos eo sinal é cortado perto
da tensão de alimentação. Neste caso, o sinal acústico é distorcido em
um amplificador de potência. Circuito como geralmente é de páginas
de autores. Eu redescobri-los em uma águia e eu projetei uma placa
de circuito para dois canais. Eu adicionei o lugar para dois LEDs para
indicadores de tensão da fonte de alimentação. Este quadro tem
pequenas almofadas, o que não é muito bom. Eagle tem estas
almofadas muito pequenas em estado padrão.

Esquema

 Schematics in a Eagle
Placa de circuito

 Placa de circuito em uma águia

 Placa de circuito em um PDF

Lista de peças

Lista de peças para indicador de recorte

número nome valor
2x Q1, Q3 BC639
2x Q2, Q4 BC640
6x D1-D6 1N4148
2x LED1, LED2 LED 2mm face plana, vermelho
2x LED3, LED4 LED 2mm face plana, verde
2x C1, C2 10uF / 100V
4x R1, R2, R8, R9 12k
4x R3, R4, R10, R11 16k
4x R5, R6, R12, R13 1k5 2W
2x R7, R14 220R
2x R15, R16 22k

Teste

Primeiro devemos testar a parte de fornecimento de energia. Fusíveis

F2 a F5, deixamos para fora e com certeza verificamos novamente o
circuito de polaridade do retificador e capacitor. um zkontrolujeme pro
jistotu zapojení usměrňovače a polaritu kondenzátorů. O possível erro
pode ser fatal. Se estiver tudo bem, isso em capacitores será tensão
cerca de 51V. A tensão exata depende do transformador usado e da
tensão da rede elétrica. Após a desconexão, haverá tensão no
capacitor por um longo período de tempo. Podemos descarregá-los
com um resistor 100R 2W. É possível, com os golpes de power-on
fusível F1, tudo está tudo bem. Na minha situação, o carregamento de
corrente é muito grande, que eu tinha um termistor NTC em uma série
com o lado do transformador primário. Eu os vejo da fonte de
alimentação antiga do PC, onde tem função idêntica. A melhor ideia é
usar o circuito de "arranque suave" que é feito de grande resistência
no lado primário do transformador e do relé, resistor de curto-circuito
após alguns segundos. Não encontrei nenhum circuito que eu gostei.

Quando a fonte de alimentação funciona corretamente, podemos ir ao

amplificador de teste. Primeiro, colocamos o trmmer P1 em uma
posição final com máxima resistência. Dentro dos porta-fusíveis para
um canal, colocamos resistores 100R 1 / 4W. Com saída e entrada
desconectadas, podemos ligar o amplificador. No resistor, mediríamos
o máximo de 2.5V, o que corresponde aos atuais 25mA. Se está tudo
bem, aguardamos a descarga após o desligamento e substituimos o
resistor por fusíveis. Inicialmente, para testes, podemos usar valores
menores. Eu havia trocado dois fios de transistores de potência em um
canal e os resistores fumavam e cheiravam. Realmente é melhor para
tudo verificar novamente.

Agora devemos definir o viés atual. Use um amperímetro no lugar de

F2. Gire o aparador P1, até que esteja 100mA atual. Como a corrente
de aquecimento do amplificador está mudando. Regular o valor atual
quando está estabilizado, o que pode ser após 15
minutos. Procedimento idêntico para o segundo canal.

Com a entrada desconectada, podemos medir o deslocamento DC na

saída. No meu exemplo eu medei 19mV no canal esquerdo e 22mV no
canal direito.

Agora, podemos fazer testes regulares e conectar alto-falantes e fonte

de sinal. Testei com a conexão da entrada do amplificador diretamente
na saída da placa de som. Você deve aumentar o volume com
cuidado, porque o amplificador possui energia suficiente para destruir
altifalantes pequenos.

Galeria

galeria / index.html

Fim
Meu objetivo era construir um amplificador de potência perfeito, que
eu consegui. Possui reserva de energia suficiente para dinâmicas em
gravações e interferências ou ruídos indesejáveis. Agora eu devo
resolver a fonte de sinal de qualidade, porque a saída da placa de som
Sounblaster Live! contém muitas interferências do
computador. Provavelmente eu construí um DAC de qualidade de USB
ou SPDIF. Talvez como um pedaço de pré-amplificador que tenha
switch para mais entradas e controle de volume. Um artigo está
aqui: http://www.dddac.de/ .

Atualizações

 2 de fevereiro de 2007 - Os terminais Repro foram substituídos

por tipos dourados com o mesmo tamanho. Concretamente,
digite ST 925GM comprado na GES Electronic.
 2 de fevereiro de 2007 - Adicionado duas resistências de
descarga 1k8 / 2W em capacitores de filtro 1k8 / 2W para uma
descarga mais rápida após a desligação.
 19 de agosto de 2009 - Adicionado esquemas redravidos e PCB
para uso com transistores NJL3281D e NJL1302D. Esquema de
esquemas adicionados da fiação do chassi.
 4 de março de 2010 - terminei com meu colega de construção
dos próximos dois amplificadores The Leach Amp com os meus
próprios PCB modificados para os transitorios NLJ ... Houve
galeria de fotos atualizada com novos amplificadores.