Costura de Sucesso

APO S T I L A D E E S T UD O S
COSTURA DE SUCESSO
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SUMÁRIO
Capítulo 1: Montando seu ateliê de costura

05 Como escolher sua máquina de costura
07 Ergonomia: costure por anos sem perder a saúde
09 Como organizar seu cantinho da costura
10 Principais equipamentos e materiais de um ateliê de costura
12 12 Principais tecidos e aviamentos para costura
23 23 Tudo sobre agulhas
Capítulo 2: Técnicas de costura a mão

28 Alinhavo simples
30 Ponto atrás
32 Ponto corrido
34 Ponto invisível
36 Ponto luva
38 Ponto caseado
Capítulo 3: Conhecendo a máquina de costura

40 10 cuidados ao manusear sua máquina de costura
42 Principais peças da máquina de costura
45 Enchendo a bobina e passando a linha na máquina
47 Primeiros pontos com a máquina: reto e zig zag

50 Exercício costura reta e cantos com ângulos retos
51 Exercício costura reta com ângulos retos
52 Exercício controle da agulha em pequenas áreas
53 Exercício costura curva e retrocesso
54 Exercício costura circular com controle e pedal
55 Exercício costura mista: retas e curvas
56 Exercício controle da agulha em pequenas áreas
57 Costure os exercícios direto no tecido
58 Exercício costura circular com controle no pedal do tecido
Capítulo 4: Costurando com a máquina

60 Costura francesa ou dupla
62 62 Costura inglesa ou rebatida
64 64 Fazendo viés personalizado
66 66 Três formas de colocar o viés
68 68 Três formas de colocar o elástico
72 72 Três formas de franzir
76 76 Almofada de alfaiate
Capítulo 5: Ajustes e consertos

80 Bainha da calça social: costura à mão
82 Bainha simples em calça jeans
83 Cerzir em calça jeans
84 Ajustando calça ou bermuda com pence
86 Trocando zíper invisível

Capítulo 6: Acabamentos de costura
89 Alinhamento de tecido
91 Bolso externo com diagonais
94 Bolso interno regular
98 Bolso interno faca
102 Decote V
110 Decote canoa
119 Decote em U
Capítulo 7: Confecção das peças de roupa moda casual

132 Tirando as medidas da cliente
135 Como calcular a metragem do tecido
138 Posicionamento de estampas
142 Shorts Clochard
158 Saia reta
170 Vestido sem manga
180 Calça social de alfaiataria
191 Camisa social feminina
Anotações

Querida(o) aluna(o),
Fiz esta apostila com muito carinho para ser sua

companheira durante a seu aprendizado com as
costuras.
Você pode usá-la como material de apoio junto às

aulas e também como um guia para ter sempre ao
alcance das suas mãos no seu cantinho de
costura.
Aqui está a base de ouro do meu método para

você aprender a costurar. No entanto, lembre-se
de que é a sua dedicação e prática que vão te levar
a se tornar de fato uma costureira de sucesso.
Conte sempre comigo!
Professora
Nea Santtana

CAPÍTULO 1:
MONTANDO O SEU
ATELIÊ DE COSTURA
Como escolher sua máquina de costura
A máquina de costura é a melhor amiga de quem costura.
É por meio dela que você vai trabalhar confeccionando suas peças.
Por isso antes de comprar a sua máquina, é preciso saber qual o
tipo de máquina que atende as suas demandas e expectativas.
Existem duas categorias de máquinas de costura: a industrial e a

doméstica.
As máquinas industriais têm funções específicas e trabalham

de forma rápida, pois possuem bastante força e potência. Para
trabalhar com a máquina industrial é importante já ter uma certa
confiança e habilidade com as costuras. Esse tipo de máquina tem
um valor de investimento relativamente mais alto.
As máquinas domésticas são versáteis e possuem muitas

funcionalidades. Com uma máquina doméstica você pode fazer os
05
mais diversos tipos de costura, até acabamentos como casinha de
botão e um ponto overloque adaptado, por exemplo. Elas têm
menos potência e velocidade que as máquinas industriais, porém,
com os materiais corretos elas podem costurar as mesmas peças. O
investimento de uma máquina doméstica também é mais acessível.
Mesmo dentro da categoria de máquinas domésticas, existem

diversos modelos com funções e valores diferentes. A escolha da
melhor máquina é muito pessoal e tem que ser feita de acordo com
os seus objetivos pessoais e o valor de investimento que você
separou para essa aquisição.
A minha orientação para você que vai adquirir a sua primeira

máquina de costura, é começar pela doméstica, já que ela oferece
um ótimo custo benefício. Conforme a sua produção aumentar e
surgir a necessidade de um equipamento mais veloz, você pode
fazer o investimento em uma máquina industrial.
Vale lembrar que a máquina de costura é realmente um item

fundamental na sua jornada com as costuras, porém o que vai
garantir o seu bom desenvolvimento será a sua prática e dedicação.
06
Ergonomia:
costure por anos sem perder a saúde
Existem alguns cuidados que são fundamentais para que você

possa costurar com mais qualidade de vida.
Ergonomia é um estudo científico das relações entre homem e

máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo como
um e outro interagem.
A palavra ergonomia vem de duas palavras gregas: “ergon” que

significa trabalho, e “nomos” que significa leis.
Os objetivos básicos da ergonomia são:
Possibilitar conforto ao indivíduo;
Proporcionar a prevenção de acidentes e do aparecimento de

patologias específicas para cada tipo de trabalho.
07
xx
BOAS PRÁTICAS DE ERGONOMIA PARA QUEM COSTURA:
1 Faça exercícios físicos;
2 A cada duas horas pare um pouco o que está fazendo e alongue

o corpo.
3 Altura ideal da mesa de corte é de 1,80 x 0,90m;
4 Ao trabalhar com a tesoura não coloque muita força nas mãos;
5 Tenha atenção para ter uma postura correta na máquina de

costura;
6 Invista em uma cadeira que se adapte ao seu corpo, que seja

flexível com regulagens e ajustes para ficar bem posicionada
com a altura da máquina de costura.
Precisamos nos cuidar, o nosso corpo é a nossa maior ferramenta!
IMPORTANTE: Problemas na coluna e demais partes do

corpo podem ser comuns entre as costureiras que ficam horas
sentando em cadeiras inapropriadas. Isso não é saudável.
A negligência com a saúde pode acarretar sérios problemas no
futuro.
08
Como organizar seu cantinho da costura
O seu cantinho de trabalho deve ser um local tranquilo, com espaço

e iluminação adequada. Afinal, é um ambiente em que você vai
passar bastante tempo.
Se for possível ter um local separado, será melhor ainda. Desse

modo, você sempre estará estimulada a trabalhar sem interrupção.
Você pode ir se organizando e adaptando com aquilo que tem em
casa, principalmente no início. Com o passar do tempo e com as
demandas de trabalho, você poderá ir investindo no seu cantinho
de costura.
Uma dica importante é arrumar o seu espaço de forma que tudo

fique de fácil acesso para quando você precisar. Tenha perto da sua
máquina de costura as linhas, tesouras, giz de alfaiate, alfinetes,
agulhas e as bobinas.
DICA DE OURO: Se você quer procurar algumas ideias e

inspirações de cantinho de trabalho, o Pinterest é perfeito! Ele é uma
rede social que funciona como um banco de imagens, com referências
de tudo o que você pode imaginar.
09
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Principais equipamentos e materiais
de um ateliê de costura
No seu cantinho de costura você vai precisar de alguns

equipamentos e materiais importantes:
1 Agulhas para fazer costura à mão;
2 Dedal para proteger o dedo médio na hora da costura à mão;
3 Alfinetes e almofada para guardar os alfinetes;
4 Fita métrica para tirar as medidas da cliente, fazer os moldes

e ajustar as roupas;
5 Tesoura para cortar tecidos;
6 Tesoura para cortar papel;
7 Tesoura pequena para fazer os arremates e cortar pequenos

fios;
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xx
8 Abridor de casas para abrir as casas dos botões e desmanchar
as costuras;
9 Marcadores de tecido: caneta mágica, lápis giz, giz de alfaiate

ou um sabonete fininho;
10 Papel metro pardo e papel metro branco para fazer os

moldes;
11 Pezinhos de mármore para apoiar o molde sobre o tecido;
12 Réguas de modelagem;
13 Tábua e o ferro de passar;
14 Almofada de alfaiate para passar ferro em costura curva, em

golas e pence;
15 Mesa para organizar os moldes, cortar os tecidos, apoiar as

costuras e conferir as medidas;
16 Cadeira apropriada para costura;
17 Máquina de costura;
18 Calcadores para máquina de costura;
19 Espelho de corpo inteiro para visualizar o caimento da roupa;
20 Manequim.
IMPORTANTE: Não é preciso investir em todos os

materiais e equipamentos de uma vez, você pode ir completando o
seu kit de costura à medida que a necessidade for surgindo.
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Principais tecidos e aviamentos
para costura
Podemos dividir os tecidos em: tecido plano e a malha. A diferença

dos dois está na forma como é feita a trama dos fios.
TECIDO PLANO: tem um entrelaçamento em tela e é muito

usado na moda casual e na alfaiataria. Exemplo de tecidos: cetim,
tricoline, sarja, Oxford e brim.
MALHA: tem um entrelaçamento em laçadas que influencia na

elasticidade do tecido, por isso é ideal para moda praia e moda
esportiva. Exemplo de tecidos: moletom, ribana, helanca e piquet.
Para fabricar os tecidos usam-se fibras naturais e sintéticas.
Exemplo de fibras naturais são: algodão, linho, seda e lã.
Exemplo de fibras sintéticas: poliéster, o nylon e o elastano.
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xx
IMPORTANTE: Se o tecido ou a malha que você for
comprar tiver fibra natural em sua composição, você deve
comprar uns 15cm a mais do que o necessário, pois essas fibras
podem encolher depois que o tecido for lavado.
DICA DE OURO: Você pode dar uma olhada nas suas

roupas e sentir o toque e a maciez dos tecidos, sua flexibilidade e
transpiração. Depois olhe na etiqueta da peça a sua composição.
AVIAMENTOS:
1 FIOS: fio de poliéster, fio 100% algodão, fio de pesponto,

fio invisível, lastéx e fio de crochê e bordado.
2 ZÍPER: zíper de metal, zíper de nylon e zíper invisível.
3 VELCRO
4 VIÉS
5 ELÁSTICO
6 BOTÕES
7 COLCHETE DE PRESSÃO
8 COLCHETE DE GANCHO SIMPLES
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xx
TABELA DE MEDIDAS:
Todo profissional de moda sob medida precisa ter uma tabela

de medidas de fácil acesso no seu ateliê.
Aqui você tem os principais guias que vão facilitar o seu

trabalho: a tabela de medidas padrão de tecidos exclusiva da
Maximus Tecidos, as tabelas de medidas padrão da modelista
Marlene Mukai, além do seu guia de margem de costura.
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xx
Tabela de medidas padrão feminina:
As medidas da tabela são justas ao corpo, sem folga de vestibilidade.
Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Cintura 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Altura do corpo 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Largura do Braço 25 26 27 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 43
Costas 34 35 36 37 38 39 39 40 40 41 42 43 44 45
Ombro 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Altura da Cava 16,5 17 17,5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Altura do busto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Separação busto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Comp. Manga comprida 55 56 57 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63
Comp. Manga Curta 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
Punho (camisa) 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Punho (blazer) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Altura do Quadril 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
Altura do Gancho 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Altura até joelho 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58 59 60 61 62
Altura da Calça 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 112 114 116 118
Largura do joelho 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Largura do tornozelo 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
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Tabela de medidas para confecção de tamanho padrão
plus size feminino:
- Tabela usada por confecções que trabalham com modinha plus size para tecido plano
(medida real tirada justa ao corpo).
Tamanho 44 46 48 50 52 54 56
Busto 98 102 106 110 114 118 122
Cintura 82 86 90 94 98 102 106
Quadril 104 108 112 116 120 124 128
Altura do corpo 43 44 44 45 46 47 48
Largura do Braço 30 32 34 36 38 39 40
Costas 38 39 39 40 40 41 42
Ombro 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Altura da Cava 19 20 21 22 23 24 25
Altura do busto 26 27 28 29 30 31 32
Entre seio 20 21 22 23 24 25 26
Comp. Manga longa 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5
Comp. Manga Curta 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
Punho (camisa) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Punho (blazer) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
Altura do Quadril 20 20 21 21 21 21 22
Altura do Gancho 29 30 31 32 33 34 35
Altura até joelho 55 56 56 57 57 58 59
Altura da Calça 104 105 106 107 108 110 112
Largura do joelho 39 40 41 42 43 44 45
Largura da coxa 58 60 62 64 66 68 70
Largura do tornozelo 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Entrepernas calcinha 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
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Tabela de medidas especiais feminina:
- Tabela usada por confecções que trabalham com tamanhos especiais plus size para
tecido plano (medida real tirada justa ao corpo).
Tamanho 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Busto 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180
Cintura 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Quadril 120 126 132 138 144 150 156 164 170 176 184 190 196
Altura do corpo 44 44 45 46 47 47 48 49 50 50 51 52 53
Largura do braço 34 35 36 37 38 39 40 42 44 46 48 50 52
Costas 42 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ombro 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Altura da cava 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Altura do busto 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Entresseio 22 23 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39
Comp. Manga longa 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65
Comp. Manga Curta 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Punho (camisa) 18 18,5 19 19,5 20 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5
Punho (blazer) 28 28,8 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
Altura do quadril 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23
Altura do gancho 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Altura até joelho 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Altura da calça 105 106 107 108 110 112 114 116 118 119 120 121 122
Largura do joelho 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Largura da coxa 62 64 66 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
Largura do tornozelo 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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xx
Tabela de medidas feminina para malha - redução de 10%
Ideal para blusas, calças, saias e vestidos, mesmo que com elasticidade de 20% a 30% como lycra, suplex, cotton,
viscolycra, etc.
Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Busto 74 77,5 81 84,5 88 92 95,5 99 103 106 110 114 117 121
Cintura 59,5 63 66,5 70,5 74 77,5 81 84,5 88 92 95,5 99 103 106
Quadril 79 83 86,5 90 93,5 97,5 101 105 108 112 115 119 123 126
Altura do corpo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Largura do braço 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38 39 40 41 42
Costas 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 38,5 39,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5
Ombro 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
Altura da cava 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21
Altura do busto 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5
Entresseio 14,5 15,5 16 17 18 19 20 21 21,5 22,5 23,5 24,5 25 26
Comp. manga 54 55 56 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
comprida
Comp. manga Curta 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22
Punho (camisa) 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Punho (blazer) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Altura do quadril 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21
Altura do gancho 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Comp. até joelho 51 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58 59 60 61
Comp. da calça 90 91 92 93 94 95 100 102 104 106 108 110 112 114
Largura do joelho 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Largura do tornozelo 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Busto 66 69 72 76 79 82 85 88 92 95 98 101 104 107
Cintura 53 56 60 63 66 69 72 75 78 82 85 88 92 95
Quadril 71 74 77 80 84 87 90 93 96 100 103 106 109 112
Altura do corpo 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Largura do braço 23,5 24,5 25,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5
Costas 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 34,5 36 36,5 37 37,5 38
Ombro 8 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Altura da cava 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Altura do busto 21 22 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5
Entresseio 13 13,5 14,5 15,5 16 17 17,5 18,5 19,5 20 21 21,5 22,5 23
Comp. manga comprida 53 54 55 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61
Comp. manga curta 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
Punho (camisa) 11,5 11,5 12 12,5 13 13 13,5 14 14,5 15 15,5 15,5 16 16,5
Punho (blazer) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
Altura do quadril 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
Altura do gancho 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Comp. até joelho 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Comp. da calça (legging) 89 90 91 92 93 94 95 100 102 104 106 108 110 112
Largura do joelho 28 29 29,5 30,5 31,5 32 33 33,5 34,5 35,5 36 37 37,5 38,5
Largura do tornozelo 17 17,5 17,5 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 21 21,5 21,5 22
18
xx
Tamanho 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Busto 58 61 57 66 69 72 75 77 80 83 86 89 91 94
Cintura 47 49 52 55 58 61 63 66 69 72 75 77 80 83
Quadril 62 65 68 70 73 76 79 82 84 87 90 93 96 98
Altura do corpo 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Largura do braço 23 24 25 26 28 30 32 34 36 37 38 39 40 41
Costas 24 24,5 25,5 26 26,5 27,5 28 28 28,5 29 29,5 30 31 31,5
Ombro 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Altura da cava 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Altura do busto 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
Entresseio 11,5 12 12,5 13,5 14 15 15,5 16 17 17,5 18 19 19,5 20,5
Comp. manga comprida 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66
Comp. manga curta 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22
Punho (camisa) 10 10,5 10,5 11 11,5 11,5 12 12,5 13 13,5 13,5 14 14,5 15
Punho (blazer) 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
Altura do quadril 16,5 17,5 17,5 18 18,5 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5 20,5 21
Altura do gancho 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5
Comp. até joelho 49 50 51 52 53 54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 58 59
Comp. da calça (legging) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Largura do joelho 24,5 25,5 26 26,5 27,5 28 29 29,5 30 31 31,5 32,5 33 33,5
Largura do tornozelo 15 15 15,5 16 16 16,5 17 17,5 17,5 18 19 19,5 20,5 21
19
xx
Tabela de medidas padrão infantil:
Manequim 1m 3m 6m 9m 1 2 4 6 8 10 12 14
tórax (busto) 40 44 46 48 50 53 57 61 66 70 75 78
Cintura 39 41 43 44 48 52 56 58 60 62 64 66
Quadril 43 44 46 48 50 54 61 65 70 76 82 87
Altura do quadril 7,5 8 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17
Entre seio 8 8,5 9 9,5 10 11 12 14 15 17 18 19
Pescoço 21 22 22,5 23 23,5 25 28 29 30 32 34 36
Altura do corpo 16 17 18 19 22 24 26 28 31 33 35 37
Larg. das costas 18 19 20 21 23 24 26 27 30 32 34 37
Ombro 6 6,5 7 7,5 8 8,5 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Rebaixamento do 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 3 3,5 4
ombro
Decote costas 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2
Decote da frente 3,5 3,5 4 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Altura da cava 9 10 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16
Punho 9 9,5 10 10,5 10 11 12 13 14 15 16 18
Manga curta 8 8,5 9 9,5 10 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Manga longa 20 22 23 24 28 30 36 40 45 49 54 58
Larg. braço 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Larg. joelho 17 19 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Altura gancho 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24
Entrepernas 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 7
(calcinha)
Comp. bermuda 15 18 20 22 24 29 34 37 41 46 52 57
(até o joelho)
Comp. calça 31 34 37 40 44 52 62 68 77 84 90 94
Comp. saia (até 16 18 20 22 23 27 34 39 44 48 52 54
o joelho)
Larg. tornozelo 11 14 15 15 15,5 16 17 18 19 20 20,5 21
Larg. panturrilha 15 17 19 20 20,5 22 23 25 27 29 31 33
comp. vestido 27 30 33 35 40 46 54 58 61 66 70 83
curto
compr. vestido 32 35 38 41 44 50 60 65 70 75 80 85
até o joelho
compr. vestido 37 40 44 46 54 65 68 75 78 85 90 95
midi
Circunferência da 39 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
cabeça
20
xx
Tabela de medidas padrão masculina:
Manequim 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Tórax/peito 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Cintura 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 119 124 130
Quadril 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142
Pescoço/colarinho 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Altura do corpo 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Costas 43 44 45 46 46,5 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Ombro 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5
Comp. da manga 59 60 61 62 63 64 64 64 65 65 66 66 66 67
Comp. manga curta 23 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Punho camisa 21,5 22 22,2 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29 30
Punho de blazer 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35
Largura braço 27 28 29 31 33 35 37 39 41 43 44 45 46 47
Altura gancho 22 23 23,5 24,5 25 26 26,5 27 28 29 30 31 32 33
Altura do quadril 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 22 23 24 25 25 26 26
Largura joelho 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Altura do joelho 52 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59
Altura da calça 100 102 103 104 105 105 107 108 109 110 111 112 113 114
boca da calça 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Tabela de medidas padrão masculina plus size:

Manequim 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Tórax/peito 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 150 156 172 178
Cintura 90 94 98 102 106 110 114 119 124 130 136 142 148 154
Quadril 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 148 154 160 166
Pescoço/ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 57 59
colarinho
Altura do 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
corpo
Costas 46,5 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62
Ombro 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23
Comp. manga 63 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67,5 68 68,5 69
longa
Comp. manga 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
curta
Punho camisa 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29 30 31 32 33 34
Punho de 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
blazer
Largura braço 33 35 37 39 41 43 45 49 51 53 55 57 59 61
Altura gancho 25 26 26,5 27 28 29 30 31 32 33 34,5 36 37,5 38
Altura do 20 20,5 21 22 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28
quadril
Largura joelho 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Altura do 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 60 61 62 63
joelho
Altura da calça 105 105 107 108 109 110 111 112 113 114 114 115 115 116
boca da calça 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
21
xx
GUIA DE MARGEM COSTURA
22
Tudo sobre agulhas
A agulha é uma das partes mais importantes da máquina de

costura. É importante conhecer os tipos de agulhas que existem e
como cuidá-las para garantir que a sua costura fique perfeita.
TIPOS DE AGULHAS
Agulhas de ponta normal ou fina

(Sharp points, regular ou microtex)
Tamanhos: 9 a 18
Possuem a ponta levemente afilada
e são utilizadas para tecidos planos.
Agulhas de ponta universal

(Universal point)
Tamanhos: 11 a 14
Possuem a ponta levemente arredondada
e são utilizadas para tecidos planos e malhas.
23
xx
Agulhas de ponta arredondada
(Ball point ou stretch)
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a ponta arredondada e são utilizadas
para malhase tecidos stretch.
Agulhas de bordado
(Embroidery needles)
Tamanhos: 11 a 14
Possuem o orifício maior para passar
fios de bordado que são mais grossos.
Agulhas de quilting
(Betweens)
Tamanhos: 9 a 12
São menores do que uma agulha normal e
com o orifício pequeno, porém mais forte.
A ponta reforçada serve para passar por várias
camadas de tecido (quilt sanduíche) e para
passar por cima de outras costuras.
Agulhas de pesponto
(Topstitching)
Tamanhos: 9 a 14
Possuem o orifício para passar o fio um
pouco maior e são utilizadas para acabamentos
pespontados, com um ou dois fios de linha.
24
Agulhas para jeans
(Denim)
Tamanhos: 9 a 16
Possuem a concavidade mais funda e a ponta afilada.
São utilizadas para tecidos pesados como jeans, lona,
vinil e couro sintético.
Agulhas de ponta facetada

(Wedge point ou Leather)
Tamanhos: 11 a 18.
Possuem a ponta fina e com as bordas facetadas.
São utilizadas para couro e vinil
TIPOS DE AGULHAS
Sabendo o tipo de agulha, a regra básica de tamanho é:

tecido mais grosso, agulha maior.
Tecidos delicados: tamanho 9.

Tecidos leves: tamanho 11.
Tecidos médios: tamanho 14.
Tecidos médios a pesados: tamanho 16.
Tecidos pesados: tamanho 18.
25
DICA DE OURO: Na hora de ir comprar agulhas é
importante levar anotado o modelo da sua máquina. Pergunte
para o atendente quais são as agulhas para aquela máquina e
evite dores de cabeça.
Se a agulha estiver cega ou lascada, troque imediatamente ou

você vai correr o risco de estragar o tecido e perder peça.
Também lembre-se sempre de verificar se a agulha está com a

parte reta corretamente encaixada na máquina. Se não estiver,
ela vai dar pontos em falso ou não formar o ponto.
Agulha torta ou suja: NEM PENSAR!
26
CAPÍTULO 2:
TÉCNICAS DE
COSTURA À MÃO
Os pontos de costura à mão são os pontos iniciais que toda

costureira deve saber pois, muitas vezes, serão eles que darão o
acabamento final na sua peça com maestria, mesmo depois de já
dominar a confecção com a máquina de costura.
Para costurar á mão é preciso ter muita paciência. Você deve

começar devagar exercitando o ponto até fazê-lo com perfeição.
Eu recomendo que você exercite por pelo menos três vezes cada
ponto para fixar bem.
Vale lembrar também que por ser um ponto foi feito à mão, ele não
tem a mesma precisão da máquina de costura.
27
Alinhavo simples
O alinhavo simples é usado para unir peças antes da costura

definitiva na máquina. Ao alinhavar você evita que as peças saiam
do lugar durante a costura e ajuda a verificar se a peça está no
tamanho e forma desejada.
É importante também alinhavar a peça para fazer a primeira prova

da roupa sob medida.
MATERIAIS NECESSÁRIOS
1 2 pedaços de tecidos de 10cm x 6cm

2 1 Régua
3 1 Lápis
4 1 Tesoura de acabamento
5 1 Agulha
6 1 Linha
7 1 Spray com água
28
Para este ponto você deve utilizar o fio único.
Coloque a linha na agulha e dê um nó na ponta.
Faça uma linha guia no tecido que servirá como orientação para os
pontos. Depois una os dois tecidos com alfinete.
Para o alinhavo simples, você deve fazer os pontos de até 1 cm e

com até 1 cm entre eles.
Finalize com o arremate final.
29
Ponto atrás
O ponto atrás é usado quando se deseja fechar uma peça à mão.

Ele substitui a costura reta da máquina, porém é mais trabalhoso
de fazer.

2 1 Régua
3 1 Lápis
5 1 Agulha
6 1 Linha
7 1 Spray com água
30
Para treinar você pode usar uma linha e agulha de bordado e fazer
o ponto com o fio único. Quando for costurar com este ponto na
peça final, use o fio duplo com a linha de poliéster.
pontos. Depois una os dois tecidos com alfinete.
Comece fazendo um pequeno ponto, siga fazendo mais um ponto à

frente e volte com agulha para preencher o vazio anterior.
Use a linha guia para fazer uma reta perfeita. Posicione a agulha até
que esteja corretamente sobre a linha e faça um ponto. Siga
costurando dessa forma até o final.
31
Ponto corrido
O ponto corrido é usado para fazer um acabamento em uma parte

da roupa que fica aparecendo.

2 1 Régua
3 1 Lápis
5 1 Agulha
6 1 Linha
7 1 Spray com água
Para treinar você pode usar linha e agulha de bordado e fazer o

ponto com o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça
final utilizando uma linha mais fina, use o fio duplo. Se a linha for
mais grossa, mantenha o fio único.
32
xx
pontos. Depois, una os dois tecidos com alfinete.
Faça um ponto normal no começo, só que na parte de trás você

deve fazer micro pontos, costurando praticamente bem perto do
local por onde a costura saiu.
que esteja corretamente sobre a linha e faça um ponto.
Siga costurando dessa forma até o final.
33
Bainha invisível
A bainha invisível é um acabamento que, como o próprio nome já

diz, fica imperceptível. Ou seja, a costura não aparece no lado
direito da peça.
1 1 pedaço de tecido de 10cm x 10cm

3 1 Agulha
4 1 Linha
5 1 Spray com água
Para este ponto você deve utilizar o fio único.
34
xx
Para fazer este exercício, o tecido deve estar disposto tal qual uma
barra.
Comece escondendo o primeiro ponto por dentro da barra. Você

deve seguir costurando puxando um fiozinho da trama por toda a
barra.
Com a agulha você deve pegar um fiozinho da trama do tecido para

fazer o ponto com precisão.
Faça o arremate como você começou a costura, escondendo o

ponto na própria barra a ser costurada.
Usando o fio de poliéster e uma agulha mais fina, número sete, o

resultado fica melhor. Se você estiver usando a linha e o tecido de
cores iguais o ponto ficará invisível.
35
Ponto luva
Esse é o mais antigo dos chuleados feito à mão e serve para evitar
que o tecido desfie. É similar a uma costura feita em uma máquina
de overloque.

2 1 Régua
3 1 Lápis
5 1 Agulha
6 1 Linha
7 1 Spray com água
36
xx
ponto com o fio único.
Quando for costurar com este ponto na peça final utilizando uma
linha mais fina, use o fio duplo. Se a linha for mais grossa,
mantenha o fio único.
O ponto luva consiste em ir passando a agulha em torno da borda,

de forma que a linha vai "abraçando" o tecido uniformemente. Não
pode ser muito apertado nem muito espaçado.
Você pode cortar com a tesoura o que desfiar do tecido.
37
Ponto caseado
O ponto caseado é um chuleado mais resistente que o ponto luva. É

usado em tecidos que desfiam muito, artesanato com feltro e jogos
de cozinha.

2 1 Régua
3 1 Lápis
5 1 Agulha
6 1 Linha
7 1 Spray com água
38
xx
ponto com o fio único. Quando for costurar com este ponto na peça
final utilizando uma linha mais fina, use o fio duplo.
Se a linha for mais grossa, mantenha o fio único.
Comece fazendo dois pontos em torno da borda e antes do terceiro

ponto, dê uma volta na linha com a ponta da agulha. Siga os
próximos pontos fazendo o mesmo.
39
CAPÍTULO 3:
CONHECENDO A
MÁQUINA DE COSTURA
10 cuidados ao manusear
sua máquina de costura
De agora em diante a máquina de costura será a sua melhor amiga,

então é importante preservar o bom funcionamento dela.
DICA #1: Não deixe a sua máquina de costura ligada se não estiver
usando. É necessário também desligá-la antes de trocar a agulha,
trocar a bobina e quando for fazer a limpeza.
DICA #2: A máquina de costura não é um brinquedo, então não

deixe perto de crianças.
40
DICA #3: Nunca utilize a máquina de costura se o plug ou o cabo
de energia estiver danificado. Neste caso é necessário chamar um
técnico de manutenção.
DICA #4: Não deixe entrar algum objeto nos orifícios da máquina.
DICA #5: Mantenha os dedos afastados de todas as peças móveis

da máquina, principalmente na área da agulha.
DICA #6: Não puxe e nem empurre o tecido durante a costura,

isso pode fazer a agulha entortar ou até mesmo quebrá-la.
DICA #7: Não utilize agulhas tortas, pois elas podem danificar a
máquina. E se a agulha quebrar, pode até causar um acidente.
DICA #8: Procure vestir roupas confortáveis para costurar, de

preferência que deixe os braços livres.
DICA #9: Prenda o cabelo antes de começar a costurar para evitar

que ele te atrapalhe. Ao tentar tirar o cabelo do rosto, você pode
fazer uma costura torta ou até mesmo costurar o seu dedo.
DICA #10: Nunca costure descalça! Dê preferência para calçados

confortáveis e que fiquem firmes no pé.
41
Principais peças da
máquina de costura
Antes de começar a costurar de fato, é muito importante entender

como a máquina de costura funciona, quais são suas peças e para
quê elas servem.
Tire um tempo para ler o manual de instruções, isso vai evitar uma
série de possíveis problemas. Se você não tiver o manual da sua
máquina, é possível encontrá-lo na internet, digitando a marca e o
modelo.
Depois disso, comece a costurar. Não se preocupe se a sua máquina

é mais antiga, é só levar para um técnico dar uma olhada e conferir
se está funcionando direitinho.
Se você vai comprar uma máquina nova, procure por uma que
tenha o ponto reto e o ponto zigue zague. Com esses dois pontos
você pode fazer de tudo!
42
Também dê preferência para comprar uma máquina que tenha
toda a estrutura interna de metal, pois são as mais resistentes.
Independente do modelo da máquina de costura, ela é geralmente

formada por: botão de retrocesso de ponto, seletor de ponto,
regulador de tensão da linha, limitador e pino do enchedor de
bobina, pinos do carretel, alça para transporte, guia a linha do
enchedor de bobina, estica fio, alavanca para levantar a linha, guia
linha, parafuso de fixação da agulha, agulha, calcador, chapa da
agulha, cortador de linha, alavanca do calcador, base móvel, braço
livre, lançadeira, volante, botão liga e desliga e o interruptor de
energia com esses dois cabos com a tomada e o pedal.
A máquina de costura, como qualquer outra máquina, precisa de

cuidados. É sempre importante que você limpe ela e deixe bem
lubrificada, utilizando óleo apropriado para máquina de costura.
Primeiro abra a tampa da lançadeira, e com a ajuda de um pincel,

limpe os cantinhos. Remova a bobina puxando pela trava e
desmonte o conjunto da lançadeira. Coloque um pouquinho de
óleo na lançadeira e gire o volante para que o óleo se espalhe.
Depois é só montar de novo.
É recomendado fazer essa limpeza da máquina todo mês. Já a

manutenção com um técnico pode ser a cada seis meses.
SUBSTITUINDO A AGULHA E TROCANDO O CALCADOR
Para trocar a agulha, comece baixando o calcador e levante a

agulha girando o volante. Desligue a máquina, afrouxe o parafuso
de fixação e retire a agulha.
43
O lado plano da agulha deve ficar para trás do encaixe. Insira ela no
suporte empurrando para cima até o pino limitador e aperte o
parafuso bem firme. Se você não colocar a agulha até o final, na
hora de costurar ela vai quebrar.
Para trocar o calcador é só levantar ele, desligar o interruptor de

energia, girar o volante para subir a agulha, apertar a alavanca e o
calcador se soltará. Já para colocar o calcador, é só posicioná-lo
embaixo da ranhura de encaixe, abaixar o suporte para travar o
calcador, levantar o suporte e pronto!
44
Enchendo a bobina e passando
a linha na máquina
Para encher a bobina, primeiro levante o pino, coloque o carretel,

puxe a linha e passe em torno do guia linha do enchedor de bobina.
Insira a linha através do furo da bobina de dentro para fora e enrole
um pouco da linha com as mãos.
Corte o excesso da linha e coloque a bobina no pino do enchedor de

bobina, depois empurre a bobina para a direita, puxe o volante
para fora da máquina e ligue a máquina. Pressione o pedal para
encher a bobina e pare quando ela estiver totalmente cheia.
Empurre o enchedor de bobina e o volante para a sua posição
original e corte a linha.
Agora é a vez de abrir a caixa de bobina, para isso desencaixe a base

móvel, levante a agulha girando o volante, abra a tampa de
lançadeira e tire a caixa da bobina puxando pela trava.
Para colocar a bobina na caixa, primeiro encaixe ela e puxe a linha

passando pela ranhura da caixa de bobina. Depois, para colocar a
caixa da bobina, posicione o pino de encaixe na ranhura da
lançadeira. Feche a tampa da lançadeira, encaixe a base móvel e
ligue a máquina.
45
Feito isso, agora é a hora de aprender colocar a linha na máquina.
Observe se na sua máquina existe uma marcação mostrando o
caminho por onde colocar a linha.
Coloque o carretel no pino (a linha deve desenrolar vindo da parte

de trás do carretel), insira a linha no guia linha passando pela
canaleta à direita e suba passando a linha pela canaleta à esquerda,
gire o volante e levante o estica fio.
Passe a linha através do estica fio da direita para a esquerda e desça

a linha pela mesma canaleta.
Passe pelo guia linha inferior e pelo guia linha a esquerda da barra
da agulha. Depois passe a linha no furo da agulha no sentido de
frente para trás e puxe o fio. Gire o volante para descer a agulha e
continue girando até ela subir trazendo o fio da bobina.
Agora pegue os dois fios e puxe aproximadamente dez centímetros

e posicione-os para trás do calcador.
Pronto, agora você já pode começar a costurar na máquina!
46
Primeiros pontos com a máquina:
reto e zig zag
1 Um quadrado de tecido nas medidas 20cm x 20cm

2 Régua
3 Lápis
Dobre o quadrado de tecido ao meio para ficar com dois tecidos.

Com o lápis e uma régua, faça linhas para auxiliar na costura.
Posicione o tecido na máquina, abaixe o calcador, gire o volante e
abaixe a agulha. Depois escolha o ponto reto, pressione o pedal e
comece a costurar.
47
Feito isso, agora é a hora de aprender colocar a linha na máquina.
Observe se na sua máquina existe uma marcação mostrando o
caminho por onde colocar a linha.
Coloque o carretel no pino (a linha deve desenrolar vindo da parte

de trás do carretel), insira a linha no guia linha passando pela
canaleta à direita e suba passando a linha pela canaleta à esquerda,
gire o volante e levante o estica fio.
Passe a linha através do estica fio da direita para a esquerda e desça

a linha pela mesma canaleta.
Passe pelo guia linha inferior e pelo guia linha a esquerda da barra
da agulha. Depois passe a linha no furo da agulha no sentido de
frente para trás e puxe o fio. Gire o volante para descer a agulha e
continue girando até ela subir trazendo o fio da bobina.
Agora pegue os dois fios e puxe aproximadamente dez centímetros

e posicione-os para trás do calcador.
Pronto, agora você já pode começar a costurar na máquina!
AJUSTE A TENSÃO NA LINHA DA AGULHA
Este é um ajuste muito importante na costura! Você deve deixar a

tensão mais alta ou mais frouxa, dependendo do tipo de tecido que
você for usar.
Faça este ajuste mexendo no botão do tensor a linha. Com os números

mais altos, a partir do cinco, a tensão fica mais alta e com os números
menores que o cinco, a tensão fica mais frouxa.
48
EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA
Os exercícios de coordenação motora são essenciais para

desenvolver a sua habilidade com a máquina de costura. Com eles,
você treina não somente a coordenação manual, mas também
todas as outras funções e estímulos necessários para utilizar a
máquina com maestria.
Faça cada exercício com calma e vá sentindo a sua máquina em

cada arremate. Você não precisa fazer rápido, costure mantendo
um ritmo constante e na medida que sentir mais segurança, você
pode costurar mais rápido e depois analisar o resultado.
1 Imprima o PDF com exercícios de coordenação motora que

está neste módulo na plataforma do curso.
49
Exercício costura reta
e cantos com ângulos retos
Para treinar você vai costurar no papel sem usar a linha, por isso
imprima o exercício com a marcação e posicione na máquina.
Comece com a costura reta, bem devagar. Antes de chegar na parte
do canto, pare de costurar. Mova o volante para deslocar a agulha,
desça a agulha, levante o calcador, gire o papel, desça o calcador e
continue costurando.
Esse exercício é para treinar as paradas de cantos retos e as

paradas da agulha. Costure em cima da marcação. Mantenha um
ritmo e depois que você fizer vários exercícios desse, você vai poder
costurar mais rápido.
A partir deste exercício você vai poder treinar também o controle

de velocidade da costura e do volante da máquina.
50
Exercício costura reta
com ângulos retos
Comece posicionando o papel na máquina fazendo uma costura

reta. Para não passar da marcação, faça os últimos pontos
manualmente girando o volante, levante o calcador, gire o papel,
desça o calcador e continue costurando. Conte os pontos para
chegar no cantinho, levante o calcador, gire o papel, desça o
calcador e continue costurando.
Faça esse exercício cinco vezes ou mais, até memorizar os

movimentos. Nos cantinhos desça a agulha, levante o calcador, gire
o papel e desça o calcador.
Treinar este exercício é importante para dominar as paradas da

agulha e os movimentos que você precisa fazer com o tecido na
máquina. Também serve para exercitar a costura reta, para o tecido
ficar com a costura bem certinha.
51
Exercício controle da agulha
em pequenas áreas
Posicione o papel e gire o volante de forma que a agulha fique no

meio do círculo. Costure reto e finalize com a agulha também no
centro do círculo. Levante o calcador, desça o calcador e continue
costurando.
Nesse exercício você irá treinar a costura reta em pequenas áreas e

paradas obrigatórias da agulha. É por isso que ele exige mais
atenção no começo e no final da costura.
Faça uma costura reta no meio do desenho e depois faça uma

costura na diagonal. Por último, veja se você conseguiu fazer a
costura certa no lado avesso do papel.
52
Exercício costura curva
e retrocesso
Posicione o calcador e comece com o retrocesso, de duas a três

vezes e siga costurando. Para as partes curvas costure devagar e vá
girando o papel.
Com esse exercício é possível treinar a virada em cantos

arredondados. Treine também o retrocesso e o final da costura no
ponto certo.
53
Exercício costura circular
com controle e pedal
Comece descendo o calcador, gire o volante, posicione a agulha e

costure bem devagar. Vá girando levemente o papel. Esse exercício
treina a costura em cantos arredondados e também o manuseio do
tecido para costuras circulares e o controle do pedal.
Se a costura sair da linha, levante o calcador, ajeite o papel,

posicione a agulha novamente, desça o calcador e continue
costurando. Quanto mais difícil for o acesso a costura, mais
habilidade você ganha.
Sempre se certifique se você conseguiu fazer a costura certa no lado

avesso do papel.
54
Exercício costura mista:
retas e curvas
Posicione a agulha em cima da marcação e comece com a costura

reta. Faça devagar e vá girando o papel até a pontinha. Gire o
volante, levante o calcador, gire o papel, desça o calcador e
continue costurando.
Com esse exercício você desenvolve a habilidade de controle da

agulha em pequenas áreas. Também é possível treinar viradas em
cantos arredondados, além do controle do volante e do pedal.
É muito importante entender as paradas da agulha e os

movimentos que você precisa fazer com o tecido na máquina.
À medida que você for treinando, vai ficando melhor. Faça esse
exercício até memorizar os movimentos.
55
Exercício controle da agulha
em pequenas áreas
Comece a costurar pela parte dentro, mova o volante, desça a

agulha, levante o calcador e gire o papel. Centralize a agulha no
ponto indicado, desça o calcador e continue costurando.
Esse exercício é interessante porque treina possíveis costuras

criativas, como formas geométricas.
Quanto mais difícil for o acesso da costura, mais você conquista

habilidade nos movimentos de levantar o calcador, mover o
volante e descer a agulha.
56
Costure os exercícios
direto no tecido
1 Um pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm
Depois de treinar costurando no papel, agora é a hora de treinar os

exercícios de coordenação motora direto no tecido. Dobre o tecido
em dois e copie os exercícios do papel para o tecido. Se preferir,
você pode usar um carbono de tecido para transferir o desenho.
Comece fazendo um retrocesso três vezes, siga costurando reto,

gire o volante para deslocar a agulha, levante o calcador, gire o
tecido e desça o calcador. Continue costurando e finalize com um
retrocesso.
Nesse exercício você vai treinar o retrocesso no começo e no final

de toda costura reta e as paradas obrigatórias da agulha. Além
disso, você vai treinar também o pesponto para bolsos e lapelas.
57
Exercício costura circular
com controle no pedal do tecido
1 Um pedaço de tecido algodão cru com 45 cm x 30 cm
Comece a costura fazendo um retrocesso e continue costurando

bem devagar. Vá girando levemente o tecido.
Esse exercício treina a costura em cantos arredondados, além do

manuseio do tecido para costuras circulares e o controle do pedal.
Na hora de costurar, pressione o tecido para a direita. Se a costura

sair da linha, ajeite o tecido e levante o calcador. Posicione a agulha
novamente, desça o calcador e continue costurando, girando
levemente o tecido até o final.
Dominando este exercício você vai ter habilidade para fazer as

curvas tipo bolso e todas as costuras que são decorativas de curva.
58
CAPÍTULO 4:
COSTURANDO
COM A MÁQUINA
Agora que você já conhece a sua máquina, os pontos mais usados e

fez os exercícios de coordenação motora, com certeza você deve
estar mais segura com sua máquina de costura, não é mesmo?
Então agora chegou a hora de treinar os diversos processos e

acabamentos fundamentais para se preparar para os próximos
capítulos.
A dica é treinar em pequenos pedaços de tecidos que são mais

fáceis de costurar, como por exemplo algodão cru ou tricoline.
Repita cada exercício quantas vezes achar necessário até pegar a
prática.
Quando você estiver se sentindo mais confiante, pode começar a

treinar com tecidos finos, que são tecidos mais difíceis de costurar.
59
Costura francesa
ou dupla
A costura francesa também conhecida como costura dupla e é

ótima para tecido finos, fluidos e macios.
1 2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 11cm x 21cm
Posicione os tecidos colocando avesso com avesso. Faça marcações

com 1,5cm e trace uma linha guia para a costura. Coloque os
alfinetes e comece a costurar com um retrocesso.
Siga costurando e finalize com mais um retrocesso. Depois remova

os fios que sobraram e corte as arestas do tecido deixando uma
borda de até 0,5cm.
60
Vire o tecido ao avesso e passe o ferro para assentar a costura.
Marque uma linha guia deixando uma margem maior, com

aproximadamente 1 cm, por onde a costura anterior ficará
embutida, dentro da nova costura.
Coloque os alfinetes e novamente comece a costurar com um

retrocesso. Siga costurando e finalize com mais um retrocesso.
Remova os fios que sobraram e passe ferro mais uma vez.
IMPORTANTE: O retrocesso é essencial para garantir a

integridade no acabamento da costura.
61
Costura inglesa
ou rebatida
A costura inglesa também conhecida como costura rebatida e é

usada em camisas de alfaiataria e jeans, pois esconde as arestas do
tecido e confere um acabamento interno limpo e bonito.
1 2 pedaços de tecido tricoline ou algodão cru com 15cm x 25cm
Posicione o tecido avesso com avesso. Faça marcações com 2cm e

trace uma linha guia para auxiliar na costura.
Coloque os alfinetes e comece a costurar com um retrocesso sobre

o lado direito da peça. Siga costurando e finalize com mais um
retrocesso. Depois remova os fios que sobraram.
62
Abra a costura, coloque o alfinete em uma das arestas e corte a
outra aresta com a tesoura. Tire os alfinetes e passe ferro.
Para vincar a costura, dobre a pontinha do lado menor e passe

ferro. Posicione a parte maior sobre a menor e passe ferro.
Depois dobre a parte maior sobre a parte menor e passe ferro para
vincar.
Coloque os alfinetes e passe uma costura reta paralela a anterior.
Comece a costurar com um retrocesso, siga costurando e finalize

com mais um retrocesso. Finalize removendo os excessos de fio.
63
Fazendo viés
personalizado
O viés personalizado é utilizado quando se deseja um viés do

mesmo tecido da peça. Você poderá aplicá-lo em um lugar
aparente da peça como um decote e para um acabamento interno,
fica muito bom.
1 1 corte quadrado de tecido tricoline ou algodão cru 44cm X 44cm
Corte o tecido em um quadrado, com a mesma medida de altura e

largura. Dobre o tecido ao meio na diagonal formando um
triângulo (direito com direito). Passe o ferro para vincar o tecido.
Para fazer um viés de 2cm, corte tiras de 3cm.
64
Comece a marcar a partir da dobra que forma o triângulo) com
1,5cm. A medida de 1,5 cm em cada lado vai resultar nos 3cm
necessários. Você pode traçar uma linha guia. Depois marque 3cm
seguindo por toda linha e trace mais uma nova linha (várias faixas
de 3cm por todo tecido). Continue marcando por toda a lateral até
onde você vai precisar.
Coloque os alfinetes e corte as tiras. Vá cortando quantas achar

necessário para fazer a sua peça. As tiras precisam ter a ponta
diagonal para posicioná-las sobrepondo uma faixa sobre a outra,
direito com direito do tecido, unindo as pontas diagonais do lado
esquerdo, formando um ângulo de noventa graus.
Coloque um alfinete e marque uma linha guia para ajudar na

costura. Faça um retrocesso no início e no final da costura.
Continue a costurar e finalize com um retrocesso bem
pequenininho. Remova as linhas e abra a costura com o ferro de
passar.
Para finalizar o viés faça um vinco com o ferro utilizando uma

tirinha de cartolina com 2cm. Centralize a tira de cartolina no
avesso da tira de tecido e vire as bordas sobre a cartolina para
vincar. Depois dobre o viés ao meio e passe novamente para vincar
a linha central do viés.
IMPORTANTE: O retrocesso é essencial porque ajuda a

retirar as pontinhas que sobraram do tecido sem desmanchar as
costuras.
65
Três formas de
colocar o viés
1 Agulha
2 Linha
3 Viés
4 Um pedaço de tecido de 10 X 15cm
5 Alfinetes
1. A FORMA MAIS TRADICIONAL

Abra o viés e alfinete, deixando a pontinha do viés rente a pontinha
do tecido. Corte o excesso do viés e faça os pontos do alinhavo no
vinco do viés.
66
Passe uma costura reta bem rente ao alinhavo e depois remova o
alinhavo com o abridor de casa. Feito isso, é hora de virar o viés
para alinhavar novamente do outro lado. Passe mais uma costura
reta e finalize removendo o alinhavo com o abridor de casa.
DICA DE OURO: Quando você for colocar o viés dessa

forma na peça final, use a linha da mesma cor do viés, o resultado
vai ficar perfeito!
2. A FORMA MAIS PRÁTICA

Dobre o viés ao meio e encaixe o tecido entre as duas partes do viés
para alinhavar. Costure os dois lados do viés dessa forma. Passe
uma costura reta bem rente ao alinhavo. Para finalizar, remova os
fios que sobraram e remova também o alinhavo.
3. COLOCANDO O VÍES USANDO O CALCADOR DE VIÉS

Para colocar o viés dessa forma é preciso ter o calcador próprio
para isso. Ele possui marcações nos diversos tamanhos de viés,
basta você rodar a pecinha para colocar no tamanho desejado.
Corte o quanto de viés você vai precisar e siga para a máquina.

Primeiro troque o calcador e ajuste a agulha para o ponto reto com
a agulha posicionada à esquerda. Encaixe o viés e posicione o
tecido também. Daí é só costurar!
DICA DE OURO: O calcador de viés é muito prático.

Eu recomendo!
67
Três formas de
colocar o elástico
Você vai aprender agora 3 formas diferentes de como passar o

elástico de forma segura para quando precisar usar como
acabamento em suas peças.
1. PRIMEIRA OPÇÃO
1 Agulha;
2 Linha;
3 Elástico;
4 Alfinete de segurança;
5 Alfinetes;
6 Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
68
Comece virando a barra de 1cm e passe o ferro para fazer o vinco.
Depois faça a próxima dobra baseada no tamanho do elástico que

você estiver usando. Deixe uma sobrinha para a costura.
Passe o ferro para fazer o vinco, coloque os alfinetes e faça o

alinhavo do tecido.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar a peça. Finalize

a costura com retrocesso. Depois remova os fios que sobraram.
Em seguida, remova o alinhavo, veja quanto vai precisar de elástico

e corte. Pegue o alfinete de segurança e prenda em uma das pontas
do elástico e use-a como apoio para passar o elástico.
É muito simples! Dessa forma você pode colocar o elástico no cós

de uma peça.
2. SEGUNDA OPÇÃO
1 Alfinetes;
2 Um pedaço de elástico de 15cm;
3 Um pedaço de algodão cru de 25 x 20cm
Dobre o tecido ao meio para achar o centro, faça o mesmo com o

elástico e posicione o centro do elástico sobre o centro do tecido e
prenda com um alfinete.
69
Vai ficar a folga no tecido por conta da largura do elástico, mas não
tem problema porque isso compensa quando esticamos o elástico.
Posicione o tecido na máquina e comece a costurar a peça com o

ponto zig zag. Faça uns cinco pontos para começar a costurar o
elástico no tecido e estique, costurando até o próximo alfinete.
Remova o alfinete e continue a costura, esticando e costurando até

o final.Depois limpe a peça removendo o excesso de fios. Para
finalizar, dobre o tecido mais uma vez e passe mais uma costura
reta, fazendo da mesma forma, esticando e costurando até o final.
Depois remova o excesso de fios.
2. TERCEIRA OPÇÃO
1 Alfinetes
2 Um pedaço de elástico de 15cm
3 Dois pedaços de algodão cru de 25 x 10cm
Coloque um tecido sobre o outro e passe uma costura reta para unir os
tecidos deixando uma margem da borda, ou deixando uma aresta, da
largura do elástico. Você pode traçar uma linha guia para auxiliar na
costura.
Faça uma costura com o ponto reto, comece com retrocesso e siga
costurando, finalizando com outro retrocesso. Remova os fios que
sobraram da costura.
70
Prenda o elástico à peça com um alfinete em uma das
extremidades, bem sobre a aresta da costura. Depois mude para o
ponto zig zag e comece a costurar.
Faça dois pontos para firmar o elástico ao tecido, estique o elástico

e costure. Use o fio que sobrou da costura para puxar o tecido no
início. Siga esticando o elástico e costurando até o final da peça.
Para finalizar, limpe a peça removendo os fios e remova também o

excesso de elástico que sobrou. Você pode utilizar essa forma de
colocar elástico na cintura de blusas e vestidos.
71
Três formas
de franzir
Existem formas diferentes de franzir o tecido. Nenhuma delas é

muito difícil, mas precisam ser feitas com calma e capricho para
garantir um ótimo resultado com a peça pronta.
1. PRIMEIRA OPÇÃO
1 Corte de tecido de algodão de aproximadamente 15cm x 20xm

2 Agulha
3 Linha
Marque uma linha guia para auxiliar na costura. Regule a tensão do fio
para a costura ficar frouxa e passe uma costura reta sobre a linha guia.
72
Faça outra costura abaixo da linha guia e separe os fios que
sobraram. Você deve deixar uma sobra de fio de uns 10cm.
Pegue os dois fios da parte de trás da costura, o lado inferior que

seria o avesso do tecido, e vá puxando e modelando o franzido.
Puxe um pouco de um lado, depois puxe do outro lado. Finalize

ajustando o franzido.
2. SEGUNDA OPÇÃO

2 Agulha
3 Linha
4 Bobina
5 Lastex
Também comece marcando uma linha guia para auxiliar na costura.

Regule a tensão do fio para a costura ficar frouxa. Enrole o lastex na
bobina com as mãos mesmo, mas sem esticá-lo.
Coloque a bobina na máquina e ajuste para o segundo ponto reto. Ele

não é o menor nem o maior ponto, é o ponto com o tamanho
intermediário, na tensão três, deixando o ponto frouxo.
Gire o volante da máquina lentamente e siga girando até puxar o

lastex da bobina.
73
Puxe os dois fios, posicione o tecido e comece a costurar.
Para finalizar, faça outra costura abaixo da linha guia, esticando e

costurando.
IMPORTANTE: Pode ser que a costura não fique perfeita

em algumas partes. Isso acontece quando a tensão do fio está
frouxa demais. É importante fazer os testes da tensão do fio para
cada tecido que você for trabalhar, para ter um resultado perfeito.
3. TERCEIRA OPÇÃO

2 Agulha
3 Linha
4 Fio mais grosso
Comece marcando uma linha guia para auxiliar na costura. Ajuste a

máquina para o ponto em zig zag, no ponto C3, que é o maior e deixar
a tensão frouxa, em três.
Posicione um pedaço de um fio mais grosso - pode ser fio de crochê -

sobre a linha guia e vá fazendo os pontos em zig zag sobre o fio por
toda a peça.
74
4. QUARTA OPÇÃO

2 Agulha
3 Linha
Depois de marcar uma linha guia para auxiliar na costura, costure o

tecido sobre a linha guia, fazendo pontos de alinhavo por toda a peça.
Ao terminar o alinhavo, puxe o fio e vá modelando o franzido. Para

finalizar, faça o arremate na costura para deixar o franzido fixo,
conforme desejar.
75
Almofada
de alfaiate
Essa é uma ferramenta de costura utilizada para passar partes das

roupas que não são planas, como costuras curvas, cabeça de
manga, gola e penses. É um material imprescindível para moldar
roupas bonitas e ajustadas.
1. PRIMEIRA OPÇÃO
1 Molde da almofada;
2 Dois pedaços de algodão cru com as medidas de 52 x 35cm;
3 Alfinetes;
4 4 pacotes de serragem para encher a almofada;
5 1 rolo de papel higiênico vazio
76
Você vai utilizar as duas camadas de algodão cru para cada lado.
Posicione e alfinete toda a peça antes de costurar na máquina.
Costure deixando uma abertura na parte menos arredondada da

peça. Depois passe uma costura reta por toda peça iniciando e
finalizando a costura com o retrocesso.
Remova o excesso das linhas que sobraram. Feito isso, agora você
deve fazer pequenos cortes por todo contorno da peça (menos na
parte que ficou sem costurar) para facilitar o enchimento.
Faça um risco na marcação para poder visualizar onde vou passar

o ferro. Marque por onde passará a costura à mão para finalizar a
peça). Faça mais alguns pequenos cortes nessa região.
Depois vire a peça pelo lado direito e vá ajustando com as mãos.

Passe mais um pouquinho de ferro para ajustar bem a costura.
Encha a almofada com a serragem.
Use um rolo de papel higiênico vazio para ir ajustando a serragem

dentro da peça. Vá ajustando com a mão e colocando mais
serragem até ficar bem cheio. Então, feche a abertura costurando à
mão de maneira que os pontos fiquem praticamente invisíveis.
Finalize o arremate com o ponto bem firme e ajuste o enchimento

da peça.
77
78
CAPÍTULO 5:
Ajustes e
Consertos
PEQUENOS PROJETOS DE COSTURA
Fazer consertos é a melhor forma de exercitar a costura, pois

permite vivenciar vários tipos de situações, conhecer modelagens
dos mais variados tipos, os acabamentos das peças e vários tecidos
diferentes.
Trabalhar com reforma também pode ser uma boa fonte de renda,
porque quando a cliente chega ela não vem só com uma peça, ela
vem com a sacola cheia.
O conserto te ensina a desenvolver a habilidade manual da costura

e também a paciência. Manusear tesoura, alfinete, agulha e até
mesmo a máquina de costura, requer cuidado e precisão.
A customização também é uma forma interessante de renovar o

guarda-roupa. Conforme você vai aprendendo mais sobre costura,
mais ideias vão surgindo.
DICA DE OURO: Você pode começar a exercitar os ajustes

e consertos com as suas próprias roupas ou de algum parente.
79
Bainha da calça social:
costura à mão
Para fazer a barra da calça social com costura à mão, com pontos
delicados por dentro da peça, você vai precisar usar o ponto
invisível que você já aprendeu.
O primeiro passo é você medir e marcar com alfinetes o tamanho

da barra. Passe o ferro para marcar bem dos dois lados.
Remova o excesso de tecido que já está sobrando, retirando a barra

original da calça. Depois dobre 1cm e passe o ferro novamente para
marcar e fazer um acabamento perfeito.
Vire a peça pelo avesso e coloque os alfinetes.
Escolha uma linha da cor do tecido para costurar à mão com o

ponto invisível. Costure as partes puxando o fio da trama do tecido.
Você pode ter um pouco de dificuldade no começo mas com a

prática vai melhorando.
80
Siga costurando toda a barra e finalize o arremate com o ponto bem
reforçado. Passe ferro mais uma vez para finalizar o acabamento
com perfeição.
Costurando desta forma quase não é possível ver o fio pelo lado da
costura e do outro lado não aparece nada.
DICA DE OURO: Agora você deve exercitar! Pegue calças

pra você fazer a barra ou até mesmo exercite os pontos à mão.
81
Bainha simples em
calça jeans
Para fazer uma barra simples em uma calça jeans, comece

marcando o tamanho da barra.
Depois de remover o excesso de tecido na barra, vire a calça pelo

avesso e vire uma pontinha para dentro para passar o ferro. Dobre
aproximadamente 1cm e alfinete.
Na máquina de costura, encaixe a perna da calça e passe uma

costura reta. Ao final faça o retrocesso. Repita o mesmo processo
na outra perna.
Depois, pegue os fios que sobraram e passe para dentro da costura

com a ajuda de uma agulha. Finalize o acabamento amarrando o fio
com um nó bem firme. Passe o ferro para que a barra fique
certinha.
Esse é um tipo de barra que você pode fazer em outras peças,

dependendo do seu objetivo.
82
Cerzir em calça jeans
Cerzir é uma forma antiga de se consertar uma peça de roupa em

que a parte desgastada é costurada para disfarçar o defeito.
Esse tipo de desgaste é bem comum de aparecer na parte entre

pernas da calça. É importante escolher uma cor de linha que se
disfarce na costura.
Comece virando a calça pelo avesso e aplique um pedaço de

entretela sobre o local onde será feito o cerzido. Depois desvire a
calça. Posicione a calça na máquina e faça uma costura reta sobre o
local danificado. Você vai costurando como se fosse um zig zag.
Vire a calça novamente e continue fazendo a costura, só que agora

no sentido contrário. Passe as linhas que sobraram para o lado
interno da calça e finalize o acabamento dando nós nos fios que
sobraram para que a costura não se desmanche.
Retire o excesso da entretela que sobrou e está pronto!
83
Ajustando calça ou
bermuda com pence
Agora você vai aprender como fazer pences em calças para

deixa-las perfeitamente ajustadas na cintura. Para começar é
necessário fazer a marcação de quanto você precisa ajustar na
parte de trás da calça.
Para encontrar o local exato onde costurar a pence faça assim:

Desvire a calça pro lado avesso, na parte de trás, coloque o
passador da direita sobre o passador da costura do centro da calça
para encontrar o meio exato.
Ao descobrir a medida, trace uma linha com o giz e faça o alinhavo.

Repita o mesmo processo do outro lado.
Na máquina de costura, passe uma costura reta pelo local

alinhavado. Você pode usar o abridor de casa para empurrar o
tecido. Finalize a costura com o retrocesso e repita o mesmo
processo do outro lado.
84
Depois remova a linha do alinhavo e dê um nó bem forte nos fios
que sobraram. Reforce a costura nessa no início do cós costurando
à mão. Repita o mesmo processo do outro lado e finalize passando
o ferro na pence com a almofada de alfaiate.
DICA DE OURO: Você pode fazer pences dessa mesma

forma em bermudas, shorts e calças sociais.
85
Trocando
zíper invisível
O processo para trocar um zíper invisível é o mesmo que você vai

usar caso o zíper esteja estragado e você queira trocar.
Primeiro é preciso virar a peça do avesso e desmanchá-la para

retirar o zíper. Com o abridor de casa você vai desmanchando os
pontos até remover o zíper por completo. Limpe a peça removendo
o excesso de linha que ficou.
Abra o zíper e posicione-o na peça. Se precisar, faça uma marcação

para saber exatamente onde posicionar. A pontinha do zíper deve
ficar dentro do cós, a partir dali alinhave. Essa parte ficará interna
à costura. Faça o mesmo no outro lado do zíper e arremate o
alinhavo.
Fazer o alinhavo é importante para te dar uma noção real de como

vai ficar a costura final, antes mesmo de passar na máquina.
Troque o calcador universal pelo calcador de zíper.
Posicione a agulha e passe uma costura reta bem justa próximo do

zíper. Posicione a agulha e passe uma costura reta bem justa
próximo do zíper. Finalize a costura com o retrocesso.
86
Faça o mesmo do outro lado. Use o abridor de casas para deixar
bem junto ao zíper e passe uma costura reta. Finalize novamente
com o retrocesso e remova todo o alinhavo.
Corte o excesso do zíper dos dois lados para que quando você virar
a peça o acabamento fique certinho. Termine com o arremate final.
87
CAPÍTULO 6:
Acabamentos
de costura
A partir de agora você vai continuar se exercitando como se

estivesse fazendo peças pilotos e também vai ter uma breve
introdução a modelagem.
IMPORTANTE: O tecido algodão cru e a tricoline são os

tecidos indicados para treinar estes exercícios.
88
Alinhamento de tecido
Antes de começar a colocar a mão na massa, é fundamental

aprender como fazer o alinhamento do tecido no fio para evitar que
a peça fique torta.
Para alinhar o corte irregular comece fazendo um risco nas laterais

do tecido para visualizar melhor a ourela. Dobre o tecido unindo as
laterais e alfinete.
Na parte do tecido que ficou menor, marque quantos centímetros

(de baixo para cima) será preciso retirar. Com o alfinete e sem fazer
muita força, puxe um fiozinho no local da marcação e solte-o. Do
outro lado do tecido faça a mesma coisa.
Nos locais que em que estiver o franzido do fio puxado, faça um

pique com a tesoura. Retire os alfinetes e abra novamente o tecido.
Se for um tecido de algodão como o algodão cru e a tricoline, você
pode rasgar com a mão mesmo no local marcado.
Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar todo o fio e

depois cortar. Para finalizar, corte com a tesoura os fios que
ficaram soltos da trama do tecido.
89
Se for um outro tipo de tecido, é necessário puxar todo o fio e
depois cortar.
Para finalizar, corte com a tesoura os fios que ficaram soltos da

trama do tecido.
90
Bolso externo
com diagonais
Agora você vai aprender como fazer um bolso externo com

diagonais que pode ser utilizado em calças, bermudas, blusas e
camisas sociais.
Posicione o molde do bolso sobre o tecido já alinhado e pronto para

corte. A ourela é a referência para posicionar o molde. Risque o
molde no tecido deixando espaço para a margem de costura.
Antes de cortar a peça, com o ferro faça um vinco na peça. Depois

vire esse vinco ao avesso do tecido e passa o ferro novamente.
Coloque os alfinetes e passe na máquina.
Passe uma costura reta com um pequeno retrocesso no início e no

final da costura, nos dois lados do bolso. Depois retire o excesso de
fios e os alfinetes.
Vire a peça ao direito e passe o ferro para ajustar a costura. Faça

um vinco nas laterais, coloque os alfinetes e faça uma costura reta
bem próxima ao vinco, sem retrocesso.
91
Para fazer o arremate, passe o fio que ficou na frente do bolso para
trás com o auxílio da agulha, dê alguns nós bem firmes e remova o
fio que sobrou. Faça isso dos dois lados e o bolso já estará pronto
para ser costurado na peça.
Posicione o bolso, passe o ferro mais uma vez e alfinete o bolso ao

local desejado.
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco começando do lado

direito do bolso, passando pela parte de baixo e subindo do lado
esquerdo do bolso. Depois deixe a agulha no tecido, gire-o em
direção ao centro do bolso, dê três pontos e gire novamente o
tecido.
Desça costurando até encontrar a costura seguinte, formando um

pequeno retângulo em pé. Gire novamente o tecido e dê mais três
pontinhos, novamente gire o tecido e volte esses três pontinhos e
repita mais uma vez para reforçar a costura.
Volte para a costura inicial do lado direito superior do bolso e faça

esse mesmo acabamento com os três pontinhos formando um
pequeno retângulo em pé. Faça esse mesmo acabamento do outro
lado.
Com o auxílio de uma agulha, finalize passando os fios para trás do

bolso e faça o arremate.
92
93
Bolso interno
regular
Este tipo de bolso é usado nas peças casuais, principalmente em

calças jeans e bermudas, mas também pode ser usado em saias.
Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e pronto
para corte. Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no
molde esteja paralelo a ourela do tecido.
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer a

margem de costura dos dois lados de cada molde. Depois risque os
moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
Direito: é a parte do esquema que corresponde à frente da peça.
Espelho do bolso: é a parte de trás que usa o mesmo tecido do

direito.
Forro do bolso: é a parte que fica entre elas e que normalmente

é usado um tecido de forro.
94
Marque a margem de costura de todas as partes do bolso com ajuda
de um guia. Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e
posicionando o guia no sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente e alfinete.

Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para reforçar a
costura, siga costurando pela linha guia, faça a curva e ao final, faça
mais um retrocesso para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire os

alfinetes e remova um pouco do tecido que sobrou dessa costura.
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a costura.
Depois abra a costura e passe o ferro.
Para rebater a costura, utilize a lateral do calcador como um guia,

passando paralelo ao vinco. Posicione a agulha e siga costurando
com a linha, e ao final faça um retrocesso. Depois limpe a peça
removendo todos os fios que sobraram e passe o ferro.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e alfinete

toda a peça. Posicione a agulha e faça um retrocesso para reforçar
a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso para

reforçar. Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram. Vire
o bolso para o lado direito, deixando a costura por dentro. Passe o
ferro para fazer o vinco.
Para fazer o acabamento embutido no bolso utilize a lateral do

calcador como um guia, passando paralelo ao vinco. Posicione a
agulha e comece com um retrocesso, siga costurando pela linha,
faça a curva com atenção e ao final faça um retrocesso. Limpe a
peça removendo todos os fios que sobraram e depois passe ferro
mais uma vez.
95
Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com
retrocesso no início e no final. Repita o mesmo na lateral. Remova
os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça.
O acabamento é embutido no bolso e não tem costura aparente.
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97
Bolso interno faca
Esse bolso é mais comum em peças de alfaiataria masculina, mas

também podemos usar em peças sociais femininas como calças e
bermudas.
Posicione os moldes do bolso sobre o tecido já alinhado e pronto

para corte. Com a fita métrica, certifique-se que o fio do tecido no
molde esteja paralelo a ourela do tecido.
Lembre-se de deixar um espaço entre os moldes para fazer a

margem de costura dos dois lados de cada molde. Depois risque os
moldes no tecido.
Anote o que cada parte do bolso representa:
Direito: é a parte do esquema que corresponde à frente da peça.
Espelho do bolso: é a parte de trás que usa o mesmo tecido do

direito.
Forro do bolso: é a parte que fica entre elas e que normalmente

é usado um tecido de forro.
98
Marque a margem de costura de todas as partes do bolso com ajuda
de um guia. Nas partes curvas trace a linha riscando aos poucos e
posicionando o guia no sentido da curva.
Corte todas as peças e depois as posicione corretamente e alfinete.

Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso para reforçar a
costura, siga costurando pela linha guia, faça a curva e ao final, faça
mais um retrocesso para reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, retire os

alfinetes e remova um pouco do tecido que sobrou dessa costura.
Dê pequenos cortes na parte curva para depois ajustar a costura.
Depois abra a costura e passe o ferro.
Passe uma costura reta bem próximo ao vinco do lado direito da

peça. Faça o acabamento com nós bem firmes. Depois passe o
ferro, dobre o bolso na costura e passe o ferro novamente para
formar o vinco.
Para posicionar o forro do bolso, alinhe curva com curva e alfinete

toda a peça. Posicione a agulha e comece fazendo um retrocesso
para reforçar a costura.
Siga costurando pela linha e ao final faça mais um retrocesso para

reforçar.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, remova os

alfinetes, corte um pouco do tecido que sobrou nessa costura e faça
pequenos cortes nas partes curvas.
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Vire o bolso para o lado direito deixando a costura por dentro do
bolso. Passe o ferro para fazer o vinco. Vire a peça pelo lado direito
e veja o forro, onde será feito o acabamento embutido no bolso.
Utilize a lateral do calcador como um guia, passando paralelo ao

vinco. Posicione a agulha e comece com um retrocesso, siga
costurando pela linha e ao final faça um retrocesso.
Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram e passe ferro

mais uma vez.
Para finalizar o bolso e deixá-lo firme, passe uma costura reta com
retrocesso no início e no final. Repita o mesmo na lateral. Remova
os alfinetes e corte também o excesso de fios limpando a peça.
Passe o ferro mais uma vez e pronto!
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101
Decote V
1 Esquema de modelagem decote V

2 Esquadro
3 Curva francesa
4 Fita métrica
5 Papel metro de 38cm x 58cm
102
COMO TRANSFERIR O ESQUEMA DO MOLDE PARA O
TAMANHO REAL
Com a ajuda do esquadro faça dois retângulos com base de 22,5cm e

altura de 30cm. Um retângulo é para a frente e outro para as costas.
Marque 21cm para a altura da cava e trace uma linha horizontal
ligando as duas marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 6cm na reta menor da parte

de cima, iniciando a medida do lado esquerdo. Na reta vertical marque
7cm. Depois posicione a curva francesa da melhor forma e risque o
decote unindo os pontos. A partir do decote marque 12cm e posicione
o esquadro. Marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro na
diagonal.
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até a altura da

cava na altura de 17cm e marque na metade. Posicione o esquadro e
marque 1cm. Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a curva
francesa da melhor forma passando pelos três pontos marcados e
risque.
103
Para traçar as costas, marque 6cm na linha horizontal superior e 2cm
na linha da altura (ambos os pontos partindo do canto esquerdo).
Posicione a curva francesa e risque o decote unindo os pontos. Marque
a partir do decote 12cm, posicione o esquadro, marque 4cm descendo
e risque o caimento do ombro.

marque 1cm. Para finalizar as costas da base da blusa, posicione a
curva francesa passando pelos três pontos e risque a cava.
Para fazer o decote “V” marque 1,5cm a partir do decote no início do

ombro. Trace uma reta de marcação do início do ombro até a
marcação da altura da cava. Para as costas marque 1cm descendo a
partir do decote e no início do ombro marque 1,5cm. Para finalizar o
molde do decote "V", posicione a curva francesa e faça um traço
unindo os pontos.
104
105
PREPARAÇÃO DO MOLDE PARA CORTE DO TECIDO
Para começar coloque o carbono sobre o papel pardo e depois coloque

o molde com as pedrinhas de peso. Com a carretilha contorne toda a
modelagem. Faça isso nos dois moldes e depois remova os pesos, a
modelagem e o carbono.
Coloque o esquadro sobre as marcações da carretilha para traçar as

retas e a curva francesa para traçar as curvas. Posicione o esquadro
para traçar o fio do tecido que serve como um guia para posicionar o
molde para cortar o tecido. Faça o mesmo para o molde das costas.
Corte o molde com a tesoura de papel.
Agora faça o revel, que é uma parte da modelagem que confere o

acabamento interno da peça. Em outro pedaço de papel pardo para
fazer o revel, dobre o papel e posicionamos o molde. Com o molde
perfeitamente alinhado, trace o revel contornando a peça e depois
corte.
106
Dobre mais um pedaço de papel para fazer o revel nas costas e faça o
contorno do decote. Posicione a curva francesa para traçar a curva e
depois corte.
Com a parte da frente, das costas e o revel de cada um, dobre o tecido
e posicione o molde de modo que fique perfeitamente alinhado.
Coloque os pesos para firmar o papel e risque o molde com o giz de
alfaiate. Faça a margem de costura de 1cm contornando por toda a
peça. Posicione os pesos para o tecido não escorregar e corte.
Agora faça a marcação com o giz na outra metade da frente que estava
dobrada. O revel deve ser corretamente alinhado para ser cortado
aberto. Tenha como referência o meio do “V”. Posicione o esquadro de
forma que fique alinhado com a barra do tecido e alfinete o papel ao
tecido.
Risque o contorno do molde do revel no tecido, marcando a margem

de 1cm por todo o molde. Com o esquadro risque a margem de corte e
depois corte o revel.
Depois de ter a frente do molde e o revel em “V”, repita o mesmo

processo na parte das costas do molde no revel.
107
COMO COSTURAR O DECOTE “V” COM ACABAMENTO
PERFEITO
Chegou a hora de costurar a peça!
Posicione o molde da frente com o molde das costas e alfinete os

ombros e as laterais. Faça a mesma coisa para unir o revel da frente
com os das costas.
Passe uma costura reta no ombro para unir frente e costas. Comece e
finalize com um retrocesso. Faça o mesmo no outro ombro e nas
laterais.
Para fazer o acabamento, abra a costura reta que uniu as partes e faça
uma costura em zigue zague dos dois lados. Faça isso nas laterais e nos
ombros também.
Costure o revel unindo as partes da frente e costas de um lado do

ombro e depois do outro. Comece sempre com o retrocesso, siga
costurando e finalize com o retrocesso.
108
Remova o excesso de fios da blusa e do revel, depois abra as costuras
passando o ferro.
No revel, faça um vinco com o ferro em uma barrinha de

aproximadamente 0,5 cm por todo o revel. Depois passe uma costura
reta por toda essa barrinha finalizando o acabamento no revel.
Remova o excesso de fios e passe ferro mais uma vez.
Vire a peça para o lado direito e posicione o revel colocando os tecidos

frente com frente. Comece alfinetando a costura no ombro, depois
alfinete na ponta do decote e vá distribuindo e alfinetando o revel por
todo o decote.
Para unir o revel com a blusa, passe uma costura reta começando com
o retrocesso, siga costurando até o decote, depois remova o alfinete e
siga costurando com atenção. Corte a pontinha do revel na ponta do
decote V.
Faça pequenos cortes na costura curva do revel nas costas para ter um
bom acabamento embutido. Ajeite as costuras, vire a peça ajustando o
revel e passe ferro. Depois, nas costuras do ombro dos dois lados,
costure o revel com pontinhos à mão.
Vire a peça pelo lado direito e passe ferro mais uma vez. Pronto!
109
Decote Canoa
Este tipo de decote é muito elegante, por isso é muito usado na moda
festa e também na moda casual.
1 Esquema de modelagem decote canoa

2 Esquadro
3 Curva francesa
4 Fita métrica
110
TAMANHO REAL

Marque 21cm para a altura da cava e trace uma linha horizontal
ligando as duas marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 6cm na reta menor da parte

de cima, iniciando a medida do lado esquerdo. Na reta vertical marque
decote unindo os pontos. A partir do decote marque 12cm e posicione
o esquadro. Marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro na
diagonal.

marque 1cm. Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a curva
francesa da melhor forma passando pelos três pontos marcados e
risque.
111

Para fazer o decote canoa marque 1,5cm abaixo do decote na vertical.

Na reta do ombro marque bem na metade. Depois posicione a curva
francesa unindo os pontos e traçando o decote canoa.
Para as costas, marque 2cm abaixo do decote e também na metade do

ombro. Depois posicione a curva francesa da melhor forma e trace o
decote nas costas. Pronto!
112
113


Em outro pedaço de papel pardo para fazer o revel, dobre o papel e

posicionamos o molde. Com o molde perfeitamente alinhado, trace o
revel contornando a peça. Com a ajuda da curva francesa trace a parte
de baixo do molde do revel fazendo uma leve curva.
114
Corte o papel dobrado com atenção para que os dois lados fiquem
iguais. Posicione o esquadro para garantir o alinhamento perfeito e
trace o fio do tecido.
Repita o mesmo processo para o molde das costas. Depois faça uma
marcação na dobra de 8cm, posicione o esquadro, trace o fio e corte o
revel. Abra a peça e trace uma reta no local marcado.
alfaiate. Faça a margem de costura de 1cm contornando por toda a
peça. Posicione os pesos para o tecido não escorregar e corte.
Agora faça a marcação com o giz na outra metade da frente que estava
dobrada. Com a ajuda do esquadro, alinhe o revel ao tecido. Risque o
contorno do molde no tecido e marque a margem de 1cm por todo o
molde. Para finalizar, corte a peça e depois repita o mesmo processo
na parte das costas do molde.
115
COMO COSTURAR O DECOTE CANOA COM
ACABAMENTO PERFEITO
Esta é a última etapa: a hora de costurar a peça!
Posicione o molde da frente com o molde das costas e alfinete os

ombros e as laterais.
Passe o ferro no revel das costas de forma que faça um vinco no meio
da peça. Trance uma reta central de 8cm, outra reta paralela a uma
distância de 0,5cm para a direita e outra paralela 0,5cm para a
esquerda.
Posicione a frente do molde, passe o ferro e alfinete as laterais. Passe

uma costura reta começando e finalizando com um retrocesso. Faça o
mesmo do outro lado, e também nos dois lados do revel.
Remova os fios que sobraram e os alfinetes também. Vire a peça pelo

lado direito e posicione por dentro do revel. Alinhe pelas laterais e
alfinete dos dois lados. Abra as costuras com o ferro.
116
Depois alfinete as cavas e o decote também, unindo o revel à peça,
para fazer o acabamento embutido. Vire a peça e alfinete as cavas e o
decote na parte das costas também.
Comece a costurar com um retrocesso e siga costurando pela cava até

o outro lado da peça e finalize com um retrocesso. Repita a costura na
cava do outro lado.
No decote, comece a costura reta com um retrocesso, faça a curva com

atenção e termine com outro retrocesso. Na parte das costas, comece
com um retrocesso e siga costurando até a marcação feita no meio da
peça. Faça a costura sobre as retas paralelas. Na parte de baixo, faça
um retrocesso para reforçar a costura. Siga costurando e finalize com
mais um retrocesso.
Remova os alfinetes e os fios que sobraram, faça mais uma marcação

e corte. Novamente remova o excesso de tecido que sobrou da costura
do decote. Faça pequenos cortes ao longo do decote e também na parte
da frente do decote. Repita esses processos nas duas cavas também.
Com uma tira de tecido de 10cm x 2cm, passe uma costura reta
fazendo um retrocesso no início e outro no final. Remova o excesso de
tecido além da costura e faça um pique do lado oposto. Pegue o fio que
sobrou e coloque em uma agulha.
Vire o tecido para o lado direito, passe o fio por dentro da peça e
comece a puxar pelo outro lado. Se precisar empurre para ajudar a
virar e vá puxando e ajeitando até o final. Para finalizar a alça de
abotoamento, passe o ferro.
117
Posicione a alça de abotoamento no local desejado, abra a costura que
foi feita e posicione a alça. É bom alinhavar para garantir que a alça
não escorregue na hora da costura.
Passe uma costura reta nesse local para fixar a alça. Comece e finalize
a costura com um retrocesso. Remova o excesso de tecido e fios,
recorte as pontas e vire a peça pelo lado direito. Passe mais uma vez o
ferro para ajeitar as costuras.
Para colocar o viés, use um calcador de viés para facilitar o trabalho.

Abra a pontinha da costura por toda a barra do revel, posicione o viés
e ajeite o tecido para costurar. Ao final, remova o excesso do viés e
refaça as costuras.
Comece e termine a costura com o retrocesso para ficar bem firme.

Passe ferro e abra a costura, depois vire a peça pelo lado direito para
embutir a costura dos ombros.
Antes de costurar o botão, veja a distância que o botão deve ficar da

alça. Faça a costura à mão e reforce bem.
Pronto!
118
Decote em U
Agora chegou a hora de aprender a fazer o Decote U, também

conhecido como decote redondo.
1 Esquema de modelagem decote U

2 Esquadro
3 Curva francesa
4 Fita métrica
119
TAMANHO REAL

Marque 21cm para a altura da cava e trace uma linha horizontal ligando
as duas marcações nos dois retângulos.
No retângulo da frente do molde marque 6cm na reta menor da parte de

cima, iniciando a medida do lado esquerdo. Na reta vertical marque
decote unindo os pontos. A partir do decote marque 12cm e posicione o
esquadro. Marque 4cm descendo e risque o caimento do ombro na
diagonal.
Posicione o esquadro e trace uma reta perpendicular até a altura da cava

na altura de 17cm e marque na metade. Posicione o esquadro e marque
1cm. Para finalizar a frente da base da blusa, posicione a curva francesa
da melhor forma passando pelos três pontos marcados e risque.
120

Para fazer o decote redondo, na reta vertical marque 8cm a partir da

altura da cava e marque 2cm a partir do decote no início do ombro.
Depois posicione a curva francesa unindo os pontos e traçando o
decote.
Para as costas, marque 2cm abaixo do decote e também na metade do

ombro. Depois posicione a curva francesa da melhor forma e trace o
decote nas costas. Pronto!
121
122


Em outro pedaço de papel pardo para fazer o revel, dobre o papel e

posicionamos o molde. Com o molde perfeitamente alinhado, trace o
revel contornando a peça. Com a ajuda da curva francesa ligue todos
os pontos do revel. Corte o papel dobrado com atenção para que os
dois lados fiquem iguais.
123
Dobre mais um pedaço de papel para fazer o revel nas costas e faça o
contorno do decote. Posicione a curva francesa para traçar a curva e
depois corte.
Posicione novamente o molde sobre o papel aberto e trace o revel da

curva da cava. Repita o processo fazendo o revel da curva da cava do
molde das costas. Depois, corte.
alfaiate.
Faça a margem de costura de 1cm contornando por toda a peça.

Posicione os pesos para o tecido não escorregar e corte. Depois faça a
marcação com o giz na outra metade da frente que estava dobrada.
Para o revel do decote trace uma linha guia entre as duas partes do
revel da frente. Com a ajuda do esquadro, alinhe o revel do decote ao
tecido. Risque o contorno do molde no tecido e marque a margem de
1cm por todo o molde.
Para finalizar, corte a peça e depois repita o mesmo processo na parte

das costas do molde deixando a margem de costura de 2cm a partir da
dobra.
124
Depois de cortar, dobre o tecido e faça um vinco passando o ferro.
Marque a margem de 1cm por todo o molde e depois corte dividindo as
costas do molde em duas partes.
Para fazer o revel do decote nas costas, trace o fio do tecido no molde,
dobre o tecido e posicione o molde para fazer o esquadramento.
Alfinete o revel sobre o tecido e risque todo o contorno.
Faça um vinco com o ferro, depois remova o molde e risque uma

margem de costura de 1cm. Corte o revel, passe ferro e repita os riscos
do outro lado. Para finalizar, corte dividindo o revel ao meio e passe o
ferro.
Para o revel da cava no molde, vire o tecido e alinhe pela barra do

tecido com o esquadro. Deixe um espaço no tecido para traçar a
margem de costura.
Risque o contorno do molde e depois risque a margem de costura de

1cm contornando toda a peça. Depois corte as duas peças de uma vez
só. Alfinete o molde na peça e risque a margem do revel que estava do
outro lado.
IMPORTANTE: Quando você for cortar o tecido

estampado é da mesma forma, dobre o tecido estampa com
estampa, faça todo processo e você terá os dois lados cortados de
uma vez só.
125
COMO COSTURAR O DECOTE “U” COM ACABAMENTO
PERFEITO
Depois de fazer as etapas anteriores, agora chegou a hora de costurar a

peça e fazer um acabamento perfeito. Comece fazendo uma costura em
zigue zague em todas as peças.
Para colocar o zíper invisível, vire as peças para o lado que seria o
avesso deixando a dobrinha do vinco. Posicione o zíper com o puxador
pelo lado avesso também. Faça a marcação com o giz no exato local em
que ele deve ficar.
Alfinete um lado do zíper e verifique se está posicionado corretamente.

Comece dando um pontinho firme e siga alinhavando o zíper até a
marcação, e arremate com um ponto. Feche o zíper e posicione uma
peça sobre a outra.
Depois vire o zíper sobre o tecido e alfinete a peça. Abra o zíper e veja se o
vinco desse lado está bem posicionado antes de alinhavar o outro lado do
zíper, de uma marcação a outra. Por fim, feche o zíper e confira como ficou.
126
Agora é a hora de colocar o calcador de zíper. Posicione a peça e faça
uma costura reta. Comece com um retrocesso, siga costurando até a
marcação e finalize com um retrocesso. Depois gire a peça e faz o
mesmo do outro lado. Remova o excesso de fios, o alinhavo, vire a peça
e feche o zíper.
Alfinete agora aquela parte que ainda não foi costurada. Posicione a
peça e costure exatamente no vinco do tecido. Comece com um
retrocesso, siga costurando e finalize com outro retrocesso. Limpe a
peça e passe o ferro para ajustar as costuras. Para finalizar, corte o
excesso de tecido ao lado do zíper.
Para o acabamento, coloque o viés usando o calcador de viés que

facilita o processo. Passe uma costura reta na pontinha do zíper. Corte
o excesso do viés, abra o zíper e costure o viés na lateral do zíper. Passe
uma costura reta, puxe o puxador do zíper um pouco além do calcador
e continue a costurar.
Siga costurando e quando chegar na parte que tem diversas dobras de

tecido, tire o pé do pedal e siga rodando o volante com a mão,
costurando lentamente para não quebrar a agulha. Siga costurando
até o final. Repita o processo e costure o viés do outro do outro lado.
Passe ferro nas costas e posicione a frente do molde, que seria direito
com direito do tecido. Passe uma costura reta nas laterais e nos
ombros unindo a frente e as costas da blusa. Comece com um
retrocesso, siga costurando e finalize com outro retrocesso. Faça isso
nas laterais e nos ombros.
127
Abra as costuras nos ombros com o ferro e a almofada de alfaiate, nas
laterais pode ser só com o ferro.
Agora é o momento de preparar o revéis da cava e do decote. Alfinete

as peças e passe uma costura reta no revel do decote. Comece com um
retrocesso siga costurando e finalize com outro retrocesso, nas duas
partes. No revel da cava costure apenas uma das pontas, nas duas
peças, começando com um retrocesso e finalize com outro retrocesso.
Limpe os fios do revel do decote, abra as costuras passando o ferro,

corte as pontinhas que sobraram, limpe os fios no revel da cava e passe
o ferro para abrir a costura. Faça o mesmo no outro revel da cava.
Posicione a peça e costure o viés no revel do decote com uma costura

reta. Vá ajeitando o tecido no viés e costurando. Repita o mesmo
processo no revel da cava. Faça isso nas duas peças. Limpe a peça,
passe ferro no revel da cava e posicione o lado direito com direito e
alfinete. Faça isso nas duas peças.
Costure o revel da mesma forma, comece com um retrocesso, siga

costurando e finalize com um retrocesso, faça isso nas duas peças.
Limpe a peça e remova os fios. Abra a costura do revel da cava que é
curva com a almofada de alfaiate, nas duas peças. Vire a peça pelo lado
avesso e alfinete os revéis.
Remova o excesso do zíper e posicione o revel do decote como se fosse

frente com frente do tecido. Comece alinhando as costuras dos
ombros e vá distribuindo os alfinetes ao longo da peça até chegar a
costura lateral e nas costas.
128
Posicione o revel da cava da mesma forma, a partir da costura do
ombro e continue até o final, ajeitando e alfinetando. Repita o
processo no revel da cava do outro lado.
Comece com um retrocesso com a costura reta, siga costurando até o

final. Posicione a cava e também comece com um retrocesso. Depois
siga com a costura reta pela peça e finalize com um retrocesso. Repita
o mesmo processo do outro lado.
Agora faça pequenos cortes - os piques - por toda cava nos dois lados e
ao longo do decote. Dobre o revel para dentro da peça e ajeite para
passar o ferro e ajustar todas as costuras.
Remova o braço móvel da máquina, posicione a peça e faça uma

costura no revel, bem rente à costura anterior. Faça isso na cava. No
decote, dê uma distância de três dedos e comece a costurar e pare uns
três dedos antes do final do decote.
Finalize o acabamento do decote fazendo uma costura nos dois lados

do zíper. Limpe a peça removendo todos os fios que sobraram, corte a
pontinha do revel do decote e vire pelo lado direito. Faça uns
pontinhos à mão para finalizar o revel da cava e do decote, nos dois
lados da peça. Depois passe o ferro ajustando todas as costuras.
Coloque a pontinha do zíper para dentro e faças uns pontinhos nos

dois lados do zíper.
Vire a peça para o lado direito e passe ferro mais uma vez para
finalizar.
129
CAPÍTULO 7:
Confecção das peças

de roupa moda casual
Se você chegou até aqui depois de ter compreendido e praticado

cada aula, cada ponto e cada acabamento ensinado, então você já
está preparada para iniciar a construção, do início ao fim, das suas
primeiras peças de roupa.
Mais do que nunca é importante que você tenha atenção e calma.

Se errar na costura, desmanche e faça novamente.
Agora é hora de testar, experimentar e errar.
Costurar é uma prática que envolve tentativa e erro, e quanto mais

você praticar, mais habilidade você vai ganhar.
Os primeiros passos para criar uma peça de roupa é conhecer a

cliente, seu tipo de corpo, definir o modelo da peça, tirar as
medidas, escolher e calcular a metragem do tecido que será usado.
É importante que você saiba também para qual ocasião a peça será
usada.
Você pode pesquisar sobre tendências e referências no Pinterest

para saber orientar a sua cliente na escolha do modelo.
130
Quanto aos moldes, neste curso vamos usar os esquemas de
modelagem da professora Marlene Mukai, que vai do tamanho 36 ao
56. No entanto, não vamos nos aprofundar na modelagem porque o
foco do curso é corte e costura.
É importante que você sempre faça uma peça piloto primeiro, isso vai
te ajudar a ter uma visão de como a peça vai ficar depois de pronta e
poderá analisar as possíveis adaptações do molde ao corpo.
Para a peça piloto você pode usar o algodão cru, a tricoline ou até
mesmo um tecido que tenha um caimento similar ao que você vai fazer
a roupa. O processo é basicamente o mesmo de costura da peça.
Primeiro você deve costurar pelo lado avesso com os pontos de

alinhavo e depois fazer a prova. Se for preciso faça os ajustes direto no
corpo, marcando com giz de alfaiate, depois alinhave e prove
novamente com a peça pelo lado direito.
Se tudo estiver certo, é só voltar para o molde e fazer os ajustes. Depois

disso, corte o tecido e finalmente comece a costurar a peça.
131
Tirando as medidas
da cliente
Para que a roupa fique com um bom caimento é essencial que as

medidas sejam tiradas de forma correta.
Para evitar erros devido à má postura na hora de tirar as medidas, é

preferível que uma pessoa tire as medidas da outra, utilizando uma
fita métrica nem muito justa nem muito folgada.
É ideal que a cliente esteja usando um sutiã para que não dê

diferença depois na posição da roupa em relação ao busto,
principalmente se a peça for estruturada e tiver pence.
Anote todas as particularidades da silhueta da cliente para fazer as

devidas modificações no molde, tais como ombro caído, seios
volumosos, ventre saliente e costas curvas. As medidas devem ser
tiradas e anotadas na seguinte ordem:
OMBRO: meça desde a base do pescoço até a articulação do braço;
132
COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA: meça desde o início da
articulação do braço, na extremidade do ombro até o comprimento
total;
CIRCUNFERÊNCIA DO BUSTO: passe a fita métrica entorno do

busto na parte mais saliente dos seios, tomando cuidado que a fita não
deslize nas costas, mantendo-se sempre na mesma altura dos seios;
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL: passe a fita métrica em torno da

parte mais larga do quadril, se a pessoa tiver culote que fica logo
abaixo do quadril, essa medida tem que ser tirada também;
COMPRIMENTO DA CALÇA: meça da cintura até a bainha na lateral

da perna;
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: passe a fita métrica em torno da

cintura. É aconselhável amarrar uma fitinha na cintura para marcar
bem o seu lugar;
ALTURA DO OMBRO ATÉ A CINTURA FRENTE: meça a partir do

ponto mais alto do ombro junto ao pescoço passando pelo ponto mais
saliente do seio e terminando na cintura;
ALTURA DO GANCHO: com a cliente sentada em uma cadeira de

acento firme, meça da cintura ao tampo da cadeira;
LARGURA DAS COSTAS: meça as costas de uma extremidade a outra,

desconsiderando os braços;
133
ALTURA DO SEIO: meça da mesma maneira da altura do ombro a
cintura porém parando no ponto mais saliente dos seios;
ALTURA DO OMBRO ATÉ A CINTURA COSTAS: meça desde o ponto

mais alto do ombro até a cintura;
SEPARAÇÃO DO BUSTO: meça a distância entre os mamilos;

LARGURA DO BRAÇO: meça a circunferência do braço;
PUNHO PARA A MANGA DA CAMISA: meça a circunferência do

punho;
PUNHO PARA A MANGA DE BLAZER: meça a circunferência da mão.
DICA DE OURO: A Agenda da Costureira é um produto

exclusivo da Maximus Tecidos, criado com muito carinho
pensando no dia a dia de quem faz moda. Com ela você consegue
organizar o seu trabalho, anotar as medidas dos seus clientes,
desenhar as peças e desenvolver suas tarefas com muito mais
praticidade e profissionalismo.
134
Como calcular a
metragem do tecido
Antes de comprar um tecido para costurar uma roupa, você tem que
saber quanto de metragem vai precisar.
Além disso, você precisa entender algumas características básicas

dos tecidos, são elas:
O tecido tem lado e direção, o seu lado é direito e avesso

e suas direções são ourela, trama e viés;
No fio reto, que é paralelo à ourela, você tem o resultado de

uma peça mais reta, sem muito movimento;
No fio enviesado, que é posicionado a 45 graus da ourela, a

peça ganha um caimento enviesado com mais movimento.
135
Antes de comprar o tecido, você precisa imaginar o plano de corte da
peça e fazer algumas observações: saber a altura da peça, se ela vai ter
detalhes e recortes, os acabamentos, margem de costura e bainhas.
A Maximus Tecidos tem uma tabela de medidas exclusiva com as

metragens para fazer qualquer tipo de roupa, como por exemplo
blazer, calça de alfaiataria, calça pantalona, vestidos de noiva e vestido
infantil. Você pode ter essa tabela como guia para as suas costuras.
Consulte a tabela de medidas padrão de tecidos exclusiva da Maximus

Tecidos na paágina a seguir:
136
137
Posicionamento
de estampas
Antes de utilizar um tecido estampado nas suas costuras, é muito

importante saber visualizar a melhor forma de posicionar o molde
para cortar o tecido. Você deve sempre procurar criar uma
harmonia entre a estampa utilizada e as características físicas da
cliente.
Um dica muito legal é você trabalhar com croqui de moda vazado

ou molde da peça vazado. Ou seja, você faz o desenho da peça no
papel e recorta a parte da roupa, deixando apenas o contorno dela.
Com essa técnica você pode explorar todas as possibilidades de uso

da estampa, sempre levando em consideração as maneiras que vão
valorizar o corpo da cliente.
A estampa deve ficar posicionada de forma que fique em harmonia

com a peça (não pode ficar torta) e com o corpo de quem vai usá-la.
138
COMPRIMENTO TOTAL DA MANGA: meça desde o início da
articulação do braço, na extremidade do ombro até o comprimento
total;
CIRCUNFERÊNCIA DO BUSTO: passe a fita métrica entorno do

busto na parte mais saliente dos seios, tomando cuidado que a fita não
deslize nas costas, mantendo-se sempre na mesma altura dos seios;
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL: passe a fita métrica em torno da

parte mais larga do quadril, se a pessoa tiver culote que fica logo
abaixo do quadril, essa medida tem que ser tirada também;
COMPRIMENTO DA CALÇA: meça da cintura até a bainha na lateral

da perna;
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: passe a fita métrica em torno da

cintura. É aconselhável amarrar uma fitinha na cintura para marcar
bem o seu lugar;
ALTURA DO OMBRO ATÉ A CINTURA FRENTE: meça a partir do

ponto mais alto do ombro junto ao pescoço passando pelo ponto mais
saliente do seio e terminando na cintura;
ALTURA DO GANCHO: com a cliente sentada em uma cadeira de

acento firme, meça da cintura ao tampo da cadeira;
LARGURA DAS COSTAS: meça as costas de uma extremidade a outra,

desconsiderando os braços;
139
TAMANHO REAL
2 Papel metro;
3 Fita métrica;
4 Lápis;
6 Alfinetes
Antes de costurar de fato uma peça, é importante saber transferir o

molde do esquema para o tamanho real.
Para realizar essa etapa você vai precisar utilizar réguas próprias para
modelagem, tais como: curva para a costura, curva de alfaiate grande
e a pequena, curva francesa, esquadro e um kit de réguas em
miniatura para pequenos projetos.
140
Comece a modelagem fazendo um retângulo.
Faça um ângulo reto com o esquadro, marque 23cm, trace outro

ângulo reto, marque 82cm no comprimento e feche o retângulo.
Agora é hora da cava: marque 19,5cm para a altura da cava, marque

dos dois lados e trace uma linha reta unindo os dois pontos e marque
17cm para o decote.
Depois posicione a régua e trace a curva da cava.
Para traçar o evasê, marque 15,5cm e trace uma reta, marque 3cm
para a altura da barra e com a curva de alfaiate traçe a barra.
Trace uma reta da cava até a barra. Para fazer o local em que vai passar
a alça, marque 2,5cm e trace uma reta unindo os pontos.
Para finalizar, é só cortar a modelagem. Primeiro prepare o tecido,

posicione a modelagem e alfinete ela ao tecido.
Corte deixando uma margem para a costura.
Utilize o ferro para marcar o tecido. Marque 2cm para fazer a alça,
passe o ferro e corte.
141
Shorts
Clochard
142
Chegou a hora de você aprender a costurar um shorts de alfaiataria
modelo clochard, que é caracterizado por ter o cós alto e a cintura
marcada com a faixa. Vamos confeccioná-lo no linho, que é um
tecido clássico e elegante.
IMPORTANTE: Lembre-se de que os tecidos de fibras naturais como linho

e algodão precisam ser colocados na água antes do manuseio pois eles encolhem!
1 Tecido linho puro (outras sugestões de tecidos: linho misto,

viscolinho, sarja, brim, crepe alfaiataria e jeans);
2 Quantidade de tecido utilizada: 100cm para os tamanhos 36, 38,
40 e 42. E 120cm para os tamanhos 44 até o 56;
3 Elástico de 3cm de largura (para saber a quantidade de elástico,

meça com a fita métrica a medida da sua cintura menos 10%);
4 Viés de cetim ou personalizado com tecido fino que pode ser um
crepe ou uma musseline;
5 Réguas de modelagem: esquadro e curva de alfaiate;
6 Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
7 Papel metro pardo de 90cm x 50cm ;
8 Papel manteiga;
9 Fita métrica;
10 Tesoura para cortar tecido;
12 Guia margem de costura;
13 Agulha para máquina de costura 90/14;
14 Agulha para costurar a mão.
143
COMO TRANSFERIR O ESQUEMA DA MODELAGEM DO
SHORTS CLOCHARD PARA O TAMANHO REAL NO PAPEL
Comece usando o esquadro para fazer um retângulo, deixe uma

distância de 11cm da borda do papel. Marque 26cm x 36cm e trace a
reta. Posicione o esquadro para fechar o retângulo.
Para fazer o segundo retângulo, dê uma distância entre eles de 15cm.

Faça da mesma forma que foi feito antes, porém as medidas para as
costas são 27cm x 36cm. Esquadre fechando o retângulo. Pronto,
agora temos dois retângulos: um para a frente e outro para as costas
do molde.
Marque a altura do gancho da frente à 31cm, esquadre e trace a reta e

prolongue essa reta à 5,3cm. Depois disso, esquadre fechando o
retângulo.
Na parte de cima do cós entre 1cm. Posicione a curva de alfaiate e trace

a curva do gancho. Depois é só traçar uma reta do cós até o gancho.
144
Agora entre 2cm no gancho e trace uma reta unindo os pontos. Na
parte de cima do cós do short marque 4cm. A partir dessa marcação
de 4cm marque mais 4cm.
Posicione o esquadro e trace uma reta, com o esquadro bem

posicionado, trace uma segunda reta, dessa vez tracejada para
diferenciar o cós.
Para fazer o bolso, marque 13cm para a abertura do bolso a partir da

marcação de 4cm. Marque em cima também com 5cm de distância e
na segunda reta 5cm de distância. Com o esquadro trace uma reta.
Trace também a reta da abertura do bolso.
Marque 8cm para a largura de cima do bolso. A partir da barra do

short, marque 3cm. Então, posicione o esquadro nesses três pontos
para traçar as retas e fazer o bolso.
Depois de identificar as partes da modelagem, corte duas vezes a

parte da frente e a parte do bolso.
Agora para fazer a parte de trás do short, com o retângulo de 37cm x

36cm, marque a altura do gancho à 31cm e depois trace uma reta.
Prolongue a reta do gancho à 11,5cm além do retângulo e feche-o.
Posicione a curva de alfaiate da melhor forma e trace.
Na parte do cós, entre 2cm e 3cm, trace uma reta até o gancho.
Prolongue a linha do cós para 4cm além do retângulo e trace uma
reta até a lateral do short.
145
Já na parte de cima do cós do short, marque 4cm e trace uma reta.
A partir dessa marcação de 4cm marque mais 4cm. Posicione o

esquadro e trace uma segunda reta também tracejada para
diferenciar o cós.
Entre 2cm no gancho e trace uma reta unindo os pontos. Para

finalizar a marcação, identifique o molde das costas e corte duas
vezes.
Corte o molde com a tesoura de cortar papel. Corte bem certinho

para não diminuir o molde, pois isso pode fazer uma grande
diferença no final.
Depois de cortar a parte da frente, faça o mesmo na parte das costas

do molde. Por último, com a ajuda do esquadro, marque o fio do
tecido.
Para copiar o bolso, use um papel manteiga e um pesinho para não

deixar o papel escorregar. Use o esquadro para ficar tudo certinho.
Depois corte com cuidado e sem pressa.
Feito isso, marque o fio do tecido no sentido que vai ser cortado o
molde. Corte duas vezes e identifique o molde do bolso.
Faça também o molde do passador da faixa do short com 6cm de

altura e 16,5cm de largura. Esquadre fechando o retângulo.
146
147
PLANO DE CORTE DO SHORTS CLOCHARD
Posicione o molde sobre o tecido, marque as margens de costura e

depois corte o tecido.
O linho puro é um tecido de fibra natural, pois isso deve ser colocar de
molho sem sabão por uma hora. Depois você coloque no varal sem
torcer e sem pregador.
O linho puro pode encolher tanto na largura como no comprimento,

por isso compre de 10cm à 15cm a mais de tecido.
Para identificar o lado direito do tecido, procure a ourela. Os furinhos

ficam mais evidentes no lado avesso do tecido. Também no avesso do
linho a trama tem alguns fios que ficam mais aparentes.
Dobre o tecido e coloque alfinetes unindo ourela com ourela. Com a

mão, ajeite o tecido e passe o ferro no sentido da dobra.
148
O linho é um tecido fácil para identificar o fio na trama. Se perceber
que a barra do tecido está torta, com um alfinete abra a trama do fio do
tecido e puxe o fio na trama.
Vá puxando até o meio do tecido. Tenha cuidado, porque se puxar

muito forte o fio pode quebrar. Se isso acontecer, ajeite novamente o
tecido e identifique o mesmo fio a partir do fio que quebrou. Com um
alfinete puxe novamente e continue o processo.
Quando identificar o local da falha no fio do tecido, corte o tecido para

deixar ele alinhado dos dois lados. Corte com cuidado e sem pressa
exatamente onde o fio foi puxado.
Use a tesoura sem fechar as pontas para não correr o risco de cortar
demais a trama do tecido. Remova os alfinetes e faça o alinhamento da
mesma forma na outra extremidade do tecido.
Após alinhar o fio, dobre pelo avesso um corte de 1m x 1,40m de

rendimento de linho e passe o ferro. Junte ourela com ourela para
alfinetar e coloque alfinete em todo o tecido.
É importante que você deixe o tecido bem alinhado. Passe a mão para
ir ajustando o tecido e passe ferro a partir da ourela.
Posicione o molde da frente, das costas, o bolso e o passador da faixa.

Com a fita métrica verifique se cabe as margens de costura e a
distância entre as peças do molde.
149
Coloque os pesos para posicionar o molde sobre o tecido e marcar o fio
do tecido paralelo à ourela. Meça com a fita métrica. Se não ficar
certinho, remova os pesos e posicione à 21cm. Essa medida tem que
ser igual.
Com a fita métrica verifique se o molde se encaixa com as margens de

costura. Na margem de costura do cós, marque 9cm em todo ele.
Coloque um peso para posicionar o bolso à 6cm e dê uma distância
para as margens de costura de 1,5cm.
Posicione a parte do fundo do short para verificar se o espaço vai caber

a margem de costura de 9cm para fazer o cós. E mais um espaço da
margem de costura do bolso.
Agora posicione o molde, coloque um peso e verifique se o fio do

tecido está correto. Meça da ourela até a marcação do fio para ver se dá
57cm. Se for preciso, ajuste para ficar certinho.
Agora é hora de fazer as marcações e colocar as margens de costura.

Posicione o esquadro com uma margem de costura de 1,5cm para
marcar todo o molde.
Para marcar a margem de costura na parte do gancho, contorne os

pontinhos da marcação.
Marque no lado da margem de costura de 1,5cm. Isso serve para todo

o molde.
150
Acrescente 3,5cm para fazer uma bainha de 2,5cm. Use o esquadro e
faça o canto da mesma forma que foi feito do outro lado. Trace uma
pontinha à 12,5cm a partir do canto. O papel manteiga simula o
tecido, então ao dobrar o papel é possível observar se a bainha vai
bater.
Coloque 1cm de margem de costura para o bolso na parte de cima e

1,5cm nas laterais. Na parte de baixo do bolso, coloque 1cm de
margem de costura.
Já na parte de trás do short, marque uma margem de 9cm em todo o

cós. Acrescente a margem de costura de 1,5cm por todo o fundo do
shorts. Na parte curva do gancho, contorne os pontinhos e marque
1,5cm.
A partir da margem de costura marcada, marque mais 1,5cm e trace

uma pontinha para fazer da mesma forma que foi feito na bainha do
molde da frente.
O passador da faixa que já está com a margem de 1cm em todo o

molde, é só alfinetar o tecido e riscar. Para a faixa, aproveite a reta da
bainha do shorts. É só marcar o molde com cuidado. Faça a marcação
por todo o molde, tanto na frente como nas costas. Essas marcações
servem como linha guia quando for costurar. Contorne também o
bolso.
Depois retire os pesos do molde e comece a alfinetar as marcações que

foram feitas no tecido. Tenha atenção na hora de cortar o tecido, isso
vai fazer toda a diferença na peça final.
151
COMO COSTURAR O SHORTS CLOCHARD
Chegou o momento de costurar o shorts! Você vai aprender a fazer mais

um tipo de bolso, que é um bolso externo. Além disso, também vai
aprender a fazer um acabamento diferenciado utilizando o viés.
Comece passando ferro no bolso. Depois coloque o molde do bolso em

cima do tecido com pesos para não deslizar. Dobre a pontinha e passe o
ferro, faça isso por todo o bolso. Ao finalizar, retire os pesos e o molde, para
passar o ferro no lado direito do bolso. Na abertura do bolso dobre a
pontinha e passe ferro.
Agora é hora de alinhavar! Marque 4cm, coloque um alfinete e passe o

ferro dobrando o tecido. Feita as marcações, passe uma costura em zigue
zague e mais uma costura reta na abertura do bolso. Retire todos os fios
que sobraram e os alinhavos também, depois passe ferro mais uma vez.
Com a fita métrica marque a margem de costura do cós de 9cm, então

dobre e passe o ferro. Marque mais 4cm e passe o ferro novamente
marcando as costuras.
152
Posicione o bolso e marque o início da costura do bolso. Faça uma
costura embutida. Comece com um retrocesso, passe uma costura reta
e finalize com um retrocesso. Tire as linhas que sobraram e os alfinetes
também.
Passe o ferro mais uma vez e coloque alfinete por todo o bolso para
alinhavar. Só não alinhave na parte em que vamos passar a faixa.
Faça uma costura reta, comece com um retrocesso, desça a agulha,

gire o tecido e continue costurando para daí finalizar com um
retrocesso. Costure também a lateral do bolso, comece com um
retrocesso, faça uma costura reta e finalize com um retrocesso. Depois
remova os fios que sobraram e os alinhavos também. Agora as duas
frentes estão prontas!
Nem sempre você vai encontrar um viés adequado para o tecido que
você está usando. Neste caso do shorts clochard de linho, vamos fazer
um viés usando um crepe bem fininho.
Com o viés pronto, já cortado e alinhavado na peça, costure ele na

máquina. Comece fazendo uma costura reta bem devagar. Se precisar,
pare de costurar para posicionar o tecido do viés. Faça isso nas duas
peças da frente e nas duas de trás também.
Junte as duas partes da trás do shorts e alfinete para passar uma

costura reta. Repita o mesmo com as duas partes da frente. Depois
costure a parte da frente e a parte de trás. Comece costurando com um
retrocesso e finalize com um retrocesso.
153
Costure a parte do gancho também começando e finalizando com um
retrocesso. Repita o mesmo na frente do shorts, tire os fios que
sobraram, os alfinetes e passe ferro para abrir a costura.
No gancho tem uma costura em curva, vá ajeitando e passando o ferro.

Dobre a peça e passe mais uma vez o ferro. Repita o mesmo na parte
de trás do shorts.
Agora costure unindo a frente e as costas do shorts. Comece fazendo

um retrocesso, faça uma costura reta e finalize com um retrocesso.
Faça isso dos dois lados. Retire todos os alfinetes e corte os fios que
sobraram.
Na parte do fundo do shorts, junte a pontinha do viés e alinhave bem

devagar. Faça um arremate.
Para costurar o viés, faça uma costura reta e continue costurando.

Repita o mesmo do outro lado. Tire os alinhavos e todos os fios que
sobraram.
Abra as costuras laterais do shorts e passe ferro para assentar as

costuras. Depois disso, una costura com costura no fundo do shorts.
Posicione e coloque um alfinete em todas as partes, sempre segurando
no fundo.
Marque 9 cm na costura do cós. Dobre o tecido, passe ferro e vá

marcando mais 9cm. Continue por toda a volta, sempre deixando a
costura aberta.
154
Para fazer a bainha do cós dobre para dentro 1cm, passe ferro, alfinete
e depois alinhave. Faça isso contornando a bainha do cós. Retire os
alfinetes, vire pelo lado direito, passe ferro mais uma vez e marque
4cm aqui em cima do cós.
Dobre e continue passando o ferro. Marque os 4cm por todo o cós e

continue passando o ferro. Retire os alfinetes, passe ferro mais uma
vez e confira se está tudo certo. Vire a peça para o lado avesso e faça
uma costura reta. Vire a peça pelo lado direito. Faça uma costura reta
sobre a marcação que você fez por todo cós. Passe uma costura reta
por fora, iniciando om um retrocesso.
Continue ajeitando o tecido na máquina e costurando somente no

local onde foi marcado com o ferro. Finalize a costura com um
retrocesso. Depois tire as linhas e o alinhavo com um abridor de casas.
Agora abra um espaço para passar o elástico. Você pode usar um
abridor de casa para abrir esse espaço na parte de trás da peça.
Coloque um alfinete de pressão na ponta do elástico e por dentro do
túnel.
Com a fita métrica tire a medida da sua cintura e diminua dez por
cento, essa será a quantidade ideal para o elástico. Nas partes mais
grossas, onde tem mais camadas de tecido, você tem que levantar um
pouco a parte da frente do tecido e ajeitar o elástico.
Prenda o elástico com o alfinete, ajuste e distribua o franzido pelo cós.

Confira se o elástico está certinho, coloque alfinete no elástico e nos
dois lados para garantir que ele não dobre.
155
Retire o alfinete e costure o elástico. Inicie com um retrocesso e
costure um quadrado no elástico, para ficar bem firme e finalize com
um retrocesso. Puxe o elástico e costure a parte que ficou aberta.
Posicione a agulha exatamente sobre a costura anterior e costure

iniciando e finalizando com um retrocesso. Corte todos os fios que
sobraram e distribua o elástico no cós.
Para fazer a bainha, marque 3cm com alfinete e passe o ferro. Retire o
alfinete e continue passando o ferro contornando a bainha. Abra a
costura do fundo do short e continue marcando e passando o ferro.
Se não ficar certo os 3cm da bainha, você pode abrir o vinco, ajustar e
passar ferro novamente pra deixar tudo certo. Dobre a pontinha na
parte lateral de 1cm. Vá dobrando e passando o ferro para a bainha
ficar perfeita e depois alinhave. Faça uma costura reta por toda bainha
do shorts. Remova os alinhavos e corte todos os fios que sobraram.
Dobre ao meio o passador do cinto, faça a margem de costura e

coloque um alfinete para costurar. Comece fazendo um retrocesso,
continue costurando e finalize com um retrocesso. Abra a costura do
passador da faixa e passe ferro. Vire pelo lado direito e passe ferro
mais uma vez.
Passe uma costura com o ponto zigue zague no passador do shorts

para o tecido não desfiar. Repita o mesmo do outro lado. Corte o
excesso de fios do passador do cinto, coloque o passador na faixa e
confira se está tudo certo.
156
Faça um alinhavo e vá ajustando para o passador ficar na posição
certa. Faça o arremate e costure o passador do outro lado. Faça uma
costura reta, depois retire os alinhavos e todos os fios que sobraram.
Com a própria unha, vinque a dobra da faixa. Vá ajustando e
alinhavando, depois faça o arremate. Costure também a parte de cima
do passador da faixa. Comece com um retrocesso, passe uma costura
reta e finalize com um retrocesso.
Para a faixa da cintura, dobre ao meio e vinque o tecido. Marque a

margem de costura de 1cm e na pontinha marque na diagonal, que é
onde será feita a costura.
Faça uma costura reta, mas lembre-se de deixar um espaço para

desvirar a faixa para o lado direito. Faça um retrocesso e deixe sem
costurar uma distância de 15cm, continue costurando e finalize com
um retrocesso. Agora costure as pontinhas da faixa. Corte as
pontinhas e coloque o alfinete de segurança, então vire a faixa para o
lado direito. Aperte e solte o alfinete de segurança. Da mesma forma
você faz na outra ponta da faixa.
Com o auxílio de um lápis, ajeite a ponta da faixa. Pressione um pouco

com a ponta do lápis e vá ajustando a faixa. Faça isso também do outro
lado. Passe o ferro na faixa, depois faça o vinco na parte da abertura e
passe ferro novamente por toda a faixa. Na abertura que ficou com o
ponto invisível, faça uma costura.
Com a almofada de alfaiate, passe o ferro nas costuras curvas e no

gancho. Por último é só passar o ferro em todo o shorts. Pronto!
157
Saia reta
158
A saia reta é uma peça muito clássica que nunca sai e moda, por isso é
muito importante que você aprenda como fazer o molde e costurar.
1 Sugestão de tecidos para fazer a saia reta: crepe, sarja,

zibeline, brim e linho;
2 Quantidade de tecido: 1 metro;
3 Entretela de malha termocolante: 30cm;
4 Esquema de modelagem da Marlene Mukai;
5 Viés de cetim;
6 Zíper invisível de 20cm;

7 Carbono para tecido;
8 Papel metro pardo;

10 Esquadro;
11 Carretilha;
12 Tesoura de papel;
13 Tesoura de tecido;
14 Agulha para máquina de costura número 65/9 para tecidos finos.
159
MOLDE DA SAIA
Para o molde da base da saia, tire a medida da cintura, do quadril, a

altura do quadril e o comprimento da saia. Entre a cintura e o quadril
você deve escolher a sua maior medida.
Para fazer o diagrama que é o retângulo onde traçamos o molde, use a

medida do quadril (dobre a fita ao meio duas vezes para chegar na
medida que você vai colocar no molde) e o comprimento da saia.
Acrescente mais 1cm de folga de vestibilidade para que a peça se ajuste

melhor ao corpo. Se preferir uma peça mais soltinha, você pode
acrescentar até 2cm.
Esquadre fechando o retângulo. Você vai precisar fazer dois

diagramas iguais. Marque a altura do quadril nos dois diagramas e
trace uma reta com o esquadro.
Consulte a tabela de medidas onde tem a altura do quadril para cada

tamanho e marque a frente e as costas. Para marcar a cintura na parte
da frente da saia, utilize a largura da cintura dividido por 4, mais 1cm
de folga de vestibilidade.
Marcamos o total e trace com a curva de quadril. No cós vamos

marque 1,5cm e com a régua trace a curva. Dessa forma, a frente está
pronta.
160
Vamos agora para as costas! Para achar a medida da cintura na parte
das costas da saia, pegue a medida da cintura dividida por 4, mais 1cm
de folga de vestibilidade, mais 3cm que é a profundidade da pence. A
pense é feita para o tecido se ajustar melhor ao volume do corpo.
Marque a medida da cintura, posicione a régua e trace a curva. Para

achar o local da pence na parte das costas da saia, divida por 2. Depois
posicione o esquadro e trace uma reta. Marque a medida da pence e
marque 1,5cm de cada lado, depois trace.
No cós marque 2cm e trace a curva a partir da pence. Trace a pontinha

da pence a mão livre mesmo. Você pode fazer modificações a partir da
base da saia com as suas medidas e fazer uma saia longa, uma evasê ou
uma saia lápis.
161
COMO TRANSFERIR O ESQUEMA DA MODELAGEM
PARA O TAMANHO REAL NO PAPEL
Agora você vai transferir o molde para o papel pardo. Coloque o peso
para o papel não deslizar e com a carretilha contorne todo o molde.
Marque também a pence. Remova tudo e veja as marcações no papel
pardo.
Contorne as marcações com a régua. Com o esquadro trace o fio do

tecido para auxiliar no alinhamento do molde ao tecido para o corte.
Repita o mesmo na parte da frente do molde e corte o papel.
Para fazer o cós da saia pegue mais um pedaço de papel, dobre ao meio
e posicione ao molde. Risque a curva da cintura. Marque 6cm e siga
marcando por toda a curva da cintura.
Com a curva de alfaiate trace unindo os pontos. Coloque um alfinete

na ponta para o papel não deslizar e corte. Está pronto o cós da frente
da saia.
162
Para o cós das costas da saia, feche a pence e coloque um durex.
Trace o esquadro no papel, posicione o molde, deixe alinhado ao
traço e risque a curva da cintura.
Marque 6cm e siga marcando por toda a curva da cintura. Trace

unindo os pontos com a curva de alfaiate e corte o cós. Coloque as
informações no molde.
163
PLANO DE CORTE DA SAIA RETA
Com o tecido já alinhado, abra ele na mesa e dobre na lateral deixando

a estampa para cima. Posicione o molde, coloque os pesos e alinhe o
fio à ourela do tecido. Posicione à 26cm da ourela e com o guia de
margem risque a margem de costura.
No cós coloque 1cm e na lateral 1,5cm. Na bainha acrescente 5cm de

margem de costura. Coloque o esquadro para ajudar a traçar a reta
com precisão sem escorregar o tecido. Agora corte com atenção.
Agora posicione o molde para cortar o tecido nas duas partes das
costas. A margem de costura também é 1cm no cós, 1,5cm nas laterais
e na bainha 5cm. Depois corte o tecido. Faça duas partes como essa.
Agora você vai precisar de um pedaço de tecido suficiente para cortar

os revéus. Coloque uma entretela nesse tecido antes de cortá-lo.
164
Na entretela o lado mais liso é o direito e o lado mais áspero é o lado
que tem a cola termocolante que será aplicada ao tecido. Você pode
fazer o posicionamento ourela com ourela.
Cubra a entretela com um retalho de tricoline e passe o ferro por toda

a peça. Deixe o ferro em uma temperatura baixa colando a entretela ao
tecido. Posicione o molde do revel com atenção ao posicionamento da
estampa.
Alfinete e marque a margem de costura de 1cm. Nas laterais coloque

1,5cm e na parte de baixo 1cm também. Faça o mesmo com o revel das
costas. Agora remova o revel, posicione ao lado e risque a margem,
depois corte os revéus.
Por último, junte todas as peças!
165
COMO COSTURAR A SAIA RETA
Comece marcando a pence, para isso abra o carbono para tecido e

posicione uma parte da peça piloto do lado avesso do tecido. Depois
abra posicionando a outra parte. Alinhe e cubra com papel carbono.
Coloque o molde de papel por cima com os pesos para o papel não
escorregar.
Use o guia de margem para conferir se o molde está completamente

posicionado. Com a carretilha risque a pence. Depois remova tudo de
cima e veja a pence marcada dos dois lados do tecido.
Dobre o tecido e alfinete para alinhavar a pence. Repita o mesmo no

outro lado. Comece a costurar com um retrocesso e vá costurando até o
final. Faça o mesmo no outro lado.
Para fazer o arremate da pence, pegue os fios que sobraram e faça

alguns nós bem firmes, depois corte. Remova o alinhavo, passe ferro
nas costuras pelo lado avesso, use a almofada de alfaiate e passe pelo
lado direito usando um retalho de tricoline para não queimar o tecido.
166
Posicione o tecido e marque 2,5cm onde será costurado o zíper.
Coloque alguns alfinetes e faça o vinco no tecido na marcação, depois
remova os alfinetes. Posicione os moldes e vire o lado do vinco.
Posicione o zíper e marque no tecido o limite da costura. Feito isso,

marque o zíper no mesmo local e marque também na parte do cós.
Abra o zíper e coloque-o na marcação do vinco. Use as marcações
como referência de posicionamento e alinhave. Repita o mesmo do
outro lado.
Coloque o calcador de zíper, passe uma costura reta por todo o zíper e
finalize com um retrocesso. Faça o mesmo do outro lado.
Troque o calcador do zíper pelo calcador universal, para costurar a

parte de trás da saia, na marcação. Comece com um retrocesso, siga
costurando e finalize com um retrocesso.
Passe uma costura em zigue zague nas laterais da parte das costas e na
frente da peça também. Remova o alinhavo do zíper e faça o arremate.
Limpe a peça e remova todos os fios que sobraram.
Usando um pedaço de tricoline, novamente passe o ferro do lado

direito do tecido para abrir a costura. Meça para ver quanto de viés
será necessário e faça o alinhavo. Faça isso dos dois lados.
Faça uma costura reta dos dois lados. Corte o excesso de viés, remova
os alinhavos, limpe a peça e remova todos os fios que sobraram.
167
Coloque a peça sobre a mesa e passe o ferro. Posicione a outra parte da
peça e deixe bem alinhado. Risque a margem de costura nas laterais
com 1,5cm. Alfinete a peça nas laterais e posicione o tecido para fazer
uma costura reta. Repita o mesmo do outro lado. Limpe a peça e
remova todos os fios que sobraram.
Passe o ferro nas costuras laterais. Na parte do quadril em que a

costura é curva, use a almofada de alfaiate. Abra as costuras dos dois
lados.
Posicione o revel ao cós, risque a margem lateral de 1,5cm, alfinete e

alinhave dos dois lados. Remova o alinhavo e corte o excesso de fios.
Depois faça uma costura em zigue zague nas duas extremidades.
Limpe a peça e abra a costura com o ferro.
Corte o excesso de fios que sobraram após a costura e faça o

acabamento costurando à mão com o ponto invisível. Alinhave o viés
por todo o revel e passe uma costura reta por todo viés do cós.
Alfinete o revel ao cós, posicione costura com costura e com a pence

virada para as laterais. Se acontecer de ficar uma folga, tire um ou dois
alfinetes, posiciona as costuras e alfinete novamente. Faça uns
pontinhos na parte das costuras.
Na máquina, faça uma costura reta no cós. Cuide para o tecido não
escorregar. Assim como no início, finalize a costura com um
retrocesso.
168
Vire o revel e rebata a costura. Faça uma costura reta no cós, siga
costurando com atenção até o final e finalize a costura com um
retrocesso. Remova o fio do alinhavo, limpe a peça e remova todos os
fios. Faça alguns piques na parte interna do revel do cós para que o
tecido se ajuste melhor e depois passe o ferro para ajustar a costura.
Faça o acabamento na parte do zíper costurando à mão. Dobre a

pontinha do tecido, passe ferro para fazer o vinco e costure à mão com
o ponto invisível. Ao final faça o arremate e corte o excesso que ficou
na parte interna do cós. Repita todo o processo do outro lado. Costure
fixando o cós à saia na junção das costuras.
Marque 5cm por toda bainha da saia, depois dobre o tecido e passe o
ferro. Marque toda bainha com o ferro. Vire a peça pelo lado avesso,
passe mais uma vez o ferro, vire a pontinha da bainha e novamente
passe o ferro. Faça isso por toda a bainha e depois alinhave.
Faça uma costura reta por toda bainha e finalize com um retrocesso.
Remova o fio do alinhavo e limpe os fios que sobraram. Passe o ferro
mais uma vez por toda a peça para assentar as costuras. Ao final, vire
a peça pelo lado avesso para ver se tudo ficou certinho. Veja o zíper, as
costuras laterais, o acabamento com zigue zague e o cós todo
embutido!
IMPORTANTE: antes de costurar a peça, pegue um pedaço

do tecido e teste os pontos que serão utilizados e a tensão da linha.
169
Vestido sem manga
170
Agora você vai aprender a transformar o molde vestido tubinho com
mangas em um modelo sem mangas. O molde que vamos utilizar é o
da professora Marlene Mukai que é vendido na Maximus Tecidos.
1 2 Metros de papel metro pardo
2 Réguas de modelagem – Esquadro e Curva Francesa

3 Hidrocor preto
4 Carbono para tecido
5 Fita métrica
6 Caneta magica
7 Tesoura para cortar papel
8 Tesoura para cortar tecido

9 Agulha para costurar a mão
10 Agulha para maquina número 9-11
11 Zíper invisível de 50cm
12 Para fazer um vestido no tamanho 38 eu usei 1,5 metros de

tecido crepe de malha scuba.
171
ADAPTAÇÃO DO MOLDE E PLANO DE CORTE
Posicione o carbono, estique bem o papel e coloque os pesos para não

escorregar. Com a carretilha, contorne todo o molde. O molde da
Marlene Mukai já tem a margem de costura, o que facilita bastante. Faça
também a marcação das pences e depois remova os pesos, o molde e o
papel carbono.
Copie a frente e as costas do molde. Feito isso, agora é o momento de

fazer as adaptações propostas para transformar o vestido tubinho com
mangas em um modelo sem mangas. Será necessário fazer modificações
na cava, no decote e um pouco na lateral do molde.
Na frente, diminua o ombro marcando 2cm. Depois diminua 1cm por

todo o decote. Posicione a curva francesa e risque da marcação do ombro
até o meio da cava. Posicione a régua no decote e risque a marcação.
No busto diminua 1cm, passe pela pence e siga afinando até a cintura.
172
Agora vamos cortar!
Pegue a frente do molde e dobre ao meio, arrume bem o papel e

coloque os pesos. Corte com cuidado, pois os dois lados precisam
ficar iguais. Depois abra o molde e confira o resultado.
Para fazer o revel diferente, pegue um pedaço de papel e posicione a

frente do molde dobrado, coloque os pesos e risque o contorno do
molde. Marque a partir da cava 9cm e no lado do decote marque
15cm. Com a curva francesa risque unindo os pontos.
Dobre o papel, coloque os pesos para não escorregar e corte com

atenção. Coloque as informações e marque a referência do fio do
tecido. Faça o mesmo com as costas do molde.
Risque o contorno e a partir da cava marque 9cm. No decote marque

21cm. Com a curva francesa risque unindo os pontos, e com o
esquadro risque o fio do tecido. Confira se o revel está correto com o
molde da frente e nas costas.
O tecido escolhido para modelo dessa aula é um crepe de malha. Para

alinhar o tecido não tem como puxar o fio, justamente por ser uma
malha.
Neste caso, para alinhar, veja a ourela do tecido, abra o tecido sobre
a mesa e corte começando por uma ourela seguindo a linha da
estampa e terminando na outra ourela, do outro lado. Faça do outro
lado da mesma forma.
173
Posicione as costas do molde da mesma forma, deixe a distância de
1cm entre um molde e outro e confira com o esquadro para ver se
ficou tudo certo. Agora risque as costas do molde.
Vire o molde para fazer a outra parte das costas e posicione do outro
lado, deixando a distância de 1cm. Coloque os pesos, alinhe com o
esquadro e risque o molde.
Corte a frente da peça, reposicione os pesos e corte uma das partes

das costas. Depois remova os pesos e posicione sobre a outra parte
das costas que falta cortar. E corte!
Para cortar o revel, coloque o molde do revel e sobre ele coloque a

frente já cortada para escolher o melhor posicionamento. Agora é só
posicionar os pesos e cortar o tecido. Remova os pesos, o papel e
corte o revel. Faça o mesmo com o revel da parte de trás do molde.
Pronto!
174
COMO COSTURAR O VESTIDO
Antes de costurar, marque as pences do outro lado do molde na parte

da frente. Coloque o carbono, os pesos e marque com a carretilha.
Depois corte as pences no molde deixando o papel vazado, pois isso irá
facilitar para marcar as pences. Faça isso na parte da frente e das costas
do molde.
Abra sobre a mesa a peça cortada correspondente a parte da frente do

vestido. Posicione o molde, coloque os pesos e risque o tecido,
marcando todas as pences. Marque as pences também na peça que
corresponde a parte das costas do vestido.
Dobre a pence da cintura e coloque os alfinetes para ela não escorregar

na hora de alinhavar. Faça o mesmo com a pence do busto. Repita o
processo em todas as pences da parte da frente e das costas do vestido.
175
Utilizando a agulha para malha 9/11, passe uma costura reta nas
pences do busto. Comece com um retrocesso e costure até o final,
porém ainda não faça outro retrocesso. Costure as pences da cintura,
mas também não faça o retrocesso (no início e nem no final).
Abra a peça sobre a mesa, remova os alinhavos e faça o acabamentos

nas pences em que não foi feito retrocesso com a máquina. Coloque os
fios em uma agulha e faça o arremate com pequenos pontos.
Para cada tipo de peça há um acabamento diferente de acordo com o
modelo e o tecido escolhido.
Passe uma costura interlock no local em que será colocado o zíper na

parte das costas. Se você estiver usando a máquina doméstica, faça a
costura em zigue zague. Limpe na peça cortando todos os fios.
Vire a peça sobre a mesa com o lado direito das costas para cima e
posicione o zíper no local em que ele vai ficar. Abra o zíper e posicione
a 1,5cm e alinhave. Ao terminar, feche o zíper para ver se ficou correto.
Na máquina, usando o calcador de zíper, faça a costura do zíper

invisível. Finalize com um retrocesso. Faça o mesmo do outro lado do
zíper, mas no sentido contrário, e depois remova os fios que sobraram.
Dobre a peça ao meio. Faça uma margem de costura de 1,5cm. Risque

a linha guia por onde será feito a costura e alinhave. Faça uma costura
reta começando e finalizando com um retrocesso. Limpe a peça e
remova o alinhavo. Também remova o alinhavo do zíper. Por último,
faça o arremate.
176
Abra as costuras da parte das costas passando o ferro. Passe também
nas pences. Depois vire a peça do lado direito e continue passando o
ferro, porém utilize um pedaço de tricoline para não queimar o tecido.
Repita o mesmo na parte da frente do vestido.
Posicione a parte da frente do vestido com a parte das costas, lado

direito com direito e alfinete. Faça o alinhavo para evitar ao máximo
que o tecido escorregue durante a costura. Vire a peça do lado direito
e confira se as laterais ficaram bem alinhadas.
Passe a costura interlock unindo as laterais. Se for usar a máquina

doméstica, faça uma costura reta e finalize o acabamento com a
costura em zigue zague. Lembre-se de posicionar a pence do busto
para baixo ao costurar as laterais. Remova o alinhavo e os fios que
sobraram, depois passe novamente o ferro nas costuras.
Posicione a frente do revel na mesa e sobre ele coloque as partes das

costas. Alfinete as laterais e alinhave. Passe uma costura interlock nas
laterais do revel. Remova os alinhavos e o excesso de fios. Passe o ferro
para abrir as costuras.
Faça o acabamento do revel fazendo a mesma costura interlock por

toda a peça. Limpe a peça removendo os fios. Abra o vestido sobre a
mesa, vire as costas e posicione as costas do revel (lado direito com
direito). Alfinete o revel ao vestido, depois alinhave.
Marque a margem de costura para embutir a peça.
177
No ombro, marque a mesma medida dos dois lados para a costura
ficar certa. Faça da mesma forma a marcação no zíper.
Costure o revel ao vestido com uma costura reta. Inicie e finalize com
um retrocesso. Remova todo o alinhavo e todos os fios que sobraram,
além da parte que sobrou do zíper.
Faça alguns piques nas costuras curvas do decote e da cava para o

tecido se ajustar melhor. Depois vire a peça do lado direito.
Antes de embutir, para ajudar a assentar melhor as costuras, faça um

alinhavo. Passe o ferro por toda a peça e utilize a almofada de alfaiate
para passar na cava e no decote.
Para começar a embutir a costura no ombro, comece retirando alguns

dos pontos de alinhavo. Posicione as partes e coloque um alfinete.
Coloque a mão por dentro do revel e puxe a frente por dentro,

deixando a peça do lado avesso. Feito isso, alinhave o ombro até o
outro lado.
Vire a peça do lado direito e confira se está tudo certo. Se ficar torto,
desmanche e faça de novo. Repita o processo no outro ombro.
Faça uma costura reta até o final, sem fazer o retrocesso. Remova os
alinhavos e finalize o acabamento fazendo alguns pontinhos com os
fios que sobraram. Corte a pontinha e vire a peça do lado direito. Para
finalizar, remova os alinhavos.
178
Para fazer a bainha do vestido, dobre 3cm e coloque um alfinete.
Dobre 3cm do outro lado e também coloque um alfinete. Dobre o
vestido ao meio e confira se as laterais estão certas.
Vire a peça do lado avesso, passe o ferro marcando toda a bainha e

alinhave. Após alinhavar, passe o ferro mais uma vez.
Costure a bainha à mão, fazendo o ponto invisível. Comece pela

costura lateral. Faça um ponto reforçado e siga fazendo os pontos
invisíveis até o final. Remova o alinhavo e passe o ferro novamente por
todas as costuras do vestido.
Faça alguns pontinhos na costura lateral para prender o revel. Para

finalizar, passe o ferro por todo o vestido pela última vez.
179
Calça social de alfaiataria
180
Agora você vai aprender a fazer uma calça social feminina em linho
misto. É uma peça elegante e super confortável!
O molde que vamos utilizar é o da professora Marlene Mukai que é
vendido na Maximus Tecidos.
1 Para fazer essa calça você pode usar os tecidos linho,
tricoline, gabardine, crepe alfaiataria, sarja ou oxford na
quantidade de acordo com o seu tamanho na tabela de medidas;
2 1 zíper de 15 cm;
3 10 cm de entretela termocolante de algodão.
181
Posicione o carbono, estique bem o papel e coloque os pesos para não

escorregar. Com a carretilha, contorne todo o molde. O molde da
Marlene Mukai já tem a margem de costura, o que facilita bastante. Faça
também a marcação das pences e depois remova os pesos, o molde e o
papel carbono.
Copie a frente e as costas do molde. Feito isso, agora é hora de cortar!

Faça isso em todas as peças do molde.
Na parte da braguilha, está escrito “dobra”. Então faça o molde já com a

dobra para cortar o tecido com o molde aberto. Faça igual na parte do
cós, nas costas. Nas demais peças que não tiverem dobra, você corta
normalmente.
Com o tecido já alinhado (você já aprendeu a fazer o alinhamento do

linho nas aulas anteriores), passe o ferro. Dobre o tecido ao meio,
deixando o lado direito do tecido para dentro.
182
Posicione as ourelas e alfinete. Passe o ferro mais uma vez, da mesma
forma que é ensinado no vídeo.
Para o plano de corte, posicione os moldes no tecido deixando uma

distância de 2 cm. Posicione a frente do molde a uma distância de 19
cm da ourela. Coloque os pesos para o papel não escorregar.
Posicione os dois moldes com uma pequena distância entre eles e a

43 cm da ourela. Vá ajeitando e colocando os pesos. Para ficar mais
firme, alfinete o molde ao tecido.
Posicione o revel das costas a 19,5 cm a partir da marcação do fio da

peça das costas. Também alfinete o papel ao tecido. Depois,
posicione as duas partes da frente a 61 cm da ourela. Faça o mesmo
na outra parte da frente.
Posicione as partes do bolso e da braguilha. Coloque o espelho do

bolso a uma distância de 12 cm da ourela. Posicione a outra peça a 26
cm e a braguilha a 42 cm da ourela.
Feito isso, risque todas as peças do molde no tecido.
Por fim, corte todas as peças do molde com muita atenção.
183
COMO COSTURAR A CALÇA
Para fazer a costura da calça social feminina vamos usar a máquina de

costura doméstica e em alguns momentos, a máquina ultralock.
Antes de costurar, você deve sempre usar a agulha adequada e testar a

tensão da linha. Faça estes ajustes com um retalho do tecido que será
usado na peça. Para costurar o linho na máquina doméstica usamos a
agulha nº 14.
Comece com a frente da peça. Marque a margem de costura de 1 cm por

toda a peça usando a régua de margem de costura. Faça essas
marcações na parte de trás da peça também.
Dobre a braguilha ao meio e alfinete. Com o lápis, faça o desenho da

curva em uma das pontas e corte.
184
Comece a costurar pela braguilha. Tenha atenção na hora de costurar
as curvas. Com a ultralock faça a costura da parte interna da calça.
Faça os arremates nos fios que sobraram. Depois, passe o ferro nas
peças.
Posicione as peças das pernas da calça frente a frente e alinhave na

parte do gancho.
Faça uma costura reta começando e finalizando com um retrocesso.

Depois remova o alinhavo e corte todo o excesso de fios.
Agora costure a braguilha! Confira se as medidas estão certas e faça o

vinco. Alinhave o zíper na peça da braguilha. Posicione a braguilha
dobrada na parte esquerda, por baixo do zíper. Vire a peça sobre o
zíper e coloque um alfinete para o tecido não escorregar e alinhave.
Coloque o calcador de zíper e comece a costurar com um retrocesso.

Siga costurando e finalize com um retrocesso. Remova os alinhavos.
Se acontecer de ficar com excesso de tecido, faça o seguinte: corte fora
e faça novamente o alinhavo. Depois posicione o tecido e faça uma
costura reta. Ao final, tenha atenção na hora de fazer um pequeno
retrocesso para não costurar a outra perna da calça. Remova o
alinhavo e os fios que sobraram. Para fazer o acabamento, puxe o
tecido e deixe só a pontinha que será costurada. Finalize com um
arremate.
Vire a peça e posicione a parte dobrada sobre o zíper, fechando a

braguilha. Alinhave fazendo o ponto luva. Vire a peça e alinhave a
braguilha do outro lado.
185
Passe uma costura reta, começando e finalizando com um retrocesso.
Remova o alinhavo e os fios que sobraram.
Finalize o acabamento na braguilha utilizando uma régua molde para

marcar a linha guia de costura. Alinhave o tecido para não escorregar.
Vire a peça e complete alinhavando do outro lado também. Posicione
a peça na máquina e comece a costurar. Inicie e finalize com um
retrocesso, depois remova o alinhavo e limpe a peça.
Costure agora a parte interna da braguilha. Comece na parte de baixo

da marcação, fazendo uma costura curva no pesponto da braguilha até
o final, onde as costuras se encontram, sem fazer retrocessos.
Vá posicionando o tecido e costurando com paciência e atenção. Faça

o arremate dos fios que sobraram de forma que fiquem escondidos
dentro da costura. Corte a ponta do zíper que sobrou, remova os
alinhavos e limpe a peça.
Agora é hora de costurar os bolsos! Junte as peças do bolso, alfinete e

faça o alinhavo. Passe uma costura, depois remova os fios e o alinhavo.
Marque a margem de costura no bolso e posicione-o sobre a calça para

alinhavar. Passe uma costura reta começando e finalizando com um
retrocesso. Depois remova o alinhavo.
Faça o vinco do bolso e passe o ferro. Faça uma costura reta nas
laterais, sem fazer o retrocesso. Passe o ferro mais uma vez para
assentar a costura. Vire o bolso e passe o ferro mais uma vez.
186
Agora alfinete o bolso e vire a peça para passar ferro nas costuras do
zíper. Alinhave os bolsos nos lugares alfinetados. Costure os
acabamentos nas laterais e faça o arremate nos fios que sobraram.
Chegou a hora de fazer as partes das pernas das costas da calça.

Coloque o molde sobre o tecido e marque a pence. Faça isso nas duas
pernas. Faça o acabamento nas pernas com a ultralock. Por fim, passe
o ferro para deixar tudo certinho.
Alinhave a pence e passe uma costura reta sem fazer o retrocesso.

Remova o alinhavo e com o fio na agulha, faça o arremate. Com a
almofada de alfaiate, passe o ferro na pence.
Posicione as pernas da calça frente com frente e alfinete o gancho.

Faça o alinhavo e passe uma costura reta, começando e finalizando
com um retrocesso. Remova os alinhavos, retire os fios que sobraram,
depois passe o ferro para abrir as costuras. Finalize passando o ferro
em todas as costuras, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente
da calça.
Posicione a frente da calça com as costas, de forma que fique lado

direito com direito do tecido. Alfinete e alinhave dos dois lados.
Marque a linha guia para costurar nas laterais. Alfinete o gancho
costura com costura. Siga alfinetando entre as pernas e comece a
alinhavar tudo.
Costure as laterais da calça começando e finalizando com um

retrocesso. Faça o mesmo dos dois lados. Costure também no meio
das pernas. Remova os alinhavos e os fios que sobraram.
187
Agora é hora de preparar o cós! Utilize uma entretela termocolante em
malha. Posicione a peça sobre um pedaço de tricoline e sobre ela
coloque a entretela. Cubra com outro retalho para que o calor do ferro
não danifique a entretela.
Passe bastante o ferro para a entretela colar no tecido. Deixei o ferro

parado um tempo sobre o tecido. Recorte o excesso de entretela no
tecido. Faça esse processo em todas as peças do cós. Posicione as peças
e alfinete.
Trace a margem de costura e alinhave as peças do cós para costurar.

Comece e finalize a costura com um retrocesso. Faça o mesmo do
outro lado. Remova o excesso de fios e os alinhavos. Abra as costuras
e passe o ferro.
Posicione as duas peças do cós e faça o alinhamento a partir das

costuras. Alfinete todo o cós e alinhave. Reforce o alinhavo nas junções
das costuras. Vá para a máquina de costura, começando e finalizando
com um retrocesso. Limpe a peça e faça pequenos cortes para evitar
que a costura fique com papos na parte côncava do cós.
Posicione o cós e faça a costura na parte interna do cós. Passe o ferro

para assentar as costuras.
Alfinete o cós na calça. Posicione a partir das costuras e alfinete por

todo o cós. Faça o alinhamento abaixo da margem de costura. Sempre
deixe as pences viradas para dentro da peça.
188
Comece e finalize a costura com um retrocesso. Depois remova todos
os alinhavos, corte o excesso do zíper e limpe a peça. Com a ajuda da
almofada de alfaiate, passe o ferro nas costuras.
Para fazer o acabamento do cós, coloque um alfinete, vire a pontinha

da margem de costura e alinhave. Repita o mesmo do outro lado do
cós. Depois risque a margem e costure. Comece e finalize a costura
com um retrocesso. Faça o mesmo do outro lado.
Corte o excesso de tecido e a pontinha também. Remova os alinhavos,

vire o cós e com um lápis, vire a pontinha. Faça o mesmo do outro
lado. Para finalizar, passe o ferro em todo o cós.
Vire a peça pelo avesso e dobre a pontinha para finalizar o acabamento

do cós. Passe o ferro e alinhave.
Repita o processo na bainha da calça. Marque 3 cm por toda a barra e

faça o vinco. Vire a pontinha 1 cm para dentro e alinhave. Faça o
mesmo na outra perna da calça.
Para alinhavar utilize a agulha de mão nº 7 e para fazer a costura a

agulha nº 12.
Comece a costura à mão pelo cós fazendo o ponto invisível. Ao final,

faça o arremate. Costure da mesma forma a bainha da calça.
Remova todos os alinhavos e passe ferro nas costuras e por toda a

calça. Para fazer o vinco da calça, posicione costura com costura,
alfinete e passe o ferro. Repita o mesmo processo na outra perna.
189
Para finalizar a peça, faça a casa do botão e coloque o botão. Marque o
local da casa do botão e faça uns pontinhos formando um retângulo.
Faça o arremate e confira se o tamanho está de acordo com o botão.
Corte o risco com um abridor de casa, com cuidado para não cortar os
pontos.
Prepare a agulha nº 7 com três fios. Faça alguns pontinhos na lateral

da casa do botão para reforçar a costura. Depois faça o ponto caseado
bem pequeno para finalizar.
Por fim, para colocar o botão é só posicioná-lo no local certo e fazer a

costura!
190
Camisa social feminina
191
A camisa feminina ensinada nesta aula é super elegante e vai te
possibilitar aprender processos muito interessantes na costura!
Será utilizado a costura reta e o ponto de overloque (ou ponto
zigue-zague). O molde que vamos utilizar é o da professora
Marlene Mukai que é vendido na Maximus Tecidos.
Faça o alinhamento do tecido conforme foi ensinado nas aulas
anteriores.
1 Para fazer essa camisa você pode usar os tecidos cambraia de
linho puro, tricoline, viscose, linho, crepe e seda na quantidade
de acordo com o seu tamanho na tabela de medidas;
2 20 cm de entretela termocolante de malha;

3 9 Botões para a camisa.
192
Dobre o tecido ao meio posicionando ourela com ourela e com o lado

direito do tecido por dentro. Passe o ferro para deixar o tecido esticado e
alinhado. Coloque alfinetes na ourela para o tecido não escorregar.
Posicione os moldes sobre o tecido: coloque as costas alinhado à dobra

do tecido, assim como as peças da gola, do colarinho, do punho e o viés
de acabamento do punho. Deixe a frente do molde a uma distância de 3
cm da ourela. Posicione a manga a 22 cm da ourela.
Corte o tecido contornando os moldes. Marque as pences nas duas peças

da frente seguindo as orientações do molde.
Faça o vinco na dobra da frente. Marque as pences nas peças das costas
da mesma forma. Alinhave as pences da frente e das costas.
Prepare o transpasse na frente da camisa. De um lado faça as casas e do

outro aplique os botões. Utilize uma entretela termocolante de malha.
193
Posicione ela sobre a dobra da frente, corte uma tira do tamanho
desejado e aplique a entretela.
Borrife um pouco de água sobre a entretela, coloque um retalho de

tecido e passe o ferro. Feito isso, passe o ferro sobre o tecido, refaça os
vincos e depois alinhave. Faça isso nas duas partes da frente da peça.
194
COMO COSTURAR A CAMISA
Passe uma costura reta nas pences do busto. Comece com um

retrocesso, siga costurando e não finalize com um retrocesso porque é
extremidade. Faça da mesma forma na pence da cintura.
Faça a costura na frente da camisa, começando e finalizando com um

retrocesso. Repita o mesmo na outra peça da frente. Posicione a pence
da cintura da peça das costas, faça a costura, porém sem fazer o
retrocesso.
Por fim, remova todos os alinhavos das pences e limpe as peças. Com a
agulha nº 7 faça o acabamento das pences. Com a almofada de alfaiate,
passe o ferro sobre as pences.
Marque a margem de costura nos ombros das partes da frente.
195
Depois posicione as partes da frente da camisa com a parte das
costas, de forma que fique direito com direito do tecido. Alfinete e
alinhave os ombros.
Passe uma costura reta e depois faça o ponto de overloque. Remova

os alinhavos, limpe a peça e passe o ferro nas costuras (sempre vire a
costura para as costas da peça). Por fim, passe uma costura reta
novamente, mas sem fazer o retrocesso.
Para fazer a gola, comece aplicando a entretela. Faça isso nas duas
peças e posicione uma sobre a outra, deixando lado direito com lado
direito. Marque a margem de costura de 0,5 cm contornando toda a
peça. Alfinete e alinhave.
Passe uma costura reta, iniciando e finalizando com um retrocesso.

Limpe a peça e remova os alinhavos. Depois, vire a peça. Com a ajuda
de um lápis e depois de uma agulha, arrume as pontinhas. Passe
ferro nas costuras e faça mais uma costura reta. Por fim, passe o ferro
mais uma vez.
Para fazer o colarinho, faça um vinco de 0,5 cm. Posicione as peças

da gola com as peças do colarinho. Dobre cada peça ao meio e faça
um vinco no meio. Alfinete um dos lados do colarinho à gola,
mantendo o lado direito com direito do tecido e alinhave. Faça o
mesmo com as outras peças de gola e colarinho.
Passe uma costura reta, começando e finalizando com um

retrocesso. Remova os alinhavos e os fios que sobraram.
196
Faça pequenos cortes nas partes curvas para dentro do colarinho
para evitar que fique com papos. Vire a peça do lado direito e passe o
ferro.
Agora marque a margem de costura de 0,5 cm do outro lado da peça.

Posicione o colarinho na camisa e alinhave. Comece e finalize a
costura com um retrocesso. Remova o alinhavo e os fios que
sobraram.
Faça pequenos cortes na parte interna da costura, antes de fechar o

colarinho. Posicione a parte que já está dobrada, alfinete e alinhave.
Costure pela parte interna do colarinho, sem fazer o retrocesso.

Remova o alinhavo, coloque os fios que sobraram na agulha e faça o
arremate.
Chegou a hora de fazer a manga da camisa! Faça as marcações do

molde, fazendo um furinho no papel para marcar o tecido. Risque a
abertura do punho e corte as duas peças juntas.
Coloque novamente o molde e risque as pregas do punho nas duas

peças.
No viés da abertura do punho, corte na dobra dividindo o tecido ao

meio. Dobre e prepare o viés. Alinhave a peça ao corte do punho.
Faça isso nas duas mangas. Faça a costura começando e finalizando
com um retrocesso.
197
Remova o alinhavo e faça outra costura e repita o mesmo na outra
manga. Remova todos os excessos e na parte da costura que não tem
o retrocesso, faça o acabamento à mão.
Para fazer as pences é só juntar as marcações e fazer um pontinho

reforçado.
No ombro, faça a marcação de 1 cm para a margem de costura.

Posicione lado direito com direito, alfinetando por todo o ombro e
alinhave. Faça isso dos dois lados. Faça a costura começando e
finalizando com um retrocesso. Depois, faça o acabamento com o
ponto overloque ou zigue-zague. Faça o mesmo do outro lado.
Remova os alinhavos e os fios que sobraram.
Passe o ferro com a almofada de alfaiate na curva do ombro. Passe só

com a pontinha do ferro para não marcar as outras peças da camisa.
Vire a peça para o lado direito e continue passando o ferro com
atenção.
Para fazer as mangas e a lateral da camisa, posicione costura com

costura e alfinete. Marque a margem de costura de 1 cm e alinhave.
Faça uma costura reta começando e finalizando com um retrocesso.

Limpe os fios que sobraram e faça o acabamento com o ponto
overloque ou zigue-zague. Faça o mesmo do outro lado da camisa,
depois remova o alinhavo e limpe a peça.
Para preparar o punho, corte o tecido ao meio para formar as duas

peças do punho.
198
Dobre ao meio novamente para fazer a marcação e aplique a
entretela. Remova os excessos e dobre a peça. Dobre a pontinha com
1,5 cm para fazer o acabamento. Repita isso nos dois punhos e passe
o ferro.
Marque a margem de costura de 1 cm com a unha para não marcar o

tecido e faça uma costura reta no local que foi aplicado a entretela.
Faça isso nas duas peças e depois remova os fios que sobraram.
Para fazer a costura embutida, vire a peça e coloque os alfinetes para

alinhavar. Faça uma costura reta, começando e finalizando com um
retrocesso. Faça essa costura dos dois lados da peça. Corte as duas
pontinhas e vire a peça, ajeitando a costura.
Passe o ferro e passe mais uma costura em cima do fio. Comece com
um retrocesso e ao final pare com a agulha toda baixa para não
perder o ponto, gire o tecido, continue costurando e finalize com um
retrocesso. Finalize limpando a peça.
Agora é hora de costurar o punha na manga da camisa. Sobre a parte

de trás do viés para encaixar o punho e alfinete. Faça o alinhavo
reforçando os primeiros pontos. Faça a costura com a peça virada
pelo lado direito. Remova o alinhavo e faça o acabamento à mão.
Para fazer a bainha da camisa, vire 0,5 cm e alinhave. Tenha cuidado

para não esticar o tecido. Ao final, meça a bainha para verificar se
ficou correto. Passe o ferro com cuidado para não esticar o tecido.
199
Remova o alinhavo e repita o processo. Passe o ferro mais uma vez
antes de começar a costurar. Encaixe a pontinha na máquina, dê um
ponto e puxe o fio (não o tecido). Siga costurando até o final. Quando
finalizar, cuide para a pontinha não ficar torta. Remova o alinhavo e
faça o arremate costurando à mão.
Passe o ferro para assentar as costuras e no local em que ficará os

botões. Faça as marcações das casas de botão. Dobre a parte do
tecido ao meio, conforme está indicado na modelagem. Marque
primeiro 9 cm, depois 7,5 cm e repita essa medida por mais 3 vezes.
No punho, dobre o tecido ao meio para centralizar e marcar 1 cm.

Faça a costura a partir desta marcação. Para fazer as casas de botão,
use um calcador de casas. Verifique no manual da sua máquina de
costura quais são as características específicas. Se preferir, você
também pode fazer as casas de botão à mão, como foi ensinado na
aula anterior.
Siga costurando as casas de botão ao longo da peça de acordo com as

marcações. Faça o arremate costurando à mão. Antes de abrir as
casas de botão, coloque um alfinete para não correr o risco de abrir
demais.
Alfinete a camisa para fazer as marcações dos lugares dos botões.

Feito isso, é só costurar à mão. Faça um pontinho, esconda o nó do
fio com o botão e finalize com o arremate.
Para finalizar a costura da camisa social feminina, passe o ferro por

toda a peça.
200
O QUE FAZER COM O QUE VOCÊ
APRENDEU ATÉ AQUI
Nesta apostila você aprendeu o passo a passo da modelagem e da

costura de peças chaves que foram escolhidas estrategicamente para te
dar a base da costura. A partir dessas roupas você terá conhecimento
para construir diversas outras semelhantes.
Por exemplo, dominando a base da modelagem e da costura do shorts

clochard, você pode adaptar para fazer um shorts ou uma calça de
elástico. Da mesma forma, com a base da saia reta você pode fazer
outros modelos de saia.
Além disso, vale lembrar que com o conhecimento que você adquiriu
nas aulas sobre decotes, você pode fazer vários modelos de blusa.
Agora é com você!
201
ANOTAÇÕES
202
203
204

Costura de Sucesso

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APO S T I L A D E E S T UD O S

Licensed to Monique Maldonado - moniquemaldonado@alunos.fho.edu.br - 479.835.178-40

Capítulo 1: Montando seu ateliê de costura

Capítulo 2: Técnicas de costura a mão

Capítulo 3: Conhecendo a máquina de costura

Licensed to Monique Maldonado - moniquemaldonado@alunos.fho.edu.br - 479.835.178-40

Capítulo 4: Costurando com a máquina

Capítulo 5: Ajustes e consertos

Licensed to Monique Maldonado - moniquemaldonado@alunos.fho.edu.br - 479.835.178-40

Capítulo 7: Confecção das peças de roupa moda casual

Licensed to Monique Maldonado - moniquemaldonado@alunos.fho.edu.br - 479.835.178-40

Fiz esta apostila com muito carinho para ser sua

Você pode usá-la como material de apoio junto às

Aqui está a base de ouro do meu método para

Conte sempre comigo!

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Como escolher sua máquina de costura

A máquina de costura é a melhor amiga de quem costura.

Existem duas categorias de máquinas de costura: a industrial e a

As máquinas industriais têm funções específicas e trabalham

As máquinas domésticas são versáteis e possuem muitas

Mesmo dentro da categoria de máquinas domésticas, existem

A minha orientação para você que vai adquirir a sua primeira

Vale lembrar que a máquina de costura é realmente um item

Existem alguns cuidados que são fundamentais para que você

Ergonomia é um estudo científico das relações entre homem e

A palavra ergonomia vem de duas palavras gregas: “ergon” que

Os objetivos básicos da ergonomia são:

Possibilitar conforto ao indivíduo;

Proporcionar a prevenção de acidentes e do aparecimento de

1 Faça exercícios físicos;

2 A cada duas horas pare um pouco o que está fazendo e alongue

3 Altura ideal da mesa de corte é de 1,80 x 0,90m;

4 Ao trabalhar com a tesoura não coloque muita força nas mãos;

5 Tenha atenção para ter uma postura correta na máquina de

6 Invista em uma cadeira que se adapte ao seu corpo, que seja

Precisamos nos cuidar, o nosso corpo é a nossa maior ferramenta!

IMPORTANTE: Problemas na coluna e demais partes do

O seu cantinho de trabalho deve ser um local tranquilo, com espaço

Se for possível ter um local separado, será melhor ainda. Desse

Uma dica importante é arrumar o seu espaço de forma que tudo

DICA DE OURO: Se você quer procurar algumas ideias e

No seu cantinho de costura você vai precisar de alguns

1 Agulhas para fazer costura à mão;

2 Dedal para proteger o dedo médio na hora da costura à mão;

3 Alfinetes e almofada para guardar os alfinetes;

4 Fita métrica para tirar as medidas da cliente, fazer os moldes

5 Tesoura para cortar tecidos;

6 Tesoura para cortar papel;

7 Tesoura pequena para fazer os arremates e cortar pequenos

9 Marcadores de tecido: caneta mágica, lápis giz, giz de alfaiate

10 Papel metro pardo e papel metro branco para fazer os

11 Pezinhos de mármore para apoiar o molde sobre o tecido;

13 Tábua e o ferro de passar;

14 Almofada de alfaiate para passar ferro em costura curva, em

15 Mesa para organizar os moldes, cortar os tecidos, apoiar as

16 Cadeira apropriada para costura;

18 Calcadores para máquina de costura;

19 Espelho de corpo inteiro para visualizar o caimento da roupa;

IMPORTANTE: Não é preciso investir em todos os

Podemos dividir os tecidos em: tecido plano e a malha. A diferença

TECIDO PLANO: tem um entrelaçamento em tela e é muito