Juntas de carpintaria

COMO SÃO APRESENTADOS, COMO FEITOS E ONDE USAR; COM 400

ILUSTRAÇÕES E ÍNDICE

A SÉRIE MARCENEIRO
JUNTAS DE CARPINTARIA
CONSTRUÇÃO DE GABINETE
COLORAÇÃO E POLIMENTO
FERRAMENTAS DE CARPINTARIA
ESTOFAMENTO PRÁTICO
TORNEAMENTO DE MADEIRA
ESCULTURA EM MADEIRA
MADEIRAS PARA CARPINTARIA
REPARAÇÃO E RE-ESTOFAMENTO DE MÓVEIS
REPAROS E RENOVAÇÕES DOMÉSTICAS
CARPINTARIA PARA INICIANTES
DESIGNS DE MÓVEIS DE COZINHA
DESIGNS DE ESCRIVANINHA E ESTANTE DE LIVROS
DESENHOS LEVES DE CARPINTARIA
CAPACHO

PREFÁCIO EDITORIAL

Para ter sucesso na construção de marcenaria, é essencial possuir dois segredos -

saber a junta certa a ser usada e como fazer essa junta da maneira certa. A
estrutura de madeira ou a peça de gabinete que perdura é aquela em que mãos
hábeis se uniram para realizar o que a mente construtiva planejou. E é justamente
aqui que o presente Volume ajudará não só o iniciante que deseja uma instrução
preliminar, mas também o especialista que deseja orientação em um terreno até
então inexplorado por ele.

Na preparação desta nova edição, os Editores contrataram os serviços por quem os

capítulos foram cuidadosamente revisados ​e reilustrados. Embora destinado ao
homem prático, e não professando ser um curso graduado de "carpintaria
educacional", o Volume é aquele que os Instrutores de Artesanato acharão de maior
valor na condução de aulas de carpintaria. Nenhum livro publicado até agora
contém tamanha variedade de ilustrações de juntas, quase todas as quais formarão
exercícios adequados de importância educacional prática em um curso de
marcenaria.

Antigos baús de carvalho, mostrando o método de estrutura que dá origem à

maior parte da nossa marcenaria.

CONTEÚDO

A JUNTA COLADA
A JUNTA DIVIDIDA PELA METADE
A JUNTA DE FREIO
A JUNTA COM LÍNGUA E RANHURAS
A JUNTA DE ENCAIXE E ESPIGA
A JUNTA DE FIXAÇÃO
A JUNTA DO LENÇO
A JUNTA ARTICULADA
FECHANDO JUNTAS
A JUNTA DE CAUDA DE ANDORINHA
RANHURA EM CAUDA DE ANDORINHA
A JUNTA MITRADA
JUNTAS PARA TRABALHO CURVADO
JUNTAS DIVERSAS
JUNTAS DE QUEBRA-CABEÇA
ÍNDICE
Escadaria da segunda metade do século XVII.

A JUNTA COLADA

A junta colada em suas várias formas é usada em todos os países do mundo e é

freqüentemente encontrada em caixas de múmias e outros exemplos de trabalhos
em madeira antigos. Os nomes alternativos sob os quais é conhecida são junta de
topo, junta esfregada, junta escorregada, enquanto em certas localidades é
conhecida como junta esbofeteada (pronuncia-se golpeada).

Fig. 1 - Forma mais simples de junta colada ou friccionada.

A junta colada é feita aplainando duas peças de madeira de modo que, quando
colocadas juntas, fiquem em contato uma com a outra em todos os pontos;
geralmente são unidos com cola. A Fig. 1 mostra o esboço de uma junta de topo em
sua forma mais simples. Na Fig. 2 é indicado o método de segurar a junta enquanto
é colada; a parte vertical é mantida rígida no torno de bancada, deixando a mão
esquerda para segurar a peça a ser unida, enquanto a mão direita opera o pincel de
cola. As peças de madeira que formam uma junta de topo podem ser coladas com
ou sem o auxílio de grampos ou pressão artificial. Se a junta deve ser feita sem
cãibras, as duas superfícies da madeira são aquecidas para não esfriar a cola. As
superfícies são então coladas e colocadas juntas e esfregadas para a frente e para
trás de modo a se livrar da cola supérflua. Em seguida, são colocados de lado para
secar.

Colagem - Quanto melhor a cola penetrar nos poros da madeira, mais forte será a
junta; por esta razão, as madeiras da variedade de fibras soltas, como o pinheiro,
etc., resistem melhor à junta do que as madeiras nobres como a teca e o jacarandá.
A cola usada para unir não deve ser nem muito grossa nem muito fina; a
consistência do creme será considerada adequada para a maioria das finalidades.
Deve ser agradável e quente, e espalhar-se rapidamente na superfície da madeira.

Fig. 2 - Como a madeira é segurada durante a colagem.

Se madeiras de cores claras, como pinho, cetim, sicômoro, etc., tiverem que ser
unidas, um pouco de floco branco deve ser obtido e misturado à cola líquida. Isso
evitará que a cola exiba uma linha preta fina na junta.

As superfícies largas de madeira dura de granulação fechada com uma superfície

brilhante são geralmente tornadas ásperas cuidadosamente com uma lâmina plana
dentada fina antes da colagem.

Apoiando a junta - As placas articuladas não devem ser erguidas contra uma
"perna de bancada" ou parede sem ter qualquer apoio no centro, como a linha
pontilhada na Fig. 5, porque com toda a probabilidade elas irão se fraturar antes
que a cola tenha tempo para definir; e, quando formos levá-los para renovar as
operações de trabalho, ficaremos incomodados ao descobrir que eles assumiram
uma posição semelhante à da Fig. 5 (mostrada em exagero), e isso, é claro,
necessitará de uma nova articulação.

Fig. 3 - Articulação correta. Fig. 4 - Articulação defeituosa.

 Fig. 5 - Placas sem Fig. 6 - Placas suportadas.
suporte.

Fig. 7 - (A) Deslizamento

colado, (B) Moldagem colada.
Fig. 8 - Grãos alternados.

Um método correto a ser adotado é visto na Fig. 6. Aqui nós apoiamos a junta
levantando contra a parede um par de pedaços de ripa, um em cada extremidade da
placa, apoiando-a assim em toda a sua largura até que a cola esteja completamente
definido. As duas ou mais peças de madeira em uma junta de topo aderem por
cristalização da cola e pressão atmosférica. Uma junta bem ajustada feita com cola
de boa qualidade é tão forte que, quando tábuas de 3 pés ou mais são unidas por
este método, a madeira na maioria dos casos irá quebrar com o grão antes de partir
na junta.

As juntas de bumbum podem ficar contraídas, se desejado, e é comum aquecê-las

conforme indicado anteriormente. Na ausência da cãibra de ferro usual, o amador
pode fazer um excelente arranjo de madeira com quaisquer peças estranhas de
madeira que possam ser úteis. Dois blocos de madeira de lei são aparafusados na
placa base a uma distância adequada para o trabalho em mãos; as placas a serem
unidas são coladas e colocadas em posição entre os blocos; e as duas cunhas de
madeira dura são inseridas e marteladas em direções opostas uma à outra,
exercendo assim a pressão desejada. Um exemplo deste método de cãibras é
mostrado na Fig. 25, que também indica o uso de "cães" de ferro.

Ao unir, deve-se tomar cuidado para primeiro alisar as placas de um lado - ou seja,
retirá-las do enrolamento. O método de teste para isso é mostrado na Fig. 9 e pode
ser usado com vantagem ao unir as bordas das placas. Duas ripas ou tiras de
madeira são aplainadas exatamente com a mesma largura, tendo suas bordas retas
e paralelas. Uma borda de cada ripa pode, se desejado, ser um pouco chanfrada. O
método de usar esses "palitos de torção" ou "ripas de enrolamento" é colocá-los na
placa conforme indicado e olhar ao longo de suas bordas superiores. As ripas
sinuosas, por serem muito mais compridas que a largura da tábua, apresentam a
irregularidade bastante pronunciada.

As ferramentas geralmente usadas para fazer as juntas de topo são:

O plano do macaco, para desbaste das bordas, etc.

O plano de teste de madeira (ou plano de junta de ferro) para ajustar o trabalho.

O quadrado de teste para fins de teste.

As ripas sinuosas e a régua.

O método de trabalho é o seguinte: cada tábua é, por sua vez, colocada no torno e
aplainada no sentido do comprimento; ele é então testado com ripas de enrolamento
e um quadrado try (o último método é mostrado na Fig. 22).

Fig. 9 - Superfície de teste com caminhos sinuosos.

As placas são então colocadas umas sobre as outras como na Fig. 1 e testadas
com uma régua; eles devem parecer verdadeiros, como mostrado na Fig. 3; se
apresentarem defeitos como na Fig. 4, as juntas devem ser montadas novamente
até que o grau de precisão exigido seja obtido. Dificuldades podem ser evitadas
com cuidado na seleção de madeira adequada para junção, e deve-se lembrar que
a madeira encolhe circunferencialmente (o lado do coração tornando-se curvado)
como as linhas pontilhadas na Fig. 10. Se a madeira for junta com todo o lado do
coração de uma maneira, como na Fig. 10, a tendência será que ele lance conforme
mostrado pela linha pontilhada. Se a madeira for alternada como na Fig. 11, a
tendência será moldar ondulado, ao passo que se for possível obter madeira
esquartejada, ela ficará praticamente reta, pois a tendência de encolher é apenas
em espessura. O grão da madeira esquartejada é mostrado na Fig. 12.

Fig. 10 - Mostrando o lado do coração da madeira de uma maneira.

Fig. 11 - Lado do coração da madeira mostrado alternado.

Fig. 12 - Grão de madeira esquartejada.

Fig. 13 - Tábuas mostrando uniformidade de grão.

O julgamento também deve ser exercido para evitar juntas em que um pedaço de
madeira é selvagem e grande no grão, e o pedaço adjacente de uma natureza de
grão moderado. Tábuas articuladas devem sempre ser coladas com o grão correndo
na mesma direção, se possível; isso nós mostramos na Fig. 13, e nada parece pior
do que uma extremidade de peito de curativo ou peça de trabalho semelhante em
que o grão corre ao acaso. Ao unir madeira fina (digamos, tábuas de 1⁄4 pol., 3⁄8
pol., 1⁄2 pol. E 5⁄8 pol.), O melhor método é usar uma prancha de tiro (Fig. 26) .
Deve-se notar, no entanto, que uma prancha e um avião de tiro praticamente nunca
dão um ângulo reto verdadeiro, devido ao desgaste e ao desgaste da lâmina.
Portanto, nem todas as tábuas devem ser colocadas com a "marca da face" no
tabuleiro de tiro enquanto as bordas são atiradas, porque qualquer desigualdade
seria multiplicada pelo número de peças unidas. Um método melhor é alternar as
placas, com a face voltada para cima e a seguir voltada para baixo, enquanto atira
nas bordas; isso evitará convexidade ou concavidade na face da placa articulada,
porque qualquer pequeno erro no ângulo é neutralizado (ver Fig. 8).

Aplicações da junta - O seguinte mostra várias aplicações da junta de topo ou

colada:

Fig. 14 - Peças da asa da carcaça coladas.

A Fig. 7A mostra uma tira de mogno ou outra madeira de lei colada na borda de
uma madeira mais barata, como pinho ou whitewood, como é o caso nas estantes
de livros quando apenas a borda frontal é vista e polida.

A Fig. 7B mostra um molde colado numa prateleira, tanto o molde como a prateleira
neste caso sendo de madeira dura polida. Uma prateleira desse tipo pode ser usada
em um recesso, o objetivo da moldura saliente sendo para esconder um pequeno
3⁄8 pol. barra de ferro que transportaria as argolas da cortina e o cabeçalho da
cortina que cobre o recesso. A prateleira seria fixada em cerca de 3 pés 9
polegadas. a 4 pés. 3 pol. do chão.

A Fig. 14 mostra as peças das asas coladas no suporte superior do trabalho de

carcaça. A aplicação deste portador em sua posição será mostrada no capítulo
sobre Dovetailing.

A Fig. 15 mostra uma junta de topo planejada em um ângulo de 45 graus

(comumente chamada de esquadria), usada para pés de caixa, etc.

A Fig. 16 mostra a junção de um painel em forma de ogiva. As linhas pontilhadas

indicam a espessura da madeira antes de ser trabalhada até a forma acabada. Os
painéis frontais e semicirculares são articulados de maneira semelhante.
Fig. 15 - Junta angular mitrada de topo.

Fig. 16 - Painel em forma de Ogee de junção.

A Fig. 17 mostra a madeira unida em ângulos retos com a peça vertical e em um

ângulo de 30 graus.

A Fig. 18 indica a junção de um quarto de círculo, conforme usada em cómodas

com cantos arredondados, guarda-roupas, armários, etc.

A Fig. 19 é semelhante à Fig. 18, mas com cantos ocos (ou côncavos).

Fig. 17 - Madeira articulada em ângulos de 30° e 90°.

Fig. 18 - Canto convexo.

Fig. 19 - Canto côncavo.

Fig. 20 - Juntando um Spandrel moldado.

Fig. 21 - Construindo a caixa da frente do piano.

Fig. 22 - Uso do Try-square para teste de borda.

Fig. 23 - Exemplo de trabalho laminado circular.

Fig. 24 - Colando lamínulas de arado na gaveta.

Fig. 25 - Método de segurar juntas coladas com cães de ferro.

Fig. 26 - Método de uso da prancha de tiro.

A Fig. 20 mostra a junção de um spandrel moldado na largura necessária. Em um

caso desta descrição, deve-se selecionar madeira adequadamente granulada e
colorida, caso contrário, a má combinação imediatamente chamará a atenção para a
junta.

A Fig. 21 mostra a aplicação de junta de topo ou colada à construção do núcleo de

uma queda de piano antes da modelagem e revestimento.

Fig. 23 - Trabalho laminado - A construção de aros circulares para trabalho de

gabinete e marcenaria. A planta e a elevação mostram o padrão de borda de uma
polia, conforme usado no comércio de modelagem.
Fig. 27 - Articulações coladas para cãibras: parafusos de mão e sarrafo
mostrados à esquerda; Tapete temporário à direita para manter a madeira
plana.

Fig. 24 - A colagem de um arado ao lado da gaveta é vista aqui, o arado sendo

usado para carregar o fundo da gaveta.

A Fig. 26 mostra o método de união com a prancha de tiro e o avião de teste; a mão
direita opera o avião enquanto a mão esquerda segura a madeira firmemente no
tabuleiro de tiro.

Devido à importação de madeira estreita e defeituosa, a necessidade de junção é

maior hoje do que nunca, madeira larga, é claro, significando um custo mais alto
para a matéria-prima.

O método de uso de cães de ferro é ilustrado na Fig. 25, e será observado que
devido à formação em forma de cunha de cada presa (ver desenho ampliado) o cão
exerce a pressão necessária para fechar a junta. No centro desta ilustração estão
sugeridos os blocos de madeira dura feitos em casa, rodapé e cunhas referidos na
página 4.

A Fig. 27 mostra como as cintas de ferro são usadas para aplicar pressão na junta.
Como este método é, em alguns casos, capaz de dobrar e distorcer placas finas, é
uma prática sábia fixar (como uma medida temporária) uma peça robusta de
madeira reta na placa para ser unida usando dois parafusos de mão, conforme
mostrado à esquerda de a ilustração. À direita do esboço, é dado um arranjo de
cãibras de madeira do tipo caixa e, por meio de calços, as tábuas são fechadas. É
óbvio que, se este tipo de grampo for usado, evitará que as placas deformem e o
método dos parafusos de mão à esquerda pode ser dispensado.
A JUNTA DIVIDIDA PELA METADE

A junta dividida ao meio é freqüentemente conhecida como meia lapidação e, às

vezes, como verificação e meia verificação. Na maioria dos casos, é feito dividindo
as duas peças pela metade, ou seja, cortando metade da profundidade da madeira.
Existem, no entanto, exceções a esta regra, como no caso do “corte em três peças”
(ou, como às vezes é chamado, “terceiro polimento”) e no corte ao meio da madeira
com rebordo ou rebordo moldado. Cortar ao meio é um dos métodos mais simples
de conectar duas peças de madeira, especialmente quando se deseja fazer
armações e suportes de colchetes para uso interno ou externo.

Fig. 28 - Estrutura, com várias juntas cortadas ao meio. Estas juntas,

numeradas 1, 2, 3, etc., são mostradas em detalhes nas Figs. 29 a 38.

A Fig. 28 mostra o alçado de uma moldura imaginária que é indicada como

constituída por várias juntas divididas em metades; mostra também a aplicação das
várias juntas a esta classe de trabalho. Cada junta usada na construção desta
moldura pode ser tratada separadamente. Os números marcados na Fig. 28
referem-se às juntas individuais, mostradas separadamente nas Figs. 29 a 38.

Fig. 29 - Junta de canto cortada ao meio.

Fig. 30 - Junta T cortada ao meio.

A Fig. 29 mostra a "junta cortada ao meio" no canto da estrutura onde as duas

peças formam um ângulo reto (ver Fig. 28, 1). Cada peça é dividida ao meio e com
ombros em lados opostos, formando um encaixe perfeito uma com a outra e dando
uma junta forte com um mínimo de esforço. Para o trabalho interno a junta seria
colada e aparafusada, as cabeças dos parafusos sendo escareadas de modo a não
entrarem em contato com o ferro de corte da lâmina no nivelamento da peça. Para
trabalhos externos, em posições expostas onde a obra terá que resistir às
intempéries, seria aconselhável o método alternativo de borrar a junta com tinta ou
com uma mistura de verniz e chumbo branco, sendo a junta pregada ou
aparafusada. A Fig. 29 mostra as duas peças separadas.

A Fig. 30 mostra uma junta semelhante à anterior, mas, neste caso, o trilho superior
atravessa e é geralmente referido como uma "Junta T dividida ao meio" (Fig. 28, 2).
Pode ser usado em quase todos os casos em que um trilho superior ou inferior
atravessa um montante. O método de fixação da junta é o anterior. A Fig. 30 mostra
um esboço da junta separada.

Fig. 31 - Oblíqua ao meio com o ombro.

Fig. 32 - Divisão oblíqua pela metade.

Na Fig. 31 é mostrada uma "junta oblíqua para metade", onde a peça oblíqua, ou
suporte, não passa (Fig. 28, 3). Este tipo de junta é usado para fortalecer armações
e suportes de prateleiras; um exemplo deste último é mostrado na Fig. 48. Um
suporte ou corrimão deste tipo evita o movimento ou distorção de uma moldura na
diagonal (geralmente referido no comércio como "estantes"). A Fig. 31 mostra a
junta à parte.

A Fig. 32 é um exemplo de Corte oblíquo ao meio com a peça superior

atravessando (Fig. 28, 4). Esta junta é usada em posições semelhantes à da Fig. 31
e tem, em alguns casos, a desvantagem de mostrar o grão final no topo da
estrutura. O esboço mostra as duas peças separadas.

A Fig. 33 é "Rabo de andorinha Cortando pela Metade", a cauda de andorinha

passando pela peça superior (Fig. 28, 5). Esta é uma junta forte, usada onde é
provável que ocorra tensão externa na peça superior, a cauda de andorinha
evitando que o trilho seja puxado para longe do ombro. As duas peças são
mostradas separadas.

Fig. 33 - Corte do rabo de pomba pela

metade.
Fig. 34 - Redução de meia-esquadria.

Na Fig. 34 é visto "redução pela metade", uma junta um pouco fraca, mas
necessária em molduras de espelho, etc., onde uma boa aparência é necessária no
lado da face (Fig. 28, 6). Seu uso é óbvio se a face da moldura for moldada com
miçangas ou outras seções que precisem se cruzar umas com as outras. Isso
também se aplica se a moldura for moldada nas bordas da face.

A Fig. 35 é uma junta dividida ao meio com um lado da peça encaixado (Fig. 28, 8).
Esta junta é usada em posições semelhantes às da Fig. 33, e muito menos trabalho
é necessário para fazer. As duas peças são mostradas separadas para maior
clareza.

A Fig. 36 indica a "junta cortada ao meio", as peças em uma extremidade

mostrando uma cauda de andorinha dupla (Fig. 28, 7). Esta junta em particular
raramente é usada, exceto para fins de treinamento manual. A ilustração mostra um
esboço da junta à parte.

A Fig. 37 é "Corte de cauda de andorinha oblíqua", com um lado da peça sendo

encaixado. A junta é usada para evitar "estantes" e como uma travessa para o
enquadramento. Ocasionalmente, é feito com ambos os lados encaixados como
mostrado na Fig. 33. (Para referência, veja a Fig. 28,9).

Fig. 35 - Articulação cortada ao meio com um lado com cauda afiada.

Fig. 36 - Articulação cortada ao meio com rabo de pombo duplo.

Fig. 37 - Rabo de pomba oblíquo dividido pela metade.

Fig. 38 - Rabo de Pomba interrompido Cortando pela metade.

A Fig. 38 mostra "Corte da cauda de pomba interrompida". Neste caso, a cauda de

andorinha é semelhante à da Fig. 33, com a exceção de que não passa pelo trilho
inferior. Esta é uma vantagem se a borda inferior do trilho estiver em evidência, ou
se for necessário colar uma moldura ou tábua de madeira na borda inferior. A cola
adere melhor com o grão do que terminaria no caminho do grão, e se ocorrer um
ligeiro encolhimento ao longo da largura do trilho inferior, a moldagem não seria
forçada para fora pela vertical (ver exemplo na Fig. 28, 10).
Fig. 39 - Junta cruzada.

Fig. 40 - Cruzar bordas de junta pela metade.

Fig. 41 - Junta em T pela metade.

A junta com a letra B na Fig. 28 é uma "junta cruzada", onde cada peça passa pela
outra. A Fig. 39 mostra esta junta separada, e a Fig. 40 mostra uma junta
semelhante separada onde a junta é feita orlas.

A Fig. 41 mostra uma "junta de corte em T" com um corte em cauda de andorinha
na borda. Isso raramente é usado, exceto como um exercício de carpintaria.

A Fig. 42 é uma "junta de cauda dobrada" usada para alongar madeira e também é
um modelo de treinamento manual favorito. Também pode vir sob o título de junta
de cachecol, embora raramente seja usada na prática como tal. Como um exercício
prático de marcenaria, exige uma marcação precisa e um encaixe cuidadoso.

Fig. 42 - Junta de corte ao meio com cauda afundada usada para alongar
madeira.

Fig. 43 - Junta com cauda e metade.

Fig. 44 - Junta cortada ao meio com cauda de cauda e ombros.

A Fig. 43 mostra uma combinação de orlas em cauda de andorinha da junta cortada

ao meio, enquanto a Fig. 44 mostra uma junta cortada pela metade com os ombros
alojados. Este último raramente é usado no trabalho real.

Na Fig. 45, temos a aplicação da redução da metade das juntas ao construir uma
roda de mão. A porção central é um exemplo de três peças meio lapidadas ou,
como às vezes é chamado, um terço lapidado. Um esboço das três peças
separadas é mostrado em L, B, C, Fig. 46.
Esta junta é amplamente usada no comércio de moldes para juntas sobrepostas nos
braços de padrões de polias, etc. É provavelmente a junta mais difícil de marcar e
construir com o grau desejado de precisão.

Fig. 45 - Articulações reduzidas pela metade nas rodas do carrinho de mão.

Fig. 46 - Detalhe das juntas cortadas ao meio na Fig. 4

A Fig. 47 mostra uma combinação de uma junta semi-lapidada em cauda de

andorinha chanfrada. Isso só é usado como uma junta de quebra-cabeça. Quando
bem construído e colado, é aparentemente impossível fazê-lo, pois mostra uma
meia volta de um lado e uma meia volta com cauda de andorinha no verso.

A Fig. 48 é a vista final de uma mesa de cozinha com folha rebatível, mostrando o
rodapé gravado no lado sólido. Uma mesa deste tipo é fixada à parede com dois
suportes de ferro que prendem as extremidades da mesa.

Fig. 47 - Meia volta chanfrada com cauda de

pombo.
Fig. 48 - Suporte da mesa de queda.

Figs. 49 e 50 - Peças separadas de junta moldada cortada ao meio.

Fig. 51 - Articulação oblíqua cruzada ao meio.

O quadro de suporte articulado mostra a aplicação da junta de meio a suportes de

suporte para esta e outras finalidades, como suportes para apoiar prateleiras, etc.
Neste exemplo, os suportes articulados giram por baixo do tampo da mesa e
permitem que a folha caia para fora do maneira quando não é necessário. As linhas
pontilhadas mostram a posição de uma prateleira para botas e sapatos.
Fig. 52 - Articulação de exercício reduzida pela metade para treinamento
manual.

Fig. 53 - Exercício da articulação do rabo de cauda.

Fig. 54 - Junta de amarração de carpintaria.

Figs. 49 e 50 indicam a divisão ao meio das peças transversais que têm os seus
bordos moldados; as peças são mostradas separadamente, a moldura sendo
omitida para dar uma representação mais clara do método de construção.
Fig. 55 - Junta cruzada pela metade com cantos alojados.

Fig. 56 - As partes da Fig. 55 mostradas separadas.

A Fig. 51 é uma "junta transversal oblíqua para metade" em que as duas peças não
estão em ângulos retos. Um plano e elevação da junta são mostrados à esquerda,
enquanto o esboço de uma peça da junta é dado na ilustração à direita.

Figs. 52 e 53 são usados principalmente como modelos de treinamento manual e

exigem paciência e destreza manual.

A Fig. 54 é usada em carpintaria e marcenaria em que um laço ou travessa amarra

vigas ou vigas em ângulo.

A Fig. 55 mostra a elevação e a vista final de uma "junta cruzada" com ombros
arredondados ou entalhados. Esta junta raramente é usada na prática. As partes
separadas são fornecidas na Fig. 56.

Na Fig. 57 são mostrados dois trilhos transversais e um montante dividido pela

metade. Este tipo de junta é utilizado onde três peças se encontram, como é o caso
da construção da estrutura de um aviário. A junta é pregada.
Fig. 57 - Junta transversal e vertical dividida ao meio.

Fig. 58 - Junta de cavalete da oficina.

Fig. 59 - Juntas divisórias de adega.

A Fig. 58 é a vista final de um cavalete de oficina comum, mostrando a aplicação da
divisão em cauda de andorinha onde as pernas têm tendência a se esticar para fora.
O esboço de inserção da junta mostra o alojamento do trilho superior para receber
as pernas.

A Fig. 59 mostra uma gaveta funda, geralmente conhecida como uma adega, e
usada em um aparador para acomodar garrafas de vinho. Aqui temos um bom
exemplo de dividir as peças cruzadas pela metade para formar compartimentos. A
parte mostrada separadamente ilustra o método de construção. As extremidades
dessas peças engatam nos alojamentos ou ranhuras das laterais da gaveta.
Buracos para pombos ou compartimentos em caixas de papelaria, estantes de livros
e escrivaninhas são construídos de maneira semelhante, embora o método de
alojamento, ou combinação de divisão pela metade e alojamento, seja preferido em
alguns casos.

Fig. 60 - Junta usada para mesa com topo circular ou borda.

Na Fig. 60 está o plano de uma mesa circular tendo uma pequena prateleira circular
com a parte superior removida. Os aros ou molduras são construídos pelo método
conhecido como laminação (ver Fig. 23 no capítulo sobre a Junta Colada), após o
qual são estratificados nas faces laterais. A aplicação da junta ao meio nas calhas
de fundo conformadas, que neste caso suportam e suportam a pequena prateleira, é
mostrada no alçado parcial.
Fig. 61 (A) - Estrutura Oxford com juntas cortadas ao meio. (Quatro
tratamentos alternativos de canto são fornecidos.)

Fig. 61 (B) - Junta cortada ao meio da estrutura Oxford com bordas frontais
chanfradas.

Fig. 61 (C) - Vista posterior da moldura Oxford.

A Fig. 61 (A) mostra o conhecido "quadro Oxford", ilustrando as juntas cortadas

pela metade quando a borda é rebatida. Figs. 61 (B) e 61 (C) deixam clara a
construção desse tipo de junta. São apresentadas sugestões alternativas para o
tratamento dos cantos, sendo o embutimento simples a preto e branco (ébano e
azevinho ou buxo). As molduras deste tipo são feitas em várias larguras e tamanhos
e são usadas para quadros, espelhos, etc.

Fig. 62 - As duas peças de uma junta cortada ao meio.

As ferramentas utilizadas para fazer as juntas da classe acima são: planos, a bitola,
espiga ou outra serra, cinzéis, tentar esquadrejados e, em alguns casos, um chanfro
de junta para obter e marcar os ângulos necessários, lápis e faca de marcação.

Alise o lado da face e a borda da face da madeira, calibre e aplaine tanto a

espessura quanto a largura; marcar os ombros com lápis ou faca de marcação;
medir a espessura da metade necessária; viu pedaços de resíduos fora; aparar com
cinzel para um bom ajuste; cole ou cole e aparafuse, ou use tinta conforme
mencionado anteriormente e nivele as superfícies.

Definindo a junta cortada ao meio - Embora à primeira vista a junta cortada ao

meio possa parecer um item de construção muito fácil, ela requer muito cuidado e
atenção na marcação e serragem. A Fig. 62 mostra as duas peças que formam a
junta separadas, podendo-se notar que cada peça de madeira tem metade de sua
espessura cortada, de modo a acomodar a outra peça. Este tipo de junta é usado
onde duas peças de madeira se cruzam em ângulos retos, ou em um ângulo como
mostrado na Fig. 51. A junta de divisão é usada também para unir duas peças de
madeira em suas extremidades, como, por exemplo, o canto de uma estrutura,
sendo uma metade desta junta mostrada na Fig. 65 (B).

Fig. 63 - Como a madeira é marcada.

Fig. 64 - Marcando a junta com o quadrado Try.

Para fazer a junta, a madeira deve ser cuidadosamente aplainada de acordo com
sua largura e espessura exatas. As duas peças podem então ser colocadas sobre a
bancada (como mostrado na Fig. 63) ou fixadas no torno.

Encontre o centro da madeira, C, Fig. 63, e estabeleça metade da largura da

madeira em cada lado da linha central pontilhada. Assim, suponha que a madeira
(W) seja de 2 polegadas. de largura e, em seguida, defina 1 pol. de cada lado da
linha central. Pegue um quadrado como na Fig. 64, e com uma lâmina afiada de
canivete corte ou corte uma linha ao redor de cada pedaço de madeira.

Fig. 65 - Usando o medidor de marcação.

Em seguida, pegue um medidor de marcação e defina o ponto de marcação para

metade da espessura da madeira. A distância pode ser medida, e sua exatidão
testada, perfurando um pequeno orifício de cada lado da madeira com o medidor de
marcação e observando cuidadosamente que os orifícios perfurados coincidem. A
marca do medidor é claramente mostrada nas várias ilustrações. Agora, pegue um
lápis e rabisque ou marque "desperdício" nas partes que você pretende cortar. Isso
evitará problemas mais tarde, especialmente se você estiver fazendo várias juntas
de uma vez. Pegue o seu canivete afiado ou a lâmina da faca de marcação e corte
bem fundo na linha marcada na parte que você vai aparar.

Fig. 66 - Cinzelando a madeira até a linha de calibre.

Fig. 67 - Como o trabalho é realizado ao Serrar Ombro.

Fixe a madeira firmemente em seu torno, ou contra sua tábua de corte ou batente
de bancada, como pode ser mais conveniente para você, e com um cinzel afiado
corte a madeira até a linha marcada, como na Fig. 66. O canal no esboço é
exagerado, para mostrar o método claramente. O objetivo de usar um canivete ou
faca de marcação para marcar seu trabalho, em vez de usar um lápis, será óbvio.
Devido à faca ter marcado cerca de 1⁄16 pol. De profundidade nas fibras da
madeira, a madeira sairá limpa quando o cinzel for usado, como na Fig. 66. O
pequeno canal assim feito formará uma guia na qual iniciar sua espiga ou serra de
andorinha; evita que a serra corte no lado avesso da linha marcada, tornando a
divisão muito larga.

Fig. 68 - Eliminação de resíduos com

cinzel.
Fig. 69 - Mostrando uma articulação oblíqua cortada ao meio.

Serrar - Coloque o trabalho na tábua de corte como na Fig. 67; ou, se preferir,
coloque o trabalho no vice. Serre cuidadosamente o trabalho até tocar na linha de
medição. Não pressione fortemente com a serra; use-o levemente; o peso do ferro
traseiro que é fixado na serra garantirá que a serra entre no trabalho com rapidez
suficiente. Se a serra for afiada recentemente, será, de fato, uma vantagem aliviar
um pouco o peso da serra da madeira, devido à agudeza de sua borda. Se a divisão
for muito larga, cortes adicionais podem ser serrados entre as marcas externas, e
isso facilitará muito a remoção dos resíduos de madeira ao apará-los. Para serrar, a
junta pode ser consultada no capítulo sobre rabo de rabo.

Fig. 70 - Serrar a bochecha de uma junta dividida ao meio.

Desbastar os resíduos com um cinzel é o próximo passo, e isso é mostrado na Fig.

68. O trabalho pode ser cinzelado tanto na posição vertical quanto na horizontal. A
posição horizontal é a mais fácil para o amador que possui um torno ou parafuso de
mão, pois ele pode segurar a obra com segurança com um dispositivo mecânico e
assim evitar o risco desnecessário para seus dedos.
Pegue o cinzel e corte A, Fig. 68; agora gire o cinzel e corte B; depois disso,
mantenha o cinzel na horizontal e corte "o topo da colina", por assim dizer, C. Repita
as três operações até aparar gradualmente a madeira exatamente na linha de
medida. Ao cinzelar, se você perceber que o trabalho tende a lascar ou esfarelar na
borda posterior devido à pressão do cinzel para a frente, gire a madeira e comece a
cortar pela outra borda, permitindo que o cinzel termine de aparar no centro .

Outras juntas que não o ângulo reto - Se a junta da metade estiver em um ângulo
semelhante ao desenho mostrado na Fig. 69, muito cuidado deverá ser exercido no
uso do cinzel, devido à mudança na direção do grão da madeira. As marcas de seta
neste esboço indicam claramente a direção em que o cinzelamento deve ser feito
para dar um resultado suave. Essa mudança de direção para o corte também se
aplica à parte inferior da junta de divisão.

Junta de corte na extremidade da madeira (Fig. 70) - Se a junta de corte pela

metade for usada na ponta de um pedaço de madeira, como na Fig. 30, o material
residual pode ser serrado grosseiramente e a superfície plana aparada com um
formão.

Para serrar este tipo de junta ao meio, trabalhe a linha do ombro como já descrito;
em seguida, coloque o pedaço de madeira obliquamente no torno conforme
mostrado (Fig. 70) e prossiga para serrar a linha vertical, observando
cuidadosamente a linha de medição para ver se você viu no lado do desperdício das
linhas. Em seguida, vire o pedaço de madeira com a borda oposta em sua direção e
use novamente a serra conforme ilustrado. Desta vez, você só terá que observar a
marca de medida na borda da madeira, porque a serra seguirá prontamente no
corte da serra já feito. Agora coloque a madeira verticalmente no torno e, mantendo
a serra na posição horizontal, serre até a linha do ombro.

A redução pela metade das juntas feitas e ajustadas adequadamente deve bater
junto com o peso do punho cerrado; o uso de um macete ou martelo pesado
desfigurará o trabalho.
Fig. 71 - Juntas usadas na construção de uma treliça de telhado poste Queen.
A JUNTA DE FREIO

A junta abreviada é frequentemente definida como o reverso de um encaixe e

espiga, e é principalmente usada na carpintaria e marcenaria. O nome
provavelmente se originou do fato de ter alguma semelhança com a maneira como
um pedaço de papel escorrega na boca do cavalo e é preso ao freio. Há menos
variedades de junta de freio do que de entalhe ou encaixe; e sendo assim, podemos
aproveitar a oportunidade para dar algumas instruções detalhadas, com ilustrações
explicativas, sobre a instalação e a execução.

Fig. 72 - Junta de freio simples.

A Fig. 72 mostra uma junta de freio no que talvez seja sua forma mais simples, as
peças separadas sendo fornecidas à esquerda e a junta completa à direita. Uma
junta deste tipo pode ser aplicada em quase todos os casos em que pode ser usada
uma junta cortada ao meio ou entalhada e espigada. As juntas de freio têm uma
vantagem no que diz respeito à aparência sobre a variedade entalhe e espigada em
casos como a Fig. 73, que mostra uma perna de mesa ocasional encaixada na
moldura circular superior. A junta do freio permite que o grão da perna chegue ao
topo e dá uma aparência melhor e mais artesanal ao artigo concluído.

Fig. 73 - Perna da mesa

articulada ao trilho.
A Fig. 74 é uma "junta de freio mitrada", a parte a mostrando a parte vertical
separada. Esta é uma junta mais útil para posições semelhantes às mostradas na
pequena moldura de vidro, Fig. 75. A moldura de madeira, neste caso, tem apenas
13⁄8 pol. De largura, e se um encaixe fosse usado, teria que ser excepcionalmente
pequena. O trilho moldado na parte inferior desta estrutura mostra novamente a
aplicação da junta de freio.

A Fig. 76 mostra uma "junta de freio oblíqua", usada em muitos casos como uma
braçadeira, ou suporte, para evitar que a estrutura se estale. (Veja também as Figs.
31 e 32.)

A Fig. 77 é uma "junta de freio interrompida", usada em posições onde a borda

superior ou inferior da peça encontra o olho, e onde, se o trilho passasse, o grão
final pareceria feio.

Fig. 74 - Junta de freio de meia-esquadria.

Fig. 75 - Estrutura de espelho com juntas de freio.

A Fig. 78 é uma chamada junta de freio no canto de uma estrutura. Isso também é
chamado de "encaixe de fenda aberta e junta de espiga", uma boa junta forte e
utilizável que pode ser usada em vez do tipo de encaixe e espiga fechada, sua
vantagem é que menos trabalho é necessário na fabricação. (Veja também a Fig.
169.)

A Fig. 79 é uma "junta de freio de ângulo oblíquo", usada em posições semelhantes

às anteriores, mas quando as duas peças se encontram em um ângulo agudo na
extremidade de uma estrutura.
A Fig. 80 mostra a aplicação da junta de freio a uma treliça de telhado. Dois
esboços são mostrados na junção da viga de amarração e a viga principal. A junta a
é o tipo geralmente usado. (Veja também a Fig. 71 para as juntas em um telhado de
coluna rainha.)

Fig. 76 - Articulação do freio oblíqua.

Fig. 77 - Articulação de freio bloqueada.

Fig. 78 - Junta de freio no canto da estrutura.

Fig. 79 - Articulação de freio em ângulo oblíquo.

Fig. 80 - Aplicação da junta de freio à armação do telhado.

Fixação e marcação - É uma regra segura, ao configurar uma junta de freio, dividir
a espessura da madeira em três partes iguais. Isso deixará a madeira em cada lado
da língua igual à espessura da língua, dando assim uma resistência uniforme à
junta. A junta de freio é usada principalmente para conectar as partes internas de
armações de madeira. É mais forte do que a junta ao meio e, devido à sua
construção peculiar, requer pouco em forma de cavilhas, parafusos ou pregos para
fixá-la na posição. A Fig. 81 ilustra a junta, aberta e fechada.

Para compreender o método de implantação e marcação, dê uma olhada no

esboço, Fig. 81. Não é necessário que a peça de freio A tenha a mesma largura da
travessa B; mas deve ser lembrado ao definir a junta com a faca de marcação ou
lápis que a largura marcada com W na peça B deve ser igual à largura W na peça A.
A madeira deve ser serrada com bastante precisão ou aplainada com a mesma
espessura, e todas as arestas devem ser quadradas e verdadeiras.

A madeira é colocada sobre a bancada, e a junta marcada com uma faca de

marcação ou lâmina de canivete e o esquadro. A lâmina de uma faca é muito
melhor do que um lápis, pois a lâmina afiada corta as fibras da madeira e dá um
contorno mais fino do que o lápis. Nem sempre é necessário retificar e aparar
exatamente a extremidade da peça A; ele pode, com vantagem, em muitos casos,
ser deixado pelo menos 1⁄4 pol. a mais do que o necessário e nivelado com a serra,
a plaina e o cinzel após a junta ser montada. (Veja Método de Corte na Fig. 92,
página 47.)

Quando a peça A precisa ter uma junta de freio ajustada em cada extremidade, é
comum cortar a madeira cerca de 3⁄8 pol. A mais do que o necessário e marcar as
linhas dos ombros C com o comprimento exato, após o qual as juntas são cortadas.
Isso deixa as extremidades sobre os trilhos horizontais e, após a fixação de toda a
estrutura, as pequenas extremidades salientes são niveladas com os trilhos
transversais.
Medição - Depois de alinhar todas as linhas dos ombros ao redor da madeira com a
faca e tentar o quadrado, o medidor de entalhe deve ser ajustado de modo a atingir
as duas linhas de medidor marcadas com G, Figs. 83 e 84, em uma operação. Caso
o operário não possua gabarito de encaixe, as linhas podem ser marcadas em duas
operações distintas com o auxílio do gabarito de marcação (Fig. 82). O medidor
deve ser ajustado de modo a marcar a madeira em terços, e o estoque do medidor
(a parte do medidor que contém o parafuso de polegar na Fig. 82) deve ser usado
do lado da face da madeira ao medir o todo das peças formando uma moldura. A
marca do rosto na obra é indicada por uma vírgula glorificada e a marca da borda é
mostrada por X, como nas várias ilustrações. A Fig. 82 mostra o método de segurar
o medidor com a mão direita enquanto mede as linhas na peça.

Fig. 81 - Junta de freio, aberta e fechada.

Fig. 82 - Medindo a madeira.

A junta, quando marcada, aparecerá como nas Figs. 83 e 84, e as partes que
devem ser cortadas podem ser sombreadas com um lápis, conforme indicado; isso
evitará que ocorram erros durante o corte do trabalho, especialmente por alguém
que não esteja totalmente familiarizado com a junta.
A distância A B, na Fig. 84, não deve ser menor que a distância A B na Fig. 83.

Fig. 83.

Fig. 84.

As duas partes da junta marcadas.

Perfuração de resíduos - Examine a Fig. 84; a parte sombreada no centro tem de

ser cortada, o que facilitará muito a remoção dessa peça de desperdício fazendo um
furo com uma broca giratória na posição mostrada. A broca de torção deve ter cerca
de 1⁄8 pol. A menos de diâmetro do que a largura entre as linhas de medição G. O
método mais fácil de fazer este furo é mostrado na Fig. 85, que fornece a posição
correta do operário.
Fig. 85 - Perfuração vertical anterior ao cinzelamento.

Serrar - A madeira deve ser colocada no torno conforme a Fig. 86. Pegando uma
serra, com o dedo indicador na lateral do cabo, comece a serrar e prossiga até
chegar à posição indicada pela mão pontilhada e serra UMA; isso deixará um corte
ou corte na diagonal da linha dos ombros até o canto da madeira. Solte o torno e
fixe novamente a madeira de modo que ela se incline exatamente na direção oposta
à da Fig. 86; em seguida, inverta a sua própria posição e repita o corte, de modo a
cortar outro corte diagonal da linha do ombro até o canto. Fixe a madeira na vertical,
como mostrado na Fig. 87, e serra conforme mostrado, quando você descobrir que
a serra não tem tendência a sair dos cortes guia já formados pelo método usado na
Fig. 86. Lembre-se, ao começar a viu na Fig. 86, que é necessário serrar dentro da
linha de medição; caso contrário, a junta ficará muito frouxa, devido à quantidade de
serragem removida pela espessura da lâmina da serra. O dedo indicador na lateral
da serra, apontando na direção do corte da serra, ajudará muito o trabalhador a
serrar em linha reta, pois é natural apontar com este dedo para qualquer objeto a
ser mirado.
Fig. 86 - Como a serra é segurada para o primeiro corte.

Corte a outra linha de maneira semelhante e, com um cinzel de largura adequada,

corte cuidadosamente o material residual. A madeira pode ser colocada de lado na
bancada ou no torno, e o cinzel deve ser segurado na vertical. O orifício que foi
perfurado com a broca de torção permitirá que as lascas cortadas ofereçam pouca
ou nenhuma resistência à lâmina do cinzel. O cinzelamento não deve ser todo feito
de um lado, ou o resultado será uma borda inferior lascada; é melhor cinzelar o
trabalho até a metade e depois virar a outra borda da madeira para cima e começar
a cinzelar novamente por cima. Este método terminará o corte no centro do trabalho
e evitará rebarbas e bordas irregulares ou lascadas no ombro.

Fig. 87 - Terceiro, ou corte horizontal.

Fig. 88 - Operação de cinzelamento.

Corte dos ombros - No que diz respeito a trabalhar a peça B, Fig. 81, coloque a
madeira contra o batente da bancada ou no torno, e pegue um 3⁄4 pol. cinzel cortar
cuidadosamente um pequeno canal, como mostrado na Fig. 88; trate as outras
linhas dos ombros de maneira semelhante. Se a faca de marcação ou lâmina de
canivete tiver sido usada com uma pressão razoável para marcar as fibras da
madeira, este pequeno canal, que servirá de guia para a serra, será cortado de
forma rápida e fácil. Em seguida, coloque a madeira no torno ou na tábua de corte,
conforme mostrado na Fig. 89, e comece serrando levemente na borda posterior,
conforme mostrado. Quando a serra entrar na madeira 1⁄4 pol., Abaixe
gradualmente o cabo da posição A para a posição B (linhas pontilhadas) enquanto a
serra estiver em movimento. Continue serrando até apenas na linha de medida; em
seguida, trate as outras linhas dos ombros de maneira semelhante.

Fig. 89 - Serrando os ombros.

Descarte de resíduos - Fixe sua madeira firmemente de qualquer maneira
adequada, torno ou outro, e, segurando seu cinzel inclinado como na Fig. 90, aparar
a parte enegrecida 1; em seguida, aparar a parte enegrecida 2; depois disso, segure
o cinzel na horizontal e, por meio de operações graduais, apare as linhas
pontilhadas 3, até chegar à linha de medida; em seguida, repita o método de corte
no lado oposto da madeira. Se alguma dificuldade for sentida por bordas lascadas
ou irregulares durante o cinzelamento, ela pode ser facilmente superada cinzelando
alternadamente do lado de fora da madeira, de modo que o acabamento do corte do
cinzel ocorra no centro do trabalho. Alguns preferem cinzelar os resíduos colocando
a madeira em sua borda e usando o cinzel verticalmente em vez de
horizontalmente. Os mesmos métodos (1, 2 e 3) são válidos neste caso.

Fig. 90 - Eliminando resíduos.

Outras juntas além de 90° - As duas peças que formam uma junta de freio nem
sempre estão em ângulos retos, como na Fig. 81; em muitos casos, é necessário
que a junta não esteja a 90 graus. O trabalho, no entanto, é tratado de maneira
semelhante, com a exceção de que um chanfro de marceneiro ajustável é usado em
vez de um esquadro para marcar as linhas dos ombros, e que uma mudança de
direção na fibra da madeira ocorrerá durante o cinzel o trabalho. A Fig. 91 indica a
mudança no grão da madeira, e o chanfro da junta ajustável também é mostrado.

Fig. 91 - Junta de freio em um ângulo diferente do ângulo reto.

Fig. 92 - Serrar resíduos da junta de freio. (Consulte a referência na página 39.)

A JUNTA COM LÍNGUA E RANHURAS

A junta dentada e ranhurada é utilizada de uma forma ou de outra em todo o

comércio de marcenaria, cobrindo, como o faz, uma grande variedade de trabalhos,
desde a colocação de tábuas de soalho até a construção de cômodas, estantes de
livros e outros trabalhos de marcenaria.

Pisos e placas de fósforo geralmente têm as linguetas trabalhadas na placa sólida, e

exemplos de alguns dos vários tipos são mostrados a seguir:

Fig. 93 - Tábua de pavimentação com linguetas e ranhuras.

Fig. 94.

Fig. 95.
Método de pregar pisos de madeira.

A Fig. 93 mostra a vista final do modelo comum de 7⁄8 pol. "Tábua para pavimentos
com linguetas e ranhuras", utilizada na construção de pavimentos para moinhos,
oficinas e casas de campo. Este tipo de pavimento é pregado às vigas da maneira
normal, não sendo feita nenhuma tentativa de ocultar os pregos usados.

A Fig. 94 é uma seção de piso geralmente feita de madeira dura, como bordo,
carvalho ou jarrah. É usado em posições como salão de baile e pisos de rinque de
patinação, etc., a lingueta e a ranhura sendo trabalhadas de forma que a junta cubra
as unhas, conforme mostrado. Cada prego é colocado em sua posição em uma
borda da placa, a ranhura segurando a próxima placa e escondendo o prego (Fig.
95).

Fig. 96 - Matchboarding com linguetas e sulcos, com talão em um lado.

Fig. 97 - Matchboarding com linguetas e ranhuras, com talão de cada lado.

Fig. 98 - Matchboarding, língua, sulcos e vee'd.

A Fig. 96 mostra um exemplo de matchboard conhecido como "Tongued, Grooved

and Beaded" em apenas um lado, e a Fig. 97 mostra um tipo semelhante com
linguetas, sulcos e frisos em ambos os lados. Esta variedade de matchboarding é
conhecida no comércio como "T. G. e B." É usado para pregar em molduras para
formar divisórias para salas, escritórios, etc., para revestir corredores, etc., e para
fazer portas emolduradas e com bordas, construir casas de ferramentas, galpões
para bicicletas e outros banheiros externos.

A Figura 98 é um exemplo de matchboarding com linguetas, ranhuras e vee de um

lado, e a Fig. 99 mostra com linguetas, ranhuras e vee de ambos os lados. Estes
são usados ​para fins semelhantes aos das Figs. 96 e 97, e muitos preferem a
variedade de matchboarding V porque é mais fácil de pintar do que a variedade de
contas.

O objetivo de trabalhar uma conta ou contas em um matchboard é quebrar a junção

das várias peças e ter como objetivo o efeito ornamental; também para evitar feios,
a madeira deve encolher ligeiramente. Quando ocorre um encolhimento moderado,
como quase sempre acontece, a junta na lateral do cordão parece ao observador
casual ser o filete ou canal trabalhado ao lado do cordão. Se as linguetas não forem
pintadas antes de o trabalho ser montado, o encolhimento fará com que a madeira
bruta apareça e, portanto, a junta ficará muito em evidência.

Fig. 99 - Matchboarding visto em ambos os lados.

Fig. 100 - Matchboarding de língua dupla.

Fig. 101 - Dupla cauda de andorinha, lingüeta e ranhurada.

A Fig. 100 mostra uma junta de "lingueta dupla e ranhura" usada nas fábricas de
armários de atacado. É o preferido para a junção de estoque de gabinete, e o
amador pode fazer uma junta semelhante trabalhando duas ranhuras e inserindo
linguetas soltas.

A Fig. 101 é a vista de extremidade de uma junta de "cauda de andorinha, lingueta

e ranhurada" e a Fig. 102 é um esboço de uma junta semelhante tendo apenas uma
lingueta em cauda de andorinha.

Do ponto de vista da construção, a Fig. 101 é de longe a melhor junta que já foi
produzida. Infelizmente, no entanto, não existe atualmente nenhuma ferramenta
manual que a produza economicamente, provavelmente devido ao fato de a junta
ser objeto de patente. A lingueta em cauda de andorinha afunila ligeiramente ao
longo de todo o seu comprimento, agarrando a junta com base no princípio da
cunha e espremendo a cola nos poros da madeira.

Fig. 102 - Articulação com uma

única língua e sulco de cauda de
pomba.
Fig. 103 - (A) Língua cruzada. (B) Língua de pena.

Fig. 104 - Método de pregos secretos de placas de piso de madeira dura.

Juntas de marcenaria - No que diz respeito às juntas de lingueta e ranhuras que se

aplicam mais particularmente às juntas de marcenaria, a Fig. 93 é produzida por
planos que são feitos especialmente para esse fim. Um plano faz a língua e outro o
sulco. Os tamanhos mais convenientes para comprar são aqueles que juntam
madeira de 3⁄8 pol., 5⁄8 pol. E 3 in4 pol., Sendo comum tarugos ou placas mais
grossas de lingueta solta. As divisórias de 3⁄8 pol. (Ou, como às vezes são
chamadas, protetores de poeira) entre as gavetas de um aparador ou cômoda estão
em bom funcionamento, articuladas dessa maneira. As extremidades e topos de 5⁄8
pol. E 3⁄4 pol. De penteadeiras de pinho ou madeira branca americana,
guarda-roupas, etc., exigem um avião de tamanho maior.

Línguas soltas - Existem dois métodos de união com línguas soltas, a saber, o uso
da língua cruzada, Fig. 103 A, e o uso da língua de pena, Fig. 103 B. As línguas
cruzadas são mais fortes quando coladas sua posição e podem ser usados ​muito
mais finos do que línguas de pena. As línguas de penas são cortadas
diagonalmente ao longo do grão, conforme ilustrado.

Fig. 105 - Berço para aplainamento

A Fig. 105 é um berço para aplainar as línguas soltas na largura necessária

(geralmente 7⁄8 pol.). Duas ranhuras são feitas em uma peça de madeira dura de
11⁄4 pol.; uma ranhura é usada para aplainar a largura da lingueta e a outra para
aplainar a borda. Essas linguetas podem ser cortadas no tamanho exato em uma
bancada de serra circular se houver força e maquinário disponíveis.
Aplicações da junta - Fig. 106 é um esboço de uma porção de um aparador,
mostrando a ranhura do arado pronta para receber a lingueta; a outra metade do
topo é tratada de maneira semelhante. Será notado que a ranhura não é trabalhada
em todo o comprimento da placa, mas interrompida cerca de 11⁄4 pol. De cada
extremidade; isso deixa uma junta quadrada em cada extremidade da parte superior
na qual a moldura é trabalhada. Se a ranhura passar pela placa, ela ficará muito feia
quando o molde for concluído.

A Fig. 107 é um spandrel conformado, tal como fixado no recesso de um aparador

ou armário ou acessório de vitrine. É de uma largura tal que, se fosse cortada a
partir de uma placa larga, a parte conformada estaria apta a se quebrar devido ao
grão curto em C. A conformação é, portanto, constituída de três peças separadas, o
grão correndo conforme indicado . A língua solta é representada pela linha
pontilhada e uma seção é mostrada da junta na linha A B. No canto oposto a língua
é deixada cega, ou seja, não passa pela borda. Este é o método que deve ser
usado quando a modelagem está acima do nível dos olhos.

Fig. 106 - Parte da parte superior do aparador; ranhurado com extremidades

deixadas cegas. (As placas são mostradas na vertical.)

Fig. 107 - Spandrel em forma de recesso.

A Fig. 108 mostra parte de uma carcaça de uma penteadeira. A corrediça da gaveta
A é mostrada com ranhuras na extremidade para receber uma lingueta cruzada;
esta lingueta cruzada engata uma ranhura semelhante no suporte dianteiro. Este
método de prender a corrediça ao suporte é de uso diário.

Fig. 108 - Parte da carcaça do toucador.

Fig. 109 - Tampo da mesa com moldura.

A Fig. 109 é um tampo de mesa de escrita. As placas centrais são primeiro juntas e
coladas, após o que as extremidades e os lados são ranhurados, prontos para
receber as travas. As margens da madeira nobre são mostradas em uma
extremidade e na frente, e as ranhuras são dispostas de modo que, ao terminar, a
moldura da margem fique acima do topo exatamente na quantidade da espessura
do couro que irá cobrir a mesa. Em alguns casos, a margem no final corre da
mesma maneira que o grão que no topo, permitindo assim um ligeiro encolhimento.
É claro que línguas cruzadas seriam usadas neste caso.

A Fig. 110 é um esboço que mostra um quarto de uma porta de armário com grades
ou rendilhado. Uma seção ampliada do molde astragal que é ranhurada para caber
na barra que forma o rebaixo também é mostrada.

A Fig. 111 é uma junta de "pente ou bloqueio de canto", um método de fazer caixas
por meio de um uso contínuo de linguetas e ranhuras em vez de cauda de
andorinha. Este tipo de junta é geralmente feito à máquina. O amador, entretanto,
que não é proficiente para realizar uma caixa encaixada frequentemente usa esse
método.

Fig. 110 - Canto da porta gradeada.

Fig. 111 - Combinação ou junta de travamento.

Fig. 112 - Língua solta simples e articulação de língua dupla.

Juntas de canto - Fig. 112 mostra uma única língua solta e uma língua dupla
sólida. Ambos são métodos usados para conectar o trabalho de canto circular, como
uma extremidade contrária, ao enquadramento frontal.

A Fig. 113 indica uma junta com lingueta e ranhurada adequada para junção de
borda ou extremidade, como encaixe de matchboard em torno de um pano de
chaminé, fazer pequenas gavetas de joias, etc.

A Fig. 114 é uma junta com lingueta e ranhuras com uma conta trabalhada na
mesma para esconder a junta, às vezes chamada de bordão. Ele seria usado em
posições como embarcar em torno de um pilar de ferro vertical, etc., o cordão dando
um acabamento elegante em cada canto.

A Fig. 115 é uma junta semelhante, mas em um ângulo obtuso. Um exemplo de seu
uso é na fixação de tábuas em torno de uma coluna octogonal de alvenaria.

Fig. 113.

Fig. 114.

Fig. 115.
Exemplos de juntas de canto com linguetas e ranhuras.

A Fig. 116 mostra uma meia-esquadria com lingueta e ranhuras usada para
fortalecer os cantos do trabalho de gabinete, como caddies de chá, pequenas
caixas, pedestais, etc. Duas peças de madeira são coladas na posição e deixadas
para fixar antes de colar e apertar a junta apropriado. Essas peças são depois
aplainadas, deixando uma superfície clara para as laterais da caixa.

A Fig. 117 mostra o método de trabalhar a ranhura nas juntas acima. As peças são
viradas costas com costas, as mitras formando assim um ângulo recto. A guia no
plano de ranhura, portanto, trabalha contra cada face da junta, e isso garante a junta
correta.

A Fig. 118 é um pouco semelhante à Fig. 113, mas com um molde de um quarto de
círculo para esconder a junta.

A Fig. 119 indica a construção de um molde de rodapé duplo. C representa a

alvenaria, A o painel com moldura de carvalho e B o bloco de embalagem e fixação.
Um rodapé largo deste tipo é feito em duas partes para conveniência no trabalho da
moldagem e para evitar encolhimento indevido.

Fig. 116 - Cólicas em uma mitra com língua e ranhuras.

Fig. 117 - Trabalhando um Groove.

Fig. 118 - Junta de canto com molde de canto.

A Fig. 120 ilustra o uso de uma junta com lingueta e ranhurada para fixar os lados
de um suporte de canto, e o mesmo método é válido quando junta um armário de
canto. Um molde de cobertura ou prateleira superior esconderá a junta; tem então a
aparência de uma junta de topo colada, mas é, obviamente, consideravelmente
mais forte. Não são necessários parafusos ou pregos se esta junta for usada.

Arar - Quando os sulcos precisam ser trabalhados na borda ou na face de uma

placa para receber as linguetas, o processo geralmente é chamado de arado e
geralmente é realizado por uma ferramenta especial chamada arado (ou, como é
ocasionalmente escrito, " arado"). Quando um avião de arado é comprado, é comum
adquirir oito bits ou lâminas de arado de vários tamanhos para caber no avião. Na
Fig. 121 é dado o esboço de um avião de arado com os nomes das várias partes
nele inscritas.

Fig. 119 - Molde de rodapé duplo.

Fig. 120 - Junta para suporte de canto ou armário.

A placa ou placas que se deseja ranhurar são primeiro aplainadas retas e
verdadeiras, exatamente como se fosse desejado fazer uma junta colada ou de
topo. Uma das tábuas agora é colocada com a borda voltada para cima no torno e
com a face voltada para o trabalhador.

Pegue o avião de arado e selecione uma lâmina de tamanho adequado; fixe-o no

plano da maneira usual, permitindo que a aresta de corte se projete além do patim
de aço cerca de 1⁄32 pol. e suba com segurança na cunha. Em seguida, afrouxe as
pequenas cunhas de buxo ao lado de cada haste e ajuste o plano batendo nas
hastes com um martelo até que o ferro de corte esteja na posição desejada; em
seguida, faça as pequenas cunhas bem firmes. Ao definir a cerca para ou da lâmina,
é uma boa precaução medir a distância da cerca até o patim em cada extremidade
do avião; isso irá garantir que o patim fique paralelo à cerca. Negligenciar isso é
uma fonte de aborrecimento para muitos amadores. Agora ajuste o batente de
profundidade girando o parafuso na parte superior do plano, medindo a
profundidade da ranhura necessária da borda da lâmina ao batente e trave
cuidadosamente o parafuso que ajusta esse batente.

Fig. 121 - O avião de arado e suas partes.

O avião agora está pronto para uso. Segure a cerca perto da lateral da madeira, as
mãos na posição mostrada na Fig. 122, sendo a posição do corpo aquela
geralmente assumida no aplainamento. Desloque a plaina para trás e para a frente
da forma habitual, iniciando o corte na extremidade da tábua mais próxima das
mandíbulas do torno (à frente), e proceda ao aplainamento até que o batente de
profundidade entre em contacto com a madeira. Em seguida, dê um passo para trás
e repita o processo até que toda a extensão da ranhura seja lavrada. Deve-se tomar
cuidado para forçar a cerca até o tabuleiro com a mão esquerda, enquanto a mão
direita empurra o avião para frente e para trás, e o avião deve ser mantido na
vertical.
Fig. 122 - Método de uso do plano de arado.

Língua - Depois de completadas as ranhuras, as línguas têm de ser feitas. A Fig.

123 mostra um esboço de uma placa e o método de marcação de línguas cruzadas
(A) e línguas de penas (B). O procedimento usual para fazer linguetas cruzadas é
aplainar a extremidade da placa e usar uma bitola de corte para dar a uma linha a
distância necessária da extremidade (ver desenho). A placa é serrada com uma
espiga ou serra de painel, e o pedaço de madeira para a lingueta é obtido. Se uma
língua de pena for usada, ela é cortada diagonalmente do tabuleiro (B) e as pontas
são cortadas quadradas como mostrado pela linha pontilhada.

Fig. 123 - Método de marcação para línguas cruzadas e línguas pluma.

As línguas de penas podem ser obtidas em comprimentos bastante longos a partir
de tábuas estreitas, enquanto, por outro lado, as línguas cruzadas são limitadas
pela largura da tábua. Depois de cortar as linguetas, elas precisam ser aplainadas
com cuidado para se encaixarem nas ranhuras, e a vantagem de uma placa
ranhurada (Fig. 105) será apreciada. Uma colher de cola semelhante a uma concha
de encanador é geralmente usada para derramar a cola nas ranhuras, e é comum
colar a língua em uma placa primeiro; depois de permitir que esta solidifique, a junta
é completada da maneira usual.

Planos de língua - Fig. 124 mostra a vista final de um plano de lingueta para
trabalhar juntas combinadas fora do sólido. O método de segurar e usar o avião é
semelhante às instruções dadas para usar o arado. A parte com a letra F (na frente)
representa a cerca, que neste caso não é ajustável.

Fig. 124. Fig. 125.

Vistas finais de planos de lingueta e ranhura.

Na descrição, a Fig. 125 é semelhante à Fig. 124. O patim de aço corre na ranhura
e suporta a lâmina de corte semelhante à do plano do arado, e desde que um plano
de ranhura deste tipo seja de largura adequada pode ser usado para fazer ranhuras
para línguas soltas. Existe no mercado uma lâmina de metal especialmente
desenhada com alças nas duas extremidades. Este avião carrega um ferro de
ranhura de um lado e um ferro de lingueta do outro lado; assim, com um plano, tanto
a lingueta quanto a ranhura podem ser trabalhadas.
Fig. 126 - Batendo os ombros das espigas.

A Fig. 126 mostra o método de lingar os ombros das espigas, usado em madeira
grossa que deve ser folheada na face. Uma peça temporária de madeira (A) é
colocada entre a bochecha da espiga e a serra, formando assim um guia para esta
última. Depois de cortar um corte de serra, uma peça mais espessa é feita e um
segundo corte de corte; os resíduos entre os entalhes da serra agora são removidos
com um cinzel de 1⁄8 pol. e isso completa a ranhura. Uma língua desse tipo atua
como uma espiga extra e evita que a junta "gire" (se torne irregular) no lado do
rosto.

A JUNTA DE ENCAIXE E ESPIGA

A junção de amortecimento e espiga é o método de unir a madeira trabalhando uma

projeção retangular sólida em uma peça e cortando uma cavidade correspondente
para recebê-la na peça adjacente. A projeção é chamada de espiga e a cavidade de
encaixe. As juntas deste tipo são fixadas de várias maneiras. Pequenas cunhas,
cavilhas de madeira, pinos de cavilha de metal, cola e tinta são freqüentemente
usados e, antes da introdução da cola, temos exemplos de móveis egípcios em que
as juntas de encaixe e espiga eram unidas por uma composição de queijo.

Fig. 127 - Articulação espigão descalço.

Fig. 128 - Espigão.

Tenons descalços - Fig. 127 ilustra a junta em sua forma mais simples e mostra
uma espiga com apenas um ombro. Isso é chamado de espigão descalço, e será
notado que a parte que carrega o entalhe é mais espessa do que o trilho em que o
espigão é cortado. A junta é, portanto, nivelada (ou nivelada, como é chamada)
apenas em um lado e nunca deve ser usada no canto de uma estrutura. É uma junta
interior útil para o enquadramento que deve ser recoberta na parte posterior com
matchboard, e permite que o trabalho termine nivelado nas costas após a aplicação
do tabuleiro (ver planta, Fig. 127).

Espigão ou espigão (Fig. 128; também ocasionalmente chamado de espigão). - A

ilustração mostra um espigão usado no interior de uma moldura. A espiga não pode
passar pela escada, evitando-se assim a falta de leveza na borda. Esse tipo de
espiga é geralmente usado no canto de uma moldura e, então, precisa ser travado.
Um bom método de oficina para medir a profundidade do encaixe para uma espiga
de ponta é mostrado na Fig. 129; um pedaço de papel de selo gomado é colado na
lateral do cinzel entalhe, indicando a profundidade desejada do entalhe. Isso facilita
muito o trabalho, pois não é necessário estar constantemente medindo.

Uma espiga haunched usada no final de um batente de porta é mostrada na Fig.

130. — Neste caso, será visto que a largura da espiga é reduzida, de modo que
madeira suficiente será deixada no final da escada para resistir à pressão da espiga
quando a junta é colocada junto. A porção curta (A) que resta na espiga é chamada
de coxa, e a cavidade que ela encaixa é chamada de quadril. A anca e a anca
evitam que as duas peças de madeira se soltem, ou fiquem desiguais no lado da
face, como seria o resultado se fossem totalmente cortadas até o ombro.

A Fig. 131 mostra o tipo de espiga e coxa usados ​quando o degrau ou trilho vertical
é ranhurado para receber um painel. Neste e em casos semelhantes, o pernil tem a
mesma largura e a mesma profundidade da ranhura; o sulco, portanto, atua como
quadril. Uma aplicação desta junta é mostrada no trilho superior da moldura da
porta, Fig. 132.
Esse tipo de junta também é usado para conectar o trilho à perna de uma mesa de
cozinha comum (ver Fig. 167).

Fig. 129 - Método de medição da profundidade da espiga.

Fig. 130 - Espiga haunched usada na extremidade da moldura da porta.

Fig. 131 - Espiga haunched usada quando o estilete é ranhurado para o painel.
Fig. 132 - Aplicação da junta de espiga haunched à estrutura da porta.

Fig. 133 - Espiga de coto ocasional.

A Fig. 133 é uma variação da espiga do toco, ocasionalmente usada onde o

trabalho em questão exige uma espiga fina e um toco robusto para fazer esforços
pesados.

Fig. 134 - Junta para moldura interna.

Fig. 135 - Espiga descalça haunched.

Uma junta usada para enquadramento interno é vista na Fig. 134. Os trilhos podem
ser usados como mostrado, mas no caso de uma moldura de porta (como Fig. 132)
eles teriam as bordas internas ranhuradas para receber os painéis; os encaixes
seriam, portanto, ligeiramente mais estreitos do que mostrado, devido ao sulco em
cada borda.

Um espigão Haunched descalço, usado em posições semelhantes à Fig. 131, é

mostrado na Fig. 135. A porta ou moldura, neste caso, seria feita de fósforos
pregados nas costas, como mostrado no plano da Fig. 127.

Cunhas - Fig. 136 mostra o método de corte de cunhas que devem ser usadas para
cunhar as espigas; isso evita desperdício de material. Alguns trabalhadores cortam
as cunhas das peças deixadas na anca do corrimão da fechadura ou no corrimão
inferior.

Fig. 136 - Cortando cunhas de resíduos de quadril.

Fig. 137 - Estilo e travessa com chifre.

Um degrau e um trilho transversal, emoldurados juntos, são mostrados na Fig. 137.

A porção acima do trilho é chamada de chifre, e é usual deixar comprimento
suficiente de degrau para se projetar acima e abaixo dos trilhos transversais, de
modo que haverá nenhuma tendência para o estilo estourar no final enquanto o
aperto e cunha da estrutura estão em andamento. Ao completar o enquadramento,
o chifre é cortado.
Na Fig. 138, temos um tipo de junta freqüentemente usada para portões de jardim.
A ilustração mostra o método de encaixe das três peças no trilho superior, usando
encaixes simples.

Fig. 138 - Junta usada para portões de jardim.

Fig. 139 - Roda dentada.

Fig. 140 - Ferramenta de mandrilar.

Roda dentada - Na Fig. 139 são mostradas a barra guia e a corrente de uma
máquina de mortificação de corrente, dois elos aumentados da corrente sendo
indicados em A. A corrente é semelhante em construção à corrente de transmissão
de uma bicicleta, com a exceção de que é fornecido com dentes que cortam a
madeira conforme a corrente gira. Ao usar um entalhador de corrente, a parte da
máquina que carrega a corrente é alimentada para baixo na madeira, cortando
assim um entalhe limpo e verdadeiro. Se, no entanto, for necessário um entalhe de
toco, é necessário aparar uma certa quantidade de madeira com a mão, porque a
máquina obviamente deixa um fundo semicircular no entalhe. Para superar essa
dificuldade, os tipos mais recentes de máquinas de entalhar têm um acessório de
perfuração de furo quadrado fixado ao longo da corrente. Esta ferramenta, cuja
parte de trabalho é ilustrada na Fig. 140, consiste em um cinzel oco quadrado (E),
que é afiado por dentro, e uma broca giratória (D) equipada com esporas ou
entalhes, mas sem ponta (um esporão pode ser visto na parte inferior da ilustração).
Essa ponta gira dentro da concha como um cinzel e perfura a madeira supérflua,
enquanto a pressão exercida sobre o cinzel faz com que os cantos sejam cortados
em um quadrado. Um encaixe quadrado de 3⁄8 pol. Por 6 pol. em profundidade pode
assim ser cortado. A parte marcada com A é a haste do cinzel (Fig. 140), onde é
fixada no corpo da máquina, e o orifício em E permite que a broca se solte.

Fig. 141 - Método de instalação de uma perna de mesa

interna.
Fig. 142 - Espiga assombrada para clarabóia ou moldura de jardim.

Fig 143 - Espiga de ombro longa e curta.

A Fig. 141 indica o método de fixação de uma perna interna a uma mesa tendo um
trilho superior circular ou reto. A perna embutida, neste caso, é fixada com uma
espiga no trilho superior, e a parte embutida da perna pode passar pelo trilho, dando
continuidade ao projeto.

A Fig. 142 mostra a aplicação da espiga haunched (Fig. 135) para fazer uma
clarabóia ou moldura de jardim. Neste e em casos semelhantes, os trilhos laterais
são rebatidos conforme mostrado na seção, e o trilho inferior é mais fino do que os
trilhos laterais para permitir que o vidro fique nivelado sobre ele.

Articulação do ombro longa e curta - Fig. 143 mostra um encaixe curvado e uma
junta de espiga tendo um ombro longo e curto. Esta é uma junta bastante comum
em divisórias emolduradas para escritórios, molduras para estufas, galpões de
ferramentas, etc., e é uma fonte frequente de aborrecimento para o amador. É
necessário usar esta junta quando os pilares e os montantes são rebatidos, e exige
uma marcação precisa e muito cuidado na confecção.

Fig. 144 - Junta para cercas.

Fig. 145 - Exemplo de espigão com defeito.

A Fig. 144 mostra a vertical e os trilhos de jardim comum ou cerca de campo. Os

encaixes são chanfrados para se encaixarem e se encaixarem no encaixe. A
ilustração mostra ambos os trilhos transversais como ombros, mas em muitos casos
os ombros são omitidos quando os trilhos não são grossos o suficiente para
carregá-los.

A Fig. 145 indica métodos defeituosos de trabalhar uma espiga. Em A, a serra foi
deixada longe demais ao cortar o ombro, enfraquecendo muito a espiga. Em B,
voltou a ocorrer um corte defeituoso e, para remediar este defeito, o operário
recorreu a aparar o ombro com um cinzel. Se o cinzel tivesse sido usado
verticalmente, um ombro cortado por baixo (como em B) não teria ocorrido. O
problema agora é que a menor quantidade de encolhimento na largura da escada
mostrará uma junta aberta. O resultado será o mesmo se for necessário retirar uma
ou duas aparas ao aplainar ou nivelar a face da moldura.

Fig. 146 - Junta de espiga japonesa autocurável.

Fig. 147 - Junta com espigão e com riscas.

Fig. 148 - Junta mitred e espigão moldado.

Fig. 149 - Pinças gêmeas.

Uma junta tenonada japonesa, pouco conhecida e raramente usada neste país, é
mostrada na Fig. 146. Para maior clareza, as duas partes são mostradas
separadamente. A junta é autocontante e será do interesse dos Instrutores de
Artesanato.

Uma junta tenonada e gravada é vista na Fig. 147. O trilho transversal é cortado
no ombro, de modo a se ajustar à moldura que é trabalhada no estilo. Esta é uma
boa articulação para o uso diário.

Junta mitrada e moldada - Fig. 148 mostra um tipo de junta amplamente utilizada
em trabalhos de armários leves. É indicado o método de esquadria da moldagem e
espigão do estilete ao corrimão.

Espigas duplas (Fig. 149) .- O método de esparadrapo dos suportes que carregam
as gavetas, ou a pena intermediária entre duas gavetas, em uma penteadeira ou
carcaça semelhante é mostrado aqui. Na conclusão, os encaixes no meio da pena
são encaixados diagonalmente.

Fig 150 - Método de fixação.

Fig. 151 - Unindo os trilhos superiores ao poste vertical.

Fixação - Fig. 150 mostra o encaixe da extremidade interna de um guarda-roupa no

topo da carcaça. Isso também é chamado de fixação. As espigas devem ser
encaixadas diagonalmente. As espigas e a distância entre as espigas são mais
satisfatórias se forem equidistantes, porque se ocorrer um pequeno encolhimento,
este é parcialmente equalizado. A largura entre os encaixes não deve em nenhum
caso exceder 3 polegadas.

Trilhos superiores - Na Fig. 151 é mostrado o método de unir os trilhos superiores

à coluna de um barracão de ferramentas ou banheiro semelhante. Os dois trilhos,
que são perpendiculares entre si, são meio lapidados e entalhados; a espiga na
coluna passa inteiramente por eles.

Uma junta de espiga presa, com cunha, usada para prender o ligante à viga ao
fazer pisos, é indicada na Fig. 153. A espiga aqui é estreita e engata no encaixe,
que está situado nas fibras de compressão imediatamente adjacentes à camada
neutra . A Fig. 152 mostra uma espiga de presa equipada com um pino de engate.

Fig. 152 - Espiga de presa.

Fig. 153 - Espiga presa em cunha.

A Fig. 154 é uma variação da Fig. 152.

A Fig. 155 mostra presas e espigas em cunha usadas ao fazer um livro portátil ou
armário de remédios. A prateleira é alojada na extremidade e os encaixes correm
até a extremidade e são fixados por cunhas. Isso permite que o artigo seja rápida e
facilmente desmontado para remoção ou polimento. A linha pontilhada na Fig. 155
indica que a prateleira pode ser moldada se desejado.

Fig. 154 - Outro tipo de espigão.

Fig. 155 - Espiga de presa e cunha.

Fig. 156 - Junta de espiga de autocunhagem do fabricante de rodas.

Na Fig. 156, é mostrada uma entalhe e uma junta de espiga de cunha automática
usada por fabricantes de rodas. A linha pontilhada (diagrama à esquerda) indicará a
quantidade de afilamento dado ao encaixe.

Espiga cunhada e cunhada (Fig. 157) - Quando duas peças, como a travessa e a
perna de um banco de carpinteiro, precisam ser mantidas juntas por um encaixe e
espiga, e prontamente desmontadas, a espiga é encaixada em uma O lado e o
encaixe são feitos de largura suficiente para permitir que a parte mais larga da
espiga encaixada passe por ele. Quando a espiga está em sua posição, uma cunha
de madeira dura é inserida acima da espiga, conforme mostrado.

Fig. 157 - Espiga de cauda e cunha.

Fig. 158 - Método de cunhagem.

Espiga em cunha (fig. 158) .- Este é o método de prender uma espiga em formato
de cunha com pequenas cunhas. O encaixe é ligeiramente encaixado e dois cortes
de serra são feitos na espiga a cerca de 3⁄16 pol. De cada lado. Em cada corte da
serra é inserida uma cunha e a junta colada. A operação de aperto força as cunhas
nos cortes da serra, fazendo com que a extremidade da espiga se espalhe e prenda
firmemente o entalhe.

Encaixe e espigão com face mitrada (fig. 159). - Este é um método útil de
enquadramento de junta com bordas quadradas, como mostrado; e é igualmente útil
mesmo se as bordas das faces tiverem moldes trabalhados nelas. Se a junta tiver
bordas quadradas, um rebaixo pode ser formado para acomodar um painel, fixando
uma moldura de fixação ao redor da estrutura. Uma seção do molde de bifurcação
plantada na estrutura é mostrada na figura inferior.

Fig. 159 - Junta de espiga com face mitrada.

Fig. 160 - Junta da viga.

Fig. 161 - Juntas do telhado.

Juntas de telhado - Fig. 160 mostra o método de amarração da viga principal à

viga principal, enquanto a Fig. 161 ilustra a amarração das vigas à viga principal e a
viga principal à viga de amarração. Ambos os exemplos são usados em trabalhos
de telhado. (Veja também a Fig. 71.)

Fig. 162 - Fixação do furo de tração.

Fig. 163.

Fig. 164.

Operação de estacas na fixação do furo de tração.

Fixação do furo de tração - Na fig. 162, é visto o método de fixação de uma

espiga por meio de fixação do furo de tração, empregado quando não é conveniente
obter a pressão necessária usando um grampo. A junta é feita da maneira usual e
de 3⁄8 pol. a broca de torção é usada para fazer um orifício na peça A. A espiga é
inserida e o orifício é marcado na lateral da espiga (B); a espiga é então retirada e o
orifício perfurado cerca de 1⁄8 pol. mais próximo do ombro do que conforme
marcado no diagrama separado em C. Quando a espiga é finalmente inserida, os
orifícios não serão registrados corretamente e se um pino de madeira for cravado a
junta puxará os ombros da espiga para uma junta fechada e efetivamente fixará as
partes.

Barras de guilhotina - Fig. 165 mostra como fixar uma barra de caixilho moldada
no trilho transversal rebatido. Nesta ilustração, ambos os ombros da barra moldada
são mostrados quadrados, mas no melhor trabalho de classe, esses ombros podem
ser ligeiramente alojados no trilho transversal para evitar jogo lateral. Este tipo de
junta é usado para edifícios de horticultura, etc. Se o trilho inferior for moldado com
os mesmos membros que a barra de caixilho, a extremidade da barra de caixilho
terá que ser riscada para fazer um ajuste.

Fig. 165 - Barra de caixilho moldada com espigão.

Fig. 166 - Espiga com língua e ombro sulcado.

Fig. 167 - Detalhe da moldura da mesa.

Espiga com língua e ombros sulcados (fig. 166) .- O objetivo das linguetas e
sulcos aqui é evitar que a face da peça fundida ou fique empenada, prejudicando
assim a aparência da superfície da peça. Se o enquadramento for estratificado no
lado da face, este é um método excepcionalmente bom.
Quadro da mesa - Fig. 167 indica o enquadramento de um trilho para uma perna
de mesa de jantar. Em casos semelhantes, as espigas colidem com a perna e quase
se tocam. Eles são, portanto, mitrados na extremidade, conforme mostrado na
inserção. As armações das cadeiras geralmente requerem um tratamento
semelhante.

Espigas duplas com pernilongo, usadas quando a madeira é de grande espessura,

são mostradas na Fig. 168.

Um entalhe de entalhe aberto no final de uma moldura em ângulo reto é visto na

Fig. 169. A Fig. 170 mostra um entalhe de entalhe aberto e uma junta de espiga no
final de um quadro de 60 °. Ambas as articulações são ocasionalmente chamadas
de articulações de freio.

Fig. 168 - Espigas duplas para madeira espessa.

Fig. 169 - A junta de encaixe com fenda aberta.

Espigas de cabeça de martelo - Na figura 171, é mostrado o método de

enquadramento de junta com cabeças semicirculares ou segmentares. O diagrama
do lado esquerdo indica o método de cunha da junta de modo a desenhar os
ombros; a vista do lado direito mostra o arqueamento dos ombros, o que é
necessário se uma madeira grossa deve ser trabalhada. O esboço mostra o estilo
quando separado da cabeça em forma da moldura.

Fixação - Fig. 172 mostra o método de aparafusar pranchetas, tampos de mesa e

quedas de secretária. Isso é comumente chamado de fixação. O método é usado
para evitar que superfícies largas se enrolem. Uma variação da junta é mostrada no
lado esquerdo, os cantos neste exemplo não são mitrados. A Fig. 173 mostra o
espigamento de um trilho largo a estreito quando a junta está em ângulo.

Espigas inseridas (Fig. 174) - Onde duas peças de madeira correm juntas em um
ângulo agudo, torna-se necessário usar espigas inseridas. Ambas as peças de
madeira são entalhadas e as espigas inseridas são fixadas na peça mais larga. À
esquerda é mostrada a espiga inserida, protegida pelo método conhecido como
cunha de raposa; à direita, a espiga inserida foi deixada no trilho largo da borda. O
corrimão estreito é preso por calços nas espigas da borda externa da maneira
normal.

Fig. 170 - Abertura de fenda aberta a 60 graus.

Fig. 171 - Junta de espigão de cabeça de martelo.

Arquivo Dreadnought - Na Fig. 175, está o esboço de uma parte de um arquivo

dreadnought. Isso substituiu o antigo flutuador feito em casa usado para limpar as
laterais de um encaixe.
Fig. 172 - Fixação.

Fig. 173 - Trilho estreito de tenonagem.

Fig. 174 - Espigas inseridas.

Fig. 175 - Arquivo Dreadnought.

Fig. 176 - Juntas externas e internas.

Fig. 177 - Disposição de escoras e trilhos para a espiga.

Regra geral - Em praticamente todos os casos onde uma única espiga é usada, a
espessura da espiga deve ser um terço da espessura da madeira. Isso deixa a
madeira em cada lado do encaixe com a mesma resistência que a espiga.

As juntas de encaixe e espiga para trabalhos internos podem ser unidas com cola.
Se, entretanto, o trabalho tiver que resistir às intempéries, um método melhor é unir
a junta com chumbo branco, que é reduzido à consistência desejada com um bom
verniz externo.

Definição da junta - O principal uso da junta de encaixe e espiga é na construção

de vários tipos de moldura, como caixilhos de portas e janelas. Em uma ou outra de
suas muitas e variadas formas, pode ser classificada como a junta mais importante
no comércio geral de marcenaria. A junta pode ser usada como interna, conforme
mostrado no trilho inferior, Fig. 176, ou como uma junta externa, como o trilho
superior da mesma ilustração.

Qualquer que seja o tipo de moldura a ser feito, é necessário que a face lateral da
madeira seja plana para cima, sem enrolamento, e a marca da face (como mostrado
na Fig. 176) desenhada a lápis sobre ela. Em seguida, a melhor borda da madeira
deve ser aplainada em comprimento e perpendicular ao lado da face, e a marca da
borda (X) claramente colocada sobre ela.

O calibre de marcação agora está definido para a largura desejada e as linhas de

calibre são marcadas na madeira, após o que a madeira residual é aplainada até
que a madeira tenha a largura necessária. A espessura é medida e tratada de
maneira semelhante, exceto nos casos em que o trabalho acabado deve ser de
caráter áspero e pronto.

Os dois stiles (ou verticais) têm seus rostos voltados para se tocarem, como
mostrado na Fig. 177, e seu comprimento pode ser qualquer coisa de 1 pol. A 3
polegadas. mais longo do que o tamanho final necessário. Este desperdício de
madeira em cada extremidade das escoras (ver seta HO) é importante para a obra,
visto que evita em grande medida o rebentamento do entalhe ao fazer o furo ou ao
bater na obra. A pequena projeção é chamada de "chifre" e é cortada após a
montagem da moldura.

Fig. 178 - Configurando os degraus com a faca marcadora.

Fig. 179 - Como serrar as espigas - Primeira operação.

Os dois trilhos cruzados (Fig. 177), têm suas faces colocadas juntas como
mostrado no esboço. Esses trilhos podem, com vantagem, ser deixados 1⁄2 pol.
Mais longos do que o tamanho acabado, e a porção da espiga (que se projetará
através do estilo ⁄4 pol. Em cada extremidade) pode ser cortada após o trabalho ser
montado . (Veja a Fig. 92.)

Defina os stiles com uma faca de marcação ou canivete e um esquadro, como

mostrado na Fig. 178. Neste esboço, apenas um stile é mostrado para clareza de
representação, mas dois ou mais stiles (como na Fig. 177) podem ser marcados ao
mesmo tempo, forneceu um 12-in. tente usar o quadrado; de fato, a marcação dos
stiles em pares deve ser recomendada, pois todas as linhas cruzadas serão exatas
devido a serem marcadas na mesma operação. O corte feito pela faca de marcação
deve ser realizado levemente em toda a volta da obra à medida que o entalhe é feito
de cada ponta da escora, sendo o corte do entalhe finalizado no centro. As letras na
Fig. 177 são as seguintes: - HO, buzina; M, posição de encaixe; H, posição de
abaixamento; A, linha interna ou tamanho de visão, como é ocasionalmente
chamado.

Defina os trilhos transversais como na Fig. 177, esboço inferior. As letras nesta
figura são as seguintes: —T, encaixes; o pequeno pedaço do espigão com a letra J
é chamado de quadril, e a parte sombreada H é cortada para permitir que o quadril J
se ajuste ao quadril.

As espigas (como já foi dito) têm geralmente um terço da espessura da madeira,

deixando assim a mesma quantidade de substância em cada lado da espiga que a
própria espiga é composta. O medidor de encaixe é ajustado para a distância
necessária e usado como no caso do medidor de marcação (Fig. 82).

Fig. 180 - Segunda operação em serrar espigas.

Fig. 181 - Corte do canal no ombro da espiga antes de serrar.

Para serrar as espigas, coloque o trilho no torno como na Fig. 179 e, com um
painel, espiga ou serra manual, de acordo com o tamanho da obra, corte a parte
externa da linha da espiga como mostrado. Inverta sua posição e corte como
mostrado na Fig. 180, então coloque o trilho na posição vertical, e você encontrará
pouca ou nenhuma dificuldade em serrar para baixo em esquadro com a linha do
ombro. Repita os métodos de serração acima até que todas as espigas sejam
serradas.

Em seguida, serre as peças na lateral da espiga de acordo com o seguinte

procedimento. Coloque o trilho contra o batente da bancada ou no torno e corte um
pequeno canal para passar a serra de espiga, conforme mostrado na Fig. 181. Se
você marcou a linha profundamente com sua faca quando estava marcando o
trabalho, você terá pouca dificuldade em remover uma pequena porção com o
cinzel. A quantidade removida na ilustração é, obviamente, exagerada. No pequeno
canal assim feito coloque a serra de espiga e, guiando a lâmina da serra com o
dedo de modo a mantê-la em pé ou em esquadro (Fig. 182), serrar os resíduos.
Remova o material residual nas laterais das espigas de maneira semelhante e, a
seguir, serre a parte marcada com H, Fig. 177, esboço inferior.

O entalhe das escoras pode ser feito em seguida colocando as bordas das
escarpas no torno e perfurando a maior parte dos resíduos de madeira da fivela com
uma broca de torção de tamanho adequado. Este método poupará muito ruído, pois
dispensa em grande parte o uso do martelo. Pegue o macete e o cinzel e corte
cerca de 3⁄8 pol. Conforme mostrado na Fig. 183; em seguida, gire o cinzel para a
posição mostrada na Fig. 184 e remova a pequena peça conforme mostrado.
Continue essas duas operações até cerca de meio caminho através da madeira e,
em seguida, comece de maneira semelhante na linha a, Fig. 183, após o que vire a
outra extremidade da madeira para cima e repita os métodos mostrados.

Fig. 182 - Serrar material residual.

Fig. 183 - Usando o cinzel e o martelo para entalhar.

A Fig. 185 mostra o esboço de um entalhe que tem o seu lado removido de modo a
mostrar o método de cortes sucessivos com um cinzel ao remover o núcleo de um
entalhe; este, em conjunto com os outros esboços, mostra claramente os métodos
de trabalho. Em muitos exames de marcenaria, os examinadores insistem que o
entalhe deve ser removido por cortes sucessivos com o cinzel, mas certamente
recomendamos a remoção de grande parte da madeira residual com uma broca
furada, desde que o trabalhador possa se manter reto e dentro das limitações
calibre linhas.

Fig. 184 - Remoção de resíduos de entalhe com cinzel.

Remoção da coxa - Depois de remover o orifício de encaixe, a pequena porção que

é chamada de coxa precisará ser removida com um cinzel. Isso não exige nenhuma
observação especial, como é claramente mostrado nas Figs. 187 e 188. A Fig. 186
mostra um tipo comum de encaixe e junta de espiga separados; ele é usado nos
casos em que é necessária uma junta reta na borda superior ou inferior da peça,
enquanto o trilho superior da Fig. 176 mostra o quadril completo na borda superior.
Em casos como as figuras 187 e 188, onde as bordas das armações são
ranhuradas para receber os painéis, etc., a largura da espiga é reduzida pela largura
da ranhura.

Fig. 185 - Encaixe com o lado removido.

Fig. 186 - A junta separada.

Fig. 187 - Remoção da coxa.

Fig. 188 - Anca com ranhura acima.

Isso deve ser lembrado pelo trabalhador ao marcar seus stiles com a faca de
marcação. A Fig. 187 (esboço à direita) mostra a anca, a espiga e o sulco G na
parte inferior. A Fig. 188 (ilustração à esquerda) mostra G (ranhura) na parte
superior e HH (a anca) na parte inferior. Os espigões podem ser colados e calçados
como mostrado na Fig. 176 se para trabalho interno; mas se forem para trabalho
externo, geralmente são manchados com tinta espessa e emperrados. Para
trabalhos de gabinete de classe leve, é comum cortar o encaixe cerca de sete
oitavos da distância através da escora e fazer o encaixe para combiná-lo; a borda
do trabalho acabado não mostra nenhuma indicação da junta, e deixa uma
superfície limpa e bonita na borda do trabalho para polir ou envernizar.

Fig. 189 - Junta de intertravamento dos trilhos do assento da cadeira à perna.

Articulação de cadeira de intertravamento - Uma articulação projetada com o

objetivo de fortalecer a construção de cadeiras no ponto onde elas são mais fracas
é mostrada na Fig. 189. A articulação é uma articulação de modo que, uma vez que
a cadeira é colada, nenhum movimento da grade lateral pode ser possível. A
ranhura na espiga da longarina lateral é cortada de tal forma que, na inserção da
espiga da longarina, a junta realmente se projeta e, depois disso, fica travada na
posição. A localização exata desta ranhura é obtida de maneira semelhante àquela
usada na marcação de espigões para fixação do furo de engate, ou seja, a espiga é
inserida em seu entalhe e a posição do entalhe do corrimão é transferida para ele,
após o que os cabos são colocados em 1⁄64 pol. (aproximadamente) para fazer a
junta dobrar.

Pela ilustração, a construção da junta deve ser clara. O método é particularmente

adaptado a uma seção de forma retangular em que um lado é mais longo que o
outro, como a perna de trás de uma cadeira, já que esta forma permite a
acomodação do comprimento extra da espiga necessária.
A JUNTA DE FIXAÇÃO

Cavilha é o termo geralmente dado ao método de junção de madeira e outros

materiais por pinos de madeira ou metal, que são chamados de cavilhas. Para a
fabricação de armários e trabalhos semelhantes, os tarugos de madeira de faia de
grão reto são usados principalmente; estes podem ser comprados pelo bruto, em
comprimentos de cerca de 36 polegadas e de qualquer diâmetro desejado.

Fig. 190 - Placa de aço.

Fabricação de tarugos - Muitos, porém, preferem fazer o que precisam para o

trabalho em questão, e o seguinte é o método geralmente empregado. Pedaços de
madeira de veia reta são moldados em uma seção quadrada, após a qual os cantos
são aplainados para formar uma seção octogonal. Os cantos agudos são agora
aplainados e o tarugo rudemente formado é cravado através de uma placa de aço,
Fig. 190, com o auxílio de um martelo pesado, dando assim a redondeza e
acabamento necessários aos tarugos. Ao martelar tarugos através de uma placa, o
martelo não deve, em hipótese alguma, entrar em contato com a face da placa, ou a
borda cortante do orifício ficará estragada. Simplesmente coloque o tarugo até 1⁄8
pol. Da placa e retire-o com o próximo tarugo.

Fig. 191 - Berço para cavilhas de aplainamento.

Fig. 192 - Cavilha com ranhura.

Fig. 193 - Serrar o entalhe no passador.

Para aplainar os cantos, um "berço" (Fig. 191) é feito e guardado para esse
propósito. A vantagem deste berço é óbvia, pois evita qualquer tendência do pino
parcialmente formado para escorregar ou oscilar. Um gabarito, ou berço, é
facilmente feito chanfrando as bordas de duas peças separadas de madeira e, em
seguida, colando e aparafusando-as como na Fig. 191. Um pequeno bloco de
madeira é inserido para atuar como um batente enquanto a operação de
aplainamento está em progresso. É comum chanfrar ambas as bordas da madeira
da qual o berço é formado, acomodando todos os tamanhos de cavilhas de 1/4 pol.
A 5⁄8 pol. De diâmetro.

Fig. 194 - Perfuração dos centros prontos para perfuração. Também mostra
como a braçadeira é usada em conjunto com o Try Square.
A Fig. 192 mostra uma cavilha completa com uma pequena ranhura ao longo de
todo o seu comprimento. O objetivo desta ranhura é permitir que o ar e a cola
supérflua escapem e, assim, evitar a divisão do trabalho em mãos; a ranhura
também secreta uma certa quantidade de cola, o que aumenta sua aderência à
madeira.

A Fig. 198 ilustra o método de marcação e aferição de duas tábuas para fixação. As
bordas das placas são primeiro ajustadas para uma junta verdadeira; em seguida,
os lados da face são colocados juntos e as linhas dos pinos são marcadas nas
bordas com um lápis fino e a ajuda de um esquadro. As placas são então calibradas
do lado da face, dando assim os pontos indicados no esboço.

Fig. 195 - Escareador.

Fig. 196 - Pino redondo.

Fig. 197 - Broca giratória.

Para iniciar a broca de torção (Fig. 197), é aconselhável furar a placa no ponto de
intersecção das linhas marcadas com um furador de marcação circular pontiagudo.
Isso elimina qualquer tendência da broca chata de sair da verdade e, assim, causar
irregularidades no lado frontal da placa articulada. (Veja a Fig. 194.)

Uma regra segura para o espaçamento de buchas ao unir tampos de aparadores,

penteadeiras e extremidades de guarda-roupa, etc., é colocar as buchas de 9 pol. a
10 ins. separados e coloque dois tarugos em cada extremidade, conforme mostrado
na Fig. 198. O comprimento dos tarugos deve ser de cerca de 7⁄8 pol. a 11⁄4 pol. de
comprimento.

A Fig. 199 mostra as duas placas preparadas e prontas para a colagem. O de trás é
furado para receber os tarugos, e o frontal mostra os tarugos colados na posição. É
comum aquecer as bordas das pranchas antes de espalhar a cola, e cãibras são
necessárias para apertar bem a junta. Estes devem ser deixados na tábua
articulada de uma a quatro horas conforme o estado do tempo. Nos casos em que
madeira grossa (digamos placas de 2 pol. Ou 21 or2 pol.) Deve ser junta, duas
fileiras de tarugos podem ser usadas, a posição dos tarugos sendo como a da Fig.
200.
Fig. 198 - Tábuas de marcação e medição para cavilhas.

]
Fig. 199 - Junta dentada pronta para colagem.

A Fig. 201 mostra o plano de um de 3 pol. haste de cornija feita para caber em uma
janela saliente; as partes retas do mastro são geralmente torneadas no torno, sendo
as partes dos cantos depois unidas e trabalhadas até a forma desejada. Para evitar
qualquer dificuldade na colocação das buchas, é feito um disco de papelão ou
chapa de metal com o mesmo diâmetro do mastro da cornija; este disco é
denominado modelo. As posições das cavilhas são definidas geometricamente e os
centros são perfurados com um furador de marcação de ponta fina (ver desenho do
gabarito, a, Fig. 201). O modelo é colocado nas extremidades da haste reta e os
centros das cavilhas são cravados na madeira. O processo é repetido nas
extremidades do bloco de canto (b, Fig. 201), e se os furos agora forem feitos nos
centros indicados, um ajuste verdadeiro será obtido.

Fig. 200 - Método de fixação de madeira espessa.

Fig. 201 - Método de cavilhação

da haste da cornija por meio de
gabarito.
A Fig. 201c mostra duas porções do pólo circular unidas a um bloco de canto, e as
linhas pontilhadas P indicam a linha direta de pressão e mostram a posição para a
cãibra. Quando a cola está bem assentada, o bloco de canto é serrado e cortado no
formato desejado, conforme mostrado pela linha pontilhada. Este método é ilustrado
para mostrar que, pelo uso de um modelo adequado, os pinos podem ser definidos
exatamente, mesmo quando não há nenhuma face reta ou quadrada a partir da qual
usar um medidor de marcação, e o método pode, é claro, ser aplicado a muitos
outros exemplos de bucha a critério do trabalhador.

Fig. 202 - Cavando uma estrutura mitred.

Fig. 203 - Método de fixação da estrutura. (Ombros longos e curtos.)

Fig. 204 - Folha de mesa com cavilhas.

Fig. 205 - Bloco para broca giratória.

Fig. 206 - Cavilha para estrutura moldada.

Fig. 207 - Cap.

A Fig. 202 mostra um canto de uma estrutura em mitrado e cavilhada. É necessária

pouca ou nenhuma explicação além do fato de que os pinos devem estar em
ângulos retos com a linha de junta e, conseqüentemente, o pino na borda externa
da estrutura terá que ser muito mais curto do que os outros. Isso dá uma junta forte
e útil, adequada para muitos fins.

Fixação da estrutura - Fig. 203 mostra um canto de uma estrutura com ombros
longos e curtos, como ocorre quando a barra vertical é rebatida em todo o seu
comprimento. Os furos em ambas as peças são feitos para os pinos antes de serem
rebatidos. Isso evita qualquer dificuldade em tentar perfurar com apenas um lado da
broca torcida na madeira. Um tipo semelhante de junta é usado em quase todos os
tipos de caixilhos de vidro e portas em armários.

A Fig. 204 é uma folha para o tipo de parafuso de mesa. Cavilhas circulares são
mostradas em uma extremidade e pinos de madeira retangulares na outra; ambos
os métodos são igualmente bons e, é claro, os tarugos são colados apenas em uma
folha. O objetivo desses pinos é guiar a folha da mesa para sua posição adequada
quando a folha se encaixar na mesa adequada, e fazer com que a superfície plana
do tampo da mesa e da folha se registrem corretamente e assim garantir uma
superfície nivelada.

A Fig. 205 é um bloco de madeira feito em duas partes e mantido unido por
parafusos; ele é usado para prender em torno de uma broca de torção, o objetivo é
garantir que todos os orifícios de cavilha tenham profundidade uniforme. Pode ser
ajustado conforme desejado e firmemente aparafusado ao redor da ponta de torção;
se o orifício for feito de 1⁄4 pol. de diâmetro, ele será cortado em torno de 1/4 pol. ou
3⁄8 pol. bit e atenderá a um duplo propósito. É um preventivo para o mau
cavamento.

A Fig. 206 é um exemplo de enquadramento de cavilha quando o molde na borda

tem que ser mitrado. É necessário cortar os ombros para permitir que os membros
da moldura se cruzem. A seção do molde não é mostrada no esboço para clareza
de representação. A parte marcada com H é chamada de "chifre" e não é cortada
até que a moldura seja colada; seu objetivo é evitar que o trilho se rache ou quebre
durante o levantamento da estrutura ou durante o processo de aperto.

A Fig. 207 mostra o método de cavar uma tampa moldada no topo de um pilar de
estrado de cama de madeira ou pilar semelhante onde se deseja evitar qualquer feio
visual.

A Fig. 208 é uma perna de mesa de jantar e parte da estrutura, mostrando o método
de fixação da estrutura na perna. Cadeiras, estruturas de sofás, etc., são feitas de
maneira semelhante.

A Fig. 209 mostra a parte superior de uma perna de mesa e um medidor de pino
feito em casa. O medidor é feito de qualquer madeira e pinos de arame de aço são
inseridos nas posições exigidas e afiados de forma semelhante à ponta de um
medidor de marcação. As pernas são serradas e aplainadas de forma quadrada, e a
vantagem do medidor é que todas as pernas são marcadas exatamente da mesma
forma e, portanto, intercambiáveis ​até serem coladas. Um medidor deste tipo é fácil
e rapidamente feito e pode ser guardado para sua finalidade específica ou alterado
para outro trabalho.

A Fig. 210 indica o tipo de perna Queen Anne, um esboço da mesma quebrada
abaixo do joelho também sendo dado. Aqui temos outro tipo de implantação
irregular, que é realizada da seguinte maneira. Serre e aplainar a parte quebrada da
perna corretamente, conforme mostrado; pegue a madeira a ser unida e trate-a de
maneira semelhante; agora coloque quatro pinos comuns na parte inferior. Coloque
cuidadosamente a parte superior na posição desejada e dê uma batida inteligente
com o martelo; isso fará com que as cabeças dos alfinetes deixem marcas e, se
forem consideradas centros de perfuração, resultará em um trabalho preciso. A
nova porção da perna é posteriormente serrada e moldada na forma desejada.

Este é um exemplo de trabalho onde é quase impossível usar um medidor e, como

apenas uma junta é necessária, não vale a pena o tempo gasto para fazer um
modelo.
Fig. 208 - Passando por cima de uma perna de mesa de jantar.

Fig. 209 - Medidor de pino para pernas.

Fig. 210 - Cavando uma perna Cabriole.

As ferramentas usadas na cavilha são: cinta, escareador, cavilha redonda, broca de
torção, esquadro, furador de marcação e as ferramentas usuais de bancada. Os
primeiros quatro são ilustrados nas Figs. 194, 195, 196 e 197 respectivamente. O
método de trabalho é: aplainar, marcar, fazer furos, escarear, cavilhas de cola e
juntas completas.

A JUNTA DO LENÇO

O método conhecido como “chanframento” é utilizado para a junção da madeira no

sentido de seu comprimento, permitindo ao operário produzir uma junta com
aspecto liso ou rente em todas as faces. Uma das formas mais simples de junta
chanfrada é conhecida como meia volta, em que uma parte é cortada no final de
cada viga ou vigota, igual em profundidade à metade da profundidade total da viga,
e de comprimento igual ao necessário cachecol.

As duas peças antes de serem colocadas juntas formam uma junta como mostrado
na Fig. 211, a parte saliente (A) encaixando na parte rebaixada marcada com B e as
duas peças sendo fixadas em suas respectivas posições por parafusos.

A Fig. 212 mostra uma junta de cachecol com cauda de andorinha. Esta é uma
variação da Fig. 211, o comprimento da aba em cauda de andorinha sendo de 6 pol.
a 8 ins. em comprimento.

A Fig. 213 é uma ilustração de uma junta projetada para resistir a uma deformação
cruzada. O lado frontal é deixado nivelado, enquanto o lado inferior é auxiliado por
uma placa de ferro. A junta é fixada com porcas, parafusos e arruelas. Este tipo de
junta é freqüentemente usado para unir terças em trabalhos de telhado; a placa de
ferro na parte inferior é omitida neste caso.

A Fig. 214 foi projetada para resistir tanto à tensão quanto à compressão e é uma
excelente junta para todos os fins. A junta é unida usando cunhas dobráveis,
conforme mostrado no centro.

Fig. 211 - Junta

de lenço de meia
volta para
madeira leve.
Fig. 212 - Articulação do lenço com cauda em forma de cauda.

Fig. 213 - Junta de lenço chapeada usada em trabalhos de telhado.

A Fig. 215 é uma variação da Fig. 214, e será notado que os encaixes são
fornecidos na face e na parte inferior para resistir à deformação cruzada.
Provavelmente, esta é uma das melhores variedades de junta chanfrada.
Infelizmente, porém, sua produção é um tanto cara, e essa pode ser a razão de não
ser mais universalmente usado. As cunhas dobráveis são usadas para segurar as
duas peças na posição.

Fig. 214 - Articulação do lenço com garras.

Fig. 215 - Articulação do lenço com duas pontas.

Fig. 216 - Junção do lenço com pontas em Vee.

A Fig. 216 é uma junta chanfrada com extremidades cortadas em véu que evitam
que a junta pule para cima, para baixo ou para os lados. É uma junta útil, exigindo
um posicionamento cuidadoso e uma habilidade precisa. Cunhas dobráveis são
usadas neste caso para puxar e segurar a junta.

A Fig. 217 é uma "junta pescada" e a seguinte diferença entre uma junta cacheada
e uma junta pescada deve ser observada. Uma junta pescada não precisa
necessariamente reduzir o comprimento total das vigas a serem unidas, e placas de
peixe de madeira ou ferro (ou uma combinação de ambos) são fixadas em cada
lado da junta. Em uma junta tipo cachecol, todas as superfícies são niveladas. Na
Fig. 217, as vigas são unidas a topo e fixadas por placas de madeira e parafusos de
ferro. A placa superior é inserida em cada viga, e a placa inferior é fornecida com
duas chaves de madeira para evitar que as vigas deslizem (ou "rastejem") na placa
inferior. Porcas, parafusos e arruelas de ferro são usados para completar a junta.

Fig. 217 - Junta de pesca.

No caso da junta chanfrada da Fig. 218 (usada para terças), o comprimento do

lenço é geralmente cerca de quatro vezes maior que a profundidade da viga de
ligação. Possui duas chavetas de madeira dura que forçam as peças a unirem-se e
assim apertarem a união.

Fig. 218 - Detalhe da junta com

cicatriz em terças.
Os métodos de escarificação e junta de peixe são muitos e variados e, na seleção
de uma junta, a natureza das peças a serem unidas e a direção e a quantidade de
carga devem ser cuidadosamente levadas em consideração.

As juntas acima estão sob o título de carpintaria, e as ferramentas comuns como

serra, plaina, broca e talhadeiras são tudo o que é necessário e necessário para
produzir uma junta sólida e funcional. As juntas recortadas são geralmente de
tamanho grande e geralmente são feitas colocando-se o trabalho sobre cavaletes de
serra, devido ao banco ser muito pequeno para acomodar as madeiras grandes.

Fig. 219 - Exemplo de junta tabulada com correias.

Fig. 220 - Junta de lenço lapidada com parafusos para madeira pesada.

A Fig. 219 é uma junta tipo cachecol tabelada que resiste admiravelmente à tensão
e compressão. É muito fácil de fazer e encaixar e não é afetado materialmente pelo
encolhimento. As tiras retangulares de ferro forjado são puxadas para cima sobre a
junta depois que as duas peças se encaixam. O comprimento da junta deve ser
aproximadamente cinco vezes sua espessura.

A Figura 220 é um exemplo de uma junta tipo cachecol lapidada que é fixada com
porcas e parafusos. Resiste eficazmente ao estresse de compressão em postes
verticais e pode, se necessário, ser reforçado pela adição de placas de peixe em
ferro forjado. É uma junta bastante útil para todos os fins gerais, como galpão ou
construção de garagem onde madeiras bastante pesadas são usadas.

A JUNTA ARTICULADA

Uma das formas mais comuns de junta articulada em uso hoje é a formada usando
a dobradiça de "topo" e muitos problemas experimentados pelo amador, como
"dobradiça", "limitador de parada" e "parafusado "portas, etc., devem-se ao
desconhecimento dos princípios da dobradiça. As dobradiças exigem uma medição
cuidadosa e um encaixe preciso, caso contrário, certamente ocorrerão problemas.

Diz-se que uma porta "encadernada" ou tampa de caixa é encadernada por

dobradiça quando o recesso que contém a dobradiça é cortado muito fundo. A
moldura e a parte do corpo engatam muito firmemente quando fechadas, o
resultado é que a porta tem sempre uma tendência para abrir um pouco. Em muitos
casos, essa falha pode ser corrigida embalando-se atrás da dobradiça com uma ou
duas espessuras de papel pardo rígido. Para finalidades de embalagem como este
papel será considerado de muito mais valor do que tiras finas de madeira ou
folheado cortado a faca, este último sempre tendo uma grande tendência a rachar
quando um parafuso ou bradawl é inserido.

Uma porta com batente é o nome aplicado quando o acabamento da porta não é
exatamente da mesma espessura que o planejado originalmente. Isso faz com que
a porta prenda nos batentes traseiros, como mostrado na Fig. 221. A dificuldade
pode ser resolvida afinando um pouco a porta na parte de trás ou arredondando
ligeiramente a parte que prende.

Aparafusado é uma falha comum muitas vezes esquecida pelo amador. É causado
pelo uso de parafusos cujas cabeças são muito grandes para os orifícios
escareados na dobradiça e pode ser evitado afundando ligeiramente os orifícios no
latão com um escareador ou rosca.

Fig. 221 - Porta com batente.

Fig. 222 - Dobradiça de topo.

Fig. 223 - Medição.

Fig. 224 - Marcação para recesso.

Fig. 225 - Serrar para o recesso.

Alinhamento - Outra falha bastante comum é os eixos das dobradiças

desalinhados. Especialmente é esse o caso quando três dobradiças são usadas
para pendurar um guarda-roupa ou outra porta grande. É absolutamente necessário
em todos os casos que os centros exatos dos pinos de articulação das dobradiças
estejam em linha reta.

É necessária uma atenção especial ao alinhamento quando o corpo e a moldura da

porta são moldados no lado frontal. Um exemplo familiar que todo leitor pode
inspecionar por si mesmo é o lado curvo de um corpo de vagão de trem e da porta
de um vagão de trem, onde ele notará que uma dobradiça especialmente larga deve
ser usada na parte inferior da porta para dar o alinhamento necessário. As
dobradiças fixadas no trabalho com seus centros de verdade são freqüentemente
esquecidas pelo trabalhador inexperiente, e esta é uma causa frequente de
rangidos.

Aferição - Fig. 222 é um esboço de uma dobradiça de topo de latão, aberta. A Fig.
223 ilustra uma dobradiça semelhante fechada e mostra o calibre ajustado de modo
que a ponta do marcador esteja exatamente no centro do pino de articulação.
Chamaremos essa distância de C. Agora vejamos a Fig. 224. A distância C foi
medida a partir do lado frontal da moldura. O medidor é então ajustado para a
espessura da dobradiça em sua parte mais espessa e, para evitar "dobradiça", veja
se o medidor está ajustado no lado fino. Lembre-se de que a ponta cônica da
espora de aço ou do furador de marcação separará as fibras da madeira um pouco
mais do que a ponta fina e fornecerá uma linha de medida mais ampla do que a
prevista quando você ajustou a medida. O trabalhador inexperiente quase sempre
ignora isso. O resultado é uma porta com dobradiças, cuja causa não é descoberta
pelo trabalhador, porque ele está muito certo de que ajustou o medidor
corretamente. A distância B, Fig. 226, mostra a linha medida para a espessura da
dobradiça.

Posição das dobradiças - Outra dificuldade para o iniciante é a posição das

dobradiças, e pode-se afirmar aqui que a regra geral é levar uma linha através da
face da obra a partir do interior do trilho transversal e colocar a dobradiça em E,
como Fig. 224.

Fig. 226 - Operação da ferramenta ao desmontar o recesso da dobradiça na

porta.

Serrar para o recesso - Depois de marcar a dobradiça, como mostrado na Fig.

224, pegue uma serra de dentes finos (uma serra em cauda de andorinha é
considerada a melhor) e serre como mostrado na Fig. 225, cuidado para não corte
além das linhas de medição. Neste esboço, três cortes intermediários são
mostrados, mas se a dobradiça for de grande comprimento, digamos 5 ou 6 pol., A
remoção dos resíduos de madeira será muito facilitada pela adição de mais cortes
intermediários. Esses cortes separam as fibras cruzadas e permitem que a madeira
seja facilmente aparada em comprimentos curtos.

Na Fig. 226, vemos a operação da ferramenta ao separar o recesso da dobradiça. À

esquerda do desenho, o recesso é mostrado marcado. Pegue um cinzel de 3⁄4 pol.
E, usando-o como uma faca (ver A), aprofunde as linhas de medição. Em seguida,
golpeie o cinzel para baixo, como em B, para aprofundar as linhas finais. Em
seguida, pegue o cinzel e apare a parte de trás da reentrância como em C. O
trabalho pode então ser concluído aparando ordenadamente até que a parte inferior
da reentrância fique plana.
Fig. 227.

Fig. 228.

A dobradiça de uma tampa de caixa.

Juntas articuladas bloqueadas para trabalho em caixa - Fig. 227 é um corte

através de uma pequena caixa semelhante a uma caixa de trabalho de senhora (a
parte de trás da caixa na ilustração é ampliada em espessura para mostrar
claramente a posição da dobradiça). Neste caso, a junta da dobradiça é deixada na
carpintaria até que esteja nivelada com a parte de trás da caixa, e o calibre teria que
ser ajustado para a largura total da dobradiça. As bordas traseiras da tampa e a
borda traseira da parte inferior da caixa são aplainadas em um ângulo de 45 graus,
conforme indicado pelas linhas pontilhadas.

A Fig. 228 mostra a mesma caixa com a tampa aberta, podendo-se observar que as
bordas chanfradas se juntam e formam um batente que evita que a tampa caia para
trás e quebre a caixa. Este método de deixar entrar a junta nivelada é útil para o
trabalho em caixa porque a dobradiça de latão comum pode ser usada. A atenção
pode, no entanto, ser chamada para a "dobradiça traseira parada", que é feita
especialmente para atender ao propósito acima; em sua ação utiliza-se um princípio
mecânico semelhante ao aplicado à caixa.

Fig. 229 - Dobradiça da alça.

Fig. 230 - Dobradiça de tela reversível ou dobradiça dupla.

Fig. 231 - Articulação pivotante para telas.

Fig. 232 - Dobradiça de tela não reversível.

Tipos de dobradiças - Fig. 229 é uma variedade alongada da dobradiça de topo,

conhecida no comércio como "dobradiça de alça", "dobradiça de mesa" ou
"dobradiça de bagatela". Como o próprio nome indica, é usado em mesas dobráveis
de bagatela, pequenas escrivaninhas e outros tipos de trabalho que têm apenas
uma estreita margem para fixar as dobradiças. As placas longas e estreitas são
embutidas na madeira, a junta ou parte arredondada projetando-se

Fig. 233 - Dobradiça da aba posterior.

Fig. 234 - Dobradiça da mesa de cartão.

Fig. 235 - Dobradiça pivô.

Fig. 236 - Dobradiça de topo ascendente.

A Fig. 230 é uma ilustração da dobradiça de tela reversível ou de dobramento

duplo. Metade da espessura dessa dobradiça é deixada em cada asa da tela de
desenho, permitindo que a tela seja dobrada de qualquer maneira. A dobradiça é
cara, mas eficaz no uso.

A Fig. 231 é um tipo de dobradiça de pivô que é usada para fixar na parte superior e
inferior de uma tela.

A Fig. 232 é a dobradiça da tela não reversível e, como o próprio nome indica, só se
dobrará em uma direção.

A Fig. 233 é uma dobradiça de aba traseira com uma asa especialmente larga,
usada para a folha caída de pequenas mesas e artigos semelhantes.

A Fig. 234 é uma dobradiça de mesa de jogo. Isso é deixado nas bordas da mesa,
de modo que tudo esteja nivelado ou nivelado acima e abaixo da superfície.

Dobradiças centrais ou pivotantes - Fig. 235 é uma dobradiça central ou

pivotante, utilizada na parte superior e inferior das portas de guarda-roupa, mais
particularmente a porta interior de um guarda-roupa com três asas, onde o método
de fixação se limita à cornija e rodapé. A flange que carrega os pinos ou pivô é
deixada na parte superior e inferior da porta, a flange restante é deixada na cornija e
pedestal respectivamente.

Dobradiças traseiras ascendentes - Fig. 236 é a dobradiça superior, usada em

portas de salas de jantar e de estar, de modo que, quando a porta é aberta, a porta
sobe o suficiente para limpar a espessura do tapete. Esta dobradiça também tem
uma vantagem sobre a dobradiça de topo comum por se fechar automaticamente,
isto é, o peso da porta mais o chanfro na junta da dobradiça faz com que a porta
feche. As dobradiças de banda e gancho e outras variedades comuns são muito
conhecidas para exigirem ilustração.

Articulação de ângulo agudo - Fig. 237 é um plano seccional de um armário de

canto, mostrando um bom método de dobradiça da porta. A inserção a mostra uma
vista ampliada do canto que contém a dobradiça, também a peça adaptadora c, que
é encaixada na borda interna do armário de modo que as bordas articuladas fiquem
a 90 graus da face. Este é um método muito melhor e mais forte do que o mostrado
em b, que muitas vezes é tentado com resultados desastrosos. O método incorreto
b permite madeira insuficiente para fins de fixação e, em quase todos os casos, a
borda fina da porta quebra durante a fabricação e montagem, ou logo após a
conclusão. A peça adaptadora pode ter um molde de face trabalhado nela para dar
uma aparência de pilastra, se a fantasia assim exigir.

Fig. 237 - Porta articulada do armário de canto.

Fig. 238 - Dobradiça interna: Método para deixar a dobradiça de topo na

moldura da porta e no gabinete.

Por dentro da dobradiça - Quando uma porta está sendo pendurada dentro da
carcaça (isto é, sem dobradiça nas extremidades), é permitido, no caso de trabalho
leve, deixar toda a espessura da dobradiça entrar na porta; e ao aparafusar a porta
na carcaça, é usual fixar a junta da dobradiça nivelada com a face da carcaça,
permitindo assim que a moldura da porta fique para trás, fazendo uma pausa de
cerca de 1⁄8 pol. com a face. O medidor de marcação deve ser ajustado para toda a
largura da dobradiça; a marca, medida no interior da extremidade da carcaça, forma
assim uma linha para guiar o trabalhador na fixação da porta. Para consertar uma
porta com sucesso, geralmente são necessárias duas pessoas, uma para segurar a
porta na posição, enquanto a outra faz os orifícios e fixa os parafusos.

Fig. 239 - Mostrando o topo e o fundo da carcaça cortados para trás para
permitir que a porta feche.

Fig. 240 - Dobradiça externa.

Fig. 241 - Seção.

A Fig. 238 mostra o método correto de encaixe de dobradiças de topo em trabalhos

de alta classe. Uma asa da dobradiça é deixada na porta, e a outra asa é deixada
na carcaça ou batente da porta, distribuindo assim uma proporção do peso para a
extremidade da carcaça em vez de permitir que todo o peso seja transportado pelos
parafusos como seria o caso em a, Fig. 237. O método de afundar cada porção da
dobradiça na porta e na carcaça, respectivamente, é caro; portanto, não é a prática
geral em trabalhos baratos. Na Fig. 239, as partes superior e inferior da carcaça (T
e B) são mostradas recuadas para permitir o fechamento da porta.

Dobradiça externa - Fig. 240 ilustra a parte de uma moldura de porta e a

extremidade da carcaça quando a porta é pendurada na face da carcaça. O método
correto de inserção da dobradiça é mostrado na seção ampliada (Fig. 241), mas,
como mencionado anteriormente, a dobradiça pode ter toda a sua espessura
inserida no batente da porta, onde é de um caráter leve. A moldura da porta se
projeta ligeiramente sobre a extremidade da carcaça e, ocasionalmente, um molde
de contas é trabalhado na borda da porta para dar um acabamento e ocultar
parcialmente a junta. A conta teria, é claro, o mesmo tamanho que o diâmetro da
junta da dobradiça; e a junta, portanto, formará uma continuação do cordão e dará
um acabamento semelhante ao de um trabalhador.

Frentes de queda - Fig. 242 é uma vista em corte de uma escrivaninha de mesa
frontal equipada com dobradiças centrais ou articuladas e disposta de modo que as
bordas formem um batente quando a frente da mesa é girada para uma posição
horizontal. A posição para o encaixe das placas de latão que transportam o pino de
articulação é um tanto estranha; mas, primeiro afundando as placas nas
extremidades da carcaça e, em seguida, encaixando as bordas da queda, será
descoberto que a frente da queda pode ser colocada a partir de sua posição
horizontal, e que espaço suficiente é deixado para permitir que a chave de fenda
seja manipulado sem inconvenientes.

Fig. 242 - Vista frontal da escrivaninha.

Fig. 243 - Corrimão giratório para mesa. Consulte Mosca pivotada ou Trilho
frontal.

Fig. 244 - Dobradiça da fita da tela de rascunho.

Trilho mosca - Fig. 243 é o esboço de uma pequena mesa com a parte superior
removida. Um corrimão giratório é mostrado articulado sobre uma peça de 1/4 pol.
Escuta. O objetivo deste corrimão é formar um suporte para a pequena folha
rebatível articulada da mesa. Este método é adequado para pequenas tabelas
ocasionais e artigos semelhantes.

Rascunho de telas - Fig. 244 ilustra a elevação final e o plano de um anteparo que
é construído de uma estrutura leve e coberto com baeta ou tecido americano. A
dobradiça dupla reversível (Fig. 230) responderia admiravelmente por tal tela. No
entanto, ocorrem casos em que se deseja dobrar uma tela para ser usada na
cabeceira de um inválido e, então, é importante que todas as correntes de ar sejam
excluídas pelas bordas articuladas. A dobradiça reversível dupla não atenderá a
essas condições, e o método a seguir é, portanto, adotado.

Na planta, Fig. 244, A e B, duas ripas de madeira nobre (faia, bétula ou mogno
respondem esplendidamente) são mostradas. Eles são feitos do mesmo
comprimento e largura que as bordas da tela, os cantos sendo ligeiramente
arredondados.

Uma dobradiça dupla à prova de correntes de ar é então feita da seguinte maneira:

Adquira uma boa teia fina, com cerca de 11⁄4 pol. De largura e as tachas de cabeça
grande necessárias. Coloque as ripas lado a lado conforme mostrado na Fig. 244 e
prossiga para costurá-las conforme mostrado. Comece com a teia sob a ripa A;
traga-o entre as ripas e sobre B; agora faça-o ao redor da borda esquerda de B, e
ao redor da parte traseira e entre as ripas e sobre A, continuando este método de
embrulhar as ripas até a extremidade inferior ser alcançada e, em seguida, prender
a tela conforme indicado pelas linhas pontilhadas que representam as tachas. Essa
dobradiça independente é então fixada às bordas da tela fazendo furos adequados
nas ripas e usando parafusos escareados. Este é um método barato e eficiente de
superar a dificuldade. Um método semelhante é usado para o cavalo de vestir
doméstico.

Fig. 245 - Dobradiça da junta do dedo.

Fig. 246 - A articulação articulada.

Articulação do dedo dobradiça - Fig. 245 é uma junta de dedo - uma junta de
travamento móvel usada para apoiar a folha de uma mesa Pembroke. A pequena
parte é aparafusada ao trilho da mesa e o suporte moldado gira para fora para
apoiar a aba rebatível. A parte sombreada do suporte mostra a madeira chanfrada
para que os dedos possam ser facilmente colocados atrás do suporte para
manipulá-la. Observe que os cantos são ligeiramente arredondados, conforme
indicado pela parte preta do esboço, e que os entalhes são cortados cerca de 1⁄4
pol. Mais profundos do que a espessura da madeira usada. Esta junta foi agora
quase substituída por um suporte barato de ferro galvanizado estampado
exatamente do mesmo padrão. A junta, no entanto, ainda é usada para trabalhos de
reparo e nos casos em que um suporte de metal estampado não tem saliência
suficiente.

Fig. 247 - Articulação articulada aberta.

Articulação da junta articulada - Fig. 246 é um tipo de junta semelhante ao

anterior e é chamada de junta articulada. Esse arranjo de dobradiça permite que a
perna da mesa oscile em um ângulo de 180 graus e tem uma aparência muito mais
organizada. É frequentemente usado para conectar uma perna de mesa móvel ao
enquadramento, onde é necessário que a perna de mesa e o trilho balancem para
fora e apoiem uma folha rebatível. O pivô é formado por uma peça de 1⁄8 pol. ou 1⁄4
pol. barra de ferro redonda que atravessa o centro da junta.
Fig. 248 - Limpando o Molde Arquitrave.

Abra a dobradiça comum - As três ilustrações seguintes aplicam-se mais

particularmente ao modo de pendurar a porta de uma casa comum.

A Fig. 247 é denominada "suspensão da junta aberta", pelo fato de que, quando a
porta está aberta, existe uma certa quantidade de espaço aberto entre a borda da
porta e o batente da porta. Este espaço aberto varia de acordo com a posição em
que a dobradiça de topo é fixada. É mostrada uma seção na qual o pino da
dobradiça fica nivelado com a face da porta. Isso permitirá que a porta se abra
conforme mostrado pela linha pontilhada e não limpará a moldura da arquitrave.

Fig. 249 - Fechar articulação da junta.

A Fig. 248 indica a posição da dobradiça fixada de modo a permitir que a porta se
abra e fique plana na moldura da arquitrave. Neste caso, as extremidades são feitas
com asas mais largas e são geralmente fornecidas para receber três parafusos (ver
Fig. 233, asa direita da dobradiça).

Para determinar a posição do pino central da dobradiça, a seguinte regra é

observada. O centro do pino pivô da dobradiça deve estar a metade da distância
entre a face da porta, quando fechada, e a parte externa da moldura da arquitrave.

Suspensão da junta fechada - O método conhecido como "suspensão da junta

fechada" garante que a junta na escora suspensa esteja bem próxima ao trilho de
suspensão; isto é mostrado na Fig. 249. O primeiro membro da moldura da
arquitrave é geralmente uma saliência do mesmo diâmetro que a articulação da
dobradiça. A dobradiça de topo é deixada como mostrado na ilustração, e a porta
quando aberta forma uma junta justa.

Fig. 250 - Articulação da dobradiça com lâmina aberta.

A dobradiça comum é usada para conectar o tampo e a folha rebatível de uma mesa
nos casos em que a continuidade do desenho é desejada, de modo que a borda do
tampo e a folha mostrem uma moldura oval quando a mesa estiver aberta ou
fechada. Para o operário inexperiente apresenta várias dificuldades e, se for um
primeiro esforço, é aconselhável experimentar uma junta de amostra em algumas
peças de madeira.

A Fig. 250 ilustra a junta quando a folha está aberta ou na posição horizontal. Na
Fig. 252 temos a junta quando a folha é baixada para a posição vertical. Deve-se
observar na última figura que a borda A da folha rebatível está alinhada com o eixo
da dobradiça. Dobradiças de aba traseira de aço ou latão (Fig. 233) são geralmente
usadas e embutidas na mesa conforme sugerido.

Defina o tamanho total da peça como na Fig. 251 e marque o ponto 1, que deve ser
a posição da junta. Desenhe 1, 2, perpendicularmente ao tampo da mesa. Marque o
ponto 3 na linha vertical para o centro da dobradiça e marque o ponto 4
aproximadamente conforme mostrado.

Fig. 251 - Configuração para dobradiça de junta de régua.

Fig. 252 - A junta de régua com folha para

baixo.
Com o ponto da bússola em 3 e o raio de 3 a 4, descreva um arco de 4 a 5. Isso nos
dá a verdadeira linha de junta (1, 4, 5). A distância de 0 a 3 é geralmente
determinada pela dobradiça. A junta da dobradiça da aba traseira é sempre deixada
no lado inferior da madeira e quanto mais ela for inserida na madeira mais a junta se
sobreporá em A ( Fig. 252), o que mostra a junta quando a aba ou folha está para
baixo .

FECHANDO JUNTAS

Este capítulo trata da junta feita pelo trilho vertical de uma moldura de porta que
carrega a fechadura, ou maçaneta, geralmente chamada de "escada de batida".
Muitos e variados são os métodos usados para fazer um calado e uma junta
hermética no encontro do stile com a carcaça, e nossos esboços ilustram alguns
dos métodos mais simples e também alguns dos melhores e mais caros.

Fig. 253 - Fechando a escada da porta do armário.

Fig. 254 - Mostrando a extremidade do armário com espessura (ver B).

Fig. 255 - Porta do armário à prova de poeira.

A Fig. 253 é uma planta parcial da extremidade de um armário simples, no qual a

extremidade da carcaça tem a mesma espessura (isto é, não alinhada em
espessura). Uma pequena tira de madeira (A) é colada e aparafusada na
extremidade para travar a porta e impedir o acesso do pó ao interior do armário.

A Fig. 254 ilustra um método semelhante; vê-se o batente (C), como na ilustração
anterior, mas vai-se notar também que a extremidade da carcaça neste caso é
alinhada (ver B) para dar uma aparência de pilastra à extremidade, e a moldura é
selecionada devido à sua adequação para esconder a junta da peça de forro.

A Figura 255 é de um tipo mais complexo e é freqüentemente usada em vitrines de

joalherias. A extremidade do lado direito é ligeiramente entalhada para receber a
estrutura, e tanto o trilho quanto a extremidade são ranhurados com uma lâmina
plana. Um cordão separado é feito e colado na ranhura da moldura da porta (D),
engatando na ranhura na extremidade da carcaça quando a porta é fechada. O
perfil de fechamento e a extremidade são trabalhados com uma junta de gancho (E),
e se feitos com cuidado são praticamente estanques ao pó.

Fig. 256 - Encontrando stiles com astrágalo rebatido.

Fig. 257 - Porta com desconto para astragal.

Fig. 258 - Porta com astrágalo de latão.

A Fig. 256 mostra o encontro de duas portas que se abrem para fora, uma peça
separada de madeira sendo feita para formar um molde astragal rebatido (F) e
colada à porta direita. Este método dá um acabamento elegante e eficaz.

A Fig. 257 é semelhante à anterior, exceto que o corrimão da porta é rebaixado (G)
para receber a moldagem astragal. Este método é o preferido na melhor classe de
trabalho, porque não apresenta juntas feias na parte interna da moldura da porta.

A Fig. 258 ilustra o tipo de junta feita com o uso de um molde astragal de latão (H),
como empregado em trabalhos de alta classe, freqüentemente visto em móveis
franceses do período Louis. Na Fig. 259 é mostrada uma peça de molde astragal de
latão, que pode ser adquirida em qualquer ferragem de marceneiro em
comprimentos adequados. É fixado na posição rebatendo ligeiramente a borda da
porta e fixando com parafusos de latão escareados comuns.

Fig. 259 - Astrágalo de latão.

Fig. 260 - Portas curvas de armário com junta rebatida.

Fig. 261 - Junta de reunião com desconto.

Fig. 262 - Encontrando-se com o astrágalo aplicado.

A Fig. 260 é uma junta rebatida, quebrada na frente por uma moldura de talão. A
ilustração mostra a sua aplicação a um armário de frente circular, notando-se que as
calhas articuladas são recebidas em abatimento que é trabalhado nas extremidades
da caixa. A junta entalhada no centro das duas portas é trabalhada ligeiramente no
chanfro, de modo a permitir uma folga na abertura da porta.

Duas das juntas mais comuns de portas são vistas nas Figs. 261 e 262. No primeiro
caso, os degraus são rebatidos (como já mostrado na Figura 260), enquanto na
Figura 262 uma conta astragal é colada ao degrau direito. Na Fig. 261, um cordão é
trabalhado no estilete direito para mascarar a junta.

A Fig. 263 é a junta de gancho usada em marcenaria e marcenaria de boa classe. É

necessário um par de planos de madeira especiais para fazer a junta de maneira
barata e eficiente. O custo de um par de 5⁄8 pol. planos de junta de gancho é de 6s
a 8s. Eles são de tamanho e aparência geral semelhantes ao plano de moldagem
ovolo comum.

Fig. 263 - A junta em gancho.

Fig. 264 - Junta em gancho com línguas soltas.

Fig. 265 - Articulação rebatida com deslizamento da língua.

A Fig. 264 é um tipo especial de junta de gancho, usada em trabalhos maiores. A

junta pode ser feita usando o plano de arado, o plano de rebate e um plano de
cordão de tamanho adequado, as linguetas soltas sendo inseridas conforme
mostrado e presas por parafusos e cola.

A Fig. 265 é uma junta rebatida com lingueta solta e molde astragal, adequada para
armações com mais de 11⁄4 pol. De espessura. A lingueta solta está colada na
moldura da porta do lado direito.

A Fig. 266 mostra uma junta de fecho usada para evitar a penetração de pó para o
interior de uma gaveta. A frente da gaveta é ranhurada e engata em uma cunha
adequadamente formada que é aparafusada ao suporte como indicado na
ilustração. Ocasionalmente, ocorre alguma dificuldade ao encaixar a cunha em uma
gaveta estreita, mas isso sempre pode ser superado colocando os parafusos pela
parte superior do suporte em vez de por baixo.

Fig. 266 - Gaveta à prova de poeira, mostrando a parte frontal ranhurada para
engatar uma cunha que é aparafusada ao trilho de suporte.

As juntas de fechamento que devem ser "estanques à luz", como as usadas em

trabalhos fotográficos, são geralmente formadas por um leve entalhe na moldura e
pela inserção de uma tira de veludo preto. A fricção do pêlo alto do veludo impede a
filtração da luz pela junta.
Na hora de fazer vitrines herméticas, um dos melhores e mais simples testes é
colocar uma vela acesa na vitrine e fechar todas as portas; se a vela se apagar em
três minutos, você cumpriu seu objetivo.

A JUNTA DE CAUDA DE ANDORINHA

Nada definitivo é conhecido quanto à origem do encaixe, mas uma pequena história
curiosa e agradável que vale a pena repetir é a seguinte: Um fazendeiro chamou o
"joyner" local para fazer vários reparos na propriedade. Um dia, enquanto desfrutava
de uma refeição humilde, ele ficou observando algumas pombas que pulavam no
quintal. Atingido pelo movimento de suas caudas em forma de cunha, ocorreu-lhe
unir sua madeira pelo método de travamento; portanto, temos encaixes.

Fig. 267 - Um único através da cauda de andorinha.

Fig. 268 - Através de rabos de pomba no trabalho da carcaça (P, pinos; T,

caudas).

Por meio de cauda de andorinha - Uma das formas mais simples de junta de
cauda de andorinha é mostrada na figura 267, onde duas peças de madeira são
unidas pelo método conhecido como encaixe por cauda. Este método é usado na
prática diária para unir os cantos de armações, treliças de suporte e cento e um
outros artigos.
Figs. 268 e 269 mostram o método de encaixe direto aplicado à fabricação de
caixas, pedestais e trabalhos gerais de carcaça; é usado em posições onde
nenhuma objeção pode ser feita quanto ao grão final que aparece em cada lado da
obra acabada. No caso de pedestais e cornijas de móveis, a estrutura da fundação
é feita de pinho amarelo ou outra madeira barata, e as madeiras mais caras e raras
são coladas e mitradas em várias espessuras e formas, economizando assim o
material mais caro e reforçando a construção por o método conhecido como
laminação. Em muitos casos, basta folhear as faces faciais, cobrindo e ocultando as
imperfeições.

Fig. 269 - Encaixes para caixas, etc.

Fig. 270 - Encaixe para gavetas.

Encaixe de volta - Fig. 270 é um exemplo de encaixe sobreposto, como é usado

quando um lado da gaveta se junta à frente da gaveta. Não é permitido deixar que o
grão final da madeira apareça na frente de uma gaveta, por isso recorre-se ao
encaixe de andorinha. Como o uso mais geral da cauda de andorinha é para este e
outros propósitos, trataremos, portanto, completamente dos métodos de marcação e
de confecção dessa classe de junta.

Ângulos - O ponto mais importante na construção de uma cauda de andorinha é

evitar que os ângulos dos pinos e caudas sejam muito agudos. Uma inclinação de
um em oito é considerada correta; nenhuma regra rígida e rápida precisa ser
obedecida, mas a variação não deve ser inferior a uma em seis.
Fig. 271 - Como obter ângulos corretos para o gabarito de cauda de canoa.

Fig. 272 - Quadratura e uso de gabarito.

A Fig. 271 mostra um método simples para obter o ângulo correto. Pegue um
pedaço de madeira e alise a aresta da face (A, B) reta e reta; marque uma linha (C,
D) em ângulos retos com a borda da face e espace 8 polegadas. como mostrado;
agora meça uma distância de 1 pol. (D, E) e junte E ao ponto oito. Isso fornecerá o
ângulo correto para as cauda de andorinha e poderá então ser transferido para o
chanfro da junta. Muitos trabalhadores que estão constantemente trabalhando em
encaixe de andorinha fazem um gabarito de zinco no ângulo exato e o mantêm
especialmente para esse propósito (Fig. 272).

Quadratura - Outro ponto importante a lembrar é que as laterais da gaveta devem

ser verdadeiras e quadradas no comprimento exato e planificadas na espessura;
caso contrário, a gaveta acabada estará enrolada e fora de verdade.

Para corrigir e ajustar as extremidades das laterais, fundos e frente da gaveta, uma
pequena máquina muito útil é o aparador de esquadria; na falta disso, excelentes
resultados podem ser obtidos usando a prancha de tiro.
Fig. 273 - Método de marcação com medidor de corte.

Medição - Depois de nivelar a madeira, a medição precisa das extremidades é outro

ponto importante. O medidor usado deve ser um medidor de corte, de modo que a
linha seja cortada com cerca de 1⁄32 pol. De profundidade, cortando assim
efetivamente as fibras transversais da madeira.

A Fig. 273 mostra o método de uso do medidor de corte. O estoque do medidor

deve ser mantido bem até o final da madeira. O medidor é uma ferramenta muito
difícil para o novato usar, e seu problema geralmente é causado por mantê-lo plano
demais. Incline o medidor um pouco para que o parafuso mostrado na ilustração
fique mais próximo do chão; a lâmina não morderá tão fortemente, e melhores
resultados serão obtidos. As linhas pontilhadas indicam as posições que as cauda
de andorinha ocuparão quando marcadas.

O calibre é ajustado um pouco menos do que a espessura das laterais da gaveta

para permitir a espessura do cortador de aço, e uma linha de calibre é marcada na
parte interna da frente e em toda a volta da gaveta. O medidor está agora
reajustado para deixar um 1⁄4-in. aba na frente, e uma linha marcada nas pontas da
frente e ao redor das pontas dos lados que engatam na frente da gaveta. Uma
olhada nas Figs. 270 e 273 tornarão isso claro.

Fig. 274 - Remoção de

resíduos de madeira.
Os pinos de cauda de andorinha na parte da gaveta e na parte traseira são
espaçados e marcados na extremidade com o auxílio do chanfro dos juntadores, as
linhas sendo então quadradas até a linha de calibre pelo método mostrado na Fig.
272, ou seja, usando a tentativa -quadro e furador de marcação.

A frente da gaveta é agora colocada no torno de bancada e os pinos são cortados

como indicado na Fig. 274. A parte traseira da gaveta é tratada de maneira
semelhante, mas é claro que neste caso não é "dobrada", mas "através" de encaixe,
e o corte da serra atravessa a madeira e desce até a linha de medida.

Fig. 275 - Cortando as meias cauda de andorinha.

Chegamos agora ao ponto em que é necessário remover o material supérfluo. A

Fig. 274 mostra um método comumente adotado e conhecido como serrar os
resíduos; a serra é mantida em um ângulo e parte da parte interna da cauda de
andorinha é cortada como mostrado. Este é um bom plano para o amador, pois
mostra-lhe no início do corte qual será o alfinete e qual será a cauda.
Fig. 276 - Mostrando as operações de cinzel vertical e horizontal em
lapdovetailing. R: O Desbaste Preliminar. B: Cinzelamento vertical; observe
que a primeira punhalada deve ser fora da linha de medição. C: Marcando o
corte horizontal.

A Fig. 276 (A) mostra outro método que responde bem para madeiras macias como
pinho, whitewood americano e nogueira acetinada. A parte frontal da gaveta é
colocada na bancada depois de ser serrada e, com um martelo e um cinzel afiado, o
canto da cauda de andorinha é arrancado conforme mostrado. Isso remove a maior
parte do material e a cauda de andorinha é então aparada quadrada da maneira
usual. A ilustração ( Fig. 276) também mostra como o cinzel é segurado para o
desbaste vertical (B) e para o desbaste horizontal (C).

Fig. 277 - Desbaste por perfuração.

Fig. 278 - Pinos de marcação no lado da gaveta.

Um terceiro método é mostrado na Fig. 277. Com madeiras duras e crespas, como
mogno de tabaco e cetim, é um processo laborioso cortar cuidadosamente a
madeira em pequenos pedaços e, para superar essa dificuldade, ocasionalmente
vemos o operário fazer uma broca de torção e fez uma série de orifícios, conforme
mostrado. Uma grande parte da madeira pode então ser separada inserindo-se a
extremidade do cinzel no grão, após o que é aparada para um acabamento.

Como o encaixe é usado principalmente para fazer gavetas, será interessante dar
várias ilustrações de variações da junta e seus usos.
A Fig. 278 indica o método de marcação da posição dos orifícios no lado da gaveta.
Quando o corte das cauda de andorinha estiver concluído, a frente da gaveta é
virada para o lado, conforme mostrado, e a posição dos recessos que engatam nas
porções de pino são marcados com o furador de marcação, conforme ilustrado.

Fig. 279 - Marcação por meio da lâmina de serra.

Fig. 280 - Linhas de medição, pontuações e cortes serrilhados.

Fig. 281 - Serrar o lado da gaveta.

Fig. 282 - Posição do cinzel para o canal de corte.

O verso da gaveta completo é marcado nas laterais de maneira exatamente

semelhante.

Outro método de marcação através de cauda de andorinha é mostrado na Fig. 279.

O lado é mantido em posição na extremidade, e a serra de cauda de andorinha é
inserida e retirada do corte da serra, deixando assim a marca exata na parte de trás
da gaveta.

Outros trabalhadores preferem um pounce-bag em vez de uma serra. Um

pounce-bag consiste em um pedaço de musselina tecida razoavelmente aberta,
cheia de uma mistura de giz francês e badejo em pó fino; a musselina é amarrada
com um pedaço de barbante fino como a boca de um saco de farinha. Basta colocar
a madeira em posição e bater o saco no topo dos cortes da serra, quando pó
suficiente irá passar pelo saco e descer pela fenda da serra para marcar as
posições exatas das linhas.

Serrar os rabos de andorinha - Depois de marcar os pinos nas laterais da gaveta,

passamos para a próxima operação, ou seja, serrar os rabos de andorinha prontos
para cortar os resíduos. O lado da gaveta é retirado e firmemente preso no parafuso
de bancada e serrado como na Fig. 281; é muito importante que o corte da serra
seja mantido dentro da linha que foi riscada pelo furador de marcação. Veja a Fig.
280, onde a linha pontilhada representa a linha de medida e as linhas externas
indicam as pontuações do furador de marcação. A não observância desta condição
resultará em encaixe defeituoso e também provará a necessidade de usar uma
serra de cauda de andorinha de dentes finos e lâmina fina.

Para cortar os resíduos de madeira (ou núcleo), o procedimento usual é serrar os

meios-cauda como na Fig. 275. Com cuidado, isso pode ser feito com a serra de
cauda de andorinha, evitando trabalho desnecessário e o uso do cinzel de aparar.
Após a serragem, o lado da gaveta é colocado plano sobre a bancada, uma das
extremidades em contato com a bancada para evitar que o lado da gaveta
escorregue; um cinzel (de preferência com borda chanfrada) de largura adequada é
agora obtido e um pequeno canal é cortado como em A, Fig. 282. O método de
corte deste canal é mostrado na mesma ilustração. O corte com cinzel é iniciado a
cerca de 1⁄8 pol. Da linha de medição; o corte é feito até a linha de medição, que (na
medição) foi feita com 1⁄32 pol. de profundidade de modo a cortar as fibras
transversais da madeira. Um pequeno pedaço de madeira residual sairá, portanto,
como em A.

O objetivo de cortar este pequeno canal é que, quando o cinzel é segurado

verticalmente na linha de calibração e batido com o martelo, o cinzel não terá
tendência de forçar seu caminho para trás e ultrapassar a linha de calibração. O
resíduo ou núcleo agora é removido segurando o cinzel aproximadamente na
vertical e aplicando força suficiente para conduzi-lo até a metade da madeira. O lado
da gaveta agora está virado, a operação repetida e o núcleo empurrado para fora.
Deve-se ter cuidado ao cortar o núcleo para garantir que o cinzel seja mantido
quase perpendicular; se muito chumbo (ou chanfro) for fornecido, o resultado será
uma cauda de andorinha com defeito. Rabos de andorinha cortados evitam uma
aderência adequada da cola; eles dão uma junta fraca e muitas vezes fazem com
que a face da lateral da gaveta seja lascada ao subir a junta. Se for necessário
soltar uma ou duas aparas do lado da gaveta enquanto a gaveta completa é
encaixada na carcaça, a junta apresentará uma folga maior à medida que cada
aparagem seguinte for removida.

No trabalho comum, especialmente em madeiras macias, muitos operários

permitem que os pinos de uma gaveta passem pelos lados cerca de 1⁄16 pol. E
martelem os pinos da cauda de andorinha. Isso é chamado de "bispagem das
pontas de andorinha" e é desnecessário se o trabalho for feito e ajustado
adequadamente.

Um método alternativo de encaixe é o de cortar primeiro as cauda de andorinha,

como mostrado na Fig. 283. Quatro ou seis lados da gaveta são colocados no torno
e as cauda de andorinha são serradas em uma operação. Um pouco de avanço (ou
chanfro) da frente para trás é dado durante a serração, e se este método for usado,
deve-se tomar cuidado para ver se as partes dos lados da gaveta que ficarão no
interior da gaveta concluída estão voltadas para o trabalhador, ou a liderança será
dada aos encaixes na direção errada.
Fig. 283 - Cortando vários rabos de pomba de uma vez.

Depois de serrar as cauda de andorinha desta forma, os lados são colocados nas
suas respectivas posições nas frentes ou traseiras da gaveta e marcados com um
pounce-bag ou pelo método da lâmina de serra. Os pinos são então cortados da
maneira usual, tendo o cuidado de que o corte da serra fique do lado de fora das
marcas, caso contrário os pinos ficarão muito frouxos para se encaixarem nas
pontas.

Encaixe do quadro - Fig. 284 é um esboço de uma moldura de construção, tal

como é usado para construir uma cornija ou pedestal. Na junta marcada com A,
uma cauda de andorinha descascada é mostrada. Dos esboços separados da junta
(B), pode-se ver que a cauda de andorinha pode ser montada tanto no topo quanto
na base da moldura, pois todas as suas arestas são paralelas; cola é usada para
mantê-lo na posição. O trilho esticador central na Fig. 284 é semelhante, exceto
que, neste caso, é uma cauda de andorinha completa no lugar de outra descalça.

Fig. 284 - Estrutura de construção (como para pedestal ou cornija) mostrando

a aplicação da junta de cauda de pomba.

Alguns trabalhadores, ao fazer qualquer uma das juntas acima, preferem dar um
ligeiro chanfro à cauda de andorinha, de modo que ela se encaixe firmemente no
alojamento quando montada.

Uma variação desse tipo de cauda de andorinha é freqüentemente usada para unir
montantes internos às prateleiras horizontais de escrivaninhas, armários e estantes
de livros, etc. A porção em cauda de andorinha é paralela por cerca de três quartos
de sua largura; a parte restante é afilada em direção à borda frontal e entalhada na
face de modo a ocultar o método de construção. Uma ilustração da parte superior
de uma divisão 14 ins. de largura é mostrada na Fig. 284, C. A outra parte é,
obviamente, encaixada para caber nela.

Encaixe de volta cega - Na Fig. 285 é mostrado um tipo de encaixe de volta cega.
Isso faz uma junta boa e sólida, mas tem a desvantagem de mostrar uma pequena
porção da madeira do trilho dianteiro da extremidade do grão. As juntas deste tipo
são utilizadas para cornijas, caixas, etc., e também para móveis pintados.

Fig. 285 - Encaixe cego.

Fig. 286 - Cauda de andorinha alojada e mitred.

Cauda de andorinha alojada e mitred - Fig. 286 é outra forma de cauda de

andorinha comumente chamada de cauda de andorinha alojada e mitrada ou
rebatida e mitrada. Neste caso, vemos que uma pequena parte é mitrada nas
bordas superior e inferior, e quando usada em pedestal ou cornija, ou para fazer
chá-caddies, etc., as bordas são (ao concluir o trabalho) cobertas com a moldura ,
que é plantado na cornija ou pedestal, ou com a parte superior e inferior da caixa ou
caddie de chá.
O método de fazer uma junta em cauda de andorinha alojada e mitrada é visto na
Fig. 286. As extremidades a serem unidas são aplainadas e retas e então
rebaixadas como mostrado. As linhas pontilhadas indicam a parte que foi
trabalhada. As cauda de andorinha são agora serradas e aparadas da maneira
usual e a parte indicada pela flecha é depois cortada com um cinzel e finalmente
acabada em uma superfície lisa com um plano de rebaixamento; o método de
trabalho é mostrado na Fig. 287, onde os pinos de cauda de andorinha são vistos
com as porções de resíduos cortadas.

Fig. 287 - Trabalhando uma junta de cauda de andorinha alojada e mitred.

A Fig. 287 também mostra o método de corte da parte mitrada. Uma peça
temporária de madeira é aplainada em uma mitra verdadeira e colocada sob a peça
encaixada para formar um molde. Ambas as peças de madeira são agora presas à
bancada com um parafuso de mão ou grampo; o gabarito A formará uma guia para
o cinzel e o plano de rebaixamento e permitirá que uma aresta viva ou aresta seja
trabalhada na esquadria.

Uma junta em cauda de andorinha mitrada secreta é ilustrada na Fig. 288; é

usado em todas as melhores classes de gabinetes e caixas. A Fig. 288 mostra as
peças separadas; observe a mitra nas bordas superior e inferior.

Fig. 288 - Encaixe da mitra

secreta.
Fig. 289 - Chaves com cauda para superfícies largas.

Codificação de cauda de pomba - Fig. 289 é um método usado para evitar que
placas largas, como placas de sinalização, frontões largos e em forma, etc., fundam
ou empenem. É chamado de chaveamento em cauda de andorinha. Além de
chamar a atenção para o fato de que os ângulos nas bordas das teclas, onde são
chanfradas, devem ser iguais ou em torno de 75 graus, nada mais precisa ser dito,
pois o desenho é autoexplicativo. A codificação em cauda de andorinha é mostrada
nas Figs. 290 e 291.

Fig. 290 - Chave de cauda de pomba.

Fig. 291 - Codificação de cauda de pomba no ângulo.

Fig. 292 - Bordas arredondadas da porta com frente

em arco.
Outras variedades - Na figura 292, temos um método cotidiano de junção de
molduras de portas de armários com fachada circular. Deve-se tomar muito cuidado
ao configurar e fazer, ou poderá resultar em uma estrutura torcida.

Então, na figura 293 são mostrados dois exemplos familiares de encaixe do

portador na extremidade da carcaça de uma penteadeira ou lavatório.

Fig. 294 - Encaixe do topo de um guarda-roupa na extremidade da carcaça. Outros

exemplos, como o topo de uma estante para os lados, irão se apresentar.

Fig. 295 - Vista lateral de uma gaveta de joias com a frente da gaveta moldada,
como usada em penteadeiras, etc. Isso mostra a necessidade de encaixe chanfrado
para que a frente da gaveta possa ser mantida o mais fina e leve possível.

Fig. 293 - Trabalho de carcaça, mostrando trilhos de suporte encaixados.

Fig. 296 - Encaixe chanfrado quando os pinos estão em ângulos retos com o corte
final.

Fig. 297 - Encaixe chanfrado quando a linha central dos pinos é paralela às bordas
do trabalho, usado para fazer "tremonhas", cochos de comida, caixas de faca, etc.
Um canto da caixa mostra a junta separada.

Fig. 294 - Encaixe sobreposto.

Fig. 295 - Lado da gaveta para joias.

Fig. 296 - Rabo de cauda chanfrado.

Fig. 297 - Caixa chanfrada e com cauda em cunha, mostrando a junção de um

canto separado.

Fig. 298 - Um exemplo de encaixe oblíquo, usado em "tremonhas" quando uma

peça está vertical e a outra inclinada.

Fig. 299 - Método de encaixar pequenas caixas. A caixa é encaixada em uma

largura e a parte superior e a inferior coladas; os lados e as pontas são então
cortados ao longo da linha pontilhada, formando assim a tampa. Deve ser notado
que um pino de cauda de andorinha especialmente largo deve ser deixado de modo
a fazer parte da tampa e parte da parte inferior.

Fig. 298 - Encaixe oblíquo.

Fig. 299 - Encaixe para caixa pequena.

Configurando a junta - Para construir uma junta em cauda de andorinha no canto

de uma estrutura, como a Fig. 300, é necessário aparar no início as extremidades
da madeira em esquadro. Isso pode ser feito serrando perfeitamente a linha e
aparando a extremidade da madeira com um cinzel afiado ou levando a madeira a
um acabamento com um plano bem definido, como um plano de alisamento com
face de ferro. As extremidades da madeira devem ser perfeitamente quadradas
quando testadas do lado da face ou da borda marcada.

Fig. 300 - Rabo de pomba de canto.

Fig. 301 - Quadratura.

Pegue um calibre de corte e ajuste-o para igualar a espessura da madeira e,
segurando-o como já mostrado na Fig. 273, golpeie as linhas de calibre na madeira
como ilustrado na Fig. 302, G. Prossiga para marcar os pinos de cauda de
andorinha , como na Fig. 303; nesta ilustração, G mostra novamente a linha de
calibração. A inclinação das linhas na extremidade da madeira não deve ser muito
grande, ou a junta será fraca, e as bordas das cauda de andorinha estarão sujeitas
a desmoronar quando o trabalho for batido.

Gabarito de cauda de andorinha - Muitos trabalhadores que estão constantemente

empenhados em juntas de cauda de andorinha fazem um pequeno gabarito de
madeira, como mostrado na Fig. 304. Este gabarito é geralmente de madeira dura,
como faia ou nogueira. O método para obter os ângulos corretos de tal modelo já foi
fornecido na pág. 134. Observe que as linhas bb (Fig. 303) dos pinos de cauda de
andorinha não são chanfradas; eles são paralelos aos lados da madeira e em
ângulos retos ao final da madeira, como mostrado.

Fig. 302 - Medição.

Fig. 303 - Marcando os pinos.

Trabalho com cinzel - Depois de marcar, como mostrado na Fig. 303, coloque a
madeira na bancada e comece a cortar a parte central da seguinte maneira. Segure
o cinzel no bisel e corte um pequeno pedaço para formar um canal na linha de
medida. Agora segure o cinzel na posição vertical e com um martelo golpeie-o de
modo a fazer um corte de cerca de 1⁄8 pol. De profundidade. Em seguida, segure o
cinzel no chanfro novamente e corte mais resíduos de madeira; proceda
alternadamente, primeiro forçando o cinzel para baixo verticalmente e, em seguida,
aparando a madeira com o cinzel segurado obliquamente, até que você tenha
cortado a metade da espessura da madeira.

Fig. 304 - Gabarito feito à mão para marcação de rabos de pombo.

Fig. 305 - Testando.

Fig. 306 - A peça marcada.

Vire a madeira e repita as várias operações até que o núcleo, ou resíduo, seja
removido. Apare quaisquer pequenas irregularidades que possam ser deixadas nos
cantos com um diâmetro de 1⁄8 pol. cinzel, deixando assim tudo liso e limpo.
Coloque o pedaço de madeira que terá a cauda de andorinha marcada sobre ele,
plano sobre a bancada, e pegue a peça com os pinos de cauda de andorinha
cortados sobre ela e coloque na posição mostrada na Fig. 305.

Trabalho de serra - Pegue um furador de marcação ou uma agulha de tricô que

teve sua extremidade afiada e marque as linhas da cauda de andorinha de maneira
semelhante à mostrada na Fig. 307. Remova a peça A, Fig. 305, e o a peça inferior
mostrada na Fig. 305 mostrará claramente as marcas aa conforme aparecem na
Fig. 306. Coloque a peça (Fig. 306) no torno e serre fora das linhas AA, como
mostrado na Fig. 308.

Fig. 307 - Marcação de cauda de pomba com ferramenta de marcação.

Depois de serrar as linhas AA, Fig. 308, coloque a madeira no torno e, guiando a
lâmina da serra com o dedo indicador da mão esquerda, corte o pequeno pedaço
lateral (ver Fig. 275). Repita a operação conforme necessário, e a junta completa
será semelhante à mostrada na Fig. 300. Se a serragem não for feita corretamente,
pode ser necessário aparar o ombro com um cinzel afiado.

Gavetas - Ao encaixar gavetas ou caixas, é necessário alinhar as pontas de todo o

estoque e calibrá-las, conforme mostrado na Fig. 273. Esta ilustração mostra como
calibrar as linhas no lado de uma gaveta; a junta em cauda de andorinha, neste
caso, entretanto, não passa pela frente da gaveta e deixa o trabalho feio, como faria
a junta na Fig. 300. O método usado é mostrado na Fig. 309 e é comumente
conhecido como lap-dovetailing. A maioria dos trabalhadores corta os alfinetes de
cauda de andorinha nas frentes e nas costas das gavetas primeiro, após o que
marcam os lados da gaveta com o furador de marcação. O encaixe da parte traseira
da gaveta é mostrado na Fig. 310. Este é o tipo conhecido como "encaixe por
encaixe", o método sendo semelhante em relação às operações da ferramenta
como a única junta mostrada na Fig. 300.

Fig. 308 - Serrar os rabos de pomba.

Fig. 309 - Encaixe da frente da gaveta para o lado da gaveta.

Fig. 310 - Por encaixe.

Fig. 311 - Desperdício de lascas de cauda de pomba.

Quando os pinos na frente da gaveta são serrados, o material residual é cortado,

como na Fig. 311. Primeiro, golpeie com o cinzel vertical, que deve fazer o corte
cerca de 1⁄32 pol. Na frente da linha de medição ( veja a ilustração). Este início do
corte ligeiramente à frente da linha de calibração é uma característica muito
importante. O cinzel pode ser comparado a uma cunha, e se a borda do cinzel for
colocada exatamente sobre a linha de medição e a força for aplicada ao cabo, ele
forçará a madeira para longe igualmente em cada lado da linha de medição e a
profundidade final da o orifício será, portanto, muito profundo para a espessura do
lado da gaveta; em outras palavras, ele se pressionará sobre a linha de medição em
ambos os lados.

Ao fazer o primeiro corte vertical no lado do desperdício da linha de calibração e, em

seguida, remover um pequeno pedaço com o cinzel segurado obliquamente, como
na Fig. 311, a madeira é removida e menos resistência é oferecida ao cinzel no
próximo corte vertical é feito. Essa ultrapassagem da linha de calibração é uma
falha comum com o iniciante, que fica confuso com o resultado porque tem certeza
de que seu cinzel estava exatamente na linha de calibração quando iniciou o corte
vertical. É especialmente perceptível em madeiras de grão macio.

Para cortar o desperdício de uma cauda de andorinha (Fig. 311), os cortes verticais
e oblíquos são repetidos até que o aparamento final seja necessário, e agora é a
hora de terminar os cortes verticais e horizontais exatamente nas linhas de calibre .

Alguns trabalhadores preferem cortar os lados da gaveta primeiro, e se este método

for preferido (e tem suas vantagens para trabalho barato) vários lados da gaveta são
cortados de uma vez, colocando quatro ou seis atrás do outro no torno e serrando
todos de uma vez Operação.
A frente da gaveta é colocada no torno e o lado da gaveta é segurado sobre ela,
enquanto a lâmina da serra é colocada no corte da serra e puxada para frente. Isso
dará as marcas necessárias na posição exata desejada. Deve-se lembrar, porém,
de serrar logo dentro dessas linhas de pino de cauda de andorinha, caso contrário a
junta acabada ficará muito frouxa, devido à retirada da serragem, que é
praticamente igual à espessura da lâmina da serra.

Rabos de andorinha feitos à máquina - Como regra geral, os encaixes das

gavetas e caixas feitos à máquina mostram os pinos e as caudas exatamente do
mesmo tamanho. O motivo é óbvio após uma inspeção da Fig. 314, que mostra a
posição em que as peças são mantidas durante as operações de usinagem. Apesar
de um certo grau de preconceito, eles são satisfatórios e totalmente confiáveis e têm
seu lugar em modernos equipamentos de lojas e escritórios.

Fig. 312 - Frente e lateral da gaveta feita à máquina, separadas.

Fig. 313 - As partes juntas.

Fig. 314 - Posição quando usinado.

RANHURA EM CAUDA DE ANDORINHA

A junta do alojamento em cauda de andorinha deve primeiro ser cuidadosamente

marcada com uma faca de marcação, de modo a cortar as fibras da madeira. Para
obter o chanfro na borda da madeira, um chanfro de marceneiro pode ser usado, e o
ângulo não deve ser muito agudo. (Consulte o capítulo anterior.) Pegue um cinzel e
corte um pequeno canal como em A, Fig. 315, para formar um pequeno ombro para
guiar a serra.

Fig. 315 - Canal de separação para ranhura de cauda de pomba.

Com uma espiga fina ou serra de cauda de andorinha, corte o corte da serra como
na Fig. 316. Se houver qualquer dificuldade em cortar o corte de forma reta e
quadrada, você pode recorrer ao método mostrado em C, Fig. 315; um pequeno
pedaço de madeira provisório foi aparafusado no topo da obra para servir de guia
para a serra.

Fig. 316 - Cortando o corte da serra.

Fig. 317 - Plano dentário de velha.

Fig. 318 - Bloco guia para chanfradura.

A Fig. 315, B, mostra o pequeno canal formado pelo cinzel antes da operação de
serração. A serração do lado chanfrado é trabalhada de maneira semelhante; mas,
ocasionalmente, encontramos amadores que adotam o método mostrado na Fig.
318. Um bloco de madeira (H) é feito primeiro com um furo de 11⁄4 pol. fure em todo
o seu comprimento e, em seguida, faça um corte de serra no chanfro desejado. O
objetivo deste bloco, guardado especialmente para esse fim, é servir de guia para
quem não tem o controle total da serra de cauda de andorinha; a parte traseira da
serra limpa o buraco e o chanfro necessário é obtido. Quando um corte de serra foi
feito em cada lado da ranhura, a madeira excedente é aparada da seguinte maneira:
Parte cortada E, Fig. 319; em seguida, corte a parte F e, por último, corte a parte do
ápice marcada com G. Continue com este método de aparar até que a profundidade
aproximada seja alcançada. Para garantir uma profundidade correta em todo o
sulco, o plano do roteador (ou, como é freqüentemente chamado, "o plano do dente
da velha", Fig. 317) é usado.

Fig. 319 - Mostrando método de emparelhamento.

Fig. 320 - Canalizando a peça alternativa.

No que diz respeito ao corte da peça alternativa, é necessário primeiro alisar a

extremidade da prateleira em esquadro. Com um medidor de corte, golpeie a linha
K, Fig. 320; o chanfro requerido na borda (J) é então colocado, e com o cinzel um
pequeno canal é novamente formado. Com a espiga ou serra de andorinha, corte a
linha K até a profundidade necessária e cuidadosamente apare a madeira com um
cinzel afiado até a forma correta.

A JUNTA MITRADA

Embora a mitra seja usada na carpintaria do dia-a-dia, ela vem em último lugar em
nossa lista de juntas regulares, simplesmente porque foi tratada parcialmente em
quase todos os capítulos anteriores. Por exemplo, temos a meia esquadria na Fig.
34, uma junta de freio de esquadria na Fig. 74, uma meia esquadria com lingueta e
ranhura na Fig. 116, encaixe mitrado e juntas de espiga nas Figs. 148 e 159, uma
estrutura de esquadria cavilhada na Fig. 202 e uma cauda de andorinha mitrada na
Fig. 286.

Fig. 321 - Rodapé mitrado.

Fig. 322 - Mitra curva.

Fig. 323 - Reduzindo o ângulo pela metade.

Mitreing - O termo mitreing é geralmente usado para denotar o tipo de junta usado
no canto de um quadro de imagem; ou onde duas peças de madeira são chanfradas
de modo a se encaixarem, como o rodapé ou molde do pedestal na Fig. 321.
Nestes casos, a madeira é cortada de modo que a junta esteja a 45 graus da face, e
as duas peças , quando colocados juntos, formam um ângulo de 90 graus (um
ângulo reto).

O termo mitreing, no entanto, não se limita ao encaixe de madeira em um ângulo

reto; pode ser aplicado com justiça ao encaixe de um molde em torno de um ângulo,
independentemente do número de seus graus.

Freqüentemente ouve-se termos como "meia esquadria", usados ​para denotar o

encaixe de uma moldura em torno de uma coluna ou pedestal octogonal, e
provavelmente seria mais correto descrever a junta como um corte de esquadria a
22 1⁄2 graus. O mitreing consiste em reduzir o ângulo pela metade e fazer com que
cada peça se ajuste à linha de bissecção. Se o ângulo for delimitado por linhas
retas, como na Fig. 321, então a junta mitrada será uma linha reta, mas o ângulo
deve ser delimitado por uma linha curva e uma linha reta, como na Fig. 322, A, ou
por dois linhas curvas, então a junta mitrada terá que ser uma linha curva se as
molduras forem da mesma seção.

Fig. 324 - Bloco de serra para mitre.

Encontrando o ângulo - Para mitras retas, a linha da junta de esquadria é

encontrada dividindo o ângulo ao meio, conforme mostrado nos vários exemplos, e
as seguintes instruções são fornecidas para permitir que o leitor siga o diagrama
(Fig. 323). Pegue um compasso, ou divisórias, e com qualquer abertura conveniente
risque o arco A, B. Coloque a ponta do compasso em A e marque outro arco C; em
seguida, sem alterar a distância entre os pontos do compasso, coloque o ponto em
B e marque o arco D. Desenhe a linha E a partir do canto, de modo que corte
através da interseção feita pelos arcos C e D. O ângulo AB agora está dividido pela
metade pela linha E, e este método pode ser aplicado a qualquer ângulo.

Bloco de serra - Para moldes de serra, etc., em sua forma aproximada, um bloco
de serra caseiro é geralmente usado, como mostrado na Fig. 324. Duas peças de
madeira são coladas uma na parte superior da outra, o ângulo necessário é
transferido para isso, e o corte de serra feito. No esboço, os entalhes da serra são
mostrados em 45 graus, direito e esquerdo, e outros ângulos e entalhes podem ser
feitos onde desejado.

Aplainamento - Depois de serrar a peça no ângulo aproximadamente correto, é

necessário em trabalhos de alta classe aplainar a extremidade cortada para dar um
acabamento perfeito e permitir que uma junta colada seja feita. Isso pode ser feito
usando o avião no tabuleiro de tiro, como mostrado na Fig. 325, e, se o trabalhador
estiver constantemente usando mitras de vários ângulos, é fácil fazer novos blocos
de ângulo e fixá-los no tabuleiro . Outros trabalhadores preferem a armadilha de
esquadria de parafuso mostrada na Fig. 326. Este aparelho aceita moldes de
rodapé ou cornija largos, e o ângulo pode ser alterado encaixando peças de
empacotamento temporárias sob o trabalho de modo a inclinar o molde para o
ângulo desejado. O método de uso do avião é indicado na ilustração.

Outro método de uso diário por aqueles trabalhadores que estão constantemente
cortando pedaços largos de estoque a 45 graus é o tabuleiro de tiro "orelha de
burro" ilustrado na Fig. 327. O avião é colocado de lado na superfície do tabuleiro
marcada com A, e usado de uma maneira semelhante àquela mostrada na Fig. 325.

Fig. 325 - Uso de avião e tabuleiro de tiro para mitre.

Fig. 326 - A armadilha de

esquadria do parafuso.
Um método simples e que sempre deve ser lembrado porque é útil quando se
trabalha sem uma tábua de tiro é mostrado na Fig. 328. Defina a marcação ou o
medidor de corte para a espessura da madeira a ser cunhada em 45 graus; em
seguida, meça essa distância na madeira, conforme mostrado em B; desenhe da
linha até a borda, como mostrado, e serre e aplaine até o fim. As diagonais de um
quadrado dão 45 graus, e este é o método usado para marcar o trabalho. A
extremidade da madeira deve, é claro, ser quadrada com suas bordas antes de
marcar dessa maneira.

Fig. 327 - Tabuleiro de tiro "Orelha de burro".

Fig. 328. — Medição para Mitres.

Fig. 329 - Moldagem interna estreita.

Fig. 330 - Moldagem mitrada larga.

A Fig. 329 mostra uma moldura chanfrada na qual foi marcada uma moldura estreita
M de modo a mostrar uma margem correta em torno do painel.

Fig. 331 - Porta com mitras curvas.

Fig. 332 - Método de

implantação para uma
esquadria curva.
A Fig. 330 mostra um enquadramento semelhante, mas com uma ampla moldura M
em torno dele. Para obter uma intersecção correta dessa moldagem, os ângulos A e
B são cortados ao meio. A bissecção dos ângulos encontra-se antes que a largura
da moldagem seja eliminada, portanto, o ângulo C terá de ser novamente
bissectado e a junta acabada aparecerá como mostrado. Uma das molduras mais
simples, com uma grande face plana, foi escolhida para ilustrar isso. A moldagem
pode ser toda em uma largura, como mostrado, ou pode ser embutida na moldura
em peças separadas, o plano largo e a peça carregando o molde.

Mitras curvas - Chegamos agora ao que é provavelmente a mais difícil de todas as

mitras, a saber, mitras curvas, e o escritor lembra-se bem, em seus dias de
aprendizado, de sua primeira experiência de tentar encaixar as molduras ao redor
da porta mostradas na fig. 331 usando mitras retas em A. Isso, é claro, é impossível
se as molduras forem da mesma seção e se desejar fazer com que todos os
membros se cruzem corretamente. Se as mitras retas forem usadas, a seção do
molde curvo terá que ter uma forma diferente da seção da moldura reta, e nos dias
de hoje em que as molduras feitas à máquina este método raramente é usado. É
melhor, mais barato e mais fácil fazer mitras curvas quando o maquinário necessário
está disponível.

Para definir uma esquadria curva (ver Fig. 332) - Desenhe uma seção da moldura
em tamanho real, A, como mostrado à esquerda da ilustração, e projete linhas ao
redor da moldura, como mostrado V, W, X, Y e Z. Onde as linhas V, W, X, Y e Z se
cruzam no canto D, isso mostra claramente que uma esquadria reta não cortará
todos os pontos de intersecção. Uma linha curva cortará todas as interseções e um
gabarito feito de papelão, folha de zinco ou folheado deve ser feito neste formato.
Do lado esquerdo é mostrado o arranjo geométrico para obter a curva sem ter que
recorrer ao traçado à mão livre.

Pegue a metade da largura do molde, conforme mostrado pela linha pontilhada A, e

onde ela corta a aproximação da esquadria curva coloque a ponta do compasso e
trace um círculo como mostrado; com o mesmo raio, coloque o ponto da bússola em
B - ou seja, o ponto interno da mitra e corte o círculo à direita e à esquerda com os
pequenos arcos mostrados em aa. Com o mesmo raio, coloque o ponto da bússola
na junção do círculo com a linha de mitra, C V, e corte o círculo à direita e à
esquerda, viz., Ee.
Fig. 333 - Modelo para Mitreing.

Agora ordene uma linha através de aa e outra linha através de ee, e onde essas
linhas se cortam, dará o raio correto da mitra curva. A vantagem de saber o raio
correto de uma esquadria curva é de grande benefício para o maquinista habilidoso,
pois permite que ele configure sua máquina de forma a dar um resultado definitivo.

Reduzindo uma moldura de porta moldada - Fig. 333 ilustra o método de mitre a
parte moldada de uma moldura de porta onde a junta é cavilhada, não espigada.
Um pequeno molde de madeira é feito de faia ou outra madeira dura, tendo suas
extremidades cortadas a 45 graus. Este gabarito é colocado no trilho, conforme
mostrado, e mantido na posição colocando o trilho e o gabarito no torno. A face do
gabarito forma uma guia para um cinzel largo e permite ao trabalhador aparar
gradualmente o molde até o ângulo correto.

Fig. 334 - Usando a serra de painel na caixa de esquadria.

Para serrar as mitras em grandes molduras, tais como as usadas na tampa de um

gramofone ou gabinete sem fio, uma caixa de serra de esquadria e uma serra de
painel podem ser usadas como indicado na Fig. 334.
JUNTAS PARA TRABALHO CURVADO

A Fig. 335 mostra uma moldura circular feita em duas espessuras, os segmentos
sendo aparafusados um ao outro e as juntas cruzadas em duas camadas. Este é
um método muito forte e é usado para fazer armações circulares e meios-fios de até
4,5 metros de diâmetro. Os segmentos podem ser longos ou curtos, a única
condição importante é que eles devem ser marcados e serrados no raio correto. A
Fig. 337 mostra uma placa marcada em segmentos para esta classe de trabalho.
Quanto mais compridas as tábuas, melhor serão cortadas, pois dá mais
oportunidades de cortar uma peça da outra como em A A.

Fig. 335 - Moldura circular em duas espessuras.

Fig. 336 - Aro circular em segmentos cortados pela metade.

A Figura 338 mostra como começar a colocar o trabalho em conjunto. Para

continuar, coloque outros segmentos na posição e aparafuse-os em D e E,
respectivamente. O trabalho concluído é ilustrado na Fig. 335.
Fig. 337 - Placa marcada para junta circular.

Fig. 338 - Juntando trabalhos circulares.

Fig. 339.

Fig. 340.
Método de construção da cabeça semicircular da moldura da porta.

A Fig. 336 mostra um aro circular, ou meio-fio, feito de segmentos que são divididos
pela metade juntos. Este método é adequado para trabalhos pesados, onde as
madeiras são de tamanho considerável. As metades são cortadas nas extremidades
dos segmentos em qualquer formato ou chanfro conveniente, cada um sendo
marcado de forma a se ajustar ao seu companheiro.

Fig. 341. — Parte da estrutura da mesa laminada.

Fig. 342. — Metade da caixa de núcleo laminado.

Quando o comprimento extra é necessário, o trabalho semicircular ou circular é feito

de quatro ou cinco espessuras de madeira, e o método é chamado de laminação. O
método de construção da cabeça semicircular de uma moldura de porta por este
método é mostrado nas Figs. 339 e 340.

A moldura moldada para mesas de escrita em formato de rim e classes semelhantes

de trabalho é construída por peças laminadas de 3⁄4 pol. ou 1 pol. madeira, após o
que o lado da face é folheado de forma a esconder as juntas coladas. A Fig. 341
mostra um esboço de um quarto de uma estrutura de mesa elíptica nivelada e
pronta para aplicar o verniz.

Laminação - Se aplicarmos ao dicionário a palavra "laminação", descobriremos que

a estrutura lamelar são os arranjos em placas finas ou camadas umas sobre as
outras, geralmente com as juntas das extremidades alternadas, e é uma condição
que permite a clivagem em apenas uma direção. Este método é usado para quase
todas as descrições de curvas livres ou irregulares, como varreduras, dobras,
formas de ogiva e segmentos de círculos. A madeira é marcada em comprimentos
adequados, serrada em bruto e então aplainada bem na face, colada e, quando
colocada, as laterais são limpas para a forma desejada. É um dos métodos de
construção mais fortes e necessariamente caro. Polias, aros de polia e cento e um
outros trabalhos são construídos por este método.

A Fig. 342 mostra a metade de uma caixa de testemunho construída por este
método, pronta para ser trabalhada na forma necessária.

JUNTAS DIVERSAS

Quadros climáticos - Para prédios ao ar livre, como garagens, galpões de jardim,

casas de ferramentas, etc., o "weatherboarding" é geralmente preferido ao
matchboard comum, principalmente por causa da facilidade com que protege a
chuva. O embarque pode ser comprado pronto e preparado. Três métodos de
junção são mostrados nas seções da Fig. 343. O método indicado em A mostra um
dos tipos mais satisfatórios, suas placas sendo aplainadas e moldadas como
mostrado. Os outros dois exemplos são mais comuns. O embarque em B tem
desconto, enquanto em C cada prancha se sobrepõe ao seu vizinho de baixo. As
placas para C e D são sempre cortadas cônicas conforme indicado.

Fig. 343 - Quadros climáticos.

Fig. 344 - Degraus de escada.

O grão final é geralmente protegido por pregos em uma tira de madeira, chanfrada
em ambas as bordas.

Escadas - Fig. 344 ilustra o método de prender o degrau (ou estaca) de uma
escada ao lado. Em A, o método comum é mostrado, a estaca sendo simplesmente
cravada no orifício e em cunha. Em B, é fornecido um método de construção muito
melhor, mas mais caro. A estaca aqui é engastada e o pino tornado um diâmetro
menor. Em ambos os casos, o degrau, ou estaca, é pintado antes de ser cravado na
lateral e calçado.

Fig. 345 - Junta polo da cornija.

Fig. 346 - Chaveamento de verniz.

Os lados da escada são feitos de duas maneiras distintas. Um método é conhecido

como "lado da prancha", o lado sendo cortado de uma prancha conforme mostrado
na seção D; o outro método é chamado de "lado de um poste" e é construído
cortando um poste de lariço reto ao meio e usando metade do poste para cada lado
da escada, como na seção C.
Postes de cornija articulados - Fig. 345 mostra uma junta articulada para postes
de cornija e deve ser do interesse daqueles que estão frequentemente mudando de
casa em casa. A junta vai se adaptar para caber em qualquer janela de sacada
(mesmo uma vitrine quadrada) e é formada girando e cortando as duas peças
mostradas. Para fixar um mastro de cornija a uma janela saliente, é necessária uma
dessas juntas para cada ângulo do vão, sendo o mastro cortado em comprimentos
adequados e fixado nas juntas articuladas com o uso do parafuso de cavilha e um
pouco de cola quente. Talvez seja desnecessário observar que o diâmetro da junta
deve ser do mesmo diâmetro do mastro da cornija, para permitir que os anéis
deslizem facilmente sobre a superfície.

Para prender um ornamento torneado (ou "remate") à extremidade de uma haste da

cornija, um parafuso de ponta dupla (conhecido no comércio como um "parafuso de
cavilha") é usado, metade do qual é aparafusado em cada parte das peças para ser
unido.

Chaveamento de folheado - Fig. 346 ilustra o método de reforço dos cantos de

caixas que são feitas de 1⁄4 pol. ou 3⁄8 pol. madeira, protegendo os cantos com
chaves folheadas. A caixa é mitrada e colada da maneira usual e, após dar tempo
suficiente para a cola endurecer, são feitos os entalhes da serra como mostrado em
a. Um pedaço de folha fina de corte serra depois colado nos entalhes da serra e,
quando seco, a face é nivelada e nivelada. Este método é frequentemente usado
antes do revestimento da face da caixa com folheados raros e também é útil para
trabalhos de reparo. Observe que os cortes da serra são feitos em ângulo. Às
vezes, pequenos porta-retratos são chaveados em vez de pregados.

Muntin e junta de rodapé - No caso de salas apaineladas, geralmente é necessário

traçar as travessas (ou montantes) para o rodapé. O método é mostrado na Fig.
347. A moldagem do talão do rodapé é apenas parcialmente removida, como
indicado, deixando uma parte sólida na qual a travessa é pregada de forma
inclinada.

Junta de berço - Na figura 348 é mostrada uma junta interessante usada

amplamente na fabricação de berços indígenas. As ilustrações indicam como a
barra transversal e a barra final são encaixadas na perna. Uma cavilha de madeira
dura torneada se encaixa em um orifício adequadamente fornecido e bloqueia as
espigas, que são juntas a seco (não coladas) na posição. A cabeça desta estaca
forma um ornamento (A) no topo da perna e deve se encaixar firmemente na
posição. Em B são vistas a extremidade e as barras transversais em suas posições
relativas quando separadas da perna. C mostra a barra final e a barra transversal
quando a maca é fixada, mas nesta ilustração a perna é propositalmente deixada de
fora do desenho para uma representação clara. D mostra as juntas da porção da
perna quando a parte da perna acima da linha em A é serrada. A cavilha de madeira
dura é mostrada em E.
Fig. 347 - Fixação de muntin ao rodapé.

Fig. 348 - Junta para berço feito em casa.

Pilares do aparador, etc. (Fig. 349) - Para economia, os pilares do aparador às

vezes são construídos conforme indicado, o "eixo", a "base" e a "expansão" sendo
compostos de três peças distintas. Pinos girados são deixados no eixo e na base, e
são fixados na junta com o uso de um parafuso de ponta dupla denominado
parafuso de cavilha. Isso elimina a necessidade de reduzir os quadrados no topo da
madeira e, assim, obter o desbaste de um grande pedaço de madeira.

Juntas entalhadas - Fig. 350 é uma "junta entalhada", onde duas vigas, ou
escantilhões, se cruzam, sendo o objetivo da junta evitar que as vigas se movam de
sua posição sem enfraquecê-las materialmente. Para um entalhe final, consulte a
Fig. 352.
Fig. 349 - Método de construção de torneiras.

Fig. 350 - Junta entalhada.

Fig. 351 - A junta de sela.

A "junta de sela" (Fig. 351) é usada para conectar postes verticais a cabeças ou
peitoris de estrutura e, sem dúvida, leva seu nome por sua semelhança com a
maneira como a sela se ajusta ao cavalo. Não enfraquece a estrutura como
acontece com uma junta de encaixe e espiga, e o encolhimento tem pouco efeito
sobre a junta. A "junta dentada", usada para conectar terças a vigas e vigas a vigas,
é ilustrada na Fig. 353.

Fig. 352 - Entalhe final.

Fig. 353 - Junta dentada.

Fig. 354 - Articulação da boca do pássaro.

Fig. 355 - Outro tipo de junta da boca de pássaro.

Juntas da boca de pássaros - Fig. 354 é uma "junta de boca de pássaro", uma
junta simples que pode ser facilmente feita com um serrote, usada quando uma
longarina se encaixa na placa da parede. Um prego é mostrado prendendo-o na
posição.

A Fig. 355 mostra a junta da boca do pássaro onde a longarina corre sobre o lado
externo da placa de parede, permitindo assim uma fixação para um acabamento
ornamental.

Fig. 356 - Junta de viga e viga de ancoragem.

Junta de viga - Fig. 356 mostra uma junta cotidiana, como usada na junção da viga
principal e a viga de amarração no trabalho de treliça do telhado. Um esboço da
peça A é mostrado separado, e deve-se notar que a profundidade da parte cortada
B não deve ser superior a um quarto da largura total da viga de ancoragem.

Fig. 357 - Método de peletização do canto de uma moldura com mitra.

Peletização - Fig. 357 indica o método de peletização e aparafusamento do canto

de uma moldura. A junta de esquadria é primeiro aparafusada e um pellet da
mesma madeira é feito para preencher o orifício que foi perfurado para receber a
cabeça do parafuso. O pellet é colado na posição e nivelado.

Fig. 358 - Tampas Patera para ocultar

os parafusos.
Capas de patera - Nos casos em que o estilo do ornamento o permite, as capas de
patera são usadas em vez de peletização. A Fig. 358 mostra a junção de espigões
moldados, etc., às extremidades da carcaça de trabalho de gabinete portátil leve,
etc. Um orifício é perfurado com cerca de 3⁄8 pol. De profundidade na extremidade e
um parafuso é usado para segurar a moldagem na posição . Após a fixação do
corrimão, um pequeno botão torneado, denominado patera torneado, é inserido no
orifício, dando um acabamento ornamental, conforme mostrado na vista frontal. A
patera torneada é cravada com bastante força no buraco, mas não colada. Quando
é necessário desmontar o artigo, um cinzel é cuidadosamente inserido sob a borda
da patera para removê-lo e o parafuso pode ser retirado. Este método é
freqüentemente usado para a construção de estantes leves suspensas e objetos
semelhantes. Para uma estante com extremidade de 8 polegadas. de largura, três
desses botões torneados e três parafusos seriam usados ​para prender a prateleira
até o fim. Pateras em estilos diferentes podem ser adquiridos em qualquer
revendedor de artigos diversos para marcenaria.

Abotoamento - Os tampos das mesas, aparadores, etc., não devem ser fixados
com parafusos da maneira comum. Na parte frontal, os parafusos podem ser
direcionados para cima através do trilho superior, mas nas laterais e na parte
traseira devem ser empregados botões, como na Fig. 359, para que a parte superior
fique livre para encolher. Caso contrário, está sujeito a se dividir se for fixo. Os
tampos das mesas de cozinha são normalmente fixados desta forma, para permitir o
seu encolhimento.

Fig. 359 - Método de abotoar o tampo de uma mesa.

Molduras para pinturas a óleo - O método de fazer juntas para molduras nas quais
a tela é esticada para pinturas a óleo é mostrado na Fig. 360. Elas geralmente são
mitradas nos cantos e encaixadas com cunhas soltas. As quatro partes da moldura
podem ser seguradas temporariamente por um pedaço de placa fina enquanto a tela
é fixada nas bordas da moldura. Nas ilustrações anexas, a Fig. 360 mostra a ação
das cunhas ao apertar a estrutura, resultando na abertura da junta de esquadria. A
Fig. 361 mostra a posição dos cortes de serra para receber as cunhas de madeira
dura. Observe que a ranhura paralela é realizada em todo o comprimento do
material para maior comodidade no corte. A outra ranhura é tirada do ângulo
externo da junta de esquadria para dentro. O corte termina respeitando a conicidade
necessária; veja as linhas pontilhadas mostrando o cone na Fig. 360. As ranhuras
serão largas o suficiente após serem cortadas com uma serra de escarificação
manual comum, mas para trabalhos grandes, elas geralmente são ranhuradas na
bancada da serra circular.

Fig. 360.

Fig. 361.

Junta e método de cunhagem das armações de pinturas a óleo.

Fixadores de aço corrugado - Já se passaram muitos anos desde que o fixador de

borda de serra de aço apareceu pela primeira vez no mercado, mas provavelmente
80 por cento. de marceneiros amadores nunca experimentaram suas vantagens.

Na aparência, ele se assemelha a uma chapa galvanizada corrugada em miniatura,

tal como é usada para fins de telhados, com a exceção, no entanto, de que as
ondulações são divergentes em vez de serem paralelas e que uma extremidade é
esmerilhada até uma borda cortante (ver Fig. 363, A ) Eles são feitos em vários
tamanhos, de 1⁄4 pol. A 1 pol. De comprimento, enquanto em relação à largura, eles
são classificados pelo número de ondulações e não por sua medida.

Fig. 362 - Placas de junção.

Fig. 363 - Junção de uma estrutura.

O uso de fixadores de aço corrugado com borda serrilhada.

Para usar o fixador, nenhuma ferramenta especial é necessária; é simplesmente

cravado com um martelo exatamente como se fosse um prego; uma vez
posicionado, porém, retirá-lo é pior do que desenhar dentes. As ondulações
aumentam a resistência do dispositivo, as fibras de madeira fechando em torno
delas, envelhecem e enferrujam, mas enfatizando sua aderência.

Plugues de parede - Na Fig. 364 quatro tipos de plugues de parede são

mostrados: a, o plugue de parede cônico retangular comum para passar entre as
juntas da alvenaria; b, o plugue de parede cônico circular usado para tapar uma
parede depois que uma broca de tijolo em forma de estrela foi usada; d, um plugue
de parede torcido usado para fins semelhantes aos da cunha a, mas considerado
superior na retenção de energia devido à sua formação torcida; c é outro tipo de
tomada considerada de grande tenacidade devido às suas ondulações. Os plugues
de parede são necessários em quase todos os casos em que é necessário unir
carpintaria com alvenaria, como, por exemplo, espelhos prateados fortemente
emoldurados nas paredes das lojas.

Fig. 364 - Plugues de parede, quatro variedades.

Fig. 365 - Parafuso de ranhura.

Fig. 366 - Slot aparafusando um suporte.

O aparafusamento por ranhura, ou aparafusamento por buraco de fechadura, é a

forma mais útil de unir peças de madeira leve de forma que o método de fixação não
fique exposto aos olhos. Um parafuso robusto é inserido até 3⁄8 pol. Da cabeça,
como na Fig. 365. Na peça adjacente, um orifício é perfurado com uma broca
central e uma fenda é cortada com um cinzel de 1⁄8 pol. As duas peças de madeira
são colocadas juntas e, ao deslizar a peça superior para a frente, o parafuso sobe
para a ranhura ou buraco da fechadura e fixa a junta. A Fig. 366 mostra a aplicação
da junta que fixa um suporte moldado à prateleira moldada; o suporte e a prateleira
estão invertidos na ilustração para mostrar claramente o método de junção. Para
trabalhos pesados, podem ser obtidas placas de latão especiais para este propósito;
uma placa é deixada rente à parte superior e a outra placa à parte inferior.

Sarrafos (Fig. 367) - Um bom método de unir sarrafos cruzados a pranchas de

desenho e outras superfícies largas é mostrado aqui. Depois de perfurar os
parafusos, as ranhuras são cortadas de modo a permitir que os parafusos se
movam ao longo das ranhuras quando ocorre a contração. Na Fig. 368, um método
semelhante é aplicado para prender o fundo da gaveta na parte de trás da gaveta.
Se ocorrer contração na parte inferior da gaveta e deixar a ranhura na frente da
gaveta, os parafusos são afrouxados, o fundo da gaveta é puxado para dentro da
ranhura e os parafusos são inseridos novamente. Para pranchetas, etc., são feitos
copos de encaixe de latão com fenda em forma elíptica especialmente feitos para
receber as cabeças dos parafusos.

Fig. 367 - Cravação.

Fig. 368 - Junta inferior da gaveta.

JUNTAS DE QUEBRA-CABEÇA

As juntas de quebra-cabeça não são apenas interessantes por si mesmas, mas

também são excelentes estudos de artesanato. A maioria deles, para serem
satisfatórios como quebra-cabeças, exige uma disposição e corte muito cuidadosos,
envolvendo o mesmo grau de habilidade que é exigido para trabalhos de gabinete
de alta classe. Por esta razão, vários exemplos podem encontrar lugar em um
volume que trata de juntas de carpintaria. Como regra, esses quebra-cabeças
devem ser feitos de madeira nobre, como nogueira escura ou faia, já que na
madeira branca as juntas logo se desgastam.
Fig. 369 - Esboço do quebra-cabeça chinês concluído.

Quebra-cabeça chinês - O engenhoso quebra-cabeça do tipo chinês mostrado na

figura 369 é provavelmente mais antigo do que muitos de nós poderíamos imaginar,
mas como pode ser feito por qualquer carpinteiro, fornecemos instruções completas
sobre como ele pode ser construído. O artigo completo pode ser denominado, na
forma, uma pirâmide de seis pontas. É feito de vinte e uma peças diferentes, cada
uma cortada em madeira com 1⁄2 pol. De largura e 1/2 pol. De espessura; Madeira
de 3⁄8 pol. Pode ser usada se preferir. Para esse propósito, o sicômoro ou o bordo
branco são os mais úteis.

Fig. 370.

Fig. 371.
 Fig. 372.

Fig. 373.
As três peças cruzadas. Peça-chave.

As peças necessárias são as seguintes:

Fig. 370 - Seis peças, 3 1⁄2 pol. longo, com meio corte no centro, conforme
mostrado. Esta ranhura deve ter exatamente a largura da espessura da madeira e
ser cortada exatamente na metade, de modo que, se duas peças forem colocadas
transversalmente por meio da junta ao meio, suas superfícies ficarão niveladas. O
slot também deve estar exatamente no centro.

Fig. 371 - Seis peças, tamanho 2 1⁄2 pol. longo, com uma fenda central meio
cortada semelhante à da Fig. 370.

Fig. 372 - Seis necessários, sendo 1 1⁄2 ins. de comprimento e com fendas no meio
como antes.

Fig. 373 - Um destes seis últimos requer tratamento especial, pois forma o
bloco-chave do quebra-cabeça. Depois de cortada a fenda, metade da parte estreita
deve ser serrada, como mostra a Fig. 373. A borda interna também deve ser
suavemente arredondada. O uso especial desta peça vital, que chamaremos de
"chave", será totalmente explicado a seguir.

Fig. 374 - Então, além dessas, há três barras centrais para fazer. Como as outras
partes, eles têm 1 in2 pol. Por 1⁄2 pol., Mas cada um tem 41⁄2 pol. de comprimento e
são cortados como mostrado na Fig. 374. As projeções finais a têm 1⁄2 pol. de
comprimento e a parte cortada tem exatamente metade da profundidade da
madeira. Duas das três peças (X e Y na Fig. 374) são semelhantes, mas a ranhura
b da terceira (Z) tem apenas 1⁄4 pol. De largura em vez de 1⁄2 pol. Como será
observado, este 1 ⁄4 ​pol. o slot não está no centro, mas corresponde à metade
direita dos slots maiores de X e Y.

Fig. 374 - As barras centrais.

Ao fazer essas vinte e uma peças, o que devemos ter em mente é que as diferentes
partes se encaixam perfeitamente umas nas outras. Consequentemente, as
ranhuras, em largura, devem ser cortadas de forma a agarrar a espessura da
madeira; em profundidade, devem ter exatamente metade dessa espessura.

Ajustando o quebra-cabeça - As três barras centrais devem primeiro ser unidas,

pois formam a estrutura do esqueleto da estrutura. A Fig. 375 mostra-os em
posição, mas como é um quebra-cabeça em si mesmo como eles podem ser
obtidos, alguma explicação é necessária.

Fig. 375 - As três barras centrais em posição.

Fig. 376 - Como ajustar as barras. (Observe a posição das extremidades
projetadas, a.)

Primeiro estágio - Primeiro pegue as barras X e Y (ver Fig. 374) e organize-as

como mostrado na Fig. 376. É mais importante que as projeções a de X estejam
voltadas para cima, e que as projeções a de Y estejam voltadas para o Centro. Em
seguida, pegue a barra Z e coloque-a plana na fenda de X. A pequena fenda de Z,
no entanto, deve permanecer acima da fenda de X. Em seguida, deslize a barra Y
ao longo do centro, de modo que a parte com a letra c deslize para o pequena fenda
da barra Z.

Pode parecer confuso de ler, mas é fácil acompanhar quando as peças estão nas
mãos. O resultado desse arranjo bastante inteligente é que os seis braços da figura
375 têm exatamente o mesmo comprimento, largura e espessura. Eles também
estão dispostos de modo que em cada braço possa ser presa uma peça de cada
uma das Figs. 370, 371 e 372. Os três braços centrais podem, é claro, ser dispostos
em uma ordem diferente, e aqui nós apenas escolhemos a maneira que é mais
simples de descrever e ilustrar.

Fig. 377 - Começando a colocar nas peças da cruz.

Fig. 378 - Colocando a peça-chave para sobrepor a projeção final da barra
central.

Segundo estágio - Na parte restante do trabalho, a principal dificuldade é evitar

que o quebra-cabeça caia em pedaços antes que a chave finalmente o bloqueie.
Pegue as partes transversais mais longas, Fig. 370, e prenda uma em cada braço.
Os seis não precisam ser colocados enquanto isso, mas apenas aqueles que são
mais fáceis de manusear. O próximo tamanho (Fig. 371) pode então ser colocado.

No curso normal, cada braço poderia ser completado com suas três peças cruzadas
até que a sexta fosse tentada, e aqui o leitor descobriria que, no último momento,
sua tentativa foi frustrada. Ele não conseguiu inserir a última pequena peça, pois
outras barras travam o quebra-cabeça. É aqui que entra a "chave".

A peça-chave - Quando o escritor monta o quebra-cabeça, descobre que três dos

braços podem ser encaixados imediatamente com suas três partes cruzadas. São
aqueles em que a cruzeta mais longa (Fig. 370) fica nivelada com a parte de trás da
barra central (ver Fig. 377). Isso é facilmente descoberto quando se trabalha no
quebra-cabeça. No caso dos outros três braços existe, é claro, uma lacuna causada
pelas longas fendas das barras centrais. Ajuste as partes dos primeiros três braços
e, em seguida, trate do quarto braço, colocando as três partes cruzadas. Para o
pequeno aqui, use a "chave".

Ao colocar a "chave" de modo que ela se sobreponha à projeção final do braço (ver
Fig. 378), um espaço é deixado no centro, e os meios são proporcionados para
inserir as três partes transversais nos dois braços restantes.

Isso praticamente encerra o quebra-cabeça. Enquanto a "chave" está em sua

posição de sobreposição, as partes podem ser separadas, mas se ela for girada em
seu pescoço estreito, de modo que fique exatamente na mesma posição que as
outras cinco pequenas partes em cruz, ela trava a coisa toda firmemente que nada
além de pura força poderia soltar as vinte e uma peças.

No que diz respeito à ordem de montagem, há muitas maneiras igualmente

satisfatórias, sendo essas determinadas pela facilidade ou dificuldade que se
experimenta ao segurar o quebra-cabeça semiacabado. No final, tudo dá no mesmo
e a "chave" deve ser colocada em uma barra antes que os três últimos braços
possam ser completados. A "chave", além disso, deve estar em uma das barras
onde uma lacuna é deixada no centro, e não em uma onde a Fig. 370 fica rente ao
braço central, como na Fig. 377.

Desfazendo o quebra-cabeça - Para desmontar o quebra-cabeça, tudo o que é

necessário é girar a "chave" meia volta e empurrar as outras duas barras
transversais daquele braço em direção à ponta externa. As barras transversais
abaixo podem então ser removidas e toda a estrutura se despedaça.

O quebra-cabeça de cauda de andorinha dupla (Fig. 379) consiste em duas peças

de madeira (geralmente uma escura e a outra clara) que, ao serem examinadas,
parecem encaixadas em cada face. Esse arranjo de intertravamento é obviamente
impossível, e a solução do quebra-cabeça só fica aparente ao examinar a Fig. 380,
onde será visto que a junta se encaixa diagonalmente.

Na Fig. 381 são apresentados os diagramas de implantação. Desenhe o contorno

da elevação, planta e vista final. A vista final na primeira instância é indicada por 3,
4, 5 e 6, e mede 17 × 8 polegadas. quadrado. A 1 7⁄8 ins. quadrado é usado
simplesmente porque 2 ins. a madeira geralmente termina neste tamanho após ser
aplainada. Prepare um quadrado (A, B, C, D) que fica em todos os cantos do
quadrado maior (3, 4, 5, 6). Projete as linhas D A e C B para cima como em 1 e,
neste desenho (1), estabeleça a cauda de andorinha de acordo com sua própria
ideia de comprimento, largura e bisel. Projete os quatro pontos de sua cauda de
andorinha para baixo na vista final e, onde essas linhas cortam A, B e D, C,
desenhe-os para baixo e rebata-os em seu plano original. Isso dará a verdadeira
forma das duas cauda de andorinha e é com essa forma que você cortará a junta.

A junta é colada no devido tempo e no dia seguinte você aplainará e desperdiçará

os quatro cantos de seu modelo. A vista final mostra um canto sombreado D, 3, A;
este e os outros três cantos são perdidos. O resultado é que as cauda de andorinha
são lançadas em um plano diferente daquele em que foram feitas, conforme
mostrado na Fig. 379.

Fig. 379 - Quebra-cabeça de cauda dupla.

Fig. 380 - As duas partes separadas.

Fig. 381 - Elevação, planta e vista final, mostrando como a junta do

quebra-cabeça pode ser corretamente colocada.

Fig. 382 - Quebra-cabeça de cauda de pomba. A junta acabada.

Fig. 383 - Esboço da peça do rabo de pomba.

(Observe que a cauda de andorinha é cortada inclinada, a espessura na frente

sendo menor do que atrás. Veja a linha pontilhada no plano abaixo.)

Fig. 384 - Plano, olhando para cima.

Fig. 385A - Elevação frontal / Fig. 385B - Elevação traseira.

O modelo exige um trabalho muito preciso e as juntas não devem ser cortadas
durante as operações de serrar e cinzelar. O modelo concluído mede 6 a 7
polegadas.

A junta do quebra-cabeça de cauda de pomba ilustrada na fig. 382 talvez tenha

causado mais discussão e controvérsia entre os marceneiros do que qualquer outra.
Pode ser perfeitamente feito em bordo, nogueira ou mogno e depois colado. A
pergunta que todos fazem é: como foi montado?
Fig. 386 - Variação do quebra-cabeça de cauda de pomba.

Pegue dois pedaços de madeira, como mogno, nogueira ou bétula, cerca de 6

polegadas. de comprimento por 17⁄8 ins. de largura e 1 1⁄4 pol. Grosso. Alise-os
verdadeiramente e, em seguida, estenda e faça a espiga e a peça em cauda de
andorinha (Fig. 383). Em seguida, marque e corte a barra transversal para ajustar
sua peça correspondente. A junta ficará junta em uma direção um tanto diagonal
quando for empurrada para a posição por trás; quando fechado, aparecerá como na
Fig. 382. Para orientação, um plano, elevação parcial e elevação posterior são
adicionados.

Uma melhora depois de ganhar experiência na confecção dessa junta é fazer uma
junta semelhante, deixando o rosto (B, Fig. 386) cego; ele então não mostra o
chanfro da cauda de andorinha no final C. Em outras palavras, mantenha a linha C,
digamos, 1⁄4 pol. atrás da face de B. A junta deve ser colada e, então, parecerá o
trabalhador médio que é uma proposição impossível. (Ver Fig. 401, página 208.)
Fig. 387 - Uma variação simples do quebra-cabeça rabo de cavalo

Observe cuidadosamente que as arestas A, A são paralelas entre si, apesar do fato
de terem uma inclinação em uma direção.

Uma outra variação do quebra-cabeça é vista na Fig. 387. Aqui, a junta é muito
mais simples e pode ser facilmente acompanhada pela ilustração.

Fig. 388 - Quebra-cabeça de junta de seis peças.

Quebra-cabeça cruzado - Fig. 388 ilustra uma junta de quebra-cabeça de seis
peças, semelhante em alguns aspectos à Fig. 369, mas muito mais simples. As
vistas frontal e traseira da peça D são mostradas para maior clareza da ilustração. O
método de montagem das peças é o seguinte: segure a peça B na vertical e encaixe
a peça D transversalmente; ao mesmo tempo, observe que as pequenas marcas x
são opostas uma à outra. Pegue a peça E e, segurando-a como mostrado, deslize-a
para cima na peça B (veja a seta) até que E engate em D e as pequenas marcas o
estejam opostas uma à outra. A peça C agora está encaixada atrás de D e, em
seguida, a peça F deslizará na posição e empurrará para baixo. A peça-chave A
agora é colocada em posição e o quebra-cabeça está concluído.

Fig. 389 - Enigma do entalhe, mostrando como as peças se encaixam.

Enigma de mortising - O exercício de mortising comum é, após as primeiras duas

ou três tentativas, geralmente votado como desinteressante, mas, embora o
quebra-cabeça simples mostrado na Fig. 389 seja praticamente um exercício de
mortising, ainda assim, formando como faz um quebra-cabeça, torna-se um trabalho
fascinante.

O quebra-cabeça é composto por três peças de madeira, cada uma com 4

polegadas. de comprimento, 1 1/2 pol. de largura e 1/2 pol. de espessura. Em cada
peça, um encaixe de 1 1/2 polegadas. por 1⁄2 pol. deve ser cortado como mostrado
em 1, Fig. 390. Em uma peça, marcada 2, uma ranhura é cortada em um lado, com
3⁄8 pol. de largura, e em outra peça (3) uma fenda semelhante , mas com 1⁄2 pol. de
largura, é cortado, e isso é continuado no outro lado da ranhura até uma
profundidade de 1⁄8 pol. As três peças devem ser dispostas em 13 pol. por 1 1⁄2-ins.
por 1⁄2 pol. comprimento de madeira, como mostrado na Fig. 391, e quando estiver
pronta serrada à parte.
Fig. 390 - As três partes, com os tamanhos marcados.

Fig. 391 - Como cortar as peças.

O quebra-cabeça é montado conforme mostrado na Fig. 389. Em primeiro lugar,

segure a peça nº 1 na vertical como mostrado em A, pegue a peça nº 2 com a fenda
para cima e empurre-a através da abertura na peça nº 1 até que o o lado mais
próximo da ranhura projeta 1⁄8 pol. conforme indicado em B. Em seguida, coloque a
peça nº 3 com a ranhura na parte de trás, conforme mostrado em C, e empurre-a
para baixo até que toque a parte inferior da abertura no nº 2 peça conforme ilustrado
em D. A única coisa a fazer agora é empurrar a peça nº 2 o máximo que puder para
fazer a figura mostrada em E.

Neste quebra-cabeça, as peças devem se encaixar bem justas, mas não muito
rígidas.

Fig. 392 - Quebra-cabeça cruzado chinês.

Fig. 393 - Método de união.

Fig. 394 - As seis peças, cada uma com 4 polegadas. por 1 pol. quadrado.

Cruz Chinesa - Fig. 392 mostra uma variação da cruz chinesa, que é talvez o mais
fascinante de todos os quebra-cabeças de carpintaria. Pegue seis pedaços de
madeira nobre (Fig. 394) e aplaine com precisão e serre-os de forma que cada
pedaço meça 4 polegadas. por 1 pol. por 1 pol. Tendo em mente que todos os
cortes são múltiplos de 1/2 pol., arrume, serre e cinzele cinco das peças para
concordar com os esboços 1, 1A, 2, 2A e 3. Deixe a peça-chave intacta. O
quebra-cabeça, é claro, deve encaixar todas as seis peças juntas de modo a formar
a cruz chinesa ou bloco dado na Fig. 392. Como uma pista para o método de
montagem, damos outro esboço (Fig. 393) mostrando quatro das peças fixas juntos.
O leitor pode, se desejar, fazer o quebra-cabeça em uma escala menor usando seis
peças de madeira, cada uma medindo 2 polegadas. de comprimento por 1⁄2 pol. por
1⁄2 pol.

Fig. 395 - Quebra-cabeça diagonal chinesa. (Duas peças exigidas de A, três de

B e uma de C.)

Cruz diagonal chinesa - Na figura 395, é dado um esboço de um bloco chinês

completo ou quebra-cabeça em forma de cruz, no qual as várias peças de madeira
se encaixam na diagonal. Alise um pedaço de madeira (que pode ter cerca de 14
pol. Ou 15 pol. De comprimento) de modo que ela meça em sua extremidade 1⁄2
pol. Quadrado. Corte a madeira em seis pedaços que medem cerca de 2 1⁄4
polegadas. de comprimento e, em seguida, marque, serre e apare com o cinzel
duas peças como o esboço A, três peças como B e uma peça-chave como C.
Agora, encaixe-as para fazer a cruz completa. A solução é deixada para o leitor.

A Fig. 396 mostra uma combinação de seis peças que, quando encaixadas,
tornarão a cruz chinesa semelhante à da Fig. 392. Alise a tira de madeira dura (de
preferência a bétula) de modo que mede 1⁄2 pol. Quadrado no final e avance para
marcar e fazer duas peças como D, duas como E, uma como F e uma peça como
G. Junte as peças para formar a cruz chinesa. Mais uma vez, resta ao leitor resolver
o problema de adaptação.

Fig. 396 - Outra cruz chinesa.

(Duas peças exigidas de D,
duas de E, e uma de cada F e
G.)
Os quebra-cabeças quadrados são de uma variedade infinita. Quatro deles são
mostrados, todos simples de fazer, mas não igualmente simples de resolver. O único
material necessário para cada um é um 5-ins. peça quadrada de 1/8 pol. fretwood
ou contraplacado; ou, se preferir, peças de cores diferentes podem ser usadas. Os
diagramas têm exatamente a metade do tamanho e as linhas podem ser marcadas
diretamente na madeira. Será notado que todos os quatro quebra-cabeças são
estritamente geométricos em caráter.

Fig. 397 - Quebra-cabeça quadrado de seis peças. (Para orientação na

configuração, o centro da linha superior é marcado com A.)

Fig. 398 - Quebra-cabeça quadrado de cinco peças. (Na configuração, observe

que os ângulos B B são angulares).
Fig. 399 - Quebra-cabeça quadrado de dez peças. (Para orientação na
definição, o centro dos quatro contornos são marcados com as letras C, C, C,
C.)

Fig. 400 - Quebra-cabeça quadrado de seis peças. (Os Centros dos Quatro
Contornos estão marcados com D, D, D,)

A Fig. 397 é composta por seis peças e é a mais simples de resolver do grupo.
Embora contenha apenas cinco peças, a Fig. 398 poderá causar mais problemas.
A Fig. 399, com dez peças, é, sem dúvida, o quebra-cabeça mais difícil e será
considerada tão desconcertante quanto muitas imagens de serras. A Fig. 400,
novamente, apresenta apenas dificuldades moderadas.

Se o leitor preferir, ele pode cortar os quadrados no tamanho ilustrado em vez de

aumentá-los.

Fig. 401 - Junta do quebra-cabeça de cauda cega