FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA

APOSTILA DE MODELAGEM INDUSTRIAL

BÁSICA

COSTURA SOB MEDIDA

MODELAGEM, CORTE E COSTURA
 SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 03
MODELAGEM .......................................................................................................... 04
LINHAS E ÂNGULOS GEOMÉTRICOS .................................................................. 07
LINHAS .................................................................................................................... 07
ÂNGULOS ................................................................................................................ 08
FIGURAS GEOMÉTRICAS ...................................................................................... 09
COMO TIRAR MEDIDAS ......................................................................................... 10
TABELA DE MANEQUIM ......................................................................................... 11
TRAÇADO BÁSICO – SAIA FRENTE.......................................................................12
TRAÇADO BÁSICO – SAIA COSTA.........................................................................13
TRAÇADO BÁSICO – BLUSA FRENTE...................................................................15
TRAÇADO BÁSICO – BLUSA COSTA.....................................................................17
TRAÇADO CAVA COSTAS......................................................................................19
TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO .......................................................................... 20
TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO – COSTAS........................................................ 22
BÁSICO DA MANGA COMPRIDA SIMPLES ........................................................... 24
TIPOS DE DECOTES .............................................................................................. 26
DECOTE “U” ............................................................................................................ 27
DECOTE “V”............................................................................................................ 27
DECOTE REDONDO ............................................................................................... 28
DECOTE QUADRADO ............................................................................................. 28
DECOTE PRINCESA ............................................................................................... 29
DECOTE CANOA..................................................................................................... 29
MULA MANCA ......................................................................................................... 30
MANGA FOFA.......................................................................................................... 31
MANGA PRINCESA ................................................................................................. 32
PRESUNTO ............................................................................................................. 33
MANGA ANJO.......................................................................................................... 34
MANGA GODÊ......................................................................................................... 35
MANGA BABY LOOK ............................................................................................... 36
MANGA PÉTALA OU TULIPA.................................................................................. 37
BLUSA MANGA JAPONESA ................................................................................... 38
MANGA RAGLAN .................................................................................................... 39
MANGA MORCEGO LARGA ................................................................................... 41
BLUSA MANGA CIGANA ......................................................................................... 42
GOLA ESPORTE SIMPLES ..................................................................................... 43
GOLA MILITAR OU ANATÔMICA ............................................................................ 43
GOLA DE PADRE .................................................................................................... 47
GOLA BEBÊ ............................................................................................................. 45
VARIAÇÕES DA GOLA BEBÊ ................................................................................. 46
GOLA MARINHEIRO ............................................................................................... 47
GOLA ANDORINHA ................................................................................................. 48
GOLA ITALIANA ...................................................................................................... 49
GOLA INTEIRA ........................................................................................................ 50
CONTINUAÇÃO GOLA INTEIRA – EXERCÍCIOS....................................................51
GOLA DE BLAZER .................................................................................................. 52
TRANSFERENCIA DE PENCES...............................................................................53
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO PARA A CINTURA ............. 54

1
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA
PARA O OMBRO ..................................................................................................... 55
TRANSFERÊNCIA DA PENCE LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA
O DECOTE............................................................................................................... 56
TRANSFERÊNCIA DA LATERAL BUSTO E CINTURA PARA A LATERAL ............ 57
TRANSPARÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA
CAVA ....................................................................................................................... 58
TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE .......................... 59
RECORTE RETO – OMBRO FRENTE .................................................................... 59
RECORTE RETO – OMBRO COSTAS.....................................................................60
TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE MODELO ......... 61
INTERPRETAÇÃO DE MODELOS - SAIA RETA ....................................................62
SAIA JUSTA ............................................................................................................. 62
SAIA EVASÉ ............................................................................................................ 63
SAIA NESGADA....................................................................................................... 64
SAIA GODÊ SIMPLES ............................................................................................. 65
SAIA DE PREGAS ................................................................................................... 66
SAIA JEANS..............................................................................................................67
TOP .......................................................................................................................... 68
EX. 2 (RECORTE VERTICAL) ..................................................................................69
EX. 3 (RECORTE HORIZONTAL) ............................................................................69
GRADUAÇÃO .......................................................................................................... 70
REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VESTIDO BÁSICO ................................................. 70
TABELA DE CALÇA ................................................................................................. 71
CALÇA FEMININA – DIANTEIRO ............................................................................ 72
CALÇA FEMININA – TRASEIRO ............................................................................. 73
CALÇA BÁSICA ....................................................................................................... 74
CALÇA SANTROP ................................................................................................... 75
CALÇA BOCA DE SINO .......................................................................................... 73
CALÇA SOCIAL ....................................................................................................... 77
CALÇA SOCIAL ....................................................................................................... 78
MOLDE BÁSICO DA CALÇA JEANS ....................................................................... 79
CALÇA JEANS ......................................................................................................... 80
BERMUDA CICLISTA .............................................................................................. 81
SHORT TRADICIONAL ............................................................................................81
GRADUAÇÃO DA CALÇA ....................................................................................... 82
TABELA DE MEDIDAS DA CAMISA........................................................................ 83
TRAÇADO BÁSICO DA CAMISA FRENTE E COSTAS .......................................... 84
DIAGRAMA DA MANGA LONGA E CURTA ............................................................ 85
DIAGRAMA DA GOLA COLARINHO ....................................................................... 86
PUNHO .................................................................................................................... 86
CARCELA ................................................................................................................ 86
GRADUAÇÃO DA CAMISA...................................................................................... 87
REVISÃO ..................................................................................................................88

2
 INTRODUÇÃO

As lições contidas nesta apostila destinam-se aos passos fundamentais e

básicos para a formação de modelista industrial.
É um método diferenciado dos cursos de corte e costura. Como o próprio
nome diz é direcionado as indústrias de confecção. Trabalha com medidas
padronizadas, que variam de uma indústria para outra.
A partir de um básico é desenvolvido cada modelo.
O trabalho do modelista é de grande importância e responsabilidade, pois a
produção de dezenas, centenas e até milhares de peças do vestuário depende de
seus moldes.
Sucesso e realizações profissionais dependem da prática e dedicação do
aprendiz.

3
 MODELAGEM

Modelagem – é um conjunto de moldes que representa esquematicamente

o formato do corpo, conforme modelo escolhido.
Molde – é a reprodução das partes do diagrama em papel ou fibra no
tamanho real que possuirá a peça depois de pronta.
Diagrama-representação gráfica das partes do corpo.

Para construir um molde, necessitamos de medidas convencional,

padronizadas ou individuais.
Medida convencional é usada de modo geral.
Medida padronizada é adotada pela empresa.
Medidas Individuais são obtidas através de um corpo, é muito utilizada por
profissionais que trabalha sob medida.
O sistema de medida que a (o) modelista utiliza é a fita métrica. Existem
quatro técnicas de modelagem:
1 - Colagem - consiste em pegar uma peça já confeccionada e fazer outra, é
preciso conhecer, e ter domínio sobre modelagem para utilizar desta técnica.
2 - Modelagens Plana ou Convencional - é a modelagem mais utilizada na
indústria de confecção, isto é segue um diagrama um molde básico para adaptar um
modelo.
3 - Modelagem Sistema CAD - Modelagem desenvolvida em um software
(tecnologia computadorizada) a partir de dados técnicos fornecidos pelo (a)
modelista.
4 - Moulage - é modelar a roupa no próprio (corpo) manequim. Esta vai do
tecido para o papel, enquanto que a modelagem convencional é o contrário.

AS FASES DA MODELAGEM SÃO:

1 - Interpretação de modelos - fazer uma discriminação criteriosa do
modelo apresentado, através do desenho, fotografia, verificando qual o tecido a ser
usado, se o modelo é anatômico ou solto.
2 - Traçado ou diagrama - é a representação gráfica, figura da morfologia
do corpo humano, desenho que mostra esquematicamente o plano de uma estrutura
com posição e relação de suas partes.

4
 3 - Adaptação ao modelo - desenvolver no diagrama básico o modelo
selecionado.
4 - Molde - conferir os detalhes do modelo desenvolvido.
5 - Molde - para corte - colocar margens de costura de acordo com o tipo de
tecido de costura a desenvolver nas maquina e embainhados, fazer as devidas
marcações: piques, furos, posição do fio, nomes nas partes das peças, quantidade
de vezes a ser cortada, referências, numeração.
6 - Prova de correção - ao cortar a peça piloto fazem-se o encaixe para
levantamento do gasto do tecido, confecciona uma peça para averiguar o caimento.
Em seguida a prova em manequim vivo de preferência. Havendo necessidade
fazem-se as devidas correções/ajustes no molde. E aqui fica critério fazer ou não
outra peça piloto, determinar a numeração.
7 - Ampliação e redução - após a aprovação da peça, os moldes OK.
Adquirem-se outros tamanhos com as mesmas formas e marcações.

Seqüência da ampliação e redução:

1 - fixar o molde original sobre o outro papel a contornar.
2 - ampliar e reduzir as medidas indicadas na tabela de acordo com o molde
3 - riscar onde forem colocadas as medidas indicadas dando forma original..
4 - movimentar o molde para obter a mesma forma.
5 - destacar os tamanhos do ninho ou pranche.
6 - fazer às denominações iguais as originais e recortar.
7 - existem dois tipos de graduação: Regular e irregular

Denominações no molde:
a) Referências: seqüência da produção.
b) Parte da peça: se são frente, costas, bolso, etc.
c) Tamanho: P.M.G. ou 40.42.44. etc.
d) Quantas partes cortar.
e) Total de partes que compõe o molde.
f) Data: o dia em que o molde foi trabalhado, assinatura.

Cuidados com os moldes:

1 - O molde ao ser recortado deverá ficar à esquerda da tesoura.
2 - Segurar o molde e não a sobra do papel.
3 - Recortar do lado de dentro do risco.

5
 4 - Não deixar nenhuma ondulação e repicado.
5 - O pique no molde deve ser de menos de 1 cm.por 2 mm de largura
paralela a margem.

OBS: Para malha deve-se observar com muito critério esta questão do
pique. Nem todos os tipos de malha permitem fazer esse tipo de marcação.
É necessário marcar o sentido do fio em toda extensão do molde. A seta que
indica a posição da peça é marcada na mesma direção, em todas as partes e
voltada para baixo. O fio de urdume deve ficar sempre visível, não deve ser marcado
na dobra do molde para não perder com o uso. No caso de malha deve observar em
que sentido encontra maior elasticidade. A elasticidade deve ficar no contorno do
corpo e o fio acompanhando a coluna.
Toda marcação no molde indica o lado direito do tecido. As denominações
são feitas na mesma direção para facilitar a leitura e a posição correta da peça.
Escrever nos moldes só o necessário. E guarde os moldes num envelope e
desenhar o modelo fora para facilitar a identificação ou amarrar os moldes por onde
oferecer maior segurança.
Instrumentos necessários para desenvolver a modelagem: borracha, lápis ou
lapiseira n° 09, régua milimetrada de 30 cm. Régua de curva, esquadro, curva de
alfaiate, curva francesa n°1118, fita métrica, tesoura, carretilha, papel carbono para
transporte de risco, alfinetes. Giz de alfaiate, furador, alicate para picotar molde,
peso, e outros.

6
 LINHAS E ÂNGULOS GEOMÉTRICOS

Para a construção de um molde nós usamos várias linhas e figuras

geométricas, vamos ver algumas delas:

LINHAS
É uma representação gráfica da extensão de uma só dimensão que se pode
considerar gerada pelo deslocamento de um ponto.

LINHA RETA:
É toda linha sem o menor sinal de curva.

LINHA HORIZONTAL:
É aquela que segue a linha do nível.

LINHA VERTICAL:
É aquela que tem a direção do fio do prumo.

LINHAS PARALELAS:
São aquelas que colocadas lado a lado nunca
se encontram.

LINHA PERPENDICULAR:
É quando uma linha vertical cai sobre uma linha
horizontal ou vice-versa.

LINHA OBLÍQUA:
É uma linha reta inclinada sobre outra linha reta
qualquer.

7
 LINHA QUEBRADA:
É uma linha formada por várias retas em
direções diferentes.

LINHA CURVA:
É a linha que mostra um arco sem o menor
sinal de reta.

LINHA MISTA:
É toda linha formada de linhas retas e linhas
curvas.

ÂNGULOS
É a região de plano limitado por duas retas. Os ângulos podem ser retos,
agudos e obtusos.

ÂNGULO RETO:
É o ângulo formado por duas retas
perpendiculares (mede 90º).

ÂNGULO AGUDO:
É o ângulo formado por uma reta, inclinada
sobre outra reta qualquer (mede menos de 90º).

ÂNGULO OBTUSO:
É o ângulo formado por uma reta, inclinada
sobre outra reta qualquer (mede mais de 90º).

8
 FIGURAS GEOMÉTRICAS

Em modelagem, vamos precisar do conhecimento de duas figuras

geométricas: o quadrado e o retângulo.

QUADRADO:
É o quadrilátero que possui os quatro lados
iguais e os quatro ângulos retos.

RETÂNGULO:
É o quadrilátero que tem os lados iguais, dois a
dois (opostos) e os quatro ângulos retos.

9
 COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS
MEDIDAS HORIZONTAIS
1. Ombro – Meça da base do
pescoço até a junção do braço:
2. Tórax ou busto – passe a fita
métrica ao redor da parte mais saliente
do busto e da parte mais saliente das
costas (omoplata);
3. Cintura – passe a fita ao redor da
cintura;
4. Quadris – passem a fita ao redor
da parte mais saliente dos quadris
(altura das nádegas);
5. Contorno do braço – passe a fita
ao redor da parte mais larga do braço;
OBS.: A medida da boca da manga é
tirada da mesma forma, na altura do
comprimento desejado (curta, 3/4 ou
longa).
6. Largura das costas (costado) –
coloque a fita métrica na metade da
distância entre o ombro e a dobra da
axila passando por cima das omoplatas.
OBS.: Braços cruzados normalmente
na frente.
MEDIDAS VERTICAIS
7. Altura da frente – Meça a
distância entre a base do pescoço e a
cintura passando a fita sobre a parte
mais saliente do busto;
8. Altura do busto – Meça a
distância entre a base do pescoço e a
parte mais saliente do busto;
9. Altura dos quadris – Meça a
distância em que foi tirada a medida
dos quadris;
10. Comprimento da saia – meça a
distância da cintura até o comprimento
desejado;
11. Comprimento da calça – meça
pela lateral a distância da cintura até
comprimento desejado;
12. Comprimento da manga –
coloque a fita métrica desde o ombro
até o punho fazendo simultaneamente
a leitura do comprimento desejado, seja
manga curta, três quartos ou longa;
13. Altura das costas – meça a distância
da 1ª vértebra até a cintura.
10
 TABELA DE MEDIDAS CONVENCIONAIS
MEDIDAS DE COMPRIMENTO
Manequim Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Altura do Decote 14 16 18 18 18 19 20 20 21 21
Altura da Cintura 40 41 42 43 44 44,5 45 46 47 48
Altura do Quadril 17,5 18 18 19 20 20,5 21 22 23 23
Altura da Saia 48 50 52 54 56 58 58 60 60 63
Altura das Costas 38 38 38,5 39,5 40 40 40 41 41 41
Comprimento da Manga 56 58 60 60 60 62 62 62 60 60
Altura do Busto 6 cm abaixo da linha da cava

TABELA DE MANEQUIM
MEDIDAS DE CONTORNO
Manequim Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Medida de Ombro 11 11,5 12 12,5 13 13 13,5 14 14,5 15
Contorno do Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Contorno da Cintura 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98
Contorno do Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Largura das Costas 32 32 34 36 38 38 40 40 42 43
Medidas do Punho 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28
Medidas do Punho 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
Curto
PROCESSO DE EXECUÇÃO

11
 TRAÇADO DO BÁSICO DA SAIA – FRENTE

Figura1: traçado do básico da saia - frente

1º Passo
Com auxílio do esquadro, afastar do papel mais ou menos 5 cm, traçando um ângulo
reto. Na união das duas linhas marque o ponto “C”, ponto de início.
2º passo
- Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.
- Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia.
3º Passo
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril.
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril.

Ligue os pontos em linha reta com ajuda do esquadro e está pronto o esqueleto da
saia.

Pence da cintura (saia):

Frente:
- Do ponto “C” em direção ao ponto “Z” – colocar a metade da medida do ombro
mais (+) 3 cm.
- Do ponto “Z” ao “T” mais ou menos 10cm.
A largura da pence é de 2cm sendo que 1cm para cada lado a partir do meio.
Do ponto H ao ponto Y marque 2 cm a mais e ligue com a curva de alfaiate esta
medida corresponde à largura da pence da cintura.

12
 TRAÇADO DO BÁSICO DA SAIA – COSTAS

Figura 2: traçado do básico da saia costas

1º Passo
Com auxílio do esquadro, afastar do papel mais ou menos 5 cm, traçando um ângulo
reto. Na união das duas linhas marque o ponto “C”, ponto de início.

2º passo
- Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.
- Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia.
3º Passo
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril.
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril.

Ligue os pontos em linha reta com ajuda do esquadro e está pronto o esqueleto da
saia.

13
 PENCE DA CINTURA (SAIA):

Costas:
Entre os pontos “C” e “H”, divida ao meio e marque o ponto “T”.
Do ponto “T” abaixo, meça mais ou menos 10 cm.
Do ponto “T” meça 1 cm para cada lado.
Uma os pontos com a régua e faça a pence.
Do ponto “H” ao ponto S meça 2 cm.
Una os pontos “S” e “I” com auxílio da curva de alfaiate.

14
 TRAÇADO DO BÁSICO DA BLUSA – FRENTE

1º Passo

Com o auxílio do esquadro, afaste mais ou menos 5 cm da margem do papel e trace

duas linhas, uma vertical e outra horizontal. A linha vertical corresponde ao
comprimento e a horizontal corresponde à largura.

2° passo

- No Ponto de união das linhas marque o ponto “A” (ponto de início).

- Marque a altura da cava do ponto “A” indo ao ponto “B”. A altura da cava é
encontrada da seguinte forma:( ¼ do busto menos 2 cm.)

- OBS.: A altura da cava não poderá ultrapassar os 23 cm em qualquer número

maior.

3° passo

Do ponto “A” ao ponto “C” – altura das cintura.

Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.

4° passo

Medidas de contorno:

- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto.

- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto.

- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.

- Do ponto “D” ao ponto “I” – do contorno do quadril.

Figura 1: básico da blusa frente

Ligue os pontos em linha reta e está pronto o esqueleto do vestido.

15
5° passo

Essas medidas correspondem ao decote da frente (contorno do pescoço).

- Do ponto “A” ao ponto “K” – a metade da medida do ombro mais (+) 1 cm.

- Do ponto “A” ao ponto “L” – a metade da medida do ombro mais (+) 2 cm.

- Logo após, faça a união dos pontos, com o auxílio da curva francesa.

6º passo

- Do ponto “K” ao ponto “M” – medida do ombro.

-logo em seguida marque a queda do ombro que fica 4 cm abaixo do ponto “M” que
será o ponto “N”. Observe que você deverá traçar uma linha inclinada, unindo os
pontos “N” e “K (medida do ombro). Confira as medidas do ombro. (Faça a medida
do ombro novamente, nessa nova linha pois geralmente esta linha fica maior que a
medida do ombro).

-Na ponta do ombro (ponto “N”) meça 2 cm para a esquerda (voltando na linha do
ombro) e marque o ponto “O”. A seguir, trace uma linha vertical esquadrando do
ponto “O”em direção a linha da cava e marque o ponto “P”. Esta linha corresponde á
entrada da cava.

Para fazer o desenho da Cava use a curva francesa do ponto “N”, linha vertical ao
ponto “G”. A cava está pronta.

7º passo

Marcação da Pence

Do ponto “K” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “Q”. Em seguida, com o
auxílio de um esquadro ou de uma régua, na posição vertical em direção a linha da
cintura, marque o ponto “R”, que fica 5 cm abaixo da linha da cava. Esta medida
corresponde à altura dos seios.

Abaixo do ponto “R” meça mais 5 cm e marque o ponto “S” e com o auxílio de régua,
na posição vertical, marque o ponto “Z”, linha da cintura e o ponto “T”, mais ou
menos, 10 cm abaixo da linha da cintura (pence). Una os dois pontos
correspondentes á pence da cintura. A largura da pence é de 1 cm para cada lado (2
cm no total). Una os pontos.

8º passo

Do ponto H ao ponto Y marque 2 cm corresponde à largura da pence da

cintura.

16
9°passo

Pence do busto

Do ponto “R” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “U”. Na mesma direção
marque o ponto “V” – linha da pence do busto. O ponto “W” corresponde à largura
da pence, que é a altura da cintura menos altura das costas.( Obs.: Corrigir pence
para que ela seja cortada adequadamente.)

Figura 2 : básico da blusa frente

TRAÇADO DO BÁSICO DA BLUSA – COSTAS

1º Passo

Com auxílio do esquadro, afastar do papel mais ou menos 5 cm, traçando um ângulo
reto.

2º passo

Na união das duas linhas marque o ponto “A” ponto de início.

- Marque a altura da cava do ponto “A” indo ao ponto “B”. A altura da cava é
encontrada da seguinte forma:( ¼ do busto menos 2 cm.)

- OBS.: A altura da cava não poderá ultrapassar os 23 cm em qualquer número

maior.

3° passo

Do ponto “A” ao ponto “C” – altura das costas.

Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.

17
4° passo

Medidas de contorno:

- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto.

- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto.

- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.

- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril.

Una os pontos com o auxílio de régua.

Figura 1 : básico da blusa costas

5º Passo

Do ponto “A” ao ponto “K” – metade da medida do ombro, mais (+) 1 cm.

Do ponto “K” ao ponto “L” – medida total do ombro.

6º Passo

Decote.

Do ponto “K” meça 2 cm acima e marque o ponto “M”.

Em seguida, do ponto “L” meça 2 cm abaixo e marque o ponto “N”.

Confira as medidas do ombro, traçando uma linha ligando os pontos “M” ao N.

(geralmente esta linha fica maior que a medida do ombro sendo assim precisa ser
corrigida)

18
TRAÇADO DA CAVA DAS COSTAS.

Entre os pontos “A” e “B”, marque a metade, ponto “Q”, a partir deste ponto, trace
uma linha horizontal até o ponto “P” que é a metade da largura das costas.

Trace uma linha vertical até o ponto “R” e ligue os pontos com o auxílio de curva
francesa (está pronta a cava).

7º Passo

Pence da cintura:

Entre os pontos “C” e “H”, divida ao meio e marque o ponto “T”.

Do ponto “T”, acima meça mais ou menos 17 cm e do ponto “T”, abaixo, meça mais
ou menos 10 cm.

Do ponto “T” meça 1 cm para cada lado.

Uma os pontos com a régua e faça a pence.

Do ponto “H” ao ponto S meça 2 cm.

Una os pontos “S” e “I” com auxílio da curva, e “S” ao “G” com régua.

Está pronto o básico das costas.

Figura 2: básico da blusa costas

19
 TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO
1º Passo
Com o auxílio do esquadro, afaste mais ou menos 5 cm da margem do papel
e trace duas linhas, uma vertical e outra horizontal.

Observação
- A linha vertical corresponde ao comprimento e a horizontal corresponde à
largura.
- No Ponto de união das linhas marque o ponto “A” (ponto de início).
- Do ponto “A” ao ponto “B” marque a altura da cava, que é encontrada da
seguinte forma, ¼ do busto menos 2 cm).
- OBS. A altura da cava não poderá ultrapassar os 23 cm em qualquer
número maior.

2º Passo
- Do ponto “A” ao ponto “C” – altura da cintura.
- Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.
- Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia.

3º Passo
Medidas de contorno:
- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto.
- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto.
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril.
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril.

Ligue os pontos em linha reta e está pronto o esqueleto do vestido.

20
4º Passo
- Do ponto “A” ao ponto “K” – a metade da medida do ombro mais (+) 1 cm.
- Do ponto “A” ao ponto “L” – a metade da medida do ombro mais (+) 2 cm.
Essas medidas correspondem ao decote da frente (contorno do pescoço).
- Logo após, faça a união dos pontos, com o auxílio da curva francesa.

5º Passo
- Do ponto “K” ao ponto “M” – medida do ombro.
-Para marcar a queda do ombro, meça 4 cm abaixo do ponto “M” e marque o ponto
“N” e em seguida trace uma linha inclinada, unindo os pontos “N” e “K”. Confira as medidas
do ombro. (Faça a medida do ombro novamente, nessa nova linha)
-Na ponta do ombro (ponto “N”) meça 2 cm para a esquerda e marque o ponto “O”.
A seguir, trace uma linha vertical do ponto “O” e marque o ponto “P”. Esta linha corresponde
á entrada da cava.
A união é feita com o auxílio da curva francesa, do ponto “N”, linha vertical ao ponto
“G”. A cava está pronta.
6º Passo
Do ponto “K” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “Q”. Em seguida, com o
auxílio de um esquadro ou de uma régua, na posição vertical, marque o ponto “R”, que fica 5
cm abaixo da linha da cava. Estas medidas correspondem à altura e largura dos seios.
Abaixo do ponto “R” meça 5 cm e marque o ponto “S” e com o auxílio de régua, na
posição vertical, marque o ponto “Z”, linha da cintura e o ponto “T”, mais ou menos, 10 cm
abaixo da linha da cintura (pence). Una os dois pontos correspondentes á pence da cintura.
A largura da pence é de 1 cm para cada lado (2 cm no total). Una os pontos.
7º Passo
Do ponto “R” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “U”. Na mesma direção
marque o ponto “V” – linha da pence do busto. O ponto “W” corresponde à largura da pence,
que é a altura da cintura menos altura das costas. Obs.: Corrigir pence.
8º Passo
Do ponto H ao ponto Y marque 2 cm corresponde à largura da pence da cintura.

21
 TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO - COSTAS

1º Passo
Com auxílio do esquadro, afastar do papel mais ou menos 5 cm, traçando
um ângulo reto. Na união das duas linhas marque o ponto “A”, ponto de início.

2º passo
Do ponto “A” ao ponto “B” – altura da cava que é encontrada da seguinte
forma, ¼ do busto menos (-) 2 cm (a mesma medida da frente).
Do ponto “A” ao ponto “C” – altura das costas.
Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril.
Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia.

3º Passo
Medidas de contorno:
- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto.
- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto.
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura.
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril.
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril.
Una os pontos com o auxílio de régua.

22
4º Passo
Do ponto “A” ao ponto “K” – metade da medida do ombro, mais (+) 1 cm.
Do ponto “K” ao ponto “L” – medida total do ombro.

5º Passo
Decote.
Do ponto “K” meça 2 cm acima e marque o ponto “M”.
Em seguida, do ponto “L” meça 2 cm abaixo e marque o ponto “N”.
Confira as medidas do ombro, traçando uma linha ligando os pontos “M” ao
“N”.
Traçado da cava das costas.
Entre os pontos “A” e “B”, marque a metade, ponto “Q”, a partir deste ponto,
trace uma linha horizontal até o ponto “P”, que é a metade da largura das costas.
Trace uma linha vertical até o ponto “R” e ligue os pontos com o auxílio de
curva francesa (está pronta a cava).

6º Passo
Pence da cintura:
Entre os pontos “C” e “H”, divida ao meio e marque o ponto “T”.
Do ponto “T”, acima meça mais ou menos 17 cm e do ponto “T”, abaixo,
meça mais ou menos 10 cm.
Do ponto “T” meça 1 cm para cada lado.
Uma os pontos com a régua e faça a pence.
Do ponto “H” ao ponto S meça 2 cm.
Una os pontos “S” e “I” com auxílio da curva, e “S” ao “G” com régua.
Está pronto o básico das costas.

23
 BÁSICO DA MANGA COMPRIDA SIMPLES
1° passo
Trace uma linha vertical e outra
horizontal, afastadas da margem do papel 5
cm.
Na união das duas linhas, marque o
ponto “A”.

2° passo
Do ponto “A” ao ponto “B” -
comprimento da manga.
Do ponto “A” ao ponto “C” - largura das
costas.
A mesma medida do ponto “B” ao
ponto “D”. Feche o retângulo.

3° passo
Cabeça da manga Entre os pontos “A” e “C” divida ao meio e marque o
ponto “E”. Faça o mesmo entre os pontos “B” e “D” e marque o ponto “F”. Trace uma
linha vertical.
Do ponto “A” ao ponto “G” marque a
cabeça da manga, que é a metade de 1/4 do
busto.
Faça o mesmo do ponto “C” ao ponto “H”.

4° passo
Entre os pontos “A” e ponto “E”,
marque o meio que será o “I” indo até o
ponto “J”.
Faça o mesmo entre os pontos “E” e “C”
e marque o ponto “K” que irá até o ponto “L”.

24
5º passo
Do ponto “J” para cima, meça 4 cm e marque o ponto “Q” (frente)
Do ponto “L” para cima, meça 5,5 cm e marque o ponto “S”. (costas)
Obs. Para numerações a partir de 46, aumentarmos 0,5 cm para cada item
Una os pontos com auxílio da curva francesa.

6º passo
Punho
Do ponto “F” para a esquerda, marque a metade da medida do punho
manga longa, que será o ponto “O”. E para a direita (a outra metade), marque o
ponto “P”.
Una os pontos:
Do ponto “G” até o ponto “O”. E do ponto “H” até o ponto “P”.
Está pronto o traçado básico da manga comprida ou curta.

25
 TIPOS DE DECOTES

Os decotes que veremos são decotes básicos, a partir destes são criados
inúmeros modelos.
A largura de um decote é determinada pela distância, ou seja, afastando no
ombro, a partir do decote básico a largura desejada, não esquecendo de que frente
e costas têm que ser igual.
A altura do decote não tem necessariamente que ser igual frente e costas;
na maioria das vezes é só na frente e pegamos como referência a linha do busto.

26
 DECOTE “U”

Para riscar o decote “U”, afastar mais ou menos 2 cm no decote básico

(frente e costas) e subir mais ou menos 8 cm na linha do busto.

DECOTE “V”

Para riscar o decote “V”, afastar mais ou menos 2 cm no decote básico e

subir mais ou menos 8 cm na linha do busto.

27
 DECOTE REDONDO

Para riscar o decote redondo, afastar mais ou menos 4 cm no decote básico

(frente e costa) e descer mais ou menos 8 cm do decote básico.

DECOTE QUADRADO

Para riscar o decote quadrado, afastar mais ou menos 3 cm no decote

básico (frente e costas), e subir mais ou menos 8 cm da linha do busto.

28
 DECOTE PRINCESA

Para riscar o decote princesa, afastar mais ou menos 3 cm no decote básico e

subir na linha do busto mais ou menos 8 cm; ou de acordo com o modelo apresentado.

DECOTE CANOA

Para riscar o decote canoa, marcar mais ou menos a metade do ombro e

subir 2 cm no decote básico (na frente).
E para riscar o decote costa, marcar mais ou menos a metade do ombro e
descer 2 cm no decote básico.

29
 NULA MANCA

Obs.: O decote nula manga é um decote assimétrico, ou seja, o lado direito é

diferente do lado esquerdo, neste caso não tem como riscar o decote utilizando só a
4ª parte do molde como nos decotes anteriores (simétrico).
Obs.: Fazer correção do decote.

30
 MANGA FOFA

1 – Básico da manga.
2 – Dividir a manga ao meio.
3 – Afastar 10 cm para cada lado, ou desejado.
4 – Do ponto A subir mais ou menos 5 cm e refazer a cabeça da manga.

31
 MANGA PRINCESA

1 – Básico da manga.
2 – Dividir a manga ao meio.
3 – Afastar no cabeçote de 6 a 8 cm para cada lado.
4 – Para refazer o cabeçote subir de 6 a 8 cm.
5 – Refazer o punho, descer 2 cm no meio do
punho e traçar novamente o punho.

32
 MANGA PRESUNTO

1 – Básico de uma manga.

2 – Cortar ao meio a cabeça da
manga, até a sua altura.
3 – Cortar na linha da cabeça da
manga sem deixar separar.
4 – Afastar no cabeçote mais ou
menos 5 cm para cada lado.
5 – Para refazer a cabeça da manga,
subir 3 cm. Refaça todo contorno da
cava.

33
 MANGA ANJO

1 – Básico da manga longa.

2 – Dividir a manga em quatro partes iguais.
3 – Colocar a mesma largura da manga no punho.
4 – Recortar sem separar, nos pontos A a A1, B a B1, C a C1, D a D1.
5 – Distanciar o ponto A em 8 cm, e B, C, D em 4 cm.

34
 MANGA GODÊ

1 – Básico da manga simples.

2 – Dividir a manga em 4 partes.
3 – Cortar, sem deixar separar. Do punho para cava. Coloque sobre outra
folha de papel, aumentando ¼ da medida do punho em cada corte.

35
 MANGA BABY LOOK

1 – Básico da manga.
2 – Comprimento desejado.
3 – Fazer uma pence no meio da manga de 2 cm de profundidade para
ajustar a manga no braço.
4 – Para fazer punho reto, acertar em linha reta.
5 – Fazer correção na cabeça.

36
 MANGA PÉTALA OU TULIPA

1 – Básico de duas mangas.

2 – Dar um pique no meio de duas mangas.
3 – Traçar uma curva começando da barra para cava, atingindo ¼ das
mangas.
4 – Repetir o processo no outro básico, definindo frente e costa da manga.

37
 BLUSA MANGA JAPONESA

1 – Traçar básico frente do vestido.

2 – Subir 1,5 cm no ombro com a cava.
3 – Trace uma linha reta refazendo o ombro, mais o comprimento da manga.
4 – Tire o esquadro até a base da cava.
5 – Tracem uma curva, saindo da pence, fechando o punho (largura do
braço).
6 – Para traçar a parte costas, aumentar 2 cm no ombro e traçar o decote
costa.
7 – Carretilhar para separar frente e costas.

38
 MANGA RAGLAN

1 – Básico da blusa – frente.

2 – Subir 2 cm no ombro com a cava.
3 – Trace uma reta refazendo o ombro, mais o comprimento desejado da
manga.
4 – Tire o esquadro para determinar a largura do punho.
5 – Na base da cava com a lateral, descer 3 cm, + 3 cm.
6 – Descer uma reta do início da cava com o ombro até a 6 cm abaixo da
linha da cava.
7 – Observe a ilustração para fazer a cava da blusa e cava da manga.
8 – Aumentar 2 cm no ombro para fazer as costas.

39
40
 MANGA MORCEGO LARGA

1 – Traçar o básico do vestido frente até o quadril.

2 – Subir 2 cm no ombro e traçar uma reta conforme o comprimento
desejado.
3 – Sair do quadril, cintura, ou acima da cintura, uma curva até o
alinhamento do ombro, formando a boca da manga.
4 – Observe o desenho.
5 – Costas, aumentar 2 cm no ombro.

41
 BLUSA MANGA CIGANA

1 – Básico da blusa japonesa.

2 – Traçar uma linha transversal do meio
do decote até o meio da curva manga.
3 – Unir os ombros – frente e costas.
4 – Para franzir, distancie os ombros, a
medida desejada.
5 – Para franzir frente e costa, do corpo,
distanciar a medida desejada.
6 – Decote: Metade do ombro –
exemplo decote nº 1.
Quase sem ombro – exemplo decote nº 2.

42
 GOLA ESPORTE SIMPLES

1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal.

2 – Fazer um retângulo com a largura da gola desejada e a medida do
decote (frente e costa, molde).
3 – Marcar conforme o desenho.

GOLA MILITAR OU ANATÔMICA

1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal.

2 – Fazer um retângulo com a medida do decote (molde, frente e costas) e o
dobro da largura da gola desejada, marcar conforme o desenho.

43
 GOLA DE PADRE

1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal.

2 – Fazer um retângulo com o dobro da largura da gola desejada e a medida
do decote (molde, frente e costas).

44
 GOLA BEBÊ

1 – Desenhar a gola no molde frente e costa.

2 – Unir o molde no decote e sobrepor os ombros transpassando de 2 a 4
cm conforme o desenho.
3 – Transcrever para outro papel com o auxílio da carretilha.
Obs.: Quanto menor o transpasse mais assentada ficará a gola, veja a
diferença nos desenhos 1 e 2.

45
 VARIAÇÕES DA GOLA BEBÊ

Usar o mesmo procedimento da gola bebê mudando o desenho conforme o

modelo apresentado.

46
 GOLA MARINHEIRO

1 – Riscar o molde básico frente e costa, transpassando no ombro na altura

da cava mais ou menos 2 cm.
2 – Riscar o decote, V na altura desejada.
3 – Fazer o desenho da gola de acordo com o modelo apresentado.
4 – Com o auxílio da carretilha ou carbono transcrever o desenho da gola
para outro papel.

47
 GOLA ANDORINHA

Obs.: Segmento da gola bebê

O procedimento é o mesmo usado para traçar a gola bebê, mudando
apenas o decote do básico para o decote V.

48
 GOLA ITALIANA

1 – Riscar o decote em forma de “V” e desenhar a gola no modelo desejado.

Em seguida dobre o papel no risco e com auxílio da carretilha, transfira o modelo da
gola para o outro lado.
2 – Desdobrar o papel e cortar na marca da carretilha.

49
 GOLA INTEIRA

1 – Marcar a altura do decote e riscar o transpasse passando pelo decote e

prolongue a linha.
2 – Marcar na linha prolongada a medida do decote costa e inclinar para
esquerda 1 cm.
3 – Com o auxílio do esquadro, riscar uma perpendicular onde será marcada
a largura da gola desejada.
4 – Fazer o desenho de acordo com o modelo.

50
CONTINUAÇÃO DA GOLA INTEIRA

EXERCÍCIOS

GOLA DE BLAZER

51
 GOLA DE BLAZER

Obs. Para traçar a gola blazer, o procedimento é o mesmo da gola inteira; a

única diferença é que depois de desenhada no modelo desejado ela é recortada
separada do corpo.

52
 TRANSFERÊNCIA DE PENCE

A pence é a parte mais flexível e criativa parte do molde. Ela pode ser usada
das mais variadas maneiras e só será limitada pela imaginação de quem a cria. A
pence não precisa necessariamente ser usada como tal. Pode ser transformada em
folgas, franzidos e pregas ou ser transferida para recortes originais onde darão
forma à roupa. Os recortes podem ser colocados em qualquer lugar do molde,
modificando seu estilo. Alguns recortes podem substituir as pences dando a
impressão de que elas não existem. Contudo, mesmo invisíveis, elas ajudam no
caimento da roupa.

A - Pence lateral busto (molde)

B - Linha de pence do ombro
C - Pence da cintura (molde)
D - Linha de pence do decote
E - Linha de pence do busto (molde)
F - Linha de pence da cintura no centro frente
G - Linha de pence da lateral
H - Linha de pence da cava

53
 TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO PARA A CINTURA

1 – Riscar o básico do corpo do vestido.

2 – Fechar a pence da lateral busto.
3 – Recortar tirando fora a pence da cintura.

54
 TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA O
OMBRO

1 – Riscar básico do corpo do vestido.

2 – Fechar a pence da lateral busto.
3 – Fechar a pence da cintura.
4 – Abrir a linha de pence do ombro.

55
TRANSFERÊNCIA DA PENCE LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA O
DECOTE

1 – Riscar básico do corpo do vestido.

2 – Fechar a pence da lateral busto.
3 – Fechar a pence da cintura.
4 – Abrir a linha da pence do decote.

56
TRANSFERÊNCIA DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA A LATERAL

1 – Riscar básico do corpo do vestido.

2 – Fechar a pence da lateral busto.
3 – Fechar a pence da cintura.
4 – Abrir na linha de pence da lateral.

57
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA
CAVA

1 – Riscar Básico do corpo do vestido.

2 – Fechar a pence da lateral.
3 – Fechar a pence da cintura.
4 – Abrir na linha de pence da Cava.

58
 TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE
RECORTE RETO – OMBRO FRENTE

1 – Riscar básico do vestido até o quadril ou

comprimento desejado.
2 – Riscar o recorte conforme modelo.
3 – Abrir o recorte cortando fora a pence da
cintura; separando as partes A e B.
4 – Fechar a pence lateral busto.
5 – Acrescentar costuras nos recortes, e usar
sempre piques para melhor encaixe das peças.

59
 RECORTE RETO – OMBRO COSTAS

1 – Riscar básicas costas até o quadril ou o

comprimento desejado.
2 – Riscar conforme modelo.
3 – Riscar transpasse para botões 2 cm, para
fora do molde.
4 – Separar lado A e B retirando a pence.
5 – Acrescentar costura e acabamento no molde
definitivo.

60
 TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE MODELO

1 – Riscar o básico do vestido até o quadril ou o comprimento desejado.

2 – Riscar o recorte conforme o
desenho.
3 – Abrir o recorte cortando fora o
pence da cintura; separando as partes A e B.
4 – Fechar a pence lateral busto.
5 – Acrescentar costuras nos
recortes.

Obs.: Usar sempre piques, para

melhor sobreposição das peças.

61
 INTERPRETAÇÃO DE MODELOS
SAIA RETA

Para que a saia tenha um bom caimento é só entrar mais ou menos 1 cm na

barra parte central e ligar na linha o quadril e na cintura entrar 0,5 cm com uma
altura de mais ou menos 8 cm conforme o desenho (costa).

SAIA JUSTA

Para traçar a sai justa é só riscar o básico e entrar nas laterais frente e costa
mais ou menos 2 cm.

62
 SAIA EVASÉ

Para traçar a saia evasé, risque o básico e acrescente de 3 a 5 cm nas

laterais frente e costa. Subir 1,5 na barra para tirar a ponta, conforme o desenho.

63
 SAIA NESGADA

Nº de nesgas

1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal.

2 – Marcar a altura do quadril e da saia no sentido vertical.
3 – Dividir a cintura e o quadril pelo número de pregas desejado.
4 – Pegar a metade do resultado da divisão.

64
 SAIA GODÊ SIMPLES

1 – Dobrar o papel de canto em 4

partes.
2 – A a B = 1/3 do contorno da
cintura menos 2 cm.
3 – B a C = comprimento da saia.
4 – Fechar o raio (com o
compasso) traçar de A a B = A-BI.
5 – Usar o mesmo procedimento de
A a C = A-CI (comprimento da saia).

65
 SAIA DE PREGAS

1 – Para encontrar o número de pregas é só dividir a cintura pela largura da

prega.

Cintura Larg. Da prega

Ex.: 66 3
00 22 nº de pregas

2 – Para encontrar a roda é só multiplicar o número de pregas pelo triplo da

largura da prega.

Ex.:
3 (largura da prega) x 3 = 9
Nº de pregas = x 22
Lagura da Roda = 198

66
SAIA JEANS

67
 TOP
PROCEDIMENTO:
1º Copiar o básico do vestido no nº desejado.
2º Riscar as pences: busto, ombro e cintura, conforme o desenho:
3º Desenhar o modelo apresentado.
4º Colar, abrir, e transformar as pences de acordo com o modelo; Ex.: nº 1, 2
e 3. EX. Nº 1

68
EX. Nº 2 (RECORTE VERTICAL)

EX.: Nº 3 (RECORTE HORIZONTAL)

69
 GRADUAÇÃO REGULAR
REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VESTIDO BÁSICO

70
 TABELA DE CALÇA

MASCULINO
ITENS / TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50
Cintura 76 80 84 88 92 96 100
Quadril 94 98 102 106 110 114 118
Comprimento 100 101 102 103 104 105 106
Entre pernas 80 80 80 80 80 80 80
Joelho 22.8 23.4 24 24.6 25.2 25.8 26.4
Boca (barra) 21.2 21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6

FEMININO
ITENS / TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50
Cintura 66 70 74 78 82 86 90
Quadril 92 96 100 104 108 112 116
Comprimento 104 105 106 107 108 109 110
Entre pernas 80 80 80 80 80 80 80
Joelho 20.8 21.4 22 22.6 23.2 23.8 24.4
Boca (barra) 20.2 20.6 21 21.4 21.8 22.2 22.6

INFANTIL
ITENS / TAMANHO 2 4 6 8 10 12 14
Cintura 48 52 56 60 64 68 72
Quadril 60 64 68 72 76 80 84
Comprimento 60 65 70 75 80 85 90
Entrepernas 43 47 51 55 59 63 67
Joelho 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 18
Boca (barra) 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 18

71
 CALÇA FEMININA – DIANTEIRA

1º Passo:
Com o auxílio da régua e do esquadro, trace duas linhas, vertical e horizontal.
- No ponto de união das linhas, marque o ponto A.

2º Passo: Medidas de Comprimento

- Do ponto A ao ponto B, altura do gancho (comprimento menos a medida de
entre pernas).
- Do ponto A ao ponto C comprimento total.
- Do ponto B ao ponto C marque a metade e sobe 5 cm achando o ponto D
(comprimento do joelho).

3º Passo: Medidas de Contorno

- Do ponto A ao ponto E ¼ do quadril – 1 cm.
- Do ponto B ao ponto G ¼ do quadril, ligue os pontos G e E com a régua.
- Do ponto G ao ponto H 1/20 do quadril menos 1 cm, o ponto F é a mesma
medida de G/H. Com o auxilio da curva risque o gancho.
- Do ponto B ao ponto H marque a metade e risque com o auxílio do
esquadro: (linha do vinco).
- A partir do vinco, marcar a metade da largura do joelho e a metade da
largura da boca. Ligar os pontos do joelho a barra com a régua e do joelho ao
gancho com a régua de alfaiate.

4º Passo:
- Do ponto E ao ponto I, ¼ da cintura + 2 cm para costura e + 2 cm se tiver
pence. Ligar 8 cm acima da linha do gancho.
Obs.: Riscar a barra mais ou menos 4 cm para barra e 1 cm na cintura para
pregar o cós.

72
 CALÇA FEMININA – TRASEIRO

1º Passo:

- Trace uma linha horizontal de 5 cm e coloque o molde da frente recortado

junto à margem, risque toda frente e marque os pontos E e G.
- Prolongue as linhas horizontais:
Linha da cintura, Linha do Gancho, Linha do Joelho e Linha da Barra.

2º Passo:
- No ponto E, entrar 1/20 do quadril e subir 3 cm a partir do ponto I marcando
o ponto J.
- Ligar o ponto I no início do gancho (F).
- Dos 3 cm que subiu ponto J, marcar para a lateral ¼ da cintura + 2 cm para
costura e + 2 cm se tiver pence, marcando o ponto K.

3º Passo:
- Na linha do gancho lateral, marcar 4 cm e na linha do joelho e barra 2 cm
conforme o desenho.

4º Passo:
- Marcar a partir do ponto G 1/10 do quadril para formar o gancho traseiro.
- Ligar do ponto L ao joelho com a régua de alfaiate; conferir o entre pernas
e riscar o gancho com a curva.

73
 CALÇA BÁSICA

A moda está em constante mudança e para acompanhá-la basta que

tenhamos um básico bom e muita criatividade. A partir deste básico vamos riscar
alguns modelos.

74
 CALÇA SANTROP

Para riscar uma calça santrop é só descer mais ou menos 3 cm nas laterais
(frente e costa), descer mais ou menos 2 cm no gancho costa e mais ou menos 6 cm
no gancho frente conforme desenho.

75
 CALÇA BOCA DE SINO

Para riscar a calça boca de sino, acrescentamos mais ou menos 3 cm para

cada lado da perna frente e costa e ligar no joelho.

76
 CALÇA SOCIAL

Para riscar a calça social, abrimos o molde frente na linha do vinco com um
acréscimo da largura da prega desejada e fazemos uma correção nas laterais e
entre pernas para torná-la mais reta.

77
CALÇA SOCIAL

78
MOLDE BÁSICO DA CALÇA JEANS

79
CALÇA JEANS

80
 BERMUDA CICLISTA

Para riscar a bermuda pegamos o molde básico da calça até o joelho,

subimos 10 cm no comprimento. Se for social com pregas e bolso, usamos o mesmo
procedimento da calça social, abrindo o molde e folgando nas laterais e barra.
Se for bermuda ciclista, faremos o contrário ajustando na barra 1,5 cm de
cada lado.

SHORT TRADICIONAL

Para riscar o short tradicional, subimos 20 cm no comprimento do joelho da

calça básica, ou se preferir mais curto como no desenho.

81
GRADUAÇÃO DA CALÇA

82
 TABELA DE MEDIDAS DA CAMISA

Manequim Número 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44

0 1 2 3 4 5
Tórax 98 104 110 116 122 128
Cintura 92 98 104 110 116 122
Quadril 98 104 110 116 122 128
Costas 41 43 44,5 46 47,5 48
Comp. Corpo 47 48 49 50 51 52
COmp. Total 68 70 72 74 76 78
Comp. Manga 61 62 63 64 65 66
Comp. Manga 22 23 24 25 26 27
Punho (comp.) 22.4 23 23.6 24.2 24.8 25.4
Ombro 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Colarinho 34 36 38 40 42 44

83
 TRAÇADO BÁSICO DA CAMISA FRENTE E COSTAS

A = Vértice do ângulo
A – B = Comp. da camisa (total) + 3 cm
A – C = Metade da medida das costas + 8 cm.
A – D = Comprimento do corpo.
A – E = ¼ da medida do tórax.
C – F, D – G, B – H = A – E.
A – I = Metade da medida das costas.
A – J = 1/5 da medida do colarinho mais 6 mm (decote, costas).
A – K = 3 cm, profundidade do decote costa.
I – L = Metade da medida do decote costa (A - J)
J – M = Medida do Ombro
F – M = Cava costas
G – N = Ajuste da cintura.

Diagrama da frente
A – O = 5 CM
I – P, E – Q = 5 cm
O – R = 1/5 da medida do colarinho menos 1.2 cm.
O – S = 1/5 da medida do colarinho menos 2 cm.
P – T = I – L, caída do ombro.
R – T = J – M, medida de ombro.
Dividir a cava costas e entrar 1,5 cm

Marcação do bolso.
C – V = 5,5 cm
U – V = 2 cm.

DIAGRAMA DA MANGA LONGA E CURTA

84
 DIAGRAMA DA MANGA LONGA E CURTA

A = Vértice do ângulo
A – B = Comprimento da manga menos 6 cm (punho)
A – C = Metade de ¼ do tórax
A – D = Metade da largura das costas + 1 cm.
C – E, B – F = A - D
A – G, G – H, H – E = 1/3 de A – E
G – I = 1 cm
I – J = 1 cm
H – K = 1 cm
A – I – H – E = cava frente
A – J – E = cava costas.
B – L = metade da medida do punho mais a largura da prega (2 cm).
M = metade de B – L posição da abertura.

85
 DIAGRAMA DA GOLA COLARINHO

A = vértice do ângulo reto

A – C = largura da gola 5 cm
B – C = 3 cm
B – F = metade da medida do colarinho
F – G = 2 cm (medida do transpasse)
F – H = 1 cm
E – J = 2 cm
E – I = 1 cm
G – L = 1 cm
G – K = 0,5 cm
F – O = 1 cm
M = metade de B-L.

PUNHO
A = Vértice do ângulo
A – B = O dobro da largura do punho mais 2 cm
para margem de costura.
A – C = A medida do punho mais 2 cm para
margem de costura.
C – D = AB
E = Metade de A – B
F = Metade de C – D

CARCELA

A – Vértice do ângulo
A – B = 6 cm
B – C = 16 cm
C – D = 4 cm
D – E = 4 cm
E – F = 2 cm
A – F = 12 cm

86
 GRADUAÇÃO DA CAMISA
1,5 cm

0,5 cm
1 cm

0,7 cm

1,5 cm

0,5 cm

1 cm
0,7 cm

Graduação da manga, punho, gola, pé de gola e carcela.

0,3 cm

0,7 cm
1 cm 1 cm
0,3 cm

0,2 cm 0,3 cm

0,2 cm 0,8 cm

0,2 cm 0,3 cm

0,7 cm

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 Revisão da apostila de Modelagem Industrial Básico Tecido Plano / FIEG,
SENAI: D. R – Goiás.
Revisão na FATEC – Ítalo Bologna.
Coordenação: Nilza Maria Alves Naves.
Organização e ilustração: Nilza Maria Alves Naves e Andréia Borges Afonso.
Participação na Revisão de conteúdo: Terezinha Martinho
Correção 2023 = Kamilla Ramos e Silva; Ângela Maria da Silva; Euranese
Gonçalves da Mata Guimarães.
Digitação: Digiteck Copiadora
Apoio: Hélia Maria de Faria.

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