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Guia Pratico para Montar Um Projetor Caseiro
Guia Pratico para Montar Um Projetor Caseiro
MONTAR UM PROJETOR
CASEIRO (DIY)
Por: S. Urquizu
Tradução:
por Francisco
Demanche da Hami:
por: Janio Denken
http://foro.ws/proyector-diy
http://www.projetordiy.com.br
Pretendo que esse seja um guia útil para a compra e montagem de componentes. Por
essa razão, a teoria sobre o funcionamento será mínima, somente necessária para
entender o porquê da montagem de um ou outro componente.
O que não é assim tão simples é obter uma qualidade boa da imagem projetada.
Para isso é necessário a montagem de uma configuração que tenha lâmpada, lentes,
objetivas e outros componentes adequados e com qualidade dentro de uma caixa
formando assim o nosso Projetor DIY.
refletor
Vidro Temperado
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COMPONENTES
LÂMPADA: É a nossa fonte de luz. Deve ser potente o suficiente para se ter uma
projeção adequada, e deve ter uma temperatura de cor que não modifique as
cores de imagem que projetar.
Mesmo assim ela tem que ser barata e com uma grande vida útil.
Todas essas características estão reunidas nas lâmpadas de Vapores Metálicos
(Principalmente as HQI e HCI). Com potências de 150w à 400w obtemos muitos bons
resultados. Essas lâmpadas têm uma vida útil de 12000 horas e temperatura de cor
de 4500 - 5000 k.
Não servem para este projeto, lâmpadas halógenas , por causa de sua pequena vida
útil e temperatura inadequada.
Será necessário para o funcionamento da lâmpada, o soquete, o reator, o ignitor e o
capacitor. Todos esses componentes formam o Kit de iluminação.
Lâmpada E40:
REFLETOR: A Lâmpada envia a luz para todos os lados. Para uma melhor projeção
nos interessa recolher o máximo de luz possível e enviá-la para a tela de LCD e é
para isso que necessitamos de um refletor, para direcionar a luz para onde deve ir.
Os refletores esféricos são os que dão melhores resultados. Temos o refletor ótico de
64 mm. Também podemos utilizar outros de maior diâmetro combinando com este.
Por exemplo um refletor esférico de 12 cm é uma boa opção.
LENTE FRESNEL: Para uma boa qualidade de imagem projetada, a luz que
atravessa o LCD deve ser a mais homogênea possível. Ela deve passar na mesma
quantidade e de forma perpendicular por toda a área da tela. Obtemos isso
com as Lentes Fresnel. Essa lente tem um lado liso e o outro lado formado por
círculos concêntricos. A Parte lisa recolhe a luz e a envia perpendicular a ela mesma,
enquanto isso, a parte rugosa recolhe e envia a luz em um ângulo que varia com
a distãncia focal da lente.
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A função das lentes fresnel no nosso projetor, ao colocá-las uma na frente e outra
atrás da Tela de LCD, é fazer com que o cone de luz que vem da lâmpada, atravesse
a primeira Fresnel (F1) colocando-a em ângulo reto atravessando o LCD até a
Segunda Fresnel (F2) que irá enviar a luz em um ângulo fechado para a Objetiva
(Triplet).
As Lentes Fresnel que devemos utilizar devem ser de acrílico. Elas vêm juntas e
devemos separá-las cortando suas bordas com um cortador apropriado e ainda
devemos cortá-la em uma medida adequada (elas devem ser um pouco maior que a
tela de LCD). Elas são rígidas e tem uma espessura de 2mm cada uma. As lentes de
PVC flexíveis não servem para o projetor devido sua baixa qualidade e não aguentam
a temperatura da Lâmpada.
TELAS DE LCD : Conseguimos esse componente desmontando aparelhos que tem essa
peça (Tevisores TFT, DVDs portáteis, Monitores de LCD). Essa é a parte mais delicada
do processo de construção do projetor. Nem todos os monitores são utilizáveis. É
conveniente assegurar-se que o equipamento pode ser utilizado. Na verdade utilizaremos,
além da tela, a parte eletrônica que controla-la. Hoje conseguimos boas qualidades
de resolução em telas de LCD. Algumas delas (como a Hami e a Liliput) chegam à 800x600
Pixels. Existem muitos manuais na Internet ensinando como desmontar essas telas.
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OBJETIVA (TRIPLET): A função da triplet é enviar a imagem do LCD em boas condições
para a tela de projeção. Usamos a Triplet para corrigir os enfoques, mudanças de cores e
outras imperfeições produzidas pela fresnel. Dependerá da distância focal do Triplet, o
tamanho final da projeção.
A Triplet pode ser fixa ou variável (varifocal). A vantagem de uma Triplet fixa é que se
aproveita uma maior luminosidade, em compensação é mais complicado para se
montar um sistema de enfoque fino (é preciso montar em peças que a movimente para
frente e para trás). A varifocal permite o enfoque em seu mecanismo girando-se a lente
mas perde com a luminosidade.
As triplets que dão bons resultados são as do tipo Fixo de 265 mm ou varifocais de 260 -
300 mm (são distâncias focais aproximadas). Com essas triplets consegue-se uma
projeção de 2 metros de largura com o projetor distante 4 metros da tela de projeção.
As triplets para o projetor devem ser lentes de vídeo ou de retroprojetores, não servem
Lentes de câmaras fotográficase projetores diapositivos
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VIDRO TEMPERADO: serve para a proteção das lentes Fresnel e do LCD do calor
gerado pela lâmpada.
VIDRO LAMINADO: é um “sanduíche” de 2 vidros bem finos com uma película de filtro
UV que protege o LCD dessa radiação.
COOLERS: São necessários para refrigerar o projetor das altas temperaturas gerada pela
lâmpada. Se aconselha pelo menos um par de coolers retirando o ar quente da área da
lâmpada (não aconselhamos enviar ar frio para a lâmpada pois pode reduzir sua eficiência
e duração) e um cooler enviando ar frio para as lentes Fresnel e LCD. Os melhores coolers
são aqueles utilizados por computadores de 80 mm e 12 v.
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MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO: Para a montagem serão necessários um par
de interruptores, cabo elétrico, conectores para o sinal de vídeo (VGA, RCA, antena, etc)
e um conector para a tomada.
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PRIMEIRAS DECISÕES
- Tamanho da imagem que queremos ter. Isso dependerá do tamanho do ambiente que
queremos utilizar o projetor e da distância focal da triplet. Quanto maior a distância focal
menor a imagem.
- Qualidade do LCD, vai desde projetores grande e pesados (porém com ótima resolução)
de LCDs de 15”-17”, a projetores com uma resolução inferior, porem com uma tela menor
de 6”-8” e conseqüentemente um projetor menor e mais leve.
- Usaremos uma Triplet fixa que aproveita melhor a luz mas dificulta na focalização ou uma
triplet varifocal que tem melhor focalização mas perde um pouco de luminosidade?
- Potência da luz. Quanto mais potente a fonte luminosa, melhor tem q ser o sistema de
refrigeração. Uma grande potencia de luz pode ser substituída por uma fonte de menor
potência melhor aproveitada.
- O projetor deve ser em Linha ou em L? (projetor em L diminui o tamanho porém é mais
complicado de se montar)
No meu caso as decisões tomadas estão abaixo, E é com base nessas decisões que eu
desenvolvo este manual. Ele serve como referência e se optarem por outro tipo de
configuração pode ser que funcione ou não. É uma questão de tentativa e erro que todos
nós devemos passar.
Eu queria uma imagem projetada de uns 180 cm de largura, colocando o projetor à uns
5 metros da tela de projeção. O mais importante era a iluminação do projetor mas não
queria problemas com calor excessivo. Queria um tamanho pequeno, sacrificando menos
possível a qualidade de imagem.
Esta configuração me daria uma imagem de 175 cm de largura a uns 3 metros de distância
da projeção. O que garantia uma boa luminosidade na imagem.
A montagem em linha não só me garante uma maior luminosidade por causa da triplet que
me obriga a montar um sistema de enfoque manual que permite maiores possibilidades de
tamanho da imagem. Uma vez que construído esse enfoque não é preciso mover o projetor.
Ponho o resultado dos teste no quadro à seguir. Com o resultados variando as triplets. Com
um LCD de 15” ou 17” o resultado seria bem diferente:
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LISTA DE MATERIAIS E COMPRA DE COMPONENTES
Definindo a configuração que irei montar, irei fazer a lista de componentes que irei comprar.
Todos aqueles que falei no início desse guia. Pesquisem bastante lojas nas Internet e
lojas reais onde possa encontrar o material, pois existe grandes diferenças de preço dependendo
do local.
Pesquisar preço não é comprar peças mais baratas. A qualidade dos componentes influi
diretamente na qualidade final da projeção.
Ainda comento que no meu caso o Kit de iluminação é formado por Lâmpada tipo bulbo
(parecida com Lâmpadas incandescentes) e soquete tipo E40, mas pode se encontrar lâmpadas
tubulares com soquetes Fc2 muito mais praticas
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COMEÇANDO A MONTAGEM
A Montagem é feita por etapas que terão que ser testadas. Para isso é conveniente
que a façamos em uma mesa ou tábua onde iremos posicionando os componentes
para testá-los. Além disso esse local deve ser situado em um local livre e com
espaço para fazer as projeções de prova.
Cada uma das partes podem ser feitas de várias maneiras diferentes em função da
perícia de cada um, dos materiais, etc... o importante é construir essas partes
seguindo umas regras básicas.
A primeira parte que iremos montar é a fonte de luz. Ela é composta pelo refletor,
a lâmpada e a condensadora. A Idéia é fazer um conjunto em que a lâmpada fique
situada entre o refletor e a condensadora. Para otimizar a luz, o bulbo da lâmpada
deve situar-se no centro da circunferência do refletor. Devido ao tamanho das
lâmpadas, tanto o refletor quanto a condensadora devem ficar o mais próximo
possível da lâmpada para aproveitar o máximo de luz.
Para aproveitar mais ainda a luz podemos colocar um grande refletor concêntrico
cobrindo o refletor menor. No meu caso , utilizei um refletor de farol de um carro
com as laterais cortadas para encaixar a lâmpada de maneira que o bulbo ficasse
centralizado e alinhado com o refletor menor.
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Pode se fazer a união dos dois refletores com Fita de Alumínio Adesiva, ela tem
grande poder de adesão e resiste a altas temperaturas
Existem muitas possibilidades para fazer a Light Box. cada um precisa colocar sua
técnica e imaginação para trabalhar. Abaixo vemos alguns outros exemplos:
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A Light box esquenta muito por isso é necessário a instalação de coolers para
retirar o ar quente que ela gera. Integrando o sistema de resfriamento à Light Box.
Para separar as Lentes Fresnel cortamos com um cortador apropriado na medida adequada
(cerca de 1 ou 2 centímetro maior que a tela) para se adequar ao suporte. Novamente
repetimos: é muito importante que as lentes Fresnel se mantenha bem centralizada com
o LCD.
Nesta foto vemos a configuração de um suporte. Veja que a parte eletrônica do LCD
tem que ficar para cima.
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Outros exemplos de suportes:
BOTÕ
ES
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Além da Tela de LCD, precisaremos também da controladora dele que é conectada
à tela por um cabo FCC de 40 vias(iremos substituir esse cabo por um mais longo).
Também substituiremos o cabo de 20 vias que nos permitirá afastar a parte eletrônica
da tela de LCD deixando que passe toda a luz. Utilizaremos também o painel de
botões para o controle da imagem e a sua placa. Podemos desconectar os
alto-falantes internos (e deixar a entrada de mic para a entrada de áudio) e montar o
sistema de áudio dentro da caixa. O áudio só tem sentido se for utilizar o projetor como
TV.
Para continuar é necessário montarmos um suporte para a lente objetiva. Nesse momento,
esse suporte pode ser provisório para se fazer testes de distância focais. É importante,
porém, ele ser montado de maneira que seu centro fique à mesma altura com o centro
das lentes Fresnel, LCD e a Light Box.
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TESTES DE LUZ E DISTÂNCIA
Já temos a Light Box, o suporte das Lentes Fresnel e LCD e o suporte da lente objetiva.
Agora colocamos dispostos no local de teste (uma tábua na horizontal ou uma mesa) com
espaço livre, e diante uma parede ou tela para projeção.
Focal da Fresnel 1
Para a configuração deste projetor que estamos construindo, são uns 21 centímetros
da lâmpada até a F1 (Fresnel 1) e 29 centímetros até a lente objetiva.
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Agora basta acender a lâmpada e movê-la para frente e para trás até conseguir uma luz
projetada mais intensa possível e ainda assim de forma que ilumine totalmente o LCD.
tenha muita atenção na iluminação dos cantos que costumam ficar escuros.
Uma vez tendo iluminado toda a tela do LCD, você deverá mover o suporte da lente
objetiva para frente e para trás até conseguir uma imagem mais nítida do seu conteúdo.
Naturalmente o LCD deve estar conectado à alguma saída de vídeo (PC, TV, DVD, etc).
Se bem que é possível trabalhar com o LCD desligado, colocando uma transparência ou
uma régua plástica para tentar enfocar as linhas dessas.
Uma vez conseguida a intensidade máxima de luz de forma mais homogênea possível
em cima da tela de LCD e uma imagem projetada nítida, é necessário anotar as medidas
exatas das distâncias da Light Box - Suporte de LCD - lente objetiva.
Com as partes do Projetor distribuídas em cima da mesa, você já pode tirar essas medidas
para a confecção da caixa que comportará todos eles.
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A CAIXA
A essas altura já temos, mais ou menos, a idéia de como queremos a caixa para o
projetor. Este é o momento de começar a construi-la de acordo com a as medidas
adquirida nos testes.
Novamente, nesta parte cada um tem que ver isso pessoalmente, de acordo com suas
idéias e capacidades.
REFRIGERAÇÃO
As partes do Projetor que devemos refrigerar são basicamente dois: A área da Light Box
e o conjunto de Fresnel e LCD.
Na minha opinião são necessários pelo menos três coolers, dois para a lâmpada e um para
o LCD. No meu caso ainda coloquei um cooler perto da área do reator.
A refrigeração da Light Box devem ser com coolers que RETIREM o ar quente que a
lâmpada produz. As lâmpadas HQI trabalham com temperaturas muito alta para o seu
funcionamento perfeito, por isso se você jogar ar frio direto na lâmpada poderá afetar de forma
ruim seu rendimento e funcionamento.
Por outro lado a refrigeração das Lentes Fresnel e LCD devem ser com coolers jogando ar
frio nelas.
SISTEMA DE ENFOQUE
Se nossa configuração tiver uma lente objetiva varifocal, iremos fixá-la na caixa e mudar
seu foco na própria lente
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Porém se utilizarmos uma Lente Objetiva de focal fixa, deveremos montar um sistema de
suporte da lente objetiva que se mova, de maneira que ao movimentar esse suporte
consigamos enfocar a projeção.
O deslocamento que precisamos é pouco, uns três ou quatro centímetros (contando com
as medidas do teste) é o suficiente para o enfoque fino em diversas distâncias de projeção.
Mais uma vez o sistema de deslocamento da lente objetiva tem que ser projetado de acordo
com a capacidade e criatividade de cada um, do melhor modo de ser adaptado na Caixa
para abrigar o projetor. Abaixo vemos algumas imagens com possíveis soluções:
INTERRUPTORES E CONECTORES
Outros elementos que devemos decidir onde colocar são todos os conectores e interruptores
para o funcionamento do projetor.
Os interruptores necessários serão dois: um geral que liga o projetor e o outro só para a
lâmpada, de modo que os coolers continue funcionando quando apagar a lâmpada.
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Também devemos encontra um local para o painel de botões da Hami, que podem
ser retirada com um pedaço da carcaça do monitor onde ficam. Devemos lembrar
que o cabo que conecta os botões e a controladora é muito curto, mas é facilmente
extensível cortando e emendando outros fios. Para isso temos maior liberdade
em colocá-lo onde quisermos na caixa
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A CONSTRUÇÃO DA CAIXA
Você deverá decidir qual é o material que a caixa ira ser feita, e fazer uma divisão
exata das áreas que serão utilizadas (caixa e suporte de lente objetiva)
Este material é tão fino que mal conseguimos trabalhar com parafusos, a utilização
de cola branca de secagem rápida, tem dado muitos bons resultados.
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Uma vez montada a caixa, podemos começar a pintá-la. Seu interior deve ser pintado
de preto fosco para evitar reflexo de luz que prejudiquem a projeção.
Por causa da alta temperatura, a área em volta da light box deve evitar de ser pintada
(inclusive a madeira) pois a pintura começa a ser queimada deixando mau cheiro. nessa
área podemos forrar o interior da caixa com fita adesiva de alumínio, assim protegemos
caixa de madeira do calor.
Podemos também pintar com tinta especial para estufas e chaminés. Essas tintas
são especialmente fabricada para suportar altas temperaturas.
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A MONTAGEM DO PROJETOR
Já temos a caixa pintada com todos os buracos abertos. Agora podemos montar e fixar
os componentes em seu interior respeitando as distâncias medidas obtidas nos testes.
REATOR
INTERRUPTOR GERAL INTERRUPTOR DA LÂMPADA
LÂMPADA E
CAPACITOR SOQUETE
TOMADA
DE 220V IGNITOR
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
DE 12 VOLTS
LCD
COOLERS DE 12 V
MINI-VENTILADOR DE 220 V
O modo correto de desligar o Projetor é: primeiro desligar o interruptor da Lâmpada para que os coolers
continuem funcionando e resfriando-o. E posteriormente desligando o interruptor geral.
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Devemos também instalar os conectores de entrada de sinal de vídeo. Isto não é
mais do que uma extensão dos próprios conectores da Hami que está dentro
da caixa
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Temos que diminuir ao máximo a fuga de luz do interior da caixa, para que não atrapalhe
a projeção, para isso colocaremos grades nas saídas e entradas de ar dos coolers.
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Algumas imagens do interior com mais detalhes:
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O resultado final:
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O RESULTADO: A PROJEÇÃO
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