MODELAGEM

TRIDIMENSIONAL

E-BOOK

ELAINE RADICETTI
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 Este material é de autoria de Elaine Radicetti. Proibida a cópia ou
divulgação, parcial ou total, sem prévia autorização, sujeito ao
código penal (pena de reclusão de 1 ano a 4 anos).

MODELAGEM TRIDIMENSIONAL

BASES

Elaine Radicetti fundou a DRAFT Manequins e é autora do

método que trabalha a modelagem tridimensional de uma forma
mais simplificada. Neste e-book, vamos abordar as bases de saia,
blusa e manga, ainda, os moldes com indicação da regra de
graduação tanto para a ampliação manual ou pelo computador
através de um sistema de modelagem.

Tais conhecimentos foram adquiridos durante a sua formação

e vida profissional, em aprendizados e trabalhos elaborados.

Elaine é graduada em Arquitetura e Urbanismo/UGF/RJ; em

seguida, cursou Estilismo no SENAI-CETIQT, com extensão no
CIVEC-Lisboa – PT; concluiu uma Pós graduação em Tecnologia
da Modelagem Industrial no /FIT/SUNY/New York; concluindo sua
jornada de conhecimento como mestre em Engenharia de
Produção e Gerência do Produto /COPPE/UFRJ.

Na vida profissional, é professora de Modelagem

Tridimensional do Bacharelado em Design de Moda da PUC-Rio,
ministrou aulas de Ergonomia do Vestuário na Pós Graduação em
Moda do ICPG-SC e PUC-PR; é consultora e palestrante em
Padronização de Medidas, Vestibilidade e Ergonomia do Vestuário;
na literatura, é coautora do livro Modelagem Industrial Feminina -
Construção das Bases, Técnicas e Interpretações de Modelagem,
autora Cristina Rollim, ed. Clube dos Autores, 2009 e hoje, sua
principal atividade é a direção da Draft Manequins Industriais.

“Não há o que não se possa modelar, através da técnica da

Modelagem Tridimensional”.

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Sumário

1- Definição de Modelagem Tridimensional 4

1.1 - Modelagem plana 4
1.2 - Modelagem básica 4
1.3 - Tecido 5
1.4 - Fio do tecido 5
2 - Marcações do manequim 6
2.1 - Linhas básicas originais do manequim 6
2.2 - Outras linhas 6
2.3 - Linhas do Braço 7
2.4 - Marcando o manequim para modelar 10
3 - Base de Saia 15
3.1 - Base de saia frente 17
3.2 - Base de saia costas 21
4 - Base da blusa 25
4.1 - Base de blusa frente 25
4.2 - Base de blusa costas 34
5 - Base da Manga 39
6 - Princípios de graduação 47

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1 - Definição

A Modelagem Tridimensional é a manipulação do tecido sobre

um corpo técnico, em que o designer obtém de imediato o
resultado de sua criação, assim como, o ajuste da modelagem às
curvas do corpo e ainda, o efeito de cada tecido a ser trabalhado.
O uso dessa técnica trouxe ao profissional da moda mais
inspiração podendo facilmente verificar as proporções, o balanço
do material utilizado e as linhas de estilo exatamente como a
silhueta mostrada no desenho criado.
A técnica é também conhecida como Draping (do inglês), ou
Moulage (do francês), e em português, Modelagem Tridimensional,
que é trabalhada sobre um manequim industrial com medidas
padronizadas do biotipo do brasileiro, voltadas para a indústria do
vestuário.

1.1 - Modelagem plana:

A modelagem plana transforma uma forma tridimensional

(desenho de criação ou peça piloto) em desenho plano, utilizando o
principio da geometria descritiva.
Com o molde, montamos a peça piloto, que é a primeira peça
montada do molde que servirá como modelo para a produção das
demais peças que seguem rigorosamente todo o processo de
como foi montada a peça piloto.

1.2 - Modelagem Básica:

A modelagem básica compreende a modelagem simplificada

de peças que servirão de ponto de partida para a criação de novos
modelos. No caso da modelagem tridimensional, as bases servem
para estudo da técnica, como se trabalha sobre um corpo
padronizado. A modelagem básica recebe folgas de vestibilidade
que são folgas mínimas e necessárias para que o corpo possa
realizar os movimentos sem esgarçar o tecido.
A folga para costura, em geral é de 1cm, acrescentada
apenas em moldes base na modelagem tridimensional para montar
e testar o caimento da base. Na modelagem plana, não se
acrescenta a costura nas bases, que posteriormente, será
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acrescentada de acordo com o tipo de acabamento dado a roupa e
o tipo de maquinário a ser utilizado na produção das peças.

1.3 - Tecido:

No traçado das bases, na modelagem tridimensional, o tecido

utilizado é algodão cru ou morim. Para a interpretação de um
modelo, o trabalho é realizado com o tecido definitivo da coleção.
Existem no mercado, vários tipos de tecidos com várias texturas e
caimentos diferenciados e para cada tipo de modelo se deve
escolher o mais adequado.

1.4 - Fio do tecido:

Para a roupa ter um bom caimento ao vestir, é necessário que

o molde esteja cortado em seu comprimento, no sentido do fio (no
urdume). Já a largura é posicionada no sentido transversal, no
contrafio (na trama). Uma das formas de identificar o sentido do fio
é visualizá-lo sempre paralelo às ourelas, que se encontram nas
extremidades delimitando a largura do tecido. No sentido do fio, os
filamentos são mais resistentes e não possuem elasticidade
alguma e visualmente tem um caimento suave que permite uma
boa acomodação da roupa sobre o corpo depois de pronta. Na
roupa, o fio deve estar posicionado na perpendicular ao plano do
chão.
O fio enviesado forma com o fio do tecido um ângulo de 45°. É
o sentido em que o tecido tem mais elasticidade e caimento, muito
utilizado em modelos drapeados.

TECIDO
Fio
Ourela

Ourela

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2 – Marcações do manequim

2.1 - Linhas básicas originais do manequim:

1. Linha de busto: é a linha de circunferência que passa pela

curva mais alta do busto e está paralela ao plano do chão.
2. Linha de cintura: é a linha de circunferência que passa pela
curva mais fina da cintura e está paralela ao plano do chão.
3. Linha de quadril: é a linha de circunferência que passa pela
curva mais alta do glúteo e está paralela ao plano do chão.
4. Linha do costado (cava a cava): é a linha horizontal que
passa sobre a parte que sofre a tensão dos movimentos dos
braços para frente, sendo delimitada de uma cava a outra.
5. Linha de ombro: é a linha que determina a divisão da parte
mais alta do corpo entre folha frete e a folha costas, partindo
da linha do degolo até o ponto superior da cava.
6. Linha Centro Frente: Linha que divide o corpo em duas
partes iguais na vertical.
7. Linha Centro Costas: Linha que divide o corpo em duas
partes iguais na vertical.
8. Linha de circunferência da coxa: Linha que circunda a parte
superior e mais grossa da perna.
9. Linha de Entrepernas: Linha vertical que parte da virilha até
ao plano do chão.
10.Linha do joelho: Linha horizontal que circunda o meio da
rótula do joelho.
11.Linha da Panturrilha: Linha horizontal que circunda a parte
mais protuberante do músculo.
12.Linha do tornozelo: Linha horizontal que circunda a base do
osso do tornozelo, sendo a parte mais fina da perna.

2.2 - Outras linhas:

1. Linha da Princesa: Linha que divide visualmente um quarto
do corpo na vertical, sinuosamente, acompanhando
proporcionalmente as curvas do corpo.
2. Linha do Decote: é a linha que contorna a base do pescoço
em toda a sua circunferência.
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 3. Topo do pescoço: é a linha ou ponto que contorna ou está
situado na parte superior do pescoço.
4. Linha da Lateral: é uma linha de fechamento e deverá ser
remarcada com ou sem deslocamento.
5. Linha de Cava da Perna: Nas costas, contorna a base dos
glúteos e na frente, contorna a virilha, subindo na direção da
cabeça do fêmur, na lateral.

2.3 - Linhas do Braço:

1. Comprimento do braço: Parte do encontro do ombro até

a base do ossinho do punho.
2. Linha do bíceps: circunferência do braço na altura da
linha de cava (base da axila).
3. Linha do cotovelo: circunferência na altura do cotovelo.
4. Linha do punho: circunferência do punho na altura da
base do ossinho.

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2.4 - Marcando o manequim para modelar:

Marcação Simples:

São marcas mínimas e necessárias para se trabalhar a

modelagem sobre o manequim, e se resumem em 7 marcas.

1. Em primeiro lugar, devemos marcar no manequim, com a fita

de marcação (sutache ou elástico 4mm), a linha da cintura
medindo pela linha do centro frente, partindo da linha do
decote, a altura de 36 cm. Pelo centro costas, partir da linha
do decote a altura de 41cm. Estas medidas são para o
tamanho 40. Porém, para cada tamanho acima ou abaixo
aumentar ou diminuir 0,5cm.

2. Em seguida devemos marcar a linha do quadril medindo a

partir da linha da cintura, pelo centro frente à altura de 18 cm
(para baixo). Contornar o quadril com a fita de marcação,
passando a fita pela parte mais alta dos glúteos, mantendo
uma paralela ao plano do chão. Prender a fita com alfinetes
posicionados sobre as linhas centro frente, centro costas,
princesas frente e princesas costas.

3. Com alfinete de bolinha, marcar o centro do busto, que é a

parte mais alta da curva do busto. Para achar a altura do
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 centro do busto, medir com a fita métrica partindo do ponto
que é o encontro do centro costas com a linha do decote
(parte superior da sétima vértebra). Contornar a curva do
ombro em direção ao centro do busto, a distância média de
34,5 cm, medida que pode variar de 34cm até 36cm para o
tamanho 40.

4. Para achar a distância entre os centros dos bustos, partir da

linha centro frente até a altura encontrada do centro do busto,
posicionar o alfinete à distância de 9,5cm, para o tamanho 40.

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5. Para marcar o caimento do ombro, medir partindo do ponto
que é o encontro da linha do centro costas com a linha do
decote, contornando a base do decote costas medindo 9,5
cm. Para o contorno do decote frente , medir 10 cm. Colocar
um alfinete nesse ponto.

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6. O próximo passo é fazer a marcação do alto da cava. Na
costura do ombro, com o ponto mais alto da cava , na direção
do ponto de caimento de ombro, colocar um alfinete de
bolinha. Partindo deste ponto para baixo, marcar 14cm. Esta
medida é a altura para cava justa. Para achar os 2 pontos de
meio do contorno da cava frente e meio do contorno da cava
costas (largura da cava), na metade da altura de cava (7cm),
dividir na horizontal a medida de 12cm, definindo assim, a
distância entre cava frente e cava costas, formando uma cruz
de 14 X 12 cm.

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 7. Ao utilizar o manequim para a modelagem de saias,
vestidos ou blusas, devemos marcar a linha da lateral
na direita do manequim, desviando a linha lateral em
direção as costas em 1cm. Desta forma, para medir a
parte da frente devemos calcular ¼ da circunferência
mais 1cm para as linhas de busto e cintura e quadril.
Veja o quadro abaixo como exemplo.

MANEQUIM 40 FRENTE COSTAS

Linha do busto = 88cm ¼ +1cm = 23 cm 21 cm
Linha da Cintura = 68cm ¼ + 1cm = 18cm 16 cm
Linha do Quadril = 98cm ¼ + 1cm = 25,5cm 23,5cm

Após achar os pontos da lateral, prender a fita de marcação,

partindo em primeiro lugar do ponto de encontro do decote com a
linha do ombro, prender no ponto do alto de cava, formando a
linha do ombro. Descer a fita pela lateral e prender nos pontos de
deslocamento da lateral de busto, cintura e o ponto da lateral do
quadril, finalizando assim, a marcação da lateral.

8. A linha do costado, na marcação básica, está representada

por 3 pontos. Partindo do ponto de meio de cava costas,
iremos esquadrar com a linha do centro costas do manequim,
achando a altura do costado. Com os alfinetes marcar um
ponto sobre a linha centro costas e outro nesta mesma altura
sobre a linha da princesa. Nesta altura do costado é o ponto
mais tencionado devido aos movimentos dos braços. Ao
construirmos um modelo com pala, nunca devemos marcar o
recorte da pala nesta altura, devemos marcar sempre acima
ou abaixo da linha do costado.

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3 - Base de saia

A modelagem básica de saia reta possui duas pences na

frente e duas, nas costas. As pences tem como função, ajustar
modelando a curva entre a cintura e o quadril. As pences são
construídas na direção das linhas da princesa e coincidirá com a
pence da base blusa.
Devemos lembrar que a saia, para não rodar no corpo, a parte
da frente deve ser maior que a parte das costas. Por este motivo,
devemos seguir a marcação da lateral que foi posicionada com o
deslocamento de 1 cm da frente para as costas.

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Preparando o tecido para modelar a saia:

1. A partir da cintura, medir a altura do tecido, de acordo com o

comprimento da saia desejado, acrescentando 10 cm para
folga de trabalho.
2. Para cortar a largura do tecido, com a fita métrica sobre a
linha do quadril, a partir do centro da frente até a linha lateral,
medir e acrescentar 10 cm para folga de trabalho.
3. Com estas medidas, preparar 2 folhas de tecido , uma para
frente e outra para as costas da saia.
4. Nas folhas de tecido frente e costas, fazer uma dobra de 2cm,
em uma lateral no sentido do fio, em uma das laterais. Dobrar
e vincar com o ferro de passar, para que a dobra seja
alfinetada no centro frente e no centro das costas
respectivamente.
5. Marcar na folha de tecido frente, de cima para baixo, sobre a
dobra, 5 cm de cima para baixo, partindo da ponta do tecido,
que é a margem de folga para executar o trabalho na linha da
cintura. Em seguida, marcar a altura do quadril de 18cm, à
partir da marca feita para a linha da cintura. Esquadrar com a
dobra do tecido a linha do quadril.

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 2cm

5cm
Linha da cintura

Altura do quadril
18 cm
Linha do quadril

3.1 – Modelando a base de saia frente

1. Modelar a metade do molde da frente e em seguida, espelhar

o molde, para que ambos os lados fiquem com a mesma
medida.
2. Com o tecido preparado, alfinetar a dobra do tecido na linha
do centro frente do manequim, sendo fiel ao fio do tecido.
3. Posicionar a marca de 5cm sobre a linha da cintura e fixar
com um alfinete, em seguida, fixar outro alfinete na altura do
quadril. Partindo do centro para a lateral, acomodar o tecido
com a palma da mão e fixar outro alfinete na altura do quadril.
Conferir se o fio esta perpendicular como chão.

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4. Construir uma pence sobre a linha da princesa.
5. Suavemente, deslizar o tecido sobre a Linha da Cintura e
marcar o primeiro ponto da pence sobre a Linha da Princesa.
Deste ponto para a lateral, marcar 3 cm para a abertura da
pence. Unir o primeiro ponto ao segundo e prender com
alfinetes a pence, dobrando-a do centro para a lateral.

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6. Marcar a mão livre a linha da cintura e a curva do quadril ,
até a altura da linha do quadril, seguindo a marcação feita no
manequim.
7. Sem os alfinetes, planificar o tecido sobre a mesa. Definir os
traços utilizando a régua e esquadro. Todos os traços têm que
estar bem desenhados.
8. Traçar o centro da pence perpendicular à linha do quadril.
Partindo da linha da cintura, marcar aproximadamente 11 cm,
unir o ponto aos pontos de abertura da pence, formando o “V”
da pence.

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 9. Acrescentar as folgas de vestibilidade. Na cintura 3mm e no
quadril 7mm. Retraçar a lateral com a régua de alfaiate. Da
linha do quadril para baixo, esquadrar.

3.2 - Modelando base da saia costas

1. Utilizar como base a parte da frente para copiarmos a mesma

curvatura do quadril. Com a pence aberta, sobrepor o tecido
do molde da frente sobre a folha de tecido das costas,
deixando uma diferença de 2 cm a mais na parte da frente.

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 Isto ocorre devido ao deslocamento dado na marcação da
lateral do manequim.

2cm

Linha do quadril

2. Com carbono e carretilha copiar a curva do quadril (lateral),

conferindo se coincidem os fios dos tecidos frente e costas.
Não copiar a pence e nem a linha da cintura.
3. Cortar apenas a lateral (não recortar a cintura), respeitando
1cm para costura. Unir a lateral frente com a lateral das
costas, começando a alfinetar, a partir da linha do quadril para
cima e depois para baixo. Fechar a pence da frente.

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4. Posicionar as folhas de saia frente e costas no manequim.
Fixar primeiro à frente e depois o centro das costas. Nas
costas, antes de alfinetar, posicionar o tecido perpendicular ao
plano do chão à partir da parte mais curva do bumbum.
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 Verificar se a saia está empinando para trás e acertar puxando
com a mão.
5. Construir a pence das costas, com abertura aproximadamente
de 3cm (1,5cm pra cada lado) e 12 de comprimento, na
direção da linha da princesa. Traçar a curva da cintura.
6. Remover a modelagem do manequim e com a pence fechada
retraçar a linha da cintura costas com a régua de alfaiate.
7. Para finalizar a base de saia, alfinetar toda a saia, colocar no
manequim e fazer a correção, caso haja necessidade.

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4 - Base de Blusa

É uma modelagem de um corpinho com comprimento até a

linha da cintura e ajustados por pences que são responsáveis pela
acomodação do busto. Na parte da frente será uma pence na linha
da princesa e outra na lateral do busto. Nas costas apenas uma na
linha da princesa. Lembrando que o molde será espelhado
posteriormente.

Preparando o tecido frente e costas

1.A partir do topo do pescoço, medir coma fita métrica o

comprimento até a altura da cintura e acrescentar 10 cm para
a folga de trabalho. Medir o comprimento no sentido do fio.
2.Para saber qual a largura cortar o tecido, medir com a fita
métrica, a partir do centro do manequim passando pela parte
mais larga do busto, até a lateral e acrescentar 10cm para
folga de trabalho.Medir a largura no sentido do contrafio.
3.No sentido do fio, dobrar 2 cm na lateral que será fixada no
centro do manequim.

4.1 - Modelando base da blusa frente

1. Posicionar a dobra do tecido no centro da frente no lado

direito do manequim. Marcas os pontos da linha do decote,
centro do busto, lateral na altura da linha do busto e altura da
cintura.
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2. Tirar o tecido do manequim e sobre a mesa e esquadrar a
linha do busto com o centro da frente, passando pelo ponto
do centro do busto.
3. Dividir o segmento entre o centro do busto à lateral, em duas
partes iguais. Na metade desse segmento, traçar uma
perpendicular marcando o fio do tecido.

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 8cm
Degolo
Degolo
10cm
Linha do costado

Linha do busto

Fio
Centro do busto
Fio

4. Alfinetar a folha do tecido, já preparado, sobre o manequim

pelo centro da frente, respeitando os pontos do decote e
cintura e fixar um alfinete o centro do busto.

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5. Posicionar o fio marcado no tecido, perpendicular ao plano do
chão, no centro do pano da princesa (o pano da princesa
compreende a área entre a linha da princesa e a lateral).
Alfinetar este segmento na linha da cintura. Posicionar outro
alfinete na linha do busto com a lateral.
6. Modelar a base de blusa começando pelo decote, dando
piques em seu contorno e eliminando o excesso de tecido
com a tesoura. Acomodar o tecido com a ponta dos dedos,
acompanhando o contorno do pescoço e fixar com um alfinete
no ombro.
7. Acomodar com a palma da mão o tecido do tórax para o
ombro e fixar outro alfinete na extremidade do ombro.
8. Sobre a linha da cintura, construir uma pence. Para facilitar
acomodar o tecido sobre o corpo, dê um pique na direção do
pano da princesa de baixo para cima até próximo à linha da
cintura.
9. Construir a pence sobre a linha da princesa, deslizando o
tecido sobre a Linha da Cintura e marcar o primeiro ponto da
pence sobre a Linha da Princesa. Deste ponto para a lateral,
marcar 3 cm para a abertura da pence. Unir o primeiro ponto
ao segundo dobrando do centro para a lateral e prender com
alfinetes a pence.

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10. O excesso de tecido que sobrar da cava, acomodar em uma
pence próxima a linha do busto, dobrando de baixo pra cima.
11. Marcar a mão livre sobre o manequim, o decote, a linha do
ombro, os 3 pontos da cava, a lateral, a linha da cintura e a
abertura das pences.

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12. Sobre a mesa, desenhar as pences. Traçar a linha do centro
pence, partindo do meio da abertura de pence até o centro do
busto. A pence deve terminar a 2,5cm antes do ponto do centro
do busto.

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13. Desenhar o decote com a curva francesa (ou curva de cava).
Com a reta, desenhar a linha do ombro.

14. Desenhar a cava com a régua de cava, tangenciando os 3

pontos da cava: alto, meio e baixo cava. Deixar uma folga de
0,5 cm no ponto do meio cava.

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15. Na lateral da base de blusa, acrescentar a folga de vestibilidade
de 1cm na altura da cava e 0,3cm na linha da cintura e unir
com uma reta. Na linha da cintura, com a pence fechada,
desenhar com a régua de alfaiate a linha curva da cintura.
Acrescentar 1cm de costura em todo o contorno da base e
recortar. Montar a base frente com alfinetes e provar no
manequim para ajustes, se for necessário.

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4.2 – Modelar a base de blusa costas:

1. Na folha de tecido das costas, marcar a linha do decote á

distância de 8cm de cima para baixo sobre a dobra do centro
das costas.
2. Medir a altura do costado e esquadrar com a dobra do centro
das costas a linha do costado.
3. Alfinetar a dobra do tecido no centro costas do manequim,
alinhando as marcações do decote e da linha do costado,
posicionando a linha, paralela ao plano do chão. Marcar a
intercessão desse segmento coma linha da princesa e fixar
um alfinete.

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4. Suavemente, com a palma da mão, acomodar o tecido na
direção da lateral, ligeiramente abaixo da linha do costado e
fixar um alfinete no ponto da cava para segurar o tecido.
5. Acomodar o decote dando piques em seu contorno eliminando
o excesso de tecido e fixar alfinete no ombro.
6. Com a palma da mão, acomodar o tecido, partindo da linha do
costado em direção a linha do ombro e fixar alfinete no
extremo do ombro.
7. Para melhor acomodar o tecido sobre o manequim, de baixo
para cima, dar piques em direção à linha da cintura, no centro
do pano da princesa.
8. Construir a pence na direção da linha da princesa, dobrando
do centro para a lateral a uma profundidade de 1,5cm (3cm de
abertura), conforme construção da pence da frente.
9. Marcar à mão livre, sobre o manequim, as linhas do decote,
ombro, os 3 pontos da cava, a lateral, a linha de cintura e a
profundidade da pence.

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10. Remover o tecido do manequim e sobre a mesa, definir as
linhas com réguas.
11. Desenhar a linha do centro da pence, partindo da cintura em
direção ao costado (no ponto do costado com a linha da
princesa), e marcar a extremidade da pence com 18 cm.
Desenhar a pence em “V”.
12. Com a curva francesa ou de cava, desenhar o decote, e com a
reta, o ombro.

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13. No meio da curva da cava, dar folga de vestibilidade de 1cm,
sobre a linha do costado. Desenhar a cava, tangenciando os 3
pontos da cava, com a régua de cava.
14.Na lateral, dar a folga de vestibilidade de 1cm na altura da cava
e 0,3cm na linha da cintura. Unis os pontos com uma linha reta.

15. Desenhar com a régua de alfaiate a curva da cintura, e

acrescentar 1cm de costura em todo o contorno da base das
costas.

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16. Alfinetar frente e costas unindo e conferindo as costuras do
ombro e da lateral. Retornar com a base de blusa alfinetada ao
manequim e fazer os ajustes se necessário.

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5 - Base de Manga

A base da manga é um traçado de maga justa, com folgas

necessárias para a vestibilidade. Para iniciar o traçado, poderá ser
utilizada a tabela de medidas apresentada abaixo ou as medidas
retiradas do próprio corpo.

Altura de cabeça de manga = 1/3 da

cava total+0,5cm
Tamanho 38 40 42
Comprimento da manga 58 59 60
Semicircunferência do bíceps 15 16 16,5
Semicircunferência do cotovelo 13 14 15
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1. Iniciar o traçado da manga da direita para a esquerda do
papel, traçando a linha de cabeça de manga, perpendicular á
dobra do papel.
2. Traçar o comprimento da manga com uma perpendicular à
dobra do papel, achando a linha do punho.
3. Na linha esquadrada da altura de cabeça de manga, marcar a
medida de semicircunferência do bíceps.
4. A altura do cotovelo é a divisão entre as linhas do punho e
bíceps, deslocando 1cm em direção a linha do bíceps.
Esquadrar esta marcação e inserir a medida de cotovelo (ver
tabela).
5. Ligar os pontos encontrados na linha de bíceps e cotovelo
com uma reta, prolongando-a até encontrar a linha do punho,
determinando assim a medida do punho.
Linha do

Linha de
cotovelo
Linha de

Bíceps
punho

Cabeça de
manga

Comprimento de manga

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6. Traçar pontos guia para o desenho da curva de cava.
Considerando o ponto de semicircunferência de bíceps como
ponto A.
7. Partindo do ponto A pela linha do bíceps, marcar 2,5cm,
achando o ponto B.

2,5cm A
0,5cm
B
C
D
2 cm

8. Para achar o ponto C, dobrar a manga ao meio, sentido do

comprimento, unindo a dobra do papel à linha de costura da
manga e em seguida dobrar na vertical, unindo as linhas de
distância da cabeça de manga, achando através da
dobradura, o ponto do centro da cabeça de manga.

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9. Achar o ponto C partindo do centro do plano da cabeça de
manga para a direita 2cm.

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10. Unir o ponto B ao C e na metade desse segmento descer
esquadrando 0,5cm, achando o ponto D (Foto 25).

11. Marcar o ponto E à 1cm, partindo da dobra do papel, sobre a

linha de cabeça de manga.
12. Passando pelos pontos A, D e terminando em C definir a
curvatura da cava da manga, também chamado como baixo
cava.
13. Terminar a curvatura da cabeça de manga, partindo da dobra
do papel passando pelo ponto E tangenciando o meio da curva
CD.

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14. Recortar a manga e cavar em 0,5cm a cava da frente, na
direção da curva da base da cava.

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15. Passar o molde para o tecido e acrescentar 1cm em todo o
contorno da base. Embeber (franzir suavemente), a cabeça da
manga, fechar a costura interna da manga.

16. Fazer a colocação da manga na base de blusa sobre o

manequim, conferindo o caimento da manga e o fio do tecido
que deve estar perpendicular ao plano do chão.

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17. O fio da manga deve estar posicionado a 1 cm para as costas
da linha do ombro, (lembrando que o ombro foi marcado com o
caimento de 1 cm para a frente). Na manga, marcar um pique
com a linha de ombro, e na cava da frente, marcar outro pique
para identificar a cava frente. Este pique deve ser posicionado
entre os pontos de meio e baixo cava.

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6 - Princípios de graduação

Graduar uma modelagem é um processo fácil, porém absorve

muito tempo, principalmente quando o modelo a ser ampliado tem
muitos recortes.
A empresa deve ter uma tabela de medidas padronizada para
que auxilie ao designer a calcular as medidas a serem distribuídas
e divididas proporcionalmente na graduação.
Para graduar uma peça é necessário compreender a variação
das medidas de tamanho para tamanho.
EX: na tabela de medidas adulta, seja masculina ou feminina,
os principais pontos de largura do molde (cava, cintura), tem uma
variação na circunferência de 4 em 4 cm. Para o manequim 40 as
medidas de busto, cintura e quadril são 88, 68 e 98
respectivamente. Para o tamanho 38 são, 84, 64 e 94. Para o 42
são, 92, 72 e 102.
Calculando a variação de cada ponto a ser graduado, basta
fazer a divisão pelo número de vezes que será repetido (ou numero
de recortes), e inserir na modelagem.
Vejamos alguns exemplos principais a baixo.
OBS: As graduações a seguir estão calculadas pelas
variações das bases.
As medidas para a graduação estão disponíveis sob a forma
dos eixos X e Y, que são as mesmas usadas para graduar os
moldes através do sistema próprio para modelagem.

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Base de Manga

1 c1

Base de blusa com saia

0,5 cm
0,5 cm

0,25 cm

1cm

1cm

1cm

1cm

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 ANOTAÇÕES E DESENHOS:

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